Способ передвижения: автобус (правда, групповой, так как ездили небольшой группой) + супер-элит-поезд Баган-Янгон
Порядок цен:
- поезд Баган-Янгон, премиум-класс (о нем ниже) - 13$
- полет на шарах в Багане - 310$
- такси на весь день в Багане - 20$
- входные билеты в нацпарки и исторические зоны, типа Багана - примерно 100$ все вместе, точно помню, что зона Багана была 20$, гора Попа - 5$ и по-моему 10$ окрестности Мандалая. Входные билеты в исторические зоны важно не выбрасывать, так как нет-нет, да и спрашивают.
Общепит строго зависит от места, как всегда, чем приличнее ресторан, тем выше цены, в среднем как-то так:
- пиво - 2500 кьят (1,7$)
- свежевыжатый сок - 2500 - 3500 кьят (1,7 - 2,3$)
- простые супы (лапша с чем-нибудь) - 2500 (1,7$)
- супы с морепродуктами, типа том ям - от 4000 (2,6$)
- местный ром - 3500 кьят (2,3$)
Сувенирка
- куклы - от 5000 до 20000 кьят (3,3$ - 13,3$)
- маленькие деревянные головы женщин с длинными шеями - от 3500 до 10000 кьят(2,3$ - 6,6$)
- магниты - от 2000 до 5000 кьят(1,34$ - 3,34$)
- картины, в зависимости от размера - от 1500 (открытки) до 20000 (большие картины) кьят (1$ - 13,3$)
- бусики с чем-то натуральнеы - от 10000 до 30000 кьят (6,6$ - 20000$)
Нужно сказать, что все самые недорогие сувениры были в Мандалае, чем дальше, тем выше цены. Самые дорогие, как мне показалось, были цены в Багане и на рынке в Индейне.
Ювелирка: очень поверхностно, так как сильно не ходила по магазинам.
Закупаться опять же лучше в Мандалае, в Янгоне все гораздо дороже.
Все изделия так или иначе повторяются, то есть одна и та же модель представлена в варианте с серебром и с белым и желтым золотом. Ценник строго увеличивают в 2 - 2,5 раза. То есть, если вам за серебренные сережки называют 120$, значит тоже самое в золоте будет 240$ или 250$. Ценник на сережки с рубинами начинается со 100$ - это небольшие камешки в серебре, ну и до бесконечности.
Везде можно торговаться, при том, что я это терпеть не могу на 3-5 кьят получалось почти везде скинуть. Но я просто пользовалась знанием, что в Мандалае тоже самое стоило чуть дешевле и просто называла именно ту цену.
Итак, по маршруту.
Мандалай
Сам по себе город скорее ни о чем, можно пропускать.
Королевский дворец
Дворец изначально был построен в середине 19 века почти полностью из тикового дерева. Затем был полностью разрушен японской авиацией, посему это все новодел, за исключением крепостной стены.
Внутри почти ничего нет.
Швеинбинский монастырь
Пример традиционная бирманской застройка, построен китайскими купцами, датирован концом 19 века.
Очень-очень симпатичная деревянная резьба.
Пагода Кутодо
Милое и какое-то спокойное место. Пагода известна как «самая большая в мире книги». Вокруг центральной золотой пагоды натыкано 730 мелких белых, в каждой каменная страница с буддистскими текстами (они же "Трипитака"). Все это датируется серединой 19 века.
Mandalay Hill: закат
В Мандалае есть 2 варианта просмотра заката и рассвета: на мосте У-Бейн и на холме в самом Мандалае. Мы выбрали вариант с холмом, правда, как последние лосяндры, опоздали, пока ехали. Поэтому пришлось смотреть закат уже после захода солнца, но, тем не менее, выглядит это достаточно эпично. На горизонте видно долину реки Иравади, которая «Road to Mandalay», воспетая еще Редьярдом Киплингом, во времена которого путешествие по реке было единственным способом добраться сюда. Важно! Не убегайте, как только село солнце, спустя минут 5 панорама становится все ярче, краснее и фиолетовее, при этом китайцы сматываются и наступает блаженная тишина.
Подъем на холм организован со всеми удобствами: с помощью лифта. Вокруг орды китайцев, билеты покупаются при входе на верхнюю площадку, чтобы не платить за обувку, которую, как всегда и везде в Мьянме надо снимать, можно взять ее с собой в пакет. Кстати, носки также оставлять нельзя.
