Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, март 2015. Отчёт закончен.

[bluesrock]

Белая американская цапля (Egretta thula).



"И юный баклан впереди". Белая американская цапля (Egretta thula) и Бигуанский баклан (Phalacrocorax brasilianus).

[bluesrock]

Вечером в храме на центральной площади Сучитото нарвались на свадебную церемонию с мариачи, каретой и пажами. Живописно и весело. Несмотря на то, что у настоящего сальвадореньо никогда нет денег, но всегда есть пистолет, всё было чинно-благородно. Да и брак равный, а то в Латинской Америке много браков старого типа, когда жених лет на 20 старше.
Кстати, название музыки мариачи не испанского происхождения. Это заимствование от французского mariage, что, собственно, и означает "свадьба".

[Рыжий мухомор]

Очень колоритно! Через три недели отправляемся, в т.ч. и в Гватемалу. Вдохновилась Вашим визитом в Копан, хотя и не собиралась. Поедем туда из Антигуа, далее, думаю, по Вашему маршруту. Интересует вот что. Нам из Копана надо в Гватемала Сити. После пересечения границы нам надо искать какой-то шаттл? Есть ли прямые бусы до столицы Гватемалы? Времени будет впритык.

[Icewine29]

Фотографии хорошие, но если честно, не поняла почему этот город один из семи, обязательных к посещению в Южной Америке. А какие остальные? )

[bluesrock]

Очень колоритно! Через три недели отправляемся, в т.ч. и в Гватемалу. Вдохновилась Вашим визитом в Копан, хотя и не собиралась. Поедем туда из Антигуа, далее, думаю, по Вашему маршруту. Интересует вот что. Нам из Копана надо в Гватемала Сити. После пересечения границы нам надо искать какой-то шаттл? Есть ли прямые бусы до столицы Гватемалы? Времени будет впритык.

До Гватемала-Сити без проблем из Копана доедете прямым шаттлом. Обращайтесь в любой турофис.

[bluesrock]

Фотографии хорошие, но если честно, не поняла почему этот город один из семи, обязательных к посещению в Южной Америке. А какие остальные? )

В Центральной Америке. По версии Нешнл Джиогрэфик. Я с ними согласен. Городок поатмосфернее будет чем все Антигуа с Гранадами вместе взятые, ИМХО. Остальные - не помню. Точно - Леон, Гранада, Антигуа.

[bluesrock]

Скопа (Pandion haliaetus). Озеро Сучитлан, Сальвадор. Птица-космополит. Обитает во всех странах мира кроме Новой Зеландии и Мадагаскара. Повсюду редка. В Сальвадоре и Никарагуа их на удивление много.

[bluesrock]

Кто там говорил, что 8 марта празднуют только у нас? Вечером сучитотские феминистки во главе с мэром устроили в центре городка праздник с песнями и танцами. Мэр толкала торжественные речи и награждала подарками женщин. За какие заслуги - не знаю. Моего испанского не хватило, чтобы понять. Потом был концерт местной юной и не очень самодеятельности. Представители самодеятельности любой нашей отдельно взятой школы смотрелись бы на их фоне звёздами шоу-бизнеса, но это и понятно. Вряд ли в Сучитото есть хоть один преподаватель танцев, например.
Пела девочка поп-рокерша. Пела неплохо, песни нормальные, но гитару не мешало бы настроить. Потом танцевали молодёжные танцевальные группы. Кто в лес, кто по дрова. Это и хорошо, подумал я. Были бы они профессионалами, на булыжной мостовой ноги бы нафиг переломали. Там ходить-то опасно, не то что танцевать. Потом запускали в небо шарики.
А ещё женщины пригласили индейцев из ближайшей общины, ибо стриптизёры нынче дороги . Индейцы вещали, что Пача-Мама - женщина, и этим всё сказано. Потом танцевали ритуальные танцы. Красочно, но долго. Такие пляски хороши с духом мескалито у костра, хоть до утра. А на сцене выглядят однообразными. Потом ещё пел престарелый бард-романтик. В далёком прошлом - местный дамский угодник, по лицу видно. Дамы под 60 закатывали глаза и ностальгировали. В паре кварталов от площади в подворотне репетировали какие-то тяжёлые рокеры, но их на праздник не пригласили.
Скво ушла спать по причине перегрева и не очень хорошего самочувствия, а я сидел на площади, ел рыбу с запечёной картошкой и пил пиво. В голове крутилось (тоненьким голосом): "Моя сучито-о-точка, при-и-ди ко мне-е". Народ не расходился допоздна. Вот так, в крупных городах после 18:00 в центре остаются одни бомжи и драг-дилеры, и города вымирают. А в глухом районе самой криминальной страны мира люди гуляют до полуночи, и никто никого не боится. Такой он город - Сучитото.





