Как оказалось, месяца хватило только для поверхностного осмотра городов и небольшого недельного отдыха на Фукуоке. Все путешествие было сделано по бюджетному варианту, для любопытствующих – все расходы на двоих (включая ночлег, питание, массажи, экскурсии, сувениры и внутренние перелеты – самая большая статья расходов) за месяц составили около 3000 долларов. Перелет Москва-Сайгон-Москва катарцами обошелся в 21000 руб. с человека.
Некоторые мысли по поводу путешествия по этим странам
Гостиницы. Бюджетный вариант – 6-8 долларов в сутки, средний уровень – 20-30 долларов, пятизвездочные могут стоить аж 100-120 долларов. Самое забавное, что за 8 долларов предлагается вполне приличное жилье в центре и с удобствами в номере, иногда даже стильно оформленное. Такие достижения цивилизации, как горячая вода, кондиционер и телевизор могут довести цену до 15-20 долларов (здесь и далее цены указываются за дабл), но, поверьте, в Индокитае это совершенно бесполезные вещи. Горячая вода не нужна, потому что одна мысль мыться в горячей воде, когда снаружи +27 градусов (и это вечером), приводит к помутнению сознанию. То, что называется холодной водой – приятная прозрачная жидкость комнатной температуры (т.е. около 25 градусов), идеальное решение после трудного экскурсионного дня. Вообще, по-настоящему холодную воду мы нашли только один раз – возле водопадов Куанг-Си. Кондиционер очень любим начинающими туристами, но на практике у него есть только один эффект – бессонная ночь в попытках выставить «правильную температуру» и насморк на следующее утро. Простой потолочный вентилятор доставит гораздо больше удовольствия. Телевизор в такой поездке вообще вещь кощунственная – если появляется желание его смотреть, то, скорее всего, вся поездка вконец испорчена и нужно скорее собираться домой. Ну, или не повезло, и вы попали в дождливый сезон, но это уже отдельная тема. Самый дорогой город в плане гостиниц – Сайгон, средняя цена бюджетного размещения на Фам Нгу Лао находится в районе 18-22 долларов. За 13-15 долларов можно получить подозрительного вида конуру, потому как все хорошие конуры уже давно расхватаны ушлыми бекпекерами. На втором месте – Ханой, но там с этим немного попроще, все-таки последний оплот социализма. Во всех остальных местах проблем не было никогда. Не знаю почему, но потенциальное отсутствие мест в гостиницах очень будоражит потенциальных туристов, и они начинают длинную и утомительную переписку с найденными в интернете гестами. Хотя нет, проблема с бюджетным заселением у нас была во Вьентьяне, но мы были так огорчены этим городом, что решили эту проблему, просто поехав дальше. Повторюсь, проблема была именно с бюджетным вариантом – номеров от 20 долларов и выше было навалом.
Автобусы. Как и везде в Азии, это полулегендарная отрасль. Сразу всплывают в памяти всякие тук-туки и чикенбасы с местным населением на крыше с кучей мешков. Не хотелось бы расстраивать, но это не совсем так. Во всем регионе очень хорошая автобусная сеть, это относится и к внешнему виду этих автобусов. Почти везде есть кондиционер, телевизор, места для ног достаточно, штурмовать не надо – все занимают места согласно купленным билетам. Естественно, ради такого случая, все эти средства передвижения гордо называются VIP-автобусами, однако их активно используют не только туристы, но и местное население. В Лаосе и Вьетнаме есть даже специальные спальные автобусы, в которых установлены двухэтажные и двуспальные кровати (собственных фотографий нет, в инете нашел вот это:
и
Для путешествующих в одиночку это превращается в забавную лотерею – приятно провести ночь, обнимая прекрасную незнакомку. Но ведь можно получить в сожители и немытого бомжа… Размеры двуспальных кроватей не позволяют гордо отползти на другой край, поэтому объятия неизбежны в любом случае. Почти везде есть уникальная услуга – из любой гостиницы/турфирмы за вами заедет специальный минивен, который довезет до места отправления. С пунктуальностью отправления тоже особых проблем не было – на регулярных рейсах не действует правило «поедем, когда все места заполнятся». Но, конечно, если салон полупустой, то водитель по дороге будет подбирать других. За все время нашего путешествия было буквально пару казусов с общественным транспортом, и я их трепетно храню, чтобы было хоть какой-то материал для рассказов «бывалого путешественника». Один раз на отрезке Kampong Cham – Kracheh (написания в разных источниках могут сильно отличаться) у начинающего водителя вытекло по дороге все масло, из-за чего двигательный отсек (сзади, т.е. прямо там, где мы сидели) задымил. Водитель, очевидно, был не только начинающим, но и глупым, поэтому он снова завел двигатель, чем убил его наповал. По дороге из Вьентьяна в Луанг-Прабанг спальных автобусов не было, поэтому пришлось пережить бессонную ночь в сидячем. По отзывам других путешественников, это лучшее решение, т.к. наблюдать поездку днем по горному серпантину доступно только очень храбрым сердцам. Но речь не об этом – после начала поездки водитель включил телевизор с лаосским караоке (неизбежное зло в большинстве автобусов) и разноцветные гирлянды в стиле диско. К счастью, никто не подпевал и не танцевал. Зато в проходе на пластиковых табуретках начали массово устраиваться местные жители, видимо купившие билеты со скидкой. Из-за этого выход из автобуса на предмет подышать свежей сигареткой превратился в очень сложный квест. Еще один раз мы воспользовались услугами публичного автобуса в Паксе. С одной стороны, все было вполне неплохо, а настежь открытые окна освежали даже лучше, чем хваленые кондиционеры. С другой стороны, было страшновато наблюдать, как водитель по пути заезжал за запасными частями и бесстрашно заправлялся на АЗС по дороге, не выпуская при этом пассажиров из автобуса.
Такси и тук-туки. Еще одна легендарная отрасль общественных услуг в Юго-Восточной Азии. Общего впечатления нет: в Сайгоне и Ханое такси - это действительно вполне приличные новые машины с кондиционером с действующим счетчиком перед лицом пассажира, во всех остальных местах такси заменяют тук-туки и прочие самодвижущиеся повозки. Для каждой поездки надо знать примерную стоимость и обговаривать ее заранее (поэтому в этом отчете ценникам будет уделено много внимания). Иногда надо понимать, что водитель зарабатывает не на поездке, а на комиссионных от гостиницы, к которой он вас подвозит. Это не всегда плохо, просто надо заранее обговорить и цену этой гостиницы с водителем. Если она вас устраивает, то все остальное – проблемы индивидуального предпринимательства этого тук-тукера и вас не касается. В Сием Реапе тук-тукеры зарабатывают на поездках вокруг Ангкора, поэтому на ваше место жительства им, в общем, наплевать. Но это надо учитывать при торговле с ними около автобусной станции (самостоятельно добраться до центра нереально). Нам удалось доехать до центра за 1 доллар и договориться при этом на 35 долларов за три дня поездок по храмам. Еще одна удивительная особенность – тук-тукеры всегда умножают цену поездки на количество пассажиров. Боритесь с этим дремучим невежеством и всегда объявляйте цену за поездку, а не за человека. Во Вьетнаме власть на дорогах захватили мотоциклисты, поэтому тук-туков там почти нет, а вот в Камбодже эта разновидность транспорта появилась относительно недавно, поэтому можно встретить огромное количество видов и подвидов – из Таиланда, Индии, Бангладеш и т.д. Самые распространенные виды – трех- и четырехколесные тележки с приводом в виде мотоцикла. В Лаосе чаще встречаются тук-туки в виде миниатюрных грузовичков.
Дороги и водители. Все, что относится к дорогам и водителям в этом регионе, связано с мотоциклами. В Сайгоне мотоциклисты напоминают саранчу – кажется, что все пять миллионов жителей имеют это средство передвижения и пользуются им при каждом удобном случае. В Сайгоне мы в первый раз попали в пробку, состоящую почти полностью из мотоциклов. Еще в Москве я долго раздумывал над фразой Жарова «если вы когда-нибудь научитесь переходить вьетнамскую улицу, то будете это делать посредством простого перехода улицы». Все оказалось не так уж и страшно. Медленное, но уверенное пересечение любой улице Сайгона в любом неположенном месте тут же давало результаты – плотный поток мотоциклов объезжал безумных пешеходов, не нанося никаких видимых повреждений. Надо всего лишь внимательно следить за машинами, которые не обладают такой же маневренностью и могут ненароком сбить. Однако в Сайгоне машины составляют явное меньшинство и не могут серьезно повлиять на такой стиль передвижения. Забегая вперед, могу отметить, что в Ханое трафик раздражал нас гораздо больше. Может быть, все дело в большем количестве машин или тот факт, что любой маневр все водители там анонсируют с помощью сигнала, из-за чего в конце дня голова болит со страшной силой. На шоссе в Камбодже и Лаосе я тоже не заметил особого радикализма в смысле вождения, возможно потому, что большинство составляют все те же мотоциклисты, которым проще разъехаться. Езда на арендованной машине очень дорога, некомфортна, а иногда и просто запрещена – как во Вьетнаме, где для этого надо получить местные права. Многие предпочитают поездку на мотоцикле, но и здесь есть свои нюансы – в храмы Ангкора, например, приезжих на мотоциклах вообще не пускают.
Еда. Кухня в регионе достаточно специфична для европейцев. На мой субъективный взгляд, есть можно, хотя кулинарного восторга не было. Во Вьетнаме наиболее знаменит суп pho – огромная миска с лапшой и мясом по вкусу (классика – говядина, но можно и с курицей или морепродуктами). Удобряют суп огромным количеством местной зеленушки, вроде базилика, а вот соль не кладут, похоже, принципиально. В Камбодже мы также питались едой на основе неизбежной лапши и риса, отдавая предпочтение проверенным рецептам, вроде спагетти карбонары. В Сием Реапе можно попробовать рыбу, которая вылавливается в озере Тонлесап – иногда получается вполне неплохо. В Лаосе еда наиболее непритязательна, но съедобна. Из местной кухни могу порекомендовать любые вариации лапши/риса с курицей – чтобы испортить такое блюдо, надо сильно постараться. Острые блюда сопровождаются в меню соответствующей пометкой (spicy), но в целом до тайцев им, конечно, далеко. Блюда европейской кухни (tourist menu), как правило, дороже. Из запавшего в душу – молочные ананасовые коктейли в Камбодже, делаются из свежих ананасов, очень вкусны и незаменимы под палящим солнцем Ангкора. Клейкий рис (sticky rice) подается практически везде, в Лаосе заказывается отдельно (при желании) от основного блюда. Как ни странно, почти везде есть очень вкусный и свежий хлеб в виде средних размеров багета, обычно подается на завтрак. Западных фаст-фудов нет нигде, мы видели только один KFC в Ханое. При длительном путешествии на автобусе один или два раза делается остановка для перекуса (платного), но еда, как правило, отвратительная, даже по местным стандартам. Из напитков – пиво, пиво и еще раз пиво. Мой личный рейтинг – Tiger, затем Angkor (не путать с Anchor) и, наконец, Lao Beer. Кстати, по ценам на пиво можно легко определить уровень дороговизны заведения – в нашу поездку стандартной ценой было 1.10 доллара за банку. В Лаосе предлагается еще местный самогон под названием лао-лао, но это уже для больших любителей сивушных масел. Средняя стоимость чего-нибудь из риса/лапши с мясом – 3.50-4.50 долларов, все что выше – признак пафосного (по местным меркам) или очень туристического заведения.
