От январской реки до города хорошего воздуха - от Рио до Буэнос Айреса + Патагония - осень 2019

[tasta]

В этом названии только доля правды.
Рио де Жанейро - в переводе январская река. На самом деле никакой реки здесь нет, а название городу дал португальский мореплаватель Гаспар де Лемос. Его корабль причалил в январе 1502 года к берегу залива Гуанабара, который Лемос по ошибке принял за устье реки. И название прижилось.
Ну а город хорошего воздуха - Буэнос Айрес доставил нам немало проблем со своим воздухом, вернее, воздушным пространством, которое закрылось для нас очень некстати, будь оно не ладно...
Но не буду забегать вперед, начну по порядку.
2019 год начался для нас очень плохо, так что было совсем не до поездок, но как только все начало налаживаться и входить в нормальное русло, за ложечкой засосало и душа потребовала чего-нибудь этакого.
Исполнения мечты, или даже нескольких. И чтобы не раз-два и забыл, и снова в рутину, а чтобы надолго, со вкусом, со сменой впечатлений, и чтобы расслабиться и отоспаться..
Ну последние два пожелания совсем не в счет, они не от меня, а от Лени, моего верного и почти безотказного спутника, по совместительству мужа, водителя и здравого, а порой и пессиместического, моего альтер эго.
Вот так и вытащились немного припыленые уже планы посетить Аргентину. Я собиралась туда уже не раз, тревожив сообщество Винского своими меняющимися желаниями и вопросами в стиле принца Гамлета - куда лучше, Игуасу и север Аргентины, или юг с заездом в чилийский парк Торрес.
Не в состоянии определиться, решили ехать и туда, и туда.
Словом не буду томить, вот что у нас получилось в результате -

24.9-30.9 Рио де Жанейро







30-9-2.10 Игуасу







2-8.10 Сальта и окрестности








8-12.10 Буенос Айрес и Колония








12-14.10 Барилоче








14-23.10 Калафате, Эль Чалтен и Торрес








23-25.10 Буенос Айрес







Это если коротко и без эмоций.
А дальше будет долго, с перерывами , с множеством фотографий, надеюсь хотя бы частично хороших, будет длинно, но надеюсь не слишком нудно.

Ну что...
Vamos!

[ShtAk]

Просматриваю в эту сторону. Обязательно бюджет распишите. Спасибо

[tasta]

Обязательно бюджет распишите.

По поводу бюджета это очень индивидуально. Поездка конечно совсем не дешевая.
Можно ли ее сделать дешевле чем наша? Абсолютно. Конечно лучше наоборот, если есть возможность сделать дороже...
Мы не сильно экономили, но и не транжирили. Мы заказывали гидов в Рио, брали гостиницу в парке Игуасу и в парке Торрес, а это дорого.На водопадах заказывали такси и водителя на целый день. Машины брали самые дешевые, с минимальной страховкой. В Сальте хотели взять страховку, а агент прямым текстом - "А вам зачем? Будет царапина - заплатите 300 песо, а страховка 300$". Дальше и не спрашивали. В одном месте пришлось править колесо - заплатили 200 песо, сущие копейки.

В Буенос Айресе машины не было, передвигались на убере и такси, а это от 2 до 20$, в зависимости от расстояний. В Буэносе экскурсии были частично бесплатные с группами. На удивление в Рио оказалось проще взять гида на русском языке за вменяемые деньги.
Так в основном гостиницы были в диапазоне 50-70$, рестораны от 20 до 60$ на двоих.
Я буду писать названия гостиниц, где помню и ресторанов... Но в магазинах продукты мы практически не покупали, из общественного траспорта пользовались только метро в Рио.
Понятно что все цены меняются, тем более с той ситуацией в которой сейчас находится Аргентина.
То что ситуация ухудшается, было видно. Начинали с Пуерто Игуасу, платили в песо, деньги снимали с карты в банке (не стоит, безумная комиссия, а суммы очень маленькие!)
Потом в Сальте постоянно видели огромные очереди людей в банках - снимают деньги. Потом начали просить чтобы мы платили долларами, постепенно поднимался курс в обменнике.
В Калафате меняли деньги в какой-то комнатке на втором этаже над рестораном - обменник был постоянно закрыт. В последний день в Буэносе идем по улице - дорогие магазины, центр -и строй менял - "меняю долллары, доллары, доллары".

Не знаю, поможет это или нет.. Спрашивайте по ходу.

P.S. По поводу самого отчета. Хотелось бы сказать что у меня творческий кризис, но и на него времени нет.. Постараюсь продолжить в ближайшем будущем..

[Tamri]

Ждём продолжения! Замечательный маршрут и фото зачётные

[tasta]

24-09-2019 Тель Авив - Рио де Жанейро

Предыдущий день был "потерянным" - выехали из дома около полуночи, полет, еще полет, 6 часов в подарок и наконец мы в Рио. За окном такси уже совсем темно, я с интересом вглядываюсь в улицы, надеясь понять как нас встретит этот город. Пытаюсь высмотреть статую Христа - а вдруг ... Но даже не знаю куда смотреть. Заселяемся в гостиницу и сил хватает только обговорить с гидом программу на завтра-послезавтра. Погода вносит свои изменения в планы, но мы рады предстоящему дождю, мы так по нему соскучились!

25-09-2019 Рио де Жанейро

Мы присаживаемся за столик у окна в гостиничном ресторане. Это такие сильные ощущения, что даже сейчас, два месяца спустя, эта картинка чётко стоит передо мной. Хмурое утро, мокрый асфальт, полупроснувшиеся люди пробегающие мимо - кто в майке с коротким рукавом, а кто и в куртке.
А на столе передо мной яркая почти как радуга тарелка фруктов - солнечный ананас, синий почти чёрный виноград, манго, и ещё что то неизвестное пока. Я вдыхаю аромат кофе, и он как всегда обещает мне насыщенный день. Но в этот раз есть в нем и нотка непомерного счастья - вот он и настал - первый день нашего длинного-длинного отпуска.
Мои самые любимые моменты...
Ну а после завтрака мы встречаемся с нашим гидом Таней и едем на смотровую площадку.

Наша экскурсия называется "К символу Рио через леса и фавелы" -и мы выезжаем из нашего "благополучного района" и по извилистым улочкам поднимаемся вверх. Парадокс Рио - богатые и знаменитые селятся внизу, у берега океана, где много комаров и разных других разносчиков заразы, да и виды проигрывают домам на холмах.
А более здоровые и красивые места на склонах гор со временем стали самыми опасными и практически недоступными. Здесь правит наркомафия, и поскольку чемпионат мира по футболу и олимпиада были уже давно, тот уровень защиты, который полиция опеспечивала туристам похоже начинает снижаться. И постреливать стали чаще, и даже знаменитая Росинья не такая уж и прирученая ...
Но как обьяснила нам гид, проблемы будут если вы пойдете в эти места в одиночку без официального гида - закон заработай сам и дай заработать другому никто никогда не сможет отменить.
И вот мы уже смотрим издалека на фавелу Morro dos Prazeres, или холм удовольствий, так живописно расположившуюся на холме.







Конечно подняться на гору Корковадо можно и самому, но нас пугали очереди, а гид обещал быстрый проход, да и хотелось погулять по лесу Тиджука, а сама я бы побоялась лезть в такие места.
На гору мы поднялись в рекордно быстрое время - в кассах очередей не было вообще, автобусики, поднимающие туристов отправлялись мгновенно, почти пустые, да и сверху у статуи было очень немноголюдно. Спасибо тебе, погода, спасибо, дождь, спасибо тучи!
Ну все было совсем не так страшно, дождь периодически капал, но не сильно, так что даже не пришлось прятать фотоаппараты, тучи находили, заволакивая все туманом, что придавало и статуе и всему вокруг необыкновенно мистический ореол, что просто замечательно. А в основном мы просто смотрели во все стороны, застревая и чувствуя как медленно сносит крышу от видов вокруг.











Провели мы здесь достаточно долго, заглянули еще в маленькую часовню, где проходила какая-то необычная служба. Эта часовня открылась всего лет 10 назад (самой статуе уже скоро 100!), она открывается нерегулярно, но заранее здесь можно заказать службу - как оказалось, наша гид венчал здесь православный священник. А когда зашли мы, прихожанами была какая-то спортивная команда, очевидно просившая у Nossa Senhora Aparecida победы. Священник был в очень интересном зеленом одеянии, мне показалось, какая-то секта, но постеснялась спросить и естественно не сфотографировала.
Налюбовавшись, мы вернулись к нашей машине и спустились еще немного. Сейчас мы в лесу. Или в джунглях. Или просто в парке, прогуливаемся по дорожке. Скорее третье, правда с дорожки особо некуда сойти, либо обрыв, либо крутоой спуск вниз через заросли. Словом, этой частью нашей программы я была разочарована. Не о такой прогулке я мечтала. Правда виды не хуже, а может и лучше чем с Корковадо.









