Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рика, март 2015. Отчёт закончен.

[bluesrock]

Рыжий голубь (Patagioenas cayennensis). Коста-Рика.

[bluesrock]

Нагулявшись по Гранаде, решили прокатиться на лодке по озеру Никарагуа. Сделать это легко, зазывалы вас сами найдут. Страна Никарагуа, конечно, вписывается в понятие геопроктологии, но продвинутые богатеи давно оценили её прелести: низкую плотность населения, дешевизну и красивую природу. У берега близ Гранады расположен архипелаг Лас Ислетас, состоящий из 365 крошечных островов. На архипелаге живут 1200 рыбаков, но большинство островов занято частными загородными домами местной и иностранной элиты. Один остров - одна вилла. Я не мог не прицениться. Есть ещё острова на продажу. Небольшой островок можно купить под застройку за 50 000 долларов. Конечно, благоустройство и содержание обойдётся в нереальную сумму, да ещё надо быть резидентом страны (что легко решается).

Яхты, дворцы, причалы... Красота, на самом деле. Основные постройки спрятаны в глубине за пальмами и прочей растительностью, на берегу видны в основном домики прислуги. На островах обитают цапли и пр., да ещё обезьяны. В общем, приятная дача с живностью. Мы видели виллы владельца рома Флор-де-Канья, бывшей президентши Виолетты Чаморро и т.д. Говорят, здесь же есть островок Бьянки Джаггер.

























Бывший президент Никарагуа Виолетта Чаморро заняла два острова, а домик построила в виде галереи между ними. Скромно. Это вам не Рублёвка.











































Лодочник преподнёс Скво какой-то местный магический цветок.





























Пока мы катались по озеру, у мыльницы сел аккумулятор. Мы прогулялись по берегу и нашли ресторан, где можно было пообедать и зарядить батарею. Это всё за городом, вокруг дикий берег и какая-то стрёмная "парковая зона". В ресторане я заказал мясо, а Скво, как обычно, начала выделываться. В рыбном меню оказалось незнакомое название рыбы, она и рискнула. Когда она попробовала то, что принесли, было ощущение, что её говном кормят. Нетрудно догадаться, что это было.
Никарагуа - единственное пресноводное озеро в мире, в котором обитают акулы. Вот местную акулу ей и принесли.

Я шесть лет в качестве штурмана дальнего плавания ловил рыбу на просторах от Аляски до Новой Зеландии. Заявляю ответственно: акула - рыба несъедобная. В ней столько мочевины, что она мочой и воняет. Даже всеядные азиаты срезают с акул плавники на суп, остальное выбрасывают. Со мной часто пытаются спорить, мол, нам в Шарм-эль-Шейхе акулу в ресторане подавали. Ну, что сказать... Во-первых, неизвестно, что точно вам подавали. Во-вторых, вымочить можно всё, что угодно. Вопрос: зачем? Как говорил один мой знакомый: можно поймать триппер в туалете, но зачем, когда есть более приятный способ.

Короче, пресноводная акула ещё более вонючая чем морская, при консистенции типа фарша из крупной мясорубки. Гадость. Скво, правда, это съела, сказав, что кулинарные приключения требуют жертв.

Выйдя из ресторана мы оказались в стрёмном районе. Справа озеро, слева лес. До города километров пять, и вокруг одни подозрительные скутеристы с негодяйским видом. Пришлось ловить чудом проезжающую тачку и эвакуироваться в центр Гранады.

[bluesrock]

Банановый певун (Coereba flaveola). Ещё называют сахарной птицей. Питается нектаром, распространён по всей Центральной и Южной Америке кроме Уругвая и Чили. Часто можно видеть в садах и палисадниках. Снято в Коста-Рике.

[bluesrock]

Опять Гриф-индейка (Cathartes aura). Коста-Рика.