Люди. В каждой стране местные жители очень сильно отличаются как по внешнему виду, так и по характеру. Вьетнамцы – хитрые, умные, при виде туристов всегда норовят обмануть. Что удивило – почти никогда не торгуются (в арабском понимании этого процесса). Для вежливости могут спросить цену покупателя, но, как правило, предпочитают подождать более глупого и щедрого, чем тратить время на жадину. Всегда надо проверять все расчеты (обмен валюты, общая стоимость покупок) – это не правило, но именно здесь наиболее вероятны всякие «манипуляции». И не нужно переносить свой опыт общения на московских рынках на все 80 млн. жителей Вьетнама. Как сказал один встреченный нами в Пномпене француз, если камбоджийцы смотрят на европейца снизу вверх, то вьетнамцы – сверху вниз. Камбоджийцы в этом смысле – полная противоположность своим восточным собратьям. Вечно улыбающиеся дети природы, они улучшают настроение одним своим появлением. Нечто похожее я видел только в Эквадоре. Может быть, волна массового туризма их скоро испортит, но пока надо наслаждаться этим явлением. Именно после Камбоджи я осознал все значение избитой фразы «самая главная достопримечательность нашей страны – это люди». Даже Ангкор не оставляет такого впечатления, как общение с местными жителями. Много слышал перед поездкой, что правление красных кхмеров оставило неизгладимый след на их психике и поведении. Из того, что я видел – это не так. Хотя Пол Пот на всю катушку используется в коммерческих целях для получения дополнительного денежного сострадания со стороны туристов. Даже внешне камбоджийцы непохожи на своих соседей. Некая помесь индусов и местного населения. Отличительная особенность – темная кожа и приплюснутый нос. Несмотря на стереотипы, почти нет характерного узкого разреза глаз. Если продолжать аналогию с тем, кто куда смотрит, то лаосцы смотрят в никуда. Они – сама флегматичность, невозмутимость и отстраненность от этой суетной жизни. Более грубоватые черты лица, но в целом похожи на камбоджийцев. По характеру – полные антиподы. После Камбоджи вначале может показаться, что местные жители вас сознательно игнорируют. Это не так – они работают над своей кармой и размышляют о путях достижения нирваны. Особенно в южном Лаосе – для этого там активно используют травку. В одной деревне мы видели старушку лет 70-ти, которая неторопливо ухаживала за своим огородом с огромным косяком в зубах. У такого характера есть и свои плюсы – я не припомню случая, чтобы нас пытались надуть. Процесс торговли с покупателем, похоже, вообще отсутствует как класс. Потому как обозначенная цена включает в себя все возможные виды скидок и вообще не в деньгах счастье. Кроме Вьетнама, все страны – очень буддистские, поэтому в общении надо сохранять лицо – т.е. материться на всех языках можно, но при этом вежливо улыбаясь. Во Вьетнаме религий много, но основная часть практикует культ предков – нечто похожее на китайские традиции.
Деньги и валюта. Почти во всех отчетах я видел, что цены указываются в долларах. Это верно только для Камбоджи, где местную валюту дают только на сдачу. В Лаосе и Вьетнаме гораздо полезнее запоминать цены в местной валюте – если доллары и принимают к оплате, то по невыгодному курсу. Примерные курсы обмена во время путешествия: Камбоджа – 4,000 реалей за доллар, Лаос – 8,500 кип за доллар, Вьетнам – 17,000 донг за доллар (сейчас немного выше). Как видно, при перемещении по часовой стрелке ставка примерно удваивается, с чем это связано – до сих пор не понял. Кстати, в Лаосе из-за регулирования обменного курса (социализм все-таки) цены в пересчете на доллары совсем не кажутся низкими. Во Вьетнаме на более крупные купюры устанавливается более выгодный курс, поэтому менять каждый раз двадцатки невыгодно. В Лаосе всем, в общем-то, пофиг что именно вы меняете, но вдали от цивилизации, в каком-нибудь Agriculture Promotion Bank эта увлекательная процедура может занять аж полчаса – с открыванием гроссбухов и выписыванием всяких справок. В Камбодже проблемы обмена, как уже говорилось, не существует, но стоит запастись мелкими купюрами, т.к. процесс поиска сдачи со ста долларов также может превратиться в увлекательное занятие на полчаса. Иногда, когда вы сторговались на определенную цену и вытащили свою десятку/двадцатку, продавец может грустно объявить, что сдачи нет. Не торопитесь махнуть рукой на остаток – начните движение к выходу, и вы увидите, как мелкие деньги совершенно чудесным образом находятся. Не стесняйтесь попросить заменить ветхие купюры на более приличные – вроде как другие продавцы такие могут не принять, но особого негативного опыта в этом смысле не было.
Язык. Индокитай – раздолье для полиглотов, два тонических языка (вьетнамский и лаосский) и один – кхмерский – со своими иероглифами. Особую прелесть придает тот факт, что вьетнамский язык построен на латинице, но что-либо прочитать (правильно) практически невозможно из-за тех же тонов. Базовый английский язык на уровне средней школы вполне приемлем – местные разговаривают на таком же уровне. В особо сложных случаях рекомендуется таскать с собой путеводитель с надписями на местном языке – показал нужные иероглифы тук-тукеру и можно не беспокоиться за маршрут. Для умиления местных жителей можно выучить слова типа «здравствуйте» и «до свидания», но больший словарный запас навряд ли понадобится. В Камбодже научитесь со значением говорить фразу «same same but different» - это любимая присказка торговцев вокруг Ангкора, которые пытаются всучить «уникальную» сувенирную продукцию. Несмотря на свое колониальное прошлое под гнетом Франции, французский язык не очень распространен, хотя французских туристов в регионе – огромное количество.
Массаж. Это примерно как вино в Италии – надо попытаться попробовать все виды и подвиды, чтобы составить свое компетентное мнение. Особенно распространен в Камбодже, где предлагаются две базовые разновидности: кхмерский и тайский. Тайский более жесткий, с выламыванием рук и прыганьем по спине, кхмерский – более мягкий с упором на отдельные точки. Больше всего понравился массаж на Дон Конге в Лаосе – вдумчивое настраивание тела с элементами и тайского и кхмерского, но без особого хардкора. Во Вьетнаме массаж не очень распространен, при выборе лучше смотреть на приличные заведения (с приставкой spa), во всех остальных оказываемые услуги могут очень сильно отличаться от массажа. Зато в Лаосе – массаж всегда и везде только массаж, без всякой двусмысленности. Средняя цена для Пномпеня – 6-10 долларов, в Сием Реапе – 5-6 долларов, в Лаосе – 50-70 тыс.кип, в Ханое/Сайгоне – примерно 120-170 тыс.донгов (час, за обычный body massage). Интерьер, как правило, очень простенький – несколько матов в одном помещении, разделенные занавесками, в некоторых заведениях, правда, предлагают прилечь на специальном массажном столе (с дыркой для лица). Обращайте особое внимание на отсутствие включенного кондиционера – в противном случае за час можно очень сильно переохладиться.
Интернет и мобильные. Доступ в интернет (в смысле интернет-кафе) есть везде по вполне разумным ценам. Скорости немного различаются, но, в целом, не очень быстрые. Сим-карту лучше покупать местную – тарифы, как правило, очень божеские, даже для звонков в Россию. Во Вьетнаме карты на 10 долларов хватало примерно на 7 минут разговора с Россией.
Визы, границы и прочие формальности. Визу в Камбоджу вклеивают на границе за 25 долларов (при официальной цене в 20 долларов) сроком на 30 дней. Можно попробовать заказать электронную визу (http://www.mfaic.gov.kh/e-visa/vindex.aspx), но, во-первых, этот сайт хронически не работает, судя по всему, из-за какого-то конфликта с подрядчиком (http://www.cambodiaevisa.com), а во-вторых, даже при наличии электронной визы, на границе все равно надо платить какие-то мелкие пошлины, причем в реалях. Границу Вьетнам-Камбоджа мы переходили на КПП Мокбай-Бавет (Moc Bai–Bavet), через который ездят все автобусы из Сайгона. Процедура выглядит следующим образом – в автобусе собирают паспорта и денюжку для визы. Паспорта с пропечатанными выездом из Вьетнама и уже без денюжки отдают обратно, затем высаживают (с чумоданами) перед камбоджийским КПП, где местные погранцы опять отбирают паспорта. Затем местный страж порядка начинает выкрикивать перед толпой фамилии туристов и отдает им паспорта. Счастливчики строятся в следующую очередь на выход, где еще один специально обученный человек смотрит с умным лицом на только что полученную визу и пропускает обратно к автобусу. В Лаос гражданам РФ виза официально не нужна (http://www.mid.ru/dks.nsf/5f8c1354c8a43 ... enDocument), но мы этого не знали, кроме того, лаосские пограничники на дальних КПП могут этого не знать. Мы заказали визу в Сием Реапе и получили через три дня (оформляется через Пномпень). Для граждан РФ виза на 30 дней стоит 37 долларов, для граждан ЕС может быть дороже. Границу Камбоджи-Лаоса мы переходили на КПП Dong Krorlor – Dongkalor (Военкхам). Госграница выглядит как две будки в чистом поле на расстоянии примерно 500 метров друг от друга. В одной из них суровый камбоджийский погранец собирает паспорта и по доллару с человека в качестве добровольных пожертвований. С лаосской стороны повторяется та же процедура с тем же количеством долларов. При этом лаосцы работают что-то вроде с 10 утра до 4 вечера, сколько стоит сверхурочная работа – неизвестно, поэтому лучше все-таки успеть вовремя. На камбоджийской стороне выдаются визы по прибытии, на лаосской – нет. С нами ехала девушка из России без лаосской визы, которая, тряся перед лицом пограничников какой-то распечаткой из интернета насчет безвизового въезда, все-таки смогла пройти обе границы и получить разрешение на пребывание в Лаосе на месяц. Можно покачать права на камбоджийской границе насчет незаконных сборов (что я и сделал) и сэкономить доллар, получив взамен захватывающую дискуссию о том, кто куда пожалуется и кто кого сейчас не выпустит из страны. Из прочих формальностей – во всех гостиницах просят паспорта для регистрации постояльцев. Если в Камбодже и Лаосе это носит характер простой формальности, то во Вьетнаме они требуют оставить паспорта у них, как я понимаю, для ежедневной полицейской проверки. Советую сделать цветную копию первой страницы паспорта и заламинировать – выглядит солидно и можно без опасений оставить на сувенир в случае чего. Оставлять сам паспорт даже на пару часов категорически не рекомендую – в крайнем случае, дождитесь, пока перепишут ваши данные и заберите его обратно.
Климат и природа. Мы ездили в феврале-марте, когда в Камбодже и Лаосе сухой сезон, полностью совпадающий с туристическим. И это понятно – настоящая жара наступает в апреле-мае, когда 40 градусов в тени и вообще хочется поскорее расплавиться. В Пномпене и Ангкоре в это время – приятная теплая погода, что-то около 30 градусов в тени, но растительность зеленая и живописная. Единственное, рисовые поля при такой температуре высыхают и становятся нефотогеничными. При движении на север, в сторону Лаоса, деревья начинают желтеть, а вокруг появляется все больше признаков великой засухи. В южном Лаосе на границе с Камбоджой нечто похожее на березки стоит с пожухлыми листьями и вообще, могло бы напомнить об осени, если бы не удушающая жара. На плато Болавен весь год – свой микроклимат, там влажно и даже иногда могут идти дожди. В северном Лаосе, вокруг Луанг Прабанга – относительно прохладно (если так можно назвать температуру +26-28). Зато в Ханое – настоящая весна, +14-20, желательно надевать ветровку и брать с собой дождевики. В Сайгоне – традиционные +30 и хорошее настроение. Сухой сезон имеет и еще одно последствие – все большие водопады в это время могут разочаровать своим видом, они красивы только в сезон дождей. Хотя, с другой стороны, четыре тысячи островов на Сипхадоне возникают именно в это время и это же лучшее время для наблюдениями за дельфинами около Крачеха. К вопросу о джунглях. Перед поездкой я долго думал о том, насколько ужасны джунгли, например, в Камбодже и много ли там диких обезьян. Так вот – джунглей я там почти не видел. Пейзаж из окна автобуса – как в нашей средней полосе, с примесями пальм и небольших рисовых плантаций. Джунгли есть в Ангкоре, но там они какие-то неправильные – никакого там сумрака и влажности, везде сухо и светло, вокруг растут огромные фикусы (именно там я узнал, что это дерево). В общем, для тех, кто ищет экзотику – прямая дорога на плато Болавен. Там начинает появляться что-то напоминающее джунгли, правда тоже очень окультуренные.