5 минут в противоположную от стоянки сторону - и еще одна смотровая.







Под нами районе Ботафого и фавела Санта Марта. Она сравнительно небольшая, но известна всем по клипу Майкла Джексона "They Don't Care About Us".



Теперь мы спускаемся к морю, сначала через бразильский Монмартр - район Санта Тереза, а потом через Лагоа, Гавея и Леблон к пляжу Сан-Конрадо.
По пути мы проезжаем один из самых ужасных архитектурных монстров мира - жилой дом, через который проходит туннель городской автомагистрали. Как правительство соблюдая абсолютную секретность, выкупало квартиры, чтобы жильцы не поняли, что происходит. Как были превышены все возможные и невозможные сметы, что впрочем обычное дело для Бразилииь да и здесь воруют...
Но вернемся к более приятным вещам - океан, пляж, скала Два Брата, дельтапланы, местное кафе и караоки (так себя называют местные жители) потягивают капаринью и лениво поглядывауиы вокруг.







Здесь заканчивается наша экскурсия, мы прощаемся с Таней до завтра, и она высаживает нас у Ботанического сада, предварительно показав два ресторана на наш выбор.

[tasta]

Слышала много хорошего о ботаническом саду Рио де Жанейро, и хотя до недавнего времени меня трудно было затащить в такое место, после садов Киркенбош в Южной Африке, стала с удовольствием посещать. Но этот сад превзошел все мои ожидания. Вместо запланированных двух часов, мы провели здесь больше 4-х, и ушли только потому, что голодный муж был уже на гране того чтобы сьесть меня, если не будет другого варианта.

В коллекции ботанического сада собрано около 6500 видов растений, включая те, что находятся под угрозой уничтожения. Они распределены по 54 га территории, включая многочисленные оранжереи.
Мне очень понравился сад кактусов, кактусы большие, маленькие, закрученные, выглядящие как фрики или как инопланетяне, никогда не думала, что это может быт так красиво и интересно.







Ну и еще конечно орхидеи, бромелии, и много, много чего еще.











Линия в 750 метров из 134 пальм формирует «Авеню королевских пальм», ведущую от входа в сады. Все эти пальмы — потомки одной-единственной, «Пальма Матер», которая уже давно погибла от удара молнии.



В ботаническом саду живут 140 видов птиц, и я не поверила своим глазам, когда совсем недалеко увидела красавца-тукана. После этого начала обращать внимание на птиц, бегающих и летающих вокруг.







История Ботанических садов начинается в 1808 г, с приездом Португальской Королевской семьи. По заказу принца сад был спроектирован таким образом, чтобы в нем проходили первичную акклиматизацию и культивацию редкие виды растений, привезенные из Вест Индии, среди них мускатный орех, перец и корица. В течение нескольких первых лет садами наслаждалась только королевская семья и ее гости. Для широкой публики сад был открыт в 1822 г. Но сады по привычке называли королевскими.







В числе других достопримечательностей парка — старое здание фабрики по производству пороха, а также многочисленные скульптуры и фонтаны.











Открыта к посещению только маленькая часть парка, все остальное - настоящий тропический лес, еще около сотни гектаров, и все это на территории огромного и не совсем безопасного города. А здесь - тишина и покой, которому позавидует (или просто порадуется) любой буддистский монастырь.
Мы так и не обошли все, остался японской сад, тропинки, уходящие куда-то вглубь... Но пора было поставить точку, и мы отправились на ... ипподром.
Нет-нет, не подумайте ничего такого, или не такого.. Да и скачек сегодня не было. Мы пошли туда ради рекомендованного нам ресторана Rubaiyat Rio. И как здорово, что мы пришли именно туда...
Это был настоящий праздник желудка, и такой, что на десерт места уже не оставалось, так что мы заказали только кофе. Но коварный официант притащил нам подарочную горку с малюсенькими, но безумно вкусными печеньями и пралине. Прошу прощения за качество фотографий, они с телефона и при плохом освещении, да и горку я никак не могла захватить, слишком высокая конструкция.







Перед выходом из ресторана мы попытались заказать убер. Но толи я что-то затормозила (вообще впервые пользовалась), толи действительно не было свободных машин), попытка не удалась. Тогда попросили менеджера заказать нам такси, и оно подьехало буквально через пару минут. Еще минут 15, и мы были уже в гостинице. Стоила поездка 15 реалов. Немного отдохнув, мы начали готовиться к нашему превому вечернему выходу. Как правило в неблагополучных странах, если надо поздно возвращаться, я стараюсь оставить наличные деньги и личние кредитки на хранение у консьержа, сейфам доверяю меньше. В Рио собиралась действовать также, но в лобби брать на хранение ценные вещи отказались. Так что мы оставили наличку и все кредитки кроме одной в сейфе. Туда же впихнулись телефон и оба фотоаппарата - да сейф был совсем не маленький! Вот так с одним телефоном, одной кредиткой и мелочью мы ходили следующие два вечера (последний день уже осмелели и с фотиками не расставались до самого вечера), и все обошлось.
Ну а в этот вечер просто погуляли по Копакобане - правда моросило и было очень немноголюдно, так что особого колорита, кроме множества ресторанчиков и полицейских, не обнаружили.
Когда уже возвращались, не узнали наш перекресток. Наша гостиница на второй линии, сразу за Хилтоном, а прямо на нашем углу у входа в банк устроилась на ночлег большая компания бомжей. Улица, утром такая деловая, немного пугала. Но нам буквально несколько шагов, стараясь не вдыхать "рио-аромат",проскакиваем до нашего входа и все!
Приключения на сегодня закончились, только начавшись, но нам и не надо больше.

[tasta]

26-09-2019 Рио де Жанейро - Нитерой

Сегодня погода решила проверить нас на водоустойчивость. Льет не прекращая. Хорошо что мы переиграли все свои планы и вместо того чтобы плавать пешком по городу, отправляемся на экскурсию в город Нитерой.
В Нитерое о Рио шутят много, но и в Рио есть много шуток о нитеройцах. В Нитерое говорят, что жители Рио должны платить, чтобы вьехать в их прекрасный город, в Рио же никому особо не хочется, потому и бесплатно.
Ну а про Нитерой говорят, что самое красивое в нем - это виды на Рио. Собственно мы и едем в Нитерой, чтобы проверить эту старую шутку.
Наш автомобиль несется через залив по огромному мосту, но все что мы видим, это небольшие отрезки шоссе впереди и на соседних полосах, а дальше все утопает в молоке густого тумана и дождя. Дворники работают беспрерывно, но это не особо помогает. Хорошо хоть нет сильного ветра. Так что про пейзажи можно забыть, по крайней мере пока...
Первая остановка на рыбном рынке. И хотя я очень хорошо позавтракала, не смогла удержаться от парочки свежих устриц.





Дождь немного утих, но не прекратился, все вокруг было серым , кроме яркого пятна стен Народного театра (Teatro Popular), творение легендарного бразильского архитектора Оскара Нимейера. Этот театр строился очень долго, но стал в итоге замечательным подарком к 100-летию Оскара. Дай б-г всем нам таких подарков!
Сегодня же театр выглядит заброшенным, но надеюсь, это мое мнение субьективно, и неверно, и вообще, это все погода виновата...







Дальше мы едем любоваться на один из самых сумашедших и прекрасных проектов Нимейера - музей современного искусства Нитероя. Летающая тарелка с ярко красным пандусом и боками, повторяющими изгиб холма Корковадо на горизонте.







Надо сказать что экспозиция музея очень правильно дополняет гениальность и сумасшествие архитектуры. Конечно не все, но были работы, которые я не забуду, например вот эта Мона Лиза.



Этот день мы провели очень неспешно - долго рассматривали сначала аудиториум, потом музей, медленно обошли всю экспозицию, любовались видами, открывали-закрывали зонтики, прятали, доставали фотоаппараты.
Оттуда мы поехали к маленькому форту с длинной историей.
Форт святого Джона, или Fortaleza de São João, до сих пор является военной базой. Попасть сюда можно, но вас будет сопровождать бразильский солдат, который станет вашим гидом и заодно будет следить, чтобы вы фотографировали только разрешенные обьекты - главное, не снимать казармы.
Мы вошли через старинные ворота и заглянули в маленькую часовню, затем постояли на стенах форта - отсюда конечно самые лучшие виды на Рио, жаль что видимость не ахти.
Форт был построен в середине 16 го века португальцами, чтобы защищаться от возможного нашествия французов. Сегодня здесь дом 1-ой артиллерийской дивизии.
Экскурсия идет на бразильском, Таня переводит. Стать военным в Бразилии очень почетно, профессия может обеспечить будущее, поэтому ребята из фавел мечтают о погонах.
Мы получаем укороченную версию, что нас вполне устраивает, все равно сейчас я уже не помню, да и мне это ничуть не мешает - кто был первым командиром, кто сейчас, какая часть и какие войска ... Готовится какое-то мероприятие и база закрывается для посетителей.
Собственно, кроме нас никого и нет.











