Север Италии на автомобиле начался издалека – и был прагматично выбран нами для посещения, как ежегодное дополнение к ежегодному литературному фестивалю «Русский стиль», на который мы приезжаем уже в 3-й раз. Фестиваль проходит в Германии и отличается исключительно теплой атмосферой, посвящается творчеству – поэзии, прозе, песне и рисунку, с добровольным «табу» на всякие политические дискуссии. Присутствуют люди из разных стран, пишущие на русском языке. Дополняется культурной программой и развлекательной частью.
На этот раз нас пригласили принять участие в жюри конкурса, меня – в поэзии, Ларису – в иллюстрации книг. Нужно было сказать какие-то слова о работах, присланных на конкурс, что и было проделано, лаконично и с юмором.
Местом проведения фестиваля послужили окрестности Штутгарта. Сначала планировалось базироваться в городе Людвигсбург, и мы даже забронировали там жильё, а потом вдруг всё перенеслось в Херренберг, и жильё пришлось перебронировать, хотя это было нелегко в преддверии Октоберфеста. Те же утряски возникали и в прошлом году, но тут надо понять организаторов, которые стараются вместиться в бюджет согласно количеству фактических участников. В прошлом году не смогли приехать люди с Украины, в этом году некоторым литераторам было нелегко преодолеть падение рубля. Забегая вперед, скажу, что вообще во всю эту поездку мы гораздо реже, чем обычно, слышали русскую речь в Европе.
Если дислокация фестиваля имеет тенденцию меняться, то о датах проведения этого сказать нельзя.
И это самое главное для нас, живущих за пределами исторической родины, потому что мы не можем в любой момент взять пару отгулов и сместить отпуск на неделю раньше или позже. График отпусков составляется на год вперед, и если требуемые даты не заявлены в апреле текущего года до марта года следующего, то в нужный момент они могут просто оказаться занятыми другими сотрудниками. Именно этим объясняется, что мы не можем собраться в дорогу за один-два месяца до даты вылета, если, конечно, не появится неожиданного окошка в графике.
Итак, устремляясь в окрестности Штутгарта, мы взяли билеты на нужные даты значительно заранее, месяца за 4. Характерно, что сейчас наибольшую часть стоимости авиаперелёта составляют сборы и поборы, а не тариф. И каждая страна поднимает планку этих поборов на различную высоту. Иные страны, такие как Англия или Германия, ценят свое участие выше других, а иные, как Бельгия, Франция или Люксембург, не прочь порезвиться на рынке перевозок и дать авиакомпаниям передышку. Поэтому билеты из Канады в Европу этой осенью стоили 700-800 канадских долларов во Францию или Бельгию, но уже 1300-1400 в Германию. В Люксембург тоже дешево, но там дорогие прокатные авто. Прагматически ткнув пальцем в карту местности, мы обнаружили, что ближайшим французским аэропортом к германскому Штутгарту является Страсбург, и взяли билеты туда.
Летели на КЛМ, которая теперь «Эйр Франс КЛМ». Нас довезли и даже прилично накормили, и даже наливали джин с тоником сколько бы мы не просили, и могучая голландская «стюра», с будто вытесанным из камня добродушным лицом, посмотрев на немаленького меня, наливала джину соответственно прилично. Однако на КЛМ мы все равно обиделись, потому что они втиснули нас в самую задницу самолета, несмотря на забронированные места в первом салоне, отговариваясь тем, что борт сменили на другой и нужного нам ряда в самолете просто не оказалось. Всё это так. Но обо всех этих изменениях они не сообщили заблаговременно, по телефону пытались уверить, что никакой замены борта не происходило, валили с одной службы на другую, и не попытались отправить Эйр Франсом через Париж и вообще пожимали плечами – дескать, вас же пустили в самолет, чего вам еще надо? Ан нет, нам надо. Чтобы все было, как куплено. Места у окошечка, борт А330-300, а не 747, без розеток для компьютеров и телефонов… в конце концов, мы при покупке билетов специально взяли именно эту конфигурацию, хотя он была и дороже чем через Париж.
