Итак, Маркизы. Архипелаг на северо-востоке Французской Полинезии. Большинство входящих в него островов – вулканические. Население – чуть меньше 9 тыс. человек, при этом из всех островов заселены только шесть. Маркизы были открыты в 1595 году испанским мореплавателем Менданьей де Нейра. Он и название придумал – Маркизские острова - в честь вице-короля Перу маркиза Мендосы. Хотя странно, почему в таком случае он не назвал их – Мендосские острова. Тоже, кстати, ничего звучит.
Известно, что заселение всей Полинезии происходило из Китая постепенно на протяжении почти шести тысяч лет. Началось оно около 5000 лет до н.э., а последними были заселены Гавайские острова – уже примерно в 800 г. н.э. По некоторым источникам в XVI веке , примерно на момент открытия, на Маркизах проживало около 100 тыс. жителей.
Маркизские острова – наиболее удаленная, и наименее освоенная в туристическом отношении часть Французской Полинезии. Простой турист сюда не поедет – далеко, дорого, да и обычных развлечений совсем нет. Зато для экотуризма – это без преувеличения рай.
Сюда стоит ехать за потрясающей красоты ландшафтами, за нетронутой природой, за ошеломительно красивыми и столь же ошеломительно пустынными дикими пляжами, за возможностью почувствовать себя на краю земли. Именно здесь жил, умер и даже похоронен Гоген. Именно эти места запечатлены на его известных картинах.
И еще для меня лично была важна этнографическая составляющая, я всегда интересуюсь устройством жизни, а тем более – в таких изолированных местах. Кто-то любит наблюдать животных, а я люблю наблюдать людей.
Для туристов наиболее доступны два маркизских острова – Нуку Хива в северной части архипелага и Хива Ова в южной его части. Сюда прямиком из Папеэте летает Air Tahiti. На прочие острова надо добираться или морем, или вертолетом с Нуку Хива и Хива Ова соответственно.
Если планировать полное знакомство со всей Французской Полинезией за одну поездку, то есть возможность несколько сэкономить на авиаперелетах. Для этого следует приобрести комплексный билет, что-то типа авиапроездного – он дает возможность посетить сразу все «три источника – три составные части» Французской Полинезии: наиболее известные острова Общества (куда входят Таити и Бора-Бора), острова Туамоту и Маркизы. Есть кое-какие ограничения, например, перелеты должны осуществляться без промежуточных залётов в Папеэте, а также Маркизы должны быть или первым, или последним пунктом маршрута (не могут быть посередине). Такой билет, конечно, всё равно не будет дешевым, но будет точно дешевле, чем если покупать все эти билеты по-отдельности. Наше же путешествие было спланировано, как выяснилось, не слишком толково, поэтому нам пришлось покупать отдельные билеты: перелет Папеэте-Маркизы стоил порядка 600 долларов на одного.
Долго выбирали, на какой из связанных авиасообщением с Папеэте двух островов нам податься. В итоге выбрали Нуку Хиву – за более живописные ландшафты и более разнообразный рельеф. На Хива Ове - только одна большая гора в центре острова, а Нуку Хива весь в горах, лесах и водопадах. Плюс отель на Нуку Хиве больше понравился.
Это, кстати, удивительно, что на все Маркизы приходится всего два маленьких отеля, оба сети Pearl. Тот, который на Нуку-Хива имеет 20 номеров, а который на Хива-Ова – всего 11. Оба эти отеля были построены почти тридцать лет назад, но сих пор так и остались всего лишь вдвоем. Ума не приложу почему.
Потому как места тут оказались запредельно живописные, с пышной тропической растительностью, с лесами, наполненными водопадами и эндемичными видами растений, с удивительными по красоте природными бухтами и пляжами, с мягким, как пудра, вулканическим песком и волшебными водами Тихого океана, температура которых тут редко опускается ниже 30 градусов. К тому же – полно свободного места. Строй - не хочу.
Возможно, что французское государство специально пытается сохранить этот уголок более-менее нетронутым.. или просто руки пока не дошли… не знаю.
Так вот, Нуку Хива. Это самый большой остров Маркизского архипелага – 330 кв.км площади. Расположен примерно в полутора тысячах километрах от Папеэете по направлению к экватору, что в данном случае означает – к северу. Лететь три с половиной часа. Время отличается от таитянского на полчаса – зачем это они так сделали?
Население Нуку Хивы – около трех тысяч человек. Главная деревня – Таиохаэ (Taiohae), она же административный центр всех Маркизских островов.
