Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Давно пользуюсь этим форумом как великолепным источником полезной информации. Настала пора и мне поделиться рассказом, надеюсь будет интересно, полезно, или сразу вместе.
Какие ассоциации вызывает у русского человека название Андалусия? Как показал проведенный мной перед поездкой блиц-опрос, наиболее популярный ответ: «А что это такое?» Тем же, кому это слово знакомо, думать долго не пришлось: жара, апельсиновые деревья, фламенко, старинные арабские города, сады и замки, вино и вкусная еда. Вот за всем перечисленным, а также за небольшой порцией отдыха на море, мы туда и поехали. Для атмосферности буду разбавлять рассказ соответствующей музыкой (по ссылкам в тексте).
Первоначальный маршрут на 14 дней был такой: Мадрид-Севилья-Херес-Кадис-Тарифа-Малага-Гранада-Кордова.
Как показал опыт предыдущих поездок с охватом больших территорий, план имеет смысл заранее разделить на две части: «едем по-любому» и «поедем, если захотим и время будет». Обязательными для нас были Севилья, Гранада и Кордова, а также 3 дня на пляжный отдых и виндсерфинг в Тарифе. Имеет смысл заложить запас в 1-2 дня, потому что обязательно появляется что-то внеплановое, что непременно захочется посетить вот прямо сейчас. Правильность этого метода подтвердилась и в этот раз. Незадолго до поездки пообщался с другом, который нынче работает в Лиссабоне, и как-то сама собой родилась мысль заскочить на пару дней еще и туда.
Второй выверенный годами пункт устава путешественника: хорошее настроение по итогам поездки достигается не только удачно выбранным направлением, но и хорошей компанией. Первоначально набирался чуть ли не десяток желающих поехать, но как дело дошло до реальной подготовки, силы наши стали стремительно таять, и в итоге поехало только двое, включая меня. Признаться, был даже рад, потому что для меня гораздо лучше поехать небольшой компанией реально заинтересованных людей, чем неуправляемой ордой.
Билеты взяты за 11 тысяч с ночной пересадкой в Женеве (Swiss) и за 14 — прямой рейс на следующее утро (не знаю кто). Также заранее выкуплены билеты Мадрид-Лиссабон (Air Europa).
С этими последними вышло забавно: сперва были в продаже билеты на нужный день за 20 или 25 евро. Пока мы спорили по телефону, в какое время лучше улететь, билетов оставалось всего 3 — не, уже два, давай решать быстрее — один остался, берем его, а второй по обычной цене — нет вообще ничего. Начали смотреть билеты на ночной поезд, который, по отзывам, довольно комфортен, к тому же экономия на одной ночевке, но как назло, именно на этот день поездов не было вообще. В итоге, прилетев в Мадрид утром в понедельник, мы вместо вторника улетели ранним утром в среду примерно за 50 евро с носа, и сейчас я несказанно рад, что все получилось именно так.
Жилье бронировалось за несколько дней до отъезда на 2 дня в Мадриде, 2 - в Лиссабоне и 2 — в Севилье. Дальше все заказывали вечером перед отъездом в соответствующий город. Мне кажется, что во всех городах, кроме Мадрида и Лиссабона, легко можно было бы найти жилье просто на месте, но если есть интернет с букинг.ком и хостелс.ком под рукой — можно не тратить время на беготню по городу, это не Азия, там все цены реальные. Все жилье уровня двух звезд, по цене в среднем около 37 евро за двоих (минимум 28, максимум 55).
Продолжение чуть позже, надо довыложить фотографии.
Итак, вечером в воскресенье 12 июня я улетаю в Женеву, 13 утром договариваемся встретиться в аэропорту Мадрида, наши рейсы прилетают с разницей в 5 минут.
Женева ночью категорически не понравилась. Здания в большинстве своем невзрачные, немногочисленные достопримечательности даже не подсвечены, известный фонтан и вовсе выключен, а количество загорелых ребят на улицах и их поведение наводят на мысль, что попал случайно в какой-нибудь Бронкс. Я, конечно, мило провел время в обществе найденной на каучсерфинге швейцарки, которая любезно согласилась показать мне местную сальсу и совместно что-нибудь распить, но я немного пожалел, что не полетел по той же цене чехами с ночной пересадкой в весьма полюбившейся Праге. В аэропорт сбежал с удовольствием. Полуторачасовой перелет до Мадрида я честно проспал, пробудившись только на вкусную шоколадку, всегда раздаваемую свиссами В аэропорту почти сразу встретил свою компаньоншу, мы прыгнули в метро (прямо в аэропорту, стоит 2 евро) и поехали в центр.
У меня почти всегда бывает так, что с первых же секунд в новом месте я понимаю, понравится мне здесь или нет. Стоило мне только вылезти из станции метро Опера и оглядеться по сторонам, как понимаю — понравится! Причем это складывается из совершеннейших мелочей - наша Calle de la Independencia, залитая солнечным светом и уставленная цветами, успешная первая попытка коммуникации с местным населением на еще ломаном испанском, названия улиц, выложенные плиткой на домах и сопровождаемые поясняющим рисунком. А в конце коротенькой улицы замечаю взывающую явно ко мне надпись Constructor de guitarras.
Время уже почти 11, договариваемся сейчас не тратить время на завтрак, а лучше немного погулять, и потом пообедать — все равно в 2 все закроют.
Идем смотреть королевский дворец. Весь старый город довольно разнообразен по цветам, наверное поэтому дворец, а заодно и находящийся рядом с ним собор Альмудена сделали серого цвета — чтобы выделялся
Маленький парк на площади Испании в двух шагах от дворца:
Вот и пресловутые таблички:
Оценили толпу страждущих попасть в собор и решили придти попозже, благо живем в трех минутах от него.
Желудок начал уже выражать свои протесты против некормления со вчерашнего вечера гневным урчанием, и мы отправились обедать. Самый просто способ сделать это в Испании — найти кафе с надписью Menu del dia, Menu de la casa или что-нибудь еще в этом роде. Вкусный бизнес-ланч, короче, по цене 8-12 евро, обычно включающий десерт и что-нибудь выпить. В процессе обеда выяснилось, что моя спутница тоже не слишком долго спала этой ночью, и мы отправились вздремнуть часок в наш Hostal Berlin (кстати, крайне рекомендуется).
Организм сказал «мучас грасиас» за внимательное к нему отношение, и выразил готовность гулять дальше хоть до позднего вечера . Чем мы и не преминули воспользоваться, отправившись обратно к королевскому дворцу. Толпа рядом с ним практически испарилась, и мы пошли внутрь.
Примечание: точные цены на билеты сейчас не вспомню, но в среднем по всему маршруту за определяющую городскую достопримечательность хотят 8-12 евро, за что-то менее известное — 3-4.
Во дворце было несколько залов, которые понравились, но в целом он показался каким-то необжитым. Как говорит всезнающая тетя Вика, король во дворце не живет, бывает изредка во время церемоний, и большую часть он открыт для совещения туристами. Мое впечатление ровно такое же. На территории дворца есть мини-музей — королевская аптека, второй половине нашей делегации она чем-то очень понравилась.
Пошли в собор. Изнутри выглядит очень непривычно и необычно:
В городе что ни дом — то история. Поэтому мимо большинств приходилось просто проходить мимо и фотографировать на память.
Хочешь — будь мадридистом, хочешь — антимадридистом, хочешь — вообще форму Барселоны покупай, и это в Мадриде на каждом шагу.
Пласа Майор. Там мы увидели людей, сидящих за столиком с внушительным кувшинчиком манящей красной жидкости. Не медля ни минуты, мы убили трех зайцев с помощью попавшейся на глаза надписи una jarra de sangria – 13 euro – выучили полезное слово «кувшин», научились правильно ставить ударение в слове сангрИя, и впервые отведали напитка, который будет спасать нас от жары и жажды всю поездку
Пошли дальше в сторону Пуэрта дель Соль. Там король Карл III активно агитировал за создание новых рабочих мест и права молодежи, а у ног его расположился палаточный городок, больше напоминающий какой-то летний фестиваль, чем демонстрацию протеста:
А вот и символ города, медведь, поедающий землянику. Почему он поедает ее с дерева, никто внятно объяснить не смог. Спишем на национальные странности и выразим одобрение нашим медведям, ведущим себя более адекватно.