Всякие опасности. Если честно, надо очень сильно напрягать память, чтобы вспомнить какие-то экстремальные ситуации. У нас их и не было, хотя гуляли по городам ночью и вообще не стремались местных тусовок. В Сайгоне надо очень внимательно относиться к личным вещам и фотоаппарату, но при правильном поведении никаких проблем возникнуть не должно. Нательный кошелек и рюкзак, который «всегда с тобой» - очень хорошая идея, но все, как и всегда, зависит от банальной внимательности. Агрессивно настроенных гоп-компаний и, тем более, пьяных мы не видели. Из региональных опасностей – малярия и вероятность провести в туалете больше запланированного. Первая решается каждым по-своему, мы кушали доксициклин (ежедневно по одной таблетке). Малярон, конечно, будет лучше, но уж больно дорог. Второе профилактике не поддается, поэтому рекомендуется брать с собой побольше средств против этого недуга. Насмотревшись про амебиаз в Докторе Хаузе, я категорически не купался в озерах и водохранилищах, но, опять же – это выбор каждого.
Cambodia (Камбоджа)
Phnom Penh (Пномпень)
Пномпень – это самый обаятельный город из всех, где мы побывали. Большой (около 2 млн. жителей) он, тем не менее, напоминает большую деревню. Возможно, из-за того, что в отличие от других мегаполисов, там нет небоскребов. Может быть, из-за его непопулярности среди туристов – немногие делают крюк по типичному маршруту из Бангкока в Ангкор. Лет через десять, конечно же, построят большой деловой центр, новые дороги и он станет напоминать всех его собратьев по региону. Но пока стоит туда заехать просто из-за этого ощущения безделья, разлитого по всем улицам и храмам города. У Пномпеня очень интересное архитектурное «лицо» - со времен французского правления осталось много особняков во французском «колониальном» стиле, по большей части заброшенных и приходящих в упадок.
Планировка города, как видно из карты – строго параллельно-перпендикулярная. Названий у большинства улиц нет – только номера, что очень помогает в ориентации. Центр ограничивается улицами Monivong (93) – Angdoung Kramuon Sar – Sihanouk (274) и набережной Меконга/Тонлесапа. Основная вечерняя тусовка происходит как раз возле набережной, хотя во время нашего приезда там проводились масштабные строительные работы. Автобус высаживает на площади около рынка Psah Thmey, там же дежурят тук-тукеры, предлагая самые заманчивые варианты заселения. Основные достопримечательности немногочисленны, но заслуживают внимания.
Wat Phnom – ступа на холме, от которого, собственно, и пошло название города (холм вдовы Пень). Вход – 1 доллар. Смотреть внутри особо нечего (на то она и ступа), но можно помедитировать с забавным стариком, который за небольшое вознаграждение устроит обычный туристический аттракцион в маленьком молитвенном помещении (ароматические палочки, бормотание молитв и окропление святой водой). Желающие могут покататься вокруг холма на слонах, можно просто посидеть в тени деревьев и поразмышлять о восьми принципах Будды.
Wat Ounalom – квартал недалеко от королевского дворца, состоящий из храмов, ступ и всяких религиозных учреждений. На момент посещения вход в сам храм был закрыт, поэтому сказать особо ничего не могу.
Королевский дворец (25 тыс. реалей с человека) – буддистский вариант Петергофа и Версаля с более скромным парком. Праздничные желто-белые строения разбросаны по большой территории. В некоторых до сих пор живет королевская семья, поэтому туристам доступна меньшая часть (400х400м). Весь комплекс был построен в 60-х годах 19 века, большая часть сегодня представляет собой творческую реконструкцию из бетона, поэтому ожидать выдающихся примеров древнего зодчества не стоит. Тем не менее, прогулка производит приятное впечатление – такой небольшой Диснейленд для туристов. Вместе с билетом выдают подробный красочный путеводитель, из которого можно выбрать самое интересное и почитать про историю. Фотографировать внутри нельзя, при входе в храмы надо снимать обувь. Из интересных мест – Серебряная пагода, точнее пол в пагоде (сделан из пластин серебра), а также золотой Будда там же.
Tuol Sleng – ничем не примечательное здание средней школы. Не примечательное ничем, кроме того факта, что в 70-е годы служила пересылочной тюрьмой и по совместительству пыточным центром для режима красных кхмеров. Находится довольно далеко от центра в районе улиц 113 и 350, вход 2 доллара с человека. Рекомендуется для людей, серьезно интересующихся этим вопросом. На беспечных туристов типа нас произвела тягостное впечатление
Проживание. В Пномпене вроде как есть какие-то гесты в районе 182-й улицы, бюджетные отели есть также около озера Boeng Kak, около ж/д вокзала. Мы все же выбрали более удобный вариант возле набережной. Тем более что тук-тукер божился и гарантировал цену в 6 долларов. Мы сделали вид, что поверили, за что получили право доехать на его повозке за 1 доллар. Естественно, 6 долларов было за номер без всего, а нормальные номера начинались от 8 долларов. Нам достался вполне приличный номер с кондиционером, поэтому окончательная цена была даже 10 долларов. Сам гест был ничем не примечателен, за исключением огромной террасы на самом верху. Особый шарм всему заведению придают члены семьи хозяина, ночующие в самых невероятных местах, включая коридоры и места под лестницами. Впрочем, вели себя они достаточно тихо и особых неудобств не доставляли. Как и в большинстве гестов, на рисепшене могут продать любые билеты куда угодно. Есть даже возможность что-нибудь съесть, но мы этим так и не воспользовались.
Diamond Guest House
#54Eo, St.13, Sangkat
Phsar Kandal I, Khan Daun Penh
Phnom Penh
855 023 992930
855 012 646156
hi_diamond2002@yahoo.com
Едальни в районе набережной ориентированы на туристов, поэтому достаточно дорогие. Где-то на пересечении со 154-й улицей находится знаменитая Happy Herb Pizza, правда в меню присутствует только одна разновидность «счастливой» пиццы.
Передвижение по центру города легко освоить на своих двоих. Если захочется прокатиться до Toul Sleng, можно сторговаться за 3 доллара. Тук-тукеры возле королевского дворца поджидают глупых и богатых туристов, поэтому с ними торговаться бесполезно – для получения правильной цены надо отойти подальше от достопримечательности.
Набережная и паралелльно-перпендикулярные улицы усыпаны всякого рода массажными салонами. Наибольшие шансы найти что-нибудь подходящее – на 130-й улице. Правда, надо быть осторожным, чтобы не перепутать массажный салон с другого рода заведением. Нормальная цена за час body massage – 6 долларов.
Еще одна особенность города – я нигде не видел сувенирных лавок. С другой стороны, это говорит только о том, что туристы пока еще не совсем испортили это замечательное место.
Автобусы в Сием Реап отходят, начиная с 7 утра. Мы поехали на предпоследнем – в 11.30 за 5 долларов. Время в пути – примерно 5 часов, в Сием Реап автобус пришел прямо перед закатом солнца.
Siem Reap - Angkor (Сием Реап - Ангкор)
Я почему-то всегда думал, что Сием Реап – это маленькая деревня, такая туристическая клоака, в которую приезжают перед тем, как отправиться в Ангкор. В реальности оказалось, что это – большой город, 800 тыс. жителей, вполне приятный сам по себе. Туристический заповедник находится в районе Psar Chaa (старого рынка), там ничего интересного нет – гестхаузы, турфирмы и едальни. Однако по дороге в Ангкор можно увидеть, что местные власти действительно стараются, чтобы не превратить город в очередную помойку – широкие улицы, стильные здания, красивые парки и вообще культура и благолепие. Можно также прогуляться вдоль ухоженной набережной реки Stung Siem Reap, где скамейки, тенистые дорожки и почти нет мусора. Но для уставших туристов, маршрут, как правило, один – съесть и выпить что-нибудь на Bar St., посетить один из многочисленных массажных салонов на Pithnou St. и заснуть перед следующим экскурсионным днем.
Количество гестхаузов и отелей в городе может сравниться только с количеством массажных салонов. Несмотря на массовый поток туристов, проблем с размещением нет, даже без предварительного бронирования. Мы выбрали гест по совету ЛП и, в целом, не были разочарованы. Нас поселили в новом корпусе, во вполне приличном номере на четвертом этаже (даже с телевизором) за 8 долларов. Как мы позже узнали, можно также поселиться в старом корпусе за 4-6 долларов. На втором этаже есть очень приятный ресторан с террасой. Он закрывается в 10 вечера, но это даже к лучшему – можно закупиться пивом в местном супермаркете и неторопливо поглощать его на террасе без всяких угрызений совести.
Popular Guest House
Address: #033, Boboos st., Viheachin Village, Svaydangkum commune
Siem Reap District, Siem Reap province
855 12916165
http://www.camnet.com.kh/popular
Из многочисленных турфирм в районе старого рынка могу порекомендовать R-T-R Tours – они помогли организовать нам лаосские визы за три дня, вместо традиционных 4-5 (т.к. сами визы делаются в Пномпене) и вообще вели себя очень адекватным образом. Там же мы заказали переезд до Крачеха, купив билеты на автобус до Кампонг Чама за 6 долларов (прямого автобусного сообщения с Крачехом нет).
R-T-R Tours
No.331, Group 7, Mondul 1, khum
Svay Dang Kom, Siem Reap Province
855 64 964646
rtrtoursrep@online.com.kh
Sok Srieng (branch manager) 012 222 524
Ангкор описывать довольно бессмысленно – почти все едут в Камбоджу только из-за этого «восьмого чуда света». Могу только поделиться своими впечатлениями. Я ожидал, что это будет, как в фильмах, древние полуразрушенные строения, которые ведут непрерывный бой с джунглями и почти полностью скрыты всякой тропической растительностью. Ну как в «Расхитительнице гробниц» или «Любовном настроении». Все оказалось по-другому – храмы были расчищены и находились в процессе активной реставрации, везде асфальтовые дорожки и указатели, около храмов – многочисленные сувенирные лавки и едальни. И огромное количество туристов. Если бы не такая же огромная территория, на которой находятся храмы, все это было бы очень печальным зрелищем. Если говорить о личном впечатлении, то Ангкор все же не обманул моих ожиданий. Храмы не похожи ни на что другое, из того, что я видел в других уголках мира, при этом каждый может найти что-нибудь свое, так как они все очень разные. Angkor Wat на самом деле огромен, но на меня лично не произвел такого уж сильного впечатления. Из-за большой площади и полной симметрии он, как ни странно, напоминает классические регулярные дворцово-парковые комплексы, что-то вроде Петергофа и Шонбрунна. Самый любимый – Ta Prohm, тот единственный, где джунгли все еще ведут свой вечный бой с творением людей (но и там все постепенно приводится в порядок). Очень необычен Preah Khan – такая комбинация дворца и храма, с бесконечными коридорами и самым загадочным строением Ангкора в виде древнегреческого храма. Очень приятен Banteay Kdei, особенно если учесть, что редкий турист доезжает до этого храма под конец «малого круга». Bayon, конечно, необычен, но в смысле архитектуры издалека напоминает художественные развалины. Надеюсь, когда-нибудь его почистят от черного грибка, и он предстанет совсем в другом свете. Вообще, к реставрации в Ангкоре относятся очень трепетно, что не может не радовать. Каждый храм находится под опекой отдельной страны (России, кстати, нигде не заметил), каждую плитку и барельеф тщательно изучают, там, где надо – реставрируют. Лет через десять, может быть, увидим, каким был Ангкор в дни своего могущества.
