Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
И ещё одно. Когда мы вышли из магазина, я спросил Бежана: "Ты бакшиш получил?" - Что это такое ?, удивился Бежан. - Понимаешь, ты привел покупателей, они сделали покупку, значит 10% - твои. Иди немедленно назад и возьми свою долю.
Через пять минут Бежан вернулся довольно чрезвычайно - он получил 160 евро, что для иранского таксиста доход очень не плохой. В этот вечер Бежан повел нас в самый лучший ресторан Язда, но об этом позже.
Мы поехали в мечеть Hazireh. Подъехали, вышли из машины, сфотографировали ... И внутрь не пошли. Было уже 4 часа, а планы существенно не выполнены. Информацию, кроме фотографий, нигде о мечети не нашел. И мы поехали к Амир Чакмак
МЕЧЕТЬ HAZIREH
Мечеть названа в честь построившего Амира Чакмака, который правил Яздом в XIV веке. Считается признанной жемчужиной архитектуры. Однако , по моему мнению, "жемчужин архитектуры" в Иране предостаточно. Основной частью которого является трехэтажное Хосе́йние, ритуальное здание, предназначенное для молитв и скорби по имаму Хусейну.
Действительно, внешне комплекс прекрасен.
ПЕРЕД КОМПЛЕКСОМ ОГРОМНОЕ ПРОСТРАНСТВО, ВЫТЯНУТЫЙ ВОДОЕМ С ФОНТАНОМ, ИЗОБРАЖАЮЩИМ ТРЕХ ВОДОНОСОВ.
Левее комплекса через улицу виден купол с пятью бадгирами. "Раньше это был огромный резервуар, в котором хранили воду для города. При входе Вы сперва попадаете в помещение, внутри которого в углублении находится ринг, а вокруг него расставлены странные предметы: деревянные палки в форме груш различных размеров, цепи с металлическими тарелками, а над рингом возвышается трибуна как на спортивных соревнованиях. Это место называется «Сахе́б а Зама́н Зуркханэ́», то есть тренажерный зал. Спортсмены занимаются здесь по особой методике, тренировка состоит из гимнастических и силовых упражнений, в качестве весов используются деревянные палки и цепи. Если придете вечером, то вполне сможете поучаствовать в бодибилдинге по-ирански.". Но это не входило в наши планы.
ФОНТАН "ВОДОНОСЫ". ОДНОГО ИЗ ВОДОНОСОВ МЫ ВИДЕЛИ В МАГАЗИНЕ КОВРОВ
ЭТО ВЕРХНИЙ ЯРУС КОМПЛЕКСА КАК С ПАРАДНОЙ, ТАК И С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ.
ПРИ ПОДЪЕМЕ ВСТРЕТИЛИ НЕСКОЛЬКО ГРУПП ВОТ ТАКИХ КРАСАВИЦ. ИНТЕРЕСНО, ЧТО ТЕХ, КТО СПРАВА, МЫ НЕСКОЛЬКО РАЗ ВСТРЕТИЛИ В ИСФАХАНЕ. ОНИ РАДОВАЛИСЬ, КАК РОДНЫЕ.
Следующим было посещение Музея Воды, который располагается в доме "богатого купца". Говоря откровенно, мне больше понравился интерьер дома, так как с другими экспонатами или уже встречался или о них читал. Но отметиться нужно, учитывая ценность воды в этом городе на окраине пустыни.
В музее представлены древние технологии доставки воды в город с ганатов. Там можно увидеть макеты этого чудесного «водопровода», начиная от истоков в горах и заканчивая подачей в резервуарах. Также здесь представлены различные фотографии системы, на которых запечатлены разные этапы подачи воды.
В экспозиции музея выставлены рабочие журналы девятнадцатого века, в которых рассказывалось о регулярном техническом обслуживании «водопровода» и планировались последующие работы по его модернизации. В залах вы также сможете увидеть разнообразные образцы посуды, которая использовалась для получения и хранения воды - всевозможные кувшины, которые за несколько веков не потеряли своей привлекательности. На втором этаже музея представлен резервуар для спуска и забора воды.
НА ФОТО СЛЕВА ПОКАЗАНО, КАК ИЗ ГЛУБИНЫ ДОСТАВАЛИ ВОДУ. ХОТЯ ВОЗМОЖНО И НЕ ВОДУ, А ЗЕМЛЮ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ГАНАТОВ.