Мы еще приличные ребята, мы даже не попытались пересесть в бизнес класс, используя старинный трюк с разрезанием ремней безопасности… помните эту историю, когда бортпроводница перед самым взлетом докладывает командиру, что взлетать нельзя, потому что у одного пассажира не работает ремень безопасности? Ага, пересадили в бизнес и полетели.
Из Амстердама маленький Эмбраер 145 стыковочной компании I-HOP! (так и просилось назвать ее I-hope) точно по расписанию доставил нас в Страсбург, и вот уже тень самолета несется по осенним французским полям, и в иллюминатор видны окрестности Страсбурга.
Прокатный Форд Си Макс ждал нас в «Сиксте» и мы его придирчиво осмотрели, добавив к списку пару новых царапин, о которых доложили девочке на стойке. Отвергли всякую дополнительную страховку, несмотря на: «это же всего 150 евро!». Если мы отказываемся от страховки, то машина считается застрахованной нашей кредитной карточкой, и мы этим активно пользуемся. После этого уселись в машину, включили наш походный GPS, наречённый за характерное кудахтанье «курицей», и отправились в аэропорт Штутгарта, встречать с московского рейса родственников Лизу и Сашу, которые делят с нами европейские поездки вот уже 3-й год. Надежный старый GPS Том-Том, хотя и не обновляет карту Европы, только Северную Америку, и по-английски ставит ударение «kilOmeter»,
исправно служит нам уже 5 лет, и хорошо ловит сигнал даже среди небоскребов Манхэттана.
Родственников встретили и позвонили владельцу нашего первого европейского жилья – на 3 суток снятой квартиры с 2-мя спальнями – в немецкой глубинке, в маленьком городишке Деттинген-на-Ермсе. Дядечка попался порядочный (мы – тоже!), квартира выше всяких похвал, на кухне заботливо имелись: хлеб, сыр и масло, а также пиво, вино и полбутылки водки. Не говоря уже о чае-кофе, соли и сахаре. Всему этому мы оказали честь, добавив снедь из местного супермаркета. А вечером помчались в Херренберг на открытие фестиваля.
Хороший городишко, старый германский, с музеем колоколов, холмом и центром в старинном стиле.
Нам вообще нравится Германия, особенно ее небольшие городки с размеренной жизнью и отсутствием многонациональных элементов. Окунаешься в пучину времени. Приятно. И каждый раз задаешь себе вопрос, как здесь, в этом бастионе здравого смысла, мог укорениться диктаторский режим… Как такие вроде бы культурные в быту люди могли поддерживать идею господства арийского сверхчеловека? Может быть, именно, от этого врожденного порядка, возведенного в степень божественности?
Рассказывать о фестивале здесь подробно не буду. Были новые просветленные лица, старые друзья, приятные знакомства. Был бал-маскарад, отнесённый организаторами к эпохе Людовика 13-го, на который Лариса нарядилась лилльским палачом и продекламировала мое старое стихотворение «Кат», а я напялил королевскую мантию и парик, и утверждал, что именно я – настоящий Бурбон, а когда потребовались доказательства, вытащил 0.75 бутылку американского кукурузного виски с отлитыми на бутылке буквами «бурбон» и разлил по посудам. Все поверили. Кстати, очень неплохой вискарь, мягкий, но дороговатый.
У нас было полдня на культурную программу, и мы рванули в замок Гогенцоллерн. Хотелось бы в Нойванштайн, но было далековато – под 200 км, и не хотелось комкать посещение. Ничего, оставим на следующий раз.
Ночью был небольшой дождь, а утром погода стремительно прояснялась, поэтому замок Гогенцоллерн, как по заказу, выплыл из облаков поднимающегося тумана. Потом и вовсе прояснилось и начинающий желтеть осенний лес оттенял строгость средневекового строения. На машине можно было доехать только до половины подъёма на гору, там была стоянка (недорогая), магазин сувениров, билетные кассы и «удобства». На отметку 855 м возил шаттл – автобусик, а можно было подняться на своих двоих, или подняться на автобусе, а спуститься самому – на Ваше усмотрение.
