28 февраля – 13.00 вылет из Владивостока
28 февраля – 22.05 прилет в Бангкок, размещение в гостинице Queen`s Garden Resort (возле аэропорта). Заказ через Интернет обойдется дешевле, чем на месте, проверено - $26 на двоих за ночь, на месте заплатили $ 42.
1 марта – 8.00 прибытие в консульство Мьянмы, оформление визы.
ВНИМАНИЕ! 2,3 марта - Крестьянский праздник (годовщина переворота 1962 г.), консульство Мьянмы закрыто.
Посольство Мьянмы в Бангкоке:
Адрес: 32, Sathorn Nua Road, Bangkok 10500
Прием документов с 9.00 до 12.00 выдача с 13.00 до 15.00
Консульский отдел ( Сonsulate Union of Myanmar) находится на углу улицы Sathon и переулка Pan, ближайшая станция скайтрейна (наземное метро Sky Train) (BTS) Surasak находится прямо на Sathon, нужно выйти на север, вдоль Sathon пройти метров 150 в сторону центра и повернуть налево. На повороте стоит большая синяя табличка Thanon Pan, а метров через 30 уже виден забор с надписью VISA TO MYANMAR.
3 марта вылет в Янгон (Yangon), рейс в 07.20 утра, стоимость авиабилета на Air Asia $ 236 (туда и обратно). Прибытие в Янгон в 08.00 часов утра, заселение в гостиницу, посещение Шведагона.
В Янгоне от аэропорта до центра города — 17 км.
Yangon Myanmar Hotel Budget (Ocean Pearl Inn)
No. 215, Botataung Pagoda Road, Pazundaung Tsp., Yangon, Myanmar
4 марта поездка к Золотому Камню (Golden Rock ), он же Kyaiktiyo.
Можно съездить на такси (за $ 100 долларов (на двоих) можно договориться туда и обратно). Такси довозит до подножья и ждет, дальше в гору подниматься на грузовиках.
5 марта вылет в Мандалай (Mandalay), стоимость авиабилета Янгон-Мандалай $91. Размещение в гостинице Royal гест хауз ($12 в сутки на двоих), осмотр достопримечательностей.
6 марта поездка в городок Пью Оо Лвин. Название городка к северо-востоку от Мандалая действительно двойное: Pyin U Lwin и May Myo. Находится он примерно 35-45 км от Мандалая, на такси в одну сторону $6 с человека. В такси садятся четверо, каждый платит по $6. Назад такса такая же. Там находится очень красивый ботанический сад с цветниками, водопадами и пещерами, в парке под открытым небом музей окаменелых деревьев, которым миллион лет.
7 марта переезд на речном кораблике по реке Иравади до г. Баган. (см. отчет).
8 марта – 10 марта - осмотр достопримечательностей древнего города Багана (Bagan) Такси в Багане на целый день $ 35 ( на двоих), второй день - $5 скидка, третий еще $5 скидка.
11 марта вылет в город Хайхо (Heho ) на озеро Инле , стоимость авиабилета Баган – Хайхо $65. Дальше в городок Ньяунг Шве (Nyaung Shwe) надо добираться на такси. До Ньяунг Шве (Nyaung Shwe) от аэропорта — 35 км.
Размещение в гостинице Jypsy Hotel (Джипси Хотел) - $12. Стоимость экскурсии по озеру 15 тыс. къят. (на двоих). Тепло одеться, куртку и брюки.
12 марта - осмотр достопримечательностей озера Инле.
13 марта авиаперелет Хайхо (Heho) – Янгон (Yangon) - $78 , далее переезд в Патейн (Pathein) и оттуда к морю в деревушку Нгве Саунг. (Ngwe Saung Beach)
От центра Янгона надо взять такси и доехать до автобусного терминала Hlaing Thar Yar bus terminal, он находится на западной окраине, ехать около 45 мин. Нужен маршрут в Pathein.
До Патейна автобус идет 4 часа, 20 минут (с 30-минутной остановкой). По плохой дороге – идет ремонт. Приезжает на автобусную остановку, тут же окружают байкеры и предлагают доехать до моря на мотоцикле. Не соглашайтесь! Дорога очень извилистая, крутые подъемы и спуски. Ищите такси, хотя приличную машину найти проблематично. .. Ехать от Патейна до Ngwe Saung 1 час, 20 минут. Приезжаете в деревушку на берегу моря. Если встать лицом к морю, то все ризоты длинной чередой будут уходить влево по берегу. Чем ближе к центру деревни – тем дороже.
Из Потейна до Нгве Саун на такси $ 32.
14 марта – 19 марта – отдых на Андаманском море в отеле
Shwe Hinn Tha Beach Hotel
Shwe Kan Tha Yar Beach Hotel
Тел. 042 40340, 09 5200618. Tom-tunlin@gmail.com
20 марта – возвращение в Янгон, заселение в гостиницу Beauty Land Hotel ($18 на двоих), находится в 10 минутах ходьбы от Шведагона.
Посещение рынка Scott market (Скот маркет), покупка сувениров.
