Евротрип Британия - Бельгия - Германия - Голландия - Польша

[Roman Skalov]

Итак, мой второй большой евротрип. На этот раз я уже не ограничился шенгенской территорией, и добавил к халявной годовой финской мультивизе также и британскую визу (уже не годовую и, понятно, совсем не халявную).

Часть I. Прибытие в снежный Лондон.

В Лондон я вылетел из Пулково с пересадкой на EasyJet в Хельсинки. Как я уже писал в отдельной теме, "Россия" зарегила мой багаж сразу до Лондона (Гатвик), а EasyJet его благополучно перегрузил. Первая (пожалуй, и последняя из серьёзных) неприятность ждала в Хельсинки-Вантаа: EasyJet задержал рейс на три часа. В итоге прилёт в Гатвик получился в пять утра по Москве, и соответственно, в 2 ночи по Гринвичу. Я заранее забронировал на одну ночь гостиницу Yotel прямо в Гатвике, чтобы утром поехать в город уже в обычную гостиницу, так что не сильно обломался. Даже удалось выспаться.

Многие тут пишут, что на британском погранконтроле их встретили сикхи или пакистанцы. Я видел только белых же бритишей. При виде моего русского паспорта бритиш почему-то заметно испугался (уже не первый раз вижу у европейцев такую реакцию), но поток "глупых вопросов" от этого ничуть не уменьшился. Цель вашего прибытия? Обратный билет? Кем работаете в России? А что будете делать в Лондоне? ("visit...main attractions") А на какую компанию работаете в России, как называется? Почему поехали только через три месяца после получения визы? (виза полугодовая) Я начал объяснять, что ну, вообще я планировал поехать раньше, но у меня были обстоятельства, и вот... При слове "circumstances" погранец опять испугался, и поток вопросов остановился. Можно догадаться, какие "обстоятельства" он себе вообразил. Ожидаемое сканирование отпечатков пальцев (выяснилось ещё, что я не знаю, как по-английски будет "большой палец" и "указательный"), штамп иммигрейшен.

Гостиница расположилась в соседнем терминале, так что до неё нужно было ещё доехать на внутриаэропортовом бесплатном монорельсе. Станция монорельса почему-то породила странные ассоциации с оруэлловским Лондоном из "1984": ровные белые стены и полы, покрытые однообразной плиткой, мусор, металлический женский голос, монотонно зачитывающий бесконечные объявления, светящаяся реклама с многократно повторяющимся портретом какого-то чувака (конечно, не Большого Брата).

Гостиница не понравилась; если кратко, на обещанный «капсюльный отель» в моём представлении это оказалось совсем не похоже, но действительно было ОЧЕНЬ тесно. Но поспать удалось.

Выписавшись утром из гостиницы, я отправился на аэроэкспресс до вокзала Виктория. Посмотрев в терминале в окно (в гостинице никаких окон не было), я офигел: за окном валом валил снег. Снега было очень много даже по русским меркам. Я сел на поезд, и уже в нём узнал, что в десять утра Гатвик вообще закрылся.

С аэроэкспрессом тоже оказалось не шоколадно: на полдороге он сломался и встал где-то в чистом поле. По дороге несколько раз наблюдал огромные пробки на дорогах. Повеселил какой пассажир, громко объявивший что-то вроде «Have anybody some alcohol from a duty-free? We’re trouble in. Free drinks for everyone!» Потом он начал что-то долго объяснять своим соседям, несколько раз повторяя «…fuck it» Наконец поезд тронулся, но доковылял только до ближайшей станции Ист Кройдон, а совсем не до Виктории. Железнодорожник объявил, что «sorry guys», пересаживаться вон там на обычный поезд, а мы сломались.

Доехав наконец до вокзала Виктория, я нашёл там турбюро, и купил проездной (oyster card). Схему лондонского метро я изучил заранее, и составил план, как ехать, и где пересаживаться. Но сразу же в метро этот заранее составленный хитрый план немедленно и с грохотом рухнул. Линия Bakerloo, на которую я должен был пересесть, вообще остановилась (suspended) из-за забастовки какого-то загадочного RMT (RMT strike action). Сообразить, как её объехать, оказавшись в Лондоне в первый раз в жизни, было довольно сложно. К тому же ещё около 5 линий в центре города также колбасило: на специальном табло были обозначены состояния «severe delays» и «partly suspended». На третий день перебои в работе метро уже перестали быть проблемой: линий много, и объехать всегда можно, а на табло чётко обозначено, где что не работает, и почему.

Но в первый день сориентироваться было сложно. До гостиницы (рядом с вокзалом Пэддингтон) я добрался только через два часа после того, как выехал из аэропорта, причём со странным ощущением: я всего полдня в Лондоне, а слово “fuck” уже слышал, наверное, раз двадцать….

Судя по газетам и новостям по TV, это было ещё только самое начало «снежного ада» в Гатвике и Хитроу (и на вокзалах). Особенно порадовала статья в “Evening Standard” с издевательским заголовком «Беженка Британия» (refugee Britain), посвящённая столпотворению в Хитроу. Что же касается британского TV, там на дня на четыре снег в Лондоне, похоже, превратился вообще в единственное событие, которое происходит в мире.

