Три месяца за восемь стран!

[Inaya]

Действие происходит в 2008 году!

Еще в декабре мне пришла идея о путешествии по странам Юго-Восточной Азии. После завершения всех дел в Москве я отправилась в свой трип. Собиралась ехать сама по себе, но в последний момент на первый месяц моего путешествия у меня образовался попутчик, так что цены привожу пока из расчета на двоих. Куплены были только авиабилеты с открытой обратной датой и страховка, так же мы сделали визы в Москве, дабы избежать траты времени на границе в очереди.
Итак, вылетела я вечером 14 апреля Вьетнамскими Авиалиниями, как не сложно догадаться - во Вьетнам, город Хошимин. Самолет летит 9 часов, так что уже 15-го я приземлилась в Сайгоне - это старое название Хошимина. Взяла такси за 80 долларов и поехала в деревушку Муй Нэ за 200 км. Первое впечатление - это огромное, просто безумное кол-во "мопедистов" на улицах Сайгона, которые ездят абсолютно без правил, выруливая на встречку, поворачивая, где захотят, при этом постоянно сигналя друг другу.



Дорога заняла часов шесть при условии, что ехать более 60 км в час просто невозможно. "Мопедисты" везде, а так же велосипедисты и просто пешие люди, идущие практически посередине полосы. Вообще, я поняла - правило тут одно - приближаешься к какому то транспорту - сигналь. При этом на дороге ничего абсолютным образом не меняется, просто предупреждаешь, что ты есть.
Вот тут я обедала по дороге. Обратите внимание, что машина стоит прямо внутри забегаловки – прячется от солнца, видимо)):



В Муй Нэ я разместилась в Guest House около ресторана Snow. Проживание на двоих стоит 10 долларов в сутки. В номере все необходимое - кровать, кондиционер, отдельная душевая, шкаф, тумбочка, настольная лампа и, даже, телевизор. Интернет есть везде и он абсолютно бесплатный.
Вот тут дверь в номер:



Надо сказать, что Муй Нэ - это известное место среди кайтеров. Кто не знает, это такой вид спорта, когда ноги пристегиваешь к доске, а в руки берешь парашют и, управляя ветром, носишься по волнам. Сюда приезжают и кататься и учиться, сродни египетскому Дахабу. Я выбрала это место, потому что необходимо было ехать хоть куда-то, а тут меня ждали друзья, которые помогли сориентироваться в первое время.



Следующий день я провела на пляже. Манго, бананы, арбузы, кокосы, апельсины, ананасы... выбирай любой фрукт и через пару минут наслаждайся свежевыжатым соком по цене - доллар за штуку.


Во время обеда через день я заметила объявление об экскурсии и через час уже н
еслась (скорость не более 40 км в час) в открытом джипе в сторону загорода Муй Нэ осматривать окрестности. Сначала меня привезли на красные пески, внизу течет речушка кирпичного цвета.





Потом мы проехали мимо бухты деревушки, где живут рыбаки, доехали до белых песков и озера с лотосами.



Пока еще для этих цветов не сезон, полностью раскрываться они начнут лишь через месяц, на обратном пути заехали в песочные горки, где местные дети за доллар предлагают тебе сесть на некое подобие толстой клеенки с веревочками для рук и скатиться вниз. Just for fun.
Вот так отец семейства забирает и везет домой свою семью после тяжелого трудового будня, у одной из девочек в руках ее рабочий инструмент - те самые санки для катания.



Экскурсия заняла примерно 4 часа, посетила я пять разных мест и стоила она на двоих 30 долларов.

[Inaya]

В пятницу я поехала на экскурсию в горный город Далат. Находится он за 170 км от Муй Нэ и на высоте примерно 1500 м от уровня моря. Ехать туда на машине 3 часа, поэтому встать пришлось достаточно рано и выехать в восемь утра. Дорога местами очень живописна, особенно, когда начинается серпантин, напоминает подъем на о.Рица в Абхазии.

Первым местом посещения стал не большой заповедник с таким же не большим водопадом. Зато там построено множество интересных конструкций для развлечения, а так же можно покататься на слоне и страусе.

Слонов я отложила на потом, их еще будет много в моей поездке, а вот покататься на страусе – не упустила возможность. Невероятно странное ощущение, когда надо сесть на эту птицу. Вы просто представьте – ездить на двуногом животном!!! В общем было страшно, но я это сделала ))


Из парка приключений мы поехали в буддийский комплекс. Это огромная территория, на которой построен несколько пагод , с верхней точки открывается красивый вид на озеро, к нему ведет длинная лестница вниз.

Надо сказать, что в Далате весь день моросил дождь, поэтому людей в комплексе было не много. В солнечные дни, как объяснил гид, множество буддистов спешат именно в это место для молитв, так же место популярное и среди туристов. Можно сказать, мне повезло - я смогла насладиться тишиной и умиротворяющей энергией этого места.

Следующая остановка была в Crazy House. Это место заслуживает отдельного внимания. Построено оно было по проекту дочери второго президента Вьетнама, которая много лет прожила и проучилась в Москве. Дом открыт не только для посещения, но в нем так же можно снять комнату и пожить. Не понятно, что так подействовало на девушку, но наложение западной культуры на восточную привело к такой постройке. Большое количество лестниц, комнат, закоулочек, поворотов и изгибов – главные составляющие этого дома. Сложно описать словами – лучше посмотрите сами:












Дальше наш путь лежал в старинную усадьбу, где можно посмотреть на кропотливую работу вышивальщиц по шелку. Картины необыкновенной красоты.

Завершающее нашу экскурсию по Далату место – водопад Датанла, я посетила уже после обеда и быстрой прогулки по местному рынку, где ничего интересного не было. Зато интересно была организована экскурсия на водопад. Садишься в тележку и спускаешься по рельсам , как на американских горках, отличие в том, что ты сам можешь регулировать скорость с помощью ручного тормоза. Внизу можно прогуляться к водопаду. Я не удержалась и по порогам поднялась практически до самого верха, хотя, не скрою, какая то табличка с вьетнамским текстом была. Как потом рассказал гид – это было предупреждение об опасности и просьба «туда не ходить. Снег башка упадет». На вьетнамском я пока не читаю, так что «руссо туристо. облико морале».



Обратная дорога заняла 2,5 часа, так как уже стемнело и дороги слегка разгрузились. Приехала я домой в восемь вечера. Итого, за день проехала примерно 400 км, общее время -12 часов, из них в пути – 5, 5. Экскурсия стоила 100 долларов на двоих, плюс дополнительные расходы на покупку билетов в каждое место, от 15 до 25 рублей за каждый билетик.

[Inaya]

Провалявшись два дня на пляже, я купила билеты на автобусы до Королевства Камбоджия. Муй Нэ – Хошимин (6 долларов) и Хошимин-Пномпень (15 долларов). Из Муй Нэ бус уходил по расписанию в час ночи, реально он пришел в два двадцать. Все это время я мирно дремала на лавочке, уронив голову на рюкзак – благо ночи теплые. Вообще, сервис мне понравился. При покупке билета достаточно назвать адрес проживания, автобус подъедет и заберет прямо с порога. Только вот со временем накладка вышла, хотя, как правило, автобусы ходят по расписанию. Сам автобус отличный, комфортабельный, работает кондиционер, есть телевизор и днем играет спокойная музыка.



Прибыла в Сайгон к семи утра, через час уже другой автобус уходил в Пномпень – столица Камбоджи. Но, так как у моего попутчика произошла накладка с документами, нам пришлось задержаться до обеда. В агентстве нам без проблем поменяли билеты на более позднее время и в Пномпень мы прибыли только к семи вечера. Дорога была отличная практически до конца, очень живописная, много зелени, и пасущиеся грациозные коровы.



Для меня стал неожиданностью переезд на пароме. Отличная организация – быстро и удобно.





Выйдя из автобуса в Пномпене, нас окружило невероятное кол-во местных, готовых отвезти куда угодно, лишь бы заплатили. Ощущение было, что если меня сейчас не разорвут на кусочки, то что-нибудь точно стащат… такого я не видела нигде, поэтому, тыкнув пальцем в ближайшего водилу, быстро прыгнула к нему в тук-тук и поехала в guest house, о котором уже была наслышана от знакомых в Муй Нэ. Номер с удобствами, включая кондиционер и горячую воду, стоит 10 долларов в сутки на двоих. Называется «Okаy», расположен примерно в пятисот метрах от реки. Если будете в тех местах, очень рекомендую ресторан «Эдельвейс» - обязательно закажите – «жареная рыба кхмер» Спать легла рано, так как ночь и полдня в автобусе слегка вымотали. Завтра 22 апреля.

[massaraksh]

ну зачем вы исправили название отчета? это была удачная описка)))))
да, и главное - продолжайте, продолжайте...

[Inaya]

ну зачем вы исправили название отчета? это была удачная описка)))))
да, и главное - продолжайте, продолжайте...

а я и не исправляла! И это, кстати, не описка..
Это авторский вариант! (мой то бишь)

Спасибо! Буду продолжать

[Inaya]

Позавтракав прямо на первом этаже Гест Хауса вкусной булкой с омлетом внутри, я наняла тук-тук и отправилась в Killing Field за 18 км от отеля. Не особенно вдаваясь в историю Камбоджии, скажу только, что правил у них некоторое время назад коммунист Пол Пот и за время своего правления уничтожил 2 миллиона человек. Место, куда я поехала, это бывший концлагерь, где было убито около 40 тысяч человек. Белая мемориальная ступа, где рассортированы черепа 8 тысяч человек, под ней захоронены останки. Вокруг места массовых захоронений с английскими пояснениями.







Вернувшись в город, я отправилась в Ват Пном. Это высокий холм, на вершине которого построен храм Будды. Подняться туда можно по красивой лестнице.



Около входа в храм сидят торговцы птиц. За один доллар можно купить две птички и выпустить на свободу. Увидев, мой восторг от улетевших птиц, торговец предложил мне выпустить всю клетку за 10 долларов. Green Peace – вперед!





Вокруг холма раскинулся небольшой парк, где совершенно свободно живут обезьяны и можно покататься на слоне.



Тут же продаются заморские фрукты, готовится и разносится местная еда и напитки, тут же сидят нищие и просят милостыню.



Этот мальчик еще не умеет ходить, зато заботливая мамаша научила его протягивать ладошку за деньгами. Отказать невозможно…




Из Ват Пнома беру Тук-Тук и еду в Королевский дворец , который как раз должен открыться после обеда. Вход для женщин сюда строго с закрытыми плечами и коленами, мужчинам так же нельзя заходить в коротких шортах.




На территории Королевского Дворца расположена Серебрянная Пагода, которая взяла свое название от того, что пол был выложен серебряными плитами, но после войны остался небольшой кусок.
Завершила я свой день в ПномПене прогулкой по набережной реки Меконг – Сисоват. Здесь же уже полюбившийся мной ресторан Эдельвейс с неизменной кхмерской рыбой на ужин.
По сравнению с Сайгоном движение в Пномпене тихое и спокойное. Сам город произвел на меня гораздо более приятное впечатление своими широкими улицами, свободными пространствами и компактностью.