Неторопливая прогулка по городу продолжилась на следующий день. В одном из прочинанных мной перед поездкой отчетов упоминался как крайне интересный монастырь Дескальсас, и что к нему лучше приходить незадолго до открытия, чтобы нормально купить билеты. В индивидуальном порядке туда почему-то не пускают, пришлось взять билеты в состав англоязычной экскурсии, которая начиналась через полчаса. Позавтракав на типично испанский манер (сок, и пирожное/тост с кофе) и таким образом телесно укрепившись, мы отправились укрепляться духовно.
Фотка есть только одна и снаружи. Внутри фотографировать запрещено, причем следом за каждой группой ходит специально обученный охранник, мгновенно определяющий желание скрытно сделать кадр и пронзающий грешника свирепым взглядом, отбивающим всякую охоту нарушать правила. Если вкратце, монастырь любопытен, внутри интересное собрание живописи, но на экскурсии рассказывают в основном одни банальности. Сходить туда можно, но есть смысл предварительно подготовиться самостоятельно.
После монастыря мы отправились в Museo Naval, который находится прямо по соведству с галереей Прадо. От монастыря — 4 станции метро. По факту проходится за 12-15 минут пешком. Музей находится в действующем здании морского министерства, поэтому при входе требуют документы. Я со свойственной мне рассеянностью паспорт не взял, но охранник удовлетворился одним паспортом на двоих.
По поводу музея имею заявить следующее: если бы меня туда привели родители, когда мне было лет десять, на выходе я бы сказал: «Папа, мама, извините, но я остаюсь здесь жить». Сейчас я стал немного старше и выдержаннее, да и родители остались дома, так что я просто ходил по музею с диким восторгом в глазах, и даже смог уйти оттуда через каких-то три часа.
Думаю, никто не сомневается, что испанцам есть что показать по части истории флота. Чуть-чуть скромнее, чем в остальных залах, экспозиции по истории Трафальгарского сражения и американо-испанской войны 1898 года. А вообще там есть ВСЕ. Если хоть чуть-чуть интересует данная тематика — к посещению обязательно.
Далее по плану был музей Прадо. Нам было известно, что после 6 часов вход туда бесплатный (кроме временных выставок). Времени было еще много, так что мы пообедали, и решили подремать полчаса в находящемся рядом парке Ретиро. Парк очень живописный, в пруду рядом с хрустальным павильоном водится уйма разнообразной живности, а на большом пруду — катание на лодочках, прямо как в ЦПКиО.
На аллее со статуями королей один пьедестал оказался пустующим, грех было не воспользоваться:
В 17.55 мы подошли к музею, где нас встретила длиннющая очередь ценителей прекрасного. У нас даже не хватило энтузиазма дойти до конца нее, поэтому со всей свойственной нам деликатностью мы пристроились к началу, получили заветный билетик, на котором написано, что предъявитель сего - друг Прадо и его должно немедленно пустить внутрь на благо государства.
К живописи отношусь ровно, если не сказать прохладно. Но в Прадо весьма понравилось. Во-первых, там просто как-то уютно (несмотря на ожидаемые толпы возле Брейгеля, Босха и прочих культовых художников). Во-вторых, есть на что посмотреть. Традиционный аудиогид можно традиционно не брать — рассказываются вещи, и так известные мало-мальски культурному человеку. В 8 часов музей закрывается и всех довольно быстро просят на выход, так что удалось обойти только половину основной экспозиции. Будет чем заняться в следующий приезд в Мадрид.
После отработки обязательной программы наконец дошли руки (точнее, ноги) зайти в гитарную мастерскую, что прямо возле нашего осталя (так читается hostal, буква h вообще не читается). По части объясниться возникли трудности — английский мастера был примерно на уровне моего испанского, но постепенно мы начали понимать друг друга. Когда-то я несколько месяцев занимался фламенко, взял пару инструментов попробовать — слышно, что что-то очень крутое. Тут он дает мне визитку, и я понимаю, что это не какой-то хрен с горы (по гитарам уже и так было понятно), а натурально Мариано Конде, один из Hermanos Conde, которые разошлись и работают поодиночке, на чьих гитарах играют Пако де Люсия, Хуан Мануэль Канисарес и многие другие монстры жанра.
Вечером пошли по приготовленным заранее адресам с целью посмотреть фламенко. Понятно, что жанр это строго андалусский, а никак не кастильский, но не менее и понятно, что многие исполнители наверняка перебираются в столицу. Места, рекомендованные как почти закрытые местные таблао, на поверку оказались туристическими аттракционами с ценой билета в районе 40 евро с человека. За концерты того же Пако или Висенте Амиго, которые являются суперзвездами мирового масштаба, я отдавал меньшие деньги, поэтому с чувством легкого расстройства мы пошли в обратную сторону, петляя змейкой в надежде вдруг найти что-нибудь интересное. И надо же, нашли — в кафе Сентраль было выступление очень круто игравшей группы за куда более адекватные деньги. С чувством полностью выполненного долга и тотального восторга от Мадрида отправились спать, а ранним утром уже был самолет в Лиссабон.
Последний раз редактировалось Flamestrike 11 авг 2011, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Уже при приземлении солидные и звучные сеньорес пасахерос превращаются в непонятное созвучие жужжащих и шипящих португальских звуков, а на улице нас встречает если не холод, то изрядная прохлада и затянутое туманом небо. Никто не может внятно объяснить, как же добраться в центр. В рекомендованном полицией автобусе нас убедили, что в нужную нам сторону он не идет, мы спустились в лиссабонское метро, и более мрачное зрелище мне доводилось видеть редко. Короче, Португалия встретила нас не очень приветливо, и я даже немного напрягся, хотя информация, собранная в ходе подготовки, убеждала, что все будет отлично.
Пока мы бросали вещи в гостинице и пили утренний кофе с пирожным (пока не забыл, напишу, что в Лиссабоне пирожные роскошны, причем все!), небо вдруг прояснело, а температура поднялась до пригодной для хождения в рубашке. Пободревшие, мы дошли до Праса де Фигейра и прыгнули там в трамвай 15, идущий прямо до Белема. Кстати, чтобы добраться до памятника мореплавателям и монастыря иеронимов, лучше выходить не на остановке Белем, а на следующей на ней, спасибо случайному попутчику за добрый совет.
Еще два момента, которые могут оказаться полезными:
1) Билет на любой транспорт существует в виде специальной зеленой карточки, стоит 2,5 евро. Эту карточку нужно один раз купить и потом зарядить на некоторое количество поездок, например, в метро, стоить это будет 0,9 евро за одну поездку, если брать несколько — по-моему, еще дешевле. Мы же по глупости раза 3 или 4 покупали новые карточки, пока нам не объяснили, что к чему. 2) Существует так называемая Lisboa Card, которая дает или существенные скидки, или вообще бесплатный вход в ряд туристических мест. Если планируете много ходить по музеям в течение одного дня — возможно, стоит ее взять, она отобъется. Мы не брали, но мы и ходили всего в два места.
Приехали мы рано, монастырь был еще закрыт, пошли смотреть памятник. Среди многочисленных мореплавателей разной степени известности (от Педро Кабрала и Васку да Гама, которых знают все, до например, Перу да Ковильяна и Жила Ианеша, которые «а кто это?»), замечено несколько несколько фигур монахов, разобрать подписи не удалось. Памятник хорош, речные виды тоже очень живописные.
Пока гуляли, монастырь открылся, и отстояв короткую очередь, мы попали внутрь. Как произведение архитектуры он, безусловно, очень красив. Внутри комнат нет практически ничего, кроме пары залов с лекциями по истории Португалии и биографией поэта имя-не-запомнил-но-не-Камоэнс В монастыре покоятся несколько португальских королей, а даже выдающихся деятелей, включая упомянутых Васко да Гама и Камоэнса. В итоге место понравилось, хотя лично я по рассказам ждал чего-то совсем потрясающего.
Затем у меня в голове что-то переклинило, и мы пошли смотреть национальный дворец. После восхождения в горку да по солнышку, минут за 40 мы дошли до него, и не поняли, зачем мы это сделали. Посмотреть издалека вполне достаточно. Оказалось, что я перепутал его с другим дворцом, ну да ладно, зато посмотрели нормальный Белем.
