Вунг Тау – Муй Не – Сием Риеп – Сайгон – Ханой
Начало…
12.45 Ханой. Визу сделали моментально, но из-за снегопада мы прилетели на 14 часов позже, соответственно опоздали на оплаченный внутренний перелет. Вьетнамские авиалинии без проблем и доплат меняют нам оба билета на ближайший рейс.
-Когда?
-В 13.30. На часах 13.15.
-Мы успеваем на регистрацию?
-Да, да. Сейчас все сделаем.
15.45. Аэропорт Сайгона. Решаем сразу взять билеты в Камбоджу. Впервые покупаю авиа по телефону. Офис в соседнем квартале – они бегут с билетами в аэропорт. Мы опаздываем - надо успеть на катер, темнеет во Вьетнаме в шесть, судоходство по реке прекращается.
16.15 Билетов все нет. Хватаем странного вида бумажку, что билеты оплачены и бежим в поисках такси. Таксисты не хотят везти в порт, говорят, что катер до Вунг Тау уже ушел. Давайте мы вас довезем до Вунг Тау на машине – всего 70 баксов.
- Нет, мы сначала убедимся, что катер уплыл.
Сайгон промелькнул за полчаса. Сверху, при посадке самолета он напоминал город, построенный ребенком из разноцветных кубиков, все здания – в 2-3 этажа. Изнутри он еще ярче – к цвету домов добавились люди, машины и мотороллеры. От усталости перед глазами одно цветовое пятно.
16.45 – мы на пристани (River Boat Pier). Ура! Последний катер в 17.00. Стоимость – 120.000 тугриков. Снова бегом. Садимся. Комета, метеор и Советский Союз в одной стеклянной банке на Меконге. Мимо проплывают джунгли, корабли и лодочные сборища из Водного мира. В темноте подплываем к речному вокзалу и набережной Вунг Тау. Первое впечатление - очень похоже на Ялту. Город является штаб-квартирой 'Вьетсовпетро' - совместного советско-вьетнамского предприятия, которое добывает нефть с буровых платформ. Все русские живут в отдельном микрорайоне со своими жесткими законами, школами и комендантским часом. Ощущение коммунистическое. Местный рыболовный флот очень активный, к тому же вьетнамские военные суда постоянно находятся на патрулировании в море. Поэтому перед глазами постоянно мелькают корабли самых разных форматов. Здесь есть четыре пляжа, несколько интересных пагод и храмов, а так же гигантская статуя Иисуса с распростертыми руками.
Вунг Тау. Отель «Бинь Ань». (Binh An Village Resort, Vung Tau). Единственный отель который мы бронировали – Новый Год все – таки. Мы оказались в сказке. Отель – бутик, не раз выигрывавший азиатские конкурсы «красоты», всего десять номеров. Идеально вписан в природный ландшафт, отсюда картины на скале, белые диваны на лужайках, бассейны с водой, переливающейся прямо в море. Повсюду резьба, фонарики и гамаки. Открываются резные двери – тишина, цветы, деревья и шум прибоя. Стоимость в сутки – от 85 долларов (высокий сезон), но это действительно стоит того. Нас проводили в ресторан – несколько столиков с диванами под черепичной крышей, посередине – квадратная барная стойка.
- Но нам не есть, нам нужен ресепшн…
-А это он и есть.
Из-за стойки лениво выползает вьетнамец. Ведет в наш номер – 54 картины вьетнамских птиц на одной стене, рыжая керамика, разбросанные цветы и ракушки.
Мы провели в этой гостинице два полных дня, нарушая все законы активного туризма : просто перемещались от дивана за столом в ресторане, до дивана в «гостиной», оттуда до лежаков перед бассейном. Ели там же – и вкуснее супчика «Фо» или «желтого» супа с морепродуктами Yellow Noodle Seafood Soup (по полтора литра на каждого на завтрак), вкуснее краба с тамариндом и рыбы в карамели мы не пробовали на территории всего Вьетнама.