[bluesrock]

На второй день пребывания в Гранаде прокатились на вулкан Масая, где расположен самый старый и самый крупный никарагуанский национальный парк. То, что обычно называют вулканом Масая на самом деле - сдвоенный вулкан. Два вулкана-близнеца с пятью кратерами. Кратеры расположены в нескольких сотнях метров один от другого. То, что постоянно показывают на фото и в телепередачах - это активный кратер Сантьяго вулкана Ниндири. Два кратера Масаи не извергались очень давно, они заросли деревьями и кустарником. Туристов пускают к кратеру Сантьяго и к двум кратерам Масаи - Сан-Фернандо и Сан-Хуан. Ещё два кратера вулкана Ниндири туристам недоступны.
Кратер Сантьяго - единственный в Западном Полушарии, к краю которого можно подъехать на автомобиле. Автомобили заставляют ставить носом к выезду, чтобы в случае экстренной эвакуации не тратить время на лишние манёвры. Мера не праздная, случаи тут бывали разные. В 2001 году вулкан обстрелял бомбочками группу в 200 человек с круизного лайнера. На площадке были повреждены машины, два человека ранены. Говорят, в прошлом году возле небольшой группы американцев рухнула очередная бомба. Никто, к счастью не пострадал.
Я видел много снимков этой дымной бездны, хотелось увидеть её свими глазами. УВЫ! Заглянуть в ад не удалось. С сентября 2014 вулкан активничает и выпускает густые клубы диоксида серы, углекислого газа и водяного пара. Нифига не видно! Гигантская дыра дрожит, гудит и редко просматривается дальше 20 метров.
Дышать кислотными испарениями не есть хорошо, находиться у края кратера дольше 5 минут не рекомендуется. Металлические конструкции, типа беседок, превращаются в ржавую труху в течение года. Ничего металлического там стараются не строить. В периоды активности кислота вредит ближайшим плантациям кофе и пшеничным полям. При этом, в ядовитых облаках живут летучие мыши и парят катарты. Попугаи, гнездящиеся прямо в кратере, похоже, сейчас покинули гнездовой район до лучших времён. Мы погуляли у кратера Сантьяго, потом поднялись к кратеру Сан-Фернандо вулкана Масая. Посмотрели на бесконечные лавовые поля, потом посетили небольшой симпатичный музей нац.парка.





Туристов на вулкане в тот день было мало. Человек 20.





















Наверх к кресту сейчас не пускают. Ступени разрушены тряской и бомбами.









Кратер Сан-Фернандо вулкана Масая давно зарос.



















Испанцы сбрасывали в кратер Сантьяго преступников и бунтовщиков. А индейцы подкармливали дух вулкана детьми и девами, дабы дух вулкана был сытым, довольным и не выбирался наружу, не дай бог.



Сакуанхоче - цветок-символ Никарагуа. Белая плюмерия. Цветы распускаются на низкорослых кривых деревцах, которыми поросли все окрестные лавовые поля. Мы были рановато, только первые цветы-разведчики появились. Через месяц пойдёт массовка, все лавовые поля будут белыми.



А вот этих красных цветов было много.



Я вот посмотрел на эту летучую мышь, живущую в вулкане, и подумал: чего ей бояться? Она и так мутант

[bluesrock]

Енот-ракоед (Procyon cancrivorus) из Коста-Рики.

[bluesrock]

Обыкновенный капуцин (Cebus capucinus). Считается одним из самых умных приматов. Коста-Рика.

[bluesrock]

После вулкана заскочили в город Масая, фольклорную столицу Никарагуа. Масая - известное туристическое место, но инфраструктура здесь не развита, и туристы в городе не останавливаются. Обычно сюда приезжают на день из Гранады и Манагуа. В Масае туристов привлекают крупные центральный и ремесленный рынки и фольклорные концерты по средам. Также здесь проходит ежегодный роскошный фестиваль цветов.
При населении всего около 50 000 человек, Масая является крупным центром производства. Здесь шьют одежду, обувь, производят деревянную и плетёную мебель.
Бедные окраины города традиционно населяют индейские общины. В революционные времена в каждом дворе было открыто производство коктейлей Молотова, сейчас окраины превратились в город мастеров. Здесь делают гамаки, этнические сувениры и прочее. Знаете белую пемзу, в которой стирают джинсы stonewash? Наверняка в карманах новых брюк находили. Так вот, этот камень добывают, упаковывают и отправляют на экспорт индейцы окрестностей Масаи.
В этих индейских окраинах можно найти дома брата президента Ортеги, например, или лучшего в мире (как считают никарагуанцы) мастера, изготавливающего маримбы. Говорят, у него заказывают инструменты лучшие мировые исполнители. Маримбу в Никарагуа можно слышать часто. В том числе и на рынках Масаи.
Мы попили свежевыжатые соки и уехали из города. На всякие сувениры было наложено табу, и мы особо по рынкам гулять не хотели.











