Нарушая избранный было обратный хронологический порядок, продолжаю рассказ о путешествии по Микронезии с его начала – Палау. Место это в целом довольно хорошо описано участниками форума, а потому мой рассказ не будет обладать обычно присущей мне степенью скрупулезности и не будет строиться по опять же свойственному мне принципу ежедневной хроники.
Напомню, что Палау был начальным пунктом моего продолжительного путешествия по Микронезии, закончившемся в Австралии. О последующих его пунктах можно прочитать здесь:
Микронезия без кругосветки – 5. Такие разные Маршаллы: Маджуро, Энеко, Арно
Микронезия без кругосветки - 6. Кирибати. Тарава: японские пушки, ночной клуб и рассвет над лагуной
Как добрался
В принципе эти острова (а Палау все же не один остров, а совокупность нескольких, хотя и близко расположенных) – самые доступные в Микронезии. Сюда, в отличие от прочих территорий, можно из России (Москва, Владивосток, даже Южно-Сахалинск) добраться всего с одной пересадкой. Доступнее, пожалуй, только Гуам – но времена, когда туда летали прямые чартеры из Владивостока, быстро закончились.
Насколько я понимаю, число промежуточных пунктов, через которые можно долететь до этой крошечной страны, в последнее время увеличилось. Если говорить про минимальное число пересадок, то это Сеул (летают сразу две авиакомпании - более дешевая Asiana и Korean Air) и Токио. Теоретически существует возможность перелета из Гонконга и Макао чартерами, но вопрос попадания на них не изучен. Более сложный и долгий, но, возможно, более дешевый маршрут ведет через Манилу. Ну и есть регулярные рейсы из Тайбея и с Гуама. Правда, надо внимательно изучать расписание, поскольку самолеты летают не каждый день. И мне, например, пришлось выбираться из Москвы на день раньше первоначально запланированного, потому как иначе маршрут не вырисовывался.
Конечно, данная точка наиболее удобна для дальневосточников. Суммарное полетное время из Владивостока до Палау (без учета стыковки) примерно равно времени перелета до Москвы.
Чуть-чуть Сеула на пересадке
Я выбрал перелет через Сеул как самый быстрый, лететь пришлось Korean Air, потому что билет я брал за аэрофлотовские мили, а эта компания могла обеспечить обратный рейс из австралийского Брисбена через тот же Сеул. Хотел было исхитриться и взять билет туда сразу до Палау, потому как была удобная стыковка, однако билетов на сегмент Сеул-Палау за мили не было, так что пришлось покупать его отдельно.
Плюсом использования Korean Air на обоих плечах стала возможность попасть на бесплатную экскурсию, которые организует то ли сама авиакомпания, то ли аэропорт. Мне с этим повезло – я пришел к соответствующей стойке минут за 15 до отправления самой продолжительной – включающей визит в Сеул - на знаменитую телебашню и в торгово-туристический квартал Mёндон. Ее длительность 5 часов (из них по часу трансфер их аэропорта в Сеул и обратно). Правда, сначала на мой билет посмотрели с сомнением – отправление самолета было через 1 час 45 минут после предполагаемого возвращения экскурсионного автобуса, но потом все же решили, что можно. Кстати, в рекламном буклете написано, что нужен посадочный талон на оба рейса, но мне оказалось достаточно только билета на второй рейс – посадочного у меня еще не было. Багаж, в том числе и мой увесистый чемодан, можно было взять с собой в автобус.
Всего на экскурсии было человек 10-12, причем пару из них я вечером встретил на своем рейсе на Палау. Не совсем задалось с погодой – стоял туман, и постоянно то начинал, то прекращался дождик. Поэтому подыматься на телебашню смысла не было (да я там уже бывал дважды до этого), но зато, побродив вокруг, я обнаружил прежде не виданные мною территории «любви» - скопище замочков «на верность» и даже целый «тоннель любви».
На квартал Мёндон оставалось около часа и я, так и не решившись поменять какое-то количество вон для уличного перекуса, ограничился прогулкой. Из интересного, кроме переполненных прохожими улиц, обнаружились туристический центр, в коем были карты Сеула и на русском языке, а также переполненная корейцами перед началом рождественского богослужения католическая церковь. Как известно, христианство является религией корейской элиты и число исповедующих ее постоянно растет, составляя уже не менее трети всего населения. Вот это я и почувствовал в этой церкви.
Не ограничившись Мёндоном, прогулялся чуть дальше – благо, уже знал город, - к городской ратуше и разукрашенным берегам местной речушки. В соответствии с наступающим сочельником она была украшена фигурами гигантских Дедов-Морозов.
Надо сказать, что инсталляции урбанистического толка в городе встречались постоянно. Вот здесь, например, на это дело пошла масса зонтиков.
Перелет из Сеула до Палау занимает 5 часов, определенное неудобство составляет то обстоятельство, что основные рейсы приземляются ночью. Мой, например, что-то около 2-х ночи. Впрочем, из-за временной разницы с Москвой это не так сложно, тем более, что меня встречала представительница дайв-центра, с которым я заранее договорился нырять – Palau Dive Adventure (далее, для краткости – PDA). Примерно через полчаса, насквозь проехав остров Корор, мы прибыли в гостиницу, расположенную на соседнем острове Малакал. Кстати, трансфер входил в стоимость дайвинга как бесплатная опция.
Всего на Палау я пробыл около двух недель - 10 дней самостоятельно с прицелом на дайвинг и остаток времени по групповой экскурсионной программе (спутники по микронезийскому туру прибывали уже после Нового года). Так что, в общем остров стал в большей степени объектом самостоятельной поездки. За это время пришлось пожить в трех отелях в разных уголках Палау, да и поесть в различных локальных заведениях.
Дайвинг
Он, как и следовало, ожидать занял основное время на Палау. Для меня это были 7 дней нырялки, для моей спутницы, прилетевшей 4 днями позже, - 4 дня. Плюс еще один день был потрачен на занятия в бассейне, необходимые для получения сертификата. Единственный на Палау бассейн, пригодный для этих целей, расположен в Airai Water Paradise Hotel & Spa, по соседству с аэропортом, на крупнейшем острове архипелаге Бабелдаоб, так что поездка туда и обратно стала прообразом обзорной экскурсии. Насколько я понимаю, этот бассейн используют для обучения все дайв-центы Палау, которых значительно больше, чем пальцев на руках и ногах.
Вокруг отеля – сплошной покров джунглей.
А сам он довольно большой, со вторым бассейном, имитирующим пляж вплоть до привезенного песка. Внутри, впрочем, выглядит несколько потрепанным.