Мэр Сучитото толкает речь. Собака тоже хотела, но ей микрофон не дали. На самом деле, эта собака - местная площадная попрошайка. Она как увидела столько народа, чинно рассевшегося рядами, у неё башню снесло. Представила, сколько ей сейчас всего накидают! Непрерывно виляла хвостом делала невинные глаза и крутилась юлой по сцене.



А готовились-то как! Костюмы шили.











А у этой всё время лифчик расстёгивался. Китайский, наверное.







Бандит не пройдёт. Такие прижмут вдвоём к земле, не вздохнёшь, не пикнешь.

[bluesrock]

Египетская цапля (Bubulcus ibis). Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

09 марта мы позавтракали в главной сучитотской забегаловке для местных, потом догнались неплохим кофе на центральной площади, потом почти до обеда сидели на той же площади, наблюдая за местной неспешной движухой. Такое умиротворение, что уезжать не хотелось. Но надо!

Рюкзаки на плечи и - вперёд. Автостанции в Сучитото нет, автобусы останавливаются на улице возле рынка. Когда мы туда пришли, каждый торговец и крестьянин посчитал своим долгом помочь нам сесть на нужный автобус. Ждали минут 20, наобщались по самое не хочу Говорю же: душевные люди! Чикенбасом доехали до Сан-Сальвадора, потом на такси до той же гостиницы, в которой останавливались по дороге туда. Разница в том, что первую ночь мы спали в единственно свободной клетушке без кондёра и душа, а в этот раз переночевали во вполне комфортабельном номере со всеми удобствами.







Утром у нас был запланирован переезд из Сальвадора через Гондурас в Никарагуа. На это раз мы для разнообразия решили попробовать ещё один способ передвижения по Центральной Америке: автобус компании Тика Бус. Тика Бус осуществляет пассажирские перевозки комфортабельными автобусами между столицами от Мехико до Панама-Сити. Вы можете перемещаться, купив билеты как до ближайшей столицы, так и, скажем, от Мехико до Панамы, ночуя в транзитных отелях.
Эта идея была огромной ошибкой, скажу я вам. Единственной в логистической цепочке наших переездов. И дело не в разнице цен на перекладные чикенбасы и Тика Бус (хотя они отличаются ровно на порядок). Конечно, время мы сэкономили, но скучнейшая поездка на Тика Бусе не идёт ни в какое сравнение с весёлыми местными автобусами. Сидишь как в коконе, отгородившись от внешнего мира кондиционером, туалетом и бликующими тонированными стёклами. Пассажиры спят, автобус с питанием, останавливается только на погранпереходах. К концу поездки ещё и туалет вонять начинает страшно. Короче, больше - ни ногой. По моему мнению, эти автобусы хороши только для быстрых экономных деловых поездок в соседнюю столицу и для туристов, особо озабоченных безопасностью передвижения по ЦА.

В 03:00 грузимся в автобус и выезжаем. Мы опять единственные гринго (чего я не ожидал). Остальные - местные гастарбайтеры и бизнесмены средней руки. Почти всю оставшуюся территорию Сальвадора проезжаем в темноте. Я то сплю, то локти кусаю. Не видно же нихрена. На Гондурасской границе - на рассвете. Прошли просто, даже в памяти не отложилось. Всех выгнали с багажом на досмотр, но никто ничего досматривать не стал. Штампы в паспорт, и поехали дальше.
Вообще-то, Гватемала, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа входят в миграционный союз. Сальвадор и Никарагуа никаких штампов на въезд и выезд не ставят. Гондурас когда как (нам почему-то поставили). Им достаточно гватемальских въездных печатей.
Дальше - четыре часа по Панамерикане через самый засушливый район Гондураса. Вокруг горное редколесье, жёлтое в конце сухого сезона, деревни, гасиенды и убогие хижины. Местами живописные горки, но снимать на ходу через тонированное стекло бесполезно.