21 марта 08.30 утра вылет в Бангкок, посадка в Бангкоке в 10.15 утра. Сдаем вещи в камеру хранения и на шопинг в Бангкоке
Где покупать в Бангкоке. Торговые центры:
Siam Square и Siam Discovery Centre - огромное скопление бутиков на любой вкус и вид. Здесь все дорого! Рядом (буквально за углом) находится Central World Plaza (прежнее название World Trade Center) - расположен на углу улиц Рама I и Рачадамри. Здесь цены гораздо демократичней.
22 марта – 02.15 вылет в Пусан – Владивосток
22 марта – 18.50 возвращение во Владивосток
Посольство РФ в Мьянме
Посольство РФ в Мьянме (Embassy of the Russian Federation):
Адрес: г. Янгон, Сагава роуд (Sagava Road), 38 (38 Sagawa Road, Yangon, Myanmar)
Телефон: (8-10-9501) 24-1956, 24-1955, 25-4161 (круглосуточно)
Факс: (8-10-9501) 24-1953
Консульский отдел:
Телефон: (8-10-9501) 282590
День первый. 1 марта 2010 года
Виза в Мьянму (The Union of Myanmar)
Оговорюсь сразу, что мы с Ирой (Ира + Ира) в самостоятельное путешествие отправились впервые, а потому готовились к нему основательно. В частности, подробно изучили в Интернете всю информацию по поводу получения визы в Бирму в Бангкоке. Скачали формы бланков, аккуратно заполнили их, даже в графе Complexion (что значит раса) не растерялись и написали European, а не White, как один очень сильно загорелый француз. Приложили к заполненным бланкам цветные фото (2 штуки), как было указано в инете. И, прилетев в Бангкок, перво-наперво ранним утром отправились в консульский отдел .
Перед нами стояла четкая задача – получить визу за один день. Во-первых, потому, что мы уже купили авиабилеты в Янгон через интернет на 3 марта в компании Air Asia, которая, как известно, свои дешевые билеты назад не принимает, а во-вторых, мы знали, что завтра-послезавтра в Мьянме holiday (ãîäîâùèíà êðåñòüÿíñêîãî ïåðåâîðîòà 1962 ãîäà), à ïîòîìó консульство скорее всего будет закрыто. Мы, конечно, рисковали! Но надеялись на удачу и на то, что мы все предусмотрели.
Добравшись на скайтрейне (это наземное метро в Бангкоке, кто не знает) до станции Surasak, пришли в консульский отдел, как и планировали, почти за час до открытия. Увидели серую стену, такую же серую обшарпанную дверь и скромную табличку (см. фото). У двери уже дежурили двое молодых американцев из Калифорнии. Мы были вторыми. Пока все шло гладко. В 9 утра нас запустили в небольшой зал и все туристы выстроились возле окошка за бланками. Мы тоже встали. Когда очередь дошла до нас, протянули заполненные документы. Пухленькая улыбчивая мьянмарка посмотрела на бумажки моей подруги и молча выдала ей номерок. Мне же кратко сказала: «Надо 3 фото». Я опешила! Как 3, когда везде указано – 2! Попыталась втулить тетеньке ксерокопию паспорта, вот, мол, там тоже есть фото – бери!. Но она была неумолима – идите фотографируйтесь! Я бросилась на улицу, тут же меня окружили байкеры, довезем, куда хочешь. Но фотоателье оказалось недалеко – на этой же улице. Отдав за 4 фото 150 бат (кстати, новые фотографии разительным образом отличались от тех, которые я взяла с собой. Там, понятно, прическа, макияж. Здесь – злое потное лицо дамочки, которая сильно рискует застрять в Бангкоке как минимум еще на 3 дня), мы с подругой вернулись в консульский отдел. И что же мы увидели! Если утром людей было мало, то сейчас – полный зал народа! В общем, мне наконец-то тоже выдали номерок. Я оказалась крайняя с конца, села, стала ждать, а время неумолимо приближалось к полудню. С 12 до 13 в консульстве обед, затем до 15.00 часов – выдача паспортов с визами. То есть я сильно рисковала не успеть сдать документы до обеда. А завтра – послезавтра, как мы и предполагали, был holiday, î ÷åì ãîâîðèëîñü â îáúÿâëåíèè. И тут мои нервы не выдержали! Вопреки электронному табло, на котором высвечивался номер очередника, а он, понятно, был не мой, я ринулась к окошку. Увидев по ту сторону барьера флегматичного молодого мужчину, жалостливым голосом начала ему говорить, что мол, у меня билеты на самолет на 3 марта, и что мне очень нужна экспресс-виза today. Я как заведенная повторяла 3 фразы: Ticket to Yangon, 3 March, Express visa, please! Сначала дяденька вроде бы как проникся, взял мои бумажки, но потом, увидев по номерку, что я прорвалась без очереди, нахмурился и сказал: Don’t worry! Wait! Я послушно села на стул, хотя нервы были уже на пределе. И вот, о счастье, на табло засветился мой номер. Я, ликуя в душе, что успела, подаю документы, чиновник внимательно на них смотрит, затем отрывает третий экземпляр анкеты с фото, из-за которого и заварилась вся эта каша, и флегматично говорит: Это не надо!... Вот такая история.