Лондон мне показался более «белым» городом, чем Париж; видимо, иммиграционная политика здесь всё же более драконовская, чем у легкомысленных французов. Иммигрантов всё же много, что, однако же, приносит и приятные плоды: недалеко от гостиницы моментально обнаружился испанский ресторан с настоящими каталанскими тапас, а вскоре нашёлся и греческий ресторан с клефтико (ням-ням). Всё, что хотите.

На улице рядом с Пэддингтоном я обнаружил и первый красный двухэтажный автобус, степенно прошествовавший в толпе маленьких чёрных «кэбов». Когда-то я читал, что в Лондоне ездят двухэтажные «даблдеккеры», но у меня уже это вылетело из головы, так что первая мысль была, что я вижу экскурсионный автобус для туристов. Но вскоре проехал второй даблдеккер, третий…десятый…что-то больно много для экскурсионных. Конечно, все они были рейсовые. Обычные одноэтажные автобусы тоже иногда есть, но их как-то меньше.

[Los Nikitos]

Roman Skalov, интересной начало, ждём продолжения!

[Roman Skalov]

Часть II. Лондон.

Архитектурных красот в Лондоне, конечно, мало. Это всё-таки не Париж. Лишний раз я убедился в этом, забравшись на колесо обозрения «London Eye» на берегу Темзы. В планах было залезть на смотровую площадку где-то в Соборе святого Павла, но после «London Eye» я от этой идеи отказался. Повторюсь – это не Париж, где хочется залезть на все смотровые площадки в городе.

Лондон берёт другим – своей неповторимой атмосферой, которую так просто фотками не передашь. Кэбы, даблдеккеры, левостороннее движение с заботливыми надписями на асфальте «look left», «look right», «look both ways» (которых наполовину не видно из-за мутных полурастаявших сугробов), множество красивых девушек (всех цветов кожи) с картонными стаканчиками coffee-to-go, ну и, конечно, лондонский the tube (метро) с его ритуальным заклинанием «mind the gap» (следите за зазором [между вагоном и платформой]). MINDTHEGAPMINDTHEGAPMINDTHEGAP – многократно повторяется, даже если на станции и в помине нету никакого «gap».

Лондонское метро, как оказалось, состоит из нескольких совершенно разнородных кусков; но, по крайней мере, oyster card действует везде. Линии в центре – это одно, на юго-востоке есть совершенно другое метро, DLR (Docklands light railways), это абсолютно другая система. Видимо, в других районах, есть ещё и что-то третье, а то и четвёртое.

Поездка на DLR в Гринвич оказалась неудачной: в планах было пройтись по пешеходному туннелю под Темзой, но он оказался закрыт на ремонт. Стоящий там же клипер «Кити Сарк» закрыт на ремонт тоже.

В музее Шерлока Холмса на Бейкер стрит на дом повесили «мемориальную табличку»: «Шерлок Холмс, детектив-консультант, 1881-1908», и адрес «221Б», хотя на самом деле это дом № 219, а 221Б никогда и не было. В доме обнаруживаются мелодии из советского «Шерлока Холмса», письма от детей, пришедшие по адресу: Лондон, Бейкер-стрит 221Б, и даже обнаруживается доктор Ватсон (который немного говорит по-русски). Очень много сувениров: тематические трости, шляпы и пальто, стопки под виски, магниты на холодильник, и т.д. и т.п.

Больше всего в Лондоне понравился сверкающий огнями Пикадили Сёркас, рядом с которым расположилось множество театров, в которых идёт множество мюзиклов. В этом плане Лондон, кажется, неисчерпаем; я сходил на «Бриолин» (Grease) в театре Пикадили; в других театрах идут ещё «Чикаго», «Мама мия», и множество других. В этом же районе сходил в кино на 3D «Трон: Наследие»; особого знания английского не надо, чтобы понять, что сюжет – фуфло (зато нарисовано красиво).

Там же, на Пикадили Сёркас, попробовал пресловутые британские fish & chips. Самая обычная картошка фри, к ней прилагается какая-то рыба в кляре. Рыба напоминает леща, и с кучей костей. Скажу честно: не понял прикола. В туалете же натыкаюсь на то, о чём мне неоднократно говорили: в раковине два крана, один с тёплой водой, другой с холодной. И никакого смесителя. В расположенном рядом сувенирном магазине Cool Britannia не удержался, и купил шляпу-котелок.

Всё это перемежается с мрачным пакистанцем на ресепшене, который долго пытался выговорить мою фамилию, наконец сказав «how do you pronounce that?». Я представил себе, какая фамилия у него, и как я буду её «выговаривать». На улице лежит грязный бомж, орущий вслед прохожим: «what the fuck are you looking at? Wish your fucking mother!» На Реджент-стрит наблюдал за ссорой двух злобных панков, споткнувшихся о мужика с коляской. Поорав на мужика, панки отправились по своим делам, видимо, истреблять человечество, ибо оно есть дурной сон разума.

Большой злобный Лондон.

[полосатая жирафа]

замечательно! Прекрасный стиль описания, ощущения описываете примерно те же, что были у нас недавно. Только при нас было +8.

к описанию атмосферы добавлю впечатляющую заботу об информации, ее аккуратности и комфорте ее восприятия: та же дорожная разметка, вывески. Табло, на которых мелом пишут состояние линий (при нас все работали).