Последняя часть нашей поездки - маленькая рыбацкая деревушка Jurujuba, здесь мы можем рассмотреть Нитерой со стороны и еще раз полюбоваться на творение Нимейера.



Этой деревушке дождь удивительно к лицу...











Здесь мы обедаем, в ресторанчике на самом берегу. Тишина, людей нет, а вот птиц много... Мы заказали традиционное бразильское рыбное блюдо - мукека. К нему нам подают целую гору приправы, но Таня не советует на нее налегать - говорит, растройство желудка обеспечено, так что мы добавляем совсем чуть -чуть... Кажется, она называлась кассава. Кто-нибудь знает?





Ну вот и еще один день подходит к концу, мы возвращаемся в Рио, вечерняя уже привычная прогулка по Копакабане, сегодня мы доходим до самого конца, хотели пройти на Ипанему. но дальше как-то совсем темно и безлюдно, и мы поворачиваем назад - попробуем завтра с утра, может и погода будет получше.

[tasta]

27-09-2019 Рио де Жанейро

Сегодня мы предоставлены сами себе. Можно было бы хорошенько выспаться, но смена часовых поясов не способствует, и когда уже проснулись, нет особого смысла валяться в кровати - за окном проглядывает солнышко. Так что сегодня наши планы - гулять, гулять и гулять. Начинаем конечно с Копакабаны.

Не скрою, быть может я слишком доверял
Рекламным картинкам с журналов
Быть может обманчив мой хрупкий идеал
Но это свойство всех идеалов

Так пел Андрей Миронов, то бишь Остап..
Именно об этом думаю сейчас и я. Может, я ждала слишком многого.
Где та девушка с Ипанемы? Где они, джентельмены в белых штанах с толстыми сигарами и загорелые девушки со знаменитыми бразильскими попами? Совершенно обычная толпа, хорошо приправленная туристами. Правда, фотоаппаратами никто особо не светит, сфотографировал - и назад в сумку. Доходим до конца Копакобаны. Вот он, тот забор, испугавший меня вчера вечером. Не так уж много народу идет дальше, минут 5 по улице и мы снова у пляжа - это Ипанема.







Да, красиво, но не сам пляж, а окружающие горы, но как мы убедились вчера, и увидим еще сегодня - сверху все это видится намного более ярко и драматично, что ли. Мое мнение - на Рио надо смотреть сверху вниз...
Решаем здесь закончить и отправиться в центр. Довольно легко находим метро, берем билеты и минут через 20 мы уже выходим на станции Uruguaiana. И сразу легкий шок - мы оказались в самом центре большого рынка. Минутное замешательство, здесь не место доставать камеру или телефон, но без него я не знаю в какую сторону нам идти...
Пытаюсь с независимым видом оглядеться по сторонам, в полной уверенности, что меня не отличить от местной сеньоры, вышедшей за покупками...
"Туристо!" - кричит и бросается на меня первый же продавец. Облом, не думала, что в нас так легко признать туристов.
Уворачиваюсь и быстро бросаюсь к проходящим девушкам в форме - "а где тут Museu do Amanhã?"
Дальше все пошло лучше. На выходе из метро главное понять, где нужное вам направление. Лично я всегда сразу выбираю неправильное. Даже если я выбрала направление, и зная эту свою "счастливую" карму, иду в противоположную сторону (от противного), и в этом случае оно как раз и будет то самое неправильное!
Но когда уже все опробовано, или как сейчас, я спросила направление, нам идти совсем недалеко, и за следующим углом, когда заканчивается рынок, становится спокойнее и красивее, так что мы расслабляемся и начинаем получать удовольствие.









И вот уже впереди появился он - динозавр будущего, Museu do Amanhã или музей Завтра. Еще один гениальный архитектор - Сантияго Калатрава (Santiago Calatrava ). Говорят его вдохновением была кариокская культура, ка по мне - так парк Юрского периода. Но в том и прелесть современного искусства, каждый видит в нем то что хочет, как говорится, полная свобода!

Задача музея ответить на 5 ключевых вопросов -
- Откуда мы пришли?
- Кто мы?
- Где мы?
- Куда мы идем?
- Как мы хотим прожить вместе следующие 50 лет?

Музей показывает что происходит на планете Земля - как растет население, его потребление, как изменяетыса климат.
Основная экспозиция создана физиком и космологом Луисом Альберто Оливейро и дизайнером Ральфом Апенбаумом.







На вечер мы отложили "вишенку на торте" - подьем на Урку и Сахарную Голову. На Урку мы хотели подняться пешком, но вчера нас гид убедила, что делать это не стоит - из-за сильных дождей подьем будет очень тяжелым и даже опасным, так что мы берем билеты на фуникулер.
Билеты стоят около 30$, очередь двигается очень быстро, билеты приобретаются через автоматы, есть служащиеь которые готовы помочь если что...
Подьем состоит из двух этапов - сначала поднимаемся на более низкий холм - Урка.











Уже отсюда виды захватывают дух, не зря их облюбовали мармозетки - маленькие обезьянки, чувствующие себя здесь хозяевами ...Впрочем это же их дом, а мы здесь гости, так что от нас ждут подарков...





НУ а на самой Сахарной Голове, да на закате ты получаешь такой мощный удар красотой под дых, что Рио остается в твоем сердце на всегда. Ну как можно его не любить, когда он так прекрасен...

[tasta]

28-09-2019 Рио де Жанейро

Сегодня наш день особенно насыщен. С утра мы встречаемся с нашим гидом Аней чтобы совершить прогулку по центру Рио. Мне очень понравилась наша предыдущая гид, так что я иду на встречу без особого энтузиазма - мне кажется, что все будет не так, и у нас не получится такого контакта, который сразу возник при встрече с Таней. На самом деле получилось наоборот. Мое предубеждение и страхи развеялись сразу - Аня оказалась очень профессиональным гидом и мы замечательно провели время, при этом увидели очень много интересного. Я как правило очень основательно готовлюсь к поездкам и знаю что хочу посмотреть. Здесь же я увидела кое-что из того, что пропустила при подготовке.
Например, вот эти потрясающие граффити.







Мы встретились с Аней в кафе у станции метро Cinelandia - от нашей Копакобаны всего 15 минут, мы уже легко ориентируемся в метро и оно к нашему удивлению совершенно безопасный и удобный вид транспорта. Но на выходе нас ожидает неприятный сюрприз - количество бомжей просто зашкаливает, не зря район центра считается не очень приятным для прогулок в одиночку, особенно предостерегают от посещания этих мест в выходные, когда все офисы закрыты и здешние улицы пустеют.
Бомжи еще просыпаются, почти под каждым деревом на бульваре у метро шевелятся одеяла и матрасы. Кто-то уже встал и общается с соседями-собутыльниками. Аромат стоит соответствующий и мы стараемся насколько можно держаться от них подальше.
У нас есть еще минут 20 до встречи, так что мы делаем короткую прогулку по площади Флориана. Шикарные здания - мэрия, библиотека, музей искусства и главное - муниципальный театр. Очевидное подражание театру Гарнье в Париже, но все равно это прекрасно.







Возвращаемся к кафе, где нас уже ждет Аня. Мы тут же отправляемся в путь. Здесь все близко. Сначала мы подходим к аркам Лапы или акведуку Кариока. Этот акведук был построен в середине 18-го века чтобы привести в город чистую воду из реки Кариока. А сейчас это мост, по которому ходит трамвай в Лапу. Аня расхваливает нам район Лапа - множество колоритных ресторанчиков, старинный трамвайчик, жаль, что у нас нет времени, может в следующий раз.





Прямо за арками - знаменитый кафедральный собор Сан Себастьяна. Этот современный храм, строительство которого завершилось в 70х годах прошлого века, построен в традиции пирамид Майя. Освещение здесь естественное, через витражи и крышу, заканчивающуюся крестом высоко над нашими головами. Вообще все это сооружение напоминает гигантский улей.