На окраине этой самой Таиохаэ и располагался наш отель Keikahanui Nuku Hiva Pearl Lodge – очень его рекомендую (http://www.pearlresorts.com/keikahanui/main.php). От аэропорта ехать примерно два часа на автомобиле, отель всегда встречает своих постояльцев.
Pearl Lodge (единственный, повторюсь, отель на острове) состоит из двадцати домиков, разбросанных по склону горы среди деревьев и цветов, в пяти минутах ходьбы от дикого пляжа. Расположены домики в несколько уровней, одни над другими, так что никто никому не заслоняет вида. Каждый домик имеет большой балкон-террасу с видом на море, и еще панорамное, во всю переднюю стену, окно – тоже с видом на море. Внутри премилая обстановка. Стоила эта прелесть порядка 200 евро в сутки за домик, с завтраком.
При отеле небольшой бассейн с видом на бухту и маленький ресторан с крошечным баром. Даже если заняты все домики, то больше 40 человек гостей в отеле не бывает. Повсюду очень тихо, музыку в ресторане не включают, и самыми громкими звуками оказываются пение птиц и шорохи многочисленных ящериц и насекомых.
Ужин накрывают на открытой террасе с видом на море и почти в темноте: только ставят на стол малюсенькую свечечку в стеклянной колбе. Вот эта свечка, да еще луна и звезды – вот и все освещение, на самом деле даже меню прочитать трудно.
По поводу цен в ресторане могу сказать, что мы заранее решили, что будем укладываться в 50 евро за ужин на двоих – и укладывались. Но, правда, алкоголя не заказывали. При желании можно без проблем потратить намного больше.
Да, мы ведь были у них первые русские постояльцы! Я специально спрашивала у персонала на рецепции, и девушка сказала, что за те несколько лет, что она тут работает, никто из России к ним не приезжал.
Еще мы лично познакомились с бывшей хозяйкой этого отеля. Оказалась премилая старушенция по имени Розе, европейка. Живет безвылазно на Маркизах уже больше 30 лет. Это она вместе с мужем создала этот отель с пустого места почти 30 лет назад. Лично придумывала дизайн, подбирала обстановку, высаживала на территории всякие диковинные растения, встречала первых гостей и даже сама помогала готовить. А 15 лет назад муж у нее умер, она продала отель сети Pearl, а сама поселилась рядом в небольшом домике, в котором не только живет, но еще и имеет маленький пансион, крошечный музей и магазин сувениров . Вот, кстати, и альтернативный вариант размещения – домик ее стоит у подножия отельного склона, через дорогу от моря ( её e-mail: rose.corser@mail.pf – надеюсь, что она по-прежнему пребывает в добром здравии).
Она увлекается изучением растений, и говорит, что хоть и собирает здешние растения уже 30 лет, но до сих пор еще находит для себя новые виды. Такое здесь небывалое разнообразие.
Персонал в отеле состоит из людей того же сорта, что и приезжающие сюда туристы. Потому что не каждый согласится жить и работать на затерянном в океане острове, без магазинов, развлечений и даже почти что без телевизора ( здесь всего две программы, и обе местные полинезийские, так что даже новости узнать непросто). Основу персонала составляли девушки из Франции.
Одна девушка из персонала была - инвалид без ноги, и ходила на костылях. Когда мы только поселились, и начали устраиваться в номере, то решили срочно выпить чаю, а оказалось, что у нас всего одна чашка. И вот я звоню на рецепцию и прошу принести вторую чашку. Они говорят: « Как! У вас нет второй чашки! Какой ужас! Сейчас принесем». Не проходит и пяти минут – стук в дверь. Открываю: боже! там стоит девушка без ноги! на костылях! и держит в руках чашку! Это был первый раз, когда я ее увидела. Было очень неловко, что я погнала одноногого инвалида за такой мелочью, как будто сама не могла дойти до рецепции. А потом мы к ней привыкли – она очень ловко всё делала, несмотря на костыли. Она даже ездила с нами на экскурсию на джипе по всему острову, и в ходе этой экскурсии было много пеших переходов по лесу, и даже в гору, - и она так быстро и ловко ходила на костылях, и не отставала от остальных ,и никто ей не помогал и не подавал руки ( даже в тех местах, где было скользко, и где мне лично, с моими двумя ногами, нужна была помощь), гид никак не выделял ее из других туристов, да она и на самом деле никак не выделялась. Такая молодец! До сих пор я вспоминаю её с внутренним восторгом. Так и надо жить. А не скулить по пустякам.