От него пошли в обратную сторону до Торре де Белем. Башня построена в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможней. Кажется, теперь мы знаем, откуда позаимствован облик Ласточкиного гнезда
В этот момент мой товарищ, живущий в Лиссабоне, написал, что вот-вот закончит работу и через час он в нашем распоряжении. Час — это как раз то время, которое нужно было нам чтобы доехать до центра и подкрепиться. Но коварные португальцы сделали подлянку: непонятно, засчет чего, но их сангрия вместо легкого освежающего напитка оказалась по факту весьма крепкой штукой, в результате следущий час почти выпал из моей жизни. Хорошо, что как раз в этот момент появился Вова и повел нас в гору в крепость Святого Георгия, он же Сан Жорже. Пешая прогулка по горячему солнышку вместо того, чтобы окончательно добить, лишь прояснила голову.
По-хорошему, крепость как крепость, стоят памятники, пушки, стены и башни. Но виды оттуда — это ах! Местные жители тем временем сидят в тени и рубятся в карты или читают газеты, а по территории нахально расхаживают павлины.
В центр спустились через известный район Альфама, который при маврах и какое-то время после них после них и бал, собственно, городом. Почти все дома были украшены, буквально несколько дней назад там проходила грандиозная гулянка.
Один из символов Лиссабона — старый трамвай.
Площадь Коммерции — считается главной в городе.
На набережной рядом с ней сделаны такие вот «скамеечки».
Вдали за мостом можно увидеть статую Христа. Португальцы позавидовали своей бывшей колонии и захотели себе такую же (а заодно мост, как в Сан-Франциско ). Весь день она старательно мозолила нам глаза, и наконец мы сказали — а давайте съездим к ней, тем более, что наш проводник до сих пор там ни разу не был сам.
Сказано — сделано. Сели на паром, минут за 10 пересекли реку и задумались, как же нам идти дальше, потому что остановка парома, а это еще ближашая к статуе, находится на приличном от нее ресстоянии. Спросили у местных жителей — они сказали, что автобусы туда уже не ходят, пешком идти ой как далеко, и вообще все закрыто уже. Говорю — no es problema, somos rusos. Посмеялись, показали дорогу и пожелали нам удачи.
Путь оказался действительно неблизкий, шли, наверное, около часа, но заблудиться почти негде, а на всякий случай иногда уточняли правильность курса у прохожих. А самое неприятное, что нас встретил забор с закрытыми воротами. Дескать все, статуя устала, закончила работу и ушла отдыхать. Но, во-первых, не зря же мы проделали такой путь, а во-вторых, другой возможности у нас еще долго не будет. Скрепя сердце, тихонько полезли через забор. На этом этапе мы временно потеряли нашу прекрасную даму, которая не боится скакать на лошади, стоя на голове задом наперед, а вот при перелезании через забор возник страх высоты.
На смотровой площадке не было ни одной человеческой души, зато была потрясающая панорама города на закате. Через несколько минут две души все-таки появились. За ними пришла еще одна душа, а следом за ней неожиданно появилась и наша подруга. Люди, которых не смутило окончание рабочего дня статуи, оказались, разумеется, нашими соотечественниками. Кто-то их них дал денег охране, а кто-то просто аккуратно снял замок и прошел через ворота. Горжусь своей страной
Вернувшись на свой берег, мы поужинали и разошлись до завтра. Кстати, лиссабонские заведения, куда нас заносило, все как одно выглядят как фастфуды. Еда там заметно дешевле, чем в Испании, но при этом не такая вкусная. То есть все съедобно, но без восторгов.
На следущий день нас ждала не менее обширная программа. Доехав до станции метро Жардим Зооложико, мы пошли брать билеты до Синтры. У них есть единый билет на все виды транспорта, которые в этот день пригодятся туристу (программа-то у всех довольно однотипная и почти на целый день), стоит 12 евро. На 99% уверен, что можно все это уложить и в меньшую сумму, но морочиться с билетами нам не очень хотелось. С одной пересадкой доехали до Синтры, на национальный дворец забили, так как посмотреть там можно много, и лучше выбрать наиболее интересное; прямо у вокзала сели на автобус и поехали в замок Пена — бывшую королевскую резиденцию. Билет там можно взять на посещение сразу нескольких окрестных достопримечательностей, мы и взяли. Получилось как в анекдоте — всех обманул, купил билет и не поехал.
Замок просто великолепен! Во всем просто прямая противоположность дворцу Бурбонов в Мадриде — никакого имперского размаха и пафоса, но очень уютно и красиво. И для такого вроде компактного строения внутри удивительно много всего помещается. Идеальная загородная резиденция для кого угодно!
Из замка можно в первый раз за день посмотреть на Атлантический океан. Заодно запечатлели еще одну достопримечательность Синтры — мавританский замок. Мы туда не пошли, так как, во-первых, полуразрушенные замки лучше выглядят со стороны, чем на месте, а во-вторых, что нам этот замок после Крака де Шевалье в Сирии и перед севильским Алькасаром и Альгамброй в Гранаде...
Спустились обратно на таком же автобусе, на доезжая одной остановки до вокзала. Ждем другого, чтобы отправиться в Монтсеррат и Кинта да Регалейра. 10 минут ждем, 20, 30 — а автобуса все нет, а времени-то не безгранично. Наконец открываю свои записи, а там черным по белому написано, что идти пешком нужно от силы пару километров. Что мы и проделали, пользуясь многочисленными указателями.
Кинта да Регалейра — большой комплекс, включающий в себя дом-замок и прилегающий к нему парк, который построил португальский олигарх чуть больше века назад. Парк строился не просто как место для прогулок, но как некий символ Эдема, и наполнен символами в каждой постройке, утверждается даже, что все растения там подобраны со смыслом. Вооруженные примерно таким знанием, мы заплатили за билет, получили в довесок карту (она там ой как пригодится!) и отправились исследовать местность.
Я не очень хочу проводить какие-то параллели или искать все смыслы, заложенные авторами. Мы просто бродили по парку, иногда сверялись с картой и на каждом шагу собирали те чудеса и сюрпризы, которые были тут любезно приготовлены.
Заходишь в часовню — а она тебя отправляет в подвал, из которого ты вдруг попадаешь в середину парка, откуда только что пришел. Залезаешь в маленький грот — а он оказывается началом большого темного лабиринта. Фонарика у нас, естественно, не было, и мы могли перемещаться там, только пользуясь вспышкой от фотоаппарата. Смотреть по сторонам нужно внимательно, иначе легко можно пропустить лесенку, выводящую тебя наверх. Скажу так — действительно заблудиться в этом лабиринте невозможно, он не настолько велик, но выйти совсем не туда, куда хотел — запросто. Один из выходов ведет к пруду, пройти через него можно по выложенным камням. Вот только лучше знать, с какой ноги нужно ступать, иначе середину пути преодолеть сухим не удастся. Кому не хватает приключений — бегом туда, ощущения на всю катушку и море удовольствия!
Наконец, натыкаемся в лабиринте на подсвеченную дорожку — она приводит на самое дно высокого колодца.
Цитирую: «спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет девять уровней, поддерживаемых резными каменными колоннами. В каждом пролете - пятнадцать ступеней. Эти девять уровней, символизируют девять кругов ада, девять кругов чистилища и девять кругов рая, описанных Данте. Все построено на единстве противоположностей: небо - преисподняя, ад - рай, этот мир и «мир потусторонний», который соседствует с райским садом Карвалью Монтейру. Выложенный на дне колодца огромный крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду - герб Монтейру, "сияющий треугольник"- символ масонства на стене склепа - тоже подтверждение значимости всех этих символов. Этот "Колодец посвящения", самая загадочная из всех диковинок Регалейры. Был ли Карвалью Монтейру масоном или членом какого-то тайного ордена - неизвестно: пока не найдены документы, которые бы подтверждали это. Да и вряд ли это можно будет узнать когда-то наверняка.»
После парка зашли и в сам дом. Замок, несмотря на то, что стоит сейчас почти без мебели, смотрится весьма уютно. Мы и там ожидали всевозможных подвохов, и не зря, один из них ждет при заходе в библиотеку.