Мой первый совет тем, кто собирается в Бирму – берите побольше фотографий! И копий паспортов, кстати, тоже. Во время переездов из города в город и покупки билетов, например, на поезд или на автобус, они вам могут пригодиться. А по визе еще могу сказать следующее. Обычная виза делается за 3 дня и стоит 810 бат. Экспресс-виза делается день в день и стоит плюс еще 900 бат – доплата за срочность. Бланки из интернета принимают. Кстати, обслуживающий меня чиновник поинтересовался – где взяли бланки, в российском посольстве? Когда я сказала – в интернете – мьянмарец сильно удивился, ведь в их стране с интернетом не дружат. Но это уже совсем другая история.
День четвертый. 4 марта.
Поездка к Золотому камню.
Одна из главных буддистких святынь в Мьянме – Золотой камень, он же Golden Rock, он же Kyaiktiyo. Интересен он тем, что это творение природы, а не рук человеческих. Хотя поклонники Будды руки к камню все-таки приложили, но об этом чуть позже. Так вот недалеко от Чайтхо, в пригороде столицы Мьянмы – Янгона в горах на высоте 1200 метров над уровнем моря со скалы свисает огромный камень, который по всем законам физики давным -давно уже должен был оттуда свалиться в пропасть. Но этого не происходит вот уже много веков. Почему? У буддистов есть простой ответ – камень прикреплен к небу волосом Будды. Вот на это чудо природы мы и решили посмотреть, хотя экскурсия, прямо скажем, не из простых. До подножия горного хребта добрались на такси ($100 на двоих туда и обратно). Переплатили, конечно, но зато в 9.00 утра, до наступления жары, мы уселись в грузовик, который возит паломников вверх. Грузовик этот с открытым кузовом, в кузове закреплено 10 лавок. (примерно таким способом нас в студенческие годы возили на картошку). На каждую лавку усаживается по пять человек. Плюс пятеро садятся в кабину. Получается 55 человек. Причем, грузовик не отправится в путь, пока не забьется под завязку. Мы на лавку прямо сесть не смогли – очень узко, сели боком, заняв еще по одному месту. Нас вежливо попросили потесниться. Так и ехали, облепленные со всех сторон загорелыми телами бирманцев. На поворотах все дружно валились то вправо, то влево. Что-бы как-то удерживать равновесие, Ира ухватила за талию впереди сидящую пухленькую мьянмарку, она не возражала. Ехать все время в гору по крутой извилистой дороге было страшновато, но сидящие рядом паломники улыбались и даже ели на ходу мандарины, всем свои видом показывая, что ничего плохого не случится. Нам бы их хладнокровие!
На середине пути наш грузовик встал к специальной эстакаде, подошел священник, прочел проповедь, затем протянул круглую чашу, напоминающую горшок, в который все сидящие, кроме нас, послушно покидали деньги и стали вылезать из грузовика, причем женщины так же бесстрашно прыгали вниз прямо через высокий борт, как и мужчины. Чуть забегая вперед, скажу, что назад мы решили ехать в кабине, билет в кабине стоит чуть дороже (по 2,5 тысячи чат на человека, в кузове – 1,5 тысячи чат.) Так вот поразила старушка, которой на вид было лет 90. Она так проворно вскарабкалась в кабину и залезла в самый дальний угол, что я мысленно подумала о своей маме, которой только 70 лет и которая не смогла бы подняться даже на подножку этой здоровенной машины.
Нам потребовалось еще 3 часа, чтобы дойти до камня. Знаю, что тренированные путешественники проделывают этот путь гораздо быстрее, но мы с Ирой обе перенесли серьезные травмы, поэтому шли не быстро. По пути к нам периодически приставали худосочные парнишки, предлагая донести нас до верху на специальных лежанках, отдаленно напоминающих те, в которых возлежали древние римские патриции, но мы отказались. Думаю, им бы было весьма непросто тащить нас по жаре в гору.
Мы подошли к Золотому камню ровно в полдень. Солнце было в зените, где-то за пол километра до камня нас заставили снять обувь (ко всем буддистким святыням разрешается приближаться только босиком, в носках тоже нельзя) и идти босиком по раскаленным плитам стоило немалых усилий. Честно говоря, я ожидала увидеть это природное явление в первозданном виде, но буддисты уже совершенно окультурили это место. Во-первых, сам камень со всех сторон залеплен золотой фольгой и напоминает большую круглую конфету Фереро Роше в золотой обертке, вся прилегающая территория также облагорожена – твердь под ногами покрыта мраморной плиткой, над обрывами установлено ограждение, на подходе к святыне – сувенирные и продуктовые лавки. И все равно это круто! Камень действительно свисает над пропастью и мужчинам даже разрешается раскачивать его в разные стороны, слушать глухой рокот потревоженного камня, подлезать под него, чтобы удостовериться, что он ничем не прикреплен к земной тверди. Женщин близко к камню, впрочем как и ко всем другим святыням, не подпускают. Приходится довольствоваться созерцанием на расстоянии. Дважды в год каждый правоверный буддист обязан посетить это святое место, а потому у водителей грузовиков недостатка в пассажирах нет.