Мост У-Бейн
Собственно мост У-Бейн находится недалеко от Мандалая в Амарапуре, древней столице Мьянмы. У-Бейн - это самый длинный тиковый мост в мире, построен ещё в 1728 году, длина - 1,2 км, максимальная высота 4,5 м. Надо полагать, что тика там уже давно нет, есть периодически набегающие китайские туристы и попрошайки. Днем мост, конечно, смотрибелен, но на закате или рассвете думается, что более эпичный. Мост проходит через небольшое озеро, соединяя Амарапуру сразу с неcколькими деревнями.
Рядом с мостом находится монастырь Махагандайон. Здесь живёт около 1500 монахов и в удобное для туристов время, в 11.15, стартует знаменитый процесс кормления. Выглядит как-то неприятненько и очень по-коммерчески.
Багайя
Тиковый монастырь Багайя - главная достопримечательность Иньвы (очередная бывшая столица Мьянмы). Стоит на 267 столбах, построен в 16 века, но, как всегда, горел и перестраивался позже. Не сказать, чтобы было на что посмотреть, если честно. Ну то есть, да, резьба, но не более того. Туристов сюда довозят и вывозят на тележках с лошадками, мы попросили своего водителя за отдельные денежки довести нас подальше.
Пещерный храм У Мин Тронзе
Основной храм в Сагайне (еще одна столица Мьянмы) чем-то очень напоминает дворцовую архитектуру Питера. Вокруг на холме понатыкано огромное количество пагод, по которым можно ползать весь день, если есть время, желание, вода и панамка.
Монастырь Маха Аунгми Бонзан
Монастырь находится в Аве (естественно в древней столице Мьянмы), был построен в 19 веке. Также его называют "храм из кирпича". Очень симпатичный.
Резюмируя: в окрестностях Манадалая находится много "бывших столиц" с уймой пагод-монастырей, наверное, объезжать их все можно бесконечно долго, но честно говоря, они в какой-то момент все равно начинают сливаться во что-то единое.
Кало
Кало - это небольшой горный городок в штате Шан. 1300 м над уровнем море, температура ночью +16, по дороге довольно неприятный серпантин (в том плане, что укачивает). Основан город был британцами, как горная станция для отдыха чиновников и офицеров. Сейчас это популярное место отдыха богатых бирманцев и перевалочный пункт для туристов, которые едут в Инле.
Очень есть роскошные домики, почти альпийские шале.
Просто отличный катафалк.
Особенно в городе делать нечего, конечно. Несколько ресторанчиков, пара пагод и рынок.
Ну и главная мьянманская жвачка: листья бетеля и орех арека. В лист также заворачивают известь, пряности и все это жуют. Что дает: лёгкий наркотический эффект, притупляет чувство голода, боль, придаёт бодрости. Дополнительно: разрушаются зубы, чернеют десны, краснеет слюна. Народу нравится. Стоит порция - 50 кьят = 2 рубля.
Попробовали - ну как асфальт лижешь и не более того.
Пиндай с пещерой Шве У Мин
В свое время шаны, пытаясь спасти свои реликвии от бирманцев, здесь спрятали около 8000 статуй Будд – золотых и позолоченных. Сейчас их уже более 10 тысяч.
За въезд на территорию штата берется $5 и 3 тыс. кьят за вход. Что порадовало: наверх можно заехать на машине, а потом на лифте, и не нужно долго и нудно заползать по лестнице, которая тоже есть. А в остальном все как обычно: статуи большие, маленькие, одетые, раздетые. Пещера уходит вглубь, до конца мы не дошли. Вообще, тут есть следующая трудность: ходить нужно везде босиком, а в пещере довольно прохладно, поэтому идти все глубже и глубже - это рисковать подцепить простуду. Я бы сказала, что это какой-то пунктик у местных - не разрешать туристам ходить даже в носках. Думаю, что связано с исторической борьбой с англичанами, которые отказывались снимать обувь.
Озеро Инле
Для освоения озера мы, как и большинство туристов, остановились в небольшом городке Ньоншуэ. Что здесь есть: пара-тройка сувенирных магазинов, рыночек с сувенирами (вот хороший вариант для покупок) и уйма ресторанов.
Район Инле - это одна из самых раскрученных достопримечательностей Мьянмы, благодаря народности интха, которые тут обитают. Мало кто был в Мьянме и не привез фото балансирующих на одной ноге рыбаков на закате или рассвете, а также плывучей деревни.