Чтобы хоть как-то не развлечься, но подвигаться, поднялись на статую Христа. (Говорят 500 ступеней вверх – не считали). Внутрь статуи не стоит забираться страдающим клаустрофобией и боязнью микробов – вход только босиком, а лестницы такие узкие, что к нам вынуждены были прижиматься даже самые маленькие вьетнамцы, идущие навстречу. Выходим на плечи – вид весьма симпатичный. Город синего (краска и лодки) и оранжевого (глина и керамика). Речная глина везде – искупавшись однажды в белом купальнике, я стала счастливым обладателем симпатичных рыжих разводов. Много цветов и зелени, спокойное и малочисленное движение (то, что водители ездят по встречной не считается – это Вьетнам). Мотоциклисты едут параллельно друг - другу и разговаривают. Очень красивая набережная возле речного вокзала, со скульптурами несколько эротического содержания и рыбными ресторанчиками. Два вьетнамских клуба, работающих до 00.30, рестораны вымирают к 11 вечера. Встречали Новый Год в баре при русской кайт - станции «Beach Club» (напротив Sunny Hotel) , единственном месте, способном продержаться всю ночь. Все в маскарадных костюмах, на экране – «Ирония судьбы» и русская бармен Лена рассказывала как тепло и здорово здесь жить, и как на нее однажды напали вьетнамцы. Дала нам попробовать кокосовую сметану в консервированной банке. Сильно кусались комары и бегали почти домашние крысы – огромные, коричневатые и пушистые. Это к счастью, решили мы, ведь это их год.
Муй Не.
2-го января мы выбрались из нашего «Бинь Ань» с чемоданами и сторговались с первым же таксистом, что он отвезет нас в Муй Не за 55 баксов (220 км). Водитель путается в развилках, но мы после двухдневного анабиоза не нервничаем. Повсюду мопеды, перевозящие не соответствующие размерам мопедов вещи – шкафы и двери. Ворота в деревнях украшены октябрятскими звездочками, оранжево – терракотовые коровы (снова глина?), лавки деревянных коряк и плантации странных растений – привязанные к бетонным столбам толстые листья типа алоэ с колючками.
Муй Не (Mui Ne) –залив на Юго-Восточном побережье Вьетнама, в 10 км от города Фантхиет (Phan Thiet), является идеальным местом для катания на кайте в течение всего сезона, который длится с октября по апрель. Преимущество местного климата в стабильности направления ветра в этот период. Зимой здесь каждый день дует ровный и сильный ветер, под углом в 45 градусов к берегу, а это помимо отличных условий для катания еще и обеспечивает безопасность – если кайт падает в воду, то течение и ветер в конечном итоге благополучно доставят на пляж. Работники отелей и ресторанов очень доброжелательны, но на качество сервиса это мало влияет. Нет четкости и слаженности работы: вас искренне всем персоналом приветствуют в ресторане, и займутся своими делами – чтобы дать меню, никто и не додумается. Недоделанность, недосказанность и вальяжность, недоученность английского: «мне бы чек-аут», говорю. «До свидания» - отвечают. «Да нет, я хочу гив вам мани за номер». «О, давайте 90». «Почему 90? Мы должны 40». «Да? Ну ладно, давайте 40». Паспорта хранятся в ящике стола на улице, деньги – в бумажных пакетиках в том же ящике. Билеты выписываются на другое число, но переделывать не надо «Не проблема, летите, когда хотите».
Муй Не нам понравилось сразу – во-первых название можно было смешно склонять, во-вторых большой выбор отелей и ресторанов в пределах пешего хода, в-третьих, тепло и пахло морем. Но так как мы ничего не бронировали заранее, то Муйня встретила нас фразой «Sorry. We are full». Отсюда случилось новое в нашей жизни развлечение под названием «отель - джампинг». Такое вот веселье – каждый день в полдень переезжать в новый номер или отель, какой был свободен. Говорят, что подобный наплыв случается лишь на Новый Год (числа после 10-го января снова тишина) и на вьетнамский новый год. Из недорогих отелей могу посоветовать «Small Garden» ( 48, Nguyen Dinh Chieu. Ham Tien Ward), неподалеку от «Swiss Village» - бунгало от 15 до 35 долларов. Да, там вырубило свет сразу, как мы заселились, и за чистыми полотенцами приходилось ходить «не знаю куда», но пляж один и солнце тоже. Из дорогих, там же, «Bamboo Village».