Потом заехали полюбоваться лагуной Апойо, озером в кратере потухшего вулкана. В отличие от многих похожих озёр, вода в Апойо пригодна для жизни. Её можно пить, в ней можно купаться. В озере много рыбы, но хозяйственная деятельность в озере и округе запрещена. На берегу расположены хостелы и пара ресортов. Те, кто любит тихий уединённый отдых, могут там остановиться. Есть раскрученная смотровая площадка, но Чарли отвёз нас на другую. Вид там не хуже, при этом нет туристов и приставал, продавцов всякой фигни.

[bluesrock]

Центральноамериканский агути (Dasyprocta punctata). Коста-Рика.



Пёстрая белка (Sciurus variegatoides) оттуда же. Сколько ни снимал разных белок в разных странах, они все симпатичные, но с нашими телеутками не идут ни в какое сравнение. Наши по ми-ми-мишности вне конкуренции

[bluesrock]

Утром Чарли отвёз нас на автостанцию Гранады, которая на самом деле - пыльная площадка между рынком и помойкой. Чикенбасы отправляются по мере загрузки. Наш простоял на станции полтора часа (!), мать его. Таким образом, быстрого рывка в этот день не получилось. Никарагуанцы к такому графику привыкли, они вообще никуда не торопятся. Расслабон и маньяна одинаковы во всех латиноамериканских странах. Пока автобус стоял, они успели прямо в автобусе поесть, попить, и не по разу. Потом ещё и на ходу весь автобус что-то жевал.
Прямых автобусов из Гранады до пограничного перехода Пеньяс-Бланкас нет, надо было ехать с пересадкой в Ривасе. Примерно в 10:30, наконец, отправились. Приграничные с Коста-Рикой районы Никарагуа по сравнению с остальной территорией выглядят более продвинутыми и благополучными. Плантации, пастбища, ветряки. Правда, всё сухое и жёлтое в конце сухого сезона. Много ветряков повалено ураганами.





























В Ривасе, который называют "городом манго", оказалось, что ближайший автобус до границы будет через 2 часа. Таксисты просили 12 долларов. Для Никарагуа многовато, но с учётом расстояния в 46 километров - приемлемо. Сторговались за 10 и поехали. Правда, я всё-равно отдал 12, ибо таксист так жалобно ныл про голодных детей, а я был расслабленный и добрый

Никарагуанскую границу проскочили быстро. Костариканский погранпереход сразу показал, какая страна тут самая богатая. Миграсьон - не окошко на улицу, как везде до этого, а роскошное кондиционированное помещение с турникетами и просвечивалкой багажа (!). Симпатичная девушка-пограничник попросила предъявить билеты на вылет из страны. У нас они, к счастью, были. А вот у американца перед нами - нет. Никакие объяснения, что он собирается выезжать автобусом в Панаму, но ещё не определился с датой, не помогли. Пришлось ему переходить через дорогу и покупать в офисе транспортной компании билет до Панама-Сити. Потом он его, естественно, вернул. Но потерял на комиссии.