[Roman Skalov]

Часть III. Масонский Эмпориум

В Лондоне в первый раз в жизни воспользовался кассовым терминалом самообслуживания в каком-то из местных аналогов «Пятёрочки»; кажется, это был Mark & Spencer. Выглядит так: подносите товар к сканнеру штрих-кода, кладёте в лежащий на весах магазинный пакет, система меряет вес, и запрашивает следующий товар. В конце платите: монеты, банкноты, или карточка. Каким образом они это контролируют, так и осталось непонятным. Всё, что могу предположить – может, система сравнивает совпадение веса?

Ну да ладно. Итак, эмпориум. Одним из наиболее ярких лондонских впечатлений стало посещение самого, пожалуй, странного музея – музея масонских регалий в здании действующей Великой Ложи Англии.

Масонский храм расположился где-то между метро «Ковент Гарден» и «Холборн», и, как оказалось, имеет сильно нестандартную архитектуру, так что среди окрестных зданий он выделяется очень резко.

Никогда ничего подобного я раньше не видел, и признаюсь, подходил к храму со сложными, так скажем, чувствами. Посреди Лондона стоит громадный масонский храм и, похоже, всех вокруг это абсолютно устраивает. На входе обнаружилась табличка «добро пожаловать в Великую Ложу», и другая, просившая посетителей обращаться на ресепшен и обозначить цель своего визита.

Замешкавшись, я встал у входа, и принялся наблюдать за посетителями. Люди входили и выходили, но на демонов с когтями и крыльями они как-то совсем не были похожи. Самые разные, пожилые и молодые, но почему-то все в белых рубашках и галстуках. Все поголовно белые, никаких арабов или индусов как-то не видать.

На ресепшене я заявил, что желаю посетить музей. Мне дали бейджик «посетитель» (visitor), и указали, куда идти. Музей оказался бесплатным (free admission).

Внутри обнаружился мрамор и огромные колонны, как во дворце. На самом деле это и был дворец 18го (или какого там) века. Ещё раз подивившись на указатель «Grand officers rooms», я подошёл к масонской библиотеке. Перед входом висела громадная и малопонятная диаграмма 19го века, объяснявшая запутанную структуру английского масонства, во главе которого находилась, судя по всему, именно Великая Ложа в Лондоне. Это было единственное, что удалось понять из схемы.

В библиотеке оказался английский дед, который, вежливо улыбаясь, осведомился, по какому вопросу я тут «looking around». Я сказал, что в музей. Дед показал, где музей, только попросил записаться в гостевую книгу. Книга несколько сбила с толку своими графами: «как вас зовут», «откуда о нас узнали», и «в какой ложе состоите». Я полистал книгу; многие поставили в последней графе прочерк, но иногда она была заполнена. Какой-нибудь там Джон Смит из Корнуолла, в графе «в какой ложе состоите» написано что-то вроде «5033». Что означает это «5033», неведомо.

Музей срубил меня наповал. Весь он был увешан малопонятными символами, из которых чаще всего почему-то повторялся циркуль, перекрещенный с какой-то угловой линейкой. Посреди зала стояло почётное кресло Грандмастера Великой Ложи, а по стенам висели огромные солидные портреты 18-го – 19-го веков, по стилю сильно напоминавшие портрет, ну, скажем, князя Меньшикова в парадном гвардейском мундире, написанный каким-нибудь придворным живописцем Петра I.

Только здесь на портретах всё больше изображались прошлые Грандмастера Великой Ложи Англии, то есть главные английские масоны. Все они имели они имели солидный вид, парадную цепь на шее, и огромные изображения всё того же циркуля на обшлагах рукавов. Все они поголовно были аристократами, от бесконечных герцогов и графьёв аж зарябило в глазах. В самых скромных случаях статус обозначался, как «лорд». То есть список главных масонов выглядел так: граф-лорд-граф-герцог-граф-лорд-лорд-лорд. Посреди портретов обнаружилась огромная картина, на которой изображалось торжественное посвящение в масоны кого-то из принцев Уэльских в XIX веке.

Ну в общем, понятно. Текущий Грандмастер также член королевской семьи, принц Кентский.

Тут же висят картины, изображающие «Королевские Масонские балы» в XIX веке: куча аристократов, танцующих в парадном зале. Из экспонатов можно обнаружить какие-то эмблемы, относящиеся к аристократическим школам, «Королевский масонский колледж для мальчиков», и «Королевский масонский колледж для девочек».

По залу прошлись двое молодых и нетерпеливых, лет двадцати, масонов в костюмах, которых вёл солидный дед, показывающий им какие-то отдельные регалии, и что-то объясняющий. Понятно, система воспроизводит себя.

Внимание привлекла большая схема «масонские регалии Лондона», поясняющая разбросанные по городу масонские символы. Из схемы не запомнил ничего.

Отдельные экспонаты объясняли масонскую систему градусов посвящения, но для человека со стороны всё равно нереально запомнить немереную кучу странных титулов вроде какого-нибудь «Герметического Воина Утренней Зари». Тем более сложно, что у шотландцев какая-то другая система.

Запомнить систему масонских символов – задача ещё более тяжёлая, но, повторюсь, чаще всего почему-то повторялся циркуль.