За ворота замка вел спиралевидный подъём, в своё время свободно пропускавший карету, запряженную шестеркой лошадей, по сторонам были различные бытовые помещения в т.ч. для прислуги и скота. Со стен крепости открывался чудесный вид на окрестности и виднеющиеся вдали Швабские Альпы, а также на готику самого замка, устремленного в небо.
Статуи древних правителей окружали стены замка.
Внутренние помещения, открытые для осмотра, были уставлены мебелью соответствующих эпох, а на стенах висели картины и ковры ручной работы. В замке хранятся корона Вильгельма II и некоторые личные вещи Фридриха Великого. Фотографировать внутри замка не разрешали. Внутри капеллы – пожалуйста, но было темновато.
Во второй половине дня состоялось торжественное мероприятие «Русского стиля» в Штутгарте: награждение, наши речи, мини-спектакль местного молодежного театра на русском языке, бал-маскарад и фуршет.
Уезжали из Германии усталые и довольные, с зарядом оптимизма, полным баком дизтоплива и длинным днём переезда впереди.
Действительно, нам предстояло достигнуть границы Австрии и Швейцарии, пересечь эту страну, и углубиться в итальянские дебри, в район между Пизой и Ливорно.
На юге Германии дороги были получше, чем в целом по стране. В порядке лирико-тактического отступления, хочу вякнуть, что не разделяю хвалебных од германским дорогам. Да, они бесплатные (пока еще, скоро и этому придет конец). Да, на трассах нет ограничения скорости… но только в тех местах, где нет ремонта дороги. А он, ремонт этот, есть через каждые 5-10 минут езды с высокой скоростью. Всё сужается в 2 ряда без возможности обгона, с ограничением скорости в 60 км/час, и так продолжается следующие 10 минут. Потом снова 5 минут быстрой езды и очередной ремонт.
Пересекаем Рейн
Поблизости Штальштатт? Помните «Пятьсот миллионов бегумы»? Сказочка, конечно, но германский дух передан верно.
Местные однополосные дороги имеют ограничение скорости 100 км/час, а меняются эти ограничения иногда каждые несколько секунд, в зависимости от въезда/выезда из очередной деревни. На дорогах практически нет обочин, куча слепых поворотов и ночью, не зная местности, да еще после полбутылки спиртного, нужно быть очень внимательным. Это вообще ко всем европейским местным дорогам относится. А приобретенная в Северной Америке привычка немножко выпить за обедом, требует вносить коррективы в европейское вождение.
Впрочем, в Италии дороги еще уже, а местные водители гораздо менее терпеливы, чем немцы.
В Швейцарии все дорого и прилично, почти как в Канаде. Напрягает малочисленность и платность придорожных сортиров, и вообще вся хилая индустрия сервиса вдоль дорог. В этом отношении ругаемые нами канадские дороги лучше европейских, а уж с американскими и сравнить нельзя. В Австрии скоростные трассы такие же, как в Канаде, а во Франции еще лучше и ближе к американским, только они сильно платные. Сильно платные и итальянские дороги, ну что ж, если это помогает держать их в приличном состоянии, то ради бога.
Швейцарская граница встретила нас заброшенным пограничным постом, нашей новенькой виньеткой никто не интересовался, и мы помчались вниз, вниз, ища глазами снежные вершины и тоннели.
Горы и долины чередовали друг друга, коровы спокойно жевали изумрудную траву швейцарских пасторальных пейзажей, сено закатывалось в полиэтиленовые колбаски, а на коротких остановках ноздри ласкал честный аромат швейцарского скотоводства.