На подходе к камню нас ожидал сюрприз. Из деревянной будки вышел хмурый мужчина и попросил нас предъявить паспорта. Нас об этом никто не предупреждал! Не было информации и в инете. Правда, документы мы все время носили с собой, а так бы отправились восвояси несолоно хлебавши. Продемонстрировав наличие визы и выйдя из будки, я увидела скромную вывеску «Министерство культуры союза Мьянмы» и рассмеялась. Так впервые на нашем пути появились военные и хоть как-то обнаружился военный режим, о котором мы так много читали. Кстати сказать, кроме нечастой проверки паспортов с визой, больше никаких неудобств для туристов военные не создают. Их практически не видно. А когда у нас в очередной раз вежливо просили паспорт, мы, смеясь, говорили: “ А, опять эти парни из министерства культуры».
Так что следующий совет – во время всего путешествия носите паспорта с собой. Их могут проверить в самом неожиданном месте. И еще – стоимость билета к Золотому камню - $6 плюс $2 за фотоаппарат. Стоимость проезда на грузовике указана выше.
, 
День седьмой . 7 марта
Путешествие по реке Иравади из Мандалая в Баган
Из Мандалая в древний город Баган мы решили добираться по главной водной артерии Мьянмы - реке Иравади на речном кораблике. Проделать этот путь мне посоветовала подруга, которая была в Бирме 3 года назад. «Это очень приятное путешествие. Можно гулять по палубе, созерцать природу, наконец, просто выспаться. Вы окажетесь в самой гуще повседневной жизни страны. И к тому же дешево.»… Решено! Мы включили речной круиз в свой маршрут.
Когда мы сообщили о своем намерении администратору геста, в котором проживали в Мандалае, с просьбой купить нам билеты на теплоход до Багана, она мгновенно кинулась нас отговаривать, при этом все время повторяя: «Slow board!» Мы недоуменно переглянулись, но решения не поменяли. Позже, в такси, по дороге в чудесный городок Пью Оо Лвин, наш попутчик молодой рыжеволосый немец поинтересовался – как мы будем добираться до Багана и услышав, что на речном кораблике, также был ошарашен. «Это суденышко плывет целых два дня!», утверждал он. Но мы были непреклонны – маршрут менять не будем. Дальнейшие события показали, что надо было прислушаться
Заплатив за билеты в гостинице по $12 (позже, уже на судне в беседе с путешественником из Чехии выяснилось, что в кассе они стоят по $10) и поднявшись затемно, мы на такси выехали к месту отправления нашего лайнера. Я еще не рассказывала, что во всей Мьянме большие проблемы с электричеством. Свет выключали практически повсеместно, кроме Янгона. Ограничительный режим распространялся и на уличное освещение. Поэтому ехали мы в кромешной темноте. Выехали на окраину города и остановились в совершенно безлюдном месте. И вдруг из темноты как с того света возникли люди в каких-то лохмотьях, подхватили наши чемоданы и убежали. Как разбойники на большой дороге. Мы стали кричать, просить таксиста, чтобы бежал за ними и вернул чемоданы. Однако таксист в отличие от нас был совершенно спокоен. Ничего не оставалось делать, как идти следом за ним, благо, у него был фонарик. И вот мы увидели наш «лайнер». Он был темный и какой-то неприветливый. Билеты у нас не проверили (их проверили позже, когда судно уже отвалило от берега), никто нас не встречал, и мы в растерянности встали у трапа, не зная, где бы притулиться. И тут мы увидели местных, машущих нам руками. Оказалось, что это те «разбойники», которые унесли наши чемоданы. На самом деле они заняли нам самые лучшие места на верхней палубе (у правого борта, где удобно было смотреть на проплывающие мимо берега), и мы поняли, что не стоило так беспокоиться по поводу сохранности наших вещей. Забегая вперед, скажу, что к концу путешествия я твердо убедилась в том, что этому народу можно доверять. Я перестала постоянно вздрагивать, когда кто-то слишком близко приближался к моей сумке и даже отдавала ее поносить таксистам, сопровождавшим нас во время осмотра достопримечательностей. Бывало, что бирманец подавал мне из сумки кошелек, когда я хотела приобрести сувенир, и затем клал его назад в сумку.
Наш кораблик отошел от причала не в 5.30, как было указано в билете, а в 6.00 утра. Понемногу начало светать, и мы увидели следующую картину. Рядом с нами на верхней палубе находилось еще человек 12 туристов, все остальное пространство этого достаточно большого корабля занимали бирманцы. Их было несметное количество, они сидели и лежали прямо на палубе так плотно, что не только прогуляться, но и просто пройти по нужде было весьма проблематично. Нам же, сбившимся в кучку туристам, выдали пластиковые стулья. Не просидев на них и часа, мы поняли, что лучше разместиться прямо на палубе, как они, по крайней мере, хоть ноги можно вытянуть. Первое время занимались тем, что смотрели по сторонам. В окрестностях Мандалая наблюдать за побережьем было интересно – мимо нас проплывали селения с непременными золочеными ступами, встречались рыбачьи лодки, баржи с грузами. Но часа через три берега стали совсем пустынными. Что делать?..