Чтобы закончить с размещением – местные держат еще несколько небольших пансионов, все – хорошего уровня. Такого, чтобы совсем хибара, – такого здесь вообще нет. Всё-таки уровень жизни достаточно высокий, как и во всей Французской Полинезии.
В Таиохаэ таких пансионов парочка, поселиться здесь проще всего и здесь вы будете ближе всего к жизни. Встретили несколько французских семей с детьми, которые как раз проживали в таких местах. Вот только пляж в Таиохаэ не ахти – это по сравнению с другими пляжами на острове, недостаточно уютный на мой вкус. Песок – черный вулканический, очень мягкий и мелкий как пудра, в полосе прибоя от него получается муть. Но за пляжным отдыхом сюда и не приезжают, а прийти искупаться вечером после целого дня jungle trekking – это фантастика!! Черный песок, неподвижная черная вода и черное небо над головой – так что границы не видно ни между чем, а стоит зайти в воду метров на пять – и берега тоже не видно. Распластаться морской звездой в этой воде, температура которой почти что совпадает с температурой тела, и висеть - как в космосе: вокруг тьма, над головой – звезды, будто все укрыто сверху огромным ватным одеялом, расшитым блестками.
На другом конце Нуку Хивы есть еще одна деревня, совсем крошечная, – Хатихеу (Hatiheu) , там пляж нам понравился больше. Там тоже есть неплохой пансион, название я, к сожалению, не запомнила, помню только, что принадлежит он женщине – мэру деревни.
Все пляжи – совершенно дикие, никакой инфраструктуры нет и в помине. Лежаки, зонтики и точки продажи прохладительных напитков можете даже не искать. Сноркелинга нет, про дайвинг не знаю. Просто поплавать-покупаться – супер.
В общем, туристов, постоянно проживающих на острове, очень мало. Ну пусть даже 40 человек в Pearl Lodge, это если они под завязку забиты (но по-моему такого у них не бывает) .. ну еще сколько-то по пансионам, много туда не поместится..и это на остров, площадью 330 кв.км. Периодически приплывают круизные лайнеры – и выбрасывают туристический десант. Честно говоря, не вижу в таком посещении особого смысла: времени у таких туристов получается – с десяти утра до шести вечера. Что, спрашивается можно успеть? Так, потопчутся на берегу.. их там уже поджидают местные – разворачивают маленький рынок со всякими сувенирами.
Основные развлечения – это большой выбор jungle trekking разной продолжительности и разного уровня сложности, джип-сафари вокруг всей Нуку-Хивы (ооо-оочень советую), путешествия на лодках вдоль берега ко всяким красивым бухтам и затерянным, недоступным с берега идиллическим пляжам (есть и с белым песком, не только с черным), а также экскурсии на лошадях для любителей.
Лошади были завезены сюда европейцами, а потом в диком количестве расплодились, одичали, и теперь носятся по острову целыми табунами. Местные люди ездят на них без седел и без уздечки – садятся прямо на спину, а управляют какими-то веревочками, привязанными к шее. Считается, что эти местные лошади очень подходят для того, чтобы туристы могли впервые попробовать свои силы в конном спорте, потому что они низкорослые и смирные. Насчет низкорослые – это правда, а вот смирными они мне совсем не показались, скорее наоборот – носятся как сумасшедшие где попало, даже страшно бывает – как протопочет такая туша рядом на скорости.
Я бы советовала обязательно взять джип-сафари вокруг острова (это полный день), плюс парочку джангл треккингов (есть на целый день, есть на пол-дня), плюс денек просто пошляться без дела (хорошо бы, чтобы такой свободный день пришелся на выходные – тогда вы сможете посмотреть еженедельный праздник коммуны Нуку Хива – очень впечатляет!). Короче, хорошо бы иметь четыре полностью свободных дня (не считая дня-приезда-отъезда). А если еще вздумаете ехать на лошадях…
Мне больше всего понравился jungle trekking к водопаду, третьему в мире по высоте (якобы… ну, не знаю…). Собственно, водопад – это чисто формальная цель такого похода, т.к. главное здесь – не результат, а процесс. Это экскурсия на целый день.
Начинается поход из идиллической бухты Хакауи (Hakaui) с безумной красоты пляжем, доступным только с моря. Везут туда на катере, к которому сзади привязана маленькая лодочка, в которую перегружаются, чтобы заключительную часть пути проделать на веслах.