Вообще современная архитектура Рио временами очень дерзкая, временами пугающая. Особенно здесь, в районе где множество высотных офисных зданий, даже жилые дома напоминают офисы и тот же улей - окна-окна - нигде не видно балконов, люди заперты в своих ячейках высоко-высоко над землей...
После короткого времени среди небоскребов так приятно увидеть что-то яркое, пусть это всего лишь керамическая плитка на лестнице...
Одно из самых знаковых мест в Рио - лестница Селерона. Море туристов, ни в одном другом месте не было такого количества. Но мы здесь надолго не задерживаемся.







Ну а мы еще раз возвращаемся в прошлое и снова вспоминаем португальского короля, прибывшего из Европы в этот богом забытый край. Как это ни удивительно, перед нами королевский дворец. По-моему, он похож скорее на постоялый двор или на караван-сарай, что впрочем, одно и то же...





Дальше фонтан Мастера Валентино - Chafariz Do Mestre Valentim, в 18-м веке здесь был причал, и из фонтана брали воду как местные жители так и моряки, возвращающиеся или уплывающие в дальние странствия. Море отступило, фонтан реставрировали, но воды в нем нет, осталось только воспоминание о былом величии португальской державы...




Вот и старинный монастырь святого Антонио по-прежнему похож на своих старших братьев из Португалии, и старый кафедральный собор - стиль мануэлито, замысловатые финтифлюшки на стенах и керамика азулежу.





Роскошные интерьеры скрывает фасад старинной церкви Носса Сеньора де Кармо - когда-то доступ сюда был открыт только благородным сеньорам и сеньоритам из знатных португальских семей. Креолы, мулаты, метисы и прочие местные жители - им не было места среди потомков голубых кровей.







Много чего еще скрывает центр Рио - казалось бы, наша экскурсия длится всего 3 часа, а мы увидели столько всего, что я не помню многого, и тем более не в силах сейчас вс все это описать.
К сожалению, мы не попали на день, когда на Pedra do Sal собираются фанаты самбы - это не карнавал, это просто отдых в конце рабочей недели, и это было вчера, и здесь танцевали до самого утра, так что сейчас все тихо...







Наше время с Аней подходит к концу и начинается дождь... Мы заканчиваем нашу экскурсию на крыше музея искусств Рио, любуемся видами на залив, музеем будущего. Наблюдаем за очередью на выставку, которой вчера не было совсем, а сегодня она растянулась наверное на несколько километров, и люди продолжают стоять даже под дождем.. Вчера Таня нас звала туда, но мы не очень поняли, что же там такого интересного - вроде библиотека на корабле, и не пошли, ни с ней ни сами...





Теперь глядя на очередь, думаю, может и нам это надо? Но уж точно не сегодня...
А пока Аня нас заводит в совершенно потрясающий ресторанчик явно "для местных" и мы с ней прощаемся. Было просто прекрасно!!!
Но день еще далеко не закончен, дальше мы снова в свободном полете, вот только подкрепимся...

[tasta]

Что ещё было в этот день? Мы попробовали зайти в знаменитое кафе Confeitaria Colombo, но туда стояла такая очередь, что было бы просто нелепо потерять несколько часов ради чашки дорогущего кофе и галочки, что мы тут были. А после этого у нас началась как говорится, культурная программа.
Перебегая под дождём от одного угла площади до другого, не делая больше 50 метров за раз. Просто золотой треугольник - Национальная библиотека, музей искусств и национальный театр.
И вот уже вечер, мы пьём кофе на балконе театра и любуемся видами.





А я ещё ничего не сказала и не показала из его интерьеров - впрочем, здесь слова ничего не добавят.







Пока зал заполняется, обращаю внимание на изумительные нежные росписи нас стенах и на потолке - потом долго искала, кто и что - нашла только в Википедии, которой в общем не очень доверяю -

Фриз над аркой просцениума - картина Висконти «Апофеоз ореад», а плафон вокруг хрустальной люстры — «Танец часов».

После спектакля прыгаем в метро и вот мы снова на Копакобане, последний вечерний променад - завтра мы улетаем , сегодня последняя ночь в Рио.

[tasta]

29-09-2019 Рио де Жанейро - парк Игуасу

Мы улетаем в 10 утра - это не слишком рано, так что мы успели спокойно позавтракать перед выездом из гостиницы. По дороге мы видим огромные толпы людей, собирающиеся к старту марафона. Хорошо, пока не перекрывают дороги, или перекрывают, но не нашу. Мы летим авиакомпанией Латам, к сожалению, с посадкой в Сан Пауло. Когда я заказывала билеты, больше чем полгода назад, я конечно заказала прямой полет через сайт BudgetAir компанией Avianca Brasil. Через месяц мне его поменяли на более поздний полет с посадкой в Сан Паулу. В результате мы бы потеряли целый день и приехали в гостиницу только к вечеру. Я попыталась отказаться, но бесуспешно, так что решила потерять на цене и взять прямые билеты от Latam, которые были лишь слегка дороже - около 150$ за два билета. К моему огромному удовлетворению, Авианка все-таки отменила платеж за билеты. За месяца два до полета мне пришел мейл с просьбой подтвердить изменение времени полета. Не вчитавшись, я послала подтверждение, и только после заметила, что речь идет не просто об изменении времени полета, но и о добавлении 2-х часовой остановки и опять в Сан Паолу. В это время стоимость прямых билетов была уже выше более чем в 3 раза, так что нам ничего не оставалось, как смириться с ситуацией.
Так мы снова оказались в аэропорту Сан Паоло. На последнем отрезке до Игуасу как назло нам не достались места у окна, а я так хотела увидеть сверху водопады! Видя мои попытки вытягивания шеи, счастливая обладательница места у окна меня обрадовала "Водопады будут с другой стороны". Ну вот не везет мне сегодня с перелетами...
Но оказалось, моя соседка либо не знала о чем она говорит, либо самолет летел как-то по-другому... Словом мое любопытство было более чем удовлетворено и я получила несколько сносных кадров. Дьявольской глотки я не увидела, да я еще и не знала что это такое...







Около 3 часов дня мы приземлились в бразильском аэропорту Игуасу, взяли такси на выходе и отправились в нашу гостиницу.
Я много думала, как сделать дни в этом удивительном месте наиболее запоминающимися, а логистику наиболее простой. С аэропорта в город, потом из города в парк, ночевка на бразильской стороне, переезд на аргентинскую, опять поездка в парк. С автобусами это выглядело долго и утомительно, хоть и дешево. И тут появилась идея остановится в самом парке. Это конечно очень дорого, но зато провести вечер и утром встретить рассвет на величественных водопадах в почти полном одиночестве - это должно быть незабываемо. Гостиницу Бельмонд Катаратас на бразильской стороне рекомендовали все, гостиницу на аргентинской никто. Значит шикуем только одну ночь.

Такси привозит нас к воротам - у гостиницы отдельный вход в парк, и оттуда мы едем уже на гостиничном шаттле. От ворот до гостиницы достаточно далеко, километров 10, и мы едем медленно - мало ли кто может выскочить на дорогу. И вот перед нами "розовый дом Барби" .
- Здесь мы живем за такие деньги? - ужасается мой муж...
Я тоже немного удивлена, на фотографиях здание не выглядело таким розовым, или я просто не обращала внимания, очарованая его стилем старинной португальской посады. Но как оказалось, это здание всего лишь немного старше нас - построено в конце 60-х, и здесь нет никаких душещипательных историй о длинной оборвавшейся династии или семье нуворишей, потерявшей деньги... Здесь всегда была гостиница, а получив статус памятника под охраной ЮНЕСКО, она сейчас навсегда останется такой же, как и в тот первый день ... розовой.
Ну если отвлечься от цвета, то все здесь просто прекрасно - игуаны на дорожках, орхидеи на стволах деревьев, мягкие диваны... Но нас ждут водопады, и мы спешим к ним навстречу.







Впрочем, далеко ходить не надо - водопады видны прямо из нашего окна. Мы переходим дорогу и оказываемся прямо на смотровой площадке.



И это все? Я как-то ожидала большего. Конечно красиво, но с Ниагарой не сравнить. Оказалось, я рано начала делать выводы, эти водопады - только малюсенькая часть того, что нас ожидало в ближайшие дни. Ну а пока мы выходим на тропу, начинающуюся прямо от этой площадки.



Почти сразу же появляется группка китайских туристов, дальше - больше. Явный признак того, что впереди есть что-то заслуживающее внимания. Смотровые площадки становятся чаще, а народу на них все больше и больше. И вот похоже мы пришли...





Протолкаться туда, поближе к Дьявольской глотке - миссия почти невыполнимая.Чем дальше, тем толпа плотнее, сколько сельфи можно сделать на одном и том же месте? Неужели одного фото недостаточно? Двух? Пяти? Сколько надо? И никто не собирается уходить... Хорошо что мы можем остаться. И мы никуда не спешим, пока мы можем погулять там, где народу поменьше.