Приграничная с Никарагуа провинция Коста-Рики от Никарагуа мало отличается. Обещанного "белого населения" мы поначалу не увидели. Такие же афроиндейские метисы, что не удивительно. Эта провинция не раз переходила из рук в руки. Когда-то давно местное население даже проголосовало за вхождение в состав Никарагуа (сейчас, наверное, крестятся, что пронесло). Но в любом случае, люди в Коста-Рике более вежливые, церемонные, да и одеты получше. Современные автобусы с телевизорами и кондиционерами. А вот дороги похуже. Мы доехали до унылого города Либерия, где и остановились. Дальше в этот день ехать смысла не было, не хотелось потом в какой-нибудь деревне по темноте искать ночлег.











На автостанции костариканской Либерии взяли такси, попросили отвезти в недорогой отель. В первом в номере бегали здоровенные тараканы. Второй, с хозяином китайцем, оказался вполне приличным. Чисто, симпатично, душ, кондёр. Комнаты маленькие, слышимость хорошая - да ладно, чего там на одну ночь привередничать. Бросили шмотки, пошли бродить по улицам. Вот честно, даже снимать нечего было.
В Либерии есть международный аэропорт, но туристы в городе не задерживаются. Минутах в 40 езды от города расположена популярная пляжная зона, все сразу туда и уезжают. Если и остались несколько человек, их всех можно найти в единственном продвинутом баре на центральной площади.

Говорят, Либерия - центр местной ковбойской культуры. Ничего такого не заметили, разве что несколько магазинов конной амуниции. Антитабачные законы - драконовские. Курить нельзя нигде! Даже на улице надо отходить сколько-то там метров от зданий. Что интересно, в некурящем Сальвадоре можно курить даже в автобусах. Слова никто не скажет. Мы, конечно, не злоупотребляли.





Простой центральноамериканский ужин. Вкусный. Вообще, приятный момент: те же самые простые блюда в ЦА готовят гораздо вкуснее чем в Южной. Просто небо и земля.



Кафедральный собор Либерии весьма альтернативный. Не знаю, может я чего не понимаю, но по-мне - уродство какое-то.







Здание мэрии. Вот так скромно.



Утром сели на автобус до Пунтаренаса, где надо было делать пересадку. Ползли очень долго. Панамерикану ремонтируют на большом участке - не разгонишься.







На подъезде к Пунтаренасу впервые за всё путешествие увидели Тихий океан. Пунтаренас - небольшой портовый город, расположенный на длинной и узкой песчаной косе шириной в две-три улицы. Хороших отелей здесь нет, в основном скромные сёрферские хостелы. По выходным из Сан-Хосе наезжают толпы местных, это ближайший к столице пляж.

На автостанции Пунтаренаса нас ждала мгновенная пересадка на автобус до Кепоса, только в туалет и успели сходить. Дальше на юг уже простирались туристические пляжные районы, больше половины автобуса - иностранные туристы.



































Во второй половине дня добрались до Кепоса. От Кепоса до одного из лучших костариканских пляжей Мануэль-Антонио около 8 километров. Каждые 15 минут туда ходят автобусы. В городе жить дешевле чем непосредственно у пляжей, бюджетные туристы каждый день мотаются туда-сюда. Нам было лень. После пробега через 6 стран мы заслуживали хорошего отдыха, поэтому с помощью таксиста нашли приличный отель Vela прямо между пляжем и входом в национальный парк Мануэль-Антонио. Такой способ поиска не настолько накладен, как может показаться. Таксисты берут по-божески, поскольку в большинстве случаев получают комиссию от отелей за привоз клиентов. Отель новенький, очень уютный и дорогой, собака. Мы заняли последний свободный номер. Хорошие четыре звезды можно дать смело. В пляжно-парковой зоне жильё дороже чем в городе, но, например, рядом с нами был обычный бэкпекерский дешёвый хостел с дормами и т.д. В общем, при желании и везении можно поселиться бюджетно. Мы постоянно ужинали в ресторане при этом хостеле. Дёшево и очень вкусно. Один из официантов - точная копия голливудского человека-пингвина. На второй раз он уже нас называл по именам.