Как все это происходит: туристов грузят рано утром в лодки и везут в плавучие деревни (обязательно нужно что-то на голову), разумеется высаживая в ювелирно-сувенирных лавках за компанию. Цены здесь достаточно высокие, торговаться никто не планирует.
Кстати район Инле - это довольно дорогой район, по крайней мере многие из домов местных выглядели скорее как особняки, чем хибары. Совсем не похоже на знаменитое озеро в Камбодже, где как раз живет совсем местное население.
Знаменитый сувенирный магазин с барышнями из племени падаунг. Как видно, реально длинная шея только у пожилых барышень, у молодой девушки явно все самое обычное. Барышень высаживают перед сувенирным магазином в качестве дополнительного стимула для туристов. Но кстати, работа не пыльная, сиди себе в теньке, торгуй лицом, ещё и за чаевые. Причем, на туристов они смотрят достаточно снисходительно, честно говоря, никакой эксплуатации коренных народностей не чувствуется, что приятно.
По-моему, у всех есть с ними фото, кто был на озере Инле.
Школа, родители приехали за детьми.
"Монастырь прыгающих кошек" ничего такого не продемонстрировал. Собственно по морде кошки видно, что она совершенно точно прыгать никуда не планирует. Обычный монастырь на воде. Кошек насчитала около 5 всего.
Индейн
После посещения деревни всех традиционно везут в Индейн - непонятный храмовый комплекс на западном берегу озера. Датируется он 12-13 веками, что это такое никто внятно сказать не может, так как данных о том, кто и зачем этот комплекс построил не сохранилось.
Схематично Индейн выглядит как один главный храм на холме, к которому ведет длинная крытая лестница, внутри которой продается море сувениров, местных тряпочек и прочего. С двух сторон от лестницы и на самом вверху все утыкано пагодами, то есть вы можете сначала пройтись до верха по лестнице, а потом ходить вокруг и около. Кроме того, наверху, в 15 минутах хотьбы есть небольшая гора, с которой открывается панорамный вид на Индейн.
Индейн делится условно на "старый" и "новый". В новом все отреставрировано, дорого-богато, с табличками спонсоров, в старом все еще разваливается. Тут же вы увидите и "реставраторов", с кирпичами и раствором. Сразу становится понятно, почему у Мьянмы проблемы с попаданием в реестр памятников Юнеско.
Сам "главный" храм интереса не представляет, все симпатичное вокруг.
На всех пагодах (отреставрированных) есть верхушка-шпилька ("хти"), на которой колокольчики и листочки, которые блестят и звенят. Очень мило.
На мой взгляд, Индейн - это обязательно к просмотру.
После всех туристов традиционно везут смотреть закат с рыбаками-акробатами. Рыбаки (ну или просто местные жители в виде рыбаков) сами подплывают к лодками и начинают старательно позировать с реквизитом - сеткой для ловли рыбы и даже с рыбой. Ну, а затем собирают денежку.
Гора Поупа (или Попа?)
По дороге в Баган из Инле, как правило, все заезжают к горе Поупа. Строго говоря едут к горе Таунг-Калат, на которой расположен монастырь (737 м), а вот на заднем фоне находится гора Поупа (бывший потухший вулкан). Прямо скажем, издалека это все выглядит лучше, чем вблизи.
Вход стоит 5$, но если заходить не через главный вход, то можно кассу и проскочить. А вообще место - натуральный купюроприемник, на каждом лестничном пролёте с тебя пытаются стрясти деньги, при этом вокруг жуткая грязь, а идти надо босиком.
На закате открывается довольно симпатичный вид, однако, как только садится солнце, местные стаи обезьян становятся очень и очень агрессивными, и вместо "утибоземой" думаешь уже только о том, как бы не получить камнем по голове. А зверушки реально начинают швыряться.
Короче говоря, ехать сюда специально абсолютно точно не стоит.
Баган
Баган - реально крут. В 2019 году его таки занесли в список Юнеско, не сказать, что от этого что-то поменялось, но он там точно должен быть.
Как можно смотреть Баган:
1. Такси
2. Байк (или сами, или местные)
3. Лошадка с повозкой
4. Велосипед
Уверена, что вариант такси лучший. Потому что там есть кондиционер, и вы не глотаете всю эту пылюку на самом солнцепеке целый день. Можно заказать в отеле такси на весь день и не беспокоиться ни о чем. Единственная проблема - вялый уровень знания английского и отсутствие инициативы у местных. То есть, сами составляете маршрут по карте или навигатору, тыкаете пальцем и едете туда - куда надо.
