Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отзывы и рассказы из поездок по маршруту "Нескольким странам Южной Америки за раз". О другом здесь просьба не писать - для этого есть форумы по странам
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
У меня дома на стене висит карта мира. А на ней – канцелярские иголки. Я втыкаю их не в те страны, где я была, а туда, куда только хочу поехать. Мне кажется, что так мои мечты приобретают какое-то материальное воплощение. И я смотрю на эти точки, когда засыпаю, и смотрю на них, когда встаю. Так мне кажется, что мои мечты о дальних старанх становятся ближе.
Больше всего точек на моей карте было в Южной Америке. Туда хотелось давно, но каждый раз мы ехали в какое-то другое место. И каждый раз, когда мечта была совсем близко, что-то не складывалось. Один раз у нас даже пропали несдаваемые билеты в Венесуэлу. Тогда я решила, что нам еще рано в Южную Америку, и наше с ней знакомство должно состояться позже.
И вот наконец-то мы туда доехали. Путешествие наше длилось 23 дня – с конца декабря по середину января. За это время мы успели посетить 3 страны – Бразилию, Аргентину и Боливию. Карта маршрута.
Бразилия.
Про эту страну представления у меня были весьма примитивные. Я знала, что тут есть город Рио де Жанейро, в котором есть гора с большой статуей Христа, что в Бразилии опасно и много джунглей. В Бразилию никогда особо не хотелось, и она была выбрана просто как самая дешевая точка для попадания в Южную Америку в тот момент. Тем не менее, закрались мысли посмотреть ее чуть подробней. Для чего был куплен LP. После его поверхностного прочтения я подумала, что уже совсем не хочу в Бразилию – цены мне совсем не понравились. Поэтому от бразильской части осталась только ночевка в Сан Пауло, водопады Игуасу и пара дней на Рио де Жанейро – было глупо побывать в Бразилии, и не увидеть Рио. Эту программу-минимум мы успешно выполнили, спустив при этом за 2 неполных дня в Рио бюджет пятидневного пребывания в Боливии. Цены в Бразилии оказались еще ужаснее, чем я думала, потому что реал все крепнет по отношению к доллару. И когда переводишь все цены в доллары, а потом переводишь в рубли…..В общем, в Бразилии нам понравилось, но, пожалуй, для более детального ее осмотра мы подождем какого-нибудь экономического кризиса и падения реала)). Кстати, все встреченные в большом количестве бэкпэкеры, путешествующие месяцами по Южной Америке, все как один Бразилию объезжали – именно по этой же причине.
Аргентина.
Про нее я знала тоже, в общем, не много – Буэнос Айрес, танго, футбол, мясо, Патагония. В Патагонию мы точно не собирались, точнее, собирались, но не в эту поездку, поэтому изучили как следует LP и поехали в северную часть. По итогам скажу, что Аргентина именно та страна, в которую нам очень захотелось вернуться, еще не успев ее покинуть.
Боливия.
Вот про это место я прочитала столько всего, что казалось, что я там уже была. И миллион фотографий видела, и в Google Earth каждый сантиметр рассмотрела. Альтиплано, это, безусловно, хайлайт поездки, и абсолютный must see, но вот все остальное в Боливии не понравилось совсем. Ни люди, ни еда, ни общая атмосфера. Ошибкой было то, что на Боливию у нас было запланировано слишком много времени, и в итоге после тура на альтиплано у нас оставалось 4 дня, в течение которых мы не знали, чем себя занять. На самом деле, если бы была возможность перепланировать все заново, то кроме альтиплано я бы смотреть там ничего не стала, и покинула бы страну сразу после завершения маршрута. Потому что альтиплано – это самое потрясающее, что есть в Боливии, и после этого уже ничто не способно будет так тронуть ваше воображение – по крайней мере, так случилось у нас. А еще теперь я знаю, что такое горная болезнь.
Общий вывод по всем странам – никогда и никуда мы не поедем больше в высокий сезон!
Теперь подробнее и по порядку – заранее респект всем, кто дочитает до конца.
Путешествие, как обычно, началось задолго до самого путешествия – с подготовки. Сначала были куплены билеты на турецкие авиалинии до Сан Паулу – они обошлись примерно в 29 000 руб с человека. Потом был очень долгий и сложный процесс покупки внутренних перелетов по Бразилии – дело было долгое и геморойное, со звонками в банки и перепиской с авиакомпаниями – бразильские авиаперевозчики оказались крайне недружественными к интернет-покупателям. Ну а потом была бразильская виза – тут тоже не обошлось без приключений, потому что получать ее нам пришлось два раза. По планам в Бразилии у нас было всего 3 дня – два в начале поездки, и один в конце. Под них были честно (ну, почти честно) забронированы и оплачены гостиницы. Весь нужный пакет документов, включая все перелеты, я принесла в посольство. Вся наша сложная логистика была видна из приложенных бумаг. Спустя положенную неделю я прихожу за паспортами – нам выдали визу на 10 календарных дней, а путешествие наше было длиной в 23. То есть, имея эту визу, вернуться в Бразилию для вылета домой мы уже не могли бы. Я указала на эту ситуацию той самой легендарной тетке в окне – в ответ она настолько злобно на меня посмотрела, что мне расхотелось ехать в Бразилию вообще. - Я не смогу вернуться в Бразилию по этой визе, мне нужна виза как минимум на 23 дня. - А вы кому - нибудь объяснили это??? - Все это расписано в моем маршруте, плюс были приложены все перелеты, которые это подтверждают. - А вы думаете, мы эти ваши бумажки вообще читаем? Ну все, тут уже без комментариев. Тетка посоветовалась с кем то и сообщила, что нам придется заплатить за новые визы. Еще через неделю я получила паспорта с новыми визами уже на 30 дней – прежние были аннулированы. С остальными странами мы не заморачивались ни бронями гостиниц, ни визами.
Бразилия
Сначала был длинный перелет через Стамбул в Сан Паулу и ночевка в отеле около аэропорта, которая, в общем, ничем не запомнилась. Упали спать и на следующее утро улетели в Игуасу. На посадке встретили соотечественников, летящих с нами до этого на международном рейсе из Москвы. Мы их встречали потом еще много раз, вплоть до Буэнос Айреса – то есть какой-то отрезок пути совпадал у нас один в один, день в день, рейс в рейс. Они нас тоже уже начали узнавать и здороваться, и, наверное, в наших головах была одна и та же мысль – все мы ходим одними и теми же тропами…
По прилету в Foz do Iguazu я долго протираю глаза – светит яркое солнце, абсолютно синее небо, цветы яростных, ненастоящих оттенков, птицы, трава! Так не бывает. Все это просто нарисовано! После 3 месяцев в серой осенне-зимней Москве не верится, что где-то бывают такие краски. Foz do Iguazu немного бестолковый и не самый красивый в мире город, в котором без своего транспорта не так то просто. Еще напрягает, что каждый дом обнесен высоким забором с металлической проволокой под напряжением. Там, где на заборе нет тока – битое стекло. Бросаем вещи и едем на водопад. Очень долго все описывать не буду, потому что это все было как у всех, только потрясло количество туристов. Но водопады – это все равно обалденное зрелище. Я уже даже думаю, что после посещения Игуасу все остальные водопады мира умерли для меня))
Бразильская часть водопада маленькая и компактная, все реально увидеть за пару часов. Не понравилось, что по соседству с настоящим чудом природы все очень урбанизировано – асфальтовые дороги, конструкции из металла, стеклянные витрины.
Ну и толпа – толпа несет в общем потоке, и остановиться для фотографирования почти невозможно.