И вот постепенно толпы редеют, все спешат к последним автобусам, а последних оставшихся подгоняют появившиеся охранники.
- На выход, на выход - повторяют они.
Но мы показываем свои гостиничные карточки, и нас оставляют в покое. И вот мы уже одни... Почти. Наслаждаемся тишиной,в узкий каньон реки спускается темнота, птицы кружат совсем близко у воды, устраиваясь на ночлег. И водопады, непрерывный поток воды, мощь природы, которую невозможно описать словами. И сейчас уже смешно, что я приняла за основные водопады те, первые..







Но уже становится совсем темно, мы с утра ничего не ели, и мы нехотя но быстро возвращаемся в гостиницу. Мы готовы сьесть что угодно, но попадаем в царство высокой кухни.











Мы не часто оказываемся в таких местах, ясно, что здесь дорого, но сервис и качество подстать обстановке, и наш день заканчивается, лучше не бывает...

[tasta]

30-09-2019 Игуасу - из Бразилии в Аргентину

Мы собирались встретить рассвет на водопадах, но накануне в лобби увидели обьявление с фотографией леопарда. Оказывается, здесь недалеко в последнее время поселилась самка леопарда и сейчас у нее детеныши. Так что не рекомендуется далеко уходить от гостиницы в темное время. Леня вообще не хочет вставать рано, так что утром я выхожу одна.
Тишина, никого вокруг, только щебет птиц, свет еще неяркий, солнце не успело подняться над склоном ущелья. Все так как я и мечтала. На дорожку прямо передо мной выходит большая игуана. Вместо того чтобы пересечь тропинку и скрыться в кустах, она спокойно идет передо мной. Боясь ее спугнуть, я не обгоняю, но пытаюсь ее сфотографировать хотя бы в профиль. Дойдя до нужной ей точки, она все-таки скрывается в кустах.





Эта игуана была не последним животным, которое я увидела тем утром. Правда ягуар мне не попался, но коати, капибара и парочка ящериц вышли как и я подышать свежим пока еще воздухом.







Дохожу до конца дорожки и поднимаюсь наверх, там где кафе, автобусы, толпы людей. Но не сейчас. Сейчас здесь никого, даже служащие еще не приехали, а водопад все так же в действии, река, такая спокойная, обрывается с высоты и над этой пропастью стоит облако водной пыли и радуга.











Еще один приятный плюс нашей гостиницы - завтрак до 10, а чек-аут до 12-ти. Поэтому я возвращаюсь в гостиницу и устраиваюсь у бассейна - на завтрак мы идем перед закрытием. А потом остаемся здесь же, у бассейна. Нам некуда торопиться, мы в отпуске. Редко в наших поездках бывают такие спокойные дни, все время - план, время, успеть, посмотреть. Поэтому так приятна эта короткая и такая расслабляющая остановка.







Но приходит время собирать сумки, хотя мы еще не уезжаем, только выписываемся и сдаем свои вещи на хранение. У нас еще заказана экскурсия от компании Iguasu Experiences,которая называется Macuco Safari. Нас забирают из гостиницы и отвозят к старту, где мы усаживаемся в электровагончик и едем на короткую экскурсию по джунглям. По дороге гид рассказывает о тех уникальных растениях и деревьях дождевого леса, мимо которых мы проезжаем. В лесу не так жарко, хотя температура зашкаливает и влажность приближается к 100%. Нас привозят к берегу реки, где мы оставляем все свои вещи в камере хранения. С собой не рекомендуется брать никакой электроники, разве что если есть для подводного плавания. Я оставляю все, даже телефон, хотя у меня есть для него защитный пакет - говорят, может выбить из рук. Так что фотографий нет совсем, только слова.
Мы садимся в очередной вагончик, который по рельсам сьезжает с высокого крутого берега до самой воды. Спуск реально крутой, почти отвесный. Там мы рассаживаемся в лодки, причем мне удается устроиться в первом ряду. Лодка срывается с места как болид Джеймса Бонда, сначала поток воды довольно спокойный, но очень скоро нас начинает подбрасывать на порогах и обдавать водой. Становится весело, но это не то, ради чего мы сюда приехали. Наша лодка приближается к водопадам. Они кажутся совсем небольшими, тонкими струйками, по сравнению с тем, что находится чуть дальше против течения.
Но это только кажется... Насколько эти "струйки" мощны, мы узнаем совсем скоро, когда лодка медленно-медленно приблизится и вся мощь воды даст мне прямо по голове. Сказать, что мы мокрые, это ничего не сказать. Вся одежда превратилась во вторую кожу, и она впитала всю воду, которую могла, и даже больше, и то что осталось еще долго стекает.. Мне кажется, я и есть часть водопада. Даже кричать невозможно из-за избытка эмоций, правда, рот лучше не открывать, а то - вы знаете историю о сообщающихся сосудах? Так что лучше рот закрыть. Лодка выходить из-под водопада, и тут можно вздохнуть, рассмеяться, даже вскрикнуть, но ненадолго. Потому что мы двигаемся назад. Теперь я готова и набираю воздух, и опять бум! И еще раз, и еще, под другой водопад рядом. Незабываемо..
В полном восторге возвращаемся назад - хорошо, что у нас есть полотенца, которые дали нам в гостинице, но с другой стороны, лучше бы мы взяли что переодеть. И переобуть. Ну а с третьей стороны - это безумно приятно в такую жару, да и высыхает все очень быстро, несмотря на влажность.
Вызываем нашу подвозку, возвращаемся в гостиницу - нам предлагают воспользоваться душем в гостиничном спа. Жара на улице просто нестерпима, нам не хочется больше гулять, да уже четвертый час - пора и честь знать.
Забираем свои вещи, на шатле добираемся до ворот, и там консьерж вызывает нам такси. Кстати, так намного более гуманно, чем заказывать трансфер прямо из гостиницы. На такси мы пересекаем границу.
Adios Brazil!
Bienvenido a Argentina!

[tasta]

После пересечения границы мы не успеваем оглянуться, как оказываемся в нашей гостинице Posada La Sorgente. Гостиница не принимает детей и кредитки :)
Обстановка очень приятная, внимательный персонал, мы тут же договариваемся о машине на завтра. Нам рекомендуют ресторан при гостинице - Траттория Ла Тоскана, но сразу предупреждают, что если мы хотим попасть в него - то только по заказу. Заказать можно по телефону и по ватсап. И работает ресторан с семи.
Дальше нам стало ясно, что 7 - это очень рано для Аргентины. Часто в течение последующих 3 недель нашей поездки по стране нам приходилось ждать ужина до 8-ми, а порой и до 9-10-ти. Поскольку днем мы, накачиваясь впечатлениями, могли пожалеть время на обед или просто по обстоятельствам пропустить его, то потом нам приходилось ходить голодными допоздна.
Пока располагаемся в своей комнате, решаем заказать место в ресторане. А оставшееся время проводим кто как любит - я у бассейна, а Леня в обнимку с подушкой.





С трудом дождавшись назначенного нам времени, мы спускаемся вниз и занимаем наши места за столиком.
Раньше я никогда не выбрала бы итальянский ресторан, разве что вы Италии. Еще пару часов назад если бы мне сказали, что в свой первый день в стране асадо я пойду в итальянский ресторан, я бы рассмеялась и сказала - да ни за что! Но и гостиница наша с итальянским именем, и у ресторана замечательные отклики на трипадвайзоре, да и впереди еще 3 недели мяса... Словом, мы в Италии. Что внутри, что снаружи, ресторан выглядит очень заманчиво - бочка у входа, полки с бутылками, белые скатерти, черно-белые фотографии на стенах...
Я думала семейные - оказалось - фотографии итальянских актеров 40-х -50х... Очень красиво. Ресторан не переполнен, но мы видим что действительно некоторых из появляющихся на пороге отправляют с извинениями восвояси.











А еда... Мама миа! Завтра мы придем опять.