В КУВШИНЕ СЛЕВА БЛАГОДАРЯ МИНИ-БАДГИРАМ ВОДА ОСТАВАЛАСЬ ПРОХЛАДНОЙ И В ЖАРУ.
В завершении дня - посещение мест, связанных с религией йездидов: Храм Огня - Атешкадех и Башен Молчания.
По дороге проехали мимо симпатичной часовой башни
Атешкадех. Построен в 1934 году, но его священный огонь гораздо старше - он был зажжен еще в 470 году н. э. и дважды менял свое месторасположение. Собственно, для зороастрийцев священным является не само здание храма (как, допустим, у христиан), а именно огонь.
"Фараваха́р — разновидность крылатого диска, выступающая как главный символ зороастризма, изображающий Фраваши (Благой Дух). Изначально представлял собой «окрылённое солнце» (символ власти и божественного происхождения), к которому позже был добавлен человеческий образ."
Внутри Аташкадех представляет из себя достаточно большое и светлое помещение с картинами Заратустры (Зороастра) и различными объяснениями о цитатами. За пуленепробиваемым стеклом горит вечный священный огонь.
Оставили машину на стоянке и быстро двинулись сначала через открытое пространство с какими-то глинобитными павильонами и потом и вверх. Последующие фотографии были сделаны в процессе движения сначала в наступающих сумерках, а затем и полной темноте. Ну и обработаны так, как получилось.
Немного об обрядах захоронения зороастрийцев. "Зороастрийцы верят в святость природных стихий и живой природы (огня, воды, ветра, земли, растений и скота) как творений Ахура Мазды, поэтому для них считается большим грехом зарывание трупов в землю (загрязнение земли) и кремация (загрязнение воздух). Традиционным способом погребения является выставление трупа на открытом, специально подготовленном месте для утилизации птицами. Трупы переносили в башню без крыши и привязывали, чтобы птицы не смогли унести крупные части тела. После очистки скелета от мягких тканей, кости сбрасывали в углубление башни.
Такой обычай объясняется тем, что зороастрийцы не испытывают к трупу никакого почтения, по их представлениям труп — это не человек, а оскверняющая материя, символ временной победы Ахримана (олицетворение зла) в земном мире. Однако в Иране традиционный обряд похорон под давлением мусульман был остановлен в нач. 1970-х гг., и зороастрийцы сейчас хоронят тела в бетонируемых могилах и склепах, для того чтобы избежать осквернения земли и воды."
Я также читал, что когда костей скапливалось слишком много, то их поливали кислотой или чем-то аналогичным по действию, чтобы кости уничтожились или были более ... компактными и освобождали место для новых скелетов. Но, всё-таки, как мне кажется, это лучший вариант, чем использование человеческих костей в средневековой и в чуть более позднее время Чехии, когда из них, чтобы добро не пропадало делали люстры и другие полезные в быту вещи.
"А СЫПУХА КАМНЯМИ ШУРШИТ, ОТПОЛЗАЯ НАЗАД ПОД НОГОЙ..."
Извините, потянуло на горные песни. В принципе подъем натоптан веками - везде в основном некрутой серпантин, поэтому, если хватит сил, то можно для сокращения пути двигаться перпендикулярно горизонталям. Однако в предвершинной части - скальные выходы, так что, хочешь-не хочешь, а только по тропе.
ВДАЛЕКЕ - ЖИЛЫЕ ДОМА ЯЗДА
А В ЭТИХ ДОМАХ И ПАВИЛЬОНАХ, БЛИЖЕ К ГОРЕ, ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПАЛОМНИКИ.
\ ВЕРШИНА МУЖСКОЙ БАШНИ МОЛЧАНИЯ. В ЭТОЙ ЯМЕ ЛЕЖАЛИ КОСТИ. ЕСЛИ ДОМЫСЛИТЬ СКОЛЬКО ЖЕ ТУДА ПОМЕЩАЛОСЬ...
Спускаться из-за наступления темноты было не совсем комфортно, но тропа была хорошо набита. Кстати, большинство несчастных случаев в спортивном (самодеятельном) туризме во времена СССР фиксировались во второй половине дня при движении по склону и были они связаны с потерей устойчивости. Ну и в авиации подавляющее большинство несчастных случаев происходят при спуске и посадке. Но это, к слову.