[bluesrock]

Fiery-billed Aracari (Pteroglossus frantzii). Его ареал - юг Коста-Рики и крайний запад Панамы. Есть птицы красивые, есть очень красивые. У меня такое ощущение, что этого тукана нарисовал не в меру креативный художник-мультипликатор. Возможно, это самый яркий и необычный тукан.
Снято в Мануэль-Антонио, Коста-Рика. Между прочим, птичка стайная. Живёт небольшими группами.

[bluesrock]

Пляжи в Мануэль-Антонио одни из лучших, что я когда-либо видел. Смесь белого морского песка с чёрным вулканическим. Песок тяжёлый, в трусы не набивается. Вообще, взвеси почти нет. Уклон дна идеальный, прибойная волна слабая. Единственный минус - температура воды. Она слишком тёплая, в ней совсем не охладиться. Вне нац.парка находится главный большой общественный пляж со всяким сервисом и прилегающими магазинами-ресторанами. Пляж огромный, места хватает всем, никакой толкотни нет. Неподалёку есть ещё пара закрытых пляжей, на которые можно пройти за деньги. Но смысла не вижу. Мы днём окунались в парке, а вечером на закате на главном пляже.













На территории нац.парка есть три пляжа. Первый - самый ближний и большой. На нём, к счастью, оседает подавляющее большинство туристов. Днём на дальних пляжах и на тропах парка людей совсем мало. Почти все плюхаются на большом пляже.











В паре километров от входа находятся два самых офигенных уединённых пляжа. Они называются "Близнецы" и распложены в прилегающих друг к другу небольших бухточках. Это настоящее "баунти". До них не все доходят, кроме того, на наше счастье, на входе там стоят таблички "осторожно, сильное течение". Западные туристы законопослушные и верят всему, что написано. Большинство делает фотки и уходит. Нам того и надо. Течение там, подозреваю, бывает только в сезон дождей, когда наполняется впадающая в бухту лесная речка. В остальное время - купайся себе в удовольствие почти в одиночестве. Я оставлял там Скво, а сам бродил по лесным тропам в поисках живности.









Солнце спряталось всего на полчаса.





На краю бухты у скал волна бьёт сильно, подальше от скал её нет совсем.

[bluesrock]

Зелёный зимородок (Chloroceryle americana). Охотился на маленьком ручье в глубине леса. Коста-Рика.



Большая питанга (Pitangus sulphuratus). Фоновый вид населённых пунктов Центральной и Южной Америк.

[bluesrock]

Перед Нац.парком Мануэль-Антонио расположена небольшая туристическая зона. Десяток отелей разных уровней и размеров, столько же ресторанов, пара супермаркетов и торговых центров, плюс, пляжные и сувенирные лавки. Цены после остальных центральноамериканских стран кусаются, особого латинского колорита нет. Обычные пляжно-сёрферские дела. Расслабон, маньяна и пура-вида.
После трёх ночей в нашем уютном маленьком отеле мы на две ночи переселились в самый пафосный четырёхзвёздочный отель прямо у входа в парк. Лучше бы мы этого не делали, но он был забронирован ещё из дома. Здоровенный, навороченный, но не уютный. Туда на день-другой привозят всякие организованные пенсионерские группы. Живут и семьи, но вообще - похоже на дорогой элитный дом престарелых. Бассейн, правда, хороший. Симпатичная девушка в бассейновом баре делала мне замечательные bloody mary. За коктейлями мы обсуждали с ней её любимого Карлоса Сантану, который там непрерывно и звучал. В беседах с местными возникали иногда забавные трудности перевода.
Разговариваем с местным пляжным раздолбаем. Знаешь, говорит, был такой известный писатель Хулио Вернес? Нет, говорю, не знаю. Ну, как же, он ещё Путешествие к центру Земли написал. Я в осадок выпал. ХУЛИО, мать его, ВЕРНЕС!

















Отгадайте, что на этом снимке главное? ))



Традиционно показываю местное пиво №1. В ЦА плохого пива я вообще не встречал, но вот это, костариканское, наверное - самое неинтересное. А может я уже просто перепил к шестой стране



"Ну, что, брат игуана"? Сижу на террасе, курю, пью пиво и общаюсь с животиной. Она косится, я её с кресла согнал.