Мы сделали остановку в Лугано и посетили парк «Швейцария в миниатюре», перекусили там за столиками для пикника, смотря на карпов и уток в водоёме, на паровозик, катающий деток и их родителей, а потом оказали честь экспозиции, разглядывая муляжи замков, гор, подъёмников и поездов.
Невозмутимый швейцарский парковочный автомат ничего другого, кроме швейцарских монеток брать не хотел, а монеток у нас не было. Пока мы тщетно искали в автомате щель, в которую можно было бы засунуть бумажные деньги или кредитную карточку, стоящий за нами невозмутимый швейцарский дядечка невозмутимо протянул руку и бросил в автомат 2-франковую монетку и категорически отказался взять взамен нашу 2-евровую.
Мы гуляли по парку часа полтора.
Черепахи мирно грелись на солнце на булыжнике и просто посреди протоки.
Вдали виднелись настоящие швейцарские горы, погода была чудесная, но надо было ехать дальше, чтобы не плутать по итальянской глубинке в темноте.
http://i1325.photobucket.com/albums/u62 ... zpxkoa.jpg
Мы так и приехали, практически перед закатом. Нашли нашу виллу среди первозданных зарослей, и уселись ужинать на веранде, окруженные свисающими с деревьев фигами и цветущей пассифлорой.
Хозяева любезно подарили нам бутылку кьянти домашнего разлива (вино оказалось очень приличным) и спросили, каковы наши планы на эти три дня. Я отвечал, что завтра мы прокатимся на пароходике по Чинкве Терре, послезавтра заскочим в Пизу и Лукку, а третий день посвятим Флоренции. Девушка сказала, что расскажет нам, где парковаться во Флоренции, но я обронил «пьяццале Микельанжело» и она согласно кивнула головой.
Жилищем мы оказались довольны, оно стоило меньше 200 евро за 3 ночи, было хорошо оборудовано (не было телевизора, а нам его и не нужно, когда есть интернет) в этаком стиле наружных помещений, когда вся электропроводка забрана в металлические трубы, а выключатели и разветвления проводов находятся в металлических коробэньках.
На следующее утро мы помчались в Специю – садиться на кораблик. Слева было море, а справа горный хребет Лигурийских Аппенин. Проезжали Каррару, и я сразу вспомнил слова из песни Дольского: «У Карраских мраморей/Мы живём однажды»… И действительно, склады распиленных мраморных глыб стали попадаться слева и справа от дороги.
Ближе к Специи стали появляться домики, громоздящиеся на вершинах холмов, и я просил Ларису «сфотать эти фавелы». Она говорила, что вовсе это и не фавелы никакие, но к моей душе прилепилось это словечко, как связанное в первую очередь не с беднотой и преступностью (как в Рио), а с нагромождением одного жилья на другое, как в Италии. Впрочем, и в Рио сейчас фавелы быстро облагораживаются, а уж вид с таких высот открывается просто фантастичный.
В Специи мы запарковались на стоянке круизного терминала, спросили у местной тётечки о кораблике на Портовенере, и бодро зашагали по мосту через марину. Очень удачно успели на последний утренний и уже заполненный (как нам показалось) народом прогулочный пароходик. Уселись на верхней палубе и приготовились к съёмкам на мыльницу и видеокамеру.
Забегая вперед, скажу, что увидев количество народа, пытающегося сесть на наш кораблик в пунктах причаливания, мы наотрез отказались от идеи выйти на берег на пути вперед, и проплыли до самого Монтероссо аль Маре, а выходить стали на обратном пути, когда все было спокойнее.
Продолжение следует
Городки (или деревни?) Пятиземелья были разными и в тоже время похожими друг на друга. Идентичной была структура этажерок на крутых склонах, причем улицы были примерно параллельны воде, но на разных уровнях, а переходы между ними, идущие снизу вверх (или сверху вниз?) осуществлялись каменными лестницами, крутыми и пологими, но чаще крутыми, прямыми и загигулистыми. Эти улочки-проходы, по которым двум пешеходам надо было прижиматься к стенам, чтобы разойтись, были замечательными своеобразными ходами одного семантического лабиринта, там встречались зарешеченные и занавешенные окна, маленькие и побольше, двери и дверцы. Примечательным было то, что стеклопакеты и дверные проёмы сверкали качеством, затейливой фурнитурой, стены изобиловали нишами и выемками, в которых гнездились чаши и вазы с цветами.