Довольные до невозможности, вернулись на остановку и увидели, что до ближайшего автобуса на Кабо да Рока ждать еще час. Как выяснилось в этот же момент, от Кинты до Монтсеррата идти от силы минут 10-15. Жаль, конечно, что не удалось его посмотреть, но мы утешили себя тем, что вряд ли после Пены и Кинты очередной дворец впечатлит так же сильно, а заодно тем, что это был наш последний шанс пообедать.
Вернулись минут через 40, к автобусу выстроилась немалая очередь. Тем не менее, нам удалось даже сесть, что было очень кстати после всей беготни и с учетом того, что до мыса ехать около часа.
И вот, наконец, мыс Рока — самая западная точка Европы. Засекаем, что времени до следующего автобуса около часа, и идем смотреть.
Сам мыс — скала высотой метров 70, спуститься вниз можно, дав хорошего крюка сбоку, но особо незачем. Океан выглядит спокойным, но только до того момента, пока не начнешь прислушиваться и присматриваться. Волны медленно и мощно накатываются на камни, а если выйти за границу смотровой площадки и стать у обрыва, можно прочувствовать настоящую силу океанского ветра.
По дороге обратно заехали в Кашкаиш, где должны были быть пляжи — как же упустить возможность искупаться в Атлантике! Пляжи нашлись легко, вода была, правда, весьма прохладная , но отступать мы не привыкли. Прохожие, некоторые из которых были в свитерах, смотрели на нас как-то странно
Прыгнули в поезд (5 минут ходьбы от пляжа) и через полчаса уже были в Лиссабоне. Снова встретили Вову, который любезно согласился продолжить нашу программу знакомства с португальской культурой. Поскольку духовно за прошедший день мы и так обогатились невероятно, было предложено познакомиться с более материальными ее аспектами, в частности с питием vinho verde (зеленое вино) и поеданием каракоешей, или просто улиток. Сказано — сделано! Вино было вкусное, мы снова наполнили бокалы, и тут нам принесли тарелку с улитками и три зубочистки для их употребления. Выковыряв себе по улиточке из раковины, мы посмотрели друг на друга в поисках добровольцев для дегустации. После минутной заминки решили пробовать одновременно Оказалось довольно неплохо. Не бог весть что, но как необычная закуска — вполне прокатит.
Затем мы отправились в район Baixa, где вечерами лиссабонцы собираются немного погудеть. В районе, который можно пройти насквозь минут за 10, в каждом доме и в каждом подъезде был бар. Причем бары довольно открытые, можно свободно взять что-нибудь в одном баре и переместиться с этим в другой, чем мы время от времени и пользовались (только в определенной зоне не разрешен проход с бутылками, любезно просят все перелить в пластиковые стаканы). На улицах возле баров время от времени возникают разные движухи строго миролюбивого характера.
Наш неутомимый Вергилий продолжал рассказывать о напитках, которые португальцы любят употреблять и которые мы нечасто видим даже в Москве. Но поскольку в составе нашей этнографической экспедиции большая часть исследователей — да что там, все до одного! - придерживались практического подхода, приходилось немедля производить дегустацию. Особо отмечу вишневую настойку жинжа, коктель кайпиринья и преудивительную вещь - хотдог из свежезажаренной рыбы.
Но нужно и меру знать - впереди была дорога в Севилью, а о том, как до нее добраться, представление наше было очень смутным. Утро вечера мудренее, так что напоследок разок сплясали сальсу в одном из баров и в три часа ночи отправились спать.
Не слишком ранним утром быстро собрав свою сумку и имея небольую фору перед подругой во времени, я успел залезть в интернет и прикинуть варианты добирания до Севильи. Из Лиссабона прямых автобусов, как выяснилось, нет вовсе. Единственный вариант — добраться до Фару, благо туда они ходят часто, а там уже или искать автобус, или, в худшем случае, добираться автостопом.
На том и порешили. Позавтракав напоследок чашкой кофе с прославленным лиссабонским пирожным pasteis de nata, мы двинули на автовокзал на ту же станцию Жардим Зооложико. Уехали почти сразу, и все бы хорошо, вот только на автовокзал Фару по расписанию мы должны приехать через пятнадцать минут после того, как отправится второй и последний на сегодня автобус в Севилью. Жаль, конечно, но ничего — план Б есть, моральная готовность к нему есть, не пропадем. Подъезжаем в городу, опережаем график на 7 минут, глушу в себе мысль «а вдруг еще там». Выходим из автобуса, берем рюкзаки, смотрим — стоит, дорогой! И это испанец, которые ходят по расписанию, как часы! Подруга мило улыбается водителю, я во весь опор несусь в кассы за билетами — успели!
Удивительно, как резко меняется пейзаж после границы. После въезда в долгожданную Андалусию на дороге появляется куча цветов, а вокруг — бесконечные оливковые рощи или поля подсолнухов. Но останавливаемся мы в каждой затрапезной деревушке, и в результате приезжаем уже почти на закате. Бросаем сумки, идем ужинать и гулять.
Лично для меня Севилья была едва ли не самой главной точкой всей поездки. Но то ли на фоне усталости, то ли еще почему, этим вечером она мне не глянулась. Плюс первый и последний раз за поездку нам здорово не повезло с жильем: номер был без выхода на улицу, только маленькое окошко во внутренний дворик, и вентилятор никак не спасал от духоты. А надо сказать, что когда в учебниках пишут, что en Andalucia hace mucho calor en verano – это надо понимать предельно буквально, причем временами это мучо переходит в натуральное демасьядо. С утра было ощущение, как будто спать я и не ложился, но, к счастью, днем оно исчезло. И финальный аккорд: хозяин гостиницы, который, даже не дав нам отдышаться с дороги и сбросить сумки, радостно принялся впаривать билеты на фламенко, прогулки на речном кораблике и т. д. Остановить его удалось только тем, что я начал отвечать ему на русском.
Каждое утро, кроме воскресенья, с 8.30 до 10.00 в Севильский собор можно попасть совершенно бесплатно. Мы не преминули этим воспользоваться, не в первый раз отдав приоритет духовному перед телесным, а именно перед сном и завтраком. Собор производит грандиозное впечатление, особенно в отсутствие толп народа, которые совсем скоро здесь появятся. Есть соборы, созданные для красоты, есть соборы, созданные для интимности и камерности, а этот создан подавлять и показывать величие того, чьим домом он является. Заодно в середине стоит гробница Колумба, но недавние исследования вроде как показали, что это точно не он.
Быстро позавтракав, мы отправились смотреть севильский Алькасар, и успели застать те редкие минуты (точнее, минут 10-15 от момента открытия), когда его еще не наводнили толпы. Дворец изумительно красив, причем мавританские части, украшенные характерной резьбой, арками и фонтанами совсем незаметно перетекают в испанские с плитками, картинами и старинными гобеленами.
У дальнего от входа конца находятся несколько симпатичных маленьких садиков, а за ними открываются известные сады Хенералифе. К счастью, большие скопления людей наблюдаются только у входа, внутри почти никого не было, причем в основном этом были местные жители, и мы с огромным удовольствием прогулялись по парку, особенно с учетом начинающейся жары.
Покинув Алькасар, мы прошлись вдоль набережной, посмотрели Золотую башню (башня как башня), и подошли к симпатичному бело-желтому зданию, вокруг которого стояли памятники известным тореро в пешем и конном варианте, сразу выдающие его предназначение. Это было не что иное, как прославленная арена Маэстранса (Plaza de Toros de la Real Maestranza) — ныне вторая по значению в Испании, а если учитывать историю, то, возможно, и первая.
И тут нас ждал сюрприз! Во-первых, перед отъездом, конечно же, изучалась возможность посещения корриды, но сезон в Испании уже практически закончен, и заранее так и не удалось подгадать совпадение проведения корриды с нашим пребыванием в каком-то городе. Во-вторых, по плану мы рассчитывали Севилью за 2 дня вполне «отработать», и на следующий день собирались ехать в Херес и Кадис. Но пока мы глазели на пямятник Курро Ромеро, к нам подлетел мужичок и начал что-то быстро-быстро говорить. Из понятного от силы на четверть потока слов удалось выудить ключевые — что «маньяна» тут будут «торос», и совершенно случайно у него есть «бильетес». Он отозвал меня в сторонку, где у них оказался офис по продаже всевозможных развлекух для туристов (почти все магазины имею в своем пакете поездку по реке, посещение шоу фламенко и т. д.). Стало понятно, что билеты должны водиться не только у них, а и во вполне себе официальных кассах. В результате там и были куплены два билета по 13 евро, в третьем ряду на солнечной стороне. По итогам обсуждения новых планов на завтра было решено, что нельзя объять необъятное, завтра до вечера расслабленно погуляем по Севилье и окрестностям, а Кадис и Херес будут в следующий раз.