Несколько практических советов. Есть опции купить билеты на один или три дня (или даже на неделю – но это уже для фанатов истории и археологии). Один день надо брать только в случае крайней необходимости, хотя я с трудом могу себе представить такую ситуацию. Пешком обойти даже малый круг (17 км) под палящим солнцем – нереально. На велосипедах теоретически можно, но сил на созерцание архитектуры уже не останется. Типичное решение – взять тук-тукера на три дня. Первый день – малый круг, второй – большой (26 км), третий – по желанию в полюбившиеся храмы. На третий день мы решили поехать в Западный Барай (полувысохшее, но все еще огромное древнее кхмерское водохранилище). Из заявленных храмов на берегу мы с трудом нашли останки Ak Yom, издали напоминающие полуразвалившуюся русскую печь. Платить 12 долларов лодочнику за осмотр Western Mebon (расположен на острове) мы отказались, зато отдохнули на местном пляже, качаясь в гамаках. Входной билет во все храмы Ангкора на три дня стоит 40 долларов, продается при въезде в Ангкор. Храните билет как свой паспорт – его проверяют при входе почти в каждый храм. Оплата тук-тукеру за три дня находится в пределах 30-40 долларов, мы заплатили 35 (оплата в конце третьего дня). Из жизненных советов – запастить заранее большим количеством воды (у нас уходило около 5 л воды на человека в день), зато туалет искать не придется – все испаряется естественным путем. Кстати, на старом рынке продаются замечательные парусиновые штаны Columbia, которые мы сторговали аж за 15 долларов, а также всякие шелковые рубашки (обязательно смотрите с длинным рукавом). Как оказалось, все наше снаряжение, заготовленное дома, оказалось бесполезным перед лицом палящего солнца и ручьев пота, от перегрева спасали только эти два кусочка одежды. Решение нанимать / не нанимать гида каждый принимает сам (мы этого не делали). В любом случае советую пробрести какой-нибудь отдельный справочник по Ангкору – общие путеводители типа ЛП дают только краткую информацию. Без путеводителя все храмы к концу Большого круга начнут постепенно сливаться в одно целое, кроме того, вы не сможете по приезду обратно точно ответить на вопрос, что же конкретно понравилось. Как ни странно, наиболее дешево купить профессиональный путеводитель с качественными цветными фотографиями можно у продавцов около храмов Ангкора. Может, это один из видов гуманитарной помощи населению, но, к примеру, англоязычный The Treasure of Angkor мы купили за 7 долларов, при магазинной цене не менее 20 евро. Книг на русском языке практически нет. Наверняка там же вы купите всякие мелкие сувениры и побрякушки у местных детей. Они достигли просто высочайших вершин театрального мастерства, и иногда хочется дать денюжку просто за выдающиеся актерские таланты. Некоторые берут знаниями – одна девчушка, узнав, что мы из России, начала выдавать свой немалый словарный запас русских слов. Осознав, что даже это не пробивает наши кошельки, она вздохнула (а был уже конец рабочего дня) и сказал, что просто дарит нам ту безделушку, которую только что пыталась продать. Ну, тут даже наши каменные сердца не выдержали… Некоторые говорят, что эти дети раздражают – нам так не показалось. Они настырные, но не агрессивные. Просто постигают азы бизнеса, каждый на своем уровне и со своим ноу-хау. Возле Banteay Kdei мы встретили мальчугана лет 4-х, который, не особо хорошо говоря по-английски (а может, и по-камбоджийски тоже), тем не менее, пытался нам что-то продать. Кстати, о впечатлениях. Проходя вдоль женщин, продающих воду, кокосы и все такое, вслушайтесь в их песню. Это просто сладкоголосые сирены, неотвратимо завлекающие усталых туристов. «Yeees, siiiir, freeeesh coconuuuut». Все поется на одном дыхании и на одной высокой ноте. Иногда мы даже специально подходили к ним поближе, чтобы послушать эту народную песню. В общем, сердиться на местных невозможно, можно только улыбаться. Тем более что они улыбаются вам всегда.
Kratie/Kracheh (Крачех)
В Крачех мы попали почти случайно. Изначально был план доехать из Сием Реапа до Кампонг Чама, но там нас пересадили в еще один автобус за дополнительные 7 долларов (тот самый, который впоследствии сломался) и уже часов в 5 вечера мы были на месте. Кстати, не надо обольщаться короткими расстояниями в Камбодже – прямых маршрутов там почти нет, поэтому в Крачех мы поехали не по кратчайшему пути (через Chhlong), а по окружной дороге через Snuol. В целом поездка из Сием Реапа заняла почти 10 часов.
Несмотря на свой гордый статус центра провинции, Крачех – всего лишь маленький городок на берегу Меконга без каких-либо достопримечательностей. Правда, каждый день за время нашего пребывания мы видели масштабные свадьбы, что немного нас смутило. Видимо, из-за этого наиболее популярный вид услуг – стрижка и укладка волос, в городе просто неимоверное количество парикмахерских. Иногда отключают свет, но в ресторанах в таких случаях оперативно вытаскивают свечи. Основные интересные места расположены вокруг города – роскошный, но почему-то пустынный песчаный пляж на острове Koh Trong напротив города, умиротворенный буддистский храм на вершине холма Phnom Sombok и, самое главное – многочисленные пресноводные дельфины, которые в сухой сезон приплывают сюда из дельты Меконга и озера Тонлесап. Камбоджийцы, со времен красных кхмеров не понаслышке знающие, что такое голод, употребляют этих дельфинов в пищу. Я все это знал, но все равно был немного разочарован осмотром. Видимо, в глубине души я ожидал веселых животных, которые играются там в разные виды водного спорта, а в свободное время спасают тонущих людей. На деле они оказались очень пугливыми и всплывали подышать только на приличном расстоянии от нашей лодки. Хотя, с другой стороны, надо радоваться, что мы их вообще увидели – всего в Камбодже их осталось около 1000. Стоимость часовой поездки на лодке в поисках дельфинов – 7 долларов с человека. Еще одним аттракционом стала поездка на пороги Kampi Rapids (вход – доллар с человека). На порогах построены навесы с гамаками, купаться можно, но очень осторожно – одно неловкое движение и вы уплываете на высокой скорости в большой Меконг. Отдыхают в основном местные жители, как правило, семьями. Иностранцы, видимо, не очень понимают, как это – отдыхать, не загорая.
Аренда машины с водителем, включающая поездку до Phnom Sombok, места осмотра дельфинов и местной деревни стоила 6 долларов с человека. Экскурсию нам организовал приветливый молодой человек, который заселил нас в гостиницу по приезду из Сием Реапа. Для интересующихся – некий Mr.Ben, тел.092 160979, он же впоследствии продал нам билеты до Лаоса. Гостиницей оказалось новое бетонное здание на набережной Крачеха с просто-таки роскошным общим балконом. Именно там мы наблюдали закат солнца над Меконгам, там же приезжие бэкпекеры занимались йогой с утра. Сам номер на втором этаже стоил 7 долларов и, в общем, ничем особенным не выделялся, кроме выхода на тот самый балкон.
Morhaoutdom Hotel
012 954768
011 214281
072 971666
В этом районе Меконга (от Kracheh до Stung Treng) можно провести и больше времени, тем более что правительство в последнее время активно развивает там экотуризм. По дороге нам встретился представитель такой tourist promotion организации, который вручил очень информативную брошюру о всяких маршрутах по окрестностям. Для любителей экотуризма - http://www.mekongdiscoverytrail.com.
Микроавтобус из Крачеха до Сипхадона стоил 13 долларов с человека, отходит в 8 утра, на место прибывает что-то около 2-3 дня.
Lao (Лаос)
Si Phan Don (Сипхадон)
Несмотря на свое романтическое название (четыре тысячи островов), в этой части Меконга на границе Лаоса и Камбоджи есть только три крупных острова, обжитых туристами: Don Kong (Дон Конг), Don Khone (Дон Кон) и Don Det (Дон Дет). Самый крупный и, как ни странно, самый тихий – Дон Конг. Вообще, слова «спокойный» и «тихий» в применении к Сипхадону теряют свой смысл. Если Лаос – самая спокойная страна мира, то именно Сипхадон – центр этого спокойствия. Оно обволакивает каждого издерганного туриста, приехавшего сюда, и уже на второй день движения становятся медленными, речь – ленивой, а мысли текут неторопливым течением, как воды Меконга. Здесь нет особых достопримечательностей, да и не нужны они – все это суета сует и всяческая суета. Если бы у меня был выбор, куда вернуться в Индокитай, я бы без сомнений выбрал Дон Конг.
Хотя наше прибытие на остров не было таким флегматичным. Из микроавтобуса нас перегрузили в страшную на вид лодочку, некую помесь каноэ и индейской пироги с приделанным сзади мотором. Любое неосторожное движение грозило перевернуть всю конструкцию, поэтому через какое-то время пассажиры стали сидеть очень смирно и дышать очень тихо. Этим фактом воспользовался старый лодочник, который оказался местным массовиком-затейником на коммерческой основе. Тыкая пальцем в каждого, он повторял «мадам, мусью, мадам, мадам, мусью» и еще какие-то слова, отдаленно напоминавшие английские. Наконец, отличники по английскому языку все поняли и начали переводить его речь англоговорящим представителям Канады и Великобритании. Оказалось, он расписывал красоты экскурсии на его лодке (намного больше этой, мусью) по водопадам и вообще достопримечательностям этого региона. Туристы, осознавшие, что никуда не поедут дальше, пока не согласятся, робко пытались сказать, что подумают над этим заманчивым предложением. Но массовика-затейника было не провести таким наивным ходом, и он снова принимался тыкать пальцем в «мадам-мусью» повторяя все преимущества своего уникального туристического продукта. Поскольку цена была вполне адекватной (70 тыс. кип с человека), а его настойчивость переходила все пределы, все быстро согласились. Кроме того, очень быстро решилась проблема с гостиницей – «офис» лодочника находился в Villa Kang Khong, которая по описанию ЛП была наиболее адекватным местом на острове. Так и оказалось – гест располагался в старой французской вилле, нам достался огромный номер в колониальном стиле за 70 тыс. кип. Точного адреса геста я не нашел, но найти его не будет проблемой – от причала надо пройти по улице немного вперед и вы уткнетесь прямо в него.
Villa Kang Khong
тел. 213539
На всякий случай привожу также координаты старика-лесовика, хотя очень мало шансов, что вам удастся его избежать. Забегая вперед, могу сказать, что все свои обещания (кроме купания) он выполнил, хотя и отправил вместо себя младшего матросика.