Решили идти в народ. Ира подсела к мальчику лет пяти, обняла его и попросила у мамаши разрешения сфотографироваться. Мамаша кивнула и я начала фотосессию. Ира ласково обнимала мальчика, прижимала его к себе. Потом угостила конфеткой. Вернувшись, радостно поделилась впечатлениями – какие они приветливые, улыбчивые люди. Обернулась в сторону своего нового знакомого и замерла – мамаша сосредоточенно давила вшей на голове у мальчишки…
В полдень стало сильно припекать, ветерок дул слабый, не приносящий прохлады. К тому же без движения уже болело все тело. Но тут нас ждало новое развлечение – наш кораблик сделал первую остановку. Посадка
и высадка пассажиров, а также погрузочно-разгрузочные работы произвели на нас неизгладимое впечатление. Никакого причала не было вовсе. Просто один из местных затащил с берега в воду деревянные козлы (на таких наши маляры раньше красили стены в домах), на эти козлы с корабля кинули две длинных доски и начался настоящий цирк. Гимнасты-эквилибристы, как говорится, отдыхают!
Одна доска предназначалась для выходящих, другая для заходящих. Удивительно, как им удавалось удерживать равновесие, спускаясь и поднимаясь под углом с огромными тюками, детьми и даже мелким домашним скотом. За пассажирами понесли различные грузы – удобрения, цемент, водопроводные трубы, мебель разных габаритов. Но гвоздем программы стала выгрузка огромных дизель-генераторов, которые под собственной тяжестью непременно стремились свалиться в воду и утащить за собой рабочих-доходяг, выполняющих эту тяжелую операцию. Но в схватке с машинами побеждали люди – они вытаскивали все это на берег, не замочив и каплей воды.
Еще во время швартовки торговцы всякой снедью, стоя по пояс в воде с тазиками на голове, активно жестикулировали, призывая нас что-нибудь купить. «Сейчас они все будут здесь! – обреченно сказала я. И точно, как только трап был сооружен, они все мигом запорхнули на борт и ринулись в наш угол. Мы мысленно съежились, думая, что сейчас прилипнут – не отлепишь. Но этого не произошло. Услышав твердое «No!», они так же быстро испарились.
Таких остановок в пути у нас было 6. Каждая занимала примерно час времени, так что глазеть на аттракцион со швартовками нам в конце концов порядком надоело. Вспомнились строчки одного из отзывов, прочитанных в инете, что, мол, теплоход по пути остановок почти не делает. Это был не наш случай. Ни одна из информаций прежних туристов о количестве времени в пути также не подтвердилась. Уже прошло 12 часов, потом 14, стемнело, а до пункта назначения мы не добрались. Решив узнать о времени прибытия в Баган из первых уст, я пошла искать штурманскую рубку. И что же я увидела. Рубки как таковой не было. На носу в какой-то странной выгородке сидело четверо бирманцев. Один из них управлял нашим кораблем – ногой!
Штурвал представлял из себя длинный рычаг, который штурман (а может и матрос) держал между пальцев правой ноги. Никаких навигационных приборов «на мостике» также не было. Компасом, видимо, служили звезды.
К деревушке Нъяунг У, рядом с которой и расположен древний город Баган, наш тихоход причалил в 10 вечера. «Весьма приятное путешествие» вниз по течению Иравади заняло у нас, таким образом, 16 часов и отняло все силы. Как выяснилось позже, в высокий туристический сезон (январь, февраль) между Баганом и Мандалаем курсирует более быстроходное и комфортабельное судно, билет на которое стоит $33, идет 7часов. Мы же путешествовали в марте, когда и тихоходный кораблик ходит не каждый день (поэтому местных было так много). Так что, планируя переезд из Мандалая в Баган (или обратно) знайте, Slow board – это бесполезно потерянный день. Если вы прибыли в Бирму на закате туристического сезона, езжайте автобусом или летите самолетом.
День двенадцатый. 12 марта.
Озеро Инле.
Озеро Инле – достойное место для любознательного туриста. Расположено оно в центре страны, на высокогорье и занимает площадь 158 кв. км. Вызывает значительно более сильные эмоции, чем, например, озеро Тонлесап в Камбодже. В Камбодже мы увидели дома на сваях, плавучие школы, магазины и стадионы, рыбу, выращиваемую в садках. Экзотику и нищету. На озере Инле в Мьянме все наоборот. Развитое сельское хозяйство, рыболовство и марикультура. Словом, продовольственная житница страны.
Климат здесь более благоприятный для европейцев. Прохладно и чистый воздух. Еще в аэропорту Хехо, куда мы прибыли из Багана, нас встретили торговки… клубникой. Клубника в марте, какая прелесть! Один килограмм стоил тысячу чат ($1). Прибыв в отель «Джипси», расположенный на одном из каналов, и осматривая номер, мы поинтересовались у хозяина – почему нет кондиционера. Он рассмеялся – кондиционер вам не понадобится, ночью будет холодно. На кроватях лежали толстые одеяла.