Объедаемся фруктами неизвестного вида, названия и совсем непонятного влияния на наш организм. Один был похож на картошку, а по вкусу – вареный сухофрукт. Второй был назван «спермодором» - эдакий зеленый помидор, который перед употреблением надо было тщательно помять, затем отодрать черенок и пить через получившуюся дырочку сладкий белый сок. Еще был фрукт похожий на зеленую плюшевую гранату. А бананы – маленькие, толстые и с косточками. Короче и поел, и посмеялся. Хороший ресторан «Forest». Вкусно, шумно, пока сидишь, специально обученные девочки могут выткать браслетик с твоим именем. Есть русский администратор с совершенно вьетнамским характером (см. выше). Знакомимся с кайтерами. Они рекомендуют соседний «Forest Spa» и два заведения, которые можно с уверенностью назвать ночными - «Wax» и «Jibes». В первом больше русских, потрясающий «Мохито», «счастливые часы», когда два напитка по цене одного и натянутая на пляже простыня. Можно брать мешки, набитые пенопластом, и выползать под звездное небо с коктейлем смотреть на простыне фильмы (на английском) или экстремальное видео. Во втором люди постарше, больше иностранцев и есть новозеландское мороженное. Что касается рекомендованного спа…хм, такими униженными мы не выходили еще ниоткуда. Делали «лечение алое вера», холодная гадость в сочетании с вентилятором нас сначала заморозила, потом я сгорала от стыда, когда с меня стягивали на глазах у изумленной публики трусы, я сопротивлялась, а массажист утверждал что «там» надо тоже «пролечить». Крем делал «чвак-чвак», тюбики чпокали, толпы вокруг болтали, а массажисты сопели и рассказывали друг другу смешные истории на вьетнамском. Короче вопрос о том, чтобы еще раз туда зайти, даже не поднимался. Другое дело спа - салон в отеле «Bamboo Village». Во-первых, сам отель заслуживает особой похвалы. И все массажи, которые нам там делали, были лучшими. Больше всего понравился аромамассаж с горячими камнями – теплое масло, обжигающие камни – какая то тонкая грань боли и удовольствия.
Море каждый день было немного разное – то цветом, то высотой волны. Да, волны каждый день. Идеальное место чтобы попрыгать, похлебать воду…и выбросится на берег. Вдоль берега – сильнейшее течение. Если не сопротивляться, протащит вдоль всего побережья: «Муй Не Тур представляет…» И конечно огромное количество кайтеров. Станций сейчас там не одна и не две, практически через каждые двести метров, очень много русских ребят, много инструкторов, катающихся и желающих научиться. Если вставать на кайт, лучше выделить полную неделю, а то и две на это мероприятие – иначе только успеваешь научиться держаться за стропы, как пора уезжать, и удовольствия от каталки никакого не получишь. Волны для новичков являются некоторым препятствием, но волны здесь препятствие всем, а падающие с грохотом на землю или воду парашюты вообще становились во время купания развлечением из разряда «кто – кого». Как говорится, движение на море было оживленным…
Из еды запомнилась «Hot Pot Seafood» - кастрюля на газовой горелке, где минимум килограмм всякой живности с килограммом всякой травы. И это был вариант на одного! Креветки с лаймовым соком в кокосе, ростки водяных лилий, жареные с чесноком. Еще там оказался отличный итальянский ресторан с итальянским вином – можно было бы пить местное вьетнамское «Далат», но после нескольких раз нам стало казаться, что оно пахнет рыбой. И конечно запомнились комары – в отличие от наших камикадзе они делали свое черное дело незаметно, зато потом укусы не проходили очень долго.
И была Камбоджа. И было ощущение нереальности происходящего.
На Камбоджу мы выделили трое полных суток (приехали под вечер, три ночи - два дня, плюс первая половина дня до самолета). Мы думали, что Камбоджа – это глиняные улицы, каменный век и запуганные крестьяне. Реальность Сием Риепа – города возле храмов Ангкора – оказалась значительно приятнее. Начиная с 1991 ООН, Япония и ряд западноевропейских государств приняли срочные меры по налаживанию работы большинства социальных служб Камбоджи, в первую очередь оказывающих медицинскую помощь населению. И это чувствуется. Красивый и аутентичный аэропорт, таможенники, пытающиеся говорить по-русски, доброжелательность и очень даже развитая инфраструктура. Получаем визу. Чиновники сидят в ряд. Первому отдаем паспорт и анкету, второму – 20 долларов. Они все это начинают передавать друг - другу. Последний называет наши имена (фамилии выговорить не смог) и отдает паспорта с визой, заполненной вручную. Мы смеемся – пока 20 баксов дошли до последнего, от них мало что осталось. Единственная ошибка, совершенная в аэропорту – обмен долларов на местные реалы. Реалы оказались нереальными, нигде и никто не хотел их принимать: и отели и нищие работают только с долларами.