Mr.Phoumy
тел. 856 20 2403315
Сама экскурсия состояла из часового переезда по Меконгу на остров Дон Кон и дальше – по маршруту мимо буддистского храма, заброшенной французской колониальной железной дороги к водопаду Li Phi (всего около полутора километров в одну сторону). Дальше нас перевезли к микроавтобусу, на котором мы доехали до другого водопада Khone Phapheng и тем же маршрутом вернулись обратно. Вот, кстати, карта острова, сделанная местными умельцами по мотивам приключений Винни-Пуха
Плата за вход на все аттракционы на Дон Коне составляет 9 тыс. кип (оплачивается в будке перед мостом). Железная дорога представлена одним-единственным паровозом, который печально ржавеет на радость туристам-фотографам. Водопад Li Phi не очень большой и в сухой сезон не очень впечатляет. Зато можно спокойно отдохнуть на обзорной площадке и представить, как хорошо было бы там искупаться. Но купаться нельзя – во всех водопадах проживают духи умерших, которые могут огорчиться таким поведением. Второй водопад Khone Phapheng (вход – 10 тыс. кип) впечатляет гораздо больше, даже в сухой сезон, но купаться нельзя и там. Остается только любоваться видами и охлаждаться под газонополивальными машинками. Кстати, не забудьте надеть какую-нибудь практичную обувь – я вот легкомысленно надел пляжные шлепанцы, о чем потом горько жалел, карабкаясь по камням. Именно около большого водопада мы впервые в Лаосе увидели сувенирные лавки, но флегматизм победил коммерцию и здесь, никто не кричал нам вслед «Мистер, мистер!». И правильно – не барин, захочет – сам подойдет и спросит.
Из других развлечений на Дон Конге есть прокат мотоциклов. То есть он существует везде в Камбодже и Лаосе, но Дон Конг – идеальное место, чтобы научиться на нем кататься. Вокруг всего острова проходит дорога с хорошим асфальтовым покрытием (всего что-то около 40 км). Учитывая, мягко говоря, небольшое количество машин и прочих движущихся средств, лучшего обучающего полигона не придумаешь. Аренда пепелаца с ручным переключением скоростей стоит 80 тыс. кип за световой день, т.е. с утра до 5-6 вечера. Прав и документов никто не требует, на вопросы «а как это вообще работает» отвечают спокойно. Теоретически цена включает два литра бензина, но местный пофигизм победил и эту традицию. Мы обнаружили это, отъехав довольно прилично от пункта проката, и сначала подумали, что сломали хрупкий механизм внутреннего сгорания. К счастью, в ближайшей деревеньке нам популярно объяснили причину этого «пых-пых» и указали дорогу к ближайшей заправке. Заправкой оказался дом местных жителей, где нам без лишних объяснений выдали по литру горючего на брата (10 тыс. кип за литр). Бензин заливали настоящие пионеры, в галстуках и белых рубашках, что произвело неизгладимое впечатление на наши октябрятские сердца. Из-за сезонных разливов Меконга пляжей на острове практически нет. На одном из них (справа от пристани, если идти до конца дороги) купается местная детвора, а монахи невдалеке стирают свои оранжевые одежды. На втором (слева от пристани, идти метров 400) более тихо и пустынно, но иногда для целей купания туда пригоняют коров. Еще одно нехитрое развлечение – массаж – на острове в количестве одной штуки, но вполне достойной по качеству. Я даже больше скажу – это был лучший массаж за все время нашего путешествия. Занимается этим молодая пара, справа по дороге от пристани, пропустить соответствующую вывеску просто невозможно. Хотя, неправда, есть еще один массаж, на главной улице. Но при ближайшем исследовании оказалось, что его делает молодой человек с явно выраженными признаками транссексуала. Мы не рискнули проверять его массажные способности.
Из Сипхадона можно уехать практически в любое место, включая Пномпень, Бангкок и Вьентьян. В Паксе мы уехали на микроавтобусе за 45 тыс. кип. с человека – дорога занимает около двух часов.
Pakse (Паксе)
Паксе – центр южного Лаоса, тихий провинциальный город без особых достопримечательностей. Тем не менее, город плотно забит туристами – его используют в качестве базы для вылазок в близлежащий кхмерский храм Wat Phu Champasak, а также для экскурсий на плато Болавен. Микроавтобус высаживает в центре города, возле офиса Pakse Travel, где можно приобрести билет дальше или записаться на экскурсию. Можно также попросить водителя высадить на южном автовокзале, откуда отправляться дальше по региону самостоятельно. Мы так и сделали, единственное, мы спохватились только в самом конце поездки, поэтому до автовокзала пришлось ловить тук-тук. Все просили чуть ли не 20 тыс. кип на человека за эту поездку. Наконец, удалось договориться за 2 доллара на двоих и только тогда мы поняли причину такой несговорчивости – вокзал находился к 9-ти километрах от города. От южного вокзала отходят публичные автобусы, которые немного дешевле и намного неудобнее. Впрочем, на короткие поездки они вполне даже ничего. Билеты можно оперативно и на все направления купить в кассе вокзала, до Татло билет стоил 25 тыс. кип (мы уехали на четырехчасовом, но ходят они чаще). Однако на большие расстояния рекомендую более комфортабельные средства передвижения. Билет на спальный автобус до Вьентьяна мы купили в Lane Xang Travel в центре города за 150 тыс. кип на человека (выходит в 7.30 вечера, прибывает в место назначения к 7 утра).
Не думаю, что стоит тратить ночь на Паксе, но в любом случае там надо будет провести какое-то время. Мы убивали его, исследуя местные закусочные, сидя в интернет-кафе и просто рассматривая главное улицу. Можно перейти мост и, устроившись на грязноватом крутом берегу реки Se Don, наблюдать за жизнью буддийских монахов.
Tad Lo (Татло)
Идею поехать в Татло нам подсказала одна канадка, с которой мы пересеклись на Сипхадоне. Кстати, именно после встречи с ней я понял, насколько мы дети малые в смысле путешествий. Эта канадка на момент нашей встречи путешествовала по региону уже 4 месяца, обратный билет в Канаду у нее был куплен на середину июня. Побывала она почти везде в регионе и раздумывала над тем, как дешевле передвигаться по Новой Зеландии (правильно, купить подержанную машину). При этом из вещей у нее была только одна сумка (меньше любого из наших рюкзаков). А путешествовала она очень бюджетно – 70 тыс. кип в день на Дон Конге для нее было дорого, она нашла себе нечто менее притязательное за 40 тыс. кип. И таких людей нам по пути попадались не один и не два. Очень немногих из них я бы назвал прожженными путешественниками – просто молодые (и не очень, как та канадка) люди с определенной долей интереса к жизни. Из чего я сделал для себя вывод, что подобные путешествия – экзотика только для России, во всем остальном мире это уже давно не вызывает никакого удивления.
Но вернемся к Татло. Плато Болавен занимает почти весь южный Лаос, поэтому фраза «поехать на плато» не говорит вообще не о чем. Туристы, как правило, выбирают однодневный тур, в который впихивается вся местная экзотика: кофейные плантации, старушки и дети с бурбуляторами и пару водопадов. Для нас такая экскурсия была дороговата, кроме того все равно оставался вопрос с ночевкой в Паксе. Нам порекомендовали Татло, как место с водопадом, но без ужасающего количества туристов, как в соседнем Tat Fan. Доехать довольно просто – надо садиться в местные автобус, идущий на Salavan и по пути доставать всех соседей словом «Татло». Примерно через два часа весь автобус хором скажет, что надо побыстрее сходить. На остановке, как правило, дежурит тук-тукер, который подвезет, собственно, до самого Татло. Красная цена его услугам – 10-15 тыс. кип за всех пассажиров, ибо ехать всего два километра. Для лучшей ориентации внизу прилагается примерная карта
Сама деревушка только начинает развиваться как объект туристического внимания. На момент нашего путешествия там была расслабленная атмосфера бэкпекеров, которые предавались сладкому ничегонеделанию в перерывах между различными экскурсиями и экотурами. Гестов не очень много и почти все они предлагают какие-то несмешные цены за конуру без всего (даже без окон). После нескольких попыток образумить хозяев гестов, с последними лучами солнца я пересек мост на другой берег и углубился в джунгли, которые оказались парком вполне приятного геста. На рисепшене никого не оказалось и, после настойчивых попыток найти администрацию, откуда-то сбоку выплыл «позитивный чувак» и согласился показать нам свободное «бунгало». Под этим гордым названием скрывалась настоящая хижина дяди Тома – на курьих ножках, облицованная бамбуком с громадным вентилятором в качестве основного предмета мебели. В общем, та самая избушка Ниф-нифа, которую потом сдуло ветром. Как оказалось впоследствии, избушка уверенно защищала от дождя, но вот от звуков не спасала никак. Какие-такие звуки в глухом лаосском лесу, удивитесь вы. И окажитесь неправы. Тропический лес шумел как реактивный самолет на взлете, цикады в нем были, наверное, очень упитанными и вместо обычного унылого треска исполняли джаз с явно выраженной ритм-секцией. Ко всему прочему, где-то невдалеке шумел водопад. Несмотря на все эти нюансы, место было очень даже неплохим, что дополнительно усиливалось ценой – 60 тыс. кип., и мы решились остаться. Для желающих пожить в безопасных джунглях – координаты внизу.
Saise Guesthouse
Lao Ngam District, Salavanh Province
(856-34) 211886
020 5642489
Там, вроде, есть разные категории бунгало – если что, мы селились в зеленом (Traditional Huts), номер 6, если не ошибаюсь.
Именно в бунгало мы познакомились с кап-ко. Я только-только умудрился заснуть под цикадно-джазовый Summertime, как вдруг кто-то очень строго и выразительно сказал мне «кап-ко!». Из-за плохой изоляции мне показалось, что звук доносился из-под кровати, что совсем не добавило оптимизма. Остаток ночи я провел в тяжких кошмарах, представляя, как эта неведомая зверушка одну за другой выносит наши вещи, чтобы свить уютное гнездо для своих детенышей. Уже позднее, в Луанг-Прабанге, заслышав знакомые позывные в кафе на набережной, мы потребовали у официанта разъяснить нам сущность этого мифологического существа. Официант не стал тратить время на объяснения, а просто нарисовал его на обратной стороне счета. Каковой рисунок и прилагается
Может, найдется какой-нибудь любитель животных и объяснит, из какого отряда рептилий это создание.
Однако мы отвлеклись от природы. На следующий день тот самый позитивный чувак также позитивно предложил устроить для нас экскурсию по окрестностям за 55 тыс. кип (это, кстати, дорого – остальные предлагают экскурсии за 4 доллара на человека). Не меняя интонации и так же позитивно он предложил мне травы и очень удивился, что я не воспользовался его предложением. Позднее оказалось, что пыхтят там все, от мала до велика. Детей с бурбуляторами я не видел (это, наверно, все-таки для туристов), а вот бабули с косячками – легко и по многу раз. Сама экскурсия включала в себя осмотр того самого водопада Tat Lo (тот, который виден с моста, называется Tat Hang), а также экскурсию к третьему водопаду – Tat Suong. Последний представлял собой огромную скалу, с которой, по идее, должны низвергаться устрашающие массы воды. Но было сухой сезон, и вместе бурлящего потока текла всего лишь небольшая струйка. По дороге «экскурсовод» показал нам две местные деревеньки, причем оказалось, что он сам родом из этих же мест. Дома в обеих деревнях располагались по кругу, в центре стоял навес непонятного назначения. Наш гид разъяснил, что под новый год, где-то в начале апреля, население устраивает народные гуляния и зарезает кучу быков в честь окончания года. Чем они питаются весь оставшийся год – остается загадкой, но в целом традиция не очень сильно отличается от празднования нашего нового года. Обе деревни были явно не из самых богатых, но у каждого дома была установлена мощная спутниковая антенна, которая сделала бы честь любому разведцентру. И еще, что меня поразило, несмотря на очевидную бедность, никто из местных не носился за нами с желанием что-нибудь продать или просто попросить деньги. На нас не реагировали даже домашние животные, лениво развалившиеся в тенечке. Тетеньки неторопливо перебирали кофейные зерна, в перерывах затягиваясь косячком.
Мы провели в Татло две ночи, но с удовольствием остались бы и на недельку. По сравнению с остальным южным Лаосом там прохладно. Можно поплескаться в одном из трех водопадов, походить по всяким экскурсиям, а самое главное – беспрепятственно потупить в свое удовольствие.