[tasta]

01-10-2019 Пуэрто Игуасу

Накануне вечером перед сном мы еще прогулялись по городку, не очень впечатлились, зашли в банк поменять деньги. Курс грабительский - можно снять только 5000 песо и 500 берут на комиссию.. Дальше решили по возможности менять доллары.
Сегодня по плану у нас полный день в парке на аргентинской стороне. После завтрака подьезжает наша машина, очень приятный парень, обмениваемся телефонами - по плану он нас должен забрать в 6 вечера у входа. Но если что - созвонимся. У входа в парк множество касс, очередь движется быстро, считанные минуты, и мы уже внутри.
У входа висят большие карты-планы, по которым легко сориентироваться и по расстоянию, и по времени на маршрут. Есть еще и справочная служба, где я уточняю, в каком порядке проходить маршруты. Там тоже подтвержают, лучше начать с нижнего, потом верхний, а потом на глотку Дьявола. Я расчитывала,что у нас останется еще время на экологический маршрут, где-то около часа.
Дорожки начинаются в тени деревьев, так что идти очень комфортно. Сначала идут довольно большие толпы, но потом все как-то рассасывается, так что никто никому особо не мешает. Конечно, на смотровых толпы по гуще, но не так как было на бразильской стороне. Площадь парка здесь конечно значительно больше.







Мы видим те лодки, на которых катались вчера, отсюда они кажутся совсем маленькими. Наша вчерашняя гостиница - маленькое розовое пятнышко вдалеке. Невозможно запомнить названий всех этих водопадов, в какой то момент мы пропускаем какой-то поворот и уже не возвращаемся - все равно все не увидишь. Очень красиво проложены дорожки - над лесом, над рекой, над обрывом откуда с шумом срываются бурные потоки воды. Состояние постоянного восторга - вот что такое водопады Игуасу.











Завершаем верхний и нижний маршруты и устраиваемся с мороженым в кафе на перекрестке. Что интересно в этом кафе - клетка, в которой сидят люди со своей едой. А за сеткой, вернее на ней, на расстоянии ладони от меня - острый носик коати. Они хозяева снаружи. Любой пакетик с едой, вынесенный на улицу становится обьектом разбойничьего нападения.
И это не смотря на то, что каждые минут 5 выходит очередная карательная экспедиция из работников кафетерия. Коати временно отступают, при нас одному счастливцу даже удалось получить назад свои чипсы. Но пару мгновений после "шухера" - и все возвращается на свои места. Так уж лучше в клетке. Кстати, вдоль дорожек полно плакатов с фотографиями последствий укусов - это вам совсем не ми-ми-ми.

[tasta]

Теперь мы возвращаемся на станцию "поезда", который отвезет нас к Глотке дьявола. Уже середина дня, жара начинает прибивать. Но если поезд проходит среди леса, то дальше к глотке путь идет через реку под палящим солнцем. Надеемся что обещанный "дождь" из брызг не даст нам перегреться.







Все это чудо Игуасу представляет из себя цепь из 275 водопадов. 80% из которых находятся на аргентинской стороне. Но Дьявольская глотка - самое впечатляющее зрелище из всех 275. Здесь река шириной в 150 метров обрушивается с высоты в более 80 метров , а затем в виде водной пыли поднимается еще назад, на 80 метров верх, образуя кипящий котел, из которого торчат ручки радуг.
Здесь действительно приходится прятать фотоаппарат от лишней влаги, но вот непромокаемые плащи-накидки совершенно лишние. Вся эта вода высыхает моментально, стоит только отойти на пару метров от парапета. Правда протиснуться потом назад может быть сложной задачкой - концентрация туристов здесь максимальная, что мы когда-либо где-то сталкивались.











Вдоволь налюбовавшись, отправляемся назад - пешком, на поезде, еще пешком. Сейчас около 3-х, у нас еще куча времени, я хотела пойти на еще один трек, но Леня похоже перегрелся, и мы решаем вызвать нашего водителя и возвращаться назад в гостиницу. Сначала я хотела дать ему пару часов отдохнуть, а потом решить, поедет ли он, или я одна на 3 границы. Но расслабившись возле бассейна, решила не менять ту нирвану, что есть здесь на сомнительное удовольствие рынка и галочки о пересечении парагвайской границы.
Но если культурная программа на этот день и завершилась раньше обычного, нас ждала еще солидная кулинарная.
Еще вчера в ресторане я обратила внимание на подачу фирменного блюда - пасты с пармезаном и помидорами. Так что я сразу это и заказала.
В зале притушили свет и вывезли на сервировочном столике огромную головку сыра.
Посетители за соседними столиками, также как и я вчера, затаили дыхание и приготовили телефоны.
Сначала шеф наскреб из середины головки горку сыра, достаточную для одной порции.





Потом он вынес бутылку коньяка, плеснул внутрь и поджег. Пока он помешивал эту пламенную смесь, из кухни появилась официантка с тарелкой соуса, которая тоже отправилась в огонь.





И только когда все потухло, туда же были отправлена паста . Совершенно простой рецепт, ну пожалуй с пижонским фламбе. Но кто бы мог подумать, что обычные макароны с помидорами и сыром могут стать таким деликатесом...



Удивительно, но после этой поездки в Аргентину мы нашли недалеко от дома итальянский ресторанчик .. Вот только сегодня были уже третий раз, так и завсегдатаями станем.

[tasta]

02-10-2019 Пуэрто Игуасу - Сальта

День полета всегда получается урезанным и как бы бюрократическим. Выписка из гостиницы, поездка в аэропорт, очередь на чек ин, безопасность, зал ожидания, полет, получение багажа - стандартные но долгие процедуры. И это еще если вы не берете машину, а мы брали.
Нас встречали уже на выходе, это плюс. Но встречавший нас дядечка не говорил по-английски. Это меня удивило, но не насторожило. Подумалось - ну один раз. Как оказалось в последствии - в Аргентине на английский слабая надежда. Но как впрочем и везде, улыбка, жесты и пару общих фраз могут решить многие проблемы.
Словом мы друг друга очень даже неплохо поняли. Машину мы взяли маленькую и дешевую - Шевроле Джой (в заказе стояло типа Фольсваген Гол). После неудачного опыта весной в Хорватии, где с нас взяли за страховку вдвое больше чем за машину, мы решили брать страховку на месте, не связываясь в этом вопросе с поставщиками. В этот раз получилось лучше не бывает
- Зачем вам платить за страховку 300$ - заявил дядечка. Если будет царапина - это будем максимум 200 песо.
- Ок - задумавшись, сказала я. Царапин на машине было достаточно. Еще одна не помешает. Но проездили мы без проблем, хотя гоняли нашу машинку по дорогам и без.
Еще одна интересная фишка - машина 2018 года закрывалась только ключом... Т.е. мы вышли из машины, Леня обошел вокруг, запер две двери, открыл багажник, запер багажник...
Ну все это позади, настраиваем навигатор и выдвигаемся потихоньку в сторону нашей гостиницы. От аэропорта до нашей гостиницы Inkai около 20 минут. Как оказалось, Сальта - большой город, почти все это время мы едем через городские улицы. Вспоминается типичная латиноамериканская планировка - улицы строго с севера на юг, их пересекают под абсолютно прямыми углами улицы западно-восточных направлений. Повороты через улицу - почти все улицы односторонние, множество светофоров. Это конечно не 20 минут, но наконец приезжаем. Я заказывала гостиницу не в самом центре, пройти 15 минут не проблема, вот искать парковку полчаса - это не для меня. Так что парковка - главное условие. Наша машинка втискивается в узкую щель, которая здесь называется гостиничной парковкой. Ну и ладно.
На удивление, от нашего "пустого" дня остается еще достаточно много времени, и мы отправляемся исследовать город.







Поворот налево за гостиницей и дальше по прямой, только кварталы считай, пока не выходим на центральную площадь. Как и положено приличному центральноамериканскому городу - посредине площади - парк с фонтаном, в нем парочки, в парке конечно, не в фонтане... Кафедральный собор, куда же без него... По периметру - здания с колонадами.
Мда, где-то мы уже все это видели. Симпатично, но не более.







Большая часть сохранившихся исторических зданий - колониального стиля, а церкви - барочного - яркие, роскошные, как снаружи, так и внутри.











Самое интересное на мой взгляд здание - монастырь Святого Бернарда- самое старое в городе. Но полюбоваться можно только фасадом - монастырь закрыт для посещения.



Что меня поражает, это люди. Перед поездкой пыталась выяснить, остались ли в Аргентине коренные жители, потомки индейских племен. Получалось, что нет. Так и думалось, что увижу только потомков испанских конкистадоров, ну может чуть темнее волос, и чуть ниже рост. Но на мой (конечно непрофессиональный) взгляд - вокруг нас практически каждый житель Сальты - потомок индейцев. Может дело в том, что Сальта была основана в конце 16 века и сюда не очень-то добрались европейские эмигранты, облюбовавшие район Буэнос Айреса и север страны.











Примерно за час мы обошли все основные достопримечательности города (в музеи не хотелось, а как оказалось, зря - в следующий наш приезд, когда я дозрела до их посещения, оказалось понедельник - общий выходной). Поскольку больше особо было делать нечего, мы решили подняться на фуникулере на холм Cerro San Bernardo. Но и там был ремонт, гулять некуда, народу много, да и виды так себе. Словом Сальта нас разочаровала.