За 5 долларов таксист везет нас в отель. Разговорились. Английский у него очень хороший, в плане грамматики и запаса слов, но акцент просто дикий. Решили с ним ездить все дни пребывания и не пожалели – Ангкор он знал великолепно, нигде не ошибался в маршруте и зачастую выступал в качестве гида, рассказывая нам интересные моменты, отсутствующие в путеводителе. Можно было взять русскоговорящих гидов за 30-50 долларов в день (плюс такси) и ездить по установленному маршруту, а можно просто купить путеводитель на английском (что мы и сделали), составить маршрут самим (мы выбрали на два дня 13 храмов, из них 2 дальних не успели, а один дополнительно нам посоветовал водитель). Составляли маршрут, ориентируясь на карту, не знаю, насколько «малый» и «большой» круг совпали с нашим маршрутом.
Вечер.
Селимся в отель за 20 долларов (Angkor River Star) в центре возле закрытой для машин Pub Street . Кондиционер, большая кровать и отдельная ванная. И ничего, что этими полотенцами и бельем до нас пользовалось человек 5. Идем есть и гулять. Похоже на юг Испании: открытые веранды, заведения без передней стены, столики повсюду на тротуаре и музыка – очень громкая. Куча иностранцев – европейцы, корейцы и японцы. Город вообще работает исключительно на туристов – таксисты, едальни, отели с номерами от 8 до 2000 долларов, смотрители храмов и дети – попрошайки (их же дети). Промышленность разве что на уровне домиков – где – обжигают - кирпичи, сельского хозяйства, выращивания морских гадов и кустарно-сувенирного производства. Чудное заведение Banana Leaf. Забавные бармены, туалет в барной стойке, проектор и потрясающее мороженое. Они делают его под заказ с разными «живыми» наполнителями – было и имбирное с кунжутом, и кофейное с зернами и ванильное с размоченными печеньками. А что особенно радовало – в каждый шарик вставлялся бенгальский огонь.
Рано утром выезжаем в Ангкор. Отрепетировано получаем трехдневный пасс с фотографией – качество фотки ужас конечно. Как говорится хуже фото в паспорте, может быть только ее ксерокопия. И приступаем к осмотру.
До нашего времени Ангкор дошел не совсем как город, а скорее город-храм. Во времена Кхмерской империи жилые и общественные здания строились из дерева, которое быстро разрушается под воздействием жаркого и влажного тропического климата. При возведении храмов чаще всего использовался камень-песчаник. Крепостные стены были выложены из туфа. Этим и объясняется относительно хорошая сохранность культовых и фортификационных сооружений при полном отсутствии жилой застройки. Однако в период расцвета империи в одном только Ангкор Томе жило более миллиона человек, что больше любого европейского города того времени. С момента окончания гражданской войны в Камбодже и включением комплекса Ангкор во Всемирное Наследие ЮНЕСКО в храмах ведутся активные реставрационные работы. Храмы Ангкора построены без применения цемента и каких-либо других связующих материалов. Каменные блоки в них сцеплены по принципу замка. Великий Джайяварман VII не только воздвиг огромные храмовые комплексы, при нем же были построены больницы, мосты, дороги. Была создана уникальная ирригационная система, которая позволяла на местных полях собирать три-четыре урожая риса в год.
Въезжаем через южные ворота в АНГКОР ТХОМ. Первая цель нашего путешествия – центральный храм БАЙОН и его пятьдесят четыре огромные башни, каждую из которых украшают четыре обличья Будды. По одной из версий в образе Будды был представлен портрет самого короля. Этот храм явился последним построенным в Ангкоре крупным культовым сооружением. Жара. Куча народу. Но восхищение беспредельно. Подозреваем, правда, что если бы мы не поставили этот храм самым первым, смогли бы лучше оценить его красоту. Ведь это – мистический центр кхмерской империи.