Что касается шаров и просмотра рассвета. Как уже писала, стоит это жуть как дорого, в частности мы заплатили 310$. Связано это с тем, что организует все английская компания, пилоты сплошь англичане или австралийцы, местные только на подхвате.
Как все организовано.
Вас забирают в 5 утра из отеля, везут к старту, где вам предоставляют завтрак (чай-кофе, булочки, фрукты), туалет и знакомят с пилотом. Всего стартует около 20 шаров, в один шар вмещается 12 человек, то есть имеет смысл забронировать все заранее. Основная масса "летящих" - это возрастные европейцы, так как удовольствие все-таки дорогое.
В полете пилот несколько раз фоткает, потом выкладывает фото на фликре, где вы их можете успешно скачать. По окончанию полета (примерно 45 минут) вам вручают сертификат, угощают шампанским (довольно гадким) с фруктами, а также дарят фляжку, кепочку и брошюрку с данными компании (http://www.orientalballooning.com).
Дорого, но денег потом не жалко, это точно. Все очень чинно, спокойно, уверенно и красиво.
Что важно:
1) в кабинке жарко от горелки, поэтому особенно одеваться нет смысла, я стояла рядом с пилотом, мне все время очень припекало
2) начинайте сразу фоткать и снимать, потому что сначала вы пролетаете над пагодами, а вот потом улетаете за пределы, то есть пагоды заканчиваются, и больше вы к ним не вернетесь.
Пилотом у нас оказался австралиец со 100%-но англосаксонской внешностью по имени Ричард, кстати, вот в отличие от всех нас он в кабине был пристегнут.
Лететь на шарах сейчас имеет особенный смысл, потому что почти везде на пагодах перекрыли возможность встречи рассвета\заката. Где-то поставили решетки, где-то заложили кирпичом проходы. Поэтому теперь можно, либо заползти на небольшие пагоды, либо можно съездить к башне. Это новый отель в виде башни, подъем наверх стоит 5$.
Плюсы башни:
- очень недурной вид
- есть ресторан, можно купить что-то выпить + тут же есть скамеечки
Минусы:
- дикое количество китайцев. Поэтому надо приходить заранее, иначе просто не протолкнуться.
- нет экстрима "я заполз на пагоду и не навернулся"
Виды с башни следующие (закат):
Вариант с самовольным заползанием на небольшую пагоду.
Мы попробовали это сделать на рассвете. Так как залезать надо босиком по кирпичам в темноте, то по-любому приходится подсвечивать фонариком. Практически сразу появляется местный охранник-полицейский (ну что-то такое) и заставляет слезать. Потом он же звонит друзьям/родственникам, которые спешно приезжают берут с тебя денежку (15 кьят с человека) и помогают залезть на пагоду, потому что, вот теперь можно. Кирпичи под ногами крошатся, попа и ноги мёрзнут (обязательно берите что-то подложить), но рассвет симпатичный, хоть и с невысокой пагоды. Кстати, как только солнце восходит опять появляется полицейский и сгоняет с пагоды, причем слезать уже никто не помогает (ну правильно, деньги то уже уплачены).
Вообще Баган, он же Паган, это 40 квадратных километров пагод и храмов (2200 штук) преимущественно 11-13 веков. По сути ровесник Ангкор Ватта.
Что обычно смотрят (ну это на что у нас хватило сил, на самом деле и что было не на реставрации).
Швезигон
Это один из самых больших и позолоченных храмов Багана, построен в 1057 году королём Анорахта, основателем королевской династии Бирмы. Здесь хранится кость и зуб Будды (думается, что зубы Будды размножаются делением, учитывая сколько их везде в ЮВА).
Дамаянги
Храм построен во второй половине 12 века. Храм овеян мрачной легендой про короля Нарату, который его построил дабы искупить грехи: удушил собственного отца, брата и убил одну из своих жен, индийскую принцессу, исполняя индуистский ритуал. То есть обладал трудным характером. Кроме того рассказывается, что Нарату приказал делать такую кирпичную кладку, чтоб между двумя любыми кирпичами невозможно было просунуть даже иголку. Если засунуть уголку было можно, то рабперсоналу рубили руку.
В общем, в итоге короля-таки угробили, храм забросили. Но до сих пор ночевать тут строго не рекомендуется, у гида у нас тоже были неприятные ощущения. По мне - норм, прохладненько, высокие потолки, так что никакого дискомфорта в моей душе атеиста не было.