Свой – PDA – я выбрал по той причине, что он быстро и содержательно отвечал на вопросы и запросы. То же было и в ходе реализации намеченных планов. На месте выяснилось, что дайв-центр очень лояльно относится к изменениям в программе, каковые пришлось сделать. Он даже предоставил небольшую скидку – процентов 10 от своего интернет-прайса. Хотя в целом все было очень дорого – порядка 250 долларов за 3 дайва в день, включая аренду полного комплекта снаряжения. Оборудование вполне приличное, баллоны забивают хорошо, на 210-220 бар. Я использовал найтрокс, который, кажется, был бесплатным.
Как я понял, дайв-центр расположен в известном Palasia Hotel Palau, однако нам не пришлось посетить офис ни разу – все делалось дистанционно. Процесс сбора клиентов организован следующим образом. Администраторы дайв-центра утром на микроавтобусе собирают дайверов со всего острова и доставляют их на пирс в местный самый роскошный отель – Palau Pacific Resort. Лодка же сначала заходит на пирс второго по значимости отеля Palau Royal Resort, где к намеченному времени пешком собираются дайверы, остановившиеся на острове Малакал. Затем лодка мимо живописного скалистого берега следует под мостом между Малакалом и Корором и подбирает людей, собравшихся на пирсе Palau Pacific Resort. И далее идет на юг, к основным дайв-сайтам. Один раз, когда мы пошли на рэк, порядок движения был обратным, - от PPR к нашему PRR.
Лодка вполне приличная, традиционно для Палау лишенная туалета. Так что соответствующие процедуры приходилось совершать в воде. Особые впечатления это давало у знаменитого Blue Corner – опустив маску в воду метрах в 20 ниже себя постоянно можно было видеть пару рыскающих рифовых акул. В стоимость входил ланч в стиле японских наборов бенто, причем выбрать можно было где-то из 20 вариантов (понятно, на завтра). Плюс фрукты и соки. Ланч происходит на борту, только на Пелелиу выходили для этого на берег.
Персонал очень доброжелательный и внимательный, дайв-гиды опытные и заинтересованные в максимуме впечатлений для клиентов. Пару раз нам удалось увидеть больше, чем остальным ныряющим. В общем, пожаловаться было не на что. А еще мы были одарены двумя сувенирами – фирменной майкой дайв-центра (хорошего качества) и мини-термоском для воды.
Контингент дайверов – европейцы, американцы и австралийцы. Японцы и китайцы не встречались. Последние и слава богу, потому как нырять и сноркать с китайцами сомнительное удовольствие. Как я понимаю, на Палау есть дайв-центры, специализирующиеся именно на этом контингенте.
Ходят более или менее в одни и те же места, наиболее популярные. Так что я, например, 4 раза нырял на German Channel, 3 раза на Blue Corner и т.д. Об этом не жалею, так как почти всякий раз было что-то новое и интересное. В последний дайверский день удалось дойти и до Пелелиу, что стоило, правда, дополнительных денег за пермит соответствующего штата (взимаются отдельно на Короре и Пелелиу), однако впечатлений было получено куда больше, чем понесено дополнительных расходов.
Любопытно, что пермит требуется не только дайверам, но и гидам. С целью проверки и тех и других курируют специальные патрульные суда. Дважды они осматривали нас (и оба раз у Blue Corner). Первый раз штрафником мог быть я, поскольку забыл документ в гостиничном номере, но удалось сделать физиономию кирпичом и избежать кары. А вот второй раз нарушителем оказался наш многоопытный гид Джейсон, у которого разрешение оказалось просроченным
Всего было 7 ныряльных дней и, соответственно, 21 дайв. Подводной фототехники не было, а кадры на GoPro не удались. Так что только текстом. Основные сайты:
German Channel. Несмотря на то, что здесь были 4 дайва, не надоедал и всякий раз было по-разному. В самый первый – классика, стойка на коленях на подсдутых жилетах и манта в мутноватой воде на станции очистки.
Второй – вау! На станцию никто не пришел, идем в синьку, а тут – три манты, гоняющиеся друг за другом по спирали! Как я понимаю, это то ли брачный танец, то ли брачный поединок. Было немного страшновато потерять своего гида, в воде болталось человек 25 дайверов.
Третий дайв, уже со спутницей, – такой же танец мант в синьке, только уже без опаски потеряться, самый, наверное, впечатляющий.
Четвертый – снова стойка в коленопреклоненном состоянии на станции очистки, где было человек 30 из разных групп. Опять никто не пришел, но наши гиды двинулись вбок от обычного места и – о, чудо! – любопытная манта проходит прямо над нашими головами, сначала над нашей группой, где ныряльщики поопытнее, затем, развернувшись, - над второй группой дайв-центра, где подобрались неофиты. В этой поездки манты мне попадались еще дважды – на Япе и на Понпеи, однако именно на этом сайте они были наиболее впечатляющими – особенно в танце.
Подводных съемок оттуда нет, а вот вид сверху – пожалуйста.
Blue Corner. 3 погружения. Ну, не знаю… Вроде бы считается одним из лучших в мире, но на поверку оказался довольно бледноватым. Именно здесь был мой первый дайв с использованием рифового крюка. Возможно, это слегка смещало фокус внимания с окружающей живности на страхи по поводу того, что с поддутым жилетом взлечу наверх воздушным шариком с более чем неприятных в таком раскладе 20 метров. Но, объективности ради, надо сказать, что особо анонсировавшихся акул было совсем немного – две-три, и то на нижней границе поля зрения, рыб хватало и парил одинокий, но очень крупный скат-орляк. На двух последующих дайвах мне было поспокойней, но акул не прибавилось. Так что приходилось оттачивать технику погружений с крюками. Здесь надо отдать должное нашим инструкторам – они заботливо закрепляли крюки за кораллы и всегда напоминали о необходимости частично сдуть жилет перед отцеплением. Кстати, несмотря на официальный оптимизм, между собой гиды сами удивлялись ситуации н знаменитом сайте и делились репликами типа: «Корнера нет!».
Siaes Corner. 2 погружения. А на этом, куда менее известном сайте, мы как раз и получили то, чего ожидали от Blue Corner, - вид 8-9 акул, хаотично перемещающихся чуть ниже рифа, на кромке которого мы зацеплялись крюками. В общем, очень хороший сайт.
Blue Holes. Очень интересный сайт с соединяющимися на глубине около 30 метров вертикальными колодцами. Действительно, игра света здесь производит сильное впечатление. Жаль, что здесь удалось нырнуть только один раз. Возможно, из-за наличия в группах малоопытных дайверов, для которых 30 метров – чрезмерная глубина.
Ulong Channel. 2 погружения. Спокойный дайв с легким дрифтом. Основная прелесть – богатейшие коралловые сады. Помимо, в общем-то, привычных древовидных горгонарий или мозговиков, впечатляют заросли пластинчатых кораллов, сплошным ковром покрывающие до 10 метров высоты на склоне канала в рифе. Ну и, плывя, периодически вспугиваешь мелких акулок, мирно спящих на песке.
