Это мой первый отчет на форуме, так что сильно не бить )
Закупку билетов для этого трипа мы начали еще в феврале. Наш основной перелет Москва-Куала-Лумпур-Москва обошелся нам в 20 тыс. руб. на человека, Катарские авиалинии, стыковка в г. Доха. В дохе багаж не выдают, получаем его в Куале и опа – потерялся один наш рюкзак! ((( Как мы поняли, для катарских авиалиний такое не редкость, т.к. с нашего рейса 4 или 5 человек не досчитались своих чемоданов, и кроме этого, с нашим рейсом прибыло много другого багажа, который никем не был востребован! Мы спрашивали о нашем рюкзаке в разных аэропортах, но в процессе поездки рюкзак так и не нашелся ((( Получить его удалось только в Москве, спустя примерно 2 недели после возвращения из поездки.
После длительного перелета мы решили на ночку остановиться в Куале-Лумпур, чтобы отдохнуть и с новыми силами двинуться дальше. В первый день пребывания в Куале успели посмотреть башни-близнецы Петронасы (twin-towers), пожалуй, главную достопримечательность города. К сожалению, подняться наверх не удалось, т.к. по понедельникам все достопримечательности закрыты. В целом Куала – вполне типичный азиатский мегаполис с характерными высотками и небоскребами, по вечерам усыпанными огнями и иллюминацией (не буду вставлять фото - думаю, все уже сто раз видели).
Поскольку Малайзия – исламское государство, на улицах много азиаток в хиджабах. Для меня, например, это очень непривычно, т.к. я привыкла видеть в таком виде арабских, а не азиатских женщин.
Букит-Лаванг и деревня орангутанов.
На следующий день мы выдвинулись в Индонезию на остров Суматра. Ранним утром мы прилетели в г. Медан, столицу северной Суматры. Аэропорт Медана является международным, однако внешне напоминает российский провинциальный аэропорт, типа того, что у нас в Барнауле. На выходе из аэропорта нас встретил «Боб Марли» и проводил к машине. Боба Марли звали Абдулла, он оказался главным трекинговым гидом Букит-Лаванга, деревушки на границе крупного национального парка.
Изнуряющая жара, сумасшедшее и беспорядочное дорожное движение, куча мопедов, выцветшие вывески, клубки спутанных проводов и переодический запах помоев – это то, что характеризует город Медан. В прочем, как и многие другие небольшие азиатские города. Справедливости ради надо признать, что в Медане есть наряду со всем перечисленным немало гостиниц премиум-класса, где все очень прилично и чисто.
Прямиком из аэропорта мы отправляемся в Букит-Лаванг. Дорога заняла 3 часа. Стоимость трансфера – 160000 рупей с человека, что в переводе на наши деньги около 500 руб. Сперва дорога лежит через город и населенные пункты. Постепенно дома сменяются лесами и плантациями масличной пальмы, ради посадки которой были вырублены сотни тысяч гектаров тропического влажного леса…
Букит-Лаванг – милейшая деревушка на берегу реки. Прямо через реку – древние сумантранские джунгли (один из немногих оставшихся на планете участков первозданных джунглей), национальный парк, где живут орангутаны!
В Букит-Лаванге несколько небольших гостиниц, мы останавливались в Jungle Inn. Там милые и комфортные номера, правда, на втором этаже душ и туалет под открытым небом – т.е. над ними нет крыши ))
Перед стойкой ресепшн сидят несколько не особо приветливых индонезийцев, курят и посматривают на туристов. Чуть приветливее они становятся тогда, когда к ним обращаешься. Меню в ресторане отеля довольно разнообразное. Из запомнившихся блюд – Gado-gado (тушеные овощи под специцифическим соусом), фруктовый салат (в меня написано, что при заказе этого блюда требуется фотокамера – он огромный и красиво оформлен), чай в стиле Jungle от малярии (в стакане с этим чаем можно найти все, что угодно: листья, корни и стебли растений, специи; он хорошо тонизирует и благотворно влияет на кровь).
