Осенний Хузестан (западный Иран)

[kapiteli]

Первые солнечные лучи уже показались где-то за перевалом, окрасив горизонт в оранжевый цвет. Ущелье ещё спит и окружающий покой и тишину нарушает лишь звон колокольчиков стада баранов, перегоняемых пастухами где-то внизу. Там позади остались высокие горные пики, погруженные в ночной сумрак и ленты серпантина, миллиарды сияющих звезд и мои разбившиеся вдребезги надежды их сфотографировать. Брат моего иранского друга, словно прочитал мои мысли и остановил свой грузовик у границы ущелья чтобы я смог сфотографировать этот драматический момент. Зовут брата Хоршид и имя его переводится с фарси как солнце. Выходит через пару минут я смогу увидеть одновременно сразу 2 солнца=) Так начинается новый день в провинции Хузестан Позади 4 дня увлекательного путешествия и ещё ровно столько же впереди. Этими рассветными фотографиями я и начну свой большой отчет о втором визите в эту замечательную страну.






















Продолжение следует.

[kapiteli]

Итак, друзья, прежде чем начать отчет, хотелось бы поблагодарить всех кто помогал спланировать маршрут для этого путешествия, давал советы и делился ценной информацией- fs12, Aromo, Kirillja, Igor S, Кирилла Власова. Ребята, все ваши советы очень пригодились!

Ну а теперь по делу.
Впервые побывать в Иране мне посчастливилось в 2010-11 году. Тогда я отмечал там Новый год и подробно описал свое путешествие в отчете Новый Год 2011 в Иране (фото) Иран зацепил... всерьез и надолго. Хотел поехать весной чтоб посмотреть Навруз, но обстоятельства сложились иначе и в итоге поездка состоялась с 30.09.12 по 8.10.12. В прошлый раз удалось посмотреть Исфахан (2дня), Шираз с окрестностями (2дня), более чем полноценно Йезд с окрестностями (4дня) и немного Тегеран (1день) Вообщем классика. Столица совсем не понравилась , поэтому второй визит в Иран был спланирован в обход Тегерана чтобы не тратить лишнее время, которого особо то и не было.

Начал я с покупки билетов. На удивление удачным вариантом оказался перелет катарскими авиалиниями прямо в Шираз с очень короткой( 1час 20 минут) стыковкой в Дохе. Это позволило миновать Тегеран. Стоимость билета всего 14500 рублей. Визы получались в иранском консульстве в Москве. Процедура эта совсем не сложная и требует минимального количества документов и времени. Спасибо господину послу Резе Саджади за содействие и помощь в этом вопросе. На тот момент маршрут был достаточно абстрактным-Исфахан, Шираз (раз уж туда прилетаем) и заехать к моему иранскому другу Джамшиду в Хузестан. С Джамшидом мы познакомились ещё в прошлый приезд. Он 6 лет проучился в Киеве и хорошо говорил по-русски. Сразу подружились и всё это время поддерживали связь через электронную почту. Он много раз приглашал к себе в гости и конечно же мы не могли не заехать. так появилась идея посетить Хузестан.

В результате наш маршрут выглядел так Шираз-Изе-Ахваз-Чога Замбиль-Шуш-Шуштар-Изе-Исфахан-Кашан-Кум-Хамадан-Исфахан-Шираз. Немного странный, но интересный и насыщенный. А почему он получился именно таким я расскажу в своем отчете.

Перелет проходит легко и непринужденно. В 4 часа утра благополучно проходим пограничный контроль, но прежде чем выпустить нас дальше, пограничник направляет в какую-то будку для приобретения обязательной медицинской страховки ( 15$ с человека), несмотря на то что у нас при себе международная , необходимая для получения визы. На таможенном досмотре всё проходит гладко и сканер ничего не показывает. Выдыхаем. Отправляемся в отель Рудаки, что недалеко от центра. Кто-то из форумчан нахваливал его за новую мебель и хорошие завтраки. На самом деле это не совсем так-мебель убитая, завтраки стандартные, но это уже не так уж и важно. Мы в Иране и впереди нас ждет увлекательнейшее путешествие. А поспать 1 ночь можно и в Рудаки. Сам отель недорогой-20$ за дабл. Всё самое интересное начинается следующим утром. Писать о том что я уже видел в прошлый раз буду либо вскользь, либо вообще не буду-всё это уже сотни раз описано до меня. А вот о новом постараюсь рассказать в подробностях, тем более что мне удалось попасть в очень необычные места, куда туристы редко добираются.


В прошлый раз, гуляя по Ширазу , я случайно познакомился с гидом Фатимой. Она хорошо говорила по-русски и прекрасно знала историю своей страны. Естественно я хотел чтобы Фатима съездила с нами в Персеполис и провела экскурсию. Заранее попросил Джамшида с ней созвониться и договориться, но, к сожалению, Фатима оказалась занята в течении всего октября... Многие русские туристы ездят в Иран через какую-то местную турфирму и услуги этого гида пользуются огромным спросом. Тогда Джамшид предложил другой вариант- он попросил своего друга Бахмана из Шираза показать нам город. Бахман тоже учился в Киеве на стоматолога и хорошо знал язык. Утром созвонились с ним, договорились о встрече и пошли гулять в город. Перед встречей с Бахманом у нас было немного времени и мы решили потратить его на крепость Керим-Хана.

Быстро пробежались по утопающему в цветах внутреннему дворику, зашли в хамам


Поговорили за жизнь с директором крепости в его шикарном кабинете =)


Полюбовались красивыми витражами


Практически камин в каморке папы Карло


Посмотрели как в старинных мастерских старой крепости студентки делают шкатулки в технике Хатамкари


Под строгим руководством учителя






Перешли в соседнюю комнату, где учатся скульптора.


В такой мастерской ,при свете старинных витражей лепить из глины одно удовольствие. Когда-то я и сам занимался подобными вещами.


После крепости встречаемся с Бахманом возле памятника фотографу и знакомимся с его украинской женой Таней. Едем вместе в Персеполис. С нами едут мой и Igor S отчеты, поэтому никакой гид нам впринципе не нужен. За 2 года Персеполис немного измениться-музей закрылся на ремонт и вокруг некоторых памятников появились новые ограждения. Народу значительно больше чем зимой.



После осмотра ребята приглашают нас в ресторан. Находится он за палаткой в которой крутят фильм про Персеполис (если идти ко входу, то он будет слева) Бахман и Таня


Потом был беглый осмотр Накши-Рустем






Накше-Раджаб решили вообще исключить из программы. На въезде в город останавливаемся у Ворот Корана.


Согласно древним традициям градостроительства, при въезде в город строились ворота, содержащие в себе Коран. Начиная любое путешествие, горожане благословлялись, проезжая под копией Священного Писания. Ворота в их настоящем виде были завершены в 1949 году. Сегодня автомобильная дорога проходит в стороне от ворот. Основной интерес представляют не сами ворота, а возможность посмотреть на город с высоты или выпить чаю в нескольких чайных.
Билетная касса с решеткой-павлином.


Склон выше ворот красиво оформлен в виде террас с водопадами.




Сам водопад искусственный и включается вечером когда спадает жара и местные жители приходят сюда чтобы провести вечер. В темное время суток весь комплекс подсвечивается красивой подсветкой. Мы как раз попали на включение водопада.




На территории есть небольшая пещера.



После этих ворот мы поехали к мавзолею Хафиза. Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад хафиз (Гафиз) Ширази (1326-1390) - знаменитый персидский поэт и суфийский мастер. Сведения его жизни содержат мало достоверных фактов и дат, но много легенд.


Его стихи являются вершиной персидской поэзии. Они в Иране до сих пор читаются и декламируются. Одни из самых трагичных газелей(стихов) Хафиза посвящены потерям друзей, и, очевидно, дружба была величайшей ценностью в жизни Хафиза. Но утраты не могли сломить дух поэта, он позволял себе погрязнуть в депрессии, предаться отчаянию. Глубина трагических переживаний обусловлена именно осознанием её Хафизом, его дух всегда выше обстоятельств жизни. И это позволяло ему в часы скорби не отречься от жизни, а наоборот, начать ценить её ещё больше.


Территория буквально утопает в цветах. Местные жители с удовольствием приходят сюда чтобы провести вечер. Народу очень много.


Возле входа в комплекс стоят люди с попугайчиками в руках и стопками каких-то карточек. Я видел таких и в прошлый раз, но тогда не понял кто это и что они делают. А сейчас Бахман все нам объяснил.


Это предсказатели Хафиза. Необходимо загадать желание, после чего за небольшую плату (или бесплатно) попугайчик вытащит из стопки бумажек нужную и вы сможете прочитать достаточно абстрактный текст, относящийся к тому что вы загадали. Как вы понимаете, без помощи иранцев, либо без знания фарси, прочесть свое предсказание невозможно. Но для нас Бахман всё перевел=)


Можно ещё взять открытку со стихами находящуюся под коробочкой с карточками.
Ну как, хозяин, заработали мы сегодня на ужин? =)


По Ширазу очень приятно гулять. Чистый ухоженный город. Кругом цветы и фонтаны.




Недалеко от комплекса находится забор какой-то военной части, секции которого расписаны архитектурной графикой. Для меня это было особенно интересно. Вообще профессия архитектора очень популярна в Иране. Вот одна из этих секций.




Вечером планируем посидеть в самом крутом ресторане Шираза, после чего сесть на автобус и уехать в город Изе к другу Джамшиду. Но попав на вокзал, обнаруживаем что единственный автобус до Изе уходит через час, а следующий будет только через сутки-в 18-00 следующего дня. Если ехать сегодня, то не успеем посидеть в ресторане с ребятами и мы решаем остаться в Ширазе ещё на сутки.(Изначально планировалось провести в Ширазе первый и последний день перед вылетом) Берем билет на автобус, переодеваемся и в ресторан. Это место перевернуло мои представления об иранском общепите и об интерьере и заслуживает отдельного рассказа=)

Продолжение следует.

[Бяша]

Чудесные фотки!!!!!
И красивая девушка! Но на мой консервативный взгляд, хиджаб у нее совсем неправильный. Везет же девушкам, едущим в сопровождении мужчин. Я гораздо серьезнее упаковываюсь.
Продолжайте, пожалуйста. В таком же духе, как новогодний отчет был. ОЧень познавательно.

[Kirillja]

Kapiteli жду продолжения! Снимки отличные! Места любимые!

[kapiteli]

Kirillja ,Бяша, спасибо! продолжаю!


Ресторанный комплекс Haft Khan уже сам по себе является достопримечательностью Шираза. Находится Haft Khan недалеко от Ворот Корана. http://www.haftkhanco.com


Комплекс занимает современное пятиэтажное отдельностоящее здание. Каждый его этаж посвящен отдельной кухне. Мы выбирали между грилем и традиционной кухней.


Выбрали традиционную, спустились в подвал и поняли что не ошиблись!


Мне очень понравился интерьер. Замечательная интерпретация национальных архитектурных мотивов на современный лад.


Пол глянцевый и неровный, многочисленные холмы образуют острова-дастарханы.


Сами посадочные места выглядят очень стильно и в то же время с учетом национального колорита.


Но самое необычное-это конечно потолок.


Кухня превосходная и повар настоящий художник!


Всё очень вкусное, но порции нечеловеческого размера! Рыба и домашний дуг.


Мы пришли часов в 6 и народу было немного, но начиная с 7-30 уже практически не было мест. Людей приходит очень много, как иранцев, так и иностранцев.


В 8 вечера музыканты начали играть на традиционных инструментах.


Перед уходом прошлись по остальным этажам чтобы посмотреть как там. Тоже красиво, но наш этаж традиционной кухни Forod вне конкуренции=)
Цены умеренные - 20-25$ на человека за шикарный ужин.


Продолжение следует

[KF]

Юра!

Тебе выговор - за то, что не прислал ссылку на отчет=)))

Очень рад, что сюрприз получился, поездка удалась.
С удовольствием смотрю на знакомые места! Персеполис, Накше-Рустем - где мы мы ходили вместе. Ворота Корана, терассы с водопадами, мавзолей Хафиза - где я бегал один=) На рассвете - поэтому билетов не требовалось. Правда - водопад не работал=) Было очень прохладно. Зато так приятно было встречать первые лучи солнца, в полном одиночестве сидя на скамейке у мавзолея, постепенно отогреваясь, и слушая стихи Хафиза, тихо льющиеся из громкоговорителя на столбе...

Юля носит платок совсем по-тегерански. Даже в Исфахане девушки не так смело открывают волосы=))
Привет Джамшиду! Надеюсь, ему-то ты отправишь ссылку на свой рассказ?=)))

[kapiteli]

Юра!

Тебе выговор - за то, что не прислал ссылку на отчет=)))

Очень рад, что сюрприз получился, поездка удалась.
С удовольствием смотрю на знакомые места! Персеполис, Накше-Рустем - где мы мы ходили вместе. Ворота Корана, терассы с водопадами, мавзолей Хафиза - где я бегал один=) На рассвете - поэтому билетов не требовалось. Правда - водопад не работал=) Было очень прохладно. Зато так приятно было встречать первые лучи солнца, в полном одиночестве сидя на скамейке у мавзолея, постепенно отогреваясь, и слушая стихи Хафиза, тихо льющиеся из громкоговорителя на столбе...

Юля носит платок совсем по-тегерански. Даже в Исфахане девушки не так смело открывают волосы=))
Привет Джамшиду! Надеюсь, ему-то ты отправишь ссылку на свой рассказ?=)))

Привет, Костя! Прости, исправлюсь=) Я наверстал упущенное в прошлый раз. Гуляя по рынку, совершенно случайно набрели на бани Вакиль.
Осенний Шираз очень сильно отличается от зимнего-всё цветет и утопает в зелени. В этот раз он предстал передо мной в совершенно другом свете-более современном, динамичном. Джамшиду привет передам и обязательно отправлю отчет.