Мы потолкались вместе со всеми, не успели толком еще ничего понять, как парк начал закрываться и всех выгнали на автобусную остановку. Парк закрывается просто непростительно рано – кажется, в 6 часов вечера, когда только начинается самый красивый для фотографа свет…остаться для съемок закатов рассветов можно, только остановившись в дорогом отеле на территории самого парка, и у нас даже была такая мысль… Увидели этот отель вживую, и мысль сама по себе ушла. Уехали спать в город. Утешало, что впереди у нас аргентинская сторона парка, а еще мы обязательно хотели полетать на вертолете над Игуасу.
Задуманное осуществилось на следующее утро – полет стоит 100 долларов с человека и длится 10 минут. Пилот делает 2 круга над водопадом и улетает назад. Это очень мало! Но мы рады, что сделали это – вид сверху однозначно стоил таких денег.
Больше нам в бразильской части парка делать было нечего, мы собрали вещи и двинули в Аргентину. Сначала даже не верилось, что границу можно перейти так быстро и просто – ррраз, 10 минут, и ты уже в другой стране. А там уже другой часовой пояс. И вообще все другое.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛУДУЕТ
Последний раз редактировалось zulazula 18 фев 2010, 23:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Malxaz Как раз турагенты в Боливии прекрасные У меня, как и у большинства, нет двух месяцев для составления впечатления о странах. Может, посиди я там подольше, и впечатления были бы другие. Ну или если перед Боливией не было бы Аргентины... Но все равно - Боливия - самая красивая, я даже не знаю, увижу ли я в своей жизни что-нибудь сравнимое.
Пуэрто Игуасу понравился сразу – он гораздо уютнее, самобытнее и милее бразильского соседа – мощеные улицы, парки, никаких заборов с электричеством, еда и отели ощутимо дешевле. И аргентинская сторона парка! Она потрясает гораздо больше бразильской.
И то, как все устроено – несколько уровней, деревянные мостки, масса дорожек и ответвлений – и даже если туристов много, они незаметно рассасываются по территории и никто не мешает, никто не лезет в кадр и снимай сколько влезет. Только на глотке Дьявола было много народа.
А еще там были коати! На вид помесь енота и пылесоса))
У них вместо носа - вытянутый пятачoк, которым они шарят в поисках еды. Коати - очень активные и бесцеремонные. На моих глазах одна зверюга отобрала у японской туристки банку чипсов Принглс и сразу залезла туда носом. Прибежал работки парка и чипсы отобрал, после чего коати пришел к нам на стол.
После Игуасу наш маршрут лежал в Сальту (Salta) – столицу северной Аргентины. Это более 1000 км и 22 часа на автобусе. Мы были в той ситуации, когда время однозначно приоритетнее денег, и выбрали самолет. По этому маршруту без пересадок летает только одна авиакомпания – Andes. Купить на нее билеты в интернете я не смогла, так как на сайте авиакомпании нет такой услуги. И еще дома, где то за полтора месяца до поездки, решила обратиться в упомянутую на этом форуме русскую турфирму в Аргентине. Турфирма повела себя как турфирма))) Сначала мне ответили быстро и запросили паспортные данные. Я попросила в ответ сначала стоимость и расписание, так как непонятна была цена вопроса. После чего турфирма начисто потеряла ко мне всякий интерес. Еще пару недель меня динамили, я напоминала о себе, шли обещания «заняться мной в самое ближайшее время», после чего ничего не происходило. Я плюнула на это дело и решила разбираться на месте.
На месте оказалось, что нужный нам самолет летает далеко не каждый день, и чтобы улететь из Пуэрто Игуасу напрямую в Сальту, нам надо ждать тут 3 дня. Либо лететь сначала в Буэнос Айрес, и уже оттуда в Сальту. Мы выбрали второй вариант. Так у нас в маршруте появился незапланированный ранее БА. Тем более, что наше двухдневное пребывание там как раз выпадало на 31 декабря – встретить Новый год в столице казалось заманчивее, чем в какой-нибудь аргентинской глубинке.
В Буэнос Айрес мы прилетели вечером. Первое впечатление – прекрасное!
Город совсем не похож на столицу латиноамериканского государства, такие улицы и площади могли бы быть скорее в Париже или Мадриде. Прозрачный воздух, лица, кафе и рестораны – все как в Европе. Только на улицах много мусора. Весь Буэнос Айрес оказался завален порванной на клочки белой бумагой – она летела из окон жилых домов и деловых небоскребов, она лежала на мостовых и на проезжей части, она была везде. Мы для себя решили, что это чисто аргентинская традиция – выбрасывать в канун нового года из окон что-то старое.
А потом было мяяяясо. Я стопроцентный, абсолютный мясоед, и каждый раз, когда я хочу немного разнообразить свой рацион, и заказываю в ресторане рыбу, то потом сижу и думаю – черт, ну почему я не взяла мясо? Может поэтому Аргентина меня покорила? Мясо там потрясающее. Мы даже переели его там до такой степени, что содержание мяса в наших организмах превысило все допустимые нормы. Похоже, какое-то время я все таки буду есть рыбу) И пиво….какое там пиво! Пиво в Аргентине пил со мной даже Дима, который не переносит этот напиток совершенно.
31 декабря в Буэнос Айресе – обычный рабочий день, совершенно будничный и ничем не примечательный. По крайней мере, первая его половина. Все утро и половину дня мы занимались тем, что пытались чинить наш подхвативший вирус ноутбук. В промежутках успели посмотреть знаменитый район La Boca, в котором мы в очередной раз встретили соотечественников из нашего самолета.
Очень странно – много людей на улицах Буэнос Айреса подходили к нам и просили убрать наши камеры. Даже проезжающие мимо люди на машинах показывали жестами – уберите камеры! Официанты в ресторанах говорили – не ходите с камерами! И просто прохожие говорили то же самое. А мы почему-то не чувствовали там совсем никакой опасности.
Наш план-минимум на вторую половину дня был встреча нового года по московскому времени (разница в 6 часов), и план максимум – встреча его же по времени местному. Я еще страдала от смены часовых поясов – мне постоянно хотелось спать. Ближе к 6 вечера мы вытащили себя на залитую солнцем площадь перед Конгресом, и обнаружили, что почти все улицы, накануне плотно забитые столиками кафе, пусты. Ко второй половине дня почти все заведения БА закрылись. Пришлось купить в супермаркете бутылку шампанского и встретить московский новый год на зеленой травке парка.
То ли солнца было много, то ли шампанского – после этого уже нам обоим так мучительно захотелось спать, что пришлось доковылять до нашей гостиницы (кстати, мы жили в квартале от Конгресса, то есть в самом центре города, в хорошем отеле за 55 долларов в сутки. Гостиница нашлась в день приезда). Далее, почти до самого аргентинского нового года мы провели в коматозном состоянии, и уже даже хотелось плюнуть на этот новый год и просто лечь спать. С трудом отскребли себя от кровати и все таки вышли на улицу.
Итак, что мы имеем в Буэнос Айресе за два часа до наступления полуночи 31 декабря? Почти все закрыто, по улицам бродит красиво наряженная толпа туристов. То, что это именно туристы, сомнения не вызывает. Видно, что ради этой ночи девушки и юноши везли с собой платья и рубашки, которые были буквально недавно вынуты из их рюкзаков, и поэтому невероятно мятые. Вся эта толпа ходит взад-вперед в поисках места для встречи нового года. Но почти все закрыто. С трудом мы примкнулись к какому-то кафе, около которого на улице стояли столики. Поесть было нельзя. Хотя очень хотелось. Поесть можно было только заплатив за праздничную программу, которая нам совершенно не была нужна. И такая ситуация была во всех открытых в новогоднюю ночь ресторанах. Никаких чисто народных гуляний в нашем районе замечено не было. Мы час просидели, наблюдая ходивших туда-сюда по улице компании туристов. За 15 минут до наступления часа икс мы пошли искать народные гуляния. Что самое интересное, мы таки их нашли. Это была столовского вида кафешка на площади у Конгресса, со шведским столом и без всякой программы. Она была полна местного народа. Мы тоже уселись за единственный свободный стол. Когда по телевизору начали показывать обратный отсчет времени, все повскакивали со своих мест, начали чокаться бокалами и обниматься. С нами чокались и обнимались тоже. Дедушка за соседним столом рассказала, что у него 11 детей. Правда, непонятно тогда, почему он встречал новый год совершенно один?