Pelileu Express. Наряду с German Channel и Siaes Corner – самый впечатливший сайт Палау. Погружались мы на него в некотором ненастье с порывами ветра и накрапывавшим дождиком. И, единственный раз, ныряло нас всего четверо – только опытные дайверы. Мы со спутницей и семейная пара американцев.
Сначала тихо-мирно шли вдоль края стенки, а затем, при очевидно усилившемся течении начали цепляться крюками, причем моя очередь была последней, на самом углу. Я ожидал, что, как обычно, инструктор зацепит крюк за не вызывающий подозрения коралл, однако тот, сделав движение в этом направлении, внезапно куда-то отплыл. Уже имея опыт, я без особого напряжения зацепился сам, поддул жилет и огляделся. И обомлел – оказывается, американку течением утащило далеко за угол, и гид бросился ее оттаскивать обратно. Видимо, женщина двигалась слишком высоко от поверхности рифа, где течение, как известно, заметно сильнее.
Процедура отлавливания заняла минут пять, потом еще примерно столько же времени понадобилось на процесс закрепления крюка, в котором принимали участие уже двое инструкторов. Поразила при этом реакция американца, который в это время смотрел совсем не на жену, а вниз.
Впрочем, смотреть была на что. Перед глазами проплывал буквально парад акул – до десятка хищников выходили справа, доходили до угла и поворачивали обратно. При этом мои спутники были свидетелями, наверное, только половины этого дефиле, потому как именно мое место на углу рифа позволяло «заглядывать» по обе его стороны. Впечатление усиливалось видимым отсутствием другой живности кроме акул, ну и ощутимым течением. В общем, восторг!
Вдоволь насладившись зрелищем, отцепились и поддались тому самому течению, которое чуть было совсем не унесло от нас американку. Да, дрифт был стремительным, недаром он и называется «экспресс». А уже в конце, дожидаясь подхода лодки и погрузив голову в воду, смотрели почти на пределе видимости на ход огромнейшей, многосотенной, стаи каранксов.
Перечисленные сайты - самые сильные впечатления от увиденного под водой на Палау (ведь и определенное разочарование от обросшего легендами Blue Corner тоже эмоция), так что за пределами сего обозрения остаются весьма известные Drop-off, New Drop-off, японский рэк с незапомнившимся «мару» в названии, Orange Beach на Пелелиу и что-то еще. Раз сейчас, полгода спустя, эти сайты особо не вспоминаются, в отличие от перечисленных.
Надо отметить, что на основных дайв-сайтах Палау довольно много народу. Особенно это касается Blue Corner и German Channel. Тесно и на воде (до десятка лодок) и под водой. Остальные места погружения менее многолюдны. Но в целом это многолюдие особо не мешает, главное – не распугивает подводную живность. А, судя по истории с любопытной мантой, возможно, даже и привлекает – как китов и дельфинов привлекают корабли.
Отдельное впечатление – сам путь к дайв-сайтам, обычно это около 40 минут. Для нас он обычно начинался через проход на лодке от отеля по узенькому проливу мимо живописных скалистых островков. Далее, как уже упоминалось, маршрут вел под мостом между островами Корор и Малакал по направлению к Palau Pacific Resort.
Ну а дальше, уже за пределами населенных островов, количество живописных скал зашкаливало, особенно, когда лодка шла по лабиринту Rock Islands.
Вот этот, например, весьма походил на остров Джеймса Бонда в тайском Краби.
Ну и этот тоже похож, но меньше.
Не менее выразительные пейзажи ожидали нас и на месте стоянок судна между дайвами. Вот этот вид, например, можно было наблюдать, если не ошибаюсь, между Blue Corner и Ulong.
А этот еще живописнее.
P.S. Кстати, обращаясь за справками при написании этого отчета обнаружил, что Palau Dive Adventures сейчас лидируют среди дайв-центров по рейтингу Tripadvisor.
Гостиницы
Две гостиницы на Палау предполагались изначально – на самостоятельную и организованную части путешествия. Вторую определяли не мы, и был это средненький West Plaza by the Sea, расположенный на вытянутом полуостровке в Короре.
На начало путешествия, особо учитывая Новый год, хотелось чего-то более респектабельного. Считающееся самым роскошным место проживания – Palau Pacific Resort – было полностью забронировано на это время еще за несколько месяцев. Оставалось брать второй отель с собственным пляжем – Palau Royal Resort, расположенный на полуострове Малакал.
Однако и здесь незадача – онлайн номера были доступны лишь до 30 декабря. Так и возникла необходимость найти еще и третий отель. Хотелось морских видов, но на Палау с этим непросто – основная масса мест размещения находится на Мэйн-стрит Корора и на море не смотрит. В итоге остановился на небольшом, но пользующемся хорошей славой на Tripadvisor’е отельчике GAU Mechang Lagoon Resort, находящемся на противоположном коне Корора, в уединенной бухте.
Во всех этих местах мы пожили, хотя и с изменением планов, а один из дней провели на пляже Palau Pacific Resort, так что рассказать могу сразу о четырех отелях.
Palau Royal Resort. Основное место нашего (в особенности моего) пребывания на островах. Отель принадлежит японской гостиничной сети Nikko, и японцев здесь хватает. Ценник внушительный – 250-300 долларов в сутки.
На территории – большой пирс, откуда лодки отправляются на дайвинг, экскурсии и снорк. Здесь же большой дайв-центр (цены не выяснял) довольно хорошим магазином снаряжения и аксессуаров.
Номера комфортные и достаточно просторные (по японским меркам так уж точно), великолепный вид с балкона на марину и первый мост между Малакалом и Корором, на промежуточный островок Нджермалк.
Главное достоинство отеля – милая пляжная зона с привозным, как я понимаю, песком. Тут же шезлонги и гамаки, выдаются каяки, спасательные круги и прочее пляжное оборудование.
Выход в море отгорожен небольшим насыпным молом, оборудованным как место для прогулок (но доступ туда только до заката, а жаль – самое место вечерней для романтики). Под мостиком, опоры которого уже обросли кораллами, лагуна открыта в море, однако на всякий случай отгорожена сеткой.
Народу на пляже обычно немного – все же на Палау приезжают не на пляже лежать, даже там, где он есть. В отеле есть еще и бассейн, но им пользуются в основном семьи с детьми.
В местном ресторане Waves вполне приличная кухня, как в азиатской, так и европейской части (например, стейк), и он не так дорог, как можно было бы предполагать. Ужин с вином на двоих стоит порядка 80 долларов. Как я понимаю, есть разные планы питания, но в нашем случае даже завтрак был платным, 20 с чем-то долларов с человека с обширным шведским столом.