Второй день в Ширазе начался со свежевыжатого сока перед крепостью Карим Хана


и продолжился в шумных галереях рынка Вакиль. В старину в крупных городах Ирана иногда строились базары специальной планировки, которые служили местом для купли-продажи и в некоторой степени сохранили свою традиционную структуру до наших дней. Наглядным примером является один из самых известных городских рынков Ирана, базар Вакиль в центре г. Шираза. Этот рынок был построен в 1766 г. по приказу Карим-хана Зенда и до сих пор является одним из главных центров экономической и социальной жизни Шираза.


Если гулять по рынку долго, то рано или поздно попадется маленький туристический дворик с сувенирными лавками. На втором этаже можно отыскать магазин торгующий полудрагоценными камнями, из которых здесь же можно сделать бусы или браслет.


Иранские базары можно разделить на несколько групп. Часть из них, в том числе Тегеранский базар, сформировались на протяжении длительного времени и не отличаются четким строением или единым архитектурным замыслом. Однако есть и такие базары, которые строились по единому плану и за короткий отрезок времени и потому обладают целостной структурой, как например базар Вакиль в Ширазе


Говорят, что иранский шах Карим-хан приказал построить этот рынок по образу центрального базара старого города Лар, который он посетил незадолго до этого. В истории отмечается, что в торговых лавках этого базара осуществлялась вся коммерческая деятельность, купля-продажа местных и заграничных товаров, а также валютно-обменные операции. базар Вакиль был фактически "сердцем" Шираза.

Рынок начинается в районе вблизи Исфаганских ворот и простирается вдоль центральной оси города до его середины, включая торговые лавки по обеим сторонам расте на возвышенных просторных платформах. Свод базара имеет 74 кирпичных купола на определенных расстояниях. Все побочные базары ответвляются от центрального расте.

Главными стройматериалами в строении базара Вакиль послужили кирпич, известь и гипс. Основное строение покоится на отделанной каменной основе. Свод над перекрестками внутри рынка весьма высок и отличается великолепной кафельной облицовкой.

Различные отделения базара названы в соответствии с товарами, которые здесь продаются. Вот некоторые из них: рынок галантерейщиков, рынок хрустальных изделий, рынок портных, рынок головных уборов, рынок мечей и т.п.



Потолки


"Звонок" для мальчиков


Специи


Рядом с базаром расположены исторические мечеть и баня Вакиль, на которую мы набрели совершенно случайно


Общественные бани в Иране были не просто местом для очищения тела, а своеобразным центром сходки местных жителей, где они встречались с родственниками и просто знакомыми, улаживали некоторые вопросы, покупали и продавали что-то. Бани также служили местом для традиционного лечения хронических заболеваний, обучения молодежи, обмена полезной информацией. В сегодняшней экспозиции музея показан быт людей, посещавших в свое время эти бани.


Кассир


Центральный зал с фонтаном


Застолье простых работяг-крестьян, рабочих и ремесленников.




Работник хамама


Посетители




После небольшого обеда и выписки из отеля Рудаки в 14-00, перекладываем свои вещи в багажник к Бахману и остаток дня вместе катаемся по городу.
Смотрим традиционный дом Наранджестан Гавам, утопающий в розах


Быстренько заглянули в соседний музей истории провинции (остана) Фарс, вход в который расположен в небольшом переулке слева от входа в Наранджестан Гавам.






В подвале выставка восковых фигур. Меня заинтересовала фигура персидского царя Шапура II рядом с копией барельефа посвященного ему же в момент трумфа над римским императором Валерианом.


Оба эти традиционных дома сейчас находятся в состоянии реставрации перед Новрузом. Часть залов закрыта и многие красивые места перегорожены строительными лесами.

А потом был Шах-е-Черах!!! Это нечто. На площади перед мавзолеем раскинулась огромная стройка. Фотоаппарат и сумки по прежнему нужно сдавать в камеру хранения. На этот раз у меня уже никто ничего не спрашивал. Возможно потому что я был с Бахманом, а может быть и потому что в руках у меня были четки.

А потом ребята пригласили нас в замечательное место под названием сад Афиф Абад (Bagh-e Afif Abad) , он же музей оружия. Сад принадлежит военному ведомству Ирана, и солдаты здесь заменяют всех сотрудников музея – от билетеров до смотрителей. На старинных пушках возле парадного входа интересная надпись: «Пушка сия подарена уполномоченному от Персидского двора при заключении мира в Туркманче 1828 года наследнику престола Аббасу Мирзе от Российского Императора Николая I в знак дружбы».


Считается, что этот сад один из самых древних в городе – еще с XVI века его территория использовался персидскими шахами как место для отдыха. Нынешний дворец был построен в 1863 году для семейства Гавам . Мирза Али Мохаммад-хан Гавам перед началом строительства выкупил соседние земли, что бы расширить свой сад. Но пришедший к власти в 1925 году в результате переворота Реза-шах вынудил подарить эти владения казне. После Исламской революции Афиф Абад был экспроприирован правительством, хотя уже с 1962 года он был передан военным. В юго-западной его части сейчас находятся казармы , а сам дворец распахнул свои двери как музей. В этот сад очень любят приезжать новобрачные.
На территории разбросана военная техника 20 века-различные пушки и даже танк


Сам сад очень красивый и ухоженный.




Но самое интересное конечно внутри-музей оружия в подвале и жилые интерьеры на 1 этаже здания. Оружия очень много. Самого разнообразного. начиная со старинных пистолетов и заканчивая автоматами и пулеметами конца 20 века.


Фотографировать можно.


По правде сказать, оружие меня не сильно заинтересовало, чего не скажешь об интерьерах.








На выходе быстро кормим гусей


И дальше в путь.


В 6 часов вечера с автовокзала Шираза отчалил комфортабельный автобус с двумя иностранцами на борту. Направлялся этот автобус в город Изе, что в провинции Хузестан. На тот момент наш друг Джамшид, благодаря Бахману, уже знал время прибытия, телефон водителя и ещё нескольких человек из салона и постоянно поддерживал с нами связь. До встречи оставалось 10 часов.

Продолжение следует.

[kapiteli]

В 4 часа утра третьего дня мы прибыли в город Изе. Краткая информация об этом городе от Igor S.

Изе. Он также был известен как Изадж, а при Атабеках, как Маламир. Город возник как центр небольшого горного царства Айяпир (Ayapir), территория которого, была включена правителями Элама в состав своей империи. От эламской эпохи дошли до наших дней ряд скальных барельефов Кул-Фарах, в основном религиозного содержания. Там вырезана сцена подношения даров царю. В 3 км от Изе радует туристов большая и живописная пещера Ешкофт Салман. В окрестностях города находится наскальный барельеф Митридата I Конг-е Ашдар парфянских времен. К северу от Изе сохранилось древнее кладбище Шами парфянского и Сасанидского периодов. К сожалению, оно сильно пострадало от незаконных раскопок. В тех местах была найдена известная бронзовая статуя парфянского царевича. Там можно наблюдать ряды каменных львов, оставшихся от парфянской эпохи и заботливо расписанные яркими красками намогильные плиты. Вокруг Изе расположены высокие горы Бардех Накш, Дото и Монгашт. Их главные вершины находятся на высоте от 2250 до 3613 метров.

Нас встретил друг Джамшид и сразу же отвез к себе домой. Вся семья ещё спала и мы решили сделать то же самое. Утром предстояло знакомство.
Джамшид и его родственники относятся к народности лорки, населяющей западный Иран. В семье 5 сыновей и 2 дочери. Детей в этих краях очень много-как правило, от 7 до 13. Джамшид старший сын. Принимали нас как родных. Утром поехали смотреть город на машине друга Хабиба. В прошлый свой приезд я познакомился с его родным братом Хамедом в Исфахане. Хабиб совсем не говорил по английски, но Джамшид помогал преодолеть языковой барьер. Ребята привезли нас посмотреть на могилу неизвестного солдата. Здесь похоронены воины, участвовавшие в ирано-иракской войне.





Могила со смотровой площадкой расположена на холме, с которого открываются неплохие виды на этот маленький город и окружающие его горы.






Большинство построек-жилые дома от 2 до 5 этажей. Здесь принято надстраивать новые этажи когда семья расширяется. Сами семьи очень большие и зачастую занимают целые улицы.





Бедная лачуга где-то на окраине города.


Дорога к могиле неизвестному салдату.


Детский парк аттракционов. Позже нам часто попадались такие в других городах. Мне показалось что их специально ставят на возвышенностях чтобы лучше было видно издалека.


Заехали на обратном пути к Хабибу домой чтобы посмотреть на сад. А эта улица принадлежит его семье. Справа за забором между участками нет перегородок и люди ходят друг к другу в гости по внутренней территории.


В саду как раз поспели гранаты и инжир.


Все свежее. В стаканах иранский лимонад состоящий из иранского лайма, розовой воды и сиропа. Нас накрывает полуденная тень от инжирного дерева, вокруг тишина и спокойствие .


На вид Изе совершенно не интересный город с серой архитектурой. В самом городе не осталось и следа, свидетельствующего о его славном прошлом. Пыльные улицы, мечетей красивых нет, да и не особо ходит туда народ. А вот то что находится вокруг Изе, заслуживает самого пристального внимания.

Продолжение следует

[kapiteli]

Куль-е Фарах (Kul-e Farah) -это религиозное святилище эламского периода, расположенное в одноименном ущелье на восточной стороне равнины Изе. Сегодня это место славится своими барельефами. Всего их 6. 3 из них расположены на скалах, остальные же 3 на отдельных камнях. Первооткрывателем этих мест был французский археолог Остин Генри Лоярд, который известен, в первую очередь, своими раскопками в северном Ираке и тем что сумел значительно пополнить британский музей различными артефактами из этих мест. Изначально археолог, как и многие другие его современники, был увлечен идеей найти описанный в библии город Суза и Шушан, где Даниил имел видение, но с 1841 года Лоярд обосновывается в Хузестане в окрестностях Изе и приступает к работе над местными достопримечательностями. Всего в долине Изе Лоярду удалось обнаружить барельефы в 4 разных местах.

Куль-е Фарах находится совсем недалеко от города. Первое что мы увидели, подъехав к комплексу-это козы с модными прическами!


То там, то тут из земли торчат остатки древних колонн. Места, где раньше находились строения огорожены каменными парапетами.




По словам Джамшида, смотрителя, табличку и ограждения здесь поставили совершенно недавно по многочисленным просьбам местных жителей. До этого всё это великолепие никак не охранялось. Дошло до того что какие-то умельцы сбили с одного из барельефов кусок и унесли в неизвестном направлении.




Территория не очень большая.


Барельеф 1 Высечен в скалах.Размер примерно 1,10 - 1,30 м высотой и 1,66 м в ширину. На барельефе преобладает смотрящая вправо фигура с именем Ханни. В правой части поля разделены на две вкладки. В верхней части музыканты, в нижней жертвенные сцены. В верхней части поле покрыто надписью из 24 строк. Текст говорит о том, что Ханни сын Тахи не считает себя царем. Текст является трудным для понимания.






Барельеф 2 высечен на отдельном куске скалы. Главным героем является мужчина, предположительно жрец, смотрящий вправо. За его спиной находятся 4 маленькие фигуры, режущие скот. Судя по всему, на барельефе изображена сцена ритуального жертвоприношения. Никаких поясняющих надписей нет.




Барельеф 3 так же как и предыдущий, высечен на отдельном куске скалы 3х5 м в сечении. Камень покрыт барельефами со всех сторон.
Справа расположена самая большая человеческая фигура, предположительно царя. За и перед ним находятся 4 ряда более мелких человеческих фигур. Предположительно, на барельефе изображена сцена подношения даров царю.







Обратная сторона камня сохранилась значительно хуже.




Барельеф 4 высечен на отвесной скале в нескольких плоскостях и изображает сцену царской аудиенции.






Барельеф 5 высечен на скале рядом с предыдущим и изображает жреца смотрящего на жертвенные приношения.




К последнему барельефу нужно будет немного пройтись. Он находится за скалами, если обходить комплекс справа.










Барельеф 6 расположен на отдельном камне в стороне от первой пятерки. И представляет из себя стоящую слева большую человеческую фигуру и несколько рядов фигур поменьше справа от главной.


Предположительно, все 6 барельефов относятся к нескольким периодам. Рельефы 3, 4, 6 и датируется концом 2-го или началом 1-го тысячелетия до н.э., рельеф I скорее всего относится к 7в до н. э. и выполнен в более поздний период.

Сама территория изобилует остатками каких-то построек, от которых остались основания колонн. Никаких обозначающих надписей и пояснений пока что нет. Долгое время Куль-е Фарах находился совсем без присмотра. За пару месяцев до нашего приезда возле барельефов установили железные ограждения для защиты от вандалов. Жители Изе очень плохо знают окрестности города и найти Куль-е Фарах удалось только по подсказкам пастухов, пасущих здесь овец с козами. Вход свободный, какого-то определенного рабочего времени пока нет. Туристов здесь тоже нет.

[Бяша]

Потрясающе!!!! Ничего не знала о Куль-е Фарах.
Значит рельефы Персеполя явно имеют свои прототипы.
Хочу туда! Но в этот раз, к сожалению, уже не получится ничего. Вписана в тесные рамки рабочего графика.

[Sultan Suleyman]

Интересный отчет про Иран! плюсую!