Я все это время думала – какие же зайки аргентинцы, они совсем не стреляют всякими салютами и петардами в Новый год. Как я ошиблась! Петарды начались после полуночи, и очень громко. Я пиротехнику просто ненавижу всем сердцем, я даже звук этот спокойно воспринимать не могу. Но конечно, с московским безумием, когда спать до утра невозможно от звука взрывов, это было далеко. Поэтому я еле доползла до гостиницы и рухнула спать, а Дима еще снимал немного на улице.
Утром мы спали до полудня, а потом надо было себя чем-то занять. Вылет в Сальту у нас был только вечером, и мы просто слонялись без дела по улицам и занимались приятным ничегонеделаньем, потому что абсолютно все в Буэнос Айресе в этот день было закрыто – даже в музей не сходить.
В Сальту мы прилетели уже поздно вечером, заселились в гостиницу – на ужин уже не было времени и сил. Сейчас министерство туризма Аргентины очень сильно пиарит север страны, и реклама Сальты идет вовсю – и по телеку, и на улице, и вообще везде. И всюду пишут хвалебное про Сальту. В LP написано, что это очень популярный поинт для того, чтобы взять тут машину и объездить все окрестности. Мы так и собирались сделать, поэтому утро начали с обхода всех прокатных контор, коих в Сальте множество. Заодно осмотрели город. Если честно, я не особо поняла, с чего LP называет его самым красивым колониальным городом Аргентины. Во-первых, Сальта большая, и колониального в нем – два квартала в центре. Где все туристы и тусуются. Кроме как посмотреть там на две церкви и посидеть выпить кофе на площади, делать более нечего. Мы поэтому хотели взять машину и сразу из Сальты уехать.
Машина оказалась делом очень непростым. Конечно, мы пытались забронить авто заранее через интернет. Авис, которым мы обычно везде пользуемся, давал машины только с ограничением пробега в 200 км в день. Хертц, который дает машины без ограничения, не давал возможности забронировать машину он-лайн – только по звонку в офис. Говорить по-испански по телефону было для нас очень сложной задачей, и мы понадеялись все решить на месте.
Так вот, утро, дождь проливной, самая туристическая улица, на которой и расположены почти в ряд все прокатные конторы, и картина маслом: от одной конторы к другой ходит гуськом толпа туристов в поисках авто. В Хертце машин нет на ближайшую неделю вообще, в Баджете такая же история, Авис по причине ограничения пробега никому не нужен, в местных конторах тоже ограничения и т.д. И нигде - абсолютно нигде машины не имеют вообще никакой страховки – за все повреждения надо платить отдельно. Такие правила даже у международных контор. В итоге мы нашли машину вообще без ограничений пробега, но конечно тоже без страховки. Заплатили половину суммы шестидневной аренды (в качестве гарантии вняли слип с карты, но она была дебетовая и на ней почти не было денег – но никто не проверял), посчитали все царапины, нам выдали карту региона и рекомендации, куда на этой машине лучше не соваться – и мы отправились в путь. Наконец для нас началось настоящее путешествие.
Для нас путешествие – это прежде всего автомобиль. Я никогда бы не смогла передвигаться на автобусах в поездках, потому что общественный транспорт – это всегда перемещения между городами. А самое интересное обычно бывает далеко не в городах, и возможность доехать совершенно независимо от расписания куда тебе хочется, и сделать это в любое время дня и ночи, а так же остановиться когда и где надо - мы очень любим и ценим, и по-другому себе путешествия даже не представляем. Поэтому стараемся всегда и везде брать в аренду машину. На этот раз у нас маленький Шевроле Корса.
Планы у нас были весьма туманные, был только список примерных мест, куда в окрестностях Сальты хотелось попасть. И мы сразу поехали в самую дальнюю точку маршрута – город San Antonio de Los Cobres. Путеводитель не обещал ничего выдающегося там – честно написал, что это обычное высокогорное поселение, но если вы хотите увидеть, как живут люди на высокогорье, то вам туда обязательно надо. Мы же поехали просто ради самого пути, надеясь увидеть по дороге что-нибудь красивое и необычное.
Найти с первого раза дорогу в нужном направлении не удалось, и мы довольно долго плутали и делали ненужные круги. С указателями в этой части Аргентины ситуация непростая, особенно сложно разобраться в городах - но там всегда есть у кого спросить. После некоторого количества потерянное времени мы наконец выехали на прямую дорогу до Сан Антонио. Дорога эта нам очень понравилась. Пустынно, дико, и – кактусы. Таких кактусов, как на этой дороге, я больше нигде не видела. Огромные, несколько метров в высоту, цветущие огромными цветами, целые поля и долины кактусов.
Сан Антонио и впрям оказался – дыра дырой.
Однако, в этой дыре была отличная гостиница, в которую мы и заселились. Сальта расположена на высоте 1200 метров, а Сан Антонио – на 3800 м. То есть за несколько часов мы преодолели подъем в 2600 метров, и, конечно же, ждали горную болезнь. Она пришла, но в облегченном, как мы потом поняли, варианте. Началась небольшая потеря ориентации в пространстве и одышка. Никакой головной боли не было, хотя молоточки в висках все же застучали.
Пока я распаковывала вещи, имела возможность наблюдать интересные физические явления – упаковки с влажными салфетками лопнули, шарик дезодоранта вылетел вверх, как пробка от шампанского, когда я открыла колпачок, таблетки в блистерах распухли, треснули некоторые капсулы. Давление, однако…
К легким симптомам горной болезни прибавилась потеря аппетита, но мы решили поесть хоть что-нибудь символическое. Когда пришел кто-то вроде управляющего принимать заказы у постояльцев на ужин, он спросил, откуда мы. Мы ответили. Сначала управляющий не понял, а потом глаза у него округлились: -О, Руссия? Правда Руссия? Это же так далеко отсюда…Ваш премьер к нам приезжал! (визит премьера вспоминал каждый второй аргентинец, узнав, что мы русские).
Когда управляющий окончательно поверил в то, что мы все-таки действительно из России, он спросил, сколько сейчас у нас градусов. В Москве тогда было минус 25, и он ответил, что зимой у них такая же температура, так что город Сан Антонио это нечто вроде аргентинской Сибири. После чего попросил показать нам фото Красной Площади. У нас такого фото естественно не было, мы набрали в Гугле и показали ему фотографию. Управляющий начал охать и ахать – о, Красная площадь, надо же…На его охи прибежали другие постояльцы – итальянцы, и тоже стали охать над фоткой Красной площади – «как красиво!». На что мы им ответили, что вот у них в Милане Дуомский собор – это действительно красиво, а Красная площадь – подумаешь, ничего особенного…На что они тоже ответили, что Дуомо – ничего особенного, они мимо него каждый день на работу ходят.
Ночью спалось прекрасно, никакой бессонницы, характерной на высокогорье, у нас не было, и я начала радоваться – как прекрасно, что я не страдаю горной болезнью! Как оказалось, все у меня было еще впереди.