Честно говоря, на территории отеля мы предпочитали прибрежный Breeze Bar, начинающий работу с трех дня. Коктейли здесь смешивали и напитки наливали бармены, а усеченное меню обеспечивалось кухней Waves. Мило было сидеть на берегу с видом на удивительные местные скалы, и еще здесь был относительно шустрый вайфай. Даже пару раз приезжали сюда на такси, когда уже жили в другой части Палау.
Территория отеля неплохо благоустроена, через нее прорыты небольшие каналы, в результате чего образовались островки, соединенные между собой и с основной территорией мостиками.
На части островков расположены беседки, удобные для разговоров и самостоятельных застолий. Именно здесь мы принимали в предновогодний вечер встреченную на дайвинге соотечественницу с ее бойфрендом-американцем.
Определенная проблема в отеле с Интернетом – как и повсюду на Палау, он платный и достаточно дорогой. Но здесь еще и не очень качественный по сравнению с другими местами, так что порою подключение к нему и особо сброс фоточек превращается в настоящее мучение.
Как я уже писал, первоначально номер был забронирован только до 30 декабря, но на месте удалось продлить его еще на 3 дня, до 2 января, причем по пониженной интернет-цене. Благодаря этому удалось поучаствовать в новогоднем празднике, который проводился в формате пляжной вечеринки в Breeze Bar – с веселыми танцами, неограниченными коктейлями и обязательным обратным отсчетом. Стоило это удовольствие, ели не изменяет память, 50 или 60 долларов с человека.
В целом отель понравился – может быть, несколько далековато от центра местной жизни. Но, в принципе, можно дойти пешком за полчаса, такси стоит долларов 5-7. Рядом есть, где поесть (об этом чуть позже), а продукты, напитки и необходимые мелочи можно купить в довольно большом по местным меркам магазине, если пройти чуть дальше в глубь Малакала.
Сфотографировать отель все никак не получалось – трудно найти походящий ракурс, но в итоге одна фотка все-таки образовалась.
Вон он, наш отель, с четко видным пляжем.
GAU Mechang Lagoon Resort. Удивительно, но в нашем PRR местный водитель в течение примерно получаса не мог уразуметь, куда меня нужно везти, и работники ресепшна ему в этом тоже помочь не могли. В общем, моя попытка заранее разведать это место, которую я хотел предпринять перед одним из дайверских дней, не удалась. В день переезда на помощь нам пришла Шерил из PDA, которая после дайвинга неожиданно и бесплатно отвезла в этот отельчик (и обеспечила загрузку наших чемоданов из камеры хранения отеля в багажник своей машины).
После PRR он показался довольно скромным, комнатка небольшая и несколько обшарпанная. Но попытка изобразить колониальный стиль в гостиной на втором этаже и обширный балкон с видом на лагуну, достойны уважения. Собственно, вид на лагуну, где расположен второй на Палау по значимости лабиринт островков – главное преимущество этого места со ложным названием Нджермид. Местечко действительно живописное, самое, наверное, живописное из всех наших отельных вариантов на Палау, и уединенное.
Если спуститься вниз, к воде, то можно выйти к пристани лодок, тут же и общественное пространство, используемое для пикников и посиделок. Пляжа в окрестностях не замечено.
Это и плюс и минус – никакой инфраструктуры рядом нет, только домики местных жителей. Пешком отсюда особо не находишься, и расстояние приличное и рельеф неровный. Кстати, палауанские рестораны, как правило, обеспечивающие трансфер своих клиентов, GAU Mechang Lagoon Resort считают слишком удаленным и предлагают добираться оттуда на такси.
Но некоторые неудобства компенсируются приветливостью персонала, похожего на большую семью (хотя это не так, там работают в основном гастарбайтеры). Силами работников обеспечивается и трансферы в необходимое место островов, нам это стоило 10 долларов в оба конца до центра Корора и 15 до острова Мейнгс, куда мы ездили в лучший из ресторанов Палау.
Если есть желание, здесь можно заказать разнообразные экскурсии. Но у нас это не получилось –по независящим от отеля обстоятельствам – хотели заказать полет над островом на самолетике, но оказалось, что в наш свободный от дайвинга день аэропорт был закрыт из-за совместных учений (!!!) местных авиаторов с американцами.
Завтрак здесь входил в стоимость номера, был он простым – сосиски, яичница, фрукты, молоко, чай - но достаточным. Сервировался он на «природе», у входа в отельчик, с видом на лагуну. Возможно, можно было заказать обед и ужин, но мы этого не пробовали. На втором этаже есть кухонька с холодильником, так что питаться там можно было и принесенными запасами.
В момент выбора я долго колебался между этим местом размещения и еще одним отелем сети West Plaza – West Plaza Malakal. Тот был вроде попроще – прямо по соседству с нашим бывшим PRR, с уже знакомой инфраструктурой. Но в итоге верх взяло желание остановиться в новом месте. И в целом этот вариант оказался неплохим, хотя и простеньким, я бы назвал его, скорее, пансионом, чем отелем. Но и стоимость была весьма щадящая по местным меркам – около 100 долларов за ночь.
West Plaza by the Sea. Отель по умолчанию, входил в турпакет по Микронезии. Один из принадлежащих к самой распространенной местной сети West Plaza. Имеет несколько индустриальный вид и интерьер, приближающиеся к чему-то вроде советского санатория.
Нам, в общем повезло, достался люкс с огромным – квадратных метров в 20 – единственным балконом и видом на лагуну. На него даже можно было вытащить матрас и спать под звездным небом, что мы одной ночью и сделали. В номере все более или менее прилично, жить можно.
Здание, как уже говорилось, находится на вытянутом мысу на западном берегу острова Корор, но доступа к воде, по местной традиции, нет. Как нет и особой инфраструктуры вокруг, только мелкие магазинчики. Если пройти дальше, выйдешь к грузовой гавани, не очень интересной. Пешком до центра Корора минут 20, на такси можно доехать за от 1 до 3 долларов в зависимости от необходимого места и умения договориться с таксистами.
Неплохой гостиничный ресторанчик Red Rooster Cafe, с хорошим завтраком и вкусной едой на ужин, а также с локальным пивом, названным в честь того же петушка. Если есть желание, то можно сидеть на открытой террасе, как раз под балконом нашего номера. Вечером ресторан всегда переполнен местными жителями, а они-то знают, что почем. Кстати, по местным меркам недорого.
В общем, нормальное место для проживания, особенно если в основном нырять, и даже чуть дешевле GAU Mechang Lagoon Resort (хотя наш люкс, когда мы решили его продлить на сути, чтобы не болтаться полдня по Палау в день ночного отлета на Яп, стоил 150 долларов). Но каких-то особых эмоций, в отличие от двух предыдущих, он не вызвал.