[Aromo]

kapiteli здорово, что показывает незнакомые места! Очень приятно посмотреть и на знакомые места. Как замечательно, что сфотографировали ресторан, еду. А то бытует мнение, что в Иране кроме курицы с рисом есть нечего и абсолютно везде только забегаловки.

[kapiteli]

Потрясающе!!!! Ничего не знала о Куль-е Фарах.
Значит рельефы Персеполя явно имеют свои прототипы.
Хочу туда! Но в этот раз, к сожалению, уже не получится ничего. Вписана в тесные рамки рабочего графика.

Да, о нем мало кто знает. И всё это из-за того что Изе слишком сильно удален от основных туристических маршрутов. Дальше будет ещё интересней=)

Интересный отчет про Иран! плюсую!

благодарю!

Как замечательно, что сфотографировали ресторан, еду. А то бытует мнение, что в Иране кроме курицы с рисом есть нечего и абсолютно везде только забегаловки.

Сказать по правде, я и сам так думал после первой поездки. Но понимание приходит со временем. Хороших ресторанов много. Постараюсь в своем отчете показать те, в которых мне довелось побывать. Ну а мимо того красивого ресторана с потолками я как дизайнер ну просто не мог пройти мимо=)


Планируя свою культурно-развлекательную программу по Изе, я не учел один важный момент. В 13-00 наступает невыносимая жара и всё население этого города отдыхает. Чаще всего лежа на боку и укрывшись сверху одеялом. Нас то жара не сильно смущала.Но быстро осознав что в это время бесполезно что-то планировать, последовали примеру иранцев,прилегли на часок и проспали все 4... Дело близилось к закату, перед воротами уже стояла машина друга Джамшида- Мухамеда, а впереди нас ждала следующая достопримечательность-очередной барельеф.

Наскальный барельеф Митридата I Конг-е Ашдар (он же Hong-e Nowruzi) относится к парфянскому периоду и находится недалеко от города Изе, за маленькой деревушкой. Пейзажи вокруг очень живописные.




У самой скалы зимой и весной должно появиться озеро, но сейчас из-за засухи, от него остались лишь пара мелких луж.






Найти это место случайно невозможно. Людям, которые живут здесь всю жизнь, пришлось много раз уточнять дорогу у деревенских жителей. И вот, проскочив деревню насквозь, мы оказались в самом углу ущелья.


Ничего не выдавало наличия каких-либо древних артефактов. Разве что 2 большие выбоины правильной прямоугольной формы на одном из камней.


Если присмотреться повнимательнее, то можно разглядеть еле уловимые силуэты человеческих фигур.


Но самое интересное конечно же находится с другой стороны. Собственно сам Конг-е Ашдар. Вот так скромно, без лишнего шума и пыли, на краю небольшой деревушки, без всякой охраны, защиты и поясняющих надписей.


Барельеф изображает всадника на коне. Справа от него 4 стоящие фигуры с поднятыми руками и в мешковатых штанах, которые до сих пор носят на западе Ирана, пятая более детализированная фигура находится за всадником. Над всей сценой парит крылатое божество. Ещё сам Лоярд оставил после себя массу противоречий, так и не сумев разгадать кто именно и в какой момент изображен на барельефе. Этот рельеф иногда дотируют эпохой правления царя Митридата I. В таком случае изображен сам царь Митридат I в момент празднования победы после эламского восстания 140 г. до н.э.


Но, как признает сам Лоярд, скорее всего барельеф относится к I или даже II в н.э. и изображает коронацию эламского царя. А надпись на лицевой части камня относится к более раннему периоду Митридата II и практически не сохранилась. Сразу бросается в глаза разница в детализации главной и второстепенных фигур. Информации об этом барельефе крайне мало.


Как бы там ни было, место стоящее. За камнем находится пещера, попасть в которую можно через узкую расщелину в скалах. По словам Мухамеда, пещера очень длинная, но оценить её рамеры невозможно из-за слишком узкой горловины.


Постепенно наступает закат




Нам пора возвращаться. Джамшид обещает провести экскурсию по животноводческой ферме своего отца.

Ночь мягко накрывает Хузестан.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Отца зовут Али. Он женился на матери Джамшида когда ему было 16, а ей 13 лет. Али всю жизнь много работал и сумел организовать несколько предприятий, которые сегодня приносят неплохой доход, позволяющий содержать большую семью. Помимо животноводческой фермы, семья Джамшида занимается перевозкой грузов по маршруту Абадан-Изе-Исфахан. Грузы самые разнообразные-от угля, до сои. Кроме этого есть ещё несколько лавашных пекарен. Что-то сдается в аренду за фиксированную плату, где-то приходится подключать наемный персонал, а где-то нужно лично принимать самое активное участие.

Сама ферма рассчитана на 60 животных, но в ближайшее время планируется расширение в 2 раза. Помимо загона для коров, на территории есть ещё навесы и ангары для хранения корма, а также жилой дом для наемных рабочих.


И Джамшид и его отец ежедневно трудятся на этой ферме вместе с рабочими. Мясо в Иране стоит примерно как и у нас-10$ за кг. Стоимость каждой коровы около 3000$.


А потом была пещера Ешкофт Салман(Eshkaft-e Salman). Именно её в 19 веке Остин Генри Лоярд обнаружил первой на юго-западной стороне равнины Изе.


Пещеру украшают 4 барельефа, относящихся к эламскому периоду. 2 из них находятся снаружи на склоне горы, а 2 высечены внутри.


Когда-то пещера использовалась как святилище. При этом поддерживался контакт с Куль-е Фарах и в случае приближения опасности, жрецы подавали друг другу сигналы при помощи костров. В углу пещеры находится источник.


На этой стенке высечены первые 2 барельефа.




Барельеф 1
В правой части мужская фигура, предположительно жреца в традиционном головном уборе, напоминающем шлем. В левой части высечена клинописная надпись, которая предположительно добавлена позже. Второй барельеф находится левее, но из-за пагубного воздействия воды он очень плохо сохранился и я так и не смог его толком разглядеть.
Барельеф очень плохо сохранился из-за пагубного воздействия воды.




Оставшиеся 2 барельефа находятся на скале, свисающей над пещерой. Один хорошо различим, а второй поменьше находится левее-в центре кадра.


На большом изображены верховный жрец Shutruru над алтарем в процессе выполнения обряда, в центре Ханни в традиционном шлеме. Руки его соединены на груди. За ним идет сын в позе, выражающей уважение.


О существовании последнего четвертого барельефа я узнал уже дома. На моих фотографиях толком разглядеть его не получилось, но могу сказать что изображены там 2 мужские фигуры, женская и фигура ребенка. Мужчины смотрят на ритуальный алтарь и на их головах традиционные шлемы. Конечно, для того чтобы посмотреть надписи с барельефами, нужно приезжать днем. Сама территория освещена, но деталей ночью не видно.


Чуть левее и выше находятся руины крепостной стены с башней. На верхнем ярусе руин есть вход в ещё одну пещеру. Но никаких барельефов и надписей там нет.


Вечером молодежь в Изе любит отдыхать в чайханах на склоне горы Аль-Ак. Для этого оборудованы специальные террасные площадки с дастарханами. Можно взять нарды или шахматы. Помимо кальянов и чая продается безалкогольное пиво. На фото Хоршид (брат Джамшида) и его лучший друг Хабиб.


С горы открываются красивые виды на город Изе




Вечером был праздничный ужин. Родители Джамшида приготовили для нас шашлык.


Скатерть расстелили прямо на полу и вся семья расселась вокруг неё. Кроме женщин. Они почему-то любят кушать отдельно от мужчин за небольшим столом на кухне. Хотя никаких правил на этот счет в Иране нет. Интерьеры дома. Большая часть жизни проходит на полу-на коврах. Тут можно и прилечь поспать и поужинать и просто посидеть пообщаться. У стен стоят мягкие ковровые спинки. Диваны тоже активно используются во время просмотра телевизора.


Кухня совмещена с большой гостиной и отделена от неё чем-то вроде барной стойки.


Над телевизором хранятся памятные для семьи вещи-подарки из России и Украины. Проектировал этот интерьер Хоршид. Он по образованию архитектор. Эта профессия весьма распространена в Иране, но молодому специалисту после института платят около 400$ Это совсем немного и Хоршид выбрал для себя специальность дальнобойщика на одном из отцовских грузовиков. Это позволяет ему зарабатывать в 4-5 раз больше ежемесячно.


Мама Джамшида раздобыла где-то традиционное платье и принесла Юле на примерку. По такому случаю младший брат Мухамед Реза тоже оделся в национальный костюм.
Вечер прошел в очень дружелюбной и теплой атмосфере.

Продолжение следует

[kapiteli]

Утром 4 дня Джамшид угостил нас ещё одним блюдом национальной кухни-супом Халим. Пшеница, соль, перец и куриное филе перетирается в однородную кашу, по виду напоминающую разведенный крахмал. Думаю. тем кто любит овсянку по утрам, должно понравиться. Это блюдо едят только на завтрак и самостоятельно не готовят-покупают в специальных магазинах по утрам. Вообще в семье Джамшида очень редко едят супы-только когда кто-то болеет. После завтрака, в 6 часов утра, едем на автовокзал, но по пути заходим посмотреть на местную лавашную пекарню. Это ещё один бизнес отца Джамшида. Когда-то отец сам работал пекарем на подобном производстве, а сегодня у него уже 5 или 6 собственных пекарен. Они сдаются в аренду работникам за фиксированную месячную плату.


Складские помещения, комната для работников (сверху), миксер и дозатор для теста.


Дозатор выдает куски теста одинаковые по весу.


После чего работник вручную пропускает его через валки и получает ровный блинчик из теста.


Следующая операция производится вдвоем-подготовленный блинчик растягивают на подушке из ткани. Печь состоит из печной камеры и прокручиваемого через неё диска. Как раз на него и выкладываются заготовки для лаваша. Один оборот и можно снимать.


Всего в этой производственной цепочке задействовано 3 человека. Третий работник сортирует готовый лаваш и тут же его продает.


А вот и первые утренние покупатели. Производство лаваша-выгодный бизнес в Иране, несмотря на низкую стоимость конечного продукта.


Приезжаем на автовокзал и покупаем билеты на автобус до Ахваза. До отправления 15 минут, но фактически оказалось 40.


При покупке автобусных билетов интересуются фамилией и семейным положением пассажиров (иностранцев это не касается). Следующий этап-это посадка. Производится по зачитываемому водителем списку. Третий последний этап-это визуальный осмотр рассаженного салона и корректировка по необходимости. Всё это нужно для того чтобы незамужняя девушка не села с неженатым парнем вместе. Боже упаси водителя посадить их на соседние сидения (особенно если они не знакомы). В случае проверки водитель рискует лишиться крупной суммы и лицензии на перевозку пассажиров. Таковы нравы в провинции Хузестан.


Едем часа 2,5. Места эти знамениты тем что здесь выращивают сахарный тростник из которого потом производят сахар. Джамшид рассказывает разные интересные истории про то, как простые бедные парни становились олигархами, поднявшись на сахарном тростнике и сельском хозяйстве. По пути тоже есть разные достопримечательности (например какой-то замок, мелькнувший где-то в окне автобуса), но свой сегодняшний маршрут мы уже спланировали. Пока были с иранским другом, вопросы откуда мы нам не задавали. Спрашивали у Джамшида. В автобусе рядом с ним сидел старый дед. Он всю дорогу мучился от любопытства и не находил себе места. В конце поездки Джамшид сжалился над ним и сам сказал что мы из России=)

Когда приехали в Ахваз, выяснилось что Джамшид планирует и дальше продолжить путь на автобусе, чтобы сэкономить нам деньги на такси, но это в мои планы не входило-времени было мало и я настоял на поиске машины. На вокзале лучше такси не брать-можно нарваться на нехороших людей, объяснил Джамшид и начал звонить своему знакомому таксисту из Изе, который как раз работает в Ахвазе. Тут мне вспомнилась история Igor S, который катался по Хузестану с двумя героинщиками, найденными на этом же вокзале. Минут через 10 мы уже мчались на встречу путешествиям в новеньком саманте. По дороге с машин продают много фиников, самых разнообразных и в разной степени спелости. Чуть зеленоватые (розовые на фото) похожи по вкусу на фундук.


Останавливаемся. Общается Джамшид.
-Сколько стоят твои финики?
-Дорого...
-Тогда взвесь нам полкило разных. Сколько должны?
-Откуда твои друзья? А, из России!!! Улыбка растягивается по лицу. Тогда денег не надо, это подарок=)


Продолжение следует.

[KF]

-Сколько стоят твои финики?
-Дорого...
-Тогда взвесь нам полкило разных. Сколько должны?
-Откуда твои друзья? А, из России!!! Улыбка растягивается по лицу. Тогда денег не надо, это подарок=)

Волшебная страна, замечательные люди...

[Владимир68]

Спасибо. Хороший отчёт. Красивые фото.
Может буду там на НГ

[Poseidon]

Юра, очень интересно! И фотки интересные, нравятся!

[Harpooner]

Ну ты, Юра, дал! Мощный отчет ... хотя-бы маякнул бы, что-ли!

Очень интересно, молодца!

Вообще в семье Джамшида очень редко едят супы-только когда кто-то болеет...

Супы лечебные?


Зы: витражи и горы красивые!

[kapiteli]

Harpooner, Poseidon, Владимир68 , спасибо, ребята!

Супы лечебные?

Да нет, самые обычные супы.

Может буду там на НГ

НГ-очень хорошее время для Ирана. Спокойно так.

Волшебная страна, замечательные люди...