Утром мы сразу выдвинулись в путь, так как в самом Сан Антонио смотреть и делать совсем нечего. Наш следующий пункт был город Пурмамарка (Purmamarca), главная достопримечательность которого – разноцветные скалы. Дорога была длинная и очень красивая, мы много останавливались и снимали, но потом, когда сравнили эти фото со снятым на альтиплано, то сравнение оказалось не в пользу Аргентины. Но тогда мы еще не видели Боливии и восхищались на каждом километре пути. Дорога гравийная, населенных пунктов по пути нет ни одного, других машин мы встретили в количестве 1 штуки. Один раз попалась изба пастухов – дети во дворе пасли коз. Мы тормознули, чтобы их поснимать, и ребенок, заметивший объектив, тут же нашелся: «1 фото – 4 песо». Ничего себе бизнес, это больше доллара!
Дорога к Пурмамарке лежит через большой салар – Салинас Гранде, про который написано, что если вы собираетесь в Боливию, то не тратьте на него время. Мы в Боливию собирались, но на салар все-таки заехали.
После салара начинается прекрасный асфальт, и так как времени до вечера было еще вагон, а до Пурмамарки совсем близко, мы решили съездить в сторону границы с Чили. По этой дороге снова начинается набор высоты, и пока мы доехали до ближайшей деревни, мне уже было не очень хорошо – такое ощущение, что тебя много и долго били по голове, и вообще, чувство тяжелого сапога, придавливающего тебя к земле. Постоянно хочется просто лечь и закрыть глаза, и даже не дышать, потому что давалось это с трудом.
Зашли отдохнуть и заодно пообедать в какую-то страшноватую забегаловку.
Но там снова было потрясающее мясо, а еще я в надежде избавления от головной боли выпила полстакана пива. Странным образом после этого все признаки горной болезни начисто испарились, и я на радостях от этого факта выпила целый литр. Поэтому саму дорогу до Пурмамарки почти не помню)))
Пурмамарка нас поразила огромным количеством туристов и очень дорогими отелями. И вообще, было такое ощущение, что весь этот город целиком состоит из отелей, потому что обычных жилых домов в нем почти не видно. Мы нашли нечто очень симпатичное и не очень дорогое, и пошли искать ужин. Так получилось, что зашли не в очень удачное место – самое, кажется, туристическое в Пурмамарке, однако мясо там снова было восхитительное. Мы все не могли понять – ну как им это удается? Или коровы у них вкуснее наших?
В 8 вечера на маленькую сцену ресторана поднялся мужик в пончо с маленькой девочкой. Мужик начал рассказывать про разные народные музыкальные инструменты, играть на них национальные песни, и всячески общаться с залом. Девочка все это время монотонно и совершенно не в такт била в барабан. Потом мужик начал спрашивать у всех гостей по очереди, откуда они. Штаты, Аргентина, Аргентина, Аргентина, Бразилия, Аргентина, Аргентина…Когда дело дошло до нас, и мы сказали, откуда мы, весь зал хором сказал «Ооооо!!» и на нас уставились с удивлением. Мы в этот момент, видимо, олицетворяли белых медведей в шапках-ушанках, сидящих за столом.
Утром мы полезли на холм снимать разноцветные горы – действительно очень красиво и необычно. Такие горы не только в Пурмамарке, они встречаются по всему этому району, но здесь они – самые яркие.
Потом наш путь лежал в сторону границы с Боливией – в Хумахуяку (Humahuaca).
Город запомнился только дикой жарой, мы даже из тени домов на солнце не могли выйти, и мы после обеда сразу же выдвинулись обратно. Все самое красиво в Аргентине – просто вдоль дорог.
Эти треугольные цветные образования – символ департамента Хухуй (Jujuy).
Планы на вечер были туманные. Мы хотели доехать до гор Quebrada de Cafayate – это одна из главных достопримечательностей региона, но, подсчитав время в пути, поняли, что уже не успеваем туда до заката. И поехали окружной дорогой, которая сильно увеличивала наш путь, но давала возможность посмотреть другие места и заночевать в красивом горном селе Сachi – его нам очень рекомендовали итальянцы, с которыми мы познакомились в Сан Антонио.
Дорога до Качи идет внутри горного массива - крутой серпантин и нереальные виды. Гор мы в Аргентине, похоже, насмотрелись на всю жизнь вперед – и цветные, и серые, и с кактусами, и покрытые лесом и совсем без него.
Все очень красиво, без конца мы останавливались снимать, и еле-еле успели выехать с серпантина на ровную дорогу до полной темноты. По этому массиву ночью ехать просто нереально.
В Качи мы были уже почти ночью и очень уставшие, забросили вещи в симпатичный хостел (хозяин которого опять вспомнил, что наш премьер приезжал) и пошли гулять. Гулять в Качи особо негде, так как он весь состоит из центральной площади и нескольких расходящихся от нее улиц. Однако, Качи очень приятное и атмосферное место. Ужинать пошли в очень-очень простенькое кафе для местных, где даже меню не было, а пришел официант и перечислил блюда, которые можно заказать сегодня вечером. Я уже давно определилась с приоритетами – моя личная первая строка рейтинга аргентинского мяса – это bife de chorizo. Мне его сделали великолепно, и я опять не могла понять, как им это удается – даже в самых столовского вида местах мясо было лучше, чем у нас в ресторане Гудман.
Утром мы наконец увидели, в каком живописном месте находится Качи.
В нашей программе остался только один важный пункт – горы Quebrada de Cafayate, один день мы должны были провести там. После чего вернуться в Сальту, сдать машину, и на автобусе уехать на границу с Боливией.
Город Кафаяте кроме красивых гор знаменит еще и своими виноградниками – это второй винодельческий район Аргентины. Дорога в сторону Кафаяте была очень скучная и плохая – гравийка, много пыли. Видели очень красивые известняковые, эрозийные скалы – однако снять их хорошо можно только на рассвете или закате. Мы ждать этого времени не могли, поэтому полезли снимать с таким светом, какой был. Было дико жарко. Термометр в машине показывал 38 градусов.
Когда наконец добрались до города Кафаяте, был полдень, и стояло самое пекло. Ужасно хотелось купаться. В Кафаяте один водоем – река Колорадо, которая летом, конечно пересыхает, но на ней якобы есть водопад. Мы до этого водопада доехали даже – но искупаться в нем нет ни малейшей возможности, так как вся вода, стекающая с гор, сразу после попадания на землю забирается по желобам на полив виноградников. Так как купания не случилось, то мы выдвинулись сразу в горы.
Места эти очень красивые, и Дима даже сказал, что это вообще лучшее, что мы видели за весь наш маршрут в Аргентине. Я этой точки зрения не разделила, так как было много других мест, которые мне понравились не меньше. Аргентинские Анды – это вообще нечто потрясающее. Здесь ты можешь ощутить – насколько грандиозны творения Природы, и как по сравнению с ними ничтожен Человек.
Последний раз редактировалось zulazula 19 фев 2010, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Вечером с огромным трудом заселились в дорогую, но очень хорошую гостиницу, потому что все остальные в городе были переполнены – здесь было огромное количество туристов. Вечером ходили в местный бар слушать музыку – причем музыку именно данного региона. Парень с гитарой пел что то вроде : «Между Хумауякой и Хухуем, в водах реки Колорадо…». Наконец попробовали местное вино, так как до сего момента из-за жары пли только пиво – очень понравилось.
Утром погода испортилась, начался сильнейший ливень, и нам даже пришлось спасать нашу утопающую машину. Фотографии с потопа снял Дима (и я завидую ему белой фотографический завистью), я все это время бессовестно просидела в номере отеля, так что ниже кусок рассказа от него. «Утром, за завтраком неторопливо наблюдали за начинающимся дождем, и радовались, что повезло с погодой вчера. Постепенно дождь превратился в дикий ливень, и улица перед отелем начала заполняться водой. Когда вода поднялась до дверей нашей арендованной машины, пришлось идти к ней по колено в воде, и перегнать на более высокое место.