Пагода-пирамида Швесандао
До недавнего времени считалась одной из лучших площадок для просмотра закатов, а теперь фига-с-два, поставили решетку на средине лестницы.
Храм Татбинью
Считается самым высоким в Багане – 61 метр.
Ананда
Храм Ананда (1091 год) - одна из жемчужин Багана, пример монской архитектуры. Та же "фишка", что и с собором Василия Блаженного, якобы архитектора ослеп или, чтобы он не мог больше создать ничего похожего. Похож на кремовый торт, а фигуры напомнили гаргулий с несчастного собора Парижской Богоматери.
В этом храме 4 огромные статуи Будды (примерно 9 метров), то ли из тика + позолота, то ли из бронзы. Две из них относительно новые, а две старые "с секретом". Эти Будды всегда следят за тобой глазами, где бы ты не встала, кроме того, издалека кажется, что Будда тебе улыбается, а чем ближе подходишь - тем меньше улыбки.
Статуй будд внутри очень много. Здесь же можно почистить себе карму: купить золотинку и прилепить на какую-то статую. Стоит квадратик 1 тыс. кьят (43 руб.). Причём местный продавец уже знает как звучит "сусальное золото" на русском.
Суламани
Храм Суламани в баганские времена был центром большого монастырского комплекса, в традиционный состав которого входили: библиотека, залы собраний и посвящения, жилища монахов и пр. Сейчас, на мой взгляд интересен тем, что там сохранилось много фресок.
Хтиломинло
Построен в 1211 году, какой-то очень симпатичный.
Короче говоря, пагод в Багане невероятное количество, на любой вкус цвет и размер.
Миндат
Из Багана мы направились в штат Чин, в город Миндат. Цель - посмотреть на местных жительниц с татуировками на лице. Сам штат открыли для туристов совсем недавно, это один их беднейших штатов в Мьянме, правда, сейчас выходец оттуда пробился в правительство, и говорят, что жизнь начала меняться к лучшему. В условиях закрытого из-за военных действий Мраук-У, штат Чин по-моему стал единственным вариантов, чтобы посмотреть татуированных барышень.
Сам народ состоит из разных племен, каждое из которых имеет свой язык, культуру и обычаи, происхождение названия неизвестно. Из Миндата у нас был запланирован треккинг по нескольким деревням с местным гидом (кстати, щеголяющим вполне себе дорогим смартфоном и бриллиантом в ухе). Очень модный юноша.
В самом Миндате особенно делать нечего, маленький горный городок, столица штата. Кстати, тетенек с татуировками можно уже увидеть прямо здесь, так как они приходят сюда за покупками, ну и вообще живут. Например, 93-летняя пенсионерка с огромными сережками, умеющая играть на дудочке носом.
Здесь же есть небольшой этнографический музейчик, с уймой черепушек самых разных животных: от медведей до лори и разным этно-барахлом.
Сам треккинг - это почти 20 км вверх-вниз по горам в самый солнцепек. По-другому до некоторых деревень просто не добраться, дорог для машин там нет. В принципе, реально, особенно, если бы отключить солнце.
С собой мы заранее закупили подарки: сладости, макароны, игрушки, шампуни, теплые шапочки для детей и прочее. Заранее скажу, что местные были вполне довольны и лояльны. И благодаря подаркам как-то все это было приятнее для обеих сторон,чем, если бы мы там просто ползали и фоткали.
В основном татуировки на лице есть у возрастных женщин, у молодых практически нет. Еще с 60х годом местное правительство пытается бороться с этим обычаем, есть даже какой-то штраф. В качестве причин татуировок называют несколько версий 1) якобы в 11 веке господствующей на этих землях правитель приказывал своим воинам забирать в рабство красивых девушек, превращая их в наложниц (как мешают татуировки не очень ясно) 2) идентификация племен (но мужиков, почему-то не татуируют) 3) что-то такое связанное с шаманизмом и тотемизмом, типа вокруг лес и дикие звери, а татуировки их пугают.
Есть три вида татуировок этого племени: в виде паутины, точечные тату и вариант, в котором лицо полностью покрывается чернилами.
В деревнях не так давно отказались от жертвенных животных (быки и свиньи в основном), если гид не врал. Но черепа этих животных используются как украшение домов жителей, демонстрируя силу, богатство и престиж, до сих пор.