СОВСЕМ СТЕМНЕЛО.
День был насыщенный, но неожиданно заработавший утром 160 евро Бежан повез нас в самый лучший ресторан Язда. Ресторан находился в бывшей бане. Было занятно, так как между столиками были бассейны. Правда повышенная влажность чувствовалась. Названия ресторана я не помню, но то, что он был самым "крутым" в городе подтверждается тем, что только он был изображен на местных открытках, как достопримечательность города.
Еды Бежан заказал много. В середине трапезы нам принесли каменный горшок и каменный пестик. Бежан, разлил на троих жидкость из горшка , а потом этим пестиком что-то долго давил в горшке, а раздавленное мясо с картошкой какими-то овощами разделил по-братски на троих. Это называется «Дизи», что-то типа супа из баранины. Можно есть из тарелки с бульоном, можно выкладывать на лаваш и есть , запивая бульоном. Очень вкусно.
Мне,как старшему достался вроде бы самый большой кусок мяса. Эх, лучше бы Бежан делил не по старшинству, а поровну. В итоге оказалось, что это не мясо, а здоровый кусок кости чуть прикрытый жилами, мясо с которого было старательно снято каменным пестиком. Но не буду же я об этом рассказывать...
А на следующий день у нас была дальняя дорога (больше трехсот километров) до Исфахана и прощание с Бежаном.
Последний раз редактировалось Zlatan 29 ноя 2013, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
В девять утра мы уже выезжали из Язда. На выезде из города стоят тоже ворота Коран. Однако, кроме названия, ничего о них сказать не могу.
СЛЕВА - ВОРОТА КОРАН ЯЗДА.
Дорога из Язда в Исфахан проходит все время по пустыне. Отличное шоссе. По две полосы в каждую стороны, расположенные на значительном расстоянии друг от друга. Насколько я понимаю шоссе проложено вдоль старой караванной дороги , так как вдалеке бывали видны большие строения, огороженные стенами. Это или старые караван-сараи или крепости, которые охраняли караванные пути.
КАРАВАН-САРАЙ В СТОРОНЕ ОТ ШОССЕ
"НАШЕ" ШОССЕ
Последний раз редактировалось Zlatan 12 дек 2013, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Примерно в середине пути, где-то через 160 км проезжали город Наин. - Хотите посмотреть старую крепость? -спросил Бежан - Конечно хотим!
Сделали небольшой крюк и заехали.
"Нарин Гхалех либо Нарин - замок из глины и кирпича, в городе Наин, Иран. Конструкции подобного рода представляют собой государственные крепости которые старше (доисламских) городов центрального Ирана. Некоторые из этих замков состоят глиняных кирпичей, от среднего периода и Ахиеменидской и Сассанидской династий.
Несмотря на то, что замок построен около 2000 лет назад, он содержит то, что, как представляется, является сантехнической системой, встроенную в его массивных стенах. Он имеет высокие террасы, а на вершине структуры в количестве двух винтовых лестниц. В замке имеются также крупные подземные камеры (в настоящее время заполнены щебенем), возможно бывшая тюрьма. Четыре башни комплекса, а также большие ворота предоставляют доступ к большому двору. Структуры, похоже, стал жертвой многочисленных землетрясений на протяжении веков.
К сожалению, сегодня, руины Нарин Гхалех ничего более - чем местная мусорная свалка, и что еще более удручает, что Иран содержит тысячи таких структур, разлагающихся в своих собственных руинах."
Не пожалели, что побывали в этом разрушенном замке. Всё-таки чувствуется, что основным разрушителем было время, а не люди. На осмотр замка-крепости потратили 20 минут. С одной стороны, торопились в Исфахан, с другой стороны - этого достаточно. Хочу отметить, что практически в любом старом городе или старой деревне Ирана есть, что смотреть. По крайней мере тем, кто интересуется и любит историю.
ЯРКОЕ-ЯРКОЕ СОЛНЦЕ ПРЯМО-ТАКИ ОЧЕРЧИВАЛО КОНТУРЫ ЗАМКА
До Наина мы ехали чуть более двух часов. Расстояние от Наина до Исфахана немногим меньше расстояния от Язда до Наина. Пейзаж за окнами практически на всем протяжении до Исфахана существенно не менялся.