Мы начали искать место для ужина, точнее, рекомендованный здесь на форуме ресторан Старая Станция- Peña La Vieja Estación. Долго шли по улице Balcarce в поисках дома 875. А потом несколько раз прочесали квартал, где должен был быть искомый ресторан. Завернули за один угол, за второй, на третьем - опа! Это же старая станция, значит ресторан где-то здесь. И почему-то какое-то дежавю... То ли все железнодорожные станции похожи друг на друга, как и маленькие латиноамриканские городки. То ли мы здесь действительно были... А что это за гостиница напротив? И машинка знакомая рядом... Так это же наша гостиница!
Оказалось, сами того не ведая, мы поселились в популярном районе, где любят развлекаться местные жители, и где находятся полпулярные у туристов пены - ресторанчики с местной музыкой. В Старую Станцию мы так и не пошли -оказалось там по времени, с представлением, а ждать до 9-ти вечера мы не хотели, так что первый стейк и эмпанадас мы сьели в ресторане напротив.
Говорят Сальта родина эмпанадас и рекомедуется их обязательно попробовать именно в этом городе. Но наши мясные пирожки оказались жутко солеными, хоть и очень красивыми на вид - знаменитые эпанадос нас разочаровали.
Зато остались в полном восторге от вина и от стейка.

[tasta]

03-10-2019 - Сальта - Хумахуяка - Тулькара - Пурмамарка

Заключение по предыдущему дню - Сальта мне не очень понравилась.
Заключение по дню сегодняшнему - Сальта одно из тех немногих мест, куда я хочу вернуться. Странно звучит, да? Сама знаю, но повторяю - хочу вернуться в Сальту, потому что влюбилась в север Аргентины, и одна из немногих дорог попасть на север - в Тулькару, Хумахуяка и Пурмамарку - через аэропорт Сальты.
День сегодняшний, 3 октября, был одним из самых красивых и запоминающихся дней в истории моих путешествий. И если желание еще раз приехать в то же место, где я была, временами появляется, все же я не помню такого, чтобы увидев что-то впервые, я сожалела о том, что покидаю это место слишком быстро и уже мечтаю сюда вернуться...
И сейчас, 3 месяца спустя, разрабатывая маршруты поездок на этот год, я прокручиваю в голове, что я еще хочу посмотреть и как и когда это лучше сделать...
Но вернемся к началу этого потрясающего дня, мы прощаемся на неделю с нашей гостиницей в Сальте, садимся в машину и отправляемся на север.
Как всегда с утра кажется что мы много чего успеем. Для начала хочется заехать в Хухуй, но после нескольких часов дороги становится ясно, что даже хотя он и по пути, на него уйдет не меньше час - вьехать, запарковаться, погулять, выехать ,а времени не так уж и много. По пути останавливаемся только в одном месте, после более 120 км, на которые у нас ушло больше 2 часов. Мы явно выбиваемся из графика.







Остаток километров на экране навигатора почти не меняется, а время убегает, уже давно перевалило за полдень, а мы еще только начали приближаться к горам.
Как любит повторять мой муж -
- Пилите Шура, пилите...
Вот мы и пилим, уже ясно, что нет времени заехать в Пурмамарку, где нас ждет гостиница, бросить вещи. Да и на обед времени нет. Проезжаем Тулькару - на обратном пути заедем. Сначала увидеть главное - цветные горы, так что нам еще пилить аж до деревни с таким романтическим названием - Хумахуяка.
И вот мы уже подьезжаем - сворачиваем с шоссе - отсюда остаток в 25 км и примерно час (знаем, что очень оптимистичная оценка, но хочется верить).
Хочется погулять и здесь, но уфф, может потом. И тут происходит совершенно неожиданное - дорога ... заканчивается. Навигатор занудно советует повернуть налево, а дорога наша плавно уходит направо. Разворачиваемся, делаем еще один проезд, ну ничего мы не пропустили! А по карте есть дорога... Пробуем проехать "чуть правее и левее" - а вдруг попадем туда куда надо... Переезжаем через мост, навигатор чего-то пересчитывает, и предлагает рядом мирадор.
Ну ладно, сойдет для начала. Продолжаем ... Асфальта уже нет, улицы сужаются, дома пропадают, мы проезжаем что-то типа кемпинга, какое-то ранчо, и дальше пошли такие ямы и колдобины, что мы решили оставшиеся метров 200 пройти пешком.







Ну мирадор то мы нашли. Кстати красиво - пустынно, аскетично - суровая такая красота. Но где же 14 цветов, где 7, здесь их всего два - белый песок и серые от песка деревья... К счастью, спускаясь с водовой точки, встретили семью, и спросили, а где же Хорнокол. где радужные горы? Оказалось, мы не там искали, опять нас навигатор Сусанин завел...
Правильная дорога - колея среди бескрайней пустыни, отличающаяся от остального пространства только другим оттенком колеи. Проезжающие мимо машины оставляют шлейф густой пыли.. Каждая такая машина накрывает нас густым облаком и мы замираем, прислушиваясь - не выстрелит ли оно камнем по кузову или не дай бог, по стеклу...
Постепенно привыкаем, и ускоряемся, ну сколько можно так трястись! Еще 10 км, 7, 5, 1 ... Наша машинка карабкается на холм, перед самой вершиной блокпост - платим какую-то небольшую денежку, проезжаем и ВАУ!
Почти на ходу выскакиваю из машины. Сначала думала, меня покачивает от долгой тряски на ухабах и неземной красоты, потом замечаю вывеску - 4200 метров.







Состояние эйфории от всего что перед нами. И это не от нехватки воздуха, а от переизбытка счастья..
Хотели здесь походить, может на следующий холм, но ощущаем, что на такой высоте это не так просто, и уж во всяком случае, не быстро... А вечер уже не за горами, и нам еще долгая, хоть уже и знакомая дорога назад.





К сожалению, нет времени на погулять в Хумахуяке, выворачиваю шею, пытаясь рассмотреть улочки старого центра.
Мы еще успеваем посетить Пукару - заскакиваем на археологический сайт за две минуты до закрытия. К счастью, потом хоть никого и не пускают, но и не выгоняют, так что у нас есть время насладиться.







Смотрим с вершины холма вниз на лабиринт старых домиков - там сейчас здорово погулять, заглядывая в магазинчики и вдыхая ароматы.
Внизу - Тулькара, дальше перед нами цветные горы, не такие как в Хорнокале, где цветные слои напомнили мне любимый торт из детства - домик, помит ли кто? Эти горы тоже цветные, одна красная, одна желтая, зеленая и т.д.
Вокруг нас гигантские кактусы - первые мною увиденные.









А за нашими спинами - дорога, по которй мы сегодня ехали целый день, а чуть дальше наша Пурмамарка, нам скоро надо уезжать. Солнце уже заливает долину из последних на сегодня сил, освещая кактусы, удлинняя их и без того длинные тени.







Вот тут то меня и накатила волна ностальгии по этому месту, которое я только увидела, толком не рассмотрела, но уже знаю что люблю и хочу еще раз увидеть.

[tasta]

Пукара - до-инкский археологический сайт. Первое поселение здесь относится к 10-му веку нашей эры. В конце 15-го века жившие здесь племена покорились инкам и вошли в огромную инкскую империю Тупака. Как мы знаем теперь, до появления здесь испанцев осталось совсем немного времени. Пирамида в центре не старая, хоть и напоминает древние постройки - это памятник археологам.
Солнце уже почти зашло, и Леня волнуется, что мы не успеем до темноты найти наш ночлег. Нам не далеко, минут 40, получается побольше, но мы успеваем с последними лучами. Наша гостиница Mirador Del Virrey, Cabañas Boutique. Название очень многообещающее, но это совсем не то что я ожидала. Комната красивая, но безумно холодно, прогреть ее нам так и не удалось. Наш ночлег с завтраком, мы очень надеемся что удастся позавтракать пораньше, у нас на завтра большие планы, и мы хотим выехать как можно раньше.
Но тут полный облом - завтрак только с полвосьмого. Мы бы с радостью от него отказались и уехали раньше, но и заплатить можно будет только после завтрака. Так что все мои грандиозные планы летят коту под хвост.
Облом номер два - несмотря на название "бутик" - здесь нет кухни или даже магазинчика - на ужин надо ехать в Пурмамарку, что совсем не нравится Лене. Он терпеть не может ездить ночью, да еще по незнакомым дорогам, да и теперь ему не светит ни кружка пива, ни бокал вина.
Облом номер три - наш хозяин - молодой европейского вида парень не говорит по английски. От слова совсем. А у меня куча вопросов по поводу дороги завтра - мы хотим проехать через самую высокогорную дорогу мира. Но нам надо знать точное ее состояние - открыта или нет, сможем ли мы проехать и как. Но для таких разговоров моего испанского не хватает даже в общих чертах понять, что он мне там бормочет.
В расстроенных чувствах мы отправляемся на поиски еды.
Пурмамарка действительно совсем рядом, минут 5 и мы уже в центре. Еще не совсем стемнело, и я уговариваю Леню сделать кружок по деревне, заодно и поискать ресторанчик. Ну тут уже привычная нам история - либо закрыто совсем, либо говорят подождите до 9.
На главной площади складывают свои товары торговцы, магазины кроме сувенирных уже закрыты.