Vientiane / Viang Chan (Вьентьян)
Столица Лаоса оказалось относительно маленькой (200 тыс. жителей), но уж очень пафосной. Сувенирные лавки, даже некое подобие бутиков и рестораны, явно ориентированные на туристов. И самое неприятное – свободные номера в гостиницах начинались со 150-200 тыс. кип.
Автобус из Паксе высаживает пассажиров на южном автовокзале (9 км от центра города). На территории вокзала тук-тукеры предлагают подвести за 10 тыс. кип на человека, но, пройдя к выходу, мы нашли извозчика, согласного уже на 10 тыс. на двоих. Благодаря французской регулярной планировке, заблудиться в городе сложно, но надо четко представлять себе расстояния до главных достопримечательностей. Дело в том, что все тук-тукеры в городе сговорились и предлагают отвезти, например, к Золотой Ступе (около 2 км от центра) за 40 тыс. кип. Для иностранцев у них особенный ценник, напечатанный на красивой бумажке с цветными картинками. На мой аргумент, что за такие деньги я легко уеду в Вангвьенг, тук-тукеры обижались и смотрели как на жадину-говядину. В общем, пришлось нам топать до ступы на своих двоих.
Вьентьян долгое время служил столицей Лаоса и при французах, и задолго до них. По сему случаю достопримечательностей в городе большое количество. Но, конечно, самая главная из них – Золотая Ступа, она же Pha That Luang, символ всего Лаоса. Ступа древняя, но чрезмерный энтузиазм и отсутствие нормальных реставраторов сделали свое черное дело – сейчас ступа больше похожа на дешевую блестящую китайскую подделку. Вход на территорию ступы – 5 тыс кип с человека, за эти деньги можно ее обойти вокруг по любому из трех ярусов. Простому туристу гораздо интереснее посмотреть на гигантскую площадь перед ступой (Muang Saisettha). Она настолько неимоверных размеров, что удачно скрывает огромную бетонную коробку Национальной Ассамблеи и прочие монументы этой главной площади страны.
По дороге к Золотой Ступе можно посмотреть на триумфальную арку – Patuxai. Местная легенда гласит, что в 60-е годы США выделили цемент на строительство взлетно-посадочной полосы, надеясь, что уж цемент-то точно не украдут. И жестоко просчитались – местные правители решили, что ВПП всегда успеют построить и использовали цемент для сооружения арки. Официальная надпись на памятной табличке утверждает буквально следующее – «с близкого расстояния она кажется еще менее впечатляющей, как будто монстр из бетона». Что о ней неофициально говорят местные жители, мне даже страшно представить.
В центре находится большинство остальных памятников архитектуры. Например, That Dam – черная ступа, которая вроде когда-то была полностью покрыта золотом. Кроме того, в наличие имеется большое количество буддистских монастырей. Пусть любители архитектуры закидают меня гнилыми помидорами, но мое любимое место во Вьентьяне – не все эти храмы и ступы, а пивные сады на берегу Меконга. Пиво там подают бутылочное, кокосовое молоко – теплым, но все компенсируется шикарным видом на закат солнца прямо в реку Меконг. Хотя классического заката увидеть не получиться – незадолго перед тем, как закатиться за горизонт, солнце просто исчезает в дымке. Вообще после Лаоса я стал крайне недоверчиво относиться ко всем этим жалким призывам не выбрасывать в атмосферу лишние парниковые газы. Лаосцы вообще не парятся с этим – если надо расчистить поляну перед следующим посевом риса, они просто сжигают все деревья. Очень удобно и практично, вот только в феврале-апреле гарь от этих пожаров не позволяет увидеть голубое небо (оно там всегда белесого цвета), ну и с закатами тоже как-то неловко получилось.
Другие развлечения для туристов во Вьентьяне ограничиваются традиционным массажем (50-70 тыс. кип), а также многочисленными кафе и ресторанами, вполне европейского вида, но уж слишком дорогими для этой страны.
Мы приняли волевое решение не останавливаться во Вьентьяне на ночь и купили билеты на ночной автобус до Луанг Прабанга на тот же день (145 тыс. кип, турфирма Green Discovery). Оглядываясь назад, не могу утверждать, что это было мудрое решение, потому как провести две ночи в автобусе оказалось серьезным испытанием даже для нас. К тому же из Вьентьяна до Луанг Прабанга просто нет спальных автобусов. Видимо для того, чтобы пассажиры не вывалились из коек на крутых поворотах. Луанг Прабанг намного ближе, чем тот же Паксе, но из-за горного характера дороги путь туда занимает почти столько же – около 10 часов. Автобусы на северные направления уходят с северного вокзала (переезд туда на тук-туке уже включен в цену покупаемого билета). Расценки на другие направления приведены ниже.
Luang Prabang (Луанг Прабанг)
Бывшая королевская столица страны – Луанг Прабанг – это образец правильного лаосского города. Это воплощение спокойствия и умиротворения, которое не смогло поколебать даже туристическое цунами после включения города в список ЮНЕСКО. Большинство приезжает сюда посмотреть на многочисленные монастыри и французскую колониальную архитектуру, но вскоре понимают, что это далеко не самое главное. У всех приехавших сюда ритм жизни замедляется, туристический азарт выветривается, а взгляд становится более осмысленным и задумчивым. Торопиться здесь некуда, достопримечательности можно осмотреть за день. Но после осмотра возникает стойкое желание просто посидеть и, скажем, понаблюдать за движением лодок по реке Меконг. Или наблюдать за буддистскими монахами в многочисленных храмах. Суетливые люди здесь не приживаются и улетают быстрым самолетом куда-нибудь в Бангкок или Вьентьян. Оставшиеся поддаются всеобщей расслабленности и благолепию, забывая о дальнейших планах и обратном билете домой.
Автобус из Вьентьяна прибывает на южный автовокзал, сколько заплатили тук-тукеру – не помню, но не больше 10 тыс. кип (центр буквально в паре километрах от станции). Ориентироваться в самом Луанг Прабанге довольно просто – сквозь центральную часть проходит главная улица, которая, правда, имеет три разных названия (Th Chao Fa Ngum - Th Sisavangvong – Th Sakkarin). Историческая часть начинается сразу за холмом Phu Si, там же на этой улице находятся все главные спутники туристов – гесты, рестораны, интернет-кафе и турфирмы. Параллельная улица Th Khem Khong пролегает вдоль набережной Меконга и намного более тихая. Однако центр спокойствия расположен немного дальше – на небольшом полуострове, образованном на месте слияния рек Nam Khan и Меконга. И это неудивительно – именно здесь наибольшая концентрация всех монастырей города, включая самый знаменитый – Wat Xieng Thong (вход 20 тыс. кип). Монастырь знаменит своей семискатной крышей, а также лежащим Буддой в оригинальной трактовке. Кроме всего прочего, это – один из двух по-настоящему старых монастырей, переживший разрушение города в конце 19 в.
Второй монастырь, переживший это печальное событие – Wat Mai Suwannaphumaham или просто Wat Mai – расположен в центре города (вход 10 тыс. кип) и знаменит своими золотыми барельефами на входе. Еще одна визитная карточка города – гора Phu Si (вход – 20 тыс. кип), на вершине которой находится небольшой молельный дом и обзорная площадка. Впрочем, сделать нормальную фотографию здесь не получится из-за все той же гари. С холма можно спуститься по дороге с другой стороны холма, посмотреть по пути всякие забавные статуи и, наконец, выйти в город через еще один буддистский монастырь.
Из светских достопримечательностей в городе имеется Королевский дворец (вход – 30 тыс. кип, закрыт по вторникам, фотосъемка не разрешена). Из представленных экспонатов можно сделать вывод, что короли Лаоса жили небогато, но достойно. Для меня самым интересным местом была комната, отведенная под подарки различных официальных делегаций. Китай, например, подарил фарфоровый сервиз, Камбоджа – комплект серебряной посуды, даже США не поскупились и подарили модель лунохода. А вот делегация из СССР решила прославить имя своей страны на века и подарили королю Лаоса… значки. Да-да, те самые значки, которые многие из нас коллекционировали в детстве. Чтобы усилить эффект, значки выбирались не какие-нибудь там государственные, вроде краснознаменного ордена Ленина и т.п., а самые загадочные. «Ленинградскому зоопарку – 60 лет», «Никитский ботанический сад», «Аэрофлот». Надо иметь королевское чувство юмора, чтобы выставить все это позорище на всеобщее обозрение. Впрочем, СССР внакладе не осталось – народный художник Глазунов нарисовал парадный портрет короля в самой жуткой версии соцреализма, доступен к осмотру в том же зале.
Сразу же по приезду мы стали участниками ежедневного представления под названием «кормление монахов» (alms-giving). Буддистских монастырей в городе много, а религия не позволяет монахам работать, поэтому каждое утро они стройными рядами ходят по городу, где горожане и туристы подают им всякую еду. Вообще, такой ритуал практикуется в любом монастыре, но в Луанг Прабанге это стало действительно туристическим шоу. Местные жители, конечно, подают сами (для них это не благотворительность, а, скорее, почетная обязанность), но при этом не забывают продавать ту же самую нехитрую еду (рис и бананы) туристам. Какая-то местная тетка знаками и словами объяснила мне, что надо встать на колени (для этого у нее даже был заготовлен специальный коврик) и смиренно предлагать еду монахам, если те изъявят желание. Монахи (в основном новички-послушники), с удивлением смотрели на меня, но из вежливости подаяние принимали. Естественно, сыр оказался не бесплатным – за помощь в проведении шоу тетенька попросила 100 тыс. кип. Наверно это того стоило – специально просыпаться в 5 утра, идти на рынок за продуктами, чтобы в 6 утра покормить монахов, было бы для меня равносильно самоубийству.
Из других развлечений доступно два основных – осмотр пещеры Pak Ou и поездка на водопад Kuang Si. Чтобы сэкономить время и деньги, пещеру можно сразу вычеркнуть из списка развлечений. Экскурсия состоит в том, что всех туристов около 8 утра организованно рассаживают по лодкам, после чего часа 2 плывут вверх по Меконгу до пещеры. По дороге делается остановка в деревне самогонщиков для закупки лао-лао. Возможно, это действительно необходимо для дальнейшего осмотра. Пещеры известны тем, что туда на протяжении нескольких сотен лет свозили сломавшихся Будд (ну, там нос откололся или рука сломалась). Выкидывать их грешно, вот и решили проблему таким элегантным способом, одновременно сделав из пещер священное место. Собственно, кроме этих Будд, размером не больше ладони, экспозиция и состоит. В верхней пещере отсутствует освещение, поэтому можно взять с собой фонарик (хотя их и так дают напрокат на месте). Полчаса на осмотр и лодка отправляется назад, правда по течению она доходит гораздо быстрее – где-то за полчаса. Стоимость входного билета – 20 тыс. кип на человека, трансфер на лодке – 65 тыс. кип
Второй аттракцион – водопад Kuang Si – гораздо интереснее и полезнее. Можно доехать на тук-туке, мы выбрали более цивилизованный вариант в виде микроавтобуса (50 тыс. кип в составе группы). Примерно за 45 минут автобус доезжает до парка, расположенного в 32 км от города, и высаживает пассажиров возле касс. Дальше – билет за 20 тыс. кип и свободное время. Его, в свою очередь, можно использовать по-разному. Тучные люди с отдышкой и пенсионеры могут просто сидеть и смотреть на водопад. Авантюристы и просто энергичные люди могут попробовать подняться на самый верх водопада, там меньше народа и интереснее. Наконец, ленивые люди вроде нас могут пройти дальше к природным «бассейнам» и искупаться в приятно прохладной воде. Некоторые прыгают в воду с веревки, прикрепленной к дереву, или даже с небольших водопадов. Ботаники могут изучать местную флору – к каждому дереву прикреплена соответствующая табличка. Кстати, именно в этом парке я с ужасом узнал, что фикус – это дерево, причем очень немаленькое. В общем, сюда стоит приехать на целый день, пожертвовав пещерами и самогонной деревней.