Другие экспонаты иллюстрировали историю британского масонства, в большой степени пересекавшуюся с бурной экспансией Британской империи при королеве Виктории. На одной из фотографий изображалась торжественная закладка масонского храма в Багдаде в 1925 году (да уж, интересно, что с ним стало). На другой фотографии помещался посвящённый в масоны негр, местный авторитет какой-то африканской колонии. Фото такого «доктора Маджумба» в парадной цепи на шее и всё с теми же циркулями на обшлагах рукавов выглядело на редкость странно.

В общем, никаких алтарей с убиенными младенцами я там не нашёл. Где-то в храме есть ещё и масонский магазин, но его я уже не осилил.

[Roman Skalov]

Часть IV. Лондон-Брюссель. Злоключения на gare du Midi.

Между тем погодные расколбасы в Лондоне начали утихать, и гнев Божий покинул Лондон. Однако перебои с транспортом всё же успели распространиться не только на два аэропорта из пяти (главный, Хитроу, и Гатвик), машины и метро, но и на поезда, в том числе и на поезда международные, уезжающие по Евротоннелю «на континент».

За два дня до моего отправления из Лондона Eurostar прислал мне письмо с просьбой отказаться от поездки, деньги возвращаем, либо переносим поездку на другие дни. На этот момент поезда Евростара вообще никуда не ходили, а на вокзале Сент-Панкрас выстроилась громадная очередь.

За один день поезда начали ходить, но с замедленной скоростью, и временем в пути, увеличенным на два часа.

День моего отправления стал первым, когда они начали ходить нормально.

Последнее, что я попытался сделать в Лондоне – это найти на вокзале Кингс Кросс пресловутую платформу 8 ¾ (или как там она называется), знакомую любителям «Гарри Поттера» (хотя скажу честно, смотрел только первую серию. Давно это было). Для начала, я перепутал вокзалы; к стыду своему признаться, я не сразу сообразил, что «Кингс-Кросс Сент-Панкрас» - это не один вокзал, а два соседних.

Конечно, платформу я так и не нашёл. Желающим лучше подождать, пока Кингс-Кросс закончат ремонтировать, и он станет таким же красивым, как соседний Сент-Панкрас. Тогда и гаррипоттеровскую платформу как следует оборудуют, можно не сомневаться.

Итак, евростаровский поезд Лондон-Брюссель.

Сначала мне пришлось перед собственно чек-ином обменять в отдельном зале e-ticket на обычный билет. Мне попалась кассирша из потомственных лондонских пролетариев, и на меня обрушился плотный акцент, самый настоящий диалект «кокни». Стоило больших трудов улавливать в её речи странно перекорёженные английские слова, но регистрация в итоге всё же прошла нормально.

На выходе с британской территории, как все и говорили, не обнаружилось вообще никакого паспортного контроля, но, насколько помню, я всё-таки прошёл мимо каких-то веб-камер. Если у них нормально работает распознавание образов, выезд из Британии всё-таки зафиксировали. Если нет – то нет.

Затем перед посадкой на сам поезд я уткнулся на погранконтроль на въезде в Шенген. Погранконтроль оказался французский, хотя и моей поезд ехал не в Париж, а Брюссель; он въезжает «на континент» через французскую территорию, города Кале и Лилль. Здесь ещё раз я столкнулся с французской легкомысленностью: пограничница не прокатала мою шенгенскую визу, и даже вообще не проверила её, перепутав с похожей внешне британской визой. Штамп в паспорт, разумеется, был поставлен вверх ногами, и по диагонали.

В самом поезде ничего примечательного не нашлось; всё утилитарно, нет ни французского гламура (за ним, пожалуйста, на поезда Талис), ни германской функциональности. Евротоннель также отметить нечем: тоннель как тоннель, только очень длинный, где-то на полчаса. Сотовый в нём не работал.
По приезду на брюссельский вокзал Midi (Южный) выяснилось, что гнев Божий ничуть не утих, а только поменял место, обрушившись вместо столицы Британии уже на столицу Евросоюза. Вокруг царил хаос. Огромные толпы людей стояли перед каждым табло, напряжённо в него всматриваясь. За билетами стояли огромные очереди.

Я решил, что бельгийский билетный автомат с первого раза могу и не осилить (и вообще неизвестно, есть ли там английский язык), а накалять огромную очередь, стоявшую к этому автомату, как-то не хотелось. Пришлось идти к обычным кассам, куда выстроилась очередь ничуть не меньше. Следующим пунктом моей поездки был Брюгге.

Уже потом я сообразил, что стормозил; надо было при покупке билета на Евростар выбирать пунктом назначения не Брюссель, а «any Belgian station». Но кто ж знал.

Поднявшись на платформу, я сравнил надпись на табло платформы с табло внизу. Вроде всё правильно, сюда. Но на этом злоключения только начинались. Судя по табло на вокзале, практически половина поездов приходила с опозданиями от пяти до сорока минут (красные надписи вида 0H35 – 35 минут). Так как из-за опозданий те платформы, которые полагались по расписанию, зачастую оказывались уже заняты, поезда приходили на другие!

Вокруг бродила толпа сбитого с толку народу – не все так внимательно следили за табло. Какой-то араб спросил у меня по-французски, здесь ли поезд на Альст (первый раз в жизни услышал это слово). Другой мужик, судя по виду, француз или валлон, показал мне на пустые пути, и философски заметил по-французски: «hors train» («нет поезда»). Да, поезд опаздывал.

И вдруг, ВНЕЗАПНО, надпись на табло поменялась с Брюгге на какие-то совсем непонятные города. Что за херня???