И тут мы наталкиваемся на открытый ресторан - пену. Называется El Rincon De Claudia Vilte Peña. Внутри конечно никого, но нам тут рады, а уж как мы счастливы!
Пока готовят наш заказ, замечаю лестницу и оказываюсь ... на крыше. Здесь рядом хостел, открыты окна, две девушки сидят на кроватых, и также как и я, смотрят на горы..





Эмпанадос оказались намного лучше, чем вчера, а тамали - очень интересная штука - кукурузные листья закручены как колбаска, только режется с трудом - мы еле-еле проковыряли ножом дырку и выскребали оттуда начинку - тушеные мясо и кукуруза. Основное блюдо с непроизносимым названием оказывается простым, но безумно вкусным ассорти из свинины, говядины, колбасок. Хорошо что я догадалась взять одно на двоих, а то мы точно лопнули.







Ну и еще одно приключение меня ждало ночью. Проснувшись среди ночи я выглянула в окно и обомлела - такого количества звезд я не видела так давно..
Решила выйти на улицу посмотреть и - трах!!! Захлопнула дверь... Минут пять я любовалась на звезды, потом обошла наш кемпинг вокруг, потом попыталась звать на помощь... До Лени достучатся особо шансов не было - за дверью салон, и только потом спальня, а потом душ. До кровать и так и так далеко, не докричишься. Через 10 минут я поняла, что замерзаю. И тут ко мне пришло счастье в образе злого и разбуженного Леньки. Как здорово что он чутко спит! Если бы это было наоборот, он бы черта с два меня добудился...
С другой стороны, какому еще идиоту кроме меня придет в голову вылезать из теплой постели и переться одной в холодную ночь смотреть на звезды... Да еще без камеры или хотя бы телефона...

[tasta]

04-10-2019 - Purmamarca - Salinas Grandas - Payogasta

Вот тут я ночью любовалась на звезды...



Утро начинается медленно-мееедленно, наш англо-совсем-не-говорящий-парниша разносит по домикам чай-тосты-печенье. К счастью, не все домики заняты, стоят всего 3-4 машины, но все равно уходит еще где-то час, пока мы заплатили за ночлег и наконец-то выехали.
Наша 52-ая национальная дорога (Ура ! Асфальт!) петляет через горы. После Пурмамарки следующий город только в Чили - Сан Педро де Атакама, Мы проезжаем через Cuesta de Lipán (склон Липан) . По гуглу нам ехать около 70 км и около часа. На самом деле скорость часто ниже 40, крутые повороты и высокие подьем - мы поднимаемся примерно на 2 км до высоты в почти 4200 метров до перевала Abra de Potrerillos.









Останавливаемся полюбоваться видами и заодно знакомимся с группой байкеров. Они по пути из Бразилии в Боливию, целый караван, часть мы обогнали, часть обгоняла нас на дороге. Внизу, когда добрались до солончаков, их было там человек 40 - целый бразильский табор на привале. Интересно было бы увидеть как "табор уходит в соль". Но мы их тут обогнали.







Длинный не менее красивый спуск - и мы уже у солончаков. Здесь на месте берем экскурсию - к нам в машину подсаживается девушка- гид и мы сьезжаем с дороги и отправляемся вглубь пустыни.







Салинас Грандас - огромная белая соляная пустыня, третья в мире. по величине. Образовалась на месте высохшего озера. Я давно хотела попасть в Боливию, но пока не получается, а увидев фотографии этих неземных пейзажей, включила в нашу поездку. Конечно соляная пустыня более красива зимой, покрытая водой, но и сейчас эти безграничные просторы, белоснежные кристалы на толстой корке соли, маслянистая вода озер и горы на горизонте - невероятны.











Наша экскурсия длится около часа, возвращаемся назад, наша гид прощается, открывает ворота и мы отправляемся назад.



Времени на часах 10. Теперь нам всего-то надо доехать до нашего ночлега. В деревню Пайогаста (Payogasta). По навигатору чуть больше 5 часов дороги, если выехать на Руту 40 - самую знаменитую дорогу Аргентины. У нее даже есть свой сайт, свои магазины, своя сувенирка и свои фанаты. Эта дорога проходит с самого севера страны от границы с Боливией и до самого юга, исчезая на берегу океана в водах Магелланова пролива. Ее длина более 5000 км , она проходит через 18 национальных парков , поднимается и спускается с 27 перевалов, среди которых самый высокий Abra del Acay почти 5000 метров.
Вот как раз там мне и хочется сегодня проехать, хотя мы так и не получили актуальной информации, открыт этот перевал или нет...
Перед перевалом будет городок Сан Антонио дел Кобрес - если мы доедем туда, а перевал закрыт, непонятно как ехать дальше - назад через Пурмамарку или через Сальту. И в том и в том случае, нам очень-очень долго ехать.
Но как говорится, если хочешь посмешить ....
Вот так и у нас получилось - не нашли мы поворота на Сан Антонио, едем, едем, уже и подьем начался, ну нет никаких дорог кроме нашей, назад на Пурмамарку...
Теперь дилемма - возвращаться назад и искать злосчастный поворот, и надеяться, что проскочим. Или - судьба такая, раз не нашли, значит дорога сама выбрала нас и мы едем снова через Пурмамарку,черз Хухуй, через Сальту, ну займет где-то на час больше, зато доедем...
Все равно я уже решила что хочу сюда вернуться, вот тогда и попадем на перевал, и на поезд в облаках. Словом вот так себя утешая, но в целом в растроеных чувствах мы едем назад по уже знакомой нам длинной-длинной дороге.
Мы намеревались сделать остановку после Сальты, но сначала долго-долго ехали через какие-то поселки, потом дорога шла не очень интересная, потом узкая, так что и остановится было особо негде. Видно уже было что 6-ю часами дело не закончится. Опять Леня напоминает, что желательно до темноты. Да я и сама понимаю - там места глухие, где мы там ночью что искать будем?
Вот так и ехали, понимая что практически целый день ушел на дорогу.
И только проехав уже около 6 часов, мы наконец-то подьехали к горам и стали подниматься вверх. Правда практически стразу же на подьеме пропал асфальт, потом появился на короткое время, мы облегченно вздохнули, но после этого он пропал уже совсем. Забегая вперед, скажу что больше мы его не видели до следующего вечера. Правда дорога снова стала нас радовать - мы вьехали в национальный парк Лос Кордонес







Ну и конечно мы не могли остановиться на перевале Cuesta del Obispo.













Поднялась я к мирадору Орлов судя по указателю у дороги - ну ни одного орла в округе, только ясно что нам еще предстоит очень долго ехать.

[tasta]

Мы подьехали к Пайогасте когда уже начало темнеть, но как оказалось, наша гостиница Sala de Payogasta находится уже за выездом из деревни. Здание напоминает старый постоялый двор, комната - как будто в крестьянском доме прошлого или пожалуй позапрошлого века.







Интернет здесь практически не работает. Зато есть ресторанчик, в котором нас ждут через полчаса. Мы успеваем до полной темноты осмотреться - очень красивые мста, наверное здорово провести здесь несколько дней. Недалеко горы, а за ними уже Чили. Над горами висят черные тучи, и как мы знаем из сообщений наших друзей, путешествующих сейчас по Атакаме, совсем недалеко от нас, в Чили сейчас идут дожди.











Ресторанчик внутри - тоже совершенно деревенская обстановка, деревянные столы и простые стулья, две кошки сразу же стали тереться об ноги, выпрашивая что-то вкусненькое. Официантка пришла, приняла заказ и мы остались абсолютно одни. Интернета нет, хорошо хоть электричество в наличии, так что сидим совершенно одни, обсуждаем прошедший день. Еда тоже оказалась совершенно деревенская, у Лени кукурузная похлебка, он был в восторге, у меня тоже какое-то жаркое. С местным вином все пошло не хуже чем в дорогом ресторане, и также как и вчера, очень дешево.






За день устали так, что после ужина сразу пошли спать.