В этот момент на улице началось какое-то движение, приехала пожарная и полицейская машина. Стражи порядка бегали с лопатами и пытались эвакуировать жителей дома напротив отетя. Дом, находящийся в низине, быстро наполняля водой, жильцы с воплями носились из комнаты в комнату, спешно одевая детей и стараясь спасти ценные вещи. Заливался лаем черный спаниэль, которого пожарные скинули с подоконника в воду, чтобы он не мешал пролезать в дом через окно.
Я попробовал помочь с выносом детей и пожитков, но только мешал в этой ситуации. Отец семейста постепенно перенес все потомство в машину и уехал. Остались только женщины. Бабушки через окно с дрожью в голосе рассказывали о своей горькой судьбе. Их не заботило то, что я почти ничего не понимаю из их речи, хотя, догадаться было не трудно о чем они говорят. Судя по всему, они поносили местное коммунальное начальство, которое не предотвратило беду, хотя это было предсказуемо, жаловались на тяжелую жизнь и т.п.
Удивительна была реакция пострадавших на иностранца с камерой, который мешался под ногами… Ни разу никто не высказал неудовольствия, наоборот, они были исключительно вежливы, даже пытались шутить и всячески благодарили за предложение помощи. Постепенно дождь стих, трактор расчистил дорогу, и вода стала уходить. Полиция и пожарные уехали, народ разошелся, и все вернулись к повседневным хлопотам».
Больше у нас ничего интересного не было – вернулись в Сальту, сдали машину, заплатив 50 долларов за всякие царапины и пробитое колесо, заселились в плохой отель рядом с автостанцией и стали ждать встречи с Боливией – на следующий день в 5.30 утра отходил наш автобус в Ла Кияку – пограничный аргентинский город, в котором предстояло перейти границу с Боливией пешком – транспортного сообщения между двумя странами в этом месте нет. Все аргентинское путешествие было ровным и беспроблемным – практически как по Европе – красивые виды, отличные гостиницы почти по всему маршруту, очень вкусная еда и приветливые люди. В Аргентину ну очень хочется вернуться еще – посмотреть другие регионы, поесть мяса и увидеть Патагонию.
От Сальты до Ла Кияки ехать часов 8. Так как почти весь этот путь мы проделывали двумя днями ранее на машине, то сейчас узнавали каждую деревню и каждый поворот – а вот тут мы покупали воды, а здесь мы меняли колесо. Поэтому большую часть дороги просто спали. Автобус удобный, дорога хорошая. Если бы не частые остановки, вообще было бы прекрасно, и время пути сократилось бы чуть ли не вдвое. А так как мы останавливались в каждом более-менее крупном населенном пункте, то каждый раз начиналось: хождение-двжение пассажиров туда-сюда, разгрузка-погрузка багажа, ор продавцов всяких пирожков над ухом и т.д. Если бы не это, то мой страх перед долгими автобусными переездами можно было бы считать полностью побежденным.
По приезду в пункт назначения мы вынули свой рюкзак из багажного отделения автобуса и обнаружили пропажу всей аптечки. Абсолютно все мои таблетки и порошки от всех хворей и недуг, которые я так тщательно собирала в Москве по аптекам, исчезли. Или аптечка выпала сама из кармана рюкзака где-то по дороге, или ей приделали ноги – совершенно непонятно. Больше всего меня пугало, что аптечки мы лишились перед самой Боливией. А именно с расчетом на альтиплано она и была собрана. В Москве я часто страдаю головными болями даже от перемены погоды, и очень боялась горной болезни. Были куплены масса витаминов, обезболивающих и сосудорасширяющих средств, всякие штуки от простуды и т.д. А теперь мы остались даже без аспирина. Я очень расстроилась, даже плакать хотелось. Мы показали водителю расстегнутый карман рюкзака, и сказали, что идем в полицию. Полицейский на станции резко перестал понимать по-английски после того, как работник автобусной компании что-то ему шепнул. Понятно, что правды в этой ситуации добиться было невозможно. Еще раз повздыхали и уехали переходить границу. Граница оказалась – ужас. Сначала мы не увидели никакую границу, а увидели очередь. Нет, не просто очередь, а ОЧЕРЕДЬ, Человек 200. Мы даже 2 раза переспросили у таксиста – это что, граница? Граница, граница. Потом мы никак не могли осознать, что нам надо в эту очередь вставать. Потому что вся эта толпа людей, 99 процентов которых составляли аргентинские бэкпекеры, вообще никак не двигалась. С прибытием новых автобусов она только росла. Я пошла вдоль очереди, чтобы найти, откуда у нее растут ноги. Ноги росли из очень очевидного места – штампы о выезде с аргентинской стороны ставил 1 человек. На всю эту толпу всего 1 человек. Мы повздыхали еще раз и встали в конец. Девочка рядом упала в обморок. Жарко и высота. Подошел офицер, посмотрел, что происходит. Никто и пальцем не пошевелил, чтобы пропустить ее к окну пограничника первой. Пропавшей аптечкой и границей Аргентина напоследок все таки немного испортила нам настроение. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Горы действительно великолепны! Я так повеселилась с белых медведей в ушанках Представьте, если все так удивлялись, что вы - русские, заехавшие так далеко, то можете себе представить реакцию народа, когда мы говорим, что приехали из Молдовы? Никто, кроме европейцев, не знает о существовании такой страны ))) У нас это отдельный аттракцион в поездке))) Все сразу кидаются к компам искать эту загадочную страну и просят обязательно что-то написать на память )))))))))))
tutovka Да, мне это знакомо))) В Индонезии меня спрашивали - а где находится Страна Россия? А она большая? Спрашивал человек с высшим образованием, инженер))
Harbei В Аргентине женщины еще нормальные. На фотках - это туристы. А вот в Бразилии...Но об этом позже))
Граница с Боливийской стороны это не просто ужас. Это и смешно, и грустно одновременно. Крохотная комната, 2 на 2 метра. В эту комнату сходятся 2 очереди – одна со стороны Аргентины, другая со стороны Боливии. Одной очереди нужен штамп (или виза) на въезд, другой – штамп на выезд. В этой крохотной комнате работают 2 окна, в каждом – по 1 человеку. Причем, наш человек, который занимается въездными штампами, еще и информационный центр, и пункт по раздаче анкет. Раз в 15 минут он встает со своего стула и идет в народ раздавать анкеты. Все это время толпа перед окном терпеливо ждет… Так же каждый может подойти и начать у него что-то спрашивать, и он будет долго и обстоятельно отвечать… Все это время толпа перед окном терпеливо ждет… Мы тут же вспомнили Индонезию – у них даже сбор за выезд из страны принимали 3 человека. Один брал деньги, второй отсчитывал сдачу, третий выдавал квитанции об оплате… Вот бы их всех сейчас сюда.
У нас не было времени заниматься боливийской визой ни в Москве, ни в Аргентине, поэтому мы предпочли получить ее на границе. Здесь она стоит 50 долларов. На стене висит список документов – брони отелей, кредитка с достаточным кол-вом средств, прививка от желтой лихорадки…В реальности, кроме денег пограничника не интересует ничего, в паспорт вклеивается виза в обмен на доллары – вот и вся процедура.
Переход обеих границ занял у нас 3 с половиной часа. После этого мы решили, что если снова поедем на автобусе в нужный нам город – Тупицу, то потеряем весь световой день, и у нас не будет времени для того, чтобы найти тур и уехать на альтиплано на следующее же утро. Поэтому мы берем такси. До Тупицы от границы ехать часа 3 по плохой, очень пыльной дороге.