Мгновенно появился поезд, из которого вылез железнодорожник в забавной форме бельгийских железных дорог. Я спросил его, идёт ли этот поезд в Брюгге, но он категорически покачал головой. Вот же @#@$@!!!!

Тут же ко мне обратилась какая-то чёрная девочка, сбитая с толку не меньше меня, и спросила по-французски, идёт ли этот поезд до Шарлеруа. Слово «Шарлеруа» я уже слышал, в отличие от Альста. Я посмотрел на её билет, посмотрел на названия каких-то загадочных городов на табло, и не смог связать одно с другим. Не знаю, идёт ли этот поезд в Шарлеруа.

Спустившись с платформы на вокзал, я тут же обнаружил на табло уведомление, что мой поезд опоздает на 50 минут (вот же @@$%$!!!), и перенаправляется на другую платформу. Вероятно, об этом объявляли громкой связью. Но по-французски.

В общем, этот вокзал Midi я запомнил надолго, но, когда поезд всё же приехал, он добрался до Брюгге уже без приключений.

[Roman Skalov]

Часть V. Фландрия, Брюгге.

В Брюгге я расположился в отеле de barge (http://sp.booking.com/hotel/be/debarge.html), переоборудованном из старого корабля. Довольно забавно было видеть в номере спасательные жилеты, а окна ресторана на завтраке открывались прямо в канал, где крякали разномастные утки.

Язык после перемещения из Брюсселя в Брюгге поменялся с французского на голландский («фламандский»), сильно напоминающий изуродованный немецкий (скажем, «доброе утро» будет «гут морхен»).

Можно не повторять множество других отчётов: да, Брюгге очарователен. У него есть даже несколько домов, стоящих прямо в воде а-ля Венеция, и есть даже собственное «Лебединое озеро». К историческому Старому городу добавляется масса бельгийского шоколада и бельгийского пива.

Признаюсь честно, что узнал о существовании этого города только из фильма «Залечь на дно в Брюгге». Когда я сообщил об этом местным, это было встречено здоровым смехом. О фильме высказались так, что он выставляет город «boring place, where people are coming to die».

[Roman Skalov]

Часть VI. Брюссель

Из Брюгге я поехал в германский Аахен через Брюссель с трёх часовым стоповером. Моему взору опять предстал тот же Южный (Midi) вокзал, но теперь уже заметно утихший. Огромных толп у каждого табло уже не было, также как огромных же очередей за билетами, и поголовно опаздывающих поездов. Хаос закончился. Я запихал чумодан в камеру хранения, и отправился в город.

Лирическое отступление - автоматическая камера хранения на вокзале Midi оказалась, как и многое в Бельгии, сделана через одно место. Деньги принимает только монетами, причём и сдачу выдавать не умеет. Так что пришлось помучиться набирать ТОЧНОЕ количество евромонет.

По плану я должен был пройти от Южного вокзала до центральной площади, что заняло не больше получаса пешком в один конец. Картина открылась мрачная. В ста метрах от вокзала разместился большой арабский базар с бананами и апельсинами ("мадам, витамин!") и вещами а-ля секонд-хенд. Надо сказать, что местные арабские зазывалы всё же подверглись влиянию европейской, так сказать, цивилизации. Орут они всё-так же громко, как и в какой-нибудь Хургаде, но, по крайней мере, за руки хватать перестали.

Арабский базар размещался на фоне живописного заброшенного дома с выбитыми стёклами. Недалеко от него, на самом верху соседнего дома разместилась ГРОМАДНАЯ реклама какого-то гей-клуба с радугами.

Наконец базар закончился, и я добрался до местного Сталинградского проспекта (Авеню дю Сталинград). По бокам Сталинградского авеню то тут, то там, встречались однообразные арабские забегаловки. Состав местного населения всё сильнее и сильнее напоминал мне Париж; не только повальной французоязычностью, но и массой арабов и негров.

Пройдя ещё немного, я увидел в каком-то соседнем переулке ОГРОМНУЮ толпу явно туристического вида, и, заготовив фотоаппарат, отправился туда. Толпа собралась вокруг пресловутого Манекен Писа. Контраст между крохотным Манекеном и огромной толпой, собравшейся на него поглазеть, был поразителен.

Здесь уже разместились всё больше "туристические" магазины с сувенирами, пивом, и шоколадом. Если из-за чего и стоит ехать в Бельгию - так это только пиво и шоколад. Пиво светлое, пиво тёмное, пиво белое, пиво даже красное. Пиво с пробками, как у шампанского. Пиво вишнёвое, пиво клубничное. Пиво "Делириум Тременс" (гм!). Пиво "Манекен Пис".


пиво "Делириум тременс" ("белая горячка") с розовыми слонами

На обратной дороге от Гран Пляс на вокзал Миди оказалось, что на Сталинградском авеню намечается какая-то демонстрация. Вокруг наблюдалась какая-то повышенная концентрация людей в чёрно-белых палестинских куффиях, вскоре толпа начала увеличиваться, появились лозунги "свободу Палестине, Израилю бойкот". Собравшаяся толпа на 99% состояла явно из самих же арабов (особенно запомнилась бабуся в шарфе, на котором был нарисован палестинский флаг). Однако бросались в глаза и немногие белые, по большей части - старички с символикой каких-то правозащитных организаций.