Небольшой пеший переход – и перед нами королевский дворец БАПУОН. В сам дворец сейчас не пускают – так ведут активные реставрационные работы. Но интересно походить по приподнятому мосту, ведущему к дворцу. Рядом – «Храм одного алтаря» с трудной транскрипцией названия PHIMENAKAS. Он похож на четыре каменные лестницы, наклонно приставленные друг к другу. Конечно лестницы в этих храмах – отдельная тема для разговора. Как? Зачем? Делать их тридцать сантиметров высотой и десять шириной, когда нормальный шаг для нормального шагания – с точностью наоборот. И вряд ли правители взбирались по таким лестницам сами – кто-то их таскал. В общем, развлечение из разряда «Любите ли вы спорт». И ладно мы, но вскарабкаешься на самую вершины, отдышишься, стоишь, любуешься окрестностями, тут у тебя под ногами рука в белой перчаточке за последнюю ступеньку хватается «чпок». И какая-нибудь маленькая старушка-японка – лет восемьдесят – заползает, еще и подружке помогает.
Выходим через резные Террасы Слонов и Королей. И снова в такси – мы едем в ПРЕАХ КХАН(по-кхмерски «священный меч») — огромный храм, построенный в честь королевской победы в конце XII века. По другой версии храм был посвящен памяти отца короля. Еще в конце девяностых годов XX века, как и Та Прохм, он представлял собой покрытые джунглями развалины, с росшими на них исполинскими деревьями. Сейчас там работают реставраторы из США. Растительность уже почти полностью удалена. Этот храм называют первым буддийским университетом – сюда приезжали учиться буддизму и языкам. Храм – единое пространство, насквозь пронизанное осью проемов. Если встать в начале широкой части («основание меча») и посмотреть вперед, то увидишь уходящие в бесконечную перспективу двери. Этим и занимаются каменные Будды – смотрят. Прохлада, с деревьев опадают огромные листья и с шумом стукаются о землю – мы бродили там в спокойствии и удовольствии.
После обеда (салат из зеленого манго с копченой рыбой и овощной карри) мы отправляемся в АНГКОР ВАТ.
Идеальное по пропорциям сооружение. Каменные галереи, покрытые резьбой – мы представляем, как камнерезы всю жизни создавали картины славных дел их королей и умирали там же, вытесывая узоры на одеждах деват. «Девата» (мн. число: деваты) - мифологическое божество в индуизме. Еще одно новое слово в нашем лексиконе – «Нага» - священная змея с пятью или семью головами, пример индийской мифологии, нашедшей отражение в культе водяного дракона, который приносит дождь и радугу. Ее на протяжении 350 метровой дороги перед главным комплексом держат деваты. В храме великолепно сохранились 1500 изображений божественных танцовщиц – апсар. Апсары оказались просто кхмерскими блондинками. Женские полуобнаженные фигуры, вырезанные то с зеркалами, то с украшенными волосами, то в танце. Надутые губы, фигуры – песочные часы.
Перерыв на кокос и мы забираемся на священный холм с храмом ПХНОМ БАКЕНГ смотреть закат. Для нас это место стало горой смеха. Этому способствовали (а не раздражали) гроздья туристов на каменных балюстрадах – закат увидеть хотелось многим. Мы придумывали истории, как случись прямо сейчас на Земле потоп и останься мы единственными людьми – на этом самом холме, как развивалась бы наша маленькая интернациональная семья, и какие бы у нее были дети.
Следующий день начинается с привычных уже блинов и кофе в круглосуточном кафе, и мы отправляемся в дальний храм KBAL SPEAN. Немного больше часа езды мимо домов на сваях, оранжевых коров, минного поля – и перед нами снова холм. Но вчера была всего лишь разминка, здесь мы поднимались около сорока минут по крутому склону среди лиан и пальм. Живности никакой – живность убежала, улетела и уплыла подальше от человеческого присутствия. Храма как такового тоже нет. Есть отдельные камни среди деревьев и водопадов, на которых тысячелетие назад монахи вырезали священные фигуры. Если идешь без гида, надо быть внимательным, чтобы ничего не пропустить. Сначала нам встретился камень – зонт, который по традиции надо подпирать палками «чтобы не упал». Немного выше и левее – красивый водопад с резьбой на каменных глыбах. Еще немного вверх – и самые сохранные камни. Сюда надо тем, кто любит побродить среди природы – но не тем, кто ищет нечто особенное и архитектурное. Идти лучше с утра, потом слишком жарко, и с мыслью насладиться лесом и почувствовать себя открывателем. В нескольких домах у основания живут люди. Кокос за доллар и туалет за 500 реалов с дедушкой – регулировщиком – вот и пригодились местные деньги.