Здесь в наличии тоже только вид сверху на означенный полуостров:
Palau Pacific Resort. От этого отеля остались только внешние впечатления, хотя посещали мы его несколько раз – почти каждый день дайвинга проездом, в последний день нырялки, когда нас привезли из Нджермида прямо сюда, ну и на «пляжном дне», который почти полностью прошел на берегу этого самого респектабельного на Палау отеля, прославленного в «Орле и решке».
Что можно сказать о нем? Единственный на островах, заточенный именно под пляжный отдых. Лежаки и защищенные от солнца беседки, платформы для ныряния, ну и собственно пляж, широкий, с коралловым песком.
Ну и сопутствующая инфраструктура – дайв-центр с магазином (здесь я купил совершенно непонятный логбук японского производства в дополнение к закончившемуся мальдивскому), пляжный бар, магазин сувениров, еще пара ресторанов. Вода чистейшая и прозрачная, но это везде на Палау так.
Территория по местным меркам большая и довольно зеленая. Застроен двухэтажными корпусами с балкончиками и видами на воду. Вторые этажи корпусов соединены переходами на своем уровне.
Справа, если смотреть на воду, комплекс отдельных вилл.
Впечатления какой-то особой роскоши, надо сказать, сооружения не производят.
Очевидный минус, впрочем, легко решаемый при помощи такси, - удаленность отеля от чего бы то ни было, причем пешком тут точно не дойдешь – потому как дорога по пути довольно круто карабкается на высокий холм.
В отеле, как известно, можно легально отдохнуть, не будучи его постояльцем. Удовольствие стоит по 98 долларов на персону, сюда входит пользование всей пляжной инфраструктурой и ваучер на еду и напитки на 25 долларов в местных ресторанах и барах. Мы обналичили их в пляжном баре, еда была неплохая, а коктейли названы по имени самых известных дайв-сайтов. Blue Corner соответствующего цвета был неплох и освежающ. Наверное, в этот отель можно проникнуть и не платя экскурсионного сбора, но придется прятаться от довольно многочисленных местных служителей
В целом, мне не показалось, что PPR, будучи заметно дороже, сильно превосходит PRR, в котором мы вначале остановились. Видимо, он более подходит для отдыха с детьми, что подтвердила проживающая здесь русская семья. Я ее заприметил еще во время перелета из Сеула, подивившись, что на дайв-курорт летят вместе с гувернанткой.
Рестораны
В целом этот сектор на островах развит неплохо, есть еда на любой вкус и почти на любой кошелек (во всяком случае это относительно дешевле дайвинга и проживания). Не претендую на энциклопедичность, но за две недели на Палау с десяток мест было посещено. Двумя основными критериями были: сначала - близость к отелю, а затем – рейтинг Tripadvisor. Об отельных заведениях я уже писал, приведу здесь характеристики наиболее запомнившисхся из остальных.
Drop Off Bar & Grill (№4 в рейтинге Трипадвайзора). Практически «домашнее» заведение, которое мы с точки зрения еды предпочитали гостиничным заведениям. Находится в комплексе марины Малакал, за отелем COVE Resort. Напрямую от нашей гостиницы было не пройти, потому приходилось обходить по главному шоссе, но это все равно 5-7 минут. Плюс в том, что заведение открыто весь день, что по местным меркам нестандартно.
Хорошее местечко в достаточно демократичном стиле пляжного бара с легкой музыкой – стен у этого заведения нет. Нет и кондиционеров, которые заменяют легкий прибрежный бриз и вентиляторы. Разумные по местным меркам цены и бесплатный WiFi, что на Палау очень ценно. Есть лаунж-зона с шезлонгами и небольшим бассейном, но людей как-то в ней я не видел. Здесь я распробовал поки из ваху – блюдо, которое старался найти по всей Микронезии (сопоставимое было только на Япе). Мне кажется, именно он фигурирует в «Орле и решке», но не гарантирую, потому как после возвращения с Палау эту программу не пересматривал.
Elilai (№1). Если предыдущий ресторан хорош для повседневного питания, то этот – для торжественных случаев. Находится, может быть, на самом высоком холме островов, по дороге к Palau Pacific Resort, да еще и на верхнем этаже здания. Доступна открытая терраса. Отсюда открывается прекрасная панорама Корора и Малакала, наверное, самая впечатляющая из доступных, исключая полетные. Но – приезжать надо к самому началу работы, в 18 часов, иначе быстро стемнеет и все эти красоты не увидите. Вот и сделанное мною фото оказалось темноватым (крайнее здание справа вдали – наш отель Palau Pacific Resort).
Заведение по местным меркам довольно изысканное, хотя и не то чтобы прямо уж гламурное. Но сервировка ресторанная. Кухня в основном европейская, есть выбор вин, включая игристые. Готовят неплохо. Ценник дороговат – ужин на двоих с вином составил около 120 долларов.
Ресторан обеспечивает бесплатный трансфер для своих гостей из Корора и Малакала, но нас, к тому времени переехавших в GAU Mechang Lagoon Resort, везти отказались, далеко. Пришлось воспользоваться отельной машиной. Но оно того стоило – я бы счел это место одной из достопримечательностей Палау, в первую очередь, конечно, из-за панорамы, но и в плане кухни здесь вполне европейские стандарты.
Taj (№3). Индийский ресторан в центре Корора, богато декорированный в соответствии с национальной спецификой. Вкусная индийская кухня, блюда которой по желанию можно сделать менее острой, чем положено. Официанты обнаружили знание некоторых русских слов, быстро опознав в нас россиян. Кондиционер работает изо всех сил, так что моей спутнице пару раз пришлось выйти на улицу согреться. Организуют трансфер от/до отеля. Цены умеренные.
Anthias Cafe (сейчас № 14, но было выше), в Короре, в некотором отдалении от центра в сторону Малакала. Посетили в последний вечер на Палау. Трансфер наличествует. Двухэтажное здание, наверху открытая терраса. Много местных. Заведение не особо показалось – какие-то липковатые полы и вообще все похоже на заведение в российском райцентре. Еда тоже не воодушевила, но, возможно, потому, что вкусом вечера стала впервые попробованная мною тридакна. А это блюдо все же на любителя.
Kramer's Café (№3). А сюда мы так и не попали, хотя место это было в непосредственной близости от Palau Royal Resort. Место, которое всячески хвалили наши дайв-гиды и спутники-дайверы. И не только в плане еды, но и музыки и общей атмосферы. Однако находится это заведение в каком-то не очень доступном месте. Может быть, дело было в том, что я пошел искать «на разведку» этого заведения вечером 31 декабря. Было уже темно и ничего кроме лающих собак и распивающих в общественном здании пиво местных в узких проходах заотельного квартальчика я так и не нашел. А потом уже, когда доезжали до Малакала, ограничивались уже знакомыми местами.