В турзоне за пределами нац.парка живности тоже полно. Есть чем заняться утром перед завтраком и вечером на закате. Я там встретил молодого американского бёрдера, мы с ним информацией о птицах три дня обменивались. А ещё мы встретили бывших новосибирцев, живущих сейчас в Филадельфии. Пока они не знали, что мы русские, между собой общались на чистейшем русском, как только начали с нами разговаривать - включили акцент. Смешные понты. Не стал я с ними общаться.

[bluesrock]

Серошейный лесной пастушок (Aramides cajaneus). Я вам уже их показывал целиком. А эту особь я нашёл в густой траве в лесу. Убегать она не убегала, но вылазить и не собиралась. Вот так за мной и наблюдала. Зато какой глаз!
Коста-Рика.

[bluesrock]

Самый посещаемый костариканский нац.парк Мануэль-Антонио занимает большой участок прибрежного леса. В основном - первичного. По лесу проложено несколько туристических троп разной протяжённости. Если галопом, можно и за день всё пробежать, но смысл? Животных очень много, но чтобы их увидеть надо двигаться тихо, медленно и слушать лес. Небольшое столпотворение бывает только утром в районе входа в парк. Дальше туристы рассасываются по большой территории, большинство вообще целый день зависает на большом пляже. В общем, можно бродить в тишине и одиночестве. Сходить с троп нельзя. Животные это знают и не боятся людей. Мне кажется, особо любопытные сами приходят поглазеть на двуногих чудищ. Такой зоопарк наоборот. Животные гуляют где хотят, люди - только по тропам. Я видел оленей, носух, енотов, разных обезьян, ленивцев, летучих мышей, агути, много птиц и пресмыкающихся. Главное - от французов подальше держаться. Этим мне постоянно хотелось морды набить. Более свинской публики не встречал. Стою, выцеливаю в кустах редкую птицу тинаму, все люди как люди, подходят тихо, говорят шёпотом, снимают своими телефонами и уходят. Французы же поголовно орут в голос, размахивают руками, изображают куриц, клоуны, и ржут. Им не в природные парки надо ходить, а в цирк. Самое для них развлечение. Про это, кстати, многие говорят.















Козодоя нашёл.











Эк его закрутило.





























Почему говорю, что надо слушать лес? Ну, посмотрите сами. Тинаму будет стоять в паре метров от вас, вы его не увидите. А вот услышать можно.









Black Spiny-tailed Iguana (Ctenosaura similis).





Анолис.





Лесной краб после размножения возвращается в лес. Потерял пару конечностей в боях с морскими хищниками, но дело сделал! А конечности новые вырастут.

[El Navegador]

Знаешь, говорит, был такой известный писатель Хулио Вернес? Нет, говорю, не знаю. Ну, как же, он ещё Путешествие к центру Земли написал. Я в осадок выпал. ХУЛИО, мать его, ВЕРНЕС!

Я разговаривал с аргентинкой про Патагонию и упомянул Паганеля. Она спрашивает кто это. Я выпал в осадок и говорю, ну Жуль Верн, дети капитана Гранта. - Не знаю - говорит. Надо было сказать Хулио Верне - не догадался.

[bluesrock]

Бороздчатоклювый ани (Crotophaga sulcirostris). Кукушка такая. В отличие от наших кукушек, ани никому яйца не подбрасывают. Они живут группами до 5 пар и откладывают яйца в общее коммунальное гнездо, где все члены группы их сообща насиживают и так же сообща выкармливают и воспитывают птенцов.
Мануэль-Антонио, Коста-Рика.

[bluesrock]

[bluesrock]

Покажу, как игуана на крышу забирается. Она, конечно, не геккон, по голой стене ходить не умеет, но животина ловкая и сообразительная. Способ всегда найдёт. Уж очень горячая крыша привлекательна.
Black Spiny-tailed Iguana (Ctenosaura similis), Коста-Рика.















А это другая особь на соседней крыше.