Это точно=)

Зиккурат Чаго-Замбиль

Религиозные верования древних жителей Двуречья отразились в их монументальном искусстве. В городах строили храмы, посвященные богам; возле храма главного местного божества обычно находился зиккурат – высокая башня из кирпича, опоясанная выступающими террасами и создающая впечатление нескольких башен, которые уменьшались в объеме уступ за уступом. Таких уступов-террас могло быть от 4 до 7. Зиккураты были раскрашены, причем нижние уступы более темные, чем верхние; террасы были, как правило, озеленены. Верхняя башня зиккурата нередко была увенчана золотым куполом. В ней находилось святилище бога, его «жилище», где, как полагали , бог гостил по ночам. Внутри этой башни не было ничего, кроме ложа и золоченого стола. Одним из самых известных зиккуратов являлась Вавилонская башня.

Самый древний памятник человеческой цивилизации в Иране и один из самых древних на земле – пирамидообразный храм-зиккурат в безлюдном местечке Чаго-Замбиль в Хузестане. 3500 лет назад зиккурат был центром большого религиозного комплекса, целого города под названием Дурунташ, раскинувшегося на два километра. Город принадлежал государству Элам – одному из самых древних на Земле, наследнице великого Шумера, первого культурного очага человечества.

В день нашего приезда всех туристов пускали совершенно бесплатно.


Туристический маршрут спланирован таким образом , что перед самим зиккуратом придется пройти через остатки фундаментов древних храмов, посвященных различным божествам Элама.


И вот показался сам зиккурат.


Город Дурунташ, основанный царем Ташгалем, был защищен тремя рядами стен. Первая стена окружала непосредственно зиккурат, между первой и второй находилась царская резиденция (хотя столица Элама большую часть его существования находилась в соседнем Шуштаре), и именно здесь хоронили эламских царей.


На третьем уровне находились хозяйственные постройки, в частности резервуар, с помощью хитроумной системы снабжающий водой большой по древним меркам город, стоящий посреди пустыни.




Все это было открыто археологом Романом Гришманом. Сам зиккурат был обнаружен в виде оплывшего холма, сейчас он интенсивно восстанавливается. Зиккурат предназначался для поклонения Шушунаку и другим, более мелким богам, имел пять ярусов и был сложен из нескольких миллионов кирпичей (в Междуречье в отличие от Древнего Египта для строительства храмов, дворцов и крепостей использовались именно кирпичи)


На пятом ярусе громоздились идолы, кирпичи были исписаны клинописью с именами богов и эламских царей.



Примерно в 640 году до Р.Х. город и весь Элам был захвачен ассирийским царем Ашурбанипалом, после чего Дурунташ пришел в упадок.


Жертвенный алтарь.


В настоящее время можно попасть на 1 уровень зиккурата. Все ворота ведущие на остальные уровни были закрыты.




Смотреть там особо не на что-сплошные кирпичи. Есть среди них 3 с клинописью. Находятся в арке на входе.


Ещё внимания заслуживают элементы древнего дверного засова. На одном из них можно разглядеть клинописную надпись.




На одном из входных кирпичей сохранился кусочек зеленой глазури. Раньше весь первый ярус был зеленого цвета.


Вообще конечно этот комплекс не ограничивается самим зиккуратом. Здесь есть ещё много различных объектов с не менее интересной историей.


Но сегодня от них остались только фундаменты.


Сейчас зиккурат активно реставрируется. В ход идут откопанные здесь же кирпичи. Причем глиняный слой уже современный-сам видел как рабочие намазывают на кирпичную кладку в других местах.


Осмотр зиккурата занимает не более 40 минут. Жара была под 40 градусов и кроме нас там не было ни души. Кругом выжженная пустыня. Место однозначно превзошло все наши ожидания.
В Хузестане довольно много собак. Большинство из них удивительно похожи на афганскую борзую. Такие же длинноногие и худые


Ещё бы, еды ведь в пустыне нет...


Продолжение следует

[kapiteli]

Буквально через 30-40 минут, наш автомобиль, разгоняя местных собак и поднимая облако пыли, въехал в город Шуш
Сам по себе сегодняшний Шуш – небольшой домашний городок на автотрассе и железной дороге из Ахваза в Тегеран. Однако, по своей исторической ценности он не имеет себе равных. Что касается самого названия «Шуш», то оно, скорее всего, произошло от имени древнесемитского бога Шушинака, женской аватарой которого являлась небезызвестная вавилонская Иштар (то же корень «уш» - «иш»).

Местоположение таинственного города Сузы, упомянутого в Библии 23 раза, долгое время оставался для европейских ученых загадкой. И только в 19 веке французский археолог украинского происхождения Роман Гришман сумел установить, что небольшой город Шуш в юго-западной иранской провинции Хузистан и есть одна из величественных столиц вавилонской, а затем и древнеперсидской империй. Поскольку столетие назад иранское государство находилось в большом упадке, и персидские власти, раболепно склонявшиеся перед каждым европейцем, не могли, тем не менее, даже обеспечить безопасность ученых на окраине своей страны, фактически им неподконтрольной, Гришману пришлось на время раскопок выстроить небольшую крепость (!) в центре Шуша, чтобы своими силами защитить себя и других археологов.


В Шуше в один единый комплекс объеденены сразу несколько объектов-археологический музей, крепость Гришмана и руины дворца Дария. Всё это строго охраняется военными. В день нашего приезда вход для всех туристов был бесплатный. Музей расположен ближе всего ко входу. С него мы и решили начать.


На территории имеется небольшой уютный парк, где под открытым небом выставлены интересные артефакты. Таких каменных львов до сих пор принято устанавливать в Иране на могилах героев.


Перед самым входом установлена огромная база колонны, при этом на более мелких обломках мелькает орнаментика очень похожая на Персеполис. Сначала подумал что это все привезено оттуда, но потом быстро разобрался что к чему.


Парфянский барельеф с человеком в мешковатых штанах, похожий по технике на Конг-е Ашдар


В сам музей мы так и не попали-он был закрыт на обед, но судя по описаниям из интернета, мы не много потеряли. Поднимаемся под горку к крепости. Первое что бросается в глаза-огромное количество видеокамер. Строгие меры безопасности связаны с тем что в замке в данный момент находится какой-то военный объект. Ещё по дороге стало понятно что внутрь не попадем.


Эту симпатичную крепость вместе с развалинами величественных дворцов Гришман оставил в дар городу, и до сих пор жители Шуша поминают имя французского ученого с величайшим уважением и гордостью. Оно известно здесь даже детям и нищим. Как я и думал, вход внутрь крепости посторонним запрещен. На входе вооруженные часовые.



Крепость построена из не совсем обычных кирпичей. Хотя конечно в такое верится с трудом.


С высокого холма уже показалась наша главная цель, похожая на перевернутый рожок от мороженного.


Прямо напротив крепости находится дворец Дария (Ападана)

«По окончании сих дней, сделал царь [Артаксеркс] для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые, бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные виссонными и пурпуровыми шнурами, [висели] на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа [были] на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета. Напитки подаваемы [были] в золотых сосудах и сосудах разнообразных, ценою в тридцать тысяч талантов; и вина царского было множество, по богатству царя» (Книга Есфирь 1:5-8).


Главным открытием Гришмана были, конечно же, величественные развалины южной резиденции древнеперсидских царей из династии Ахеменидов. По преданию, их приказал построить царь Дарий (по персидски Дарьюш) – тот самый, который наладил в своем огромном государстве первую в мире почтовую систему, состоящую из множества почтовых станций-караванов. Жители Шуша называют дворец «Ападаной», хотя в западной науке этот термин используется для обозначений такого типа зданий вообще. Стены дворца были сделаны из кирпичей, а многочисленные колонны – из камня.


Во дворце имелся парадный зал, зал для увеселений, помещение для царского гарема, три основных двора. Стены дворца были украшены рельефами с изображениями воинов и крылатых львов. Имелись тут также скульптуры, некоторые из которых вы можете видеть здесь и поныне.

Сохранилась также часть покрытия парадной царской дороги. Как и другие дворцы персидских правителей, Ападана была уничтожена македонской армией.


База колонны буквально собрана из мелких осколков и выглядит полноценно только с одной единственной видовой стороны.


«И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце, и в мантии виссонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался» (Библия, книга Есфирь 8:15).


Сегодня от некогда величественного дворца остались одни воспоминания, да кучка камней. Время не пощадило это место. Если честно, ни в музее, ни возле замка, ни на развалинах дворца делать нечего. Пока бродили по комплексу, водитель отъехал на заправку. Ждем его на автобусной остановке. Самое интересное -это то что в Шуше нет автобусов. Из общественного транспорта-только такси. А вот автобусные остановки есть!


В Шуше есть уникальное место – усыпальница иудейского пророка Даниила, оформленная совершенно так же, как иранские шиитские святыни! Возможно, именно Даниил впервые принес на эти земли почитание Единого Бога, и иранцы почитают этого пророка как и других пророков.


Усыпальница излюбленна нищими, которые тут особенно колоритны. В центре просторного двора расположен восьмиугольный бассейн с водой. Вход для мужчин и для женщин отдельный.


Бросается в глаза асимметричное расположение минаретов относительно основного купола. Раньше в Иране подобное мне встречалось лишь однажды -в мечети шейха Лутфаллы в Исфахане, но там это было обусловлено тем что мечеть вписывали в достаточно плотную окружающую застройку.


Женщины, как и в других иранских мавзолеях, заходят, накинув на себя чадру. Интерьер основного зала разделен на 2 части-мужскую и женскую. В отделке использована характерная для шиитских мавзолеев зеркальная мозаика и оникс. Высота свода совсем небольшая.




Помимо основного зала есть помещения для отдыха и молитв.


Прямо за усыпальницей находится река Карун, на берегах которой пророку Даниилу и явилось когда-то его видение.

«В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, - как бы я был у реки Улая.
Поднял я глаза мои и увидел: вот, один овен стоит у реки; у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и величался». (Библия, Даниил 8:1-4).

Продолжение следует.

[Tolstun]

Спасибо за очередной замечательный рассказ!
А будет ли инфа про традиционные отели и рестораны с хорошей кухней?;)

[kapiteli]

Спасибо за очередной замечательный рассказ!
А будет ли инфа про традиционные отели и рестораны с хорошей кухней?;)

И вам спасибо! Традиционные отели и рестораны обязательно будут!


город Шуштар. Здесь нас прежде всего интересовали древние Водяные мельницы (Абшар-хо-йе Сика)

Вода всегда играла основополагающую роль в формировании человеческих поселений и цивилизацией. Как известно, все древнейшие цивилизации возникали на берегах рек и морей. Крупнейшая река Ирана, Карун, спускаясь со склонов гор Загроса, мерно течет по равнинам Хузистана, в том числе по долине Шуштар, и в конце своего пути впадает в Персидский залив. Река Карун, добираясь до города Шуштар, делится на два рукава. Один из них под названием Гяргяр продолжает свой путь напрямую и дальше, другой Шатит отклоняется вправо.


Интересно, что через 40 километров эти два рукава вновь соединяются в местечке под названием Банд-Гир.


Река Карун разделяется на упомянутые два рукава объектом Банд-Мизан, дамба Мизан. В этом районе устроены дренажные системы с многочисленными каналами и затворами, предназначение которых заключается в орошении земель на островке, образованном двумя рукавами Карун. Множество мостов перекрывают Гяргяр и Шатит, а также нижнее течение Карун.



По мнению специалистов, совокупность гидросооружений Шуштара являет собой одно из самых крупнейших и древнейших творений человека в эпоху до промышленной революции. Крупный каскад многоцелевых водных сооружений в Шуштаре поднимает воду в реке Карун на несколько метров на каждом километре, и за счет использования воды и водной энергии изумительным образом 40 километров земли к югу от Шуштара превратились в плодородные и процветающие сельхозугодия.






Эти сооружения протянулись на многие километры, и вдоль них возникли самые сложные формы городской и водной архитектуры. В числе изумительных свойств этих сооружений является многофункциональность системы.




В этом районе также прорыты многочисленные побочные каналы для дренажа и ирригации, для питания водяных мельниц и промышленного использования водной энергии.




Интересно, что с целью стабилизации русла реки Карун ее дно выложено камнем. Также для контроля уровня воды и наблюдения за строительными работами в этом районе сооружено специальное здание.


Красивая и мерно текущая река Карун обладает огромной энергией. Во времена паводков и наводнений мощь Каруна увеличивается в несколько раз, и река способна сокрушить на своем пути самые тяжеловесные сооружения и предметы. Так что обуздание разрушительной энергии воды за 17 веков до этого доказывает высокий уровень развитости древних иранцев и их немалые познания в области водной инженерии.




Место потрясающее. Бирюзовая вода, голубое небо и гуси!!!


Много-много гусей!




Кроме всего прочего на территории комплекса есть небольшая ковровая лавка с собственным наглядным производством. Джамшид подарил нам коврик висящий справа на фотографии.










После поражения римской армии императора Валериана, согласно персидским источникам, многочисленные военнопленные были отправлены для выполнения ирригационных работ под Шуштар. Построенный ими Банд-э Кайсар (Дамба Цезаря), являющийся соединением арочного моста и дамбы, имеет длину в 500 метров и является самым восточным из построенных римлянами мостов. Созданное сооружение оказало большое влияние на развитие древнеперсидского (сасанидского) инженерно-строительного искусства. Новые ирригационные сооружения создавались вокруг Шуштара многими столетиями позже, во времена Сефевидов, и частично сохранились до наших дней.