На границе Никарагуа стало веселее. Всех опять с багажом выгнали на досмотр. Досмотр ручной. Нас, как гринго, практически не шмонали. Зато после таможни вызвали в карантинный отдел и опять давай пытать на предмет Африки, поноса и температуры. Блин, какое счастье, что мы в ту Африку не ездим. Автобус бы без нас ушёл, а мы бы полдня анализы сдавали.
Дальше стало совсем весело и несколько сюрреалистично. Через 15 минут езды от границы наш автобус останавливают на полицейском блок-посту. Полицейская собака - в салон, остальные - на жуткое пекло на обочину. Досмотр тотальный. Когда я выходил из салона, главный полицейский назвал меня по имени и фамилии и улыбнулся. Я, блин, напрягся. Всех выстроили в очередь и начали шмонать. Мужики мужиков, женщины-полицейские - женщин. Когда дошла моя очередь, досмотрщик махнул рукой по ходу движения и начал шмонать следующего. Доверяют, блин. Приятно. После этого ко мне подходят пассажиры за автографом. Охренели, что-ли, говорю. Не-а! Ты же знаменитый художник, который едет с выставкой в Никарагуа. Вы ошиблись, ребята. Я обычный русский водка-турист. Что это вообще было - до сих пор не пойму.

Дальше доехали вроде без приключений. На въезде в Манагуа всё ждали, когда же закончатся пригороды и начнётся город. А нифига. Никогда он не начнётся. В 1972 году Манагуа практичски был стёрт с лица земли мощнейшим землетрясением, да с тех пор так и не оправился. Огромная одноэтажная деревня, непрезентабельная и бедная. Есть пятачок, на котором на свой страх и риск построили высотки Хилтон, Шератон и пара других, да и всё, пожалуй. Смотреть нечего, чем заняться, надо ещё поискать.

Из теминала Тика Бус на такси доезжаем до главного автовокзала UCA. Так его все местные называют. Это аббревиатура от "универсидад де сентрал америка". Терминал расположен возле университета. На выходе из автобуса нас тут же берут в оборот зазывалы, самые полезные люди для путешествий по ЦА. Садимся в автобус до Гранады и, о чудо (!), в автобусе две молодые американки. Мы гринго в транспорте от самой Гватемалы не видели. Через 50 минут прибыли в Гранаду.



Утро в Гондурасе.









Пограничная река Гондурас - Никарагуа.



Говорят, в Центральной Америке грязно. Да нифига подобного. Не грязнее чем вокруг моего двора в Н-ске. Да, мусор бросают, но его и убирают. Единственную реальную помойку мы увидели между гондурасским и никарагуанским пропускными пунктами. Они там, похоже, решить между собой не могут кому убирать. Позорище на границе!







Лесные пожары, терзающие Гватемалу, Гондурас и Сальвадор в Никарагуа тоже есть, но меньше. Полиции на этот счёт дано особое задание, полиция работает.











Пластилиновые фанаты поздравляют пластилинового боксёра Точно не скажу, мы просто мимо проезжали, но думаю, что это Алексис Аргуэльо. Самый знаменитый никарагуанский боксёр. К тому же мэром Манагуа был.

[bluesrock]

Кваква (Nycticorax nycticorax). Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

Бигуанский баклан (Phalacrocorax brasilianus). Озеро Сучитлан, Сальвадор.

[bluesrock]

Никарагуа - самая редконаселённая страна ЦА, она многим очень отличается от своих соседей. В некотором смысле - страна парадоксов. Это самая чернокожая страна в регионе. Белиз не в счёт, это вообще не Латинская Америка. Испанцы не нашли в Никарагуа ничего для себя интересного и посчитали, что страна годится только для сельского хозяйства, да и то ограниченно. Никаких планов относительно этой страны они не строили и тупо завозили чернокожих рабов для низкопродуктивного земледелия. Чёрная кровь в никарагуанцах видна сразу. Никарагуа спорит с Гондурасом за звание самой бедной страны Западного полушария после Гаити. Их борьба проходит с переменным успехом. На данный момент Гондурас по бедности побеждает , но не очень.
С одной стороны, значительная часть населения страны живёт в каких-то хижинах, состоящих из навеса и полиэтиленовых стен, с другой, это одна из самых безопасных стран в ЦА. Здесь традиционно сильно уважение к власти. В беднейшей стране не очень много дорог, но те что есть, гораздо лучше чем в богатой соседней Коста-Рике, например. В Никарагуа очень низкий уровень коррупции. По местным меркам можно считать, что её и нет почти. Причём, я руководствуюсь не только статистикой, но и мнением бизнесменов, ведущих дела в стране. Профессиональная (опять же, по региональным меркам) полиция не позволяет наркобандам чувствовать себя так же спокойно как в Сальвадоре и Гондурасе. Большая проблема - электроэнергия. Доступ к электричеству имеет всего 55% населения страны. Цифры просто катастрофические. Я видел строящиеся солнечные электростанции и кучу ветряков, но проблема пока стоит остро. Тем более, что ветряки не выдерживают местных ураганов. Много поваленых и покарёженых.