Я зашёл в какой-то магазин взять колы. Оказалось, что магазин, конечно же, тоже арабский. Когда я вышел из него, к перекрёстку подошёл старый арабский дед в длинной джеллабе, и осведомился у охранявшего порядок полицейского (форма которого также клонирована с французской), чего это за туса. Палестиньян, - пожал плечами полицейский.

В одном из отчётов по Брюсселю удивлялись, что вокруг случайно обнаруженной синагоги стояла сверхмощная охрана, "как в секторе Газа". Да, здесь и есть сектор Газа.

Продравшись сквозь толпу палестинцев, я вернулся на вокзал, забрал чемодан из камеры хранения, и поехал в Аахен на гламурном французском поезде Талис, шедшем, кажется, из Парижа в Кёльн. Как уж, наверное, заведено в Бельгии, поезд опоздал на полтора часа.

[Roman Skalov]

Часть VII. Аахен.

В Аахене разместился в All Seasons (http://sp.booking.com/hotel/de/mercureaachencity.html). Неплохо, неплохо!

Немцы на ресепшене были, как всегда, идеально вежливы. Наверное, они перед зеркалом тренируются улыбаться клиентам.... У меня из вежливости поинтересовались, как добрался до отеля, не было ли проблем, на что я честно ответил, что поезд опоздал на полтора часа. - It's normal, - ответил немец. Я задумался. Если НЕМЕЦ говорит, что опоздание на полтора часа - это нормально, тот тут явно что-то не то происходит..

Основной целью моего визита в Аахен были, конечно термы а-ля Баден-Баден, Carolus Thermen (http://www.carolus-thermen.de/go/bad_aa ... glish.html) Эти термы можно назвать гибридом двух баден-баденовских купален, терм Каракаллы и Фридрихсбада, как по количеству, так и по качеству.

Организация немного другая. На входе ничего платить не нужно (платишь на выходе). Дают что-то вроде магнитного браслета, который фиксирует, сколько времени провёл внутри, заходил ли на второй этаж (за дополнительную плату), покупал ли что-нибудь внутри. Из приятных мелочей - кроме шкафчика есть ещё сейф для ценных вещей, на браслете чётко фиксируется номер шкафчика...

Первый этаж - "текстильный", с несколькими бассейнами, и одной недо-сауной. Второй этаж "текстиль-фрай", за дополнительную плату. Вот там раздолье: штук 10 (или даже 15) саун, выход на улицу с несколькими саунами в избушках, бассейн тоже на улице, в помещении - бассейн а-ля центральный бассейн в Фридрихсбаде. Подробности разрешается маскировать полотенцами и халатами, что почти все дамы и делают, не считая немецких пенсионерок.

[Roman Skalov]

Аахен расположился прямо рядом с границей, точнее - даже с двумя бельгийской и голландской, чем я и воспользовался. За вполне разумное время из него я доехал до голландского Маастрихта, а затем - до валлонского Льежа.


вокзал Маастрихта

Билет до Маастрихта был куплен на месте, в дойчебановском автомате прямо на вокзале Аахена. Прямых поездов до Маастрихта не нашлось, дойчебан выдал стыковку в каком-то пограничном голландском городке. До него шёл немецкий поезд DB Euregio bahn, а после - уже аналогичный голландский.

Немцы в очередной раз поразили - на этот раз фантастически коротким временем стыковок, что после России, конечно, заставило понервничать. На пути туда Дойчебан выдал где-то 15 минут пересадки (перейти с одной платформы на другую), а обратно - вообще чуть ли не пять минут!!! (перейти на другую сторону той же платформы). Самое удивительное, что всё сработало.

Маастрихт приятно удивил - нарядные домики, всё ещё празднующий рождество народ, бросающееся в глаза большое количество красивых девушек. Красоты начались уже с маастрихтского вокзала.

Перейдя по мосту через реку Маас, я углубился в поиски памятника д'Артаньяну. После долгих блужданий он наконец нашёлся рядом со стенами средневековой крепости, при штурме которой, видимо, храбрый гасконец и нашёл свою смерть. Из уважения к герою голландцы даже сделали подпись на постаменте не на своём языке, а по-французски.

По дороге обнаружился большой зоопарк, и "гранд кафе д'Артаньян" с характерными названиями блюд.



Льеж тоже поразил, но, скорее, уже в другую сторону. Депрессивный валлонские бесперспективняк начался уже на платформе Аахена, когда туда вползла побитая молью бельгийская электричка. Хотя она всё же и была как-то покомфортнее российских электричек, никак не изменившихся за 20 лет после Советской власти, от бельгийского состава всё же веяло каким-то на редкость мрачным духом позабытости-позаброшенности. На пути обратно электричка, прямо как в России, тупо встала и стояла где-то на полпути минут 5. Да, немецкие суперкороткие стыковки здесь бы не получились.

Сам Льеж показался мрачным городом депрессивных тусклых цветов. Единственным светлым пятном в нём, похоже, является собственно вокзал Льеж-Жулеман, построенный явно недавно, и, также явно - на деньги собственно Евросоюза, поскольку у самих валлонов, похоже, денег нет. Где-то ещё в Льеже должен быть красивый мост через реку, клон парижского моста Александра III, но я до него не добрался.