Водосточные трубы тщательно обводили контуры этих жилищ, но были идеально подогнаны друг к другу и заботливо прочищены. Лавки и кафешки были маленькими и уютными, а угрюмые лица не попадались.
Перекусили мы в Монтероссо местными фокаччами с прошутто и прочей нарезкой, чтобы не тратить время на долгое рассиживание, но времени нам все равно не хватило, чтобы все осмотреть даже бегло. Однако нам удалось самое главное – вдохнуть, почувствовать и запомнить аромат этого уголка Лигурии, немного проникнуть в его неординарное биение в толще веков, и удовлетворённо улыбнуться мимолетному волшебству встречи.
Путевые заметки в наброске стихов, как подпись под последней картинкой, сделанные на сотовом телефоне, выглядели так:
Как ласточкины гнёзда на скале,
Рыбацкие построечки приткнулись.
Прокалены на солнечном тепле,
Где все напоминает птичий улей –
И щебет и гортанный пересказ
Всех видов и естественных отличий
Им слышен до последнего ларька,
Где стены камуфлируют по-птичьи
От хищников и скаредных властей,
Куда дорог присоски не достали,
Где каждая рыбацкая постель
С другой не сочленяется мостами,
Где транспорт и источник – моря плеск –
Прозрачных вод у каменного пирса,
И дизельный дымок от кораблей –
Единственная весточка от мира.
Чуть подольше задержались в Портовенере на обратном пути, выпили чаю-кофе и лизнули мороженого. С мороженым нам всегда не везёт в Италии. То есть мы допускаем… и верим рассказам бывалых, которые хвалят этот молочно-кондитерский продукт, просто – лично нам – не везёт с желато. В Риме в клубничном мороженом попались волосы, но это как бы полбеды, всякое может случиться, неприятно было то, что продавец категорически отказался мороженое заменить или вернуть деньги. Забегая вперед, скажу, что в Лукке волосы тоже попались, и реакция продавца была точно такой же, даже хуже, он сказал, что это волосы – наши собственные, а не его, и, сняв колпак, продемонстрировал блестящую лысину.
Но в Портовенере нам не попалось волос в мороженом. Просто… на вкус оно было обычным. Ну, вроде того, что у нас продают в супермаркете за 2 доллара 2-литровую бадью. Это если бы нам не с чем было сравнить, а так нам есть с чем. У нас в столице настоящие итальянцы открыли настоящую желатерию, и каждую неделю меняют репертуар, выставляя по 20-30 сортов летом и по 15-20 зимой.
И ароматы всякие сложносочинённые, вроде там «мерло с кровавым апельсином».
Ну и церковь и крепость в Портовенере посмотрели… А красивее всего были горы в глубине бухты на горизонте, высокие снежные отроги Лигурийских Апеннин. На фотографии плохо получаются – далеко.
Обратно в Специю пришли перед заходом солнца, вырулили между всяких Мазерати и Лянчий, да и поехали обратно в свою «касу». По пути, конечно, заехали в магазин, купили там кой-чего поесть-попить, в смысле выпить-закусить. Включили походный комп, поймали фильмец по интернету, а когда он закончился, стали читать стихи и разглядывать крупные южные звёзды на бархатно-чёрном куполе неба.
На следующий день поехали в Пизу. Это было недалеко, километров 30. Обширная бесплатная стоянка, от которой минут 15 пешком до «поля чудес». Может быть, тут Буратино и зарывал свои золотые – и они проросли в форме Пизанской башни и прочих строений, которые приносят приличный денежный урожай.