В XIX столетии начинается постепенный упадок города, потерявшего значение крупного сельскохозяйственного центра. При шахе Мохаммеде Реза Пехлеви предринимались попытки возродить вокруг Шуштара хозяйственную активность (создание фабрики по переработке сахарного тростника, агро-промышленной корпорации Karun Agro-Industries Corporation, строительство города-сателлита Shustar New Town и др.).

Жители Шуштара говорят на особом диалекте, так называемом «шуштари».


Продолжение следует.

[kapiteli]

Изначально, при разработке маршрута, планировалось после Шуша с Шуштаром продолжить движение на север и ночью попасть в Керманшах. Но Джамшид и его семья очень хотели чтобы мы остались ещё хотя бы на чуть-чуть... И мы решили остаться. Кроме того, брат Джамшида Хоршид как раз ночью собирался ехать на грузовике в Исфахан и пообещал ждать нас вечером , во сколько бы мы не вернулись. Ну как тут отказаться?

Назад едем совершенно другой дорогой.


Населенных пунктов практически нет, лишь изредка мелькают крохотные деревеньки.


Кругом глина и бесконечная паутина тонких трубок.


Хузестан считается нефтеносным регионом Ирана. Именно здесь сосредоточены самые большие запасы нефти и газа. Народ здесь в прямом смысле этого слова живет на газе. Проезжаем маленькую деревню. Замечаю какие-то факелы. Останавливаемся и подходим посмотреть поближе. На 2 метра в землю вбита металлическая труба из которой вырывается струя горящего газа!


Закат


Местный быт.


За двухчасовую дорогу нам попадаются 5 или 6 газодобывающих станций. Когда то разведкой и бурением в этом регионе начинали заниматься английские инженеры, но после исламской революции их выдворили из страны и сегодня от их поселка остались одни лишь развалины. Проезжаем это место.


Горящие факелы видно издалека.


В Изе возвращаемся затемно. Водитель тут же заправляется и едет дальше-его ждут новые клиенты до Исфахана. За день мы проехали около 600км и вся эта сегодняшняя поездка стоила нам 40$

Очень хотелось посмотреть город Рамхормоз, находящийся южнее Изе. Он знаменит своими руинами замка Дав-о Дохтар, построенного в романском стиле, вероятно пленными римскими солдатами из разбитой армии Валериана. Недалеко от города на пути к Абольфарсу, в 6 км от селения Маматин, имеется живописная гора Ташкух. Она примечательна тем, что на ее склоне, на протяжении веков всегда горят многочисленные костры. Это природное явление вызвано большой концентрацией серы в почве и газами, исходящими через щели изнутри горы. Свет, который излучает гора, дарует особую красоту этим местам, и именно благодаря ей по ночам там собирается множество туристов. Удивительно, но возле Пылающей горы невозможно разжечь костер – из-за выбрасываемых ею газов. Наверняка место интересное, но попасть туда нам было уже не суждено-ни Джамшид, ни его родственники, ни друзья точно не знали где это находится. Вроде как один парень учился в Рамхормозе и слышал про гору Ташкух, но ехать за 200 км ночью не зная дороги было бы безумной идеей. Кроме того, в самом Изе ещё осталось недосмотрено пара достопримечательностей-это древнее кладбище Шами парфянского и Сасанидского периодов. К сожалению, оно сильно пострадало от незаконных раскопок. Там можно наблюдать ряды каменных львов, оставшихся от парфянской эпохи и заботливо расписанные яркими красками намогильные плиты. Помимо Конг-е Ашдар, Куль-е Фарах, Ешкофт Салман, было ещё четвертое место обнаруженное археологом Остином Генри Лоярдом в долине Изе-наскальный барельеф Шах Савар. Этот скальный рельеф расположен в юго-восточной части равнины. Он находится в плохом состоянии и изображает монарха, сидящего на троне, и пять заключенных, со связанными руками, стоящими перед ним. Фигуры около 60см высотой очень сильно испорчены длительным воздействием воды и едва различимы. Вероятно когда-то под барельефом находилась надпись, но сегодня от неё не осталось ни единого следа.

Для тех кто захочет посетить Изе и ознакомиться с его барельефами-информация по отелям. Их там несколько, но самый хороший называется "Анзан" и находится на площади Имама Али. Стоимость проживания-около 15$ за дабл.

Продолжение следует

[KF]

С нескрываемым удовольствием слежу за развитием событий=))
Джамшид, космические пейзажи, интересные факты...
Увлекательная история!

[kapiteli]

С нескрываемым удовольствием слежу за развитием событий=))
Джамшид, космические пейзажи, интересные факты...
Увлекательная история!

Спасибо, Костя! С Джамшидом виделись в Киеве на прошлых выходных.

Вот фотография ещё одного иранского блюда под названием Хорешт-бамие. Состоит из баранины, бамии, картошки. Подается вместе с рисом. Пробовали ещё правильный хорешт-сабзи. Вообще рис-это основа иранской кухни. Уместен на любом столе. Едят иранцы ложкой и вилкой одновременно. Ещё за иранским столом нельзя терять бдительность-чуть зазевавшийся и тебя снова полная тарелка. Накормят так что потом из-за стола сложно встать=) Вместе с едой часто подается молочный продукт по вкусу напоминающий кефир или простоквашу. Подается в пиалах, сверху его посыпают мятой или мелисой и едят ложкой. Ещё часто на столах присутствует кисломолочный напиток дуг. Вкус его может сильно отличаться в разных частях страны.


Это фотография неплохого кафе, находящегося на въезде в Шуш. Здесь питаются обычные иранцы. Всё прилично и еда вкусная. Брали что-то вроде бизнес-ланча. Рис с курицей, простокваша в баночке и пепси. Кстати, такие напитки как пепси и фанта (точнее их иранские аналоги с таким же дизайном) обязательный атрибут любого приличного стола! Иранцы очень любят эти напитки.

[kapiteli]

В 3 часа утра пятого дня возле ворот нас ждал огромный грузовик до верху груженый соей. Хоршид поправил брезентовый колпак чтобы не растерять груз по дороге. Вся семья ещё спит. Прощаемся с Джамшидом и в путь. В кармане у меня бумажка на которой написано как сказать на фарси что я хочу сфотографировать звезды и это единственное связующее звено с Хоршидом, который совершенно не знает английского. Вчера всю дорогу из Шуштара в Изе мы с Джамшидом обсуждали какой рывок совершил иранский автопром за последнее время. Появился невероятно качественный грузовик, который очень выгодно и удобно эксплуатировать. Как раз такие использует отец Джамшида для перевозки грузов. Якобы трудиться на нем можно круглосуточно-второй водитель отдыхает на спальном месте. Машина чрезвычайно надежна и не ломается. Перед тем как сесть в кабину я решил посмотреть на грузовик спереди. Хороший выдержанный дизайн, внушительный вид и значок мерседес на радиаторной решетке!!! Вот они какие качественные иранские грузовики. Машина не дешевая, и приходится ежемесячно выплачивать по 2000$ кредита, но это гораздо выгоднее покупки китайских ненадежных аналогов. А иранские грузовики конечно тоже есть, но по качеству с мерседесом их не сравнить. За окном мелькают горные массивы, машина резко набирает высоту по серпантину. Минут 20 едем вдоль огромного водохранилища, но в темноте практически ничего не видно. И вот первая остановка у одной гидроэлектростанций каскада Карун. Построенный на реке Карун каскад из нескольких плотин позволяет оптимальным образом использовать водные ресурсы, а также создает несколько водохранилищ, которые служат местами отдыха и развлечения, в том числе катания на лодках и водных лыжах, для многих иранцев


А потом был красивый рассвет, с которого я начал свой отчет. звезды сфотографировать так и не получилось. Трасса была хорошо освещена, остановить грузовик где угодно на серпантине нельзя. Да и тормозной путь у груженой машины с говорящим только на фарси иранцем огромен- стояночный карман останется далеко позади.


Более половины территории Ирана покрывают горы. Одной из наиболее видных является горная цепь Загрос. Она включает в себя несколько параллельных хребтов с глубокими ущельями и отрывистыми склонами и протянулась с северо-запада на юго-восток.


Эти горы вытянуты на 1600 км, шириной до 300 км. Образованы серией параллельных хребтов, сложенных известняками и сланцами. Очередная гидроэлектростанция. Значительно меньше первой.


Так выглядит верхнее течение единственной судоходной иранской реки Карун. Примерно половина пути проходило вдоль русла.


Длина реки 820 км (по др. данным, 850 км). Площадь бассейна около 60 тыс. км2. Истоки на склонах массива Зердкух (хребет Загрос); в верхнем и среднем течении протекает в ущельях или пересекает межгорные котловины, в низовьях — по Месопотамской низменности. Весеннее половодье, формируемое талыми снеговыми водами, летние дождевые паводки, осенне-зимняя межень. Средний расход воды в низовьях 770 м3/сек. Часть стока в верховьях по туннелю перебрасывается для орошения Исфаханского оазиса, в низовьях идёт на орошение Месопотамской низменности. Судоходство до г. Ахваз, где Карун преодолевает пороги, и выше — до г. Шуштар. Очередная гидроэлектростанция, совсем крохотная.


Домик пастуха на берегу


Преодолеть эти горные цепи можно только по живописным и извилистым перевалам. Этот хребет включает в себя прекрасные и очаровывающие взор вершины. Дороги везде отличные, вот только лежачими полицейскими иранцы злоупотребляют.


Вся сельскохозяйственная инфраструктура сосредоточена в долинах вдоль реки. Террасные рисовые поля.


В горный хребет Загрос входит несколько вершин высотой более 4000 метров.


Когда-то в этих краях находилась граница Междуречья и Элама . С этими горами связано множество легенд.


Ещё одна хижина пастуха.




Историческая эпоха начинается на Иранском нагорье в конце IV тыс. до н.э. Бóльшая часть сведений о потомках древних племен, живших на восточных границах Месопотамии, в горах Загроса, почерпнута из месопотамских летописей. (О племенах, населявших центральные и восточные районы Иранского нагорья, в летописях никаких сведений нет, потому что они не имели связей с месопотамскими царствами.) Самыми крупными из народов, населявших Загрос, были эламиты, захватившие древний город Сузы, расположенный на равнине у подножий Загроса, и основавшие там могущественное и процветающее государство Элам.


При раскопках в горах Загрос на западе Ирана ученые обнаружили в одном из глиняных сосудов следы самого древнего в мире вина. По словам специалистов , обнаруженное вино восходит к цивилизации Урук, к одному из самых древних периодов организованного общества.




На середине пути небольшая остановка в придорожном кафе. заказываем блюдо «Калле поче» из бараньей головы и голяшек. Похоже на не застывший холодец. Машины на улице заправляют газом прямо из баллонов.


Собственно горами Загрос называют обычно северо-западную и центральную части дуги (до меридиана Шираза), а юго-восточную треть, включая и горы Мекран, часто называют Южно-Иран­скими горами. Довольно большая высота гор Загрос (вершина Зердкух 4548 м) могла бы служить серьезным препят­ствием для транспортных связей южных и юго-западных районов с другими районами страны. Однако рельефу гор Загрос присуще сильное эрозионное расчленение, и сквозные ущелья здесь часто служат удобными проходами в горах.


Северо-западная и юго-восточная части Загроса пересечены многими дорогами, центральный же участок Загроса, самый высокий, дикий и труднодоступный, ли­шен проезжих дорог. Лишь на стыке центральной части гор с юго-восточ­ной стороны находится важный Ширазский про­ход, по которому проложено шоссе Исфа­хан — Шираз — Бушир, пересекающее самую богатую и цветущую часть южной половины Загроса — Ширазскую котло­вину.




В геологическом отношении Загрос относится к молодым, возникшим в миоцене складчатым горным системам, подобно Пиренеям, Альпам, Карпатам, Балканским горам и Эльбурсу, и входит в так называемый Средиземноморский складчатый пояс. К востоку этот горный пояс продолжается Гиндукушем, Каракорумом и Гималаями.



Опять бараны. Кстати, очень похожим словом в Иране называют дождь.


В древнеиудейских легендах , есть история о безжалостном ассирийском царе Синахерибе, разрушившем Вавилон и совершившем набеги на князей Загроса и Курдистана. На обратном пути в Ассирию царь нашел древнюю доску-идол, которая некогда была частью Ноева Ковчега. Сыновья убили его из-за этой святыни и убежали в землю Араратскую.




Скорость движения для транспортных средств в Иране днем и ночью разная. Буквально через неделю после возвращения домой я узнал что на этой дороге автобус с пассажирами свалился в пропасть. Картинка говорит сама за себя.


Поездка из Изе до Исфахана занимает около 7 часов по живописной местности. Что сказать, горы красивейшие. рельеф и растительность постоянно меняются и зависят от высоты и близости к речке. Хотелось бы сюда вернуться , проехаться по деревням, по труднодоступным горным перевалам, поговорить с пастухами и местным населением, звезды поснимать.


продолжение следует.

[kapiteli]

В город Исфахан приехали около полудня. Хоршид остановил грузовик на обочине шумной трассы и поймал для нас такси. В планах было оставить где-то вещи, купить билеты на самолет до Хамадана, билеты на автобус в Кашан ,билеты на самолет до Шираза и погулять по городу. Оставалось только выстроить всё это в правильную последовательность. Вещи решили оставить в отеле Амиркабир. Но потом договорились снять номер до вечера. Стоило это 15$. По иронии судьбы, нам достается тот самый номер в котором я останавливался с моим попутчиком Димой в новогоднюю ночь 2011 =) Ну а дальше по тому самому первому маршруту-мимо российского консульства, через шумные галереи рынка на площадь Нахш-е Джахан! Про Исфахан будет бегло. Лишь короткие моменты из жизни моего любимого иранского города запечатленные моей камерой. И про сувениры!