От севильцев, с которыми удалось списаться заранее, стало известно, что в городе неплохо бы взять велосипеды. Самый распространенный сервис по прокату — Sevici, парковки есть на каждом шагу, и мы направились к ближайшей из них. Но коварный автомат любезно скушал с карточки 150 евро залога, после чего вернулся в главное меню и спросил, не желаем ли мы чего-нибудь еще. Экспериментировать еще раз охоты не было, деньги должны были упасть обратно через две недели, поэтому мы дошли до другого проката, который был менее автоматизирован. Время было чуть больше часа дня, хозяин проката выдал нам железных коней и предупредил, что раньше 16 приезжать бесполезно, ибо сиеста.
Снова выехав на набережную, пересекли мост и попали в местное Замоскворечье, то есть, я хотел сказать, Загвадалквивирье - район Триана. Правда, не все считают, что это район: когда трианец собирается перейти мост, он говорит: "Я пошел в Севилью". Это культовое местечко известно тем, что с давних пор его в изобилии населял простой и бесшабашный народ, как то контрабандисты, тореро, цыгане, певцы и танцоры фламенко. Утверждается, кстати, что фламенко вообще именно и возникло, на ум сразу пришла пара песен, где жалобно забывается «Триана Триана Триаааааанаааааа». Еще один местный житель по имени Родриго отличился тем, что первым увидел Америку, будучи впередсмотрящим на «Санта-Марии» в первой экспедиции Колумба. По дороге сразу встречаются памятники упомянутым выше категориям граждан, исключая контрабандистов.
Вообще, если не знать всего этого, просто приехать в Триану и смотреть незамутненным взглядом, вроде бы по сравнению с районом Ареналь ничего особо не меняется. Но с замутненным небольшими знаниями и большим воображением гораздо интереснее!
Выехав из Трианы по другому мосту, отправились в сторону площади Испании. По наивности своей, я ожидал увидеть именно площадь, и поэтому пару раз проехали мимо. Но когда мы наконец приковали железных коней к чугунной ограде и прошли внутрь парка, нам открылось роскошнейшее здание Генерал-капитанства.
Нижняя часть здания украшена плиткой с названиями всех провинций Испании, изображениями на тему их главных городов (в основном сцены освобождения от мавров), и гербы городов помельче. Как водится, мы сфотографировали те, где уже были и где планировали быть позже.
Совсем рядом находится табачная фабрика, где работала небезызвестная Кармен. На следующий день я случайно оказался внутри, и выяснилось, что теперь там находится — внезапно! - университет.
А еще в городе роскошнейшие граффити, особенно в районе автовокзала.
Несмотря на жару, а также серьезно пропущенное время обеда, мы решили доехать до Alameda de Hercules. Признаться, я не очень понял, почему этот бульвар фигурирует во всех путеводителях. Пришлось, чтобы не зря приезжать, с криками «За ВДВ!» пару раз проехать через бьющие прямо из плитки фонтаны. Позже нам объяснили, что этот район вроде как является центром ночной жизни, хотя нами эта самая ночная жизнь была замечена в совсем других частях города.
На этом обязательная культурная программа по Севилье была отработана, и мы принялись проводить время так, как полагается — расслабленно наслаждаясь происходящим. Вечером незабываемо сходили на местную сальсатеку, где, как водится по всей Европе, танцующих женщин значительно меньше, чем мужчин. На меня, впрочем, хватило, но в Москве с этим определенно лучше
Придумывая, чем бы себя занять весь следующий день до позода на корриду, которая начиналась в семь вечера, мы остановились на поездке в Италику - развалины древнеримского города, где родились императоры Траян и Адриан. Добраться туда весьма просто — автобусы ходят с автовокзала каждые 15-30 минут, до городка Santiponce, дорога занимает около получаса. Прикинувшись немцами, мы получили бесплатные билеты и пошли смотреть. Вдоль дорожек заботливо расставлены указатели с рекомендованным маршрутом осмотра. Ему вполне стоит последовать. Что касается общих впечатлений, то доводилось видеть римские руины повнушительнее и побогаче, один Баальбек чего стоит, но в целом место любопытное. Гвоздем программы становится арена, которая неплохо сохранилась, жаль только нельзя попасть в подземные помещения. Точнее, можно, но там оказалась жуткая тягучая грязь, и чуть не оставшись без подошв, мы поспешили выбраться обратно.
Еще в Сантипонсе можно посмотреть монастырь Сан Исидоро дель Кампо, который чем-то там достопримечателен, но нам сказали, что у них вот-вот начнется сиеста, и потом он откроется поздно, так что мы перекусили и вернулись обратно в Севилью.
Арена, вокруг которой еще вчера было совершенно пусто, теперь шумела как разворошенный улей. Перед входом можно купить разнообразную «фанатскую атрибутику», афиши, подушки под попу. Эти последние я бы крайне рекомендовал приобрести — как выяснилось через пять минут на трибуне, лестниц на верхние ряды не предусмотрено, и все поднимаются прямо по каменным сиденьям. Напитки на трибуне не продаются, поэтому ими тоже стоит запастись заранее. Билеты были на солнечную сторону, но жарой нас уже было не напугать, а через полчаса после начала стало совсем комфортно, к тому же прямо рядом с нами оказался расположен выход на арену для участников корриды.
И вот наконец заиграли трубы (на противоположном от нас конце обнаружился маленький оркестр), и начался парад участников. Первыми выехали два распорядителя корриды, за ними следовали тореро с помощниками, дальше шли конные пикадоры, и замыкали процессию разряженные упряжки мулов для вывоза тел убитых быков.
Коррида проходит в несколько этапов. На первом три-четыре помощника тореро с розовыми плащами стараются раздразнить быка, причем в схватку с ним он не вступают, и при приближении быка укрываются за специальными ограждениями по краям арены. Быкам это бегство явно не нравится, они пытались атаковать это укрытие, а некоторые даже выдирали из него рогами доски!
Во второй части появляются два пикадора, хотя реально в схватке участвует один, второй стоит в запасе. Его задача — поразить быка пикой в определенное место, чтобы слегка пустить ему кровь. У лошадей зашорены глаза, а сами они обвешаны броней. Раньше, пока этой брони не было, лошади постоянно гибли. Глядя на то, с какой яростью бык бросается на лошадь, и снизу пытается поддеть ее рогами, в это верится легко.
В следующей терции на арене появляются трое бандерильеро. Каждый из них держит в руках два коротких цветастых копья, и их цель — воткнуть оба одновременно быку в «загривок». Утверждается, что это должно быка раззадорить, не отнимая у него сил. Выглядит это очень эффектно — бык со всей яростью несется на человека, тот в последний момент успевает отпрыгнуть в сторону, поразить быка и со всех ног бежит за ограждение.
Наконец, последняя терция — выход матадора с ало-золотым плащом, который старается проделать с быком самые эффектные приемы на минимальном расстоянии. После того, как он покажет свое мастерство, а бык окажется без сил, его задача — нанести решающий удар. Кому-то удавалось убить быка с одного удара, другим потребовалось два или три.
Весь цикл с одним быком занимает около 15-20 минут. Всего в бою участвовало 6 быков, причем одного из них неожиданно заменили в разгар первой терции: западная трибуна начала махать белыми платочками, на арену выпустили стадо коров с колокольчиками, которые увели быка с арены. Почему произошла эта замена, мне осталось непонятным: по одной версии, бык был слишком вялым, по другой — он вместо плаща начал бросаться на человека. Я склоняюсь к первой, но точно не знаю.