[Inaya]

И, напоследок, как истинная кошка, я решила прогуляться по крышам…



Следующей целью поездки был город Сиемрип. К сожалению, добраться на катере по реке не представлялось возможным, так как уровень воды в это время года сильно падает. Автобус в Сиемрип отправился в девять утра. Вообще, есть разные, все они в первой половине дня и ходят примерно раз в час, но билеты надо покупать заранее, иначе рискуете попасть в местечковый автобус, а это удовольствие совсем ниже среднего. Там нет даже кондиционеров. Так что, ездить надо на международных автобусах. Они так же отличаются по цене, в зависимости от того, будут ли вас кормить в дороге и есть ли туалет. Я пока обходилась самыми дешевыми, он останавливается несколько раз в пути, возможно, из–за этого приходит на пол часа позже.
Итак, в Сиемрип я приехала в три часа. Разместилась в отеле, визитку которого предусмотрительно взяла из отеля в Пномпене, за что и получила скидку – 1 доллар. Итого – 9 долларов за комнату со всеми удобствами на двоих.
На следующий день вставать пришлось в половине пятого, чтобы успеть застать рассвет на единственной достопримечательности этого города, собственно именно за этим и был проделан весь путь. Правда, рассвет во всей красоте встретить не удалось, так как небо было в легкой дымке. Итак, достопримечательность зовется – Ангкор.



Крупнейший религиозный комплекс мира, построенный в X веке. Общая площадь парка 96,6 кв.км, включает в себя более 100 строений. В основном все они разрушены, но кое-где ведутся восстановительные работы. Есть малый круг и большой круг для осмотра. Я не отношусь к ценителям древних руин, так что, не кривя душой, скажу, что потратила на осмотр малого круга около трех часов, хотя многие проводят здесь два-три дня, посвящая время изучению каждого строения. Честно говоря, если бы у правительства страны хватило денег на восстановление всех основных храмов – зрелище было бы непередаваемое. Чувствуется мощь и величественность зданий, возведенных тысячу лет назад. Мне гораздо больше понравился парк, который раскинулся на всей огромной территории Ангкора. Под тенью огромных, вековых деревьев тихо и уютно. Вспомнились прогулки по таким местам, как Ботанический сад и заповедник Царицыно.
Анкгор Ват – самое крупное культовое сооружение мира. Был построен в ХIIвеке. Стены украшены потрясающими барельефами. Ангкор огромен – 1500х1300 метров.







Ангкор Тхом



Та Пром



И еще один из храмов с крутой, практически отвесной лестницей Та Кео, высотой 50 метров.



Осматривать Ангкор возможно только на тук-туке, так как некоторые храмы разбросаны друг от друга на 40 км. Взять на день тук-тук стоит около 10 долларов и входной билет на один день в комплекс – 20 долларов. Есть билет на неделю – 60 долларов.



После обеда этого же дня, я поехала в плавучую деревню Пномкром. Находится она возле берега на озере Тонлесап. Это одно из самых крупных пресных озер в Азии. Добраться до нее не так легко. Сначала на тук-туке около часа, затем на моторной лодке.




Деревня заслуживает отдельного внимания. Все дома построены таким образом, что они находятся на воде.



Когда уровень в реке поднимается, вся деревня переезжает на другое место, вверх по озеру. Люди живут в домах, со всех сторон окруженными водой.



Передвигаются они на лодках. Здесь же расположена школа, библиотека, есть баскетбольная площадка, своя больница и свои магазины на воде. Лодка плавает от дома к дому, предлагая свой товар. Деревня делится на две части – вьетнамская и камбоджийская. Все эти люди продали свои земли и отстроили дома на воде, это самое наибеднейшее население. Зарабатывают они в основном ловлей рыбы. Здесь рождаются, растут, болеют, учатся, работают и умирают.



Здесь же купаются, моют овощи и фрукты, стирают одежду и, пардон, прямо здесь же испражняются, действительно, а где же еще, ну не плавать же каждый раз до берега...



местная школьница возвращается домой...



Цена за тук-тук – около 10 долларов, билет в деревню – 20 долларов. Вообще, для такой нищей страны 20 долларов за входной билет – это огромные деньги.
На обратном пути, была остановка около холма Та Кео, с которого открывался восхитительный вид на рисовые поля, а на верху, как часто это здесь бывает – буддийский храм.



При безоблачном небе наверняка можно наблюдать изумительный закат, но только не в этот день. Набежали тучи, я поспешила вниз, и, как только мы тронулись, начался дождь.

[Inaya]

На следующий день в 12.00 я уже была в аэропорту и ждала посадки на рейс Сиемрип-Луангпхабанг. Я улетала в Лаос.
Отвлекусь на пару минут и расскажу, каких трудов стоило достать билеты на этот рейс. Дело в том, что про него ничего не сказано ни в одном путеводителе из тех, которыми я пользуюсь. Поэтому изначально я просила менеджера в сиемрипской конторе по продажам билетов дать мне информацию про рейс Сиемрип-Вьентьян (столица Лаоса). На нужный мне день все места были куплены и менеджер не нашла ничего лучшего, как предложить вернуться в Пномпень за 350 км, причем на такси, потому что ни один утренний автобус не успевал приехать во время, и уже оттуда полететь на самолете до Вьентьяна. Про то, что есть рейсы в Лаос до Луангпхабанга , я узнала абсолютно случайно благодаря хозяину отеля, в котором проживала. Таким образом, билет Сиемрип-Луангпхабанг обошелся в 155 долларов, и я сэкономила на такси до Пномпеня, что обошлось бы еще в 80. Аэропортовый сбор составил еще 25 долларов.
Время полета составило полтора часа. Так как у моего попутчика два дня назад закончился необходимый полугодовой срок до окончания даты действия паспорта, мы в дороге уже разработали план, как действовать, если его не пустят через границу и не поставят визу. Какого же было мое удивление, когда таможенник, держа в руках мой! паспорт, произнес: Russian no viza! Все рухнуло.. даже меня не пускают! Через несколько секунд докатилось – для русских виза не нужна! Отличная экономия в размере 30 долларов, между прочим. Виза в Лаос для россиян, приезжающих менее, чем на 15 дней – не нужна!
Итак, Луангпхабанг. Безумно милый, радушный и чистый город. Находится на высоте 700 метров от уровня моря и затерян где то в горах. Поражает своей неспешностью и тягучестью, да простят меня знатоки русского языка. Время здесь действительно как будто замирает.



Лаосцы, в отличие от камбоджийцев и вьетнамцев крайне приветливые, и больше напоминают тайцев.



Город расположен на реке Меконг, которая в это время практически пересохла и в некоторых местах ее можно перейти пешком.





Разместилась я в Guest House в комнате с кондиционером, с прекрасным видом на реку и, даже, отсутствие ванной комнаты в номере не удручало. Постояльцев было не много, так что очереди в туалет не наблюдалось.



Вечером я отправилась гулять на центральную улицу, которая вечером перекрывается, и огромное количество торговцев раскладывает свой товар. За все путешествие первый раз мне захотелось шопиться. И было чем... Шелковые платки, шкатулки из кости, серебро, изделия из цветных камней, покрывала с ручной вышивкой разных размеров и расцветок. Так как мое путешествие не предполагает таскание огромных сумок, мне пришлось ограничиться всякими мелочами.



Здесь же можно заказать свежевыжатый сок, главное, определиться с выбором.



Рынок работает до десяти вечера. Вообще, в Луангпхабанге к одиннадцати практически все закрывается, все ложатся спать.
Насколько рано ложатся, настолько рано и встают. Петухи кричат, как положено в пять утра, в шесть уже метут улицы, начинается день. Я тоже встала рано и отправилась по городу в поисках легкого завтрака и разных достопримечательностей. Сперва, я наткнулась на местный продовольственный рынок, где перекусила чем-то непонятно зеленым в кокосовой стружке.



Затем, я нашла королевский дворец , прогулялась по нему. Рядом была красивая пагода.



И, наконец, зашла выпить чашечку горячего какао.


В одиннадцать утра я уже вернулась к дому, так как должен был приехать минивен и отвезти меня на водопад . Экскурсию лучше заказывать у хозяев отелей, так как тогда собирается групповой тур и цена на человека составляет 5 долларов. Ехать до водопада 25 км по извилистым горным дорогам. На осмотр водопада и отдых там у меня было два часа.
В ожидании минивена.



Сам водопад. Красивый, чистый и прохладный.



Погуляв вокруг водопада, я вдруг увидела лесенку, идущую вверх, по которой поднималось несколько туристов. Через десять минут подъема я уже проклинала собственное любопытство и пресловутое стадное чувство, которое заставило меня попереться на верх. Лесенка была только в начале, дальше она тоже была, но ступени уже были вырезаны прямо из земли, через некоторое время ступенями стали служить коряги, торчащие изо всех сторон, потом вдруг снова появилась лестница с деревянными ступеньками, которых было не меньше 40 и дальше снова приходилось карабкаться в гору… Как потом стало ясно – дорога вела на вершину водопада, перейдя его истоки в брод, спускалась я уже с другой стороны не в менее экстремальных условиях. Сказать, что наверху было очень красиво – не могу, но сам проделанный путь доставил массу впечатлений. Я назвала эту дорогу – Crazy Road.



После такого подъема было самое время искупаться, что я и сделала, совершив прыг с трехметрового водопадика.



Полчаса на купание, полчаса на легкий перекус и наблюдение за курицей с цыплятами, и уже пора была возвращаться домой.



Вот так местные жители возят своих питомцев



А это местная Луангпхабанская кошка.

[Inaya]

В девять утра следующего дня я уже ехала в Вангвьенг, до которого 168 км. Но дорога заняла около семи часов. Такого серпантина я еще не встречала нигде. Повороты под 180 градусов, когда один тут же переходит в другой. Прямых участков дороги больше 30 метров просто нет. И такая болтушка почти всю дорогу. Откинувшись в кресле, я тихо радовалась, что отказалась от завтрака. И именно тогда я поняла, почему билет на автобус обошелся мне каких-то безумных денег по здешним меркам – 17 долларов. Несмотря на тяжесть переезда, к четырем часам я уже заселилась в отель . 10 долларов на двоих, с кондиционером и всеми удобствами.

Итак, Вангвьенг…

Как написано в моем путеводителе – Вангвьенг - официальная столица наркотуризма в Лаосе. Слово столица, да и вообще понятие – город совершенно не применимо к этому месту, его даже нельзя назвать поселком городского типа – просто деревня.



Весь городок состоит из одной главной улицы, которую можно пройти за двадцать минут. Вдоль нее располагается множество ресторанчиков, вместо стульев – широкие лавки и подушки, пищу принимают все в лежачем состоянии. По периметру стен развешаны телевизоры, где крутят либо сериал «Друзья», либо мультики.


А есть и такие жители:



Быть в таком месте и не попробовать что-нибудь «эдакое», ну…. Думаю, вы меня поймете. За ужином произошла удивительная вещь - на законный вопрос моего попутчика про Happy Pizza все официанты делали круглые глаза и говорили, что у них ничего нет. Оставшись в легком недоумении, я пошла спать.