Все ковровые магазины похожи, а этот резко выделяется.


Внутренний дворик базара слева от мечети Лутфаллы. Рядом с этим местом находится зашифрованный вход в ресторан. Сам ресторан будет виден на балконе второго этажа, как только вы окажитесь в этом дворе.


Ресторан неплохой. Отделка в традиционном стиле, через стекла витражей виден купол мечети.




Народу было очень много. Постоянный поток голодных туристов как из самого Ирана, так и иностранцев. Практически на грани фэстфуда и всё к тому идет. Кебаб вкусный, цены умеренные, но атмосферы нет, может из-за того что очень людно. На входе даже очередь небольшая образовывается. Оплата счета на выходе.


Потом была сама мечеть Лутфаллы.




Площадь запомнилась своим мягким пушистым газоном!




Вход в мечеть Имама .


Сувенирные лавки.




И по совместительству чеканные мастерские




Галереями базара.


Приходим попить чая в знакомый ресторан, находящийся слева от мечети Имама в подвальчике.


Тут всё по-старому, только теперь под открытым небом и отделка закончена. В этот и предыдущий ресторан часто привозят большие группы организованных туристов. Кухня хорошая, но бывает что шашлык с кислинкой. Цены умеренные, есть английское меню, но официанты языка практически не знают.


Билеты на самолеты, автобусы и поезда можно купить в агентстве Иранэйр(недалеко от площади). Предварительно заехали в серафи чтобы поменять деньги. На перекрестке находится банк Мели Иран и рядом с этим местом всё время много частных менял. Ничего менять у них не нужно. Курс внутри здания будет выше. В агентстве выяснилось что в Хамадане какой-то совсем маленький аэропорт и изредка туда летают самолеты из Тегерана, но не из Исфахана. Авиабилеты из Исфахана в Шираз обошлись в 40$ за двоих !!!!, а места в автобусе до Кашана на сегодняшний вечер милая девушка забронировала нам совершенно бесплатно. Но выкупать всё равно нужно в кассе автовокзала, что мы сразу и сделали. Стоимость автобуса за двоих-около 3,5$

С билетами решили. Пока не совсем понятно было что с Хамаданом. До отлета в Шираз оставалось 4 дня, один из которых пройдет в Кашане. 3дня в Исфахане в данной ситуации явно многовато. Будь что будет. Водитель, на площадь!
Один из самых колоритных исфаханских сувениров-металлическая эмалированная тарелка с мелкой росписью.


Шкатулочки из верблюжьей кости. Тоже очень характерный иранский сувенир. Снаружи покрыта изысканной росписью под лаком. Они не дорогие-20-25$, но вокруг площади для туристов цены выше. Я покупал такие шкатулки в армянской церкви.


Бывают разные техники, сюжеты и разный уровень мастерства. В большинстве случае тончайшая работа, но попадаются и начинающие художники=)


Набивные скатерки в технике каламкар. Я в прошлый раз себе уже всё здесь купил, от души поторговавшись. Практически во всех лавках идет наглядная демонстрация процесса набивки, но это скорее туристический аттракцион. В Иране есть несколько династий, которые занимаются этим ремеслом уже 200–300 лет. Помимо скатертей в продаже одежда, сумки, занавески и прочий текстиль.
Считается, что создание рисунка с помощью штампов изобрели персидские ремесленники во времена Сефевидов в XVI в


Понравилась вот такая керамика в новой для меня технике.


Но ничего не купили-сложно было бы довезти. Позже, в армянской церкви купим керамическую плитку в такой же технике, но это отдельная история.


Ещё понравились вот такие дощечки с росписью. Не купил из-за бесполезности этого сувенира. Но красиво!


С Амиркабиром договорились что оставим чемодан с ненужными вещами на 1, а может и на 2 дня. Как пойдет. Эта услуга стоит у них 100 туманов ( 3,5$) в сутки. А сами двинулись в Кашан!

[Tolstun]

Последний "базарный" пост убил! скребу по сусекам и ищу самые вместительные чемоданы!

[Kirillja]

Да, Базар как всегда шикарен..
Цена на интересную керамику колеблется в пределах сотни долларов?

[kapiteli]

Последний "базарный" пост убил! скребу по сусекам и ищу самые вместительные чемоданы!

Это да=) Там хочется скупить сразу всё!!! Про Исфахан и сувениры ещё будет позже.

Цена на интересную керамику колеблется в пределах сотни долларов?

Да, где-то так, но это из-за того что лавка выходит на площадь рядом с Али Капу. А так, можно и подешевле найти.

Автобус до Кашана едет примерно 2,5 часа. За это время успели познакомиться с молодым иранцем, сидящим рядом. Он жил в Кашане и ехал домой с работы.
Изначально планировалось остановиться в одном из традиционных отелей Кашана. Благодаря fs12 мы узнали о трех таких местах.

Noghlihouse http://www.noghlihouse.com . К сожалению, доступна только версия сайта на фарси, но все контакты можно посмотреть. Самый бюджетный отель.

Manouchehri house http://www.memaran.ir/index.php/home/ir ... 3-13-38-34 Отель открыт недавно в одном из отреставрированных домов. Фотографии классные. Самый дорогой. Дабл около 60$ Всего в доме 8 полноценных номеров.

Ehsan traditional house http://www.ehsanhouse.com/?lan=en Тоже новый отель в отреставрированном доме. Находится рядом с базаром. Цены демократичные-дабл 30$

Ещё с автовокзала позвонили в Manouchehri house и выяснили что у них нет мест. Точнее есть одна семиместная комната без удобств, в которой мы могли бы переночевать за 25$. На всякий случай сказали что приедем, но надеялись на остальные 2 варианта. Ни адресов, ни телефонов остальных отелей на тот момент не было. Всё разузнать нам помог наш иранский попутчик. Он искренне не понимал зачем нам отель и приглашал к себе домой. Время от времени звонил свой подруге, которая хорошо говорила по английски. Так и общались. От гостей мы конечно отказались. Не хотелось никого напрягать поздним визитом и ранним подъемом. Гуляя по Исфахану несколькими часами ранее, мы познакомились на площади с русскоговорящим иранцем. Он рассказывал какие-то небылицы и скорее всего был гидом. От него мы узнали про пустыню Маранджаб Кавир, что недалеко от Кашана. Сразу стало понятно что туда нужно непременно попасть на рассвете! Взяли у иранского друга телефон знакомого таксиста (это была ошибка), поблагодарили и попрощались.

Первым отелем на нашем пути был Ehsan traditional house, второй,Noghlihouse,находится где-то совсем рядом. Заходим внутрь. Места есть, стоит 800 туманов (чуть меньше 30$). На улице ночь. Всё зеленое, подсветка красивая, дастарханы.


Нам достался уютный номер на 2 этаже. Столики на террасе перед номером.


В полночь выхожу на прогулку по ночному городу!


Первое впечатление-очень похоже на Йезд. Такие же глинобитные дома и бадгиры!








Сделали небольшой кружок и вернулись в отель. Чаем угощают бесплатно. персонал очень доброжелательный!


Наверное это самая звездная фотография из этой поездки. Наш номер справа от светящейся двери на 2 этаже.


На ветвях висели спелые гранаты.


Спать падаем как убитые. В 4-30 за нами должен был заехать водитель чтобы отвезти в пустыню Маранджаб Кавир!

продолжение следует

[kapiteli]

Ближе к 5 утра пятого дня нашего прибывания в Иране, в соседнюю мечеть на пение муэдзина, льющееся из динамиков, начал стягиваться народ. Мы провели около 40 минут на улице у ворот отеля в ожидании проспавшего таксиста. Когда тот появился, выяснилось что он слыхал про это место, но точно не знает где это. При этом по-английски не говорит совсем. С помощью рисунков объяснили что едем в пустыню встречать рассвет.

До пустыни Маранджаб около 70км и по времени это 1,5 часа езды сначала по асфальту, а потом по пыльной грунтовке. Рассвет застиг нас в пути. Розовое зарево осветило равнину.


Я уж было немного расстроился из-за того что мы не успели. Пейзаж то вокруг не особо интересный. Как вдруг слева от дороги показались они....




Стадо верблюдов примерно 70-80 животных растянулось на несколько сот метров, мирно пощипывая травку!


Это было волшебно! До самой пустыни доехать не успели, но встретили кораблей пустыни.




Хотелось бы думать что они дикие. Но это не так. У них был погонщик на мотоцикле.


И на правой щеке у каждого животного клеймо.


Эти верблюды не плюются, но могут укусить.




Молодняк поглядывает с любопытством.


А взрослым всё равно.


Только оказавшись рядом с таким количеством верблюдов, понимаешь на сколько они разные.






Как только солнце взошло, вокруг стало повеселее.


Начались марсианские пейзажи.


Но самое удивительное было впереди!

[fs12]

Ochin rad chto vam Ponravilos v kashan .

[kapiteli]

В какой-то момент вдалеке показалась вышка сотовой связи и какая-то постройка рядом с ней. Это был караван-сарай. Вокруг несколько автобусов, с десяток джипов.


Те, кто серьезно подходит к встрече рассвета, приезжают и ночуют здесь. Есть комнаты, но кто-то ставит свою палатку.


Хотя, подозреваю что рассвет не всем так интересен как нам.


Вокруг караван-сарая пустыня, на горизонте горы, с другой стороны видны барханы, а по центру что-то белое и сверкающее. Это солончак! Выяснилось что дальше на легковой машине не проехать. Нужен полноприводный внедорожник. Найти его без труда можно прямо у караван-сарая. Обычно организованные группы 8-10 человек увозят далеко в пустыню часа на 4, но у нас времени столько не было и не хотелось платить за всю машину(около 100$) в которой кроме нас никого не будет. В итоге договорились на укороченный полуторачасовой маршрут за 30$. Ажиотажа никакого нет. Народ только просыпался и выходил пить чай. 90%- прогрессивная иранская молодежь из Тегерана. Выезжаем.


Солончаковая пустыня охватывает самую обширную часть пустынного района Ирана. Ее восточно-западная протяженность составляет около 600 км и северо-южная ширина приблизительно 100-300 км. Вся площадь исчисляется в 50-60 тысяч кв. км. Бассейн солончаковой пустыни достигает 400 м от уровня моря и считается самым низким плато Ирана. В низменных местах солончаковой пустыни стоят одиночные горы, имеющие гранитный и ему подобный состав и образовавшиеся вследствие геологических изменений. Благодаря прочному составу эти горы не подвергаются эрозии.


По самому солончаку легковушка проезжает без проблем. Даже автобус видели. А вот для того чтобы забраться на холмы и поездить по дюнам, нужен джип. Многие из караван-сарая доходят сюда пешком, но это 3-4 км.


Солончаковая пустыня является большим геологическим углублением.


С холмов открываются потрясающие инопланетные пейзажи. Солончаковая пустыня является самой сухой местностью Ирана. Количество осадков здесь достигает 100 мм , суточная температура воздуха в течение года колеблется от 0 до 70 градусов.


Ученые убеждены, что в древнем в пустынных районах Ирана существовало море, которое испарилось вследствие редкого выпадения осадков и жаркого климата и сохранилось в виде просторных и сухих солончаковых мест.


Здесь имеются два озера: соленое озеро на северо-востоке Кашана и небольшое озеро "Хозе солтан" недалеко от автострады Тегеран-Кум. Своим существованием эти озера обязаны весеннему потоку, стекающемуся с горных вершин Альборза.


Путешественники и жители пустынных деревень испытывают в этих местах сильную дневную жару, ночную прохладу, сухость земли, маловодие, постоянные ветры и песчаную бурю.


Пустыня помимо всех своих красот, является обладателем обильных благ. Она служит благоприятным местом для разведения верблюдов.




Кто-то приехал на джипе, поставил палатку прямо на вершине холмика и наслаждается прекрасным видом вдали от городской суеты.


Летом, когда осадков не так много, а испарение находится на высоком уровне, вода в озере сгущается так, что на ее поверхности виднеются солончаковые куски, которые используются в качестве столовой соли.


Соль кристаллизуется в причудливые узоры, напоминающие большие соты. Где-то чистая соль, а где-то вперемешку с землей и камнями.


Подавляющую часть солончаковой пустыни образуют песок и гравий, которых, словно морские волны, приводят в шумное и беспорядочное движение мощные ураганы, вследствие которых могут образоваться холмы, достигающие высотой даже 40 м.


Эти песчаные холмы, меняющие свои места в результате сильных ветров известны под названием гладких песков и считаются угрозой караванам и близлежащим селам.


Пролегающий через нескончаемые пустыни шелковый путь говорит о величайшем труде и выносливости прошлых поколений. Другое дело сегодня-сел на джип и поехал.


К нашему возвращению все обитатели караван-сарая и припаркованных автобусов уже проснулись.


Особо не задерживаемся. Пересели на такси и в путь.




В Кашан возвращаемся в 11-45, за 15 минут до окончания отельного завтрака. Несмотря на то что мы опоздали на рассвет, пустыня очень понравилась. Признаться, я совсем по-другому её себе представлял-барханы и всё такое. Барханы конечно тоже есть, но всё-же солончаковая часть мне показалась более живописной и необычной. Желательно приезжать сюда с вечера и не спонтанно как мы, а целенаправленно, чтобы к 6 утра(в это время восход в начале октября) находиться на нужной точке с фотоаппаратом в руках. Хотя у нас тоже всё получилось удачно. Рассветный забег среди верблюдов-это одно из самых ярких впечатлений за всю поездку! Да, и ещё, такой тур лучше всего заказывать через отель. За свою самодеятельность мы заплатили потраченными нервами, рассветом среди барханов и солидной суммой, отданной ушлому таксисту, с которым мы изначально не договорились о стоимости поездки. Ну тут уж сами виноваты.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Город Кашан совсем небольшой и славится, прежде всего, своими традиционными домами и одним из самых больших в Иране базаров с замысловатой крышей.
Пожалуй, с домов и начну. В Кашане их великое множество, но главными считаются 5. Прежде чем перейти к этой пятерке, покажу Ehsan traditional house, в котором мы жили.
Это первый исторический дом в Кашане, который превратили в гостиницу для требовательных иностранных туристов. Расположен он очень удачно-напротив мечети Agha bozorg, в двухстах метрах от базара и в десяти минутах ходьбы от главных традиционных домов.