После завершения боя судьи могут присудить матадору трофеи (ухо,два уха, два уха и хвост), а также наградить правом сделать один или два круга почета по арене. В этот вечер двое тореро получили право на такие обходы. Пока они идут, с трибун летят разнообразные предметы, в основном шляпы и веера, хотя попадаются и специфические, типа шарфа Реал Бетиса. По традиции тореро салютует трибунам пойманным или поднятым предметом и возвращает его обратно.
В целом зрелище, конечно, своеобразное. Фанатом его я вряд ли стану, но было интересно. Погуляв напоследок по Триане, мы отправились спать — завтра предстоял путь в Тарифу.
Дорога на юг запомнилась двумя вещами: фигурами быков и цыган с гитарами, регулярно попадающимися вдоль дороги, а также огромным количеством ветряков, особенно возле самой Тарифы. На подъезде к городу можно заметить и зарисовать все стратегически важные объекты: пляжи и серф-станции.
Около полудня мы приехали на автовокзал. Сам город очень небольшой — он вытянут вдоль побережья, и насквозь его можно пройти за 30-40 минут. Часто встречается «альтернативное» название города - Ciudad del viento (Город ветра). Ветер — это то, что сразу чувствуется по выходу из автобуса, именно он и сделал Тарифу одним из главных центров винд- и кайтсерфинга в мире. Близкие берега Испании и Марокко в этом месте образуют как бы горлышко для бутылки Средиземного моря.
Еще одна особенность: город абсолютно интернациональный. Хозяин нашего осталя испанец, но живет в Германии, жена его из Литвы, там же живет итальянка, только приехавшая из Австралии, и так далее. Разговоры, соответственно, тоже ведутся на невообразимом смешении языков, но все друг друга понимают. Испания в Тарифе не ощущается вообще, когда на третий день меня поприветствовали традиционным Hola!, я не сразу сообразил, чего от меня хотят.
Начну и быстро закрою тему достопримечательностей: есть небольшой старый город, в котором стоит небольшой замок и пара памятников. Погулять там приятно, на все про все нужно два часа максимум.
В хорошую погоду от замка видны Атласские горы на африканском берегу.
Кстати, из Тарифы и Альхесираса ходит паром в Танжер, стоит около 30$ - если есть свободный денек и не хватает арабского колорита, легко можно съездить. Несмотря на обилие туристов, цены на еду, жилье и сувениры не отличаются в худшую сторону от других мест.
Через час после приезда, чтобы не терять времени, пока моя спутница решила отдохнуть и поспать, я упал на хвост хозяину гостиницы, и мы поехали на одну из серф-станций (Mistral, тот из двух, который чуть дальше от города). Кстати, вопрос с транспортом в Тарифе стоит серьезно продумать — автобусы не ходят, пешком далеко, брать машину ради одного раза туда и одного обратно накладно. Добрались до одного из прокатов, быстро нашли взаимопонимание, и я побежал освежать свои и так не ахти какие серф-навыки, да еще не использовавшиеся пять лет. Ветер к тому моменту еще усилился, и первые полтора часа я отчаянно пытался пройти больше 10 метров подряд. Наконец я справился с оборудованием, и укатался до полного изнеможения. А пока я предавался таким вот развлечениям, мои спутники, которые ушли на кайтовую станцию, уже успели уехать. Остро встал вопрос, как же добраться обратно в Тарифу, потому что все оставшиеся машины планировали ночевать тут в специальном кемпинге. Пришлось выйти на трассу, но рассказы об ужасном испанском автостопе не подтвердились — машина была поймана на 15 минут. Забегая вперед, в следующий раз ушло и того меньше.
В первый день я умотался так, что наутро еле-еле смог встать и доползти до городского пляжа, который был в пяти минутах ходьбы; о серфе в этот день речи и не шло. Пляж очень красив — огромная песчаная дюна длиной в несколько километров, и почти никаких людей. Подвох вскрылся быстро: никаких людей нет не потому, что в городе одни серферы или никто не хочет купаться, а потому что здесь ветер перемещает песок с такой скоростью, что если оставить свою компанию полежать минут десять, искать ее придется уже с археологами. Тем не менее, лень и праздность сегодня победили
На следующий день решили идти на ту же серф-станцию, что и в первый раз (там почему-то песком никого не засыпало). Для разнообразия пошли пешком, дорога по пляжу заняла около двух часов и была весьма приятной. В этот раз укататься до полного изнеможения не получилось — к вечеру ветер стих почти до нуля. Такое здесь бывает всего несколько дней в году, но, к сожалению, один из них пришелся именно на наш последний день.
В общем-то, это все, что можно рассказать о Тарифе. Эти три дня планировалось целиком выделить под расслабон, и в этом плане все прошло на славу. Серф там великолепный, думаю, когда-нибудь я сюда еще вернусь.
На следующий день нам предстоял переезд в Гранаду. Схема добирания была понятна только очень приблизительно, поэтому мы встали довольно рано, чтобы попасть на автобус в Альхесирас или, если повезет, прямиком в Малагу. Фактор «повезет» неожиданно оказался решающим. Дело в том, что Тарифа — по большому счету, захолустная деревня, и автобусы в нее заходят лишь проездом. А билеты могу продать только в том случае, если в автобусе будут свободные места. Перед нами была еще пара человек, и ровно с нашими билетами свободные места закончились.
Из окна автобуса поглазели на Гибралтар. Чтобы туда попасть, нужна отдельная британская виза с каким-то специальным дополнением, поэтому мы даже и не дергались. Точки на фотографиях — это чертов забившийся в камеру песок...
На автовокзале в Малаге мы выяснили, что автобусы в Гранаду идут каждый час, один из них как раз ушел, пока я стоял в очереди. Воспользовавшись этим, я оставил рюкзак подруге, а сам побежал в порт, чтобы посмотреть там на воссозданный в натуральную величину 144-пушечный линейный корабль Сантисима Тринидад, погибший при Трафальгаре. Но на моем пути встали непредвиденные трудности природного характера: видимость в городе была не более 50 метров. Я так и не понял, что это было: возможно, дело в стихшем ветре, который обычно выдувает смог из города, а тут все осталось висеть над ним. К сожалению, найти корабль так и не удалось, потому что время начало поджимать, я как раз успел вернуться за пять минут до отправления.
Дорога в Гранаду проходит по холмистой местности, которую постоянно пересекает речушка. Указатели беспрестанно напоминают его название, правда сейчас я его уже благополучно забыл. Примерно за 20 минут до города справа вдали вдруг появляются заснеженные шапки гор Сьерра-Невада. В отличие от других городов, автовокзал в Гранаде расположен довольно далеко от центра. Еще минут 40 у нас ушло на ожидание автобуса, дорогу в нем и попытки понять, куда это он нас завез. Но, как водится, успешно одолев эти незначительные неприятности, мы бросили рюкзаки и пошли гулять по городу.
Историческая Гранада делится на несколько частей. Собственно старый город, где мы жили, над ним на склоне холма — арабский район Альбайсин, еще выше — цыганские пещеры Сакромонте. По правую руку на другом холме находится главная цель посещения Гранады — Альгамбра.
В перепутанных до невозможности улочках Альбайсина сам черт ногу сломит. Но у нас не было маршрута, а было направление — вверх! Кое-где между домами возникают просветы, и в них становится видно то снежные вершины, то башни Альгамбры. Также по дороге удачно попадаются фонтанчики с питьевой водой. На всякий случай — пить ее литрами бесполезно, это только зря потеть; лучше чуть-чуть подержать ее на языке, как делают футболисты.
Где-то в запутанных переулках раздаются звуки гитары (кто-то решил поиграть в тени садов), а мы продолжаем идти вверх. И мы получили награду за наши усилия — с верхней улицы открывается роскошнейший вид на Альгамбру и город, куда лучше, чем с разрекламированного мирадора святого Николаса.
До цыган мы все-таки не дошли, впрочем, по прочитанным перед поездкой отзывам и по увиденному своими глазами издалека ничего особо любопытного там нет.
Другой дорогой отправились вниз. Некоторые улочки настолько тесны, что можно достать руками до стен домов по ее сторонам. Тем не менее, местные жители рассекают там на машинах, кто-то даже умудряется парковаться.