На следующее утро, я отправилась на разведку окрестностей. Дошла до указателя в пещеру Luсy и пошла по синим флажкам, хотя на указателе, почему то они обозначались, как желтые, видимо Happy Pizza все-таки была где-то рядом. Дойдя до конечного указателя, я встретила несколько местных, которые просили два доллара за вход. Отдав деньги и дойдя до горы, пещеры я не увидела, зато обнаружила странную лестницу, уходящую вверх. Забыв про данное пару дней себе обещание не лезть, куда ни попадя, я начала свое очередное восхождение. Лестница естественно закончилась уже через двадцать ступенек, и мне ничего не оставалось, как лезть по камням.





Минут через пятнадцать мокрая и ободранная я все-таки добралась до вершины.



На обратном пути, практически уже спустившись, я встретила одного из местных, которому платила при входе. Оказывается, он меня поджидал, чтобы поводить по пещере. Пещеры, как и развалины, меня особо не впечатляют, так что ничего удивительного я там для себя не обнаружила.



Добравшись до земли, я решила рискнуть и, глядя на местных, тоже искупаться в этой странного цвета речушке.



Теперь требовалось освежиться каким-нибудь фрешем. Еще по дороге к пещере я заприметила несколько кафешек на берегу реки с гамаками под навесами. Выбрав одно из них, я подошла, чтобы сделать заказ и получила вот такое меню…


Вы когда-нибудь лежали в гамаке несколько часов подряд, медленно раскачиваясь из стороны в сторону и глядя, как солнце медленно садится за зеленью гор? Абсолютное спокойствие, умиротворенное созерцание, вечность бытия …



местные мальчишки продолжали ловить рыбу..



Два дня, проведенные в этом дивном и загадочном месте остались позади, и я снова отправилась в путь. Впереди меня ждала столица Лаоса – Вьентьян.

[Inaya]

Дорога до Вьентьяна заняла около четырех часов, так что, выехав в десять утра, к обеду я прибыла в столицу Лаоса. Быстро разместившись в отеле, я сразу отправилась на осмотр главной красоты этого города ват Тхатлуанг. Это главный храм страны, у которого главная ступа блестит на солнце золотом. Под его лучами она выглядит грандиозно.





Вся территория огорожена забором, а вход украшают роскошные ворота.



Типа «колокольня»



Пока я гуляла, на территории велись какие-то съемки. Вот у этот чувак – главный оператор, во всяком случае именно так написано у него на футболке сзади.



Если идти по дороге от храма к центру города, то через пять км придешь к символу Вьентьяна – триумфальная арка Патусай.



На нее можно забраться по лестнице за два доллара. Вот такой вид открывается со смотровой площадки.



На следующий день, в восемь утра я уже ехала за 25 км от города в Будда Парк. Там находятся статуи Будды, представленные в разных сценах.







Основная достопримечательность этого парка – лежащий 15-метровый Будда.
Это вход в пещеру.





Внутри много загадочных лестниц. Можно спуститься вниз, а можно подняться и осмотреть парк сверху.



Есть вот такая келья для монаха. Лестница жутко неудобная, но любопытство заглянуть внутрь , как всегда, пересилило.



Вернулась в город я уже к обеду и пошла собираться, так как на вечер уже были куплены билеты на автобус до Ханоя. Я снова возвращалась во Вьетнам, только теперь уже в северную ее часть.
Хочется сказать еще пару слов про Камбоджию и Лаос. Однозначно Лаос более тихая, приветливая и спокойная страна. Люди здесь не такие навязчивые, как в Камбоджии. Больше зелени. В общем и целом Лаос мне понравился гораздо больше по атмосфере и внутреннему ощущению. И пусть здесь так же бедно, как в общем то и везде, но нет ощущения беспробудной нищеты. Я все понимаю про войну в Камбоджии, потери и так далее, говорю лишь о своих ощущениях. Из минусов в Лаосе – отсутствие моря и плохая еда. Не знаю уж почему, но как-то все не особо вкусное. Советую попробовать местное блюдо – лап. Это мелконарезанная либо свинина, говядина, либо рыба с массой зелени, в том числе – мята. Вот это вкусно!
И снова в путь...

[Inaya]

Автобус до Ханоя шел 24 часа. Происходит это не из-за далекого расстояния, а из-за того, что доехав до границы в два часа ночи, автобус встает до момента начала работы таможенников, а это происходит только в семь утра. Почему и зачем такие трудности – осталось для меня загадкой. В пути мне несказанно повезло, и со мной вместе ехала лаосская юношеская сборная по футболу.



Тренер у них, отучился в институте в Ташкенте. Замечательно говорил по-русски и все время угощал разной едой – местным липким рисом, который нужно есть руками, вместо хлеба, вяленым мясом и мандаринами с зеленой шкуркой, но очень сладкими внутри. К концу поездки я себя чувствовала практически членом команды.

Вот такой плакат встретил меня на границе Лаос-Вьетнам.



В Ханое разместилась в гостинице с ванной и всем прочим за 12 долларов. Вечером отправилась прогуляться по городу. Движение такое же оживленное, как и в Сайгоне, но зато нет удушающих выхлопных газов. Из-за своего северного расположения, здесь гораздо больше зелени и воздух из-за этого чище. Ужинала я на берегу озера Хоанкием, с прекрасным видом на подсвечивающийся остров. Насколько прекрасный вид, настолько ужасная оказалась еда в ресторане.



Брать обзорную экскурсию по городу я не захотела, поэтому следующий день я провела в городе, блуждая по разным улочкам и магазинчикам. Решила чуток подработать.



Сходила в кукольный театр на воде – Тханглонг. Это вьетнамская фишка. Деревянные куклы двигаются по бассейну, а актеры стоят за ширмой по пояс в воде.



Показывают 17 разных сценок, действие длится около часа. Забавно и интересно.



Билеты имеет смысл покупать заранее. Когда я подошла к кассе, там уже висело объявление, что билетов нет, только на следующий день. По старой русской традиции «на авось» я все таки стала просить продать мне билет, объясняя, что завтра уже уезжаю и вообще, « тетенька, ну пустите посмотреть!» Сжалились, билет продали.
К вечеру я уже так устала, что до отеля решила доехать на местном транспорте.



Рикша попался замученный нарзаном. Все время охал, вздыхал и всячески демонстрировал, как ему тяжело везти двоих туристов . У меня сердце обливалось кровью, но идти пешком не хотелось вообще никак. Апофеозом стала фраза, сказанная моим попутчиком. «Ну что ты так переживаешь? Пусть педали быстрей крутит, тогда его будет обдувать ветром!» …
Сегодня с утра я поехала на экскурсию в бухту Халонг за 160 км от Ханоя. Хоть дорога и занимает три часа в один конец, но оно стоит того. Это залив, в котором расположилось около 2000 маленьких известковых островов, покрытыми деревьями.





Приехав в бухту, нашу группу посадили в лодку, и мы пошли по заливу, огибая причудливые островки.




И снова магазин с фруктами на воде



Нет, ну что это за размеры???



Пока капитан обедал, я прорвалась к штурвалу.



В какой-то момент по сценарию экскурсии, группа выходит и идет в пещеру. Я решила пропустить сие мероприятие и принять солнечные ванны.



Мой попутчик оказался более тяготеющим к познаниям и все-таки отправился на осмотр. Там действительно очень красиво. Освещается все с разных сторон разноцветными софитами.





Есть отверстие, через которое проникает солнечный лучик.



На обратном пути заехали в магазин, где можно было купить такие вазы



Или подобные статуи



В город вернулась к восьми вечера. Заканчивался второй и последний день в Ханое. На самом деле можно было бы провести здесь времени больше и посмотреть что-то еще, но … видимо, в следующий раз.

Итак, с момента моего вылета из Москвы прошло три недели. За это время я объехала три страны (причем Вьетнам два раза).
14.04 – Москва
15.04 – Хошимин (Вьетнам)-Муй Нэ (Вьетнам)
21.04 – Муй Нэ (Вьетнам)-Хошимин (Вьетнам)-Пномпень (Камбоджия)
23.04 – Пномпень (Камбоджия)-Сиемрип(Камбоджия)
25.04 – Сиемрип(Камбоджия) – Луангхабанг (Лаос)
27.04 – Луангхобанг (Лаос) – Вангвьенг (Лаос)
30.04 – Вангвьенг (Лаос) – Вьентьян (Лаос)
31.04 – Вьентьян (Лаос)-Ханой (Вьетнам)

Расходная часть (приблизительно):
100 – проживание
250 – питание (ни в чем себе не отказывая)
150 – экскурсии+входные билеты
180 – автобусы+такси+тук-туки+рикши
200 – билет на самолет+сбор
300 – магнитики на холодильник для мамы и кое-что для меня ))))))

Ну, что же.. осталось несколько часов сна и в семь утра я еду в аэропорт.
Вам интересно, что дальше? Мне тоже!!!

Капельку терпения и… немножко интриги – прекрасный коктейль на время моего отсутствия, не так ли, друзья? М?

Конец первой части

[Inaya]

Итак, в благодарность за длительное ожидание моего продолжения, пришло время раскрыть секрет моего таинственного попутчика. Зовут его Артур.

Практически за неделю до моего отъезда, Артур смог найти время и возможность, чтобы составить мне компанию. Именно Артур является тем самым талантливым фотографом, без которого мой рассказ не имел бы такого впечатляющего оформления и тем самым попутчиком, который вот уже четвертую неделю не только путешествует со мной по Азии, но и всячески помогает. Скажу сразу и однозначно, без него мое путешествие не было бы таким легким и непринужденным. Решать самостоятельно многие вопросы мне было бы гораздо сложнее. Например, заказать, оплатить и получить по интернету электронные билеты на самолет, раньше не представлялось мне возможным. Сам он не планировал столь длительный отъезд, но, как известно, аппетит приходит во время еды. Именно из-за того, что аппетит пришел, а планов таких не было, у нас появилась нотка авантюризма и экстрима. Дело в том, что во многие страны, куда мы держим путь, необходимо иметь паспорт с датой окончания не менее шести месяцев. Такой дедлайн у Артура закончился еще на границе в Лаосе, где, как известно, у нас проблем не возникло. Туда виза для российских граждан не нужна. Это предистория, а история впереди…

Вторник, 5-ое мая. Мы в аэропорту и ждем посадки на самолет Ханой-Сингапур. Изначально в Сингапур мы не собирались, мы хотели лететь в Индонезию, но обстоятельства сложились иначе. Я нашла информацию о том, что имея билет в третью страну, можно остаться в Сингапуре транзитом на 96 часов. Упускать возможность побывать в этом городе совершенно не хотелось и не моглось. Решение попасть в Сингапур созрело еще в Муй Нэ, так что, кто внимательно читал, тот помнит о том, что перед Камбоджией я прождала своего попутчика из-за проблем с документами. Так вот именно тогда, Артур ходил в консульство Индонезии для получения визы, так как уже было понятно, что шестимесячный срок истекает. Билеты в Сингапур, а далее в Индонезию мы купили в Ханое. Виза в Индонезию у Артура стояла, а мне, как российскому гражданину с нормальным сроком паспорта, ее должны были поставить по прилету. Казалось, что все у нас в порядке и проблем возникнуть не может. Но не тут-то было. Уже в Ханое на стойке регистрации и сдачи багажа у персонала возникли вопросы. Пришел главный менеджер и стал объяснять, что с просроченным паспортом, Артура могут не пустить и тогда ему придется вернуться в Ханой. Сия перспектива никого не радовала, мы показали наши билеты в Индонезию, предъявили визу и сказали, что решим проблему уже на месте в Сингапуре. Артура попросили подписать бумагу, в которой говорилось, что он не будет подавать в суд на авиакомпанию, если его не пустят. Билеты оформили, багаж мы сдали, но настроение испортилось. Мне совсем не улыбалась перспектива оказаться в одиночестве в Сингапуре, тем более, у нас был запланирован грандиозный шопинг по местным магазинам электроники. Сдаваться мы не собирались и решили идти до конца, сели в самолет и полетели.