Кстати, хочу сказать несколько слов в защиту этого отеля. В отзывах я встречала негативную информацию. Мол, хозяин хитрый цыган. На нас он произвел впечатление хорошего предпринимателя, понимающего, что если туристы будут довольны, его бизнес будет процветать. У них семейный бизнес вместе с улыбчивой толстушкой женой. Отель небольшой, двухэтажный, очень ухоженный. Самый дорогой номер с телевизором и холодильником стоит $18, на втором этаже номера дороже, на первом – дешевле, $12 в сутки на двоих. Все устроено по-домашнему. Особенно нас поразили завтраки! Помимо тостов и фруктов (традиционных по всей Мьянме) здесь предлагали лапшу, блины из кукурузной муки с медом и натуральный кофе! Впервые мы пили настоящий кофе, везде нам приносили растворимый в пакетиках (3 в одном). Свет на озере отключали повсеместно. Но в отеле есть дизель-генератор. Хозяин организовал нам экскурсию по озеру на весь день (15000 чат на двоих), купил обратные билеты в Янгон и даже взял у нас деньги на хранение, пока мы путешествовали по озеру. Так что мы рекомендуем «Джипси»!
Экскурсия на озеро началась в 7 утра. Мы тепло оделись – в джинсы и куртки, утром на озере холодно. Сели в лодку, длинную моторку, на которой мы были вдвоем (хотя туда можно посадить четверых туристов и больше). Маршрут был такой - на озере распространены разные ремесла: ткацкое, кузнечное, ювелирное (изделия из серебра), производство сигарет, бумаги из бамбука. Так вот в обязательную программу входило посещение всех этих мастерских, наблюдение за процессом и покупка сувениров. Затем посещение плавучих огородов, плавучего рынка, местных храмов, монастыря «прыгающих кошек» и отдаленной деревни Индейн, где находятся древние развалины, напоминающие те, что мы видели в Багане. Но мы внесли свои коррективы в этот маршрут. Очень хотелось поскорей посмотреть на местных рыбаков, гребущих одной ногой (туристическая фишка этой страны), и еще познакомиться с жителями племени па даунг, так называемыми «длинношеими». Женщины этого племени вытягивают шеи с помощью специальных колец и ходят с ними на протяжении всей жизни.
Как только наша лодка выскочила из канала на озерные просторы, увидели первых fisherman - мальчика и девочку, явно поджидающих туристов, чтобы попозировать. На лодке лежала пустая рыбацкая ловушка, напоминающая волан. Увидев, что наша лодка сбавила ход, мальчик встал и принялся грести одной ногой. Получалось у него забавно, но как-то не по-взрослому. Наш водитель моторки прибавил оборотов, невдалеке маячили десятки рыбацких лодок. Это был настоящий праздник для туриста-фотографа!
Промысел рыбы на озере довольно оригинальный. Поскольку вода в озере прозрачная и довольно спокойная, рыбу хорошо видно. Поэтому рыбаки используют специальные ловушки в виде воланов. Сначала рыбак бьет по воде палкой, чтобы рыба встрепенулась, затем сверху набрасывает на нее волан. В волан просовывает эту же палку с острым концом (острогу) и накалывает рыбу. Если наколоть не удается, прижимает ее острогой ко дну волана, переворачивает волан широким концом вверх и вытаскивает на лодку. Но самое забавное смотреть, как они, стоя на носу, (нос у лодки широкий) гребут одной ногой, обхватив этой ногой весло. Поскольку рыбачат они в основном по одному и руки у них заняты снастями, приходится грести ногой. На море или речке, где волны и течение, такой трюк, думаю, не прошел бы. А на спокойном озере – легко! Для них- то, конечно, легко, а для нас сплошная экзотика.
Понаблюдав за рыбаками, направились в сторону плавучих огородов. На огородах грядки пришпилены ко дну длинными бамбуковыми шестами (видимо, чтобы не уплыли). Наш рулевой спрыгнул на грядку, она заколыхалась, заходила под ним ходуном. Мы прыгать на зыбкие грядки не стали, наблюдали за процессом с лодки. Крестьяне сетками выгребали со дня озера ил и наваливали его сверху на грядки. Как говорится, удобрение лежало прямо под ногами. Что же здесь выращивают, - поинтересовалась я. – Рис? - Нет, томаты, - ответил наш лодочник. Так вот, как выяснилось, этими томатами, то есть помидорами, местные крестьяне снабжают пол страны.
Далее наш путь лежал в ткацкую мастерскую, где на старинных прялках изготавливают ткани с использованием волокон лотоса. Сначала нам показали стебли лотоса, девушка вручную вытягивала из него тонкие, как паутина, волокна. Потом прялки и сам процесс, требующий высочайшего мастерства! Затем привели в магазинчик, где предложили купить всевозможные шарфики и шали. Изделия только из одного лотоса дорогие
( $80-60) и на свою цену не выглядят. А вот лотос вместе с шелковой ниткой смотрится куда изящнее, да и дешевле!