Туристов в Букит-Лаванге немного, а соотечественники – и подавно большая редкость. Отчего он кажется еще прекраснее! ))
Сразу же после прибытия и небольшого обеда идем смотреть кормление орангутанов. Оно происходит каждый день в 8 утра и в 3 часа дня. Переплываем на лодке через реку и оказываемся на территории национального парка. Идем в джунгли, поднимаемся вверх в гору.
Специально для кормления устроен деревянный помост, на него высаживаются двое кормильщиков с водой и бананами. И вот приходит она! – самка орангутана с детенышем, который крепко держится за рыжую материнскую шерсть! Обезьяну зовут Сума.
Это невероятное зрелище! Вот так просто и непринужденно в 10 метрах от тебя появляется лохматая орангутаниха с деткой и в настырной и нагловатой манере начинает пить воду и кушать бананы! У нее практически человеческое лицо и очень осознанный взгляд. Малыш-орангутан – очень забавный и вполне самостоятельный индивид. Покушав вместе с мамой, он лезет вверх на дерево и начинает играть, качаясь из стороны в сторону. У малыша очень озорной взгляд – совсем как у маленького человека!
Некоторое время назад численность орангутанов существенно сокращалась, что вызывало опасения. Однако сейчас, после того, как ряд территорий был объявлен национальным парком и орангов стали охранять, ситуация более или меняя стабилизировалась. В северных суматранских джунглях на территории национального парка живет 5-6 тысяч особей. В настоящее время популяции дикоживущих орангутанов остались только на Суматре, на Борнео и на Калимантане.
Если приглядеться, в деревьях можно еще заметить других обезьян. Это лангуры Томаса. Они тоже чувствуют себя довольно непринужденно, но не осмеливаются вторгнуться в процесс кормления.
Вторая самка оранга наелась и вместе с малышом уходит на деревья. Тут снова спускается Сума и начинается цирк. Сума ест банан, пережевывает, затем срыгивает, а потом съедает то, что срыгнула. И так повторяется много-много раз. При этом иногда она очень смешно заваливается и машет руками. Детеныш в это время играет в деревьях.
Вечером к нам за ужином подсаживается Джозеф, местный трекинговый гид. Сначала он показывает карточные фокусы, потом предлагает показать магию. Он просит написать на бумажке имя своего близкого человека, например, мамы, и свернуть в маленький шарик. Шарик нужно кидать в специальное расчерченное Джозефом поле. Джозеф изучает каждый бросок, дочерчивает на поле какие-то линии, пристально смотрит в глаза – и в итоге угадывает написанное на бумажке имя моей мамы! Потом имя мамы Ольги! Потом имя моего мужа! Мне уже становится не по себе – я совершенно не понимаю, как ему это удается! Я точно знаю, что он не разворачивает бумажку, не подменяет ее и не смотрит, что там написано! Потом Джозеф дает мне посмотреть видео азиатского цунами 2004 года, и мне становится еще больше не по себе. Когда-то я уже видела именно это видео, тем не менее оно снова будоражит меня. Сначала наступает вода, унося в свою пучину все, что встречается на пути: мусор, деревья, машины, людей… Потом на экране появляется множество трупов мужчин, женщин, стариков, детей… Последний кадр мне долго не удавалось выкинуть из головы: огромный грузовик переезжает труп мужчины и размазывает его по асфальту. Я отворачиваюсь от экрана – Джозеф удивляется, почему я не хочу смотреть… Джозеф говорит, что когда пришла вода, он очень быстро убежал высоко на гору. Во время ценами у него погибли родители и девушка…
Идет тропический ливень, гремит гром, и сверкает молния. Я ложусь спать, я одна в номере, и атмосфера мне кажется зловещей, страшно. Мне даже пришлось собираться с силами, чтобы встать в туалет. Ко мне стучится Джозеф и зовет меня. Я совершенно не представляю, что он от меня хочет… закутываюсь поглубже в одеяло...
На следующий день нам предстоит семичасовой трек по джунглям и встреча с орангутанами в диких лесах!