Про полет отдельно пару слов. Лететь до Сингапура от Ханоя три с половиной часа. Билет стоил 230 долларов. Полет проходил нормально, попоили, покормили, в общем, все, как положено. Оставалось минут двадцать до посадки, мы пошли на посадку и тут.. и тут началось страшное. Я летала не мало в своей жизни, но переживать подобное мне еще не приходилось. Нас трясло и колбасило, самолет постоянно попадал в воздушные ямы и тупо начинал падать, в какой-то момент он просто провалился на 100 метров. Монитор перед глазами фиксировал и показывал все цифры. В общем, было дико страшно и, если честно, я уже мысленно начала со всеми прощаться. Через какое-то время тряска прекратилась. Приземлились мы мягко, хотя за 17 метров до земли самолет стало снова подтряхивать. Испытанные ощущения, надо сказать не из приятных.

Ну, вот мы на земле и морально подготовленные подходим к паспортному контролю. Чего и следовало ожидать, нас заворачивают, и мы идем разбираться с таможенной полицией Сингапура. Не буду вдаваться в подробности, но путем долгих уговоров, объяснений и обещаний, что так делать больше никогда не будем, и в следующий раз паспорт будет обязательно с правильными датами, сердобольная тетенька таможенница нас все-таки пропустила и поставила Артуру транзитную визу.

Дико довольные и счастливые мы вот так оказались в Сингапуре. Нет слов, чтобы описать тот восторг и совершенно нереальное ощущение от всего, что нас окружало. Началось все еще в аэропорту. Там три терминала, есть спортзал, есть бассейн, множество магазинов.



Сообщение между терминалами осуществляется с помощью бесплатного поезда. Выглядит он, как будто прибыл с другой планеты. Капсулообразной формы и абсолютно бесшумный.



В аэропорту есть станция метро, так что мы сразу поехали в тот квартал, где планировали снять жилье.
Проезд осуществляется по карточкам. Либо на одну поездку, либо на целый день, либо пополняемые для местных жителей. Цена не фиксированная, так как зависит от того, на какую станцию держишь путь. Необходимо выбрать на карте пункт назначения. Средняя стоимость проезда – 1 доллар. В основном метро подземное, но часто выезжает на улицу.



В метро нам попалась на глаза очаровательная картина. Малыш в коляске и с соской играл в Nintendo.



Поселились мы в квартале – Little India. Название соответствует действительности. В основном по улицам ходят индийцы, магазины со всякой индийской утварью и соответствующей одеждой, отовсюду доносится и щекочет нос запах карри и других пряных специй. Жилье обошлось нам в 35 долларов в сутки. Комната с кондиционером, туалет и душ общие, халявный интернет и, просто чудо какое-то, двухэтажная кровать. Кто бывал у меня в гостях, тот знает, что похожая стоит у меня дома – маленький флэшбэк в мою московскую квартиру.
Вечером мы отправились гулять на набережную Boat Quay.



Там же и поужинали какой-то заморской, но обалденно вкусной рыбой.



Вообще, Сингапур лучше всего смотреть в вечернее и ночное время. Когда везде горит иллюминация, огромные небоскребы освещаются со всех сторон, такие же огромные мегамоллы сверкают огнями и призывают к себе покупателей красочной рекламой на плазменных панелях.



Кстати, о рекламе. Когда едешь в метро, неожиданно за стеклом начинают мигать разные картинки, рекламируя тот, или иной товар. Как это сделано и устроено мы точно не узнали, но есть предположение, что много экранов повешенных вместе показывают ролик с определенной скоростью, подстроенной под движение поезда.
На следующий день, мы поехали в развлекательный центр – Sentoza. Это отдельно стоящий остров, на который можно попасть либо на поезде, либо на машине, автобусе, либо по канатной дороге, что мы и выбрали.



Парк развлечений достаточно большой для того, чтобы по нему ходили три маршрута автобусов. Здесь нет аттракционов в нашем представлении, как, например, в парке Горького. Здесь другие развлечения.
Шоу розовых дельфинов.



Подводное царство рыб, где можно их потрогать . Или купить еды и покормить


Или встать на движущуюся ленту и проехать в стеклянном туннеле.



посмотреть совсем уж диковинных обитателей морского дна



Есть стеклянная «тарелка», на которой можно подняться на 30 метров и оглядеть окрестности



Тут же есть пляж и отель, в котором можно пожить на берегу бухты.
Вечером включается подсветка, все кругом преображается и становится в десятки раз красивее и все эти виды на горящий город вдали просто сводят с ума.





Завершающим этапом стал поход в СineBlast. Жалкое подобие есть у нас в Москве. Это полукапсула, в которую садишься, пристегиваешься, как в самолете, одеваешь стерео очки и смотришь мини кино, которое длится минут пятнадцать. Капсула при этом вращается и содрогается в такт тому, что происходит на экране. Ощущения обалденные, особенно когда «несешься» с американских горок, потом «вылетаешь» с рельс в открытое пространство, «падаешь» вниз и «несешься» дальше.

Вечером следующего дня мы поехали на ночное сафари. Даже не знаю, как описать словами то, что там происходит. Вы когда-нибудь бывали в сказочном лесу? Так вот это такое место.

Вход работает с семи вечера до двенадцати ночи. Есть два способа осмотра – пешком и на паровозе. Пеший тур сокращенный, и тем менее интересный, поэтому мы выбрали экскурсию на поезде. Он, кстати на пол-пути останавливается и есть возможность прогуляться, потом сесть и поехать дальше.
Итак, представьте себе… Открытые вагончики бесшумного поезда движутся по дороге, окруженной лесом. То слева, то справа обнажаются поляны с мягким светом, на которых находятся разные животные. Свет не яркий, но животных видно прекрасно. Они совершенно ничем не привязаны. Более большие и агрессивные находятся на полянах, окруженных рвом с водой. Это лев мирно посапывает на своем месте.



Нет ни забора, ни колючей проволоки, нет ничего, кроме рва с водой. Расстояние до него примерно 30 метров. Бегемоты, слоны, лисицы, …. Множество разных животных.



Они никуда не убегают, они просто мирно сидят на своих местах под мягкими лучами ламп, как будто четко знают и выполняют свою работу – позировать перед туристами. Надо сказать, что просят не пользоваться вспышками, дабы не травмировать животных ярким светом, поэтому фотографии сделать не удалось, слишком темно. Так же постоянно звучит просьба соблюдать тишину, от чего и создается ощущение невероятности происходящего.

Во время пешей прогулки, мы набрели на логово летучих мышей, которые висели прямо над головой. Погладить их я постеснялась.. .



Для меня так и осталось загадкой, почему стадо оленей, например, мирно стоят и пасутся на своей поляне в двух метрах от проезжающего поезда, никуда не разбегаются и не уходят в гости на поляну к зебре, например, которая стоит с жирафом буквально в двадцати метрах. Не знаю, насколько сильно мне удалось передать то, что там происходит, но побывать в таком месте просто необходимо.

Я могу сказать больше – побывать необходимо вообще в Сингапуре. Это невероятный город. Сумасшедшее сочетание небоскребов, модных, оригинальной постройки зданий с такими кварталами, как индийский, китайский, тайский. Про индийский квартал я уже рассказала, так вот в китайском все резко по-китайски. Бумажные фонарики, национальные драконы, вонючие рыбные запахи и китайский блошиный рынок.



Преступности практически нет, как написано было в путеводителе, Сингапур является одной из самых безопасных стран Азии. Практически все говорят на очень хорошем английском, люди миролюбивые, размеренные и плавные, тактичные и приветливые.



В заключение про шопинг. Много всего разного, красивого, но это же есть и везде. Нас интересовала электронная техника. Она действительно гораздо дешевле, чем в Москве. Компьютер, который в Москве обойдется в 2800 долларов, тут можно купить за 1800, телефон за 300, вместо пятисот, Ipod Touch за 500, а не 900, как в Москве и т.д.

Для себя я считаю огромной удачей, что мне таки удалось побывать в Сингапуре. Это незабываемые впечатления.

Здесь я нашла свою любовь, здесь же и оставила…

[Inaya]

После красавца Сингапура мы летели в Медан, город на самом севере острова Суматра, в Индонезии. Лететь всего час десять, стоимость 150 долларов на одного. Настроение было прекрасное, полет проходил спокойно. Оставалось полчаса до посадки и тут снова началось что-то невообразимое. История повторялась. Самолет снова начало трясти и колбасить. Чем ниже мы снижались, тем сильней становилась тряска. То, что было в прошлый раз, показалось просто цветочками. Пролетев облака стало понятно, что на улице идет не просто дождь, а невероятный ливень с грозой. Время было восемь вечера, а, значит, на улице – глубокая ночь. Молнии сверкали через каждые три секунды.

То, что мы сели в такую стену дождя было просто невероятной удачей потому, что уже находясь в здании аэропорта, через двадцать минут после посадки, абсолютно везде выключился свет. Произошел какой-то сбой в электрической системе и весь аэропорт, включая взлетно-посадочную полосу был обесточен. Примерно через десять минут работа аэропорта была восстановлена. Десять минут – это не мало. Первые впечатления настораживали. Тем не менее, мы уже были на земле и подходили к паспортному контролю.

Визу я поставила по прилету, кстати, стоит она 25 долларов, а у Артура, как вы помните, виза уже была поставлена еще в Хошимине. Получив наши документы, таможенники стали спрашивать про билеты обратно. Мы, в общем-то читали, что могут спросить про обратный билет, но не подумали, что это так серьезно, тем более наши планы всегда меняются и точную дату вылета обозначить было бы сложно. Артур стал показывать свой обратный билет из Хошимина на конец мая и таможенники вроде бы удовлетворились, решив, что у меня такой же, тем более чем-то похожим я им помахала издали. Мы практически уже вздохнули спокойно, но не тут-то было. Теперь таможенник посчитал дату окончания паспорта у Артура и, несмотря на поставленную визу, нас все-таки завернули и отправили к начальнику таможни на разборки.