Разумеется, на Палау хватает и фастфуда и японских/китайских едален, но нам они были не под настроение.
Полезная информация
Понятно, что Палау – весьма специфичное место пребывания, очень жестко завязанное на дайвинг. В целом инфраструктура здесь развита неплохо, по благополучию в Микронезии это уверенное второе место после совсем уж американского Гуама. Однако далеко не все здесь развивается в одновременном темпе.
Связь. Самое слабое место на островах. Мой «Билайн» здесь не работал совсем (но он нигде в Микронезии не был доступен). Интернет в отелях платный и достаточно дорогой (долларов 10 за 10 или 15 часов использования), дополнительное неудобство, что операторов несколько и купленной карточкой в одном месте можно воспользоваться, а во втором нужна другая. При этом, как правило, карты на определенное время действия, отсчет после первого входа. Бесплатный WiFi встречался в некоторых ресторанах.
Валюта. Все очень просто, доллар США. Карты принимают везде.
Виза и таможня. Виза на срок пребывания до 30 дней не нужна. Воспоминаний о таможенном досмотре память не сохранила, так что, вероятнее всего, ничего сложного там не было.
Время. Разница во времени с Москвой – 6 часов, как в Японии или Якутске. Световой день, как положено близ экватора, составляет 12 часов, с 6 утра и до 6 вечера, почти не меняясь в течение года.
Электричество. Розетки американские, 110 вольт. Пользовался универсальным устройством без проблем. В PRR в номере были розетки европейского типа.
Погода. Хотя Палау и находится в Северном полушарии (в районе 8 градусов северной широты), климат, по нашим понятиям, здесь вполне южный, точнее экваториальный. Днем не слишком жарко, около 30 градусов, хотя солнышко в зените, конечно, припекает. Постоянно налетают тучки и проливается дождь, обычно недолгий. За все время только один день был полностью дождливым – как раз тот, когда были занятия в бассейне. Дождик не считается проблемой при погружениях, однако от погоды и волнения моря зависит выбор дайв-сайтов на текущий день.
Купить. Вряд ли разумный человек поедет на Палау ради шопинга, но в путешествиях иногда бывает необходимость купить какие-то мелочи. Корор с этой точки зрения устроен очень удобно. В самом сердце города есть трехэтажный торговый центр, в котором наличствует продуктовый супермаркет, большой одёжный магазин (с упором на пляжные аксессуары; конечно, там же и сувениры) и даже аптека.
Постричься. В двух зданиях от торгового центра есть парикмахерская, она же косметический салон. Интерьер довольно небрежный, к делу относятся вполне серьезно. Мне сбрили растительность на лице за 5 или 6 долларов.
Искупаться. Как неоднократно замечено, Палау – совсем не пляжное место. Здесь в чести дайвинг или снорклинг, а не купание. Конечно, есть вариант с выездом на лодке на милые и уединенные пляжики Rock Islands, но это совсем небюджетно и не быстро. Если же вы не хотите выбираться из Корора и посвятить купанию час-два, лучший вариант – общественная зона отдыха возле моста между Корором и Малакалом (технически это небольшой ненаселенный остров Нджермалк). Тут расположены беседки и есть оборудованный спуск в воду. Мост строили японцы поэтому и название у него – Минато-бши. Зона отдыха, кажется, тоже японского происхождения. От центра Корора – километр-полтора.
Прогулки по Корору и Малакалу
Не сказать, чтобы прогулкам по Корору или Малакалу, в этом путешествии было посвящено много времени. Да и, честно сказать, смотреть там особо нечего, одного раза хватит. Установочная прогулка состоялась в день прилета, после обеда, когда я более-менее очухался от джетлага.
Обогнув соcедний отель COVE Resort и миновав еще пару гостиниц, вышел к японскому мосту. Как уже говорил, он делится на две части, между которыми необитаемый островок Нджермалк с зоной отдыха и купания.
С моста океан не виден, ракурс перекрывается соединенным с Корором островом Нджерекебесанг, а выделяющееся высокое здание – это как раз комплекс, в котором назодится панорамный ресторан Eliali.
Пройдя по мосту, вышел к населенным местам. Здесь меня привлекла буйная растительность, окружающая дома.
И в этом месте я вдруг заметил, что мой телефон, на который я фотографировал, разрядился. А поэтому дальнейший путь оказался не запечатленным в кадрах. Все собирался потом повторить маршрут и дофотографировать центр Корора, но все время находились более интересные занятия, в итоге попадать туда получалось только уже по темноте. Так что этнографического в моем рассказе будет очень мало.
Так что совсем телеграфно – по пути попалась довольно обширная территория школы, с правой стороны – довольно большой магазин универсального толка, где и продукты есть (но, в принципе, вполне было достаточно и нашего, малакальского).
Дальше несколько правительственных зданий и вот он – центр, каковым, видимо, стоит считать уже упоминавшийся торговый центр. Напротив него еще один, тоже многоэтажный, но производящий впечатление функционирующего лишь частично. Тут же – бары, рестораны, бургерные, в том числе и рассчитанные на небольшой достаток. Конечно, здесь и магазинчики сувениров и дайверского снаряжения (не приценивался).
Пройдя еще чуть дальше, до отеля «Палазия», обнаружил, что цивилизация заканчивается, а начинается скучноватая одноэтажная застройка.
Путь от PRR до центра Корора занял примерно полчаса, обратно был готов возвращаться так же пешком, если бы не начавший лить дождь, отчего решил взять такси. Можно было бы и переждать, но неохота было в первый день брести по незнакомым местам по начинающейся темноте.
На следующий день я немного погулял и по Малакалу. Этот остров произвел на меня впечатление большей ухоженности и благополучия. Но ничего особо выдающегося я там не приметил. Разве что основной грузовой порт Палау и прочие промышленно-хозяйственные строения, но я и до этого видел их с борта лодки.
Но, в целом, конечно, природа на Палау куда интереснее рукотоворной составляющей.
Экскурсии и достопримечательности
Так вышло, что наиболее раскрученные недайверские достопримечательности Палау мы пропустили. Знаменитое озеро медуз по объективным причинам – оно уже несколько лет закрыто для посещения, популяция медуз только начинает восстанавливаться после аномального потепления. А вот «природное СПА» с белой глиной Milkey Way оказалось вне программы по причинам субъективным – отчего-то показалось, что его посещение входит в организованную экскурсионную программу, однако оказалось, что это не так, но было уже поздно. А знали бы, наверное, съездили бы туда с экскурсией. Не повезло и с ночным рынком, на который мы твердо вознамерились сходить. Деревянные прилавки-то были, но рынка не было – оказалось он должен был возобновить свою работу только через пару недель, после новогодних каникул.
Впрочем, в итоге у нас в активе оказалась другая идея, подарившая очень сильные впечатления, но об этом отдельно и чуть позже.