Утром выходим в трек с Абдуллой. Переходим через реку и сразу начинаем резко подниматься вверх. Жарко, сильная влажность. От этой внезапной нагрузки у меня перехватывает дыхание и начинает казаться, что уйду я недалеко. К счастью организм быстро адаптируется и дальше становится легче. Мы идем то в горку, то по прямой, кругом пальмы, деревья с толстенными стволами и куча интересной тропической растительности.
Абдулла поднимает с земли огромного муравья и ест его. Говорит, что он вкусный и напоминает лимон. Ольга тоже съедает муравья, хотя от его вкуса в большой восторг не впадает.
Идем дальше, Абдулла зовет обезьян. Мы переходим через небольшую речушку, и перед нами крутой подъем. Я пытаюсь взобраться, но неудачно ставлю ногу, поскальзываюсь и больно падаю, разбиваю губу и сильно ушибаю руку. Но в целом все ок. Передохнув, мы идем дальше. Время от времени нам встречаются другие группы трекеров, которые идут по похожему маршруту, но не след в след за нами.
Внезапно Алексей начинает как-то странно прыгать и чесаться. Я вижу, что его кусают осы. Он разворачивается, кричит, машет руками и бежит на меня. Мне деться особо некуда, т.к. за мной вплотную идут люди. Я пытаюсь развернуть Алексея в другую сторону, но он все равно инстинктивно пытается убежать назад. В итоге мы все оказались изрядно покусаны.
Но тут как раз появляются они! – обезьяны, и мы сразу забываем про все неприятные и болезненные ощущения! Их сразу много, «человек» пять или шесть! Есть мамаши с детьми, в том числе уже знакомая Сума. А где-то вдалеке на деревьях сидит самец.
Вес самки орангутана – порядка 45-50 кг, самец может достигать и 90 кг. Живут орангутаны 40-45 лет, хотя встречаются самцы-долгожители, живущие 60 и более лет. Орангутаны, как и люди рожают обычно по одному или два детеныша, которых носят на себе примерно до трех лет. Где-то до 6-7 лет ребенок живет с мамой, а потом выходит во взрослую самостоятельную жизнь. Все эти данные со слов нашего трекингового гида.
Гроза этих мест – обезьяна Мина. Несколько лет назад Мина жила у людей в клетке. Потом ее выпустили на волю в суматранском национальном парке. Однако проживание в неволе оставило серьезный отпечаток – Мина стала проявлять агрессию к людям, некоторые гиды называют ее сумасшедшей. 2 года назад Мина напала на группу трекеров, сильно исцарапала одну девушку, а гида, который пытался оттащить обезьяну, опрокинула с горы так, что тот сломал руку.
Но пока Мины не видно, и мы спокойно наслаждаемся обществом обезьян. На относительно небольшом участке пути нам встречается 6 или 7 особей, все они довольно дружелюбны и спускаются близко! Ольге удалось потрогать одну из них, а чуть позже другая обезьяна схватила за руки Ольгу и Алексея и потянула друг к дружке – благословила! ))
Мы останавливаемся на привал, и к нам из леса выходит фазан! Тоже очень неожиданная, но приятная встреча. Фазан на вид бойкий, но тупой )) Совершенно непонятно, что он делает в таких густых зарослях в своем богатом оперении.
Идем дальше и через некоторое время останавливаемся на ланч. Наши гиды делают нам тарелки из листьев, выкладывают на них рис и овощи. Нарезают фрукты и выкладывают их на поднос тоже из листьев. Мы сидим посреди джунглей и кушаем.