Там-то мы и узнали три основных правила пребывания в Индонезии - наличие шестимесячного срока у паспорта, обязательное наличие обратного билета и необходимость иметь наличными некую сумму денег. Из всех этих трех правил, у нас были только деньги и то, чудом поменянные в Сингапуре, потому что в последнее время пользуемся карточкой и банкоматами.

Долгие увещевания начальника смены, улыбки, извиняющиеся взгляды и очередные обещания, что мы так больше никогда не будем … сделали свое дело и нас все таки пропустили на территорию Суматры. Еще один прорыв, еще одно нарушение закона и еще одна маленькая победа.

Город нас встретил сворой таксистов, абсолютно не говорящих по-английски. Рекомендованный путеводителем отель оказался полностью забитым, и мы стали ездить по отелям. Остановились в жутко дорогом по местным расценкам – 20 долларов в сутки. При этом с абсолютно ужасными условиями. Душа не было, туалет без слива – рядом стоит ведро, в которое надо набрать воды и черпачком осуществлять ручной слив. Кстати, это вполне распространенная система в общих туалетах по всей Азии. Одно дело в общих туалетах, на автобусных остановках, а другое дело в гостинице…

На ресепшене сидела тетенька опять же никак не говорившая по-английски. Со временем стало понятно, что местные вообще не говорят на английском и ничего не понимают. Ужасное ощущение, что ты в находишься в месте, где ничего не можешь ни узнать, ни спросить, только методом собственного тыка. Прокатились на местном тук-туке в поисках банкомата, настроение в конец ухудшил постоянно накрапывающий дождик.



Вернувшись в отель, легли спать с однозначным решением как можно быстрее уезжать из этой дыры. Быстро собравшись с утра, купили билет на рейсовый автобус до озера Тоба. Сели, поехали. Еще по приезду я обратила внимание, что практически все мужское население не выпускает сигарету изо рта. Каково же было мое удивление и негодование, когда выяснилось, что в автобусе они тоже все курят!!! На протяжении всех шести часов дороги кто-то постоянно смолил, при условии, что автобус без кондиционера – это было просто ужасно. Кроме того, еще с вечера я стала чувствовать на себе липкие взгляды местных мужиков, до этого ни в одной стране Азии такого не было. Мало того, что они все смотрели, так еще и пытались каким-то образом постоянно заговаривать. Что-то лопотали на своем языке, тыкали в нас пальцем, ржали, как лошади… В общем, дикие люди. Теория Дарвина в полном своем содержании подтверждалась на глазах. В парк обезьян, до которого надо было добираться четыре часа мы и не поехали по этой причине, решили не тратить время.

Сцепив зубы и прижав к себе самую ценную сумку с деньгами и документами, мы добрались до озера. Не успев до конца выгрузиться из автобуса, к нам подкатил какой-то мужичок и с широкой улыбкой сказал – Welcome! Оказалось это местный организатор туристического отдыха. Через полчаса у нас уже было определено место проживания на озере, оплаченная экскурсия, билеты на автобус и на самолет по дальнейшему пути следования. Этот товарищ первый, кто в Индонезии говорил сносно по-английски после начальника таможни. Я смотрела на него, как на чудо посланное с небес.

Итак, озеро Тоба. Это огромное озеро, расположенное в горах, в середине которого находится такой же огромный остров Самосир. Протяженность его – 140 км. Жилье мы сняли именно там и добирались на местном курсирующем катере. Кстати, наш спаситель приставил сразу к нам гида, который должен был разместить нас и на следующий день поехать с нами на экскурсию по острову.

Вообще надо сказать, после такой быстрой и грамотной организации, получасовой прогулки на катере под мелодичную местную музыку, настроение мое значительно улучшилось.



Хотя было уже достаточно поздно и темно, тем не менее успокаивающая атмосфера острова ощущалась буквально физически. Не было видно ни зги, но уже стало понятно, что с утра нас ждут прекрасные виды.
Разместились мы в бунгало с видом на озеро. Муж и жена, сдающие свои маленькие домики, они же готовят еду, стирают и убирают. Этакий вариант самобытной местной жизни.



Здесь же и сразу за ужином предлагают пальмовое вино, марихуану и волшебные грибы. В общем, развлекайся турист. Засыпала я под песни каких-то местных парней, играющих где-то неподалеку на гитаре.



Как и ожидалось, утро началось с прекрасного вида из окна на озеро и противоположный берег с горами. Тишина, покой, умиротворение…



После завтрака у нас была запланирована экскурсия по острову на мотоциклах. Честно говоря, меня терзали опасения и сомнения. Сама я устроилась за спиной нашего гида, а вот Артур, никогда раньше не ездил на мотоциклах, поэтому первые полчаса ушли на его обучение. К моей радости, он замечательно справился с поставленной задачей, и все последующие шесть часов поездки прошли без неприятных сюрпризов.



В самой экскурсии не было ничего особо интересного, в основном разные виды озера и местной жизни.





Заехали мы в деревеньку вот с такими домами, с жутко неудобным и маленьким окошечком для входа.



Там сидят прядильщицы и вручную делают местные платки.


На одной из остановок мне попался на глаза котенок, который просто еле передвигал лапы от собственной худобы и бессилия. Зрелище душераздирающее. Нам сообщили, что люди здесь бедные, поэтому кормят кошек раз в неделю и то, приходит большой кот и все съедает. При этом у хозяйки прямо в ее магазине продаются консервы с рыбой!



После еды, котенок заметно ожил, появился блеск в глазах, и он ускакал играть и радоваться жизни. Уезжая, хозяйка благодарила нас за помощь. Я, конечно, объяснила жестами, что оставшаяся рыба для маленького, но… наверняка она сама ее и слопает.

Зато посмотрите на местных коров. Вот уж точно, кто не страдает от голода. Правда, странного цвета, видимо, загорели на солнце.



Есть на острове горячий источник, как всегда, жутко вонючий. Валяясь в бассейне с его водой, вспомнились источники Камчатки, где все-таки морозный воздух расщеплял эти серные запахи.

Вечером пошел дождик, а мы отправились на еще один подвиг. Необходимо было добраться до интернета, так как очень хотелось поделиться с вами впечатлениями от Сингапура. Предстояло новое испытание. Артур, еще с утра не представлявший, как управлять мотоциклом, днем отмахавший больше ста километров, был готов взять меня в пассажиры и ехать в ближайшую деревню по темноте и дождю, где нам обещали интернет. С этим препятствием мы справились, отчет мой вы уже прочитали, и день закончился без потерь.

До обеда следующего дня мы просидели на берегу озера, наслаждаясь неспешными облаками и красивым видом на другой кусочек нашего острова.





К двум часам дня прямо к нашему маленькому пандусу напротив дома причалила лодка и забрала на материк. Через три часа уходил автобус в город Букиттинги, где мы собирались провести следующий день, а потом поехать в Паданг, откуда уже были билеты на самолет. Этим планам не суждено было сбыться, но об этом чуть позже.

Отчалив от берега, наш катер пошел как раз мимо того места, которым мы так любовались все утро.



К своему огромному удивлению, мы увидели дорогие отели, красиво оформленные пляжи и кипящую туристическую жизнь.


Представление о заброшенном острове рассеялись в момент. Сложно сказать, потеряли мы что-то, прожив в отдалении от этого центра, или приобрели, но в любом случае, жалеть было не о чем.

Погрузившись в автобус, я снова обнаружила вокруг одно лишь местное население и, несмотря на повышенную комфортность автобуса, все продолжали курить. Смирившись с тем, что на протяжении 15 часов придется находиться в никотиновой завесе, я откинулась в кресле и попыталась уснуть, тем более, что дорога снова шла через горы с постоянными крутыми поворотами.

В час ночи мы остановились. Выяснять обстоятельства такого поворота событий было не у кого. Как уже понятно, ни водитель, ни люди вокруг абсолютно не говорили по-английски. Из автобуса никто не выходил, все продолжали мирно спать. Я тоже мирно посапывала вплоть до рассвета, периодически просыпаясь и сворачиваясь в клубочки разных форм на своем кресле. К семи утра началось оживление в массах. Спустя какое-то время стала ясна причина столь долгой задержки, - размыло дорогу.



Скопилась невероятная пробка, машины вязли в грязи и не могли забраться на горку, доезжали до половины, потом цепляли трос и единственный трактор на селе вытаскивал всех по одному.

Это я досматриваю один из фильмов в ожидании нашей очереди на подъем.



К одиннадцати утра мы наконец-то двинулись дальше. Таким образом, на этом перевале мы потеряли десять часов, как раз тот самый световой день, который мы планировали провести в Букиттинги, чтобы съездить на экватор. Вообще-то экватор мы итак должны были пересекать по дороге на автобусе, но, естественно, остановка подобного рода не была запланирована. Времени на Букиттинги у нас уже не оставалось и пришлось прибегать к чрезвычайным мерам. Тыкая пальцем в карту, нам каким-то чудом удалось объяснить водителю, что от него требуется всего лишь остановиться на пять минут на точке экватора, дабы белые туристы сделали чуть-чуть фотоу.

Пересекая экватор…



Оставаться в Букиттинги теперь уже не было никакого смысла, тем более, что приехали мы туда в девять
вечера. Еще раз проведя дипломатические переговоры с водителем автобуса, мы поехали сразу в Паданг, откуда с утра улетал наш пересадочный рейс до Бали, через Джакарту.

[Inaya]

Итак, прилетели мы на Бали.. ну что Вам всем сказать…. Это – рай.. реальное мое такое ощущение..



может, это связано с постоянными переездами, и может, накопившейся усталостью… Отдыхать, отдыхать и только отдыхать… больше ничего не хочется. Ни досок, ни спотов, ни серфинга, ни, даже, экскурсий.. просто тупо валяться на пляже и насыщаться лучами солнца, волнАми, песком и океаном… таким непредсказуемым, таким бушующим и непостижимым… Согласитесь со мной, никто и ничто не способно управлять этой непредсказуемой стихией… Только природа решает, что и когда… Прилив, отлив, волна или штиль… Каждый раз, оказываясь в подобных местах, осознаешь себя песчинкой в этом огромном мире бурлящей жизни….

Итак, Кута. Именно здесь находится аэропорт. Именно здесь основная тусовка и именно здесь эпицентр отдыха на Бали. Большие магазины перемежаются с маленькими лавчонками в бесчисленном количестве, до отказа забитыми разнообразным барахлом. Качество не лучшее, но, чтобы ходить по пляжу вполне подойдет. Фирменные вещи продаются в магазинах и стоят они в разы дороже. На пляже вам предложат абсолютно всё. И воду, и фрукты, и мороженое. Сделать маникюр, педикюр, массаж. Нарисовать татуировку хной, а так же попытаются втридорога продать сари, футболки, браслеты, ожерелья, картины и прочую разную мелочевку. Вечером предлагают кокаин и девочек. За марихуану на Бали положена смертная казнь или пожизненное заключение, зато волшебные грибы предлагают прямо в ресторане.
А вам слабо надеть веревку на шею?



Так как Аэропорт совсем близко, то с пляжа создается впечатление, что самолеты приземляются прямо в море.