Вообще, экскурсионный сектор на Палау развит очень хорошо. Понятно, прежде всего, это дайвинг и морские прогулки, но есть альтернативные варианты. Например, каякинг, рыбалка, джип-тур по острову Бабелдаоб или экскурсия по местам сражений второй мировой на Пелелиу. На последнюю мы чуть было не попали, но в итоге предпочли третий дайв на этом острове – в отличие от других клиентов PDA, которые после двух погружений поехали смотреть достопримечательности. Возможно, и правильно, потому как на военные артефакты я позже насмотрелся на Тараве, а «Битва на Тараве» ничуть не менее значима в истории, чем «Битва при Пелелиу».
Чуть-чуть погулять по соседнему с Корором островку удалось во время остановок между дайвами. Из достопримечательностей на глаза попался загадочный памятник без надписи, а также зачем-то вытащенный на сушу и спрятанный за пальму ржавый кораблик.
Ну и виды на Orange Beach, где мы ныряли.
В общем, в итоге мы довольствовались теми экскурсиями, которые входили в групповую программу. Первая, организатором которой выступали Fish and Fins (с этой компанией я, кстати, тоже пытался заранее переписываться по поводу дайвинга, но контора оказалась менее отзывчивой нежели PDA), включала прогулку на лодке по лабиринту островков лагуны на востоке острова Корор.
Fish and Fins как организаторы произвели на меня не самое благоприятное впечатление, как-то у них было бестолково, довольно долго ждали отправления, да еще заставили доплатить за аренду снаряжения для снорка. Ланч также сильно уступал привычному нам по дайвингу. Дополнительным расходом в 50 долларов стала необходимость еще раз покупать пермит штата Корор, так предыдущий кончился за день до этого.
Прогулка включала в себя, помимо собственно перемещения на лодке и снорка, каякинг. Я, впервые в жизни севший на эту маленькую лодочку, чувствовал себя на нем не всегда уверенно, и пару раз сваливался в воду. Чтобы забраться обратно, приходилось подплывать к берегу. Эта часть экскурсий была довольно интересной, потому как мы подходили на расстояние вытянутой ладони к скалистым островкам, так много которых видели по пути на дайвинг.
А вот снорк, скорее, не задался. Вода была мутновата, да и живности было совсем немного. Никакого сравнения с привычным на дайвинге.
По пути встретились с трудом обнаруживаемые следы японской фортификации.
А еще мы прошли мимо GAU Mechang Lagoon Resort – того самого, в котором переночевали две ночи.
Наши спутники по программе, только прибывшие на Палау, остались довольны, но для меня это был, пожалуй, самое малоинтересный день на Палау.
На следующее утро нам предстояла уже сугубо сухопутная экскурсия с заметным культурно-историческим уклоном. Гидом от все той же Fish and Fins был американец уже в возрасте, живущий на Палау лет 30 и женатый на местной. Попробовали начать тур с посещения музея, но оказалось, что он открывается часом позже, потому направились на остров Бабелдаоб, соседний с Корором. Это самый большой остров архипелага. Остров настолько велик по местным меркам, что на нем находятся 10 из 16 штатов государства. Хотя, конечно, штаты эти, по сути, - просто деревни.
Первым пунктом стал известный мост между Корором и Бабелдаобом, о которому мы уже не раз проезжали, но который только сейчас стал для нас туристическим объектом.
Сооружение внушительное, более 400 метров в длину, но, конечно, не экстраординарное. Более интересна связанная с ним история. До 1996 года на этом месте стоял другой мост, сооруженный корейцами еще в 1978 году. Но в сентябре 1996 года он обрушился, причем два человека погибло. Это стало подлинным бедствием для Корора, потому как подорожным полотном были размещены коммуникации, снабжающие столицу электричеством и пресной водой. Наш гид, совсем незадолго до этого приехавший на Палау, в красках рассказывал о сложностях жизни в тот период и о своем участии в прокладке временного моста (его привлекли как дайвера для подводных работ).
При экстренной помощи японцев (благо, тогдашний президент Палау носил фамилию Накамура) было налажено снабжение Корора и сооружен временный понтонный мост. Чуть позже начали строить капитальный мост, который был закончен в 2002 году и носит теперь название Моста дружбы Японии и Палау. Под ним, кстати, тоже есть зона отдыха и возможность комфортно зайти в воду.
Вид на мост с берега или с самого моста не дает полной картины, а вот с высоты сооружение выглядит весьма внушительным.
После этого мы, проехав знакомый Airai Water Paradise Hotel & Spa, углубились в дебри Бабелдаоба, причем повернули не направо, как едут в аэропорт, а налево. Обстановка за коном микроавтобуса разительно отличалась от Корора – вокруг были джунгли и ехали мы уже не по асфальту, а по грунтовке.
Следующая остановка – традиционный общинный дом. Как нам рассказали, мужчины и женщины используют его по очереди для своих занятий и церемоний. Внутри практически пусто, мебели нет. Снаружи выглядит он довольно весело, но как-то больше похож на аттракцион для туристов, чем на часть местного быта.
Впечатление усиливает то обстоятельство, что рядом с сооружением находится современной домик с кассой по продаже билетов. Впрочем, в этом есть плюс – можно воспользоваться санузлом.
Следующая достопримечательность – природная, водопад. К нему нужно идти по довольно крутому спуску, где по деревянным ступенькам, где по корням деревьев, а где-то и по камням речного русла. Ровно половина их нашей группы от таких сложностей отказались, но мы-то не ищем легких путей!
По пути, обливаясь потом от жаркого солнца, встретили сооружение, очень похожее на зиплайн. Выглядело оно каким-то нерабочим, хотя было видно надеваемое для скольжения снаряжение. Спускаясь вниз, можно было ознакомиться с девственной природой Палау – могучими деревьями, да и птички щебетали.
Водопад называется Нгардмау, по имени близлежащей деревни, она же штат. Он довольно внушительный, высотой 18 метров, но не очень многоводный (так что, считаю, что самый красивый водопад Микронезии все-таки на Понпеи). Попытка искупаться в нем не особо удалась – воды не более, чем по колено. Но зато, отправляясь в обратный путь, повстречали радугу, что я всегда считаю хорошей приметой.
Путь наверх дался, конечно, куда трудней. Тем большей наградой стал свежесрубленный кокос, который местная жительница ловким ударом мачете открыла нам для питья.
Подъезжаем почти на самый север острова. Здесь обзорная площадка, оборудованная для пикников. Пейзаж с видом на океан красивый. Но мы здесь пока не останавливаемся, а спускаемся по протоптанной в траве тропинке вниз. Здесь редкий для Палау, да и для Микронезии в целом, исторический памятник – комплекс мегалитов.