Можно организовать индивидуальную программу, покатавшись на лодке по Меконгу. Мы катались около 5 вечера, перед самым закатом, сторговались за 70 тыс. кип за час.
Естественно, в городе также есть массаж, стоимость – 50 тыс. кип за час. В одном месте я даже видел загадочную табличку-указатель «steam bath», но так и не попробовал, что это такое.
Луанг Прабанг - относительно дорогой для проживания город, хотя и не в такой степени как Вьентьян. Нам с трудом удалось найти гест за 70 тыс. кип на набережной, более распространенная цена – около 100-150 тыс. кип. Комната нам досталась непритязательная, но со всеми базовыми удобствами (вентилятор и ванная комната). Там же мы отдали наши вещи в стирку (10 тыс. кип за кг).
Vane Chalearn Guest House
071 253866
Из Луанг Прабанга наш дальнейший путь лежал в Ханой. Теоретически, туда идет автобус, но тратит на поездку по горному Лаосу безумные 30 часов. Поэтому было принято небюджетное решение лететь на самолете. Небольшое маркетинговое исследование выявило наименьшую цену – 129 долларов на рейс Lao Airlines (при официальной цене, написанной в билете, 180 долларов). На всякий случай, название турагентства – Lasi International Air Ticketing Co., тел. 7775077, находится на главной улице. Рейс Lao Airlines вылетает в 16.45, приземляется что-то около 6 вечера. Рейс Vietnam Airlines, хотя и более удобен по времени (отправляется около трех часов дня), во всех турагентствах стоит 160 долларов. Тук-тук до аэропорта реально сторговать за 20 тыс. кип. (находится всего в 4 км от города). На паспортном контроле иногда спрашивают название геста, где вы проживали в Луанг Прабанге – советую запомнить или записать.
Viet Nam (Вьетнам)
Ho Chi Min - Sai Gon (Хо Ши Мин – Сайгон)
Сайгон, он же Хо Ши Мин, был начальным и конечным пунктом нашего путешествия, поэтому там мы побывали целых два раза. Каких-то особенных достопримечательностей в городе я не увидел. Главным туристическим объектом считается Президентский дворец, он же Дворец Объединения (Reunification Hall, вход - 15кдонгов), захват которого в 1975 году обозначил конец войны. Чтобы не было лишних разочарований, сразу предупреждаю – это бетонная коробка в стиле советских дворцов съездов. Изначальный дворец губернатора, построенный еще в 19 веке, разбомбили во время вьетнамской войны. Более того, отстроенную на его месте резиденцию президента Южного Вьетнама тоже разбомбили, и нынешний бетонный монстр представляет собой тщательную реконструкцию этого сооружения. Экспозиция позволяет осмотреть все аспекты жизни буржуазного президента. Зал официальных приемов, кинозал, зал для игры в рулетку, спальня президента, спальня его жены, библиотека, кухня с огромными кастрюлями. Есть даже старый Мерседес президента и джип президента, на котором он бежал от революционных матросов. Революционной тематике посвящено маленькое полуподвальное помещение, в котором по часовой стрелке рассказано о зверствах империалистов. Завершается фоторепортаж уже в наши дни: делегации из Монголии, Китая, других братских социалистических стран. Я долго любовался российской делегацией во главе с Фрадковым, тогда еще внешнеэкономическим министром. Расположенный неподалеку Нотр Дам – это построенная из кирпича невзрачная католическая церковь. Мы побывали еще в музее изящных искусств (10 кдонг), но это уже на большого ценителя местной живописи (мы, к сожалению, к таким не принадлежим). В общем, город с таким будоражащим фантазию названием оказался вполне современным, без особых достопримечательностей и без особой архитектуры. Но, наверно, именно этим он и был симпатичным. Относительно чистые и широкие улицы с большим количеством деревьев, современные здания, вечное лето и тепло – все это расслабляет и дает время подумать о дальнейшем маршруте. Уже потом, возвратившись в Сайгон перед нашим отлетом, я понял, насколько он мне нравится именно этой своей легкостью и веселым отношением к жизни. Даже вьетнамцы там какие-то другие, более приветливые что ли.
Любители комфортной жизни могут поселиться в одном из многочисленных отелей высокого класса в квадрате улиц Le Loi – Nguyen Hue – Ba Trung. Мы выбрали классический бэкпэкерский вариант в районе Pham Ngu Lao. Почти все хорошие варианты (до 18 долларов) на самой улице были забиты, поэтому мы завернули на параллельную Bu Vien. После непродолжительных поисков был обнаружен непритязательный вариант за 13 долларов. Окна выходят во двор, высокий четвертый этаж, но в целом чисто и неплохо для целей ночевки.
Hotel 97
97 Vui Vien St.
Pham Ngu Lao Ward – Dist.1
HCMC – Viet Nam
+84 8 8368801
+84 90 4794909
hotel97buivien@yahoo.com
Едален в округе огромное количество, но наиболее интересный вариант, на мой взгляд, это небольшое открытое кафе на Pham Ngu Lao. Заведение не очень дешевое (за плотный ужин на троих мы заплатили 27 долларов), но очень приятное. Найти его можно очень просто – это единственная едальня в округе с приличной террасой аж на два этажа. Стандартная кружка Тайгера (наша универсальная мера дороговизны заведения) стоит около 20кдонгов, какой-то уж нереально приветливый персонал и вкусная еда для «фарангов».
Milwaukee Grill&Cafe
275, 277, 279 Duong Pham Ngu Lao
Phuong Pham Ngu Lao, Q.1
+848 38378084
Массажных салонов в Сайгоне мы практически нигде не видели. Единственное, но очень приятное исключение находится на первом этаже отеля «Метрополь». Стоимость 1 часа массажа – 120 кдонг, в эту цену включается сауна (неслыханное понятие для всего Индокитая) и два небольших бассейна с горячей и холодной водой. Местный Михалыч даже специально вас помоет перед процедурами (осторожно, если вы перед этим обгорели на солнце). Чаевые банщикам и массажистам – отдельно.
Noblesse Health Club
148 Tran Hung Dao Ave
Dist.1 HCMC
Тел. 08.38.378.829
Такси из аэропорта до центра города должно стоить в районе 80 кдонгов (5-6 долларов). Сразу у терминала предлагают официальное такси за 9 долларов, немного подальше неофициальные бомбилы, завидев бледнолицых, требуют аж 13 долларов. Однако если выйти за ограду (ориентир – большой здание с рекламой Canon наверху), то можно спокойно найти официальное такси за 6 долларов. Если ехать по счетчику в пятницу, может получиться дороже из-за пробок. Передвижение по городу по счетчику (да-да, все такси – официальные, торговаться необязательно) – 12 кдонгов за первые 1.2 км, дальше – по 10 кдонгов за каждый километр. В аэропорту на втором этаже снаружи есть камера хранения, за 5-6 часов стоит 8 долларов за каждую сумку.
Автобусы в Пномпень стоят 10-12 долларов (10 – это который в 8 часов утра), отправление с Pham Ngu Lao, время в пути – около 6 часов (из них – 2 часа до границы). Ездили автобусами компании Phnom Penh Sorya Transport Company (http://www.ppsoryatransport.com), никаких особых нареканий не было. Примерные расценки на другие направления – внизу
Ha Noi (Ханой)
Во Вьетнаме мы побывали всего в трех местах, но мне почему-то кажется, что именно Ханой – точное воплощение духа этой страны. Шумный, грязный и хаотичный, этот город привлекает своей «настоящестью», но быстро утомляет. Мы провели в Ханое один день и не особо сожалели, улетая оттуда. Старый квартал – один бесконечный вьетнамский рынок, с отдельными улицами для жестянщиков, торговцев специями, торговцев сувенирами и даже торговцев детскими игрушками. Все смешалось, люди, кони. Безумное количество мотоциклистов уравновешивается почти таким же количеством пешеходов, рикш на велосипедах и даже машин. Все это не разделено между тротуарами и проезжей частью, а смешано и находится в бесконечном броуновском движении. Машины, которых здесь гораздо больше, чем в Сайгоне, сигналят перед каждым своим маневром, чем усиливают и без того веселую неразбериху. Много туристов, но даже они как-то незаметно растворяются в толпе вьетнамцев. Расслабиться не дает и погода – в марте здесь настоящая весна, с дождями и холодным ветром.
Ориентация по городу, за исключением Старого квартала, довольно простая – регулярная планировка времен французского Индокитая. Старый квартал – переплетение улиц, но при известной сноровке и его географию можно осилить. На всякий случай прилагаю карту – главным ориентиром является озеро, находящееся на границе старого и нового города.
Аэропорт находится довольно далеко от города - 35 км к северу. Такси в центр стоит около 15 долларов, но можно подсесть в один из микроавтобусов Vietnam Airlines. Вроде как проезд стоит 4 доллара с человека, но мы заплатили по два. Теоретически автобус идет до офиса Vietnam Airlines (что тоже недалеко от Старого квартал – см.карту), но можно сказать водителю более точный адрес и, если это не очень далеко, он высадит вас там. Гостиниц в Старом квартале не то чтобы очень много, но при известном упорстве можно найти недорогой вариант. Мы были ориентированы на цену около 10 долларов за ночь и после небольшого маркетингового исследования нас привели (в буквальном смысле – диктовать адрес было бесполезно) в небольшой отельчик недалеко от озера. Изначально с нас хотели 12 долларов вместо обещанных 11, но я твердо стоял на своем и мальчик на рисепшене согласился. Уже сейчас, во время написания отчета, залез к ним на сайт и ужаснулся – самые дешевые номера начинаются с 18 долларов. Вот что делает невежество и немного упорства… В целом, комнаты неплохие – небольшие но уютные, в некоторых даже есть мини-балкон, с которого можно наблюдать уличную суету. Единственный минус – высокая и крутая лестница наверх, без рюкзака затащить вещи будет очень проблематично.
Elegance Hanoi Hotel
5 Luong Van Can St.
Hoan Kiem – Hanoi
(844) 39380886
0168 5262382
http://www.hanoicentre1hotel.com
Достопримечательностей в городе много, но они как-то нас не впечатлили. Все храмы похожи на китайские пагоды, монументальный мавзолей Хо Ши Мина – большая бетонная коробка и большую часть времени закрыт для посещения. Символ города – башня черепахи Тортиллы на озере Hoankiem – в обветшалом состоянии и закрыта для посещения. На соседнем острове расположен храм Ngoc Son (вход – 10кдонг), но там тоже нет ничего выдающегося. На такси примерно за 50 кдонг можно доехать до озера Хотэй и издалека полюбоваться пагодой Тюа-Чан-куок (Chua Tran Quoc), потому что вход туда тоже закрыт. От нее пешком можно дойти до мавзолея, но и там по пятницам все закрыто. Открытым оказался храм Литературы, но по такому случаю там было огромное количество туристов, которые тщетно пытались понять, что к чему (все сопровождающие надписи и пояснения – на вьетнамском). В общем, поиск и осмотр достопримечательностей в этом городе представляет из себя сложный и неочевидный квест. Зато неожиданно понравился Старый квартал, точнее его дома. Вообще типичное жилое здание в Ханое и Сайгоне выглядит немного странно на взгляд европейца – узкий и высокий фасад с одним входом. Именно из таких строений состоит вся старая часть Ханоя. Не знаю, с чем это связано – вроде как в старину налоги взимали по ширине фасада. Но особый шарм всем этим строениям придает колониальный декор – изящные окна, кованый балкон, раскраска в пастельные тона. И на каждой улице, невзирая на ее ширину – обязательные деревья. Если смотреть вверх (правда, с риском попасть под колеса мотоциклистов), то весь этот вид даже как-то отвлекает от суеты и настраивает на романтический лад. Еще понравился Храм Белой Лошади, и даже не он сам, а неожиданная картина внутри. Почти все внутреннее пространство храма занято жертвоприношениями посетителей: тут есть и аккуратно сложенные упаковки печенья, кофе, чая. Но больше всего меня поразили так же аккуратно выставленные бутылки, судя по внешнему виду, водки.