"Французскость" бросается в глаза повсюду. Явно французского образца форма железнодорожников и полицейских, уличные вывески, разговоры на улицах - тоже по-французски. Пожалуй, это похоже на кусок Франции, но кусок крайне провинциальный, глухой и позаброшенный медвежий угол.

На пути обратно поезд проехал мимо каких-то гор (оказывается, в Валлонии есть горы), и нескольких валлонских городков, все поголовно - такие же мрачные и тусклые, как и Льеж. Странным образом мне это показалось похожим на Шотландию.


на вокзале Льеж-Жулеман

Из Аахена я отправился поездом через Кёльн прямо на вокзал дюссельдорфского аэропорта, без заезда в сам Дюссельдорф. Впереди по плану было - тупо переночевать в аэропортовом отеле Шератон, и утром вылететь в Эдинбург.

[Roman Skalov]

Первое, что поразило в аэропорту Дюссельдорфа - курсирующий между терминалами футуристичный поезд из подвешенных вагончиков. Второе, что поразило - аэропортовый Шератон, за относительно умеренную цену предоставивший кучу ништяков, включая даже халат и девайс для скоростного разглаживания брюк, очередное творение сумрачного немецкого технического гения.

С сожалением выписавшись утром из гостиницы, я отправился регистрироваться на свой рейс в Эдинбург. Пожилой негр за стойкой долго не мог найти мою британскую визу, пока я не показал ему её сам.

На паспортном контроле немцы зажгли очередной раз. Германский погранец в изумлением вылупился на мою финскую визу, и поинтересовался, а когда и как же я попал на территорию собственно Германии. Я начал что-то рассказывать, с трудом вспоминая, и, видимо, путая даты. Погранец мгновенно потерял ко мне всякий интерес, и швырнул мне обратно мой паспорт, даже не удосужившись поставить в нём штамп (!) Для немца вещь неслыханная. Сделав в кармане фигу, я пошёл на посадку в свой гейт.

В Эдинбург пришлось лететь с пересадкой в Лондоне, но аэропорт на этот раз уже был другой - вместо пролетарского Гатвика меня ждал Хитроу, пафосный 5-й терминал. Впереди был короткий допрос британских погранцов, оказавшийся на этот раз коротким и символическим, и огромные толпы в очереди на досмотр. В толпе пассажиров постоянно попадались внушительные бородатые сикхи в своих тюрбанах, а в зоне дьюти-фри обнаружился даже магазин бытовой техники с чисто сикхскими продавцами.

Пафос и, что называется, "светящиеся понты" струились в 5-м терминале из всех щелей. Сознаюсь, что именно здесь я в первый раз в жизни увидел телефоны "Верту".

Пройдя мимо вращающегося на подставке "Феррари" (якобы приз в какую-то лотерею) и уже не вращающегося миникупера (экспонат сувенирного магазина), я в последний раз вкусил "английский завтрак" на британской земле. Официантка попалась настоящая "кокни", из семьи потомственных лондонских пролетариев. Понимать её было очень тяжело, но каким-то чудом мне всё же удавалось как-то угадывать из невнятной каши что-то отдалённо похожее на нормальные английские слова.

[Roman Skalov]

Эдинбург.

По прилёту решил шикануть, и отправиться из аэропорта в гостиницу не на общественном транспорте, а такси. У таксиста обнаружился зверский местный акцент. Он никак не мог понять название гостиницы A-Heaven (которое я произносил, как "эй-хэвен"). Наконец, он взял бумажку, и совершенно отчётливо прочитал A-Heaven, как "ай-хавен"...



Весь Эдинбург оказался, как и Париж, выдержан в одних и тех же цветах. Правда, если в Париже это оттенки белого, Эдинбург поголовно окрашен в тёмные депрессивные цвета, навевающие мысль о мрачном готическом кладбище. Впрочем, всё же и у Эдинбурга есть свой стиль, и смотрится он красиво.


Подготовка к новогодней стритпати на Принцесс-Стрит


Ударное погружение в дебри традиционной шотландской культуры началось с завтрака. Как ни странно, традиционный "английский завтрак" из яичницы с беконом (к которым здесь добавляют "хаггис") здесь упорно называют "шотландским завтраком", и на просьбу подать "английский завтрак" обижаются (!) На улицах несложно услышать выражения вроде "fucking Englishmen". Впрочем, традиционной британской культуры немало и здесь - красные двухэтажные автобусы (правда, с обивкой сидений в шотландскую клетку), красные телефонные будки, и печально известное изобретение безумного британского гения, двойные краны без смесителя. Традиционные шлемы у полицейских - "бобби", и шляпы-котелки у полицейских-женщин в Эдинбурге тоже иногда бывают, хотя и реже, чем в Лондоне.

Хаггис. Исторически хаггис возник, как дешёвая еда для простого народа, однако теперь он представляет собой раскрученный кулинарный брэнд, столь же узнаваемый, как швейцарское фондю, например. Шотландцы постарались сделать из него какой-то местный аналог фуа-гра. По сути это приправленные пряностями бараньи потроха. Очень вкусно, и, специально для туристов, выпускается во множестве разных вариантов, вплоть до "вегетарианского" (не совсем понятно, как это может выглядеть).



Виски. Путь любого нормального туриста в Эдинбурге должен лежать прямиком в Музей Виски на Королевской миле (там ещё есть экскурсия - рекомендую, очень даже познавательно!). До его посещения мои познания в этой области ограничивались "Джонни Вокером" двух видов (black label и red label) и "White Horse". Однако в Эдинбурге глазам предстали буквально сотни разных сортов виски сложной классификации и самой разной выдержки.