Несколько слов о жилье. Так как наши с Артуром переезды и бега закончились, то тут мы разделились и сняли соседние комнаты по пять долларов в сутки за каждую. Как и везде в Индонезии, есть небольшие проблемы с водостоком. Похоже, индонизийцы не умеют пользоваться резиновыми прокладками, потому что краны текут всегда и везде. Будь это фешенебельный ресторан, или просто забегаловка. В остальном, все прекрасно. Кондиционера нет, но он тут особенно не нужен. Воздух по ночам не тяжелый. Есть вентилятор, которого вполне хватает. Убираются в номерах каждый день и через день меняют белье.
Через четыре дня мы все-таки оторвали себя от песка, взяли офигенный джип и отправились на изучение окрестностей. Кстати, машина стоит на пару дней – 10 долларов в сутки, страховка примерно так же, и еще понадобятся права, получить которые можно тут же за 15 долларов. Свой джип мы получили за час, с кондиционером, без всяких заморочек, правда, не обошлось без торга и стука кулаком по столу белой женщины... ну, извините, характер никуда в карман не спрячешь… Утомили меня постоянные попытки азиатов обмануть туриста.

Итак, первое наше посещение - зоопарк, не чета нашему… Никаких надписей – «не кормить животных». Наоборот, на каждом углу продаются фрукты, специально для местных питомцев. А многих можно не только покормить, но и погладить, потрогать, сфотографироваться и никто за это с вас денег не попросит. Просто эти услуги включены в стоимость билета – 20 долларов, зато заплатил один раз и больше нет ощущения, что тебя пытаются развести на каждом углу.



Многие животные совсем ручные.



Полюбуйтесь на этого гуся! Пока я кормила оленя, он стал со мной заигрывать и прикусил за ногу
А в следующий момент, когда я повернулась в его сторону, сделал вид, что совершенно не при чем!



Такие классные кролики



Летучая мышь, которая мирно себе спала, пока мы не подошли. Тут же служитель зоопарка стал тормошить
ее, чтобы она попозировала нам.



Местный «писающий мальчик»



А этот странный зверь зовется по-английски Bentural.



Безумно нежный, мягкий и пушистый. Сразу захотелось завести такого дома, правда, когда узнали, что по достижении своего половозрения, животинка дорастает до двух метров – наше желание охладилось. Тем не менее, играть и сюсюкаться с четырехмесячным экспонатом оказалось несказанным удовольствием.
Карликовый крокодил произвел так же неизгладимое и трепетное ощущение. Ему уже четыре года и весит он четыре килограмма. Я смеялась и говорила, что в год по килограмму. Тяжелый, сонный и холодный. Глубоко дышит и шевелит зубастой пастью.



После зоопарка мы заехали в город Убуд. Здесь много картин и ремесленники выставляют свои работы из резьбы по дереву.



Честно говоря, мы уже слышали, что черные пески все размыло, тем не менее, решили проверить сами. Приехав туда, нас ждало разочарование – действительно никаких черных песков… всего лишь какие-то остатки и кучка продавцов, предлагающих свой товар. При этом честно уверяющих, что не хватает на еду и обучение в школе.

За черным песком расстроенному Артуру я посоветовала лететь на Камчатку. Вот там действительно песок необыкновенного черного цвета с бриллиантовым отливом.

Обратная дорога лежала через действительно крутой и очень резкий подъем. Буквально несколько поворотов и мы оказались на высоте 500 метров от уровня моря, при этом умудрились заблудиться и заехать в какую-то коммунистическую деревню, сплошь усыпанную красными флагами. Еще 20 км по таким зигзагам, вертикально уходящим вверх и Артур готов к участию в гонках на серпантине.

К закату, мы доехали до вулкана Кинтамани, успели сделать пару кадров и поехать домой.



На следующий день мы поехали на озеро Пратан, где прямо на воде построены пагоды в местном стиле.



А это рисовые поля, расположенные на склонах и потому сделаны такими уступами.



Забавные обезьянки обитают прямо на дороге. За умеренную плату можно купить тарелку еды и их покормить.



Очередной водопад в моем путешествии.



Проезжая по одному из городов, мы встретили вот такую процессию. Местный праздник – суббота.



Надо сказать, что на Бали вы везде встретите вот такие корзиночки с едой, цветами и ароматическими палочками.



Они стоят везде – около входа в магазины, около местных статуй, на пляже… Таким образом, местные жители совершают жертвоприношение. Делают они это по много раз в день, в разное время, поэтому, то там, то здесь чувствуется прекрасный пряный запах благовоний. Искренне умиляет и восхищает такое почитание Высшего разума.



Ну и, конечно же, говоря о Бали, нельзя не рассказать. Этот остров настоящий рай для серфингистов. Обучение здесь предлагают на каждом шагу, правда, учить вас будут местные инструктора на ломаном английском. Но есть альтернатива. Мои друзья недавно открыли здесь школу, так что, будете на Бали и захотите получить профессиональное обучение на русском языке, обращайтесь, не стесняйтесь. Расскажу, как найти. Волны здесь есть всегда – не в одном месте, так в другом.

Сама я на доску не встаю... знаете, а просто лень... а просто не ОХОТА!!! Вот могу себе позволить не поддаваться всеобщей массовой заразе? Ну не зря же я – Иная? …

Думаю, что серфинг придет в мою жизнь, но чуть позже.. однажды, с любимым мужчиной отправлюсь сюда на «пожить» и вот тогда возьму доску и пойду плескаться и набивать шишки… а, может, и без любимого, а, может, и сама, а, может, и без доски… время покажет... знаю точно, что вернусь…
А пока, просто отдыхаю!

Просто лежу на пляже под палящими лучами солнца



Или брожу по песку на закате…



Ем в Макдоналдсе …



И гуляю по магазинам…



Моя жизнь! Моё мировоззрение и моё мироощущение! Вы со мной? Продолжение не заставит себя ждать!

[g-girl]

впервые увидела части отчета в мицо-клубе - теперь читаю тут)) Дарья, продолжайте!

[Inaya]

впервые увидела части отчета в мицо-клубе - теперь читаю тут)) Дарья, продолжайте!

на мицо-клубе как раз не части, а весь отчет целиком

Продолжаю...

[Inaya]

Улетала с острова я в два часа дня. Перелет был не простой, с посадкой в Малайзии. Судя по времени в билетах, лететь мне было в общей сложности шесть часов. Когда пошел седьмой час полета уже на пути к Дели, я все-таки решила поинтересоваться разницей во времени и к своему глубочайшему удивлению обнаружила, что разница составляет два с половиной часа в минус относительно Бали и полтора часа в плюс относительно Москвы. Удивили меня именно те самые 30 минут, как правило, часы всегда переводила строго на определенное ровное количество часов без всяких минут. Таким образом, общее время полета составило восемь часов.

В Дели я приземлилась в девять вечера по местному времени. Взяла такси и поехала искать гостиницу. Ни путеводителя, ни какой-то другой информации у меня не было, поэтому таксист должен был привезти меня в дешевый гест-хаус. Вместо гест-хауса, он привез меня в круглосуточную службу информации для туристов, Там меня встретил приветливый дядечка и стал рассказывать, что они могут сделать. Во-первых, мне было необходимо найти место для ночевки, во-вторых, к трем утра мне надо было вернуться в аэропорт и встретить подругу, которая прилетала, чтобы в моей компании насладиться красотами Индии. Мои организаторы справились на отлично, уже через час я пила кофе в комфортабельном отеле, а еще через два ехала в аэропорт.

Как и следовало ожидать, рейс Аэрофлота задержался и Аська, пройдя все таможенные формальности, нарисовалась только к шести утра. Теперь уже вместе мы снова поехали в бюро помощи туристам. Надо было двигать дальше, потому что оставаться в Дели не имело никакого смысла. Мы оформили билеты на автобус и забронировали недельное проживание в Кашмире. Обошлось нам это удовольствие в 230 долларов на человека. Надо сказать, безумные бабки, но к тому времени я не спала уже больше суток и перспектива, что нас везде встретят и проводят, радовала своей незамысловатостью.

К восьми утра мы все-таки добрались до отеля, приняли душ, съели включенный в счет завтрак, упаковались и поехали на автобусную станцию. Побродив по округе и сделав несколько фоток, мы наконец-то дружно погрузились в автобус и тронулись в путь. Дорога была не близкой, ехать предстояло 24 часа. Больше половина пути она шла по равнинной местности и только к утру стала подниматься в горы.



Кашмир находится на самом севере Индии у подножия Гималаев. Большая часть населения – мусульмане. Раньше, это было отдельное государство, но после войны его разделили на две части. Теперь одна из них принадлежит Индии, другая – Пакистану. Местным жителям это совершенно не нравится и дабы не возникало смуты уже на подъезде к городу через каждые 100-200 метров стоят солдаты с автоматами, в городе же их можно встретить на каждом шагу. Ощущение, надо сказать не из приятных, можно даже сказать, что это совсем не приятно.



Тем не менее, так как горный Кашмир отличается своим мягким климатом от остальных регионов Индии, именно сюда многие индусы приезжают провести свой отпуск. Причем местное население ведет строгое разделение на людей из Кашмира и людей из Индии, так, как будто это разные национальности.

Семья туристов



Надо же было так случиться, что именно сейчас шел самый пик сезона, потому что в Кашмире весна. Да, да, пока во всей Южной Индии стоит жара под 45 градусов, здесь температура не поднимается больше 30. В Кашмире проходят все четыре сезона года, а зимой здесь выпадает настоящий снег и средняя температура -7.

Помимо мягкого климата и прекрасных видов, туристов сюда привлекают необычные гостиницы в виде лодок, расположенных в середине озера Далл, окруженного в свою очередь хребтом Гималаев. В одной из таких лодок нам и предстояло провести несколько дней в Кашмире.



Сказать, что мои первые впечатления были ужасающими – это не сказать ничего. Кашмир встретил нас промозглым ветром и дождем. После прекрасных пляжей Бали, теплого моря и цивилизации, провести двое суток практически без сна, трястись в автобусе больше 27 часов, постоянно ощущать на себе липкие взгляды местного населения, следить каждую минуту за своими вещами, дабы они бесследно не исчезли, и под конец попасть в проливной дождь и холод….

Правда, на автобусной остановке нас встретили, как и обещали, довезли до озера, погрузили в лодку и уже через десять минут приветливый индус встретил нас и проводил в наши апартаменты… Ужасного вида комнатушка, вовсе не похожая на ту, что мы видели на фотографиях в Дели, когда решали платить свои кровно заработанные. На мой резонный вопрос, нам пообещали, что в лодку мы обязательно переедем через несколько дней, а пока придется пожить здесь, так как туристов много, и комнат свободных нет. Возмущаться и отстаивать свои права не было ни сил, ни желания.

Нам выдали теплую одежду, типа пончо и накормили ужином. Немного придя в себя, мы пошли на прослушивание лекции о местных экскурсиях. Не вдаваясь в подробности, скажу только, что по окончании той встречи наши кошельки опустели еще на 640 долларов на двоих. И это уже после моего усиленного торга и совместного нытья, что денег нет и вообще пять лет работали, чтобы один раз выехать за границу. В эту сумму было включено четыре экскурсии, поездка на джипе и билеты на поезд до следующей нашей точки дислокации. Хочу заметить, что от экскурсии в горы в пользу экономии, мы отказались, но наш щедрый хозяин состряпал милую улыбку после отваленной кучки денег и сообщил, что из огромной любезности к двум русским девушкам (читай лохушкам) делает нам «подарок» и организует для нас один день в горах «фо фри».