Около двух часов дня мы подъехали к первой достопримечательности Исфахана - зороастрийскому храму. Он построен давно – в III-VII веках и при этом – по всем канонам зороастризма – на высоком холме, откуда хорошо видны как первые, так и последние лучи Солнца. В настоящее время храм не действует и в 1952 году был превращен в музей (открыт для посещения с 8.30 до 17.00). Впрочем, «музеем» его можно назвать достаточно условно – холм Аташгях просто-напросто обнесли забором и посадили при входе билетера. Вот и все. Сделать дорогу на вершину цивилизованной как-то позабыли. Поэтому людям, не имеющим опыта передвижения по мелкой живой осыпи, а также по скальным плитам, покрытым этой сыпухой необходимо быть максимально осторожными. Но всем, даже опытным, необходима соответствующая обувь. Также не исключено, что при спуске придется иногда садиться на пятую точку для преодоления небольших , но узких кулуаров. В любом случае готовьтесь, что если не испачкаетесь на подъеме, то это упущение с лихвой можете "наверстать" при спуске. Привести одежду в порядок можно в очень уютном парке рядом с горой , где есть и чистый пруд и небольшие каналы с водой.
Перепад высот от нижней точки до вершины всего 210 метров.
Теперь немного более детально об этапах подъема. Первый участок – это прорубленная в известняке лестница. Но она всего пару десятков метров в длину. Дальнейшее восхождение идет по ложбинке, видимо проточенной спускающейся во время дождя с вершины водой. Отсюда храмовый комплекс просто прекрасен: он словно вырубленный из самого холма сияет на фоне голубого неба. Далее, "дорога" становится все круче и круче, а лица спускающихся навстречу людей заставляют задуматься.
Еще немного и мы оказываемся у так называемой крепости Марбин. Раньше так называли холм (иногда Марас или Марабин) – по названию соседней деревни, упомянутой арабскими историками. Сейчас крепость представляет из себя оплывшие остатки примерно двух десятков зданий или отдельных помещений из глиняных кирпичей, часть из которых была фундаментом для крепости.
Впервые научно исследовавший эти руины в 1937 году археолог Андре Годар предположил, что это было не оборонительное сооружение, а часть общего комплекса зороастрийского храма, что в последствии подтвердили исследования 1960-1970-х годов.
Последние метры - и мы у цели.Целью принято считать круглую постройку из глиняных кирпичей, скрепленных соломенно-глиняным раствором, насквозь продуваемую всеми ветрами через свои большие окна. Именно ее туристы чаще всего и считают непосредственно храмом. Местные жители называют ее «Бордж-и Курбан» - «Башня Жертвы», подразумевая таким образом нечистые замыслы последователей немагометанской религии.
Среди ученых же наиболее распространено мнение, что это остатки некогда стоявшей здесь башни высотой не менее 20 метров. Считается, что она выполняла сторожевые функции и на ней действительно зажигали предупредительный огонь в случае приближения врага или большого пожара где-нибудь в окрестностях. Почему башня стояла именно здесь становится понятно, стоит едва взглянуть по сторонам – вид открывается обширный. Хотя и не очень красивый.
После завоевания арабами Персии в VII веке комплекс был закрыт, стал постепенно разрушаться, а о его истинном предназначении позабыли даже местные жители. Говорят, к примеру, что в X веке в руинах даже прятались должники, хотя посетивший в том же веке арабский историк Масуди все же правильно определил развалины как бывший зороастрийский храм.
В общем, посетить один из самых старых памятников Исфахана, поближе рассмотреть то, что является редкостью даже для Ирана, стоит обязательно.
ГОРА С БАШНЕЙ МОЛЧАНИЯ ОКРУЖЕНА ЗАБОРОМ С КАССОЙ. НО УЖЕ МЕТРАХ В ДВАДЦАТИ ОТ КАССЫ В ЗАБОРЕ ОГРОМНЫЕ ПРОРЕХИ, ТАК ЧТО ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ.... С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ЦЕНА БИЛЕТА ТАКАЯ МАЛЕНЬКАЯ.
Последний раз редактировалось Zlatan 29 ноя 2013, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
\
СОВСЕМ СТЕМНЕЛО.