У власти, как вы знаете, бывший партизан Даниэль Ортега. Американцы вешают на него бесконечные ярлыки, вне зависимости от реалий. Если уж говорить про политику, то там ситуация такова: Ортега договорился с Китаем о строительстве Никарагуанского канала, альтернативы Панамскому. Работы уже ведутся. Это стратегический китайский проект. Китаю надо перевозить венесуэльскую нефть, и их не устраивает подконтрольный США панамский вариант. Для охраны инвестиций китайцы наняли российский ВМФ, который будет обеспечивать безопасность нового канала. На этом фоне американское посольство в Никарагуа сейчас - одно из самых многочисленных в мире.

Я обычно не пишу про отели, в которых мы останавливаемся. Ну, отели и отели, что про них писать. Мы, кстати, для разнообразия обычно чередуем дешёвые хостелы с приличными четвёрками, реже - пятёрками. Опыт показывает, что пятёрки отличаются от хороших четвёрок исключительно пафосом и понтами. На качество проживания это никак не влияет. Какие-то вип-лаунжи, портье в смокингах, прочая хрень. Номера такие же, цены выше. Ну, бывает иногда, берём пятёрки, когда цена не конская.
В Гранаде получилось удачно. В последнюю ночь в Сан-Сальвадоре я случайно наткнулся в интернете на Charly's Guesthouse, место потрясающее. О нём хочется рассказать подробнее.

Гестхаус с баром и рестораном расположен на окраине Гранады, практически в деревне какой-то. До центра города - 20 минут пешком. Мы с удовольствием каждый день проходили эти 20 минут по нескучным улочкам, благо, районы безопасные. Владелец отеля - немец Чарли Штайнмайер. Байкер, меломан, кулинар, бизнесмен, пивовар и т.д., и т.п. Приехал в Никарагуа 29 лет назад, да так и остался. Женился на никарагуанке, открыл свои бизнесы. Его хостел расположен на улице со странным для ЛА названием: Kusterdingen. Как оказалось, однажды его папаша из Германии приехал в гости, на свои деньги замостил пару окрестных улиц, после чего местный муниципалитет назвал улицу именем родного города Штайнмайеров - Кустердинген. Местная элита, конечно, морщит нос из за такого нувориша, но Чарли ведёт себя лояльно и достойно. Ежемесячно проводит этнофестиваль в соседнем городке Масайя и является начальником добровольной пожарной охраны Гранады (в ЛА вся пожарная охрана добровольная). В его гестхаусе (в отличие от дорогущих отелей в центре) работает всё, что заявлено. Кондиционеры, души, вай-фай и т.д. Завтраки в уютном саду, говорящий попугай и собака хаски. Ресторан Чарли это единственное место в Гранаде, где можно выпить разливного пива и единственное место в стране, где можно выпить немецкого нефильтрованного пива. Чарли, как это часто бывает с экспатами, больший немец, чем все немцы Германии Дойчланд в его гестхаусе так и прёт изо всех щелей. В ресторанном меню присутствуют местные и европейские блюда, целый раздел отведён под немецкую кухню. Я налегал на обалденные белые и красные домашние колбаски, например. Также в меню есть оленина и мясо агути. Готовит сам Чарли и его жена, которая говорит только по испански.