Обед уже почти подошел к концу, я встаю и думаю, как же сейчас будет неохота идти после привала и плотной еды. Но тут выражения лиц наших гидов внезапно меняются, они вскакивают и говорят, чтобы мы уходили. По дорожке к нам идет Мина! Вместе с Абдуллой нас сопровождает молодой парнишка Ируль. Лицо у него делается таким испуганным, что всякая усталость и тяжесть в животе сразу исчезает. По указанию гидов мы взбираемся на горку. Но нет, судя по всему, Мина сегодня никого бить и царапать не собирается. Настроена она вполне мирно, с недоумевающим видом она рассматривает и разбрасывает остатки нашего ланча. На груди у нее тоже висит малыш, ему уже порядка трех лет. Гиды отвлекают Мину, дают ей фрукты. В этот момент мы проходим мимо нее, чтобы идти дальше по нашему маршруту.
Дальше идем по джунглям еще часа три. Никаких крупных животных больше не встречаем, довольствуемся экзотической растительностью и изменчивым ландшафтом.
Последний час пути – пожалуй, самый тяжелый участок трека. Тут нам предстоит спускаться вниз по крутому склону. Слезать приходится по корням и камням, иногда угрожающе скользят кроссовки.
Наконец, сильно измотанные, мы спускаемся к реке. Тут будет наш лагерь! Я говорю Абдулле, что в такие моменты русские обычно с выражением произносят слово «Пиздец!» Абдулла с выражением повторяет “Pizdec!” с характерным акцентом. «Что это значит?» - спрашивает он. «Для русских это выражение любых сильных эмоций, как положительных, так и отрицательных», - поясняю я. Абдулла понимающе кивает ))
В целом, о маршруте можно сказать, что он не то, чтобы очень тяжелый, но и легким его не назовешь. Вся одежда грязная и мокрая насквозь от пота и влажности. Скинув вещи, мы идем на горную речку купаться.
Сегодня тут, посреди джунглей мы будем спать. Никаких палаток нет, только полиэтиленовый, натянутый на скорую руку тент.
С наступлением темноты наши проводники готовят нам ужин. 3 или 4 разных блюда, и все с карри-соусом! Но вроде не очень остро. После ужина Абдулла предлагает покурить травку, но желающих среди нас что-то не нашлось. Абдулла в очередной раз напевает песенку на мотив известных Jingle Bells:
Jungle track, jungle track
In Buket Lavang!
See the monkey, see the elephant –
See Orangutan!
Молодой ассистент показывает фокусы и загадки со спичками.
Ночь проходит достаточно спокойно. Только спать очень жестко, земля под нашей ночлежкой неровная. Еще я долго не могла уснуть от того, что молодой ассистент все время ворочался, а иногда еще вскакивал и медитировал. Уж не знаю, что его так растревожило.
Утром просыпаемся, завтракаем и сплавляемся вниз по реке к деревушке. Сплав происходит на специальных надувных баллонах, которые местные вручную (!) несут вверх по реке к месту лагеря! Плыть примерно минут 20-25. Иногда встречаются крутые пороги. На одном из участков реки мель, и нас просят пройти это место вброд. Камни очень скользкие и течение сильное. Я иду босиком, поскальзываюсь и сильно ушибаю колено. Хорошо, что меня удерживают и меня не сносит рекой.
На берег около нашего отеля мы выходим насквозь мокрые, слегка уставшие и счастливые! «Пиздец!» - говорю я. “Pizdec!” – радостно повторяет Абдулла.
Обедаем и собираемся в дорогу обратно в Медан, откуда планируем продолжить наше путешествие. Джозеф говорит, что у меня клеевые штаны, в которых я ходила в трек, и что такие очень пригодились бы ему в джунглях. Я преподношу ему это подарок (вообще это штаны моего мужа ))
Выходим из гест-хауса по направлению к машине. Нас настигает очень сильный дождь, настолько сильный, что кажется, кто-то с неба выливают ведра воды. Мы пропускаем нужный поворот и уходим дальше вдоль деревни – слегка заблудились. Остановились под навесом, не знаем, что делать, ждем, пока нас найдут. Дождь вроде стихает. Я иду искать туалет, натыкаюсь на деревянный домик с надписями с разных сторон Wanita и Pria. Решительно признаю в себе «ваниту». Через некоторое время нас находят, и мы отправляемся на ночевку в Медан.
Вынуждена прерваться - продолжу в следующем посте.