Нам не терпелось поскорее увидеть женщин с кольцами на шее. Поэтому пропустив несколько пунктов, обязательных к просмотру, мы причалили к плавучему дому, где находились длинношеие. Вообще селение племени па даунг находится в горах, далеко от озера. Но каждый туристический сезон одна из семей (по очереди) спускается на озеро с коммерческой целью – женщины демонстрируют туристам свои длинные шеи, а мужчины продают сувениры. Я встречала в интернете колоритное фото бабушки с шеей как у жирафа. Представьте мой восторг, когда войдя в дом, я увидела эту самую бабулю!
На пожилой женщине было навешано 6 кг колец (на шее, а также на запястьях рук и ног). Сзади у старушки было прикреплено специальное грузило, которое не давало голове завалиться вперед. При этом «металлистка» выглядела вполне бодрой и подвижной. Вторая женщина была помоложе и шея, соответственно, у нее была покороче. Третья – еще девчонка и колец на шее немного. Как рассказал их племянник, который отвечал за коммерческую сторону дела, женщины и спят и моются в кольцах. Теоретически их можно снять, но практически этого лучше не делать, дабы не подвергать угрозе их лебединые шеи. Фотографировались женщины охотно, одна даже спела, аккомпанирую себе на местном инструменте, напоминающем балалайку. Все для вас, только купите что-нибудь! Пришлось купить бусы и серьги из оникса за $ 20. Но снимки стоили этих денег!
Деревня Индейн находится довольно далеко – час езды на моторке по каналам. Но путешествие довольно приятное! Летишь по воде, обдуваемый легким ветерком, созерцаешь окрестности. А вот монастырь прыгающих котов – уловка для туристов. Сам монастырь ничего интересного из себя не представляет, коты спят, развалившись на полу. Можно пропустить!
Еще пару слов о деревне Нъяунг Шве, возле которой находится озеро. Здесь на рынке можно дешево купить зеленый чай, выращенный в этой местности. Весь чай, который пьют в Бирме, выращивается здесь. Сушат чай прямо на земле, поэтому перед завариванием его лучше промыть (обдать кипятком). Больше ничего примечательного в деревушке мы не обнаружили. Но само озеро Инле впечатляет!
День пятнадцатый. 15 марта
Прогулка в рыбацкую деревню
И вот мы на море, в местечке Нгве Саунг. Позади две недели активных перемещений по стране, наступило время релакса. Живем в просторном бунгало в пяти метрах от Бенгальского залива. Пляж просто изумительный – белый-белый песок и довольно спокойное море. И что самое шикарное – никого вокруг! В Тайланде, Вьетнаме такого не встретишь, а тут – полное уединение. Казалось бы, вот оно счастье, лежи, отдыхай, отпуск все-таки. Но такое времяпровождение не для нас. На второй день нам стало скучно. Надо как-то развлечься. Договорились на ресепшене о морской прогулке на острова и в рыбацкую деревню. Менеджер отеля пообещал нам big board. Интересно, что в Мьянме любой класс судов (речных, озерных, морских) почему-то называют этим странным словом board. Я ни разу не услышала нормального слова ship, как говорят в моем родном морском городе Владивостоке. Я, конечно, догадываюсь почему…
Об этом я размыщляла, когда мы в 8.00 утра ждали свой борт, стоя на морском берегу. Интересно, думала я, как этот big board будет подходить к берегу и как мы будем на него садиться – причала нет, зато есть сильный накат и порывистый ветер. Ждем пол часа – судна нет. А волны шумят все сильнее! Пойдем в отель, говорю Ире. Не будем рисковать. Только зашли в бунгало – прибежал менеджер. «Это самый большой борт в нашей деревне , его аренда стоит $75 в день, и мы вам сделали хорошую скидку, убеждал он нас. ($10 - это по их меркам хорошая скидка). Нам было понятно его волнение – он терял реальные деньги. Ладно, пошли посмотрим…
У берега болталась утлая лодчонка, ее порядком трепало на волнах. А далеко в море дрейфовал старенький рыбацкий баркас. Да уж, белый теплоход! – рассмеялись мы и послушно полезли в лодку навстречу новым приключениям.
Экипаж баркаса состоял из четырех человек – капитана (он же штурман), моториста и двух матросов. Эти матросы – молодые мальчишки по 24 года - были приставлены к нам в качестве сопровождающих, когда мы выходили на берег. А пока мы держали курс на необитаемый остров. Сначала сидели тихо, осматривались. Потом осмелели – начали фотографировать. Ребята наши тоже осмелели, достали из закромов какие-то мешочки и начали колдовать над ними, изготавливая «гремучую смесь». В Мьянме практически все мужчины жуют бетель. Бетель – это орех, обладающий слабым наркотическим действием. Используются листья и кора дерева. Для усиления эффекта листья смазываются известью, затем добавляются кусочки коры, какие-то пряности, все это скручивается и отправляется за щеку. Слюна у жующих бетель кроваво-бордового цвета, десны тоже красные, а зубы черные. Когда мужчины улыбаются, они напоминают дружелюбных вампиров. Когда сплевывают слюну (а плюются они часто, оставляя на земле темно-бордовые пятна) напоминают туберкулезников, харкающих кровью. Когда видишь такое впервые, становится жутко, потом постепенно привыкаешь. Поскольку мы путешествовали по Мьянме уже третью неделю, шок прошел, осталось только любопытство.