Первым делом проходишь через малюсенькую деревню - всего 9 домиков. Попасть в эту деревню, напоминаю, можно только морем, по суше сюда дороги нет. И вот один чувак из местных жителей купил себе машину, джип, привез морем. Проехать на этом джипе можно только 500 метров по дороге из травы. Дальше ехать некуда, начинаются джунгли. И вот так он на нем и ездит – 250 метров в одну сторону и 250 метров в другую. Не знаю зачем. Катается, наверное.
Сначала идти было легко и приятно, а потом оказалось реально тяжело. Я прямо собой гордилась, что смогла проделать этот путь: через буреломы и чащи, через поваленные деревья, по скользким тропинкам, состоящим иногда из чистой грязи, реки – вброд… (полезный совет: одевайте такую обувь, которую не жалко испортить, – реки придется переходить в обуви, и потом в ней же, мокрой, продолжать путь; при этом шлепанцы не подойдут, будет трудно идти плюс можно повредить пальцы, лучше всего взять доживающие свой век кроссовки или ботинки).
Кстати, пройти по этому маршруту можно только в сухой сезон, когда реки эти еще можно перейти вброд. В сезон же дождей они делаются глубокими, быстрыми и совершенно непроходимыми, так что места эти становятся полностью недоступными для человека.
В общем, для меня - это был геройский переход. Практически – дорога жизни. Через три часа пути по сторонам я уже почти не смотрела – все внимание себе под ноги. Представляю, каково волочь из этих дебрей человека с поломанной ногой.
Сам водопад особого впечатления не произвел. Может быть, по высоте он и выдающийся, но вот по наполнению, особенно в конце сухого сезона - выглядел довольно бледно. Зато место очень красивое. Мы оказались как бы на дне гигантского стакана – небольшую зеленую круглую плоскую лужайку со всех сторон окружали высокие и почти отвесные скалы, заросшие зеленью и деревьями, с одной из которых и стекал этот самый водопад. Круглый кусочек голубого неба высоко вверху выглядел как аккуратное блюдечко.
Еще понравилось джип-сафари вокруг всего острова. Это тоже на целый день, вернулись вообще в темноте уже. Красота вокруг! Пейзажи – дух захватывает, фотоаппарат аж раскалился. Леса – прямо какого-то мезозойского вида. Здесь, например, полно древовидных папоротников. Еще красивые хвойные леса: хвоя на деревьях очень длинная, пушистая и мягкая, совсем непохожа на привычные нам колючки, а похожа, скорее, на свисающие с веток зеленые волосы. Хотя именно эти хвойные леса - неродные для этих мест. Когда-то давно их насадили здесь специально, чтобы укрепить их корнями горные склоны. С тех пор прошло много лет, леса невероятно разрослись, заняли огромную территорию, и стало понятно, что это была плохая идея. Сейчас они высасывают всю воду из этой части острова и подавляют другие растения. Местные власти хотели бы от них избавиться, но не могут придумать, как это сделать. Порубить на древесину – так она некачественная, в строительство не годится. Просто так выкорчевывать – большие расходы, нет средств. Короче, нет выхода. Я предложила их сжечь.
Посмотрели кое-какие археологические объекты.
К настоящему моменту история коренного населения маркизских островов состоит в основном из белых пятен. Собственно изучение археологических объектов началось не так давно, даже датировать большинство из них пока что не удалось, и временные рамки очерчены весьма приблизительно – между 1400 и 1700 годами нашей эры.
В основном это - расположенные в джунглях фигуры каменных идолов – древних местных богов под названием Тики, а также развалины древних сакральных построек. В таких местах собирались жители острова и отправляли там свои религиозные обряды, в основном злодейского свойства. Например, до сих пор прекрасно сохранились каменные ямы в лесу, где содержались обреченные на смерть люди – враги, или провинившиеся. Поступали с ними следующим образом: сначала несколько дней выдерживали в такой яме без пищи и воды, где их к тому же до полусмерти закусывали насекомые. Потом, уже еле живых, доставали оттуда и на специальной каменной плахе, тоже прекрасно сохранившейся, отрубали страдальцам голову. После чего съедали тело усопшего всем коллективом. Так-то вот. Каннибалы они были.