Следующий храм – БЕНТЛЕ ШРЕЙ. Розовый, весь резной – самый яркий и сохранившийся пример мастерства резчиков. Храм очень маленький, но весь покрыт многослойной резьбой и тонкими письменами, которые возможно сделать только специальным лазером – но какой лазер в 10 веке! Храм был построен не правителем, но двумя священниками из особого песчаника – отсюда такой цвет и сохранность. Перерыв на обед – приборы не разовые, приносят в кипятке. Едим салат с креветкой и орехами, луковый суп странно зеленого цвета и кормим детей конфетами и деньгами. Отправляемся в ПРЕ РАП. Башни похожи на почти лысые головы из мелких кирпичиков оранжевого цвета, из которых торчит сухая трава, как остаточные волоски. Считается лучшим местом для отделения души от тела – отсюда и колодцы для смывания праха, дымовая труба. Здесь до сих пор кремируют известных людей и королевскую семью. Оставляет ощущение тяжести. Неподалеку прямо противоположный по ощущениям – храм ТА ПРОМ. Он был построен Джайяварманом VII в память о своей матери. Интересен тем, что его пока не очистили от джунглей. Здесь вся поверхность покрыта плащом из древесных корней и буйной зелени. Деревья и разруха – часть души храма, к тому же многие корни не столько разрушают стены, сколько удерживают их.
Последний рывок – через BENTLEY KDEY к озеру SRE SRANG. Сначала мы подверглись children attak - как результат кокосовая тук - тукалка, дудочка и футболка. Потом в храме полицейский-смотритель предлагал свой значок. Потом мы снова смотрели на каменных девушек – крыша храма рухнула? - их было хорошо видно. Очень спокойное и расслабленное место – усаживаемся медитировать (ну или что-то в этом роде). Подбегают мальчишки, продают открытки: «О, леди, всего 1 доллар, у меня есть Байон, Бапуон, ой…а это…блин что это такое?!» Показывает парню постарше. Тот читает на обратной стороне открытки «Это Та Пром». «О, лееееди, у меня есть Бааайон, Бааапуон, Таааа Пром»….Ржем все вместе. Доходим до озера – огромное, искусственно созданное для купания королевской семьи. Раньше вода была священная, теперь – просто грязная.
Вечером платим 12 долларов за ужин с танцами. Насколько ужасная еда, настолько красивые танцы. Одеяния максимально приближены к настоящим, только вместо золота и драгоценных камней – блестки, вместо голого тела – бежевые туники. Вот они, ожившие танцовщицы апсары. Танцами рассказывались истории. Неестественно выгнутые руки и ноги – долгие годы тренировок. Странно, но очень красиво. После окончания представления танцовщицы выходят все на сцену и стоят до тех пор, пока не уйдет последний желающий с ними сфотографироваться. У нас потом хватает еще сил прогуляться по улице пабов и всяким сувенирным лавкам. Находим лавку дизайнерских сумок – одна из таких есть у Анжелины Джоли. Дело в том, что часть средств от продажи идет на помощь камбоджийским детям.
Утром следующего дня мы едем в деревню на воде. Экскурсия в бедность. Много попрошаек, особенно детей. Водитель рассказывает, что среди них много сирот, но благодаря туристам они не умирают с голода. Контроля над рождаемостью ни со стороны правительства, ни со стороны семей нет – дети фактически добытчики (милостыни у туристов, на что и живут семьи). А некоторые детей продают. И не всегда добрым и хорошим людям – все эти дикости по продаже на органы, в публичные дома вполне себе реальность. Мы покупаем бананы (не есть, но дать денег), опускаем пожертвование в ящик «Фонда по защите детей от продажи на органы». До этой Floating Village добираемся на персональной лодке. Радуемся кораблю – механической мастерской (работают же), школе и церкви – понтонах, а также больнице на воде (существует за счет международных организаций). Мимо проплывает лодка – магазин, просто рыбацкая лодка, лодка – дом – совсем у бедняков, там они рождаются, растут и умирают. Вода грязная – там и моются, и моют, и выращивают рыбу. Стараемся не думать о том, что мы с таким удовольствием употребляли все эти дни. Ферма крокодилов совершенно неинтересная, меню на завтрак неаппетитное, поэтому завтракаем в городе В аэропорт – и вылетаем в Сайгон.