К этому моменту начало темнеть, и в старом городе вдруг откуда ни возьмись появились толпы людей. Оказалось, что со своими серферскими развлечениями мы совсем выпали из жизни: мы прибыли в самый разгар Feria del Corpus Christi. Все эти народные гуляния выглядели очень здорово: не скатываясь в аттракцион для туристов, но учитывая их изобилие. Единственная проблема — за вечер мы так и не нашли места, где можно нормально поесть. Пришлось, вполне себе по местной традиции, сменить один за другим несколько тапас баров. Вышло чуть подороже и несколько менее сытно, чем полновесный ужин, но в целом неплохо.
Про билеты в Альгамбру мы помнили с самого Мадрида, но так вышло, что забронировать их заблаговременно мы так и не удосужились. В выдержках из других отчетов значилось, что приходить за билетами в кассу стоит очень рано, после 7 утра набегает огромная толпа, и можно остаться ни с чем. Собрав волю в кулак, мы рано встали, зажевали что-то купленное вечером и около 6.30 пошли искать Альгамбру. По карте было понятно, что улица Cuesta de Gomerez должна привести нас к цели; она заканчивается аркой, отделяющей город от большого парка. Но в парке появились некоторые сомнения, потому что дорога начала изрядно петлять и ветвиться. Вовремя попавшийся указатель собщил нам, что все-таки «верной дорогой идете, товарищи!». На все про все ушло 25-30 минут. Каково же было наше удивление, когда в очереди перед нами оказалось ровно два человека — пожилая пара канадцев. Постепенно народ начал прибывать, но к моменту открытия касс (8.30), за нами было от силы полсотни человек.
Наше раннее появление дало только одно преимущество: у нас было около 10 минут, чтобы увидеть что-то без толп туристов, дворцы открывались в 10. Свернули с главной дороги в сады, они действительно восхитительны, еще понравилась беседка, купол которой собран из сомкнутых крон деревьев.
Не хочется повторять путеводители, тем более что к билету прилагается достаточно подробный. Достаточно сказать, что насколько скромно выглядят ее башни и стены, затерянные среди деревьев, снаружи, настолько же эффектно и величественно все смотрится изнутри. Великолепная архитектура, красивейшая арабская резьба, пышные сады, живописные виды на город и... толпы китайско-японских туристов, как водится.
Примыкающие к Альгамбре сады Хенералифе также роскошны и не нуждаются в словесных описаниях и восхвалениях. Вообще, если позволяет время и настроение, в Альгамбре можно запросто провести целый день. Мне кажется, это место просто создано для неспешных бесед, для раздумий и созерцания, наконец можно просто сесть книжку того же Вашингтона Ирвинга почитать. Но если просто все осматривать в умеренном темпе — думаю, хватит 3-4 часов.
Когда мы вышли из дворцового парка на ту же Cuesta de Gomerez, при свете дня мы увидели то, что пропустили в темноте утром, а именно — несколько гитарных мастерских. Пришлось зайти, разумеется. Один из мастеров показал книгу, где у него записаны все фамилии и контакты покупателей, среди россиян увидел хорошо знакомые имена Хотя мадридские гитары мне все-таки понравились больше.
В связи с тем, что у второй половины нашей компании была неопределенность с датой обратного вылета, было принято решение уже сегодня вечером отбыть в Кордобу. Но до этого момента предстояло еще заглянуть в монастырь La Cartuja, который автор одного из читанных мной отчетов назвал аж «христианской Альгамброй». Находится он минутах в 30 ходьбы от центра, после обеда да в горочку да по горячему солнышку мы не были расположены к подобной прогулке, поэтому просто доехали на такси. Разумеется, мы благополучно забыли о том, что в монастырях тоже бывает сиеста — все двери оказались заперты, и табличка на одной из них сообщала, что здесь с радостью ждут нас, но только через полтора часа. Возвращаться обратно в центр было бессмысленно, поэтому мы сперва обошли монастырь кругом, а потом решили, что раз такое дело, то и нам неплохо бы посиестить. Под сенью неизбежных апельсиновых деревьев мы и прикорнули на часок.
Лирическое отступление, которое могло бы быть и раньше. Сиеста на юге Испании повсеместна, и продиктована она как свойственной испанцам некоторой ленью, так и суровой природной необходимостью. По такому пеклу действительно толком делать нечего, а час сна или просто отдыха после обеда очень даже способствует бодрости до позднего вечера. Кое-где, правда, это не час — иной магазин или кафе может закрыться около двух, а открыться в шесть или семь. В общем, мы как-то сразу предпочли встроиться в этот режим, и это себя оправдало.
Но вернемся в наш картезианский монастырь, который любезно возобновил свою работу как раз после нашего пробуждения. Внутри - традиционное апельсиновое патио, в первых залах выставка картин местных монахов, в основном посвященных сценам из жизни ордена. Поскольку лично мне все это не очень близко, я уже начал задумываться о том, чем же были продиктованы восторги предыдущих посетителей. Но последние два зала — невероятно, изумительно красивых — сняли все вопросы о нужности поездки сюда. Распиаренный монастырь иеронимов в Белеме, упоминавшийся выше, отдыхает. Фотографировать нельзя, хотя по запросу «cartuja granada» фотографии можно найти в изобилии. Признаться, я тоже был не вполне законопослушен, запрет на фотографии без вспышки мне решительно непонятен.
Напоследок решили дойти до центра пешком, а заодно испить чего-нибудь на дорожку. Вышли на Calle de Joaquin Costa (первая улица в Альбайсине, идет параллельно Гран Виа), где расположено множество с виду уютных чайных и тапатерий, мимо которых мы несколько раз пробегали вчера, но так и не успели зайти. В третьей из тех, куда мы заглянули, нам понравилось, заказали по стаканчику. Пока мы неторопливо потягивали кто сок, кто сангрию, появилась официантка со здоровым подносом и начала расставлять перед нами тарелки. На мое робкое предположение, что это все, возможно, не нам, выглянул бармен и сказал, что нет, именно вам и совершенно безвоздмездно. Что ж, можно и слегка перекусить, только стаканчик-то уже почти закончился, пришлось заказать еще. Вслед за второй парой стаканов появилась уже знакомая нам официантка, и снова с наполненным до краев подносов. Не дожидаясь моего вопроса, она мило улыбнулась, показывая, что и это тоже нам. «Рекурсия» - подумал я, и третью порцию санрии брать уже не рискнул. Посмеялись, мол, жаль мы не знали про это место вчера вечером, когда рыскали в поисках еды. Название заведения, к сожалению, уже забыл; помню, что много букв, начинается на «А», внутри висят гербы, а на барной стойке стоят рыцарские доспехи. Вдруг кому поможет
Автобус из Гранады в Кордобу идет около двух часов, стоит традиционно около 10 евро. По дороге пришлось опять переучивать привычные ударения (не КордОба, а КОрдоба, равно как и не МалАга, а МАлага, не АндалУсия, а АндалусИя и т. д.).
Приехали уже затемно, поселились на улице со странным названием «Головы» (Cabezas) в традиционно уютном андалузском остале и пошли гулять. Все основные достопримечательности Кордобы (Мескита, римский мост, Алькасар) расположены на достаточно небольшом пространстве. Ночью, конечно, все было закрыто, только Мескита неожиданно распахнула перед нами свои двери, оказывается там проводится ночная экскурсия за две или даже больше обычных цены билета. Мы попросились глянуть краем глаза, присоединяться к экскурсии не стали, ибо не далее как утром планировали попасть туда совершенно безвоздмездно (с 8.30 до 10.00 каждый день, кроме воскресенья). На римском мосту присоединились к местной компании, играющей на барабанах, гитарах и крутящей огонь, по заказу была исполнена русская песня На этой радостной ноте решили, что на сегодня впечатлениями мы уже перенасытились, и пошли спать.
Наутро быстро позавтракали по ставшей уже традиционной испанской схеме — сок и кофе с тостами, и отправились в Мескиту. На протяжении нескольких сотен лет это была одна из крупнейших и важнейших мечетей во всем мире, после изгнания арабов ее не разрушили, а лишь немного переделали, и она превратилась в главный кордовский собор. Главная башня Мескиты, как и севильская Хиральда — бывший минарет. Внутри тоже не сразу можно понять, какой же религии принадлежит эта постройка. Сразу вспомнилась мечеть Омейядов в Дамаске — та, наоборот, переделанная под мечеть византийская базилика. Близнецы-братья, да и только.