Да, мы прекрасно понимали, что нас обдирают и разводят по полной программе, но по прошествии нескольких дней мы убедились, что особенно других вариантов и не было. Дело в том, что одних нас в город категорически не отпускали. Мотивируя тем, что это вовсе небезопасно и за нас несут ответственность. Убежать «под покровом ночи» тоже не удалось бы, так как, если вы помните, жили мы на островке, и сообщение с большой землей происходило только на местных лодочках.



В общем, не оставалось ничего, кроме как расслабиться, пытаться получить удовольствие за то, за что уже было потрачено немало денег, и стараться больше не повторять ошибок.

И все-таки… в первый день нашего пребывания в Кашмире я ложилась спать в штанах и футболке, под толстенным одеялом и с грелкой в ногах.

С утра погода разгулялась, и мы отправились в город на поиск интернета и легкую прогулку, естественно в сопровождении местного жителя.





Вечером нам устроили мини-экскурсию по нашему озеру.




Весь второй день мы провели в лодке, идя по сети озер, перетекающих друг в друга.
По пути нам встретилось поле водяных лилий.


Мы останавливались и ходили гулять по старому городу.



И посетили самую большую в Кашмире мечеть.



Вот так местные жители стирают белье.


Постепенно жизнь на островке налаживалась, собственно, как и погода. Уже через три дня солнце стало жарить, температура поднялась до тридцати. Нам дали обещанную комнату на лодке с ванной, горячей водой по утрам и вечерам и полным комплектом белья. Мы осваивались и знакомились с местным бытом и традициями. Помогал нам в этом глава семейства дедушка Гула.

Каждый вечер, после вкусного ужина с местной острой едой, за чашечкой кашмирского чая с корицей, имбирем и шафраном, Гула рассказывал нам про отношение местных мужчин и женщин друг к другу; о почитании и любви к родителям; о свободных нравах запада, неприемлемых в культуре мусульман; об отношении к материальным ценностям и о действительном человеческом счастье.



Жена Гулы готовила нам еду, сын разводил на деньги приезжающих туристов, внук возил на лодке, а еще несколько работников помогали по хозяйству. Остальные дети и внуки Гулы были разбросаны по свету, но, как и водится в подобных семьях, поддерживали глубокую и тесную связь.

Фрукты, овощи, воду, сигареты, одежду, открытки, цветы, украшения и много всего еще можно было купить прямо с нашего причала, не добираясь до города. Лодки с провизией курсировали вдоль отелей и при первой же необходимости подплывали, чтобы продать свой товар.



Днем мы ездили на экскурсии, а по вечерам к нам в гости приходили «друзья» наших хозяев. В первый вечер это был торговец разнообразных платков из шерсти, кашемира и шелка с ручной вышивкой, на второй день – торговец изделий из серебра и золота. Потом пришел портной, предлагающий пошить местную одежду.

Индийские женщины в основном ходят в специальных костюмах, состоящих из удлиненной рубашки широкого покроя с вышивкой или рисунком и широких штанов, сужающихся к низу. Рубашка называется – курта, а штаны – пижама. Цвета и вышивки поражают своим разнообразием. Кажется, что встретить одинаковые костюмы, просто исключено.

Теперь хочу рассказать об экскурсии, которую нам «подарили». Хотя мы и отказывались от посещения гор, но, как выяснилось очень зря. Красота необыкновенная.



Дорога заняла пару часов на машине, а потом мы пересели на местных лошадок и пошли по каменистым тропам навстречу снегу.



Туристы-индусы, приехавшие с юга, с огромным удовольствием приезжают в эти места, потому что кое-где еще сохранился снег, что для них является полнейшей экзотикой, и они с восторгом катаются на деревянных санях по остаткам серого, грязного снега.



Как известно, погода в горах переменчива и абсолютно непредсказуема. Возвращаясь к машине вместо лучей яркого и теплого солнца нас накрыло стеной дождя, и, как завершающий аккорд местного колорита, в течении десяти минут с неба сыпались снежные мячики, которые мы называем – град. С лошадей пришлось слезть и идти пешком, поэтому дойдя до машины, мы уже были насквозь мокрые, грязные и дико замерзшие. Наш водитель забрал конюха, который был нашим провожатым в горах, и мы заехали к нему домой немного просушиться и отогреться горячим чаем.



Домик поразил своими крошечными размерами. Две комнатушки условно разделенные высоким порогом. Низкие потолки, окна, затянутые пленкой, на полу разбросанные половики, на стенах развешанная кухонная утварь. Все семейство расположилось вдоль стен вокруг очага.

Это дочь хозяина.


И его жена.



Отогревшись и утолив чувство голода пресными лепешками с чаем, мы поехали домой.

Вечер, уже по традиции, закончился беседой с дедушкой Гулой. На следующий день мы с ним должны были пойти в гости к его друзьям, послушать местную музыку. Мы плохо представляли, о чем шла речь, но с Гулой готовы были идти хоть на край света…

[Inaya]

Итак, утро воскресенья. Сегодня мы идем в гости. Нам были даны строгие указания по форме одежды – закрытые ноги и закрытые плечи. Поэтому, несмотря на жару, пришлось влезть в джинсы, а на майку с короткими рукавами накинуть шарф.

Вообще, в плане одежды нас держали в черном теле. Из-за того, что население мусульманское, в коротких шортах мы могли ходить только на территории нашей лодки. В город одевали исключительно бриджи с длиной ниже колен. Правда, это все равно нас не спасало от толпы внимательно смотрящих глаз. Белокожих людей в Кашмире встретить очень сложно. Да и вообще, из-за сложной обстановки, о которой я уже рассказывала, туристы стали сюда приезжать только в последние четыре года.

Путь до гостей был не близкий, шли пешком через весь город. Наслаждаясь всеми видами изнанки подворотен, открытых канализаций и волнами накрывающих удушающих запахов гниющих отходов. Как говорит Ася: «полный трэш».

На полпути перекусили в местном ресторане, как всегда, безумно острыми овощами и рисом, запили чаем с молоком. Вернее сказать, это молоко с чаем. Крепкую заварку заливают молоком и доводят до кипения, чуть сахара и традиционный milk tea готов. Кстати, на индийском языке чай так и звучит «чай».

Наконец, мы добрались до нужного дома и, поднявшись на второй этаж, попали в большую комнату. Вдоль стен на полу, в разных позах, поджав ноги к себе, сидели несколько мужчин, человек пятнадцать. Двое играли на инструментах и пели, остальные либо подпевали, либо раскачивались из стороны в сторону в такт музыке, либо курили гашиш.



Я никогда раньше не видела таких инструментов, на которых играли музыканты. Один из них напоминал баян. На одной стороне – клавиши, на другой – гармошка.

Второй инструмент – с виду обычная глиняная ваза, которая при умелом использовании издавала глухие ударные звуки.



Нельзя сказать, что музыка была потрясающей. Нет… она поражала своей глубиной, необычным сочетанием звуков и ритмов. Каждый заход на песню продолжался примерно по часу. Иногда казалось, что вот сейчас музыканты сыграют последний аккорд и музыка прекратится, но они с новыми силами заходили на очередной куплет.

В какой-то момент наш дедушка достал из лежащего в углу чехла очередной забавный инструмент, похожий на скрипку. Мелодия зазвучала иначе, а песни стали громче.



Кто-то из присутствующих поднимался, тихо прощался и уходил, но в тоже время прибывали и другие. На нас практически не обращали внимания, и мы спокойно наслаждались музыкой и релаксирующей обстановкой.



Из всех мужчин более всего на себя обращал внимание вот этот господин.



Все приходящие и убывающие с глубочайшим почтением пожимали ему руку, а он благосклонно кивал головой. Как нам потом объяснил Гула – это был гуру, учитель софийской философии, хозяин дома, где все это происходило. На стене в комнате висел плакат с изображением пляжа Гоа, гор на заднем плане и надписью «The only way to have a friend is to be one».

Во время перерыва нас угостили еще одним видом традиционного чая – соленый чай с молоком в широких пиалах. Готовится так же, как и обычный, но вместо сахара добавляется соль. К чаю подаются пресные лепешки, которые надо покрошить в пиалу, потом выловить кусочки руками, съесть и запить остатками чая. На мой личный вкус – полная гадость.

Часам к восьми все стали постепенно расходиться. Уже на обратном пути, Гула рассказал нам, что такие пения проходят каждое воскресенье. Это древняя традиция кашмирских мужчин, которую большинство строго соблюдают. Наблюдая за происходящим, я с уверенностью могу сказать, что многие впадали в состояние медитации под эти звуки, да и я сама в какой-то момент глубоко погрузилась в другой, в свой, в Иной мир.

В наш последний день пребывания на озере Далл погода совсем незаладилась, и мы практически весь день просидели дома. Поужинав и сделав фотографии на память, пошли спать.

На следующий день, уже в восемь утра мы мчались в город Джамму. Честно говоря, радости моей не было предела. Несмотря на нашего замечательного дедушку, виды гор, озера и, казалось бы, тишину и спокойствие, ощущение закрытого пространства не покидало меня ни на минуту. Сладкое чувство свободы и, наконец-то, вздох полной грудью помогли мне перенести все дальнейшие тяжести нашего нелегкого пути.

Следующие девять часов я провела вдвоем с Аськой, сидя на переднем сиденье, в машине без кондиционера, проезжая по пыльным, ухабистым горным дорогам, в компании еще шестерых местных мужчин, дышащим нам в затылок. Около четырех вечера мы въехали в Джамму. Минут десять поразминали свои затекшие тельца прямо на торговой площади, где нас любезно высадили, поймали тук-тук и поехали на вокзал, где нам предстояло найти нужный поезд, проехать ночь и, наконец-таки попасть в следующий пункт моего путешествия – город Ришикеш.

Это перрон на вокзале в Джамму.



Практически у всех семей есть специально подготовленные покрывала, которые они расстилают прямо на полу и так организовывают для себя место ожидания поезда.

Билеты у нас были второго класса в спальных вагонах. Надо отметить, что в вагонах достаточно чисто. Мусор выкидывается прямо за окошко или на рельсы. Туалеты двух типов – европейские, есть унитаз, и местные – просто дырка в полу с подставкой для ног. Кстати сказать, туалетные комнаты тоже чистые и просторные, в отличие от того, что происходит в большинстве наших поездов. Кондиционеров нет, зато есть вентиляторы на потолках, а боковых полок не две, а три.



И, хотя нас пугали и стращали, что могут украсть все вещи, вплоть до тапочек, чтобы мы не расставались ни на секунду с рюкзаками и спали с ними в обнимку, тем не менее, для нас все прошло успешно и люди, в отличие от кашмирских, нам показались гораздо приятнее и симпатичнее.