При этом по фото на стенах видно, что молодое поколение вполне себе в духе времени и учится, и работает.
А еще тут есть солнечный батареи и к туалетам подведены трубы.
Вокруг растут авокадо и, как ни странно, кофе.
Детки
Больше всего удивляет, как они все ходят практически босиком, при этом в шапках и теплых кофтах и не болеют. Ну или болеют. Ночевали мы в небольшом горном отеле, прямо скажем, не в самых комфотных условиях, так как спать пришлось на полу, а температура была около +6. Поэтому обязательно надо брать с собой ром и теплые вещи.
Зато отличный рассвет.
Поезд Баган-Янгон
Очень интересным оказался опыт поездки на поезде в Янгон из Багана. Идет поезд 18 часов, местами очень медленно, местами очень быстро. Причем такое ощущение, что амортизации в нем нет, поэтому трясет и подбрасывает так, что думаешь, как бы не впечататься в потолок.
Премиальные вагоны (13$) представляют собой маленькие вагончики-купе на 4х человек, со своим туалетом, перейти в другой вагон нельзя. Нижние сидения раскладываются, верхние полки целые, причем значительно шире, чем в наших поездах. Исторически в этих вагонах ездили богатые бирманцы или иностранцы. Все бы ничего, но ночью в поезде становится оооочень прохладно, поэтому опять стоит брать с собой ром и теплую одежду. В качестве белья выдается только простынка и наволочка на подушку. И лучше не особенно присматриваться ко всему вокруг, так как в наличие пылюка и оооочень большие тараканы, которые пожирают крошки, оставшиеся от пассажиров.
Туалет знакомой конструкции, писать можно даже на остановках.
С точки зрения видов не могу сказать, что было что-то очень красивое, но познавательно точно. Поезд проезжает поля, деревни, вполне себе мило.
Янгон
Янгон: типичный крупный азиатский город. Остатки былой колониальной роскоши, жуткое современное строительство, тут же хибары.
Кратко по достопримечательностям.
Пагода Суле
Пагода Суле: чем-то напоминает Эйфелеву башню по расположению, возраст более 2 тыс. лет. Внутри хранится волос Будды, во внутрь пагоды не пускают.
Бо Татанк
Бо Татанк или "пагода Тысячи воинов". Считается, что индийские монахи под охраной двух тысяч офицеров сложили сюда бесценные реликвии – два волоса Будды. Сейчас они хранятся внутри 40-метровой ступы и доступны для просмотра. Ну как доступны? Ну что-то там такое видно.
Тут же уйма пожертвований и подарков.
Вообще к крупным храмовым комплексам в Мьянме, особенно с платным входом, как нигде подходит выражение "Почём опиум для народа?" Тут такое количество ящиков для пожертвование с обслуживающим персоналом, что жуть берет. Сплошные пожертвования и поборы.
Шведагон
Ну и Шведагон – огромный буддийский храмовый комплекс и главная достопримечательность Мьянмы. Главную 98-ми метровую золотую ступу окружают десятки других золотых ступ меньшего размера, верхушки которых, якобы, украшенные рубинами и изумрудами. Огромное количество туристов, важно прийти не позднее 16.00, так как потом солнце начинает садиться и освещение будет уже совсем не то.
Суетное место, если честно. Местные и не только бегают вокруг пагоды, ищут свой день рождения и поливают стоящую там статую Будды водой. К исполнению желания.
По преданию в Шведагоне хранятся реликвии четырёх Будд: посох Какусандхи, водяной фильтр Конагаманы, часть туники Кассапы и восемь волос Гаутамы. Но, естественно, увидеть это нельзя, в саму пагоду пускают только особо избранных и монахов. Вокруг очень много монахов, кстати активно селфятся, а не только молятся. И орды китайцев.
Ещё везде стоят плазмы, где ведётся трансляция какой-то статуи Будды. Очень живенько, конечно.
Ну и, наверное, это все по Мьянме. Я бы не сказала, что она уж такая "дикая", как о ней говорят, население все со смартфонами, к туристам уже довольно привыкшее. Если сравнивать с тем же Лаосом, то тут туристов гораздо больше, а покоя меньше. Тем не менее, страна ужжжжасно фотогеничная, местное население улыбчивое и приятное, цены невысокие. Ехать смысл есть. Особенно учитывая, что страна большая, за 2 недели реально мало, что успеваешь, кроме основных достопримечательностей.