Однако, если разобраться, классификация настоящего шотландского виски всё же сильно уступает в сложности классификации французских вин. Если разобрались в одном, разобраться в другом уже несложно. Выделяют всего четыре вида односолодового (single malt) виски, которые сгруппированы по четырём регионам Шотландии, и отличаются вкусом. Это районы Lowland (низины), Highland (горная часть Шотландии), также район Speyside и острова Islay. Причём гид на экскурсии сразу советует особо на это не заморачиваться: 80% продаж делают смешанные (blended malt) сорта, которые могут быть сразу из нескольких регионов.

Дегустация разных сортов виски может оказаться очень увлекательной. Лично мне меньше всего понравились односолодовые виски из района Speyside с привкусом торфяников. Для себя отметил Джони Вокера, но малораспространённого в Питере сорта Green Label.

Килты. Как выяснилось, нормальные шотландцы, будучи в своём уме, обычно в килтах всё-таки не ходят, надевая их лишь в торжественных случаях. Так как в традиционных килтах нет карманов, их роль играет "спорран" - разукрашенный декоративный ксивник, который вешают на килт спереди. Всё это вместе превращается в невероятно разукрашенный брэнд для туристов. Картина тем более осложняется тем, что килтам полагается быть окрашенными в шотландскую клетку ("тартан"). Традиционное шотландское общество делятся на огромное, чуть ли не под сотню, количество кланов, для каждого из которых клетка своя.



Туристам охотно объясняют (и продают, конечно) все хитросплетения кланового устройства: у каких-нибудь Мак-Кормиков клетка имеет вид такой-то, клановый девиз звучит так-то (причём даже не на английском языке, а на более старом гаэльском), сам клан происходит из деревни такой-то, а к числу видных представителей клана относится какой-нибудь полковник Джон Мак-Кормик, освобождавший какую-нибудь Бельгию в 1945 году. А вот если взять уже не Мак-Кормиков, а Мак-Аллистеров, там уже, конечно, всё по-другому.

Шотландская клетка вездесуща; она не ограничивается килтами, пробиваясь также на магниты на холодильник, шарфы, пледы, и женские колготки.

В магазинах сувениров на видном месте, скорее всего будет лежать объёмистый талмуд под названием "Кланы Шотландии", и наборы маленьких, не более чем на пару стопок, бутылочек с виски. Такие наборы - самое то для дегустации (например, четыре разных бутылочки какого-нибудь "Гленфидич" с выдержкой 5, 10, 15 и 20 лет, например).

[Roman Skalov]

Итак, наступил Новый Год! Ради него я в Шотландию и приехал.

Шотландский Новый Год называется "Хогманей", и уходит своими корнями в языческий праздник огня. За день до НГ на Королевской миле Эдинбурга началось феерическое факельное шествие для всех желающих. За пару фунтов от имени муниципалитета выдавались длинные, около метра, единообразные факелы из какой-то пропитанной воском и целиком сгорающей материи. Рука защищалась от капающего воска кружком картона.

Стемнело. На улице собралась огромная толпа, как легко догадаться, по крайней мере наполовину состоявшая из туристов. Как мне показалось, туристы здесь были по большей части из других англоязычных же стран: Канада, Америка, Австралия. В какой-то момент где-то впереди заиграли волынки, и под грохот духового оркестра на свет явился Огонь. Передние ряды начали осторожно передавать его задним, люди бережно зажигали свои факелы друг от друга...

Бесконечная Река Огня зажглась и медленно потекла, распространяясь по Королевской миле от передних к задним...




- Oh, fantastic is this! - выдохнул кто-то справа от меня. Я был полностью с ним согласен.

- Ladies and gentlemen, boys and girls from around the world! - Объявил громогласный голос, - In this wonderful night, here in Edinbro! Torchlight procession!

Река Огня задвигалась.



Бесчисленные колонны огоньков в ночи потекли по Королевской миле, обогнули средневековый шотландский дворец, и выплеснулись на Принцесс Стрит...



Река Огня далека от обычных, одинарных рек. И в эту ночь реки могут течь не только к морям вниз, с далёких заснеженных гор, но и вверх! Огонь прошёл по Принцесс Стрит, и поднялся на Калтон Хилл...



- Ladies and gentlemen, boys and girls! Is here anybody from England?

- AAAAAAAAAAAAA! - Заревела толпа

- United States?

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

- Australia?

- Canada?

- Japan?

- Germany?

- Hello, what's your name, where are you from?
- California!



Под торжественный рёв волынок на холме показался величественный дракар древних викингов, на котором предки шотландцев когда-то прибыли в эту суровую землю. Воины в доспехах и круглых щитах торжественно возложили на древний корабль своего павшего конунга, и, расходясь, вереницей начали бросать факелы. Ревущее пламя взмыло вверх, огромный костёр проглотил корабль, и начал медленно пожирать его...

- I AM THE GOD OF HELLFIRE, AND I BRING YOU .... FIRE! - Объявил голос

- FIRE! I need you to burn! FIRE! I need you to learn...



Через день, отпраздновав Новый Год на стритпати на Принцесс-Стрит Эдинбурга, я вылетел в Краков...