То есть воткнутых в землю под разными углами и в разных сочетаниях. Об этом месте известно очень мало – разве что датировка времени создания, порядка 3000 лет. А вот назначение – загадка, даже для ученых.
Вернувшись наверх после прогулки к этому мини-Стоунхенджу, мы устроились в беседке для ланча. На сей раз он был вполне вкусным.
Возвращались по другой дороге, уже асфальтированной, вдоль восточного берега. Здесь наш ждала последняя экскурсионная достопримечательность – комплекс правительственных зданий государства Палау. Это место является официальной столицей страны, городом Нгерулмуд, однако по факту это город-призрак, никто здесь постоянно не живет. Да и работать чиновники предпочитают в Короре, поближе к месту жительства. Нгерулмуд входит в состав штата Мелекеок, административным центром которого является одноименная деревня. В ней живут несколько менее 300 человек, а во всем штате – около 400. Отсюда и путаница в справочниках и на картах, где столицу Палау именуют то Мелекеок, то Нгерулмуд.
Самое величественное и известное здание правительственного комплекса – здание Капитолия, которое в своей архитектуре опирается на американские образцы, прежде всего на вашингтонский, конечно.
Проектировалось и строилось оно долго, а сдвинул дело с мертвой точки кредит, взятый в начале 2000-ых годов у Тайваня в рамках «торговлей признанием» в отношении последнего. Несмотря на высокую стоимость, его внушительные на вид колонны действительно из гипсокартона – сам постучал, проверил.
Рядом стоят однотипные здания исполнительной и судебной власти.
Но размер Капитолия в соотношении как бы демонстрирует, что представительная важнее.
Наши товарищи продолжили свой путь в Корор (кстати, так и не спросил, побывали ли они в итоге в музее), а мы вышли по пути – ради нового приключения.
Палау с высоты птичьего полета
А было это приключение одним из самых запоминающихся за всю поездку по Микронезии. И, пожалуй, из-за него я и написал этот отчет. Потому как о дайвинге и сухопутных достопримечательностях Палау уже не раз писали на этом форуме. А вот о впечатлениях о полете над островами на самолете, кажется, еще не говорилось. Надо сказать, что рассмотреть Палау сверху – вещь нетривиальная, поскольку, как говорилось, рейсовые самолеты по какой-то причине улетают и прилетают на острова в ночное время.
А я очень хотел увидеть тот вид, который является символом Палау и самой распространенной картинкой, - причудливо изогнутые островки в окружении бирюзовой воды и просвечивающих сквозь воду белоснежные песчаные отмели.
Выбирать можно было из двух вариантов полета – вертолетом и самолетом. Вертолет стоит гораздо дороже, особенно если выбрана опция снятия дверей, необходимая для полноценных фото, - около 1000 долларов за полет. Самолет же обошелся нам всего в 360 долларов за полет, причем никто не требовал полной загрузки, и мы были в нем вдвоем. Двери же в самолете сняты по умолчанию. Но дело было не только в деньгах, потому как в памяти был не самый удачный опыт полета на вертолете над Игуасу – в кабине вертолета тесновато, а если попасть на среднее сидение, то вообще мало что увидишь и тем более сфотографируешь.
Уже писал, что мы пытались заказать эту экскурсию еще когда жили в GAU Mechang Lagoon Resort, но военные учения нам помешали. Вторая попытка оказалась более удачной, и персонал West Plaza by the Sea забронировал нам персональный самолет на конец последнего дня пребывания. Такие полеты организуют на Палау две компании и выбор одной из них был достаточно случаен. А сейчас я даже не помню точно, какой это был перевозчик.
Правда, забрать нас должны были из отеля, а обзорная экскурсия затягивалась, и мы явно не успевали к назначенному времени. Но опытный гид нашел изящный выход из положения – позвонив куда надо, он привез нас прямо в аэропорт, благо дорога как раз проходила через Айрай.
Слегка побродив по территории, мы нашли необходимого администратора, который и проводил нас к самолету. Здесь нас встречал абсолютно голливудского вида пилот, такой «Капитан Америка» с белозубой улыбкой. А вот необходимые предполетные формальности осуществлял бывший наш соотечественник, сибирский немец, эмигрировавший в Германию в детском возрасте. По-русски он, правда, не говорил.
Ну, наконец, мы в небольшом самолетике, каждый на своем ряду для большей свободы, с возможностью фотографировать и даже немножко высунуться наружу – дверей нет, а от всяческих неожиданностей нас предохраняют металлические поручни.
Но надо сказать, на высоте не особо высунешься – поток встречного воздуха очень силен. Поскольку звук мотора довольно громкий, то каждому выдали наушники, в которых по ходу полета слышны комментарии пилота.
Полет проходит на высоте 250-300 метров и продолжался минут 40-50. Погода была прекрасная, солнечная и безветренная. Пор словам пилота, нам повезло, летная обстановка была почти идеальной. А вот вчера, по его словам, самолет буквально скакал по воздушным ямам.
Полет этот подарил ощущение полного восторга. Сначала под нами развернулась панорама Бабелдаоба и Корора, где легко было разглядеть знакомые здания (часть фотографий с высоты птичьего полета в этом отчете уже размещена). А затем пошла главная красота – россыпь поросших растительностью коралловых островков самой причудливой и занятной формы.
Внизу проплывают также знакомые места, где мы погружались. Особенно хорошо просматривается German Channel (фото см. выше). И как вишенка на торте – тот самый открыточный вид Rock Islands. Самолет несколько минут кружит вокруг, давая нам в полной мере насладиться этим чудесным видом.
Судорожно фотографирую и снимаю на видео проплывающую внизу красоту. Наконец у меня кончается заряд планшета, и я с чувством исполненного долга могу просто смотреть вниз, любуясь открывающейся панорамой.
Обратно летим тоже над знакомыми местами. Сначала над Малакалом, посылая прощальный привет Palau Royal Resort.
А затем нам открывается набитая залесенными островками лагуна, в которой мы сноркали и катались на каяках.
Выходим из самолета с ощущением сбывшейся наяву сказки и горячо благодарим весь персонал. Встречавший на аэродроме администратор отвозит нас в отель. По пути снова ярко светит солнце, чувствуем себя просто замечательно - на Палау удалось полетать не только под водой (а дайвинг это ж и есть полет), но и над землей.. На такой высокой ноте наша встреча с Палау заканчивается. Нас ждут новые острова Микронезии.
Резюме
Палау – страна благоустроенная и комфортная для путешественника, но по сравнению с другими государствами Микронезии дороговатая. Ехать сюда стоит, но надо быть готовым к активному соприкосновению с природой. И еще – Палау подобно айсбергу - если вы ограничитесь только знакомством с надводной составляющей, то получите только пятую или даже десятую часть возможных впечатлений!