В город мы приехали в полуневменяемом от дороги, границ, высоты, раннего подъема и всего прочего состоянии. Самая хорошая, по отзывам LP гостиница города была full, мы поехали в соседнюю и заселились, кажется, в единственный свободный номер. Два часа спустя на улице мы видели компанию туристов, которые спрашивали в каждом магазине, где здесь можно хоть как-то поселиться хотя бы в частном секторе…Видимо, к вечеру вся эта пограничная очередь доехала таки до Тупицы. Я живо представила, что вся эта толпа скоро окажется на Уюни, и мне поплохело.
К слову о туристах, которых мы встречали в Боливии – на 90 процентов они состояли из аргентинской молодежи. В Аргентине январь и февраль время каникул в учебных заведениях и пора отпусков. Все путешествовали большими компаниями, все очень молодые, легко и странно одетые – девочки в коротких юбках и вьетнамках, парни в шортах. Вообще, там мы поняли абсурдную разницу нашего и их подхода к поездке в Боливию. Для нас это – длинное, большое и сложное путешествие, которое долго готовится, изучается масса информации, покупается специальная одежда и т.д. Для них же – необременительная поездка к гораздо более дешевым и экзотичным соседям – все равно как у нас на Черное море на выходных на машине съездить.
Прямо в нашей гостинице было турагентство, да и вообще они тут на каждом углу. Наше выгодно отличалось тем, что девушка-менеджер прекрасно говорила по-английски. Нам нужен был привадо с выездом завтра же, и мы такой тур тут же и заказали. 4 дня, 3 ночи. Нас сразу предупредили, что аккомодейшн крайне прост, и помыться можно будет только в месте последней ночевки – на Уюни.
Повар, водитель, джип, топливо, еда, ночевки, все платы за нацпарки – все включено – 600 долларов. Я знаю, что многие ездят дешевле, но у нас было столько хотелок…Водитель должен останавливаться и ждать где мы скажем и сколько скажем, нам нужен самый красивый свет, то есть утренний и вечерний, нам надо то, нам надо это…Отдельно оговаривалось, что если на Уюни не будет заката из-за плохой погоды, весь экипаж вместе с нами ждет там еще сутки до следующего и т.д. После всех этих условий говорить – так, а теперь мы хотим скидку, было как-то странно, мы подписали все бумаги и на этом успокоились.
Так как я далеко не всеядна и очень даже привередлива к еде, то потащила Диму в магазин покупать сухой паек – в случае чего, будем заедать им невкусную еду. Как смешно потом было это вспоминать! Купили несколько консервов, фрукты, печенье и шоколад. Ну и дополнительную воду. Забегая вперед, скажу – так вкусно, как в этом туре, мы в Боливии больше не ели!
Все туры стартуют в 9 утра, мы договорись выехать на час раньше – чтобы разойтись с остальным потоком. Так как мы представили, как из Тупицы выдвинется колонна джипов, то готовы были выезжать хоть в 5. Вообще, предполагаемое мной количество туристов на маршруте пугало, но то, что мы увидели в реальности, превосходило все ожидания – туристов оказалось гораздо больше.
Утром мы познакомились с нашим экипажем – водитель Бисенте и повар Порфи. Бисенте вид имел равнодушный и пофигистический, Порфи – крайне приятная, очень интеллигентная женщина, больше похожая на учительницу младших классов. Мы потом имели возможность видеть поварих с других туров – немытых-нечесаных девиц. Наша Порфи была лучше всех!
По-английски никто не говорит, мы не говорим по - испански, но еще в Москве мы изучили элементарные основы грамматики, у нас есть словарь и мы с его помощью можем составлять нехитрые предложения. Через день пути мы уже прекрасно понимали друг друга.
Вообще, наше незнание испанского вызывало дикое удивление у всех и в Аргентине, и в Боливии. Везде – и в аэропорту, и в гостиницах, и в агентствах, нас встречали с изумлением – как? Вы не говорите по-испански? Что, совсем? Под этим подразумевалось: «вот чудаки, как же так можно – не знать испанского?» Так и хотелось в ответ спросить: «А что, все приезжающие в Россию разве должны знать русский? А в Китай – китайский»?
Почти сразу после Тупицы начинается сильный набор высоты – длинный и страшный горный серпантин. Я ужасно, до дрожи в коленках боюсь высоты, я даже когда на табуретку встаю, то у меня кружится голова, и эта дорога была для меня испытанием. Узкая гравийка, слева от борта – пропасть, Бисенте жует коку и болтает с Порфи, я умираю от страха на заднем сидении и готова уже идти пешком. Через два часа серпантин закончился и началась длинная дорога по пустынным местам – один раз мы проезжали более-менее крупный населенный пункт и всего один раз встретили на дороге живого человека – мальчика-пастуха. На всем пути от Тупицы до самого места ночевки мы не встретили ни одной машины.
Последний раз редактировалось zulazula 19 фев 2010, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
Еще до поездки у нас были очень призрачные намерения поездить самим по альтиплано, без всяких туров. Так вот, когда мы двинулись в путь, мы стали буквально каждые 10 минут радоваться, что мы этого не сделали. Во-первых, дорог, развилок, и вариантов направлений – множество. Указателей мы не видели вообще ни разу. То есть даже понять, где ты находишься, сложно. Как Бисенте выбирал на перекрестках нужное ответвление – нам неясно. Надо знать этот путь как свои 5 пальцев, иначе заблудиться – дело мгновенное, тем более спросить, верно ли ты едешь, совершенно не у кого. Во-вторых, транспорт здесь очень редок, и если что-то случиться – тебе никто не поможет. Мобильной связи тоже нет. Все это касалось, конечно, только первого дня пути от Тупицы, потому что дальше все было гораздо проще. Мне даже показалось, что на основном традиционном маршруте вообще невозможно заблудиться.
Вообще, мы очень порадовались, что взяли тур именно из Тупицы. Во-первых, весь первый день ты едешь по дороге, которую не видят те, кто едет из Уюни. Да, может там и нет таких хитов, как на основном маршруте, но эта дикая пустынность, отсутствие людей и вообще отсутствие всего и всех задало удивительную атмосферу полностью потерянного во времени мира. Этот, самый первый наш день, я вспоминаю чаще всего. К сожалению, я потеряла бумажку с маршрутом от агентства и почти не могу восстановить названий. Мы видели и вулканы, и лагуны.
Покинутый город San Antonio de Lípez.
Историю города мне рассказывала Порфи, и мне хватило моего «испанского» (ха ха) чтоб только понять, что в городе раньше жили добытчики серебра и других полезных ископаемых. Жили хорошо и дружно, имели церковь и мельницу, и всякие другие постройки. Но потом пришли испанцы, серебро отобрали и город разорили. И стоят теперь одни остовы домов и церковь. По церкви растекаются оранжевые потеки – похожие на кровь. Это дождями размывает материал – глину, из которого церковь построена. Выглядит зловеще.
Как раз там, недалеко от этого города, к нам пришли первые признаки горной болезни. Удивительно, пока сидишь в машине, ты почти ничего не чувствуешь. А стоит из нее выйти, сделать несколько шагов – и все: здравствуй головокружение, одышка, и молоточки в голове.
Очень часто останавливались, много снимали. Как же мы, наверное, запарили нашего Бисенте своим «pare, por favor!». Где-то в середине пути, на пригорке с красивым видом, Порфи накрыла прекрасный ланч – все было приготовлено заранее и каким-то образом сохранилось горячим. За 3 мнуты Порфи сделала салат. Вообще, Порфи каждый день готовила разные блюда – ни разу они не повторились. На ужин всегда был суп, всяческое мясо (каждый день разное) и обязательно после каждой еды – десерт. На «стол» накрывалось моментально, так же быстро все убиралось. Много раз предлагали помощь – отказывалась – «идите лучше снимайте!».