Двор прямоугольной формы, на полметра (две ступеньки) ниже уровня улицы. Так сделано с целью создания во дворе тени и прохлады во время жаркого лета. Посередине двора построен небольшой бассейн прямоугольной формы.


В прозрачной воде плавают золотые рыбки.


Вокруг этого бассейна расположены уютные дастарханы, утопающие в зелени гранатовых деревьев.


Сегодня этот дом зарегистрирован в качестве национального культурного наследия Ирана. Хозяин дома,уважаемый в Кашане торговец и землевладелец Хадж Мирза Ага Эхсан, был одним из известнейших добродетелей и меценатов.


Ресторан. Полноценно мы здесь так ни разу и не поели, но традиционный завтрак был лучим за эту поездку, несмотря на то что везде все очень похоже.


Видно, что каждой мелочи, каждой детали уделили внимание. На столах лежат печатные скатерки, накрытые стеклом чтоб не намокали. Практично




Сами столы контролирует вот этот бандюга.


Отель рассчитан на прием 50 человек. Кроме стандартных номеров с удобствами есть большие общие комнаты с матрасами в подвале. Иранские дома имели, как правило, два двора. Вокруг первого располагались жилые комнаты, украшенные арками. В домах состоятельных людей первый двор служил для приема гостей и по его сторонам устраивались окна и двери, ведущие в гостиные. Это были двустворчатые двери из дерева и окна с цветным стеклом, открывавшиеся во двор.




Часть дома отреставрирована и превращена в музей. Есть небольшая гончарная мастерская.



В тени деревьев чертовски приятно поваляться на дастархане с чашечкой чая.


В иранских городах, все еще сохранивших свою старинную структуру, можно увидеть большие деревянные двери на входе в дома и высокие стены, окружающие внешний двор. Эти двери является допуском в своеобразный передний двор, называемый "хашти". Это маленький коридор, который соединяет входную дверь с жилыми помещениями дома. Коридор, находящийся под прямым углом к дверям, покрыт сверху крышей и не показывает внутреннего двора. В конце коридора взору открывается большой и просторный двор с эйванами (верандами), дверями и окнами по всем сторонам, одним словом приятный вид иранского дома. Знакомых и друзей семьи проводят во внутреннее помещение "андаруни". Посторонних же принимаются в гостиной комнате, которая называется "бируни".


В прошлом внутренние дворы в больших домах строились таким образом, чтобы максимально использовать солнечный свет и уберечь внутренние помещения от жгучих, пустынных ветров. В то же время в строительстве внутреннего двора добивались приятного сквозняка. Выход на крышу находится рядом со входом в дом. Ночью нас почему-то туда не пустили.


Слева от минарета виден вход на базар.




Ну и фото номера. Всё новое, свежее и чистое. Есть даже холодильник с минибаром (шоколадки, вода) Если сравнивать с Силкроадом в Йезде, то в Кашане однозначно лучше. Читал в интернете один отзыв по поводу того что зимой может быть холодновато, даже несмотря на газовый камин.



Продолжение следует.

[kapiteli]

Ближайшей от нашего отеля достопримечательностью оказалась мечеть Aga Bozorg


Эта историческая мечеть была построена в в конце ХVIII века молодым архитектором Устадом Али Марьямом. Почему-то во всех источниках, эта постройка фигурирует как мечеть, хотя на самом деле это медресе. Ученики живут здесь же-на 1 ярусе внутреннего двора.


Комплекс включает в себя 2 айвана, в одном из которых находится вход, а в другом мехраб. На нижнем ярусе находится небольшой сад с инжирными деревьями и фонтан. В отделке фасадов активно использована цветная глазурованная керамика.




Рядом с входным айваном видны 2 огромных бадгира (ветроуловителя). В этом плане у Кашанской архитектуры очень много общего с Йездом.


На мой взгляд, самое красивое в этом комплексе-это второй айван(который с мехрабом) с его коридорами и мозаичными потолками




Потолки иранских мечетей-это как отпечатки человеческих пальце. Даже в пределах одного комплекса не сыскать двух одинаковых!




Мечеть красивая, много времени не занимает-максимум 20 минут. Вход свободный. Ожидая утром таксиста, я обратил внимание на красивую синюю подсветку. которую выключили с рассветом. Её хорошо видно через 2 стеклянные створки, закрывающие вход по ночам. Вот здесь есть отличная интерактивная панорама этой мечети. http://www.360cities.net/image/iran-kas ... 3.02,110.0

Продолжение следует.

[Harpooner]

Юра, очень интересно, солончаковая пустыня ваще супер!

Давай продолжение!

[kapiteli]

Спасибо, Володя! Продолжаю.

Рядом с Aga Bozorg находится мавзолей Ходжи Тадж-аль-Дина.





Интерьер очень скромный и сдержанный. Понравились росписи на стенах.






Всех гостей просят написать пару строк в тетрадке. Русских отзывов очень много. Приятно! Выходим на улицу и направляемся к долгожданным традиционным домам.


Идем неспеша, наслаждаясь каждым переулком этого глинобитного города. Тихий дворик






И вот мы у ворот первого большого традиционного дома, превращенного в музей.

Продолжение следует.

[kapiteli]

Дома Кашана не зря знамениты. Редко где в мире так удачно сочетаются богатство и лаконичность самого уточненного вкуса. Красивых особняков в Кашане сохранилось немало. Особый интерес представляют дома Тадж, Табатабаи, Боруджерди, Аббасиан и Амери. Все они в какой-то мере схожи: в каждом из них во внутреннем дворе устроен непременный бассейн с рыбками, затем - роскошные внешние помещения (бирун) и запретные для посторонних женские покои (эндерун). Обязательна подвальная или полуподвальная зала для полуденного отдыха, сохраняющая прохладу даже в самую нестерпимую жару. И тем не менее каждый дворец имеет свое неповторимо лицо. Дома эти уместно назвать именно дворцами, так как каждая из этих построек объединяет в единый комплекс сразу несколько домов.

Первым домом на нашем пути оказался Taj historical house



Сегодня этот дом отреставрирован и используется как этнографический музей.


Это самый скромный и самый маленький дом, если сравнивать с остальными. Малый внутренний дворик.


Экспозиция музея включает в себя выставки предметов быта иранцев 19 века, сцен из их жизни в виде кукольных инсталляций и фотографий.


А это один из двух внутренних дворов.




Ну и аксонометрическая схема, по которой можно оценить масштаб постройки.


Продолжение следует.

[kapiteli]

Все 5 домов сосредоточены очень кучно и до следующего дома Аббасиан пешком не более 3 минут . Будучи уникальным сооружением с архитектурной точки зрения, комплекс Аббасиан был построен в 1830-1835 годах по поручению местного торговца Сейед Ибрахима.



Фундамент дома насчитывает около 5 тысяч квадратных метров, а общая площадь составляет 7 тысяч квадратных метров. Особняк построен в пять этажей.


Исторический комплекс Аббасиан имеет пять дворов, каждый из которых, несмотря на общие черты, отличается своеобразной архитектурой.


После смерти первоначального владельца этот комплекс превратился в 5 отдельных домов. В 1995 г. он был куплен и отреставрирован Советом попечителей организации восстановления исторической структуры Кашана при финансовой поддержке министерства промышленности и рудников.


Особняк Аббасиан в архитектурном отношении имеет весьма богатый план, а с точки зрения лепных и живописных украшений и функциональности исламских архитектурных украшений представляет собой апогей элегантности и красоты, так что это сооружения удостоилось приза как лучший образец ирано-исламского жилого строительства.


Главный архитектурный стиль здания известен как «впадина садика». В этом архитектурном стиле здание строят ниже уровня улицы. Форма и структура здания объясняется климатическими условиями района. В древние времена, с целью использования воды подземных оросительных каналов и обеспечения необходимого давления воды, которая должна была протекать по всем частями особняка, дом строили ниже уровня улицы. Второй замечательный момент в архитектурном стиле «впадина садика» относится к использованию теплоизоляционного свойства почвы при жаре и холоде. Благодаря низкому уровню летом в таких домах прохладно, а зимой - тепло.


Грунт, изъятый из котлована под дом, как правило, использовали для изготовления строительных материалов. Среди других архитектурных особенностей этого здания можно назвать соблюдение симметрии, которое наблюдается в любой точке здания, что придает ему особую прелесть.
В строительстве дома учтены сезонные и климатические условия. Так что здание имеет особые помещения для летнего и зимнего отдыха, в результате в каждый сезон года использовали отдельную часть здания, соответствующую климатическим условиям того сезона.


Благодаря "обращенной во внутрь" архитектуре фасад здания выглядит довольно простым, мало украшенным, и наоборот, внутренние части здания выглядят весьма элегантно и изящно.


Интерьеры дома поражают изящными лепными орнаментами и великолепными витражами.






Отреставрированы не только парадные помещения, но и бытовые тоже.



Блуждать по дворам, этажам и переходам этого дома можно бесконечно.






В одном из дворов этого дома находится отличный традиционный ресторан.


Вообще традиционные дома-штука хорошая, когда в меру. Обед в этом ресторане-это прекрасная возможность набраться сил перед штурмом остальных трех домов=)

Продолжение следует.

[kapiteli]

Следующий дом Табатабаи был построен архитектором Али-Марьям Кашани для богатого торговца коврами. Как и предыдущий, этот комплекс состоит из пяти более мелких домов.






Росписи и лепнина здания выполнялись под руководством самого знаменитого художника Каджарской эпохи Мохаммада Гаффари, получившего за свой непревзойденный талант титул "Камаль-оль-Мольк" - "Земное Совершенство".






Здесь есть сувенирные лавочки, где можно приобрести недорогие сувениры ручной работы.




В подвале развернулась книжная ярмарка! Именно там я и купил себе книжку про кашанские дома с описанием и архитектурными чертежами. Это единственный сувенир, который я купил себе за все время поездки.


Отдельно хотелось бы отметить витражи этого дома.




Продолжение следует

[kapiteli]

Традиционный дом Боруджерди построен архитектором Али-Марьям Кашани. Здание украшено богатой лепниной, барельефами, росписями и фресками, выполненными художником Сани-оль-Мольком и его учениками. Необычный по форме бадгир (ветроуловитель) над крышей дворца стал одним из символов города.


Вход в жилой дом организован через глубокую нишу, имеющую полуциркульную форму в плане. Стены ниши сильно изрезаны маленькими нишами, богаты светотенью. Акцентирование архитектуры входов, резко контрастирующих с глухим, часто необработанными глиняными или кирпичными наружными стенами домов, составляет существенную черту жилищ Ирана. Это согласуется с пышным украшением порталов в мечетях Ирана, которые используются начиная с XIV века. Вход украшала как ниша, так и дверь, часто покрытая резьбой и орнаментом. На композиции портала часто цитировался Коран или писались имена пророков. Дверь иногда обивалась медью, делались чеканные ручки, накладки. Два звонка в мужскую и женскую половину извещали хозяев о приходе гостя. На скамьях у двери можно было подождать.
За входом находится хашти – это весьма типичная для иранского жилища входная группа небольших по размерам помещений. Хашти представляет собой центрально-купольное помещение. Именно здесь хозяин встречает гостя. Стены и купол здесь украшались художественной резьбой по алебастру, глине, или поливными плитками с монохромными и цветными геометрическими и растительными мотивами. Сейчас в этом месте находится касса.


Далее следует вестибюль и очень узкий, темный, искривленный в плане коридор, значение которого – подготовить гостя к восприятию главного зрительного эффекта – выхода в парадный двор.


Перед гостем, входящим из темноты коридора, вдруг распахивается небосвод, обрамленный архитектурой двора и зеленью, и все это отражается в зеркале бассейна, который является и хранилищем драгоценной влаги, и средством смягчения жары, и приемом привнесения в дом божественного света неба, отраженного в воде.


Гость, если он только не близкий родственник, обычно не следовал вглубь жилища, а приглашался через галерею в рядом расположенный зал. Наличие при входе в дом специальных парадных помещений для приемов имело большой смысл. Сюда приглашались и соседи. Соседствующие жители нуждались друг в друге, так как традиционная культура, религиозное воспитание и чувство безопасности формировали идею единения, общности. Одинаковые для всех ценностные ориентации способствовали взаимопониманию. Размеренный ритм жизни помогал осознать важность и ценность долговременных соседских отношений. Планировка помещений для гостей и их дизайн, весьма парадный, предполагали корректность соседских отношений, способствовали развитию их теплоты, не отягощали возможностями возникновения конфликта, поскольку интимно-семейная зона размещалась в значительном отдалении от входной группы помещений. Архитектура двора сохраняет традиционное решение. Композиция симметричная, слегка нарушенная в трактовке боковых сторон, что вполне естественно, поскольку освещенная солнцем стена и затененная стена решены по-разному – одна анфиладой лоджий, другая остекленными окнами.