Про это место много написано и растолковано, тут вряд ли что скажешь нового. Всё как положено. Башня наклоняется, львы на стене щерятся, народ подпирает башню на фотографиях… и да, народу много. За стенами комплекса куча торговцев сувенирами, дешевыми, но предсказуемыми.
Короткий переезд – и мы в Лукке. В принципе, та же стена, и старый город – за ней, но атмосфера в Лукке совершенно иная. Нам очень понравилось. За исключением волос в мороженом.
Мы пообедали в траттории, куда заходили местные жители, и в меню не было другого языка, кроме итальянского.
На улицах раскланялись с британцами, рядом с которыми сидели вчера на кораблике и перебрасывались словами – раскланялись как со старыми знакомыми. Побродили по городу, прошли по стене, сунули нос туда-сюда. Хорошо.
Продолжение следует
На следующий день, во Флоренции, мы въехали возвышенность пьяццале Микельанжело, известную своей бесплатной парковкой и открывающимся на центр Флоренции видом. Места на парковке, действительно, были. Впрочем, при попытке занять любое из них, рядом непонятно откуда возникал сомнительного вида хмырь, и начинал суетливо руководить заездом на расчерченное место, как будто водитель сам не видел, куда и как едет. После завершения заезда этот тип никуда не отходил, и крутился рядом, отчего нам было противно, потому что мы в багажнике оставляли свои вещи, и не хотели, чтобы кто-то смотрел, куда мы их положим. Всё было психологически точно рассчитано… получив 50 центов, тип ухмыльнулся и исчез.
Упомянем также про подозрительного типа возле стоянки в городе Лукка, который ошивлася возле парковочного автомата. У нас в Канаде, если ты платишь карточкой, даже в очереди народ демонстративно отворачивается, чтобы не видеть ни номера карточки, ни PIN, который ты набираешь на пульте, ни куда ты эту карточку кладёшь. Этот же тип настырно разглядывал каждое мое действие, и это нервировало. Впрочем, корни этого явления были другие. Автомат принимал только монетки, а где ж ты наберешь 4 евро монетками, если ты к этому не готовился заранее? И тогда загадочная личность с радостью меняла на монетки твою пятерку… правда, оставляла себе 50 центов за комиссию. Повнимательнее взглянув на этого индивида, я заметил явные признаки синдрома Дауна, и успокоился. Мне не жалко 50 центов для бедняги, а опасности для моей машины он не представляет никакой.
Итак, Флоренция предстала перед нам с высоты холма. Казалось, она приветливо махала руками и звала спуститься в дебри своего старого города, пройти по ее садам, мостам и заглянуть в храмы.
Мы решили спуститься пешком, а на обратном пути подняться на автобусе номер 12.
Спускались через сады, любуясь открывающимися видами.
Прошли через узкие улочки левого берега, и по мосту ступили на берег правый.
Во Флоренции, впервые за наше путешествие по Италии, нам попалось несколько соотечественников.
Это были соотечественники не местные, и не живущие за рубежом, а приехавшие из России. Мы почти безошибочно можем их отличить… наверное, наши девушки по одежде отличают, а я отличаю по характерному признаку… как бы его назвать? Назовем «феномен умолкания». Услышав, что мы говорим между собой по-русски, приезжие из России умолкают и старательно отводят глаза в сторону, чтобы их за русских не приняли. Заграничные же русские, те, кто живет заграницей достаточно долго, не только не умолкают, а напротив, приветливо улыбаются и вполне могут заговорить и поинтересоваться, откуда вы приехали и тп, – словом, легко идут на контакт.
Мне хорошо знакомо это чувство, потому что я бывал как в первом, так и во втором состоянии. Когда я жил в Союзе и вырывался заграницу в научные командировки, нечасто, раз или два в году, мне хотелось впитать заграничную атмосферу, и посторонняя русская речь меня с этой атмосферы сбивала. Когда я из Союза уехал, сначала тоже испытывал эту тягу отделаться от своего прошлого и казаться жителем сначала Англии, а потом Канады. Это была восторженность неофита… причислять себя к новому обществу и немного стыдиться своего происхождения. Потом это, к счастью, прошло, точки над «и» расставились, и советское прошлое меня более не угнетает, а в современной России я нахожу положительные изменения, и не стараюсь выискивать болезненные промахи.