Вообще, местность абсолютно космическая. Плюс полное, совершенное одиночество. Ты едешь-едешь по абсолютно ровной земле, и кругом торчат холмы. Смотришь в карту – а это и не холмы вовсе, а вулканы-шеститысячники.
Вулкан Uturuncu. Высота 6020 м.
Первый день был самый длинный и самый тяжелый – выехав в 8, на место ночевки мы приехали после заката. Ночевали в бараках, в городе Quetana Chico. Высота – 4300 метров. Наверное, самая высокая точка ночевки на маршруте. Город – типичное высокогорное поселение, узкие длинные дома из серо-желтых кирпичей, редкий народ. В нашей «гостинице» мы были первый и последний раз на маршруте совершенно одни.
С наступлением темноты сильно холодает, и в первый раз за весь путь мы достаем полартековские толстые свитера и куртки. В аргентине, даже на высотах, было ужасно жарко, не было сильного ветра и я расстраивалась – ну зачем мы везли столько теплой одежды? А сейчас я очень рада, что она у нас есть.
А потом горная болезнь накрыла меня с новой силой. Потом я поняла – самые сильные признаки почему-то приходили к вечеру. Болела голова, и вообще – ощущения сильного похмелья, смешанного с предынфарктным состоянием. Лежать тяжело – дышать сложно. Сидеть – тоже плохо – кружится голова. Стоять – ноги не держат. И что делать? Через 10 минут я сама себя обнаружила ходящей по коридору кругами – почему-то так можно было отвлечься от симптомов. Дима предложил выйти на улицу подышать – а что толку там «дышать» – в этом воздухе все равно слишком мало кислорода.
Вышли на улицу – огромный сине-фиолетовый купол над головой, нереально близкие звезды. Над горной грядой одна за другой полыхают молнии – совершенно беззвучно. За перевалом была сильная гроза.
Ночью спать я не смогла. Читала об этом у других – что на высоте люди мучаются бессонницей. Еле дотерпела до утра и очень ждала, когда же мы, наконец, тронемся. В пути полегчало – утром горная болезнь сразу отступила.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Последний раз редактировалось zulazula 14 фев 2010, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
По мере дальнейшего набора высоты флора становилась все скудней и скудней. Иcчезла редкая трава, кустарник. Остались колючки, растущие кругами (это с виду они мягкие, я попробовала на них сесть – не советую))) и ярко-зеленые мхи, укрывающие камни. Не удивительно, что кроме лам и викуний тут никто не живет.
В этот день мы были гораздо бодрее и полдня прыгали по долам и горам, как козлики. Только одышка давала о себе знать. Проезжали несколько лагун и один большой салар.
Salar de Chalviri
Первый на нашем пути указатель.
И как раз за саларом наша прекрасная и пустынная дорога вышла на «трассу» - если до сего момента мы вообще не видели за сутки ни одной машины, то здесь джипы, полные туристов, проносились с частотой две машины в одну минуту. Движение тут было примерно как на магистрали «Москва-Санкт-Петербург». Через 10 минут подъехали к горячим источникам – я помнила это место по фото из других отчетов. Людей там было столько, что они не помещались в эту несчастную каменную ванну. Бисенте, едем дальше, не нужны нам такие источники! Впереди еще лагуны.
И тут я вижу за ними конус Ликанкабура – столько раз видела его на фото…И – через секунду мы выезжаем на пригорок, а прямо под нами лежит лагуна Верде. Какая она нереально красивая!
На площадке перед лагуной – больше 10 джипов. Каждый укомплектован полностью – 6 пассажиров, водитель, плюс иногда повар. Сидят по 3 человека на сидении, двумя рядами, вплотную друг к другу. Я вообще не понимаю, как можно ехать так 4 дня. Нас всего четверо в машине, и багажник загружен до верха. Плюс на крыше баки с топливом и газ для готовки. Плюс с нами на заднем сидении едет наш четырнадцатикилограммовый рюкзак с фотоаппаратурой… Мы себя представили в коллективном туре – и куда бы мы дели наш рюкзачок? Держали бы 4 дня на коленях? К слову, больше людей в привадо турах мы не видели – сплошь одно развеселое студенчество. И вообще, с выездом на общий маршрут у нас испортилось настроение – атмосфера пропала. Вокруг какой-то пионерлагерь. Мимо несутся джипы, на стоянках – музыка из каждой машины. И совсем не подходящая обстановке. В общем, как оказалось, альтиплано совсем не такая уж пустыня – если здесь ездит столько народа…В последнем «Джеймсе Бонде» главного злодея оставили умирать от жажды на альтиплано – этот факт далек от действительности – его тут уже через 5 минут подобрал бы какой-нибудь джип))
У гейзеров – страшный ветер. При этом печет солнце. Джип раскаляется моментально, если останавливается хотя бы на 10 минут. Мы делаем шаг из машины и тут же возвращаемся обратно – одеваем на себя все теплое, плюс шапки. Ветер буквально сдувает. Ходим между булькающими котлами – все шипит и пузыриться. Плохо себе представляю, как здесь бродить на рассвете – ничего же не видно, угодить ногой в кипяток или вообще свалиться в яму – элементарно.
Уже после обеда мы были у лагуны Колорадо. Видим красную воду в низине – нам быстрее надо туда! «Сначала хабитасьон!» - говорит Бисенте. У бараков уже стоят джипы. Если бы мы вернулись сюда вечером, то нам бы уже не досталось места. Бисенте сказал, что зимой, то есть нашим летом, народа на альтиплано гораздо больше, и весь хабитасьон полон уже днем, и с местами ночевок большая проблема. И туристов не пугает, что в зимние месяцы температура тут - 22 градуса.
На лагуне Колорадо видим рекордное кол-во народа. Очень мне эта картина напомнила подмосковные водоемы в жаркий летний выходной день. Есть даже люди на автокемпере. И встретили пару с двумя маленькими детьми. Младшему было около года – ребенок даже толком не ходил… Это повергло меня в шок – я, взрослая и здоровая девица, умираю тут от горной болезни, и помеси дикого ветра с жестким солнцем, а маленький ребенок как все это вынес? Или это родители не совсем адекватные, что притащили его сюда?
Вообще не верится, что такое бывает. Как? Откуда в природе такие краски? Она, а не человек, самый лучший на свете художник.
После возвращения в хабитасьон я понимаю, что моя горная болезнь опять пришла по расписанию. Примерно в 7 вечера, как и накануне, начинается сильнейшая головная боль, и все остальные симптомы. В коридоре за тонкой стенкой звуки пионерлагеря – народ ржет, пьет пиво и поет песни - по-моему, ни у кого кроме меня тут никакой горной болезни нет.
Есть ужин я не смогла вообще, зато съела две таблетки от горной болезни, купленные в Тупице – эффекта ноль. Бисенте предложил свои таблетки – они отличались от моих, хотя может только упаковкой? После этого головная боль прошла. Но спать все равно было невозможно из-за сбивающегося дыхания. Ночью я выплыла из забытья с четкой мыслью, что я умираю. Потому что в ушах шумит, руки-ноги онемели и не двигаются, каждый вздох дается с трудом. И вообще – полное предобморочное состояние. Это просто давление сильно упало, но мне казалось, что это мои последние минуты. Хорошо, что я только после возвращения домой прочла, что от горной болезни бывает отек мозга и легких.