Бассейн сильно удлиненной формы, но в перспективном сокращении приобретающий гармоничные пропорции, подводит взгляд к главному фасаду – веранде.
Архитектура фасада проста и выразительна. Трехчастная композиция общих крупных объемов сочетается с трехчастной структурой разработки каждого из объемов. Арки имеют разные пропорции и размеры, но одинаково изящны. Рельефные украшения распределены согласно логике построения всего ансамбля: на боковых стенах помещены лишь неширокие резные фризы и накладки, над малыми арками боковых объемов главного фасада размещены более рельефно проработанные декоративные вставки, на главном фронтоне веранды показано много рельефов.


За верандой следует парадный зал, больший по размерам, чем зал при входной группе и имеющий трехчастное деление. Зал перекрыт куполом, прорезанным световыми проемами и увенчан фонарем. Этот купол вместе с бадгирами, украшенными богатой резьбой, придает всему зданию выразительный силуэт.


Архитектуре Ирана характерно соответствие масштаба человека и окружающей среды, под которой в данном случае понимается все, от города, улицы и переулка, до двора, дома, комнаты, мебели. Высота 1-2 этажных зданий находилась в определенном гармоничном соотношении с двором, узкими улочками и переулками. Величина площади внутренних дворов – большая в богатых домах и меньшая в домах семей со скромным достатком. Это тоже своеобразный показатель сомасштабности человека и среды, но во всех случаях архитектурный масштаб построек не подавлял человека, несколько его возвышал.


За большим парадным залом следовал интимный двор «наренджестан», в который обращены две комнаты и альков. Осевое построение всего дома от гостевого зала при входе до алькова подчеркивает парадность ансамбля.
В традиционном жилище ценилось анфиладное расположение ряда комнат, в частности тех, которые выходили своим фронтом во двор. Принцип анфиладности позволял использовать комнаты гибко, согласно традициям, в зависимости от потребности, и в то же время отражал идею коллективного общения живущих в доме. Из окон этих комнат открывался вид во двор, на природу, что очень ценилось всегда и ценится теперь. Традиции изоляции частной жизни хозяев от посторонних глаз, а также учет климата, проявлялись в устройстве окон. Они имели специальную конструкцию, поднимались вверх


Часть этого жилища имеет помещения на втором этаже. На этом же уровне имеются два дополнительных входа. Один ведет через переднюю в семейно-интимную часть дома и связывает ее с хозяйственной частью дома, другой, в боковой стене двора, ведет в соседний дом, где проживает родственная семья. Таким образом, большой дом не был абсолютно изолирован от внешнего мира, имел с ним необходимые связи.


Почти в каждом доме был большой, удобный, глубоко вырытый подвал, в который вела широкая открытая лестница прямо со двора под парадную веранду. Здесь были большие помещения для отдыха в летнюю жару. Под сводами жили, а в боковых кладовых хранили провиант, посуду, мебель, необходимые для приема больших гостей. Таким образом, подвал совмещал значения и жилища, и хранилищ, отвечал традициям гостеприимства и комфорта проживания.


Характерной особенностью традиционных домов, тем более жилищ состоятельных семей, было расположение кухонь, санитарных узлов, бань вне собственно дома, что способствовало необходимой гигиеничности парадных помещений. Но в доме обязательным было наличие специальных помещений для хранения вещей, одежды, обуви, постельного белья (гардеробных). Предусматривались и помещения для прислуги.


Продолжение следует.

[kapiteli]

Последним был дворец Амариха. Принципиально от предыдущих ничем не отличается и состоит из 6 домов разной величины.


Сейчас дом находится на реставрации, но часть интерьеров всё ещё доступна для просмотра


Парадный двор.


Айваны обильно украшены сложной лепниной и декоративными росписями.


Узоры на белых стенах этого дома выдержанные в теплых нежно-кремовых тонах.


Именно в такие цвета окрашиваются окрестные горы в первых робких лучах солнца.


Все особняки в которых мы побывали просто роскошны! Но это изысканная и утонченная роскошь. Во многом это связано с тем, что кашанские особняки принадлежали торговцам, а не аристократам. В Иране торговое сословие было образованным, религиозным и всегда умело ценить красоту и искусство. Не зря большинство знаменитых персидских поэтов вышло именно из этой среды


Витражи




Глинобитные улочки Кашана




На одной из таких улочек нам попалась местная разновидность нахля!


Продолжение следует.

[kapiteli]

В промежутках между домами можно заглянуть в мавзолей рядом с домом Боруджерди




Можно сходить в султанские бани, которые почему-то были закрыты.


Ну и пообедать. Ещё одно традиционное иранское блюдо-суп абгушт. Подается горячим в глиняном горшочке. Необходимо слить жидкость в металлическую тарелку, а оставшееся в горшочке мясо, картошку и нут растолочь в пюре специальной деревянной толкушкой. После этого получившаяся каша выедается ложкой.


В жидкость, похожую по вкусу на томатный суп, бросаются мелкие кусочки лаваша.


Суп вкусный и сам процесс интересный.

[Staying_awake]

Спасибо! Давно такого удовольствия от интернетного чтива не получала! очень интересно, водная инженерия, топчаны в саду, ковры, эти роскошные персидские ковры и все все все!!

А можно вопрос, на самом деле кругом такая стерильная чистота или только на ваших фотках?))

[kapiteli]

Спасибо! Давно такого удовольствия от интернетного чтива не получала! очень интересно, водная инженерия, топчаны в саду, ковры, эти роскошные персидские ковры и все все все!!

А можно вопрос, на самом деле кругом такая стерильная чистота или только на ваших фотках?))

Спасибо! рад что вам нравится. В Иране на самом деле очень чисто. В туристических городах так вообще стерильно-не сорят и убирают постоянно. Урны стоят через каждые 50 метров и ими пользуются! Гуляли в Исфахане вдоль речки около 6 км. За всё время не увидел на берегу ни одной пластиковой бутылки, ни одной бумажки, ни одной этикетки! В провинции, при желании, мусор найти можно конечно, но его очень мало. В целом в Иране значительно чище чем у нас. Культура другая совсем. А топчаны в саду называются дастарханы =)

[kapiteli]

Все транспортные вопросы мы решили на ресепшене отеля ещё до того как пошли по домам. Планировали поехать на автобусе непосредственно в Хамадан, но из Кашана прямых рейсов туда не было. Хотели доехать до Кума, а оттуда уже на другом транспорте, но до Кума билеты закончились. Выясняем что такси стоит 1400 туманов (45$) за 400 км пути. Девушка на ресепшене искренне хочет помочь и отговаривает от этой дорогостоящей поездки, но по карману вроде не бьет и мы останавливаемся на этом быстром и комфортном варианте. Оставшееся до выезда время коротаем за чашечкой чая на дастарханах в саду отеля Ehsan. В наш бывший номер уже заехала русская пара из Калуги. Тоже читают форум. Ребята путешествовали с какой-то турфирмой и в Персеполис их как раз возила та неуловимая Фатима.

Если путешествовать спонтанно без какого-либо четкого плана и предварительной брони гостиниц, то удобно при поиске жилья использовать ресепшн предыдущего отеля. Люди сами узнают все номера, скажут цены, наличие и в случае чего забронируют. Так мы и поступили. Сначала попросили какой-нибудь традиционный отель, но в Хамадане таких не оказалось и тогда остановились на заранее заготовленном-отеле Khatam.

В назначенный час (18-00) загружаемся в новенький самант и переносимся в город Хамадан. По дороге мелькают огни Кума, но времени слишком мало и мы проезжаем мимо. Около 23-00 были уже на месте.
Отель Khatam расположен не в самом центре, но город небольшой и там всё рядом. Здание современное, большие просторные номера с кухнями. У нас был такой номер с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. По уровню комфорта-это была лучшая гостиница за эту поездку. Стоимость такого семейного номера с кухней 1080 туманов (35$) Персонал на ресепшене по-английски не говорил совсем. Приехали голодные. Попытались выяснить где здесь какой-нибудь ресторан, но безуспешно. Располагаемся в номере, через 10 минут стук в дверь... Юля открывает, там парень с подносом на котором 2 порции ароматного дымящегося кебаба с рисом!!! По-английски ни слова. Может это не нам и он дверью ошибся? Бери-бери, потом разберемся.
Вид из окна на следующее утро седьмого дня.





Посещение Хамадана и пещеры Али-Садр, расположенной рядом, было обязательной частью нашего маршрута и все иранцы, с которыми мы общались, советовали непременно съездить в этот город. Не всегда у туристов посещение пещеры складывается гладко. Расскажу как все было в нашем случае. Взяли такси туда-назад за 500 туманов (18$) и купили билеты в кассе по 90туманов (3$) с каждого. Вместе с чеком выдается магнитная карточка открывающая несколько турникетов. Всем посетителям выдаются спасательные жилеты. В пещере всё рассчитано на прием большого количества посетителей. Ежедневно её посещают более 10 000 человек, но нам повезло и людей было совсем мало. Судя по билету, мы были 17 и 18 по счету в этот день (открывается в 9 утра) Кресла вдоль стен для ожидающих посадку в лодки. Тянутся метров на 200.


Иранская семья решила вместе сходить отдохнуть в пещеру.


Пещера Али-Садр является самой известной пещерой в Иране. Это одна из красивейших в мире и уникальных в своем роде пещер. Расположена она в не высокой горе Саритаппе (желтая скала) на юге одноименной деревни и прилегает к ней. В этой горе имеются еще две другие пещеры под названиями Сараб и Субаши, соответственно в 7 и 11 км от Али-Садра. Появление этой пещеры относится ко второму геологическому периоду (это 130-190 млн. лет назад). Коридоры и проходы в этой пещере образовались вследствие отложений, обвалов, оползней и землетрясений. Впервые пещеру обнаружили во времена правлении династии Сефевидов. Однако найденная во время раскопок глиняная посуда говорит о том, что в ней жили люди еще при Сельджукидах.

В 1962 году альпинисты из Хамадана произвели исследования в пещере , а с 1963 после разводки освещения, она стала доступна для всеобщего обозрения. Впоследствии пещера Али-Садр превратилась в уникальную достопримечательность Ирана. После прохождения нескольких турникетов посетители попадают в большой зал с лодками. Здесь происходит посадка-высадка.


Один катамаран тянет за собой на веревке 3-4 лодки.


При входе в пещеру привлекают внимание сталагмитовые отложения на потолке и на стенах пещеры. Эти отложения свидетельствуют о том, что в прошлом здесь текла вода.


Пещера Али-Садр отличается многочисленными каналами, многие из которых еще не обнаружены. Туристический маршрут разбит на 3 равные части-Сначала по воде, потом по суше и остаток пути опять по воде. На фотографиях пешеходный маршрут.




В пещере множество коридоров и проходов, однако до сих пор открыто всего 14 км из них. Приблизительно 4 км освещены и доступны для посещения. Основная территория пещеры состоит из больших и маленьких зигзагообразных помещений, которые соединяют сетчатые проходы. Площадь некоторых из них достигает нескольких сот метров.




Потолок пещеры, высота которого в некоторых местах составляет 10 метров от уровня воды покрыт сталагмитовыми образованиями


Вода в пещере появляется за счет подземных источников и атмосферных осадков, просачивающихся внутрь пещеры через стены и потолок. В целом эта грандиозная пещера образовалась вследствие размывания горных пород и появления мелких углублений в известковых массивах, а также в результате постепенного слияния этих углублений в течение долгих лет.








Вокруг полный сюрреализм.




Какая-то часть пути проходит по плавучим понтонным тропинкам.










Глубина воды в различных местах пещеры колеблется от 0,5 метра до 14 метров.




Вода пещеры имеет температуру 12 градусов и считается холодной. При определенном свете она светло-голубого цвета, не имеет запаха и вкуса. Она настолько прозрачна, что дно видно даже при слабом освещении и невооруженным глазом. Из-за наличия в этой воде не годных для питья минералов, она лишена живых существ. Обратите внимание, даже в таком месте стоят урны для мусора!




Местами проходы настолько узкие, что приходится протискиваться между каменными стенками.


Классный дед! На очень смешном языке рассказал историю как русские покупали у него грецкие орехи и торговались до последнего!


Оставшуюся часть пути преодолеваем опять по воде.




Смело можно сказать, что пещера Али-Садр является самой большой водной пещерой в мире и уникальной с точки зрения природных зрелищ.


Благодаря исследованиям специалистов, ежегодно здесь обнаруживаются новые проходы. Одним из красивейших мест в пещере является территория площадью 4 тыс. кв. метров , которая получила название зал тысячи сосулек (гандиль).


Все стены и потолок этого помещения покрыты разноцветными и разнообразными сталактитовыми и сталагмитовыми образованиями.




Фотографии в полной мере не передают красоту этой пещеры.


В какой-то момент наша флотилия заходит в огромный зал с высотой свода более 15 метров.


Горизонтальный рисунок на стенах этого зала свидетельствует о том что уровень воды менялся много раз.


Свод


Эта скала называется "Голова льва"


Очень много сталактитов.




Местами коридоры настолько узкие, что катамаран проходит в притирку.


На неспешный осмотр оборудованного маршрута уходит примерно 2-2,5 часа. Пещера конечно не разочаровала. Это одно из самых красивых мест, что мне довелось посмотреть в Иране.

Продолжение следует.

[Harpooner]

Да, интересные особнячки, а купола какие -

Пещера - класс!

[kapiteli]

Пещера - класс!

Это точно!

Дорога от пещеры до Хамадана отнимает около 50 минут. За окном мелькают красивые живописные пейзажи.






По пути видели 5 небольших смерчей.




Чем ближе к городу, тем больше зелени вокруг.


Продолжение следует.

[Владимир68]

Зимой пещера открыта для поситителей ? Не холодно там ?