Во время этой экскурсии, в ресторанчике деревеньки Хатикеа наткнулись на группу из восьми мужчин, по которым сразу видно, что наши люди. Оказалось, представьте, что это технические специалисты из Днепропетровска, которые работают здесь по контракту, представьте, с НАСА! Обслуживают какую-то антенну. Работают вахтенным методом, приезжают недели на три, снимают показатели с антенны - и назад в Днепропетровск. И так несколько раз в год. Живут в Хатикеа в пансионе, питаются три раза в день в ресторане, купаются в море - катаются, короче, как сыры в масле. Страшно довольны. И их можно понять. Прилетать несколько раз в год на Маркизские острова за счет правительства Соединенных Штатов, да еще и получать за это деньги - большая удача для жителя Днепропетровска.
Уже потом, когда мы ехали в аэропорт, собираясь покидать Маркизы, то видели у дороги большой камень, валун, с надписью масляной краской огромными буквами: УКРАИНА. Их рук дело. Молодцы.
Если вы окажетесь в Таиохае в воскресенье, то советую не планировать на этот день никаких экскурсий, а сходить и посмотреть на праздник коммуны Нуку Хива. Такие праздники устраиваются регулярно и являются главным развлечением для местных жителей, лишенных, за полным отсутствием кино, театров, библиотек, баров, клубов и тому подобного , других возможностей культурно провести свой досуг.
Каждое воскресенье жители Нуку-Хива почти в полном составе наряжаются, украшают себя венками и цветами, и съезжаются в деревню Таиохае. И начинается у них народное гулянье – песни, пляски, всякие конкурсы и соревнования. Например, я с большим интересом наблюдала за таким соревнованием: кто быстрее наколет и начистит большее количество кокосовых орехов. Мужчины и женщины состязались по-отдельности. Я следила за двумя женщинами, с большим азартом махающими немаленькими топорами так, что только щепки летели на зрителей. Зрители реагируют бурно: кричат, подбадривают…
Потом выступала самодеятельность – ансамбль песни и пляски местных жителей. Танцевали гениально. А пели как! А в барабаны били – заслушаешься!
Женщины – в юбках из зеленой травы, а мужчины – в юбках из сена. Периодически к танцорам присоединялись обычные люди, выходящие из публики, - и танцевали ничуть не хуже. Всё это представление было не для туристов, а именно для самих себя.
И здесь же рядом – что-то типа воскресной ярмарки: торговля едой, сладостями, фруктами, цветами и немного сувенирами. Люди нарядные, многие в живых цветах – на головах венки, на шеях гирлянды
Всё очень искренне. Мне сильно понравилось.
Таиохае, как я уже упоминала, - административный центр всех Маркизских островов.
Здесь заседает вся местная администрация, есть суд и даже тюрьма. Кроме этого – церковь, отделение банка и два магазина. Ни магазины, ни банк нам не удалось застать работающими ни разу: в будние дни они работали только до четырех часов, и после экскурсий мы не успевали, а в выходные не работали вообще. Так что об ассортименте доложить не могу.
Здание маркизской администрации - это крошечная постройка, больше всего похожая на гараж. Рядом - суд с гордой надписью «Трибунал» на фасаде и тюрьма. Тюрьма предназначена для содержания заключенных со всех Маркизских островов и является самым старым зданием на острове.
Тюрьма имеет вид совершеннейших казематов – сложена из каких-то замшелых, позеленевших от времени больших камней, а крошечные, расположенные высоко вверху окна забраны толстыми решетками. На самом же деле тюрьма эта – облегченного содержания. Заключенные обязаны находиться в ней только ночью, а дни могут проводить по своему усмотрению. Парочка таких осУжденных (видимо, лишенные возможности отправиться домой жители другого острова) проводили день тут же рядом с тюрьмой, азартно сражаясь на солнышке в настольный теннис.
Из достопримечательностей в Таиохае имеется еще памятник американскому писателю и моряку Герману Мелвиллу – автору известного произведения «Моби Дик». Здесь, на Нуку-Хиве, Герман Мелвилл оказался летом 1842 года, когда, не выдержав лишений долгого плавания и тяжелого характера капитана, сбежал с китобойного судна. Приобретенный таким способом опыт маркизской жизни впоследствии лег в основу его романа "Тайпи или Беглый взгляд на полинезийскую жизнь".
По Таиохае удобно раскатывать на бесплатных велосипедах, любезно предоставляемых отелем своим постояльцам. В принципе, на велосипедах, если силы есть, можно забраться и на другой конец острова - дороги позволяют.
Ну вот как-то так.
Когда я садилась писать эти заметки, то имела намерение написать «коротко о главном» . Но очень быстро стало понятно, что краткость не относится к числу моих достоинств. Куда-то в сторону меня все время тянет. Уж извините. Если кто дочитал до конца – спасибо, я тронута.