А Диме было хоть бы что. Голова у него не болела и спал он все ночи прекрасно. Я читала, что чем старше человек, тем проще ему переносить высоту. Это так и оказалось. У нас с Димой девятилетняя разница в возрасте – и мне было ровно в 9 раз хуже, чем ему.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Последний раз редактировалось zulazula 14 фев 2010, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
zulazula, отчет как всегда хорош! Очень аппетитна Аргентина. Гейзеры и лагуна Колорада - супер! Не могу согласиться с пассажами о горной болезни. Я старше Дмитрия, но мне было хуже, чем тебе, Анечка... По-моему, горная болезнь не поддается логическому объяснению и какому-либо предвидению "случится-не случится".
А в какую сумму обошелся перелет (с двумя плечами) из Бразилии в Аргентину?
LilyM Лиля, из Бразилии в Аргентину мы не летали, а ехали по земле - в Игуасу. Эта граница очень легко переходится на обычном такси долларов за 20. А про горную болезнь - я аж до сих пор содрогаюсь, как вспоминаю...Да, действительно логике это не поддается, но отчего то мужчинам высота дается проще, чем женщинам
Я неточно выразилась,имела ввиду вот эту часть: "из Пуэрто Игуасу напрямую в Сальту, нам надо ждать тут 3 дня. Либо лететь сначала в Буэнос Айрес, и уже оттуда в Сальту. Мы выбрали второй вариант. "
LilyM А, тогда получается из Аргентины в Аргентину же, 1 билет на 1 плечо стоил около 160 долларов. Дороговато, но у нас была ситуация, когда время дороже денег.
Эта ночь была еще и самой холодной. Я спала в термобелье и под 2 одеялами, но все равно было холодно. Утром, за завтраком, пришлось одеть вообще все, что было теплого – плюс перчатки и шапку. Температура на улице была минусовой.
Следующий день был совсем простой – дорога не длинная, и высота рельефа постепенно снижается. После ужасной ночи у меня наступила слабость – я не могу пошевелить конечностями и с трудом заставляю себя выйти из машины. Но как не выйти? Постоянно хочется фотографировать, невозможно проехать мимо.
По дороге было много красивых, разноцветных лагун, и уже чуть меньше народа – мы шли вразрез с потоком из Уюни.
Обедали на огромном соларе – через него идет железная дорога в Чили. Хитрый Бисенте приспособил шпалы в дело.
Солар не белый и не гладкий, и совсем не красивый, но простор и размах поражает. И откуда у природы взялось столько соли?
Что меня очень порадовало – на альтиплано нет мусора. Совсем. Все, до последней помидорной шкурки, от которой при таком солнце уже через 2 дня ничего бы не осталось, увозилось с собой. Вероятно, все экипажи делали тоже самое.
Еще пара часов уже совсем неинтересного и унылого пути – и мы в соляном отеле на краю Уюни. Самый лучший хабистасьон за наш маршрут, безусловно. Видим массу душевых комнат – радуемся как дети. Неужели мы увидим горячую воду? Лохматые боливийские девочки, вышедшие из глубин отеля, сообщают – воды в душе по какой-то причине нет… Вода есть только холодная в крохотных кранах крохотных раковин – почему в Боливии такая мелкая сантехника? Голову под кран не засунешь. Мы набираем воду в пластиковую бутылку и моемся, как можем, в туалете. А что делать? Через полчаса подтягиваются другие джипы с пассажирами и мы слышим сначала восторженные крики при виде душевых комнат, а потом разочарованные выдохи. Нашему примеру следуют все остальные - через час все туалеты отеля залиты водой.
Мы едем на салар. Наконец-то. Как долго мы этого ждали и как давно хотели поехать в Боливию, чтобы увидеть именно его. Опять же радуемся, что Уюни у нас – последний по программе, на сладкое, в общем.
Въезжаем на Уюни по дамбе – в этом месте очень много воды, наверное, по колено. Чуть дальше воды меньше, по ней можно ездить на машине.
Фантастическое, прекрасное зрелище – салар, залитый тонким слоем воды, в которой отражаются облака. Самое красивое и самое большое в мире зеркало. И самое красивое, что мы видели в Боливии. Да и вообще самое красивое, что мы видели вообще. Что писать – все равно нет таких слов.
Сухие участки тоже очень красивы, а вообще по-настоящему поражает размер солончака – если бы не холмы и вулкан на горизонте, то было бы совершенно неясно, где кончается соль и начинается небо.
Закат не особо получился – набежали тучи и скрыли солнце и горизонт. Чуть вдали видно – над Уюни идет сильный дождь, он может дойти и до нас.
Дожидаемся захода солнца и возвращаемся в отель. Как унести в памяти всю эту красоту?
На ужин была обалденная лазанья. Я не понимаю, как Порфи умудряется сделать ужин из трех блюд за столь короткое время? Я дома если начинаю варить суп, то это сразу на полдня… Это была первая нормальная ночь на альтиплано – я спала как убитая, плюс наконец-то стало тепло, и вообще – все признаки горной болезни просто исчезли, стоило немного спуститься. Уюни – это уже «всего» 3600 метров.
Утром у нас был запланирован рассвет на саларе. Впрочем, как и у всех туристов в нашей гостинице. В 4 утра всех будят водители громким стуком в дверь. Сначала ничего не соображаешь вообще – кто ты, где ты, что случилось? Электричества в гостинице утром нет. Воды тоже. Никакой. Хорошо тем, у кого есть фонарики – у нас их нет. Кое-как затолкали себя вместе с вещами в машину и выехали первые. «Муй рапидо!» - смеялась Порфи.
Рассвета не получилось. Тучи. Серенький горизонт, серый свет. Утром на Уюни холодно – не слишком сильный, но ледяной ветер. Удивляемся очередной раз одежде бэкпекеров из соседних джипов – девочки ходят в коротких юбках. Очень хочется спать. Поверхность солара – самое то, чтобы прилечь))
После рассвета всех коллективно везут на остров с кактусами – полное разочарование. Во-первых, там пара ресторанов, туалеты, какой-то магазин и вообще…Во-вторых много людей. В-третьих – кактусов мы насмотрелись в Аргентине, да еще каких – огромных, цветущих, целые поля и долины кактусов! Поэтому просто ждем завтрак и гуляем вокруг. Ждем солнца.
Начинается дождь. Дождь над саларом! Одновременно - и солнце, и дождь, и странные звуки вокруг – это капли дождя ударяют о соль. И я понимаю, какая это огромная удача, что мы застали дождь здесь. Потому что сразу после него над Уюни встает огромная, от берега до берега, радуга.
Потом мы еще ездим по Уюни – Бисенте показывает всякие другие места. Есть участок, где салар очень ровный, и слой воды покрывает его тончайшим слоем.
Уже у самого берега - разработки соли, и место, где вода под давлением выходит на поверхность. И говорит – через 5 минут Уюни закончится, и наш тур тоже закончится. Всем грустно.
Нас везут в городок Уюни – мы сначала хотели отмыться как следует и только на следующий день ехать в Потоси. Но За 3 минуты, проведенных в городе, мы поняли - надо отсюда валить. И сразу уехали в Потоси - это около 6 часов езды от Уюни. Вез нас наш Бисенте. Порфи очень обрадовалась – наш тур продолжается, и по дороге сделаем ланч! И опять очень вкусно нас накормила. Дорога почти на протяжении всего пути очень плохая и пыльная. И идут дорожные работы. Об этих работах по дороге в Потоси я читаю в отчетах уже года 3, а они все идут. А асфальт все не появляется. Он есть как-то местами, а нормальная хорошая дорога начинается почти у самого города.
В Потоси мы попрощались с нашим экипажем, который стал нам уже почти родным, и заселились в отель, который был рекомендован LP как очень хороший. Нам так хотелось нормального постельного белья и главное – горячей воды! И было так удивительно и прекрасно, что не надо ходить в туалет по общему коридору)