Но внутри картинка совершенно другая. Дамасская мечеть светлая, просторная, внутри множество людей, и она очень живая. В Меските же царит полумрак, люди теряются среди без малого тысячи колонн, кое-где в полу попадаются плиты с надписями о том, что благородный рыцарь такой-то завещал похоронить свой прах именно здесь, и со всех сторон стены шепчут истории. Кстати, оказалось, что и мечеть не была первой постройкой — она возводилась на месте вестготской церкви чуть ли не шестого века.
Впечатление от нее просто невероятное. На следующий день мне попались на глаза слова одного из арабских мудрецов, живших в Кордобе - Аверроэса, о том, что «великие произведения искусства — это одна из форм, в которой Аллах напрямую говорит с людьми». Нужно ли другое подтверждение правоте этих слов?!
После Мескиты мы пошли в местный Алькасар и примыкающие к нему сады Хенералифе. Кто-то писал, что после севильских и особенно гранадских садов здесь делать нечего. Вынужден не согласиться. Размах, конечно, не тот, но сами сады очень уютные, ухоженные, внутри тихо играет музыка Аль Андалуса, и очень легко потерять счет времени и ненадолго переместиться в совсем другую эпоху. Алькасар примерно такой же — ничего выдающегося, но побродить приятно.
Настал момент нашей делегации расколоться надвое — половина ее срочно отбывала в Мадрид, чтобы наутро вернуться в Москву, вторая половина в лице меня приобрела билет в Мадрид на послезавтра и продолжила изучение города. Забегая вперед, я обошел вообще все улицы, которые только были отмечены на карте (хожу быстро, привычка). В целом по духу город совершенно провинциальный, и хотя нет-нет да попадаются увлекательные частицы истории, цельного впечатления от него нет.
Прошелся по местному «бульварному кольцу», начиная с Авенида де Америка и далее. Термометр в эти дни достигал отметки в 47 градусов, поэтому двигаться пришлось пяти-десятиминутными перебежками от одного питьевого фонтанчика до другого. Не без легкого чувства зависти я смотрел на местных жителей, оккупировавших все искусственные водоемы прямо с велосипедами и детскими колясками.
Прошел мимо симпатичного здания кордовского Аютанмьенто (горсовет), посидел в симпатичном парке с ордами голубей (опасно!)
,заглянул в монастырь со средневековой, но ныне действующей больницей, поглазел на вдруг выросшие посреди улицы раскопанные римские колонны. Как-то так — все подряд, перетекая одно в другое, без очень ярких впечатлений и одурев от жары. Заодно прояснил тайну странного названия нашей улицы — оказывается, в Х веке в одном из домов здесь был заточен пленный полководец Гонсало Густиос, а чтобы ему веселее жилось, перед ним выставили отрубленные головы семерых его сыновей, погибших в той же битве.
После обеда и небольшого отдыха прошелся по району Худерия, пошел по центральным площадям (одна из них очень напоминает Пласа Майор в Мадриде), сделал классическую фотографию с улицы Флорес,
заглянул в музей инквизиции. Вечером познакомился с небольшой немецко-испанской (странное, но нередкое сочетание) компанией; выяснилось, что они, как и я, собираеются вечером посетить одно из многочисленных таблао, чтобы посмотреть хороший концерт фламенко. После некоторых поисков, призванных исключить заведения, работающие по принципу «туристам без разницы, что слушать, главное, чтобы платили побольше», остановились на табло El Cardenal, что прямо возле Мескиты. Выбор оказался удачным: выступали действительно сильные артисты, причем удалось найти баланс между шоу и натуральной разгильдяйской атмосферой таких заведений, о которых столько слышано и читано. Особенно всех позабавила импровизированная песня в стиле алегриас, исполненная для и про гостей из университета Алабамы. Алабама — колыбель фламенко, чо!
Наутро я проснулся с мыслью о том, что мне предстоит еще целый день здесь, но я решительно не понимаю, чем еще себя можно занять. К счастью, иногда ответ находится сам: только я вышел на улицу, как увидел там толпы людей и услышал явно приближающийся оркестр. Я и забыл о том, что сегодня воскресенье, стало быть кульминация празднования Corpus Christi.
По улице прошли монахи и просто участники разных орденов. Особенно забавно было, когда шли дети, одетые в абсолютно одинаковые балахоны и с капюшонами на головах, но их мамаши каким-то непостижимым образом умудрялись опознать своих и подбежать расправить складку или сунуть конфетку. За ними вынесли одну из священных реликвий, которые я уже видел в Меските. Следом прошли пара сотен испанских солдат, правда маршировали они совсем неубедительно.
Вся процессия постепенно переместилась на площадь Корредера, где уже был наготове местный епископ с часовой проповедью. В творился совершеннейший балаган, который, тем не менее, в нужные моменты внезапно прекращал шуметь и вторил епископу.
По завершении мероприятия город будто вымер. Ни на улицах, ни в заведениях не было ни одного человека (туристы возле Мескиты не в счет, хотя и их стало меньше). Закупился последними сувенирами, даже удалось найти себе нормальную кордовскую шляпу, заглянул в музей истории Аль Андалуса, что находится в башне прямо на римском мосту (оказалось небогато, но на удивление интересно и необычно сделано). Вечер я провел в совершеннейшем безделье, время от времени разговаривая с предающимися такому же образу жизни местными жителями. Попытки говорить пусть на совершенно корявом, но все-таки на испанском языке — верный способ добиться их расположения, а понять друг друга — лишь вопрос времени и иногда жестикуляции
Наутро я еще раз пришел в Мескиту к самому открытию, где и провел все оставшееся до автобуса время. Она прекрасна.
Самолет в Женеву у меня был вечером, так что тратить 70 евро на поезд не было необходимости. Хорошо, что я заранее озаботился билетом на автобус — в этот раз взять его на месте было нереально. Удивительно, но после пересечения границы Андалусии и Кастилии-Ла Манча пейзаж за окном сразу же радикально меняется. А заодно вместо фигур цыган и быков были замечены ослик (1 шт), дон Кихот с Санчо Пансой (2 шт), а также — куда эти без них! - ветряные мельницы, сохранившиеся еще с той поры.
С огромным удовольствием еще пару часов погулял по Мадриду, уговорил напоследок пару блюд с хамоном и кувшинчик тинто де верано (сангрия больше нравится, но не было), поговорил за жизнь с болгарином, у которого спросил дорогу, а он опознал во мне родную славянскую душу, и с чувством полного удовлетворения и выполненного долга улетел
Подведу некие общие итоги. По городам:
Мадрид — я его рассматривал как перевалочный пункт в Андалусию, а в результате остался в полном от него восторге, и особенно рад, что приетел именно сюда, а не в Малагу. Два дня минимум, а лучше три. Лиссабон - тоже немного случайный пункт программы, но два дня, проведенные там, я считаю полным и совершенным успехом. Наша двухдневная программа, по-моему, может рассматриваться как эталон. Севилья — столица Андалусии, душа Андалусии и полный набор всего, чего можно от Андалусии захотеть — фламенко, цыгане, коррида, апельсины, памятники истории, прекрасные севильянки, покорение Америки и т.д. Восторг и место в сердце навсегда. Тарифа — если вы не серфер и нужен пляжный отдых, можно, наверное, сюда не ехать (говорят, пляжи возле Кадиса хороши). Если серфер и нужен отвязный отдых — ехать без сомнений! Гранада — пару дней на нее достаточно, но это будут весьма увлекательные пара дней! Кордоба — легкое разочарование, но единственно из-за своего просчета. Один день там провести можно и нужно, но два дня - решительно незачем. Лучше бы уехал на второй день, например, в Хаэн. Кадис, Херес, Ронда — в другой раз
В рамках изучения испанского языка первое место занимает встретившееся нам где-то в Подмалагье слово ”ebanisteria”, означающее не что иное, как «мастерская столяра-краснодеревщика”.
Итоговый бюджет поездки: чуть менее 900 евро истрачено на месте (особо ни в чем себя не ограничивая), плюс примерно 16 тысяч рублей потрачено в Москве на авиабилеты и визу.
Надеюсь, было интересно читать и кому-то пригодится