Кстати сказать, бетель жуют даже те, чья работа требует повышенной осторожности и хорошей реакции. Например, водители общественного транспорта, таксисты, водители грузовиков, на которых мы добирались к Золотому камню. Могу предположить, что и пилоты самолетов…И тем не менее местные авиалинии оставили у нас очень приятное впечатление.. Мы летали по стране рейсами авиакомпании Air Bagan и были довольны. Правда, потом нам сказали, что нам повезло, на сегодняшний день это самая лучшая местная авиакомпания Мьянмы, потому что ее владелец с некоторых пор никто иной как… Роман Абрамович. Этот факт подтвердить не могу, но авиакомпания действительно хорошая.
… Вдоволь накупавшись на необитаемом острове, мы взяли курс в рыбацкую деревню. Опять же, никакой навигации в штурманской рубке нашего баркаса не было, я не увидела ни одного прибора. Сказывается экономическая изоляция этой страны. Прогресс задержался где-то на границе с соседними Китаем, Тайландом и Индией. Зато мьянмарцам удалось сохранить в кристальной чистоте свою самобытную культуру, традиции и религию.
На берегу сквозь пальмовые листья виднелись рыбацкие хижины, построенные из бамбука. Встречать нас вышло пол деревни. Сюда туристы забредают редко, поэтому жители с любопытством разглядывали бледнокожих иностранцев. Ни слова не зная по-английски, они широко улыбались и жестами приглашали в деревню. Наиболее галантные мужчины предложили попить кокосового молока. Мол, выбирайте, какой кокос вам нравится, собьем любой! Мы задрали головы, ткнули пальцем в небо, где лениво колыхались верхушки пальм и через пять минут уже пробовали кисло-сладкое кокосовое молоко. Не скажу, чтобы я была в восторге от этого напитка, но один раз попробовать можно.
Был разгар дня, солнце стояло в зените и все мужчины находились дома. В это время суток рыба не ловится. На рейде раскачивались на волнах десятка два таких же баркасов. Нас повели в деревню покупать свежую рыбу, выловленную утром. Сначала показали присыпанных льдом креветок, потом гиганских лобстеров ($30 за килограмм, в килограмме 2 лобстера) и серебристую рыбу, похожую на морского окуня. Мы выбрали рыбу. Одна рыбина примерно с килограмм весом стоила 4000 чат ($4). Мы не стали торговаться, купили две рыбины и попросили хозяина их пожарить. Местные долго не могли понять, чего мы хотим (видимо, те, кто был до нас, увозили рыбу с собой и просили приготовить ее в отеле). Но мы порядком проголодались, а до нашего отеля с труднопроизносимым названием Shwe Hinn Tha Beach Hotel на баркасе было часа два ходу. Поняв, наконец, что мы хотим поесть здесь, они разулыбались и принялись готовить. А пока я пошла прогуляться по деревне. В это время на улице людей было мало – жарко. Возле хижин прямо на земле сушились кусочки кокосов, стручки острого перца, вялилась рыба и маленькие- маленькие креветки, называемые у нас крилем. Эти креветки в Бирме жарят и подают к пиву, как у нас соленые орешки. Запах был соответственный! Бедность и нищета вокруг. Но я не увидела угрюмых лиц. Все, кого я встретила на пути, улыбались и, похоже, были довольны жизнью. Буддисты, одним словом. У местного трактира тусовалась молодежь, рядом стояли байки, дети бежали за мной гурьбой, а когда я наводила на них объектив, кидались врассыпную, затем, осмелев, позировали и заглядывали в камеру.
В одном месте мужчины строили какой-то сарай. Я предложила сфотографироваться. Они кивнули. «Там темно, выходите на солнце», показываю им. Они с радостью бросают работу и выбегают на середину улицы. В общем, долго уговаривать не пришлось.
Тут меня позвали обедать, пришлось на время фотосессию свернуть.
Этот обед стал одним из самых сильных впечатлений за все наше путешествие! Представьте, мы едим, а на нас со всех сторон с любопытством наблюдают человек двадцать местных! Двое отгоняют мух, еще двое подсыпают рис и подливают соус, двое держат полотенца, чтобы мы вытирали руки, остальные просто глазеют. Привели всех родственников посмотреть – как едят иностранные туристы, вывели из лачуги даже девяностолетнюю слепую бабулю, ее поставили вплотную к нам, чтобы она хоть что-нибудь разглядела. .. Но рыба была чудесная! Заплатив повару 2000 чат чаевых, мы сфотографировались на память с гостеприимной семьей и отправились в обратный путь.