Сайгон – Ханой.
Сайгон снова скрыт плотным слоем облаков. Шумно, душно и в связи с выходными в центральных недорогих гостиницах мест не было. Но мы хотим жить именно в центре, возле главного рынка, чтобы пешком гулять по улицам и подолгу зависать в кафе, безо всяких галопных экскурсий. Наконец находим номер и сразу отправляемся гулять. Бродили кругами возле отеля, дышали воздухом мегаполиса и неоновых огней. Сайгон в центре очень похож на район Сибуя в Токио или Сохо в Гонконге. Хотя выбор ночных заведений никакой. Мы отправились в многострадальный «Apokalepsis Now» – больше было как то некуда. В сотне метров от нашего отеля (правда и здесь сумели заблудиться), в 10 там был только персонал – человек 50 в гавайских рубашках, и полицейские, которые днем полицейские, а ночью подрабатывают в клубе. В 12 танцевать и дышать стало невозможно. Иностранцев и вьетнамцев – 50/50, от трансексуалов и вьетнамок с секс-туристами, до американской молодежи и 80-летних дедушек. Свет как в далеких восьмидесятых – большие лампы с разноцветными пластинками. Музыка тоже от и до – в общем, весело. Перепробовали кучу коктейлей – один только был не очень, хоть и назывался «Шанхай».
С утра вновь в аэропорт. Ханой. Сразу чувствуется – столица. В аэропорту военные, никто не пристает, ощутимо чище и адекватнее. Еще в Сайгоне таксист говорил что Ханой это «very very cold», но нам так не показалось – просто, наконец то впервые за все наше путешествие, стало не жарко в летних вещах. Едем в старый квартал – 36 пересекающихся улиц, на которых раньше жили ремесленники определенных профессий. И теперь они определенной специализации. Мы жили на улице религиозных украшений и художников, по соседству с улицей жестянщиков в случайном отеле Hanoi Plaza (26 Hang Noh Str, Hoan Kiem Dist). За номер с завтраком – 30 долларов. Персонал говорит: «Вы очень красивая. Лаки мэн ваш друг». В Сайгоне было с точностью наоборот – все вьетнамки говорили что я «лаки вумэн». Разный подход, но всем приятно.
Отправляемся гулять – безо всякой цели, просто впитываем атмосферу и необычную энергетику этого квартала. Вышли к центральному озеру и храму Ngoc Son. Согласно легенде, раньше посреди озера любили собираться феи, чтобы спеть и станцевать. Династия сменяла династию, в построенном на островке храме чествовали разных героев, и только в 19 веке он принял современный вид. На входе – два иероглифа «Удача» и «Богатство». Каждый может поразмышлять над древними словами «Ничего нет важнее для честного человека как победить свои страсти и сохранить свою сущность. Без этого никакие молитвы не помогут достичь счастья, удачи и богатства».
Рядом со зданием – кораблем, неподалеку от храма, есть кафе «Bun» с девизом «Все есть бун» и балкончиками на двоих. Рекомендую. Спрашиваем официантку: – Что такое бун? – Это лапша. – А есть что-нибудь еще? – Национальные вьетнамские десерты. Так как совершенно непонятно, что написано в меню, полагаемся на рекомендацию официантки. На выходе имеем: странный лотосовый чай, вареный в бульоне из трав фрукт личи и совершенно сумасшедший стакан, в котором слоями уложены разные сладкие массы, бобы, крошеный лед, кукуруза (каждая обернутая в зеленое желе) и кусочки морковки (в оранжевом желе). Яркий завершающий вкусовой аккорд.
А утром снова в аэропорт. Россия дала себя почувствовать еще в самолете: в нем не было наших мест согласно посадочным талонам.