[Inaya]

Рано утром мы добрались до Ришикеша. Взяли тук-тук и попросили отвезти нас в район дешевых гест хаусов. Довезли нас до какого-то моста и сказали, что на другой стороне мы и найдем свое жилище. Уже через пятнадцать минут мы осматривали комнату, в которой нам предстояло провести ближайшие 10 дней. Обычный номер, с двумя кроватями, душем, туалетом и вентилятором. 150 рупий в день, это чуть меньше четырех долларов. Можно найти и дешевле, но нас устроила и эта цена, тем более с балкона открывался хороший вид на Гангу.

Ганга. Священная река Индии. Целыми днями в определенных местах местные жители омывают в ней свои тела. Купаться в бикини и мусорить запрещено, что, правда, не останавливает всех от бросания разного треша прямо в реку.



Несколько дней мы просто отдыхали. Гуляли и изучали окрестности. Скачали карту Ришикеша в интернете, который тут действительно, как и в большинстве мест Индии на каждом шагу, и выяснили, что поселились мы в самом правильном месте. Около моста Лаксман Джула, где слева стоит свадебный храм, а справа йога центр.



А на другом берегу расположена замечательная немецкая булочная, где готовят не только вкусные сладости, но и отличную овсяную кашку. Около входа сидит укротитель змей и играет на своей волшебной дудочке. Там же находится вся основная часть города, автобусная и железнодорожная станции.



Мост, а вернее сказать, передвижение по этому мосту заслуживает отдельного внимания. Порой, требуется около десяти минут, чтобы перебраться с одной стороны на другую. Мало того, что много белых туристов из разных стран, что множество тех же самых индусских туристов из разных других штатов, что по этому же мосту пробираясь через толпу людей ездят мотоциклы и мотобайки, так еще по нему же ходят туда сюда коровы и прыгают обезьяны!



Кстати, в первый же наш переход через мост Асечка подверглась нападению одной из них, неосмотрительно размахивая манго в руке. Здоровая обезьянище с грозным видом подскакала к ней и в мгновение ока мертвой хваткой вцепилась в плод. Аська решила не рисковать и рассталась с манго.

Про индусских туристов отдельная песня. Приезжают они не только из больших городов, а так же из деревень, где никогда не видели белого человека и постоянно просят сфотографироваться с ними. Чувствуешь себя обезьянкой в зоопарке и впору просить по десять рупий за снимок. Судя по количеству фотосессий в день, можно было бы вполне безбедно жить.



В полутора километрах от моста Лаксман Джула есть второй такой же мост Рама Джула, за которым город на этом берегу заканчивается.



Там же, около Рама Джулы расположен красивый ашрам Пармат Никетан.



Напротив него прямо в водах Ганги стоит, или вернее сказать, сидит белая статуя Шивы.



Этот маленький бесенок вцепился в мой палец, гордо вышагивал рядом и никак не хотел отпускать. Вернуться к своей маме малыш согласился только за монетку в пять рупий.



Если пойти направо от Лаксман Джулы, то по маленькой тропинке можно прогуляться по берегу Ганги, где мы встретили вот такого пещерного жителя.


Таких людей здесь много. Называют они себя саду. На самом деле настоящие саду, это люди, отказавшиеся от всех близких, не нуждающиеся в хорошей одежде и еде, это отшельники, которые забираются в горы и живут там в пещерах. Там же и умирают. Здесь, в Ришикеше, на каждом шагу встречаются люди по описанию похожие на саду. Они одеты в оранжевые одежды, носят длинные бороды, но при этом все время просят денег, или просто сидят на земле в ожидании подаяния. Не настоящие тут саду, хотя многие очень миролюбивые.



Зато Ганга настоящая, и через несколько дней мы отправились на рафтинг.



Группа из восьми человек, прошли 13 км, преодолев маленькие порожки. Так как на рафтинг я раньше никогда не ходила, это было интересным и даже веселым опытом. Оказалось очень забавно качаться на больших волнах в надувной лодке.

По пути у нас была остановка среди маленьких водопадиков.



Там же есть трехметровая скала, откуда мы, конечно, прыгнули и таким образом совершили омовение в священной Ганге.



На следующий день после купания у меня наконец-то затянулась рана на ноге, которую я умудрилась получить в горах Кашмира. Уже больше недели я ее промывала, дезинфицировала и мазала местными заморскими мазями, но изо дня в день рана открывалась и сочилась кровь. Науськаная разными жуткими историями про антисанитарию в Индии и прочие заразы, я, конечно, переживала, но, то ли воды Ганги и впрямь обладают целебными свойствами, то ли время пришло, а пальчик мой теперь здоров и лишь маленький шрам напоминает о неудачном прыжке. Пожалуй, пополощу его еще раз, глядишь, и следа не останется.

Индия как-то странным образом на меня влияет. Сначала травма, потом… Болею я крайне редко, с желудком проблем за все время путешествия не было ни разу, а уж умудриться подхватить элементарную простуду при тридцати и более градусах жары, вообще сложно. Помещений с кондиционерами здесь практически нет. Тем не менее, я отличилась и простудилась. Где, как и при каких обстоятельствах не знаю. Проснулась с напрочь заложенным носом, опухшим горлом, красными глазами и дикой головной болью. Являясь ярым противником разнообразных таблеток, в моей аптечке кроме «иммодиума», который мама заботливо сунула мне в последний момент, больше ничего не оказалось. Я отправилась в аптеку на поиски нужных мне лекарств. Купила две разных упаковки махоньких таблеток и начала усиленно лечиться.

Во-первых, целый день пила местный горячий напиток, который готовится на основе имбиря, лимона и меда. Во-вторых, я отправилась на целебную капельницу.

Это один из видов массажа. Пациент ложится на стол, ему закрывают глаза, а над головой подвешивают глиняный горшок, из которого в течении получаса льется тонкой струйкой специальное масло на центр лба. Как раз туда, где по индуской религии находится третий глаз бога Шива.



Расслабляющая музыка, обволакивающее масло, стекающее по волосам, приятный запах ароматных палочек – все это прекрасно способствует путешествию в другие миры. Процедура заканчивается легким массажем плеч, головы и ступней. Стоит такое удовольствие – 500 рупий, а это 12.5 долларов.

После такого начала я не остановилась и пошла на аюрведический массаж всего тела. Но об этом чуть позже.

А пока, наступил вечер самого тяжелого дня за все моё путешествие. Я никуда не пошла, так как понимала, что, несмотря на все массажи, таблетки и горячее питье, лучше мне не становилось. Только хуже и хуже. Через какое-то время поднялась температура, зазнобило, потом бросило в жар, несколько часов забытья и глубокий сон. Утро я встретила практически здоровым человеком.

Итак, вернемся к массажу. Кто знает меня лично и достаточно близко, тот прекрасно понимает, что тут, в Ришикеше, который пестрит разнообразными вывесками не только про всякие виды массажа, но и предложениями о курсах и школах по обучению, я не могла пройти мимо таких вкусных возможностей набраться дополнительных знаний. Так что, други, готовьте ваши тельца, по приезду буду оттачивать свое мастерство.

А на себе можно попробовать действительно огромное количество разнообразных видов массажа. Аюрведический массаж, тайский массаж, швецкий массаж, массаж рейке, рефлексотерапию и т.д. Так что, если не учиться, то подлечиться точно найдете где.

Кроме массажа, Ришикеш так же отличное место для изучения йоги. Та же история, огромное количество разнообразных ашрамов и ашрамчиков предлагают свои услуги. На любой вкус и для любого ценителя тут найдется свой метод. Вообще, считается, что Ришикеш – это центр йоги. Любой может попробовать себя. Но, йога – не моя тема, возможно, пока, поэтому мимо подобных вывесок я проходила спокойно.



В последний день мы все-таки решили найти водопад, про который читали и уже слышали не раз. Денек выдался жаркий. Примерно час мы поднимались по горной дороге, а потом еще по тропинке вглубь джунглей минут пятнадцать и, наконец, долгожданная вода.





И вот сейчас, выкладываю очередную главу о моем путешествии, а через несколько часов уже буду мчаться в поезде навстречу новым приключениям.

[Inaya]

Новые приключения не заставили себя ждать. Добрались мы на тук-туке до автобусной станции в Ришикеше и опоздали на автобус, так что взяли очередной тук-тук и поехали до Хардевара. Там мы уже сели на поезд и с опозданием в четыре часа наконец-то доехали до Варанси.

Это я свисаю с верхней полки, одуревая от жары


Вышли из поезда и доехали до одного из гест-хаусов, расположенного в старой части города, практически на берегу Ганги.



Быстро приняв душ и соскоблив с себя всю грязь и пыль после дороги в индийском поезде, мы отправились на праздник. Оказывается, нам невероятно повезло, и мы приехали в день, когда празднуется рождение Ганги.



По преданию, именно в этот день Ганга спустилась на земли Индии. Много веков назад в Индии жил король Багиред, который отправился на Эверест и в течении 12 лет медитировал, стоя на одной ноге, обращаясь к Шиве. Через 12 лет Шива спросил его, что он хочет, и король попросил дать святые воды Ганги на землю Индии. Тогда Шива обратился к Ганге и попросил ее спуститься с небес на землю, но Ганга не хотела этого делать и поэтому полилась сокрушительным потоком, снося все на своем пути. Увидев такое, Шива пустил воды Ганги себе на голову, и уже стекая с него медленно и спокойно, Ганга спустилась с небес на землю. Именно поэтому воды Ганги считаются священными в Индии.



Так что раз в году в Варанси устраивается большое шоу, посвященное дню рождению Ганги. Мы сели в лодку и добрались до двух площадей, на которых происходило главное действие. Играла музыка, все светилось разноцветными огнями, женщины совершали ритуальные танцы с веерами, а мужчины с огнем.



Вообще, в Варанаси каждый день проходят утренние и вечерние пуджы Ганге, что значит - молитвы. С лодок и берега пускают маленькие кораблики, сделанные из листов лотоса с красивыми цветами и свечкой внутри.



Вечером, забежав на пару минут в интернет кафе, мы познакомились с туристом из Сербии. Он музыкант, но вот уже не первый раз приезжает в Индию, очень любит эту страну и культуру. Зовут его красивым именем – Любомир, или просто Люба.



Гулять по Варанаси без сопровождения мужчины или местного жителя практически невозможно. Помимо того, что каждый пытается поприветствовать, познакомиться, затащить в свою лавчонку, так еще нас повсюду предупреждали, что именно тут развито в большей степени такие не хорошие игры с туристами, как обыкновенное мошенничество и грабеж. Могут познакомиться, влиться в доверие, угостить обычной сигаретой или чаем, и уже через несколько минут турист будет спать глубоким сном младенца, оставшись при этом без денег и всего ценного, что имел на момент знакомства.

Так что оставшиеся три дня мы так и провели в компании Любы и его знакомого, жителя Варанаси.



Мы гуляли по узким улочкам, еле уворачиваясь от столкновения с буйволами, коровами, козами, мотобайками и велосипедами, маневрируя между кучами мусора и кучами навоза, обливаясь потом и отмахиваясь от мух.