Мы прошли по набережной и добрались до галереи Уффици, куда непременно рассчитывали попасть. Билеты по интернету мы не заказали. Хотя планировали. Спохватились в последний вечер накануне, когда было уже поздно. Очередь была приличная, но мы встали в хвост. Предприимчивые тётечки предлагали вход без очереди с экскурсией или просто «как бы с экскурсией, но без собственно экскурсии». Чем ближе к входу, тем дороже эта услуга предлагалась, начинаясь с 25 и заканчиваясь 37 евро. Мы подумали и отказались. И правильно сделали. Очередь прошла за 1 час, а вход стоил 8 евро. Даже по минимуму, экономия в 25-8=17 евро за час была больше наших часовых ставок зарплаты, так что мы ощутили себя даже в прибыли. Правда, этот час нам пришлось провести, сидя на каменном парапете, разглядывая приезжее население… Ах, если бы за час сидения мне всегда платили 17 евро!
В галерее Уффици мы видели еще одну группку соотечественниц… кроме ярковыраженного «феномена умолкания», они были примечательны тем, что делали групповые «селфи».
А сама галерея… не буду даже пытаться рассказать или передать ощущения. Во-первых, они могут быть разными для каждого, а во-вторых, каждый, кто сюда приходит, знает, зачем он это делает и подберёт свои собственные слова, если сочтёт нужным их высказать.
Только для передачи масштаба коллекции, помещаю несколько фотографий.
Выйдя из галереи, мы пошли по улицам Флоренции, заглядывая по сторонам, где бы перекусить. Расслабленные прелестями архитектуры, скульптуры и живописи, мы ослабили бдительность и тут же попались на крючок, уплатив за панини с ценником 4 евро на витрине, целых 20, только потому, что решили присесть и запить кофе, а не унести изделие с собой. А не щёлкайте клювом, сэр, вы же именно этого ожидали от Италии?
В табачной лавке купили автобусные билеты и еще побродили по Флоренции. Автобуса ждали совсем немного, меньше 10 минут. 90-летняя, на вид, бабуся вела рядом с собой велосипед, а потом вспрыгнула на него и стала крутить педали, медленно удаляясь. «По 6 капель ДО стрельбы!» - вспомнилось нам.
Сфотографировали вид на город еще раз сверху, уселись в машину и стали спускаться с горы. «Курица - GPS» ошибалась на вновь построенных перекрестках, но направление держала верное. Мы удалялись в сторону Венеции… попали в пробку часа на полтора.
Жили на берегу и в некотором отдалении от города не на Неве, но в очень приятном отельчике, расположенном на 2-м этаже здания, на первом этаже которого была траттория, интерсивно посещаемая местными жителями. Местечко называлось «Локанда Канареджио», предлагало все удобства и обходилось в 192 еврика за 2 ночи за 2 номера. Я спустился в ресторан и попросил пиццу на вынос, но мне почему-то отказали. Дескать, вы же можете ее слопать прямо здесь за столом? Слопать-то можем, а включить фильм по интернету, выпить стопочку/бутылочку, и вообще поговорить о том, о сём, не задумываясь о приличиях? За исключением этого вызвавшего недоумение случая, все было прекрасно, включая приличный горячий завтрак.
Останавливаясь в «Локанде», мы имели свой расчет. Заехать в Венецию мы намеревались не через мост, и даже не на поезде/автобусе, оставив машину в Местре, а «через заднее кирильцо», с Пунта Сабиони, на вапоретто. Мы поставили машинку именно там возле причала, купили однодневные проездные на вапоретто за 20 евро, а потом катались неограниченно по каналам великого города.
Продолжение следует