Из других развлечений доступен массаж, но его надо сильно поискать. Из проверенных заведений могу порекомендовать - Spring Fragrance Salon&Spa. Качественно, без особых откровений, но зато приятная обстановка – хозяева изо всех сил пытаются соответствовать гордой приставке spa – свечи, зеленый чай каждому клиенту и все такое. Средняя цена - 12-17 долларов за час массажа, но можно также заказать всякие сложные процедуры, что будет уже дороже.
Spring Fragrance Salon&Spa
16 Hang Buom St.
Hoan Kiem Dist.
http://www.sfcompany.net
Ханой был, по сути, перевалочным пунктом между Луанг Прабангом и Фукуоком, поэтому нашей основной задачей было найти билеты до острова. В нашей гостинице смогли предложить перелет Ханой-Сайгон-Фукуок за 130 долларов на человека, правда двумя авиакомпаниями (JetStar из Ханоя в Сайгон и Vietnam Airlines из Сайгона до Фукуока). Самолеты летят из Ханоя в Сайгон чуть ли не каждый час, основная загвоздка состояла в том, чтобы успеть на самолет до Фукуока – последний из них улетает в 12.45. В итоге мы взяли вылет из Ханоя в 9.10 утра (прибывает в Сайгон в 11.15). В другом агентстве (Viko Travel, http://www.vikotravel.com) мы купили и обратные билеты Фукуок-Сайгон за 820 кдонг с человека. Здесь, кстати, я полностью осознал, насколько глупо ходить по Ханою с долларами в кармане – при пересчете по их внутреннему курсу билеты стоили уже по 52 доллара. Такси до аэропорта можно заказать в офисе Vietnam Airline (напротив их основной билетной кассы) – 150кдонг или на рисепшене в гостинице (примерно такая же цена).
Phu Quoc (Фукуок)
Фукуок часто позиционируется как райский уголок, последнее место на Земле, до которого еще не дотянулась цепкая лапа массового туриста. Это не совсем так, но близко к действительности. Пакетные туристы отдыхают в Ня Чанге или Муй Не на материке, на Фукуок ездят по большей части самостоятельные путешественники. Но и таких очень и очень немало – все побережье Long Beach усеяно отелями разной степени звездности. Приятная новость состоит в том, что пока вся эта масса туристов каким-то образом рассасывается по побережью и не особо мешает друг другу. Именно этим Фукуок нам и понравился – можно было спокойно лежать тюленем на пляже все шесть дней и при этом не раздражаться толпами отдыхающих или навязчивыми торговцами. Во всем остальном Фукуок (точнее, Long Beach) не сильно выделяется среди своих сестер и братьев – чистый песок, не особо бурное море, в меру дикие леса и пальмы. Если пройти чуть подальше к югу, можно насладиться совсем уж диким пляжем, без каких-либо туристических построек. На восточной стороне острова есть еще один пляж – Sao Beach – и вот он действительно соответствует самым высоким мировым стандартам – мелкий коралловый песочек, прекрасная вода бирюзового цвета, средние по размеру волны. Единственное, но очень большое «но» - он испоганен мусором до крайности. Кроме того, на пляже расположен только один гест (даже не отель) My Lan с не очень приветливым персоналом, плохо говорящим по-английски. Из разговора с ними я даже не смог понять, номеров просто нет в наличии или же они просто по-английски не понимают.
Кстати, о проживании. Фукуок – это, наверно, единственное место из нашего путешествия, где надо было заранее бронировать места. Нет, конечно, уже будучи на месте, мы нашли неплохой вариант, но все равно, после пятого «sorry, we are full» сердечко начало екать. В Инете по острову много информации, я бы рекомендовал http://www.travelfish.org/accommodation ... island/all - короткие и информативные описания с реальными ценами. После долгих поисков и обзвонов мы поехали в Thanh Kieu Beach и нисколько об этом не пожалели. За 30 долларов в день нас заселили в скромное бунгало с видом на море, двумя кроватями, целым работающим холодильником и гамаком на веранде. После почти месяца непрерывного передвижения нам больше ничего не было нужно. Внутри бунгало было оформлено очень скромно, точнее никакого оформления там не было, но для любителей декора рядом есть более пафосные варианты, правда, уже за другие деньги. В гостинице есть и более дешевые бунгало, которые не имеют морского вида. На рисепшене можно арендовать скутер, бесплатно посмотреть интернет или взять почитать книжки, оставленные туристами. На момент нашего приезда очень активно сооружалась веранда, в которой, как я понял, хозяева хотели сделать свой ресторан. Из минусов – хозяйский мальчишка, который каждую фразу произносит очень громко и визгливо. Сначала я реально вздрагивал, а потом ничего, привык.
Thanh Kieu Beach
100C/14 Tran Hung Dao st.
Duong Dong town – Phu Quoc district
84 773 848394
thanhkiecocobeach@yahoo.com
Вообще, за время нашего обзвона гостиниц я пришел к выводу, что дешевизна гостиниц Фукуока – тоже миф. В большинстве гостиниц цены начинаются от 50 долларов в сутки, трехзвездочные начинаются от 80 долларов. В четырехзвездочных нормальная цена – 100-130 долларов. Правда, в низкий сезон (начиная с мая) цены падают в два раза, но в это время на пляже, я так понимаю, делать абсолютно нечего. Гесты за 20-30 долларов в сутки, как правило, предлагают наиболее оптимальный вариант проживания – без излишеств, но и не в клоповнике. Это имеет прямое последствие для заполняемости – в наиболее популярном из таких мест, Beach Club, места расписаны почти на весь высокий сезон.
Развлечений на Фукуоке немного, можно без фанатизма освоить все за неделю. Много дайвинг-центров, наиболее популярный – Rainbow Divers, но я выбрал свой любимый SSI – Coco Dive Center. Хозяева – два канадца, один строгий и суровый, второй добряк и вообще душа-человек. Уже потом, разговорившись с ним, я узнал, что добряк - какой-то профессиональный дайвер-глубоководник, у себя в Канаде занимался чем-то военным, но потом решил, что все это очень опасно и вот оттягивается во Вьетнаме. Основной центр у них в Ня Чанге, но в сезон они тусуются и на Фукуоке. Два дайва с очень плотным ланчем стоили мне 65 долларов.
Coco Dive Center
58 Tran Hung Dao St.
Duong Dong, Phu Quoc
091 3462300
091 4468200
http://www.cocodivecenter.com
Кроме того, можно взять напрокат мопед (мы брали автомат за 8 долларов) и попробовать свои силы на пустынных дорогах острова. Дороги активно строятся, но на момент нашего путешествия асфальт заканчивался уже где-то в километре от главного города Фукуока – Duong Dong. Дальше вдоль берега идет неасфальтированная, но вполне приличная грунтовка. Мы доехали до второго города острова – An Thoi на южной оконечности, а напоследок завернули на тот самый Sao Beach. Здесь можно упомянуть о размерах острова. Я почему-то был уверен, что Фукуок – небольшой остров, а оказалось, это крупный объект размером где-то с Сингапур. Поэтому, размышляя о заселении где-нибудь на Ong Lang Beach к северу от аэропорта, имейте в виду, что расстояние до него – около 10 км, а общественный транспорт до города не ходит.
И, естественно, на каждом углу предлагаются самые разнообразные экскурсии по острову – начиная от треккинга и заканчивая ночной ловлей кальмаров (цены – в районе 20-30 долларов на человека). Организаторов не надо искать – сами подойдут на пляже, в крайнем случае соответствующие буклеты есть в любой гостинице.
Но вернусь к своему любимому виду отдыха – лежанию на пляжу. Солнышко на Фукуоке довольно злое, что в нашем случае усиливалось действием доксициклина. Поэтому мы пять дней терпеливо лежали под зонтиками, время от времени выставляя какую-нибудь конечность для лучшей обжарки. И только в последний день поддались обычному туристическому искушению загореть за один день, за что и были наказаны пузом цвета вареной свеклы. У каждой гостиницы свой маленький кусочек пляжа, в который другие постояльцы не залезают, поэтому проблем с лежаками (кстати, бесплатными) у нас не было. И вообще, как оказалось, наш кусочек пляжа чуть ли не самый лучший – в более пафосных заведениях растительность подступает почти к самому морю, поэтому постояльцы прохлаждаются в глубине гостиницы, возле бассейна. На пляже время от времени ходит вьетнамка, предлагая свежие и холодные фрукты – художественно разрезанные ананасы (15 кдонг), бананы, манго и всякую прочую вкусность. Другая вьетнамка (похоже, из той же семьи) предлагает сделать массаж – 50 кдонг за час, но надо быть готовым к небольшому скрабу в виде песка, который неизбежно попадает на кожу. Один раз она даже делала какой-то даме эпиляцию – прямо на пляже. Обе ведут себя очень вежливо, с настырными просьбами к отдыхающим не пристают, цены выставляют вполне адекватные, за что и заслуживают всеобщую любовь и уважение. И, собственно, все. Нет никаких продавцов сувениров, попрошаек и просто подозрительных личностей. За одно это уже можно полюбить Фукуок искренней любовью. Поэтому даже боюсь слишком сильно рекламировать этот остров – года через три он легко может превратиться в очередной туристический малобюджетный гадюшник.
Поесть можно в пляжных ресторанах – отдельных и при гостиницах. Завтрак на двоих в среднем стоил в районе 100 кдонг, обед и ужин, в зависимости от аппетита – от 200 до 400 кдонг (тоже на двоих). Пивом закупились оптом в городе – за 8 банок Tiger заплатили 100 кдонг. Там же можно отведать диковинных заморских фруктов (для большинства из них мы даже названия не знали) или просто приятно посидеть в кафе-мороженом Buddy.
Расстояния вокруг Long Beach не очень большие, но из аэропорта лучше все-таки брать такси. «Из аэропорта» - это небольшое преувеличение, стоит выйти за ограду, и сразу попадаешь в город. Именно поэтому по прилету рейса в аэропорту дежурят совсем немного такси, зато очень много бомбил на мотоциклах и шакалящих агентов всяких гостиниц. С одним из таких агентов связано мое первое яркое впечатления от пребывания на острове. К нам подошел местный житель и спросил, определились ли мы с гостиницей. Что вы имеете нам предложить, уважаемый, резонно ответили мы. А имел он предложить роскошный номер по сказочной цене в 25 доллар у самого синего моря. Заинтригованные таким коммерческим предложением, но все еще не веря до конца, мы решили воспользоваться его любезностью хотя бы в качестве такси до пляжа, т.к. не имели ни малейшего представления, в каком направлении он находится. Но даже больше, чем объявленной ценой, я был поражен средством передвижения. Это оказался открытый джип армии США. Уже устроившись на пассажирском сиденье, я начал понимать, в чем дело. Джип был оригинальным работающим трофеем времен вьетнамской войны. Укрепившись в моем подозрении, я спросил, сколько лет этому чуду техники, на что получил ответ – не знаю сэр, точно больше 50 лет. На обратном пути из гостиницы мы все-таки вызвали такси – поездка от гостиницы до аэропорта заняла 15 минут и стоила 65 кдонг по счетчику.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 13 секунд:
Фотографии для отчета
Пномпень
Ангкор
Крачех
Граница Лаоса
Сипхадон
Татло
Вьентьян
Луанг Прабанг
Ханой
Фукуок
Люди
Закаты