Чарли свозил нас на своём Джимни на вулкан Масайя, в город Масайя и на лагуну Апойо. Когда мы уезжали из Гранады, я спросил, как доехать до автовокзала. Чарли сказал, что проще довезти, чем объяснять, и совершенно бесплатно доставил нас к автобусу до Риваса. Личность известная как в Никарагуа, так и в Германии. Все немецкие туристы непременно посещают его ресторан. Мы жили, завтракали, ужинали, дегустировали ром, пиво и коктейли, катались на озёра и вулканы, а платили за всё сразу в последнее утро. Цены гуманные. У нас к этому времени возникла проблема с долларами: всю мелочь мы потратили, остались одни стодолларовые купюры, с которыми в ЦА никуда не сунешся. Чарли любезно разменял мне 400 долларов мелочью.
Ко всему прочему, он человек общительный и внимательный к каждому постояльцу. Учитывая то, что он на своём байке исколесил всю Центральную Америку, это просто кладезь полезной и интересной информации о Никарагуа и соседях. Настоятельно рекомендую остановиться именно у него. Гестхаус есть в системах бронирования.



Такое вот деревенское захолустье - окраина Гранады. Здесь все друг друга знают, район совершенно безопасный.



Виден вулкан Момбачо.



Домик никарагуанской семьи напротив гестхауса. По сравнению с хижинами в трущобах, это просто роскошное жильё. По вечерам ни шторы не задёргиваются, ни двери не закрываются. Я выходил курить и наблюдал, чем каждый занимается. Никарагуанцы друг от друга свою жизнь не прячут.



































"Он все твердит - "jamais , jamais, jamais, jamais" и плачет (по-французски) по-испански".









Самые безвредные сигареты в мире - никарагуанское МальбОро. Пачка девственно чиста! Ни страшных картинок, ни предупреждающих надписей, ни даже акцизных марок.

[bluesrock]

Четыре кадра из зрительного зала сучитланского рок-фестиваля. Сальвадор.

[bluesrock]

Один из главных врагов баклана - рыбак. Рыбаки всего мира считают, что бакланы в больших количествах жрут их рыбу, и отстреливают их. Бакланы считают, что всё наоборот, вообще не вопрос, чья это рыба. В отместку легко рвут рыбацкие сети.
Бакланник на озере Сучитлан, Сальвадор. Колония уже докармливает подросших птенцов.

[bluesrock]

Гранада основана в 1524 году, что делает её старейшим городом в регионе. Население - около 90 000. Колониальные города компактны, Гранаду можно пешком за день обойти. Это самый туристический город Никарагуа и один из самых туристических в ЦА вообще.

После сонного сальвадорского Сучитото Гранада показалась шумной, но это было первое впечатление. Уже в трёх кварталах от центральной площади и рынка - тишь да гладь. Иностранных туристов очень много. Кроме них в городе живёт куча европейских и американских пенсионеров. Некоторые отели в центре похожи на дома престарелых. Бабушки хлещут вино и дремлют в креслах-качалках.

Город расположен на берегу озера Никарагуа, самого большого пресноводного озера Латинской Америки и 19-го по размеру в мире. Площадь озера - 8624 кв.км. Город по никарагуанским меркам богатый и безопасный. Несмотря на озеро, у Гранады есть большой минус: очень жаркий климат. Точнее, микроклимат. Даже в сезон дождей, когда всю страну заливает, в Гранаде чаще всего светит солнце.
Сначала покажу центральную площадь и городской кафедральный собор. Собор этот построен не очень удачно. Нет точки, с которой его можно увидеть и снять целиком во всей красе. Писал уже, что для такой значимой постройки мало быть красивой самой по себе, надо ещё и вписаться в город правильно. Кафедральный собор в Гаване, например, тоже закрыт парковыми деревьями. В Гранаде мешают те же деревья и узкие улицы. Чтобы рассмотреть храм получше, надо забраться повыше.





Парадные кареты катают туристов, но гужевой транспорт и без туристических карет в городе развит.

[bluesrock]

Рыжешейный кактусовый крапивник (Campylorhynchus rufinucha). Сучитото, Сальвадор.

[bluesrock]

Белокрылая горлица (Zenaida asiatica). Гранада, Никарагуа.

[bluesrock]

Вот такие симпатичные ящерки живут на лавовых полях вулкана Масайя в Никарагуа. Шустрые очень. Определить не смогу, нет у меня определителя по тамошним рептилиям. В Никарагуа зверушек некогда снимать было. Кто уж сам в кадр влез...

[bluesrock]

Коричневохвостая амазилия (Amazilia tzacatl). Колибри, знакомый мне по Колумбии. Теперь и в Коста-Рике попался. В большом количестве обитают в садах и парках, людей не боятся. Агрессивно защищают свои кормовые угодья. Другие колибри их побаиваются и лишний раз не нарываются. В Колумбии, кстати, я их тоже в основном около жилья наблюдал.