Путешествие до самой западной точки Франции и обратно, конец августа-начало сентября 2014

[fialka2580]

жаль, что нет фото замка...было бы интересно взглянуть на обложку, т.к. содержание замка не впечатлило

Вот фото из интернета. Да и на букинге можете посмотреть, и свой сайт у них есть.



Номера не для притязательных. Но я всего замка не видела.

[fialka2580]

День восьмой, 30 августа.

Несмотря на заявленный интернет, WiFi не работал. Утром спустилась к хозяевам, которые размещались на цокольном этаже. Спросила, можно ли устранить эту проблему, так как мне необходимо было связаться с семьёй. Меня пригласили к себе. Интернет не работал и у них. Пока хозяин колдовал над роутером, хозяйка угостила кофе (обслуживание номеров здесь не предоставлялось), расспросила о моих планах. Я на своём крайне скудном французском (насколько я его смогла освоить перед поездкой) рассказала о том, где была и куда направляюсь. Потом связь всё же заработала, и я позвонила домой по скайпу.

Распрощавшись с гостеприимными хозяевами, я отправилась в путь за новыми впечатлениями.



Первым пунктом культурной программы на сегодня был замок Карруж.

Величественный дворец, имеющий титул старейшего замка региона, упоминается ещё в V-ом столетии. Лишь к XVI веку укрепленная церковь приобрела современный вид и получила статус замка.

Этимология названия «Carrouges» - «квадривиум» - что означает перекресток. Древняя крепость была расположена на стыке двух римских дорог: одна в южном направлении на Ле-Ман, другая в западном – на Авранш. Карруж, расположенный на границе Нормандии и Мэна, в окружении лесистых холмов, идеально подходил для обороны герцогства Нормандии.

Но существует легенда о происхождении названия Carrouges. Я нашла её во французских источниках и хотела бы рассказать.

Граф Ральф де Карруж сочетался браком с дочерью своего соседа - графиней Луизой де ла Мотт-Фуке, которая была и умна и красива. И после восьми лет брака, единственная вещь омрачала их счастье: у них не было детей.
Как же радовался Ральф, когда узнал о беременности своей супруги! Он решил по этому поводу устроить грандиозный пир, на который позвал своих друзей и соседей.
Пир он закатил на несколько дней. А в последний день решил организовать большую охоту на дичь, которая должна была длиться до самого вечера.
Рано утром протрубили в рог, и охотники натравили на след своих гончих. До самого вечера они гнали хитрого и ловкого оленя, но тщетно. Постепенно они один за другим оставляли погоню и возвращались, чтобы не пропустить заключительный банкет. Только Ральф продолжал преследование. Это преследование привело его на край леса де ла Мотт. За лесом была небольшая долина, по которой протекала маленькая речка. И вот граф оказался на поляне, окруженной деревьями, в центре которой он увидел маленькую часовенку.
Он дал напиться своему коню из фонтана, который был за часовней, и в этот момент услышал шелест листвы. Ральф вскочил на коня: «Я принесу этого оленя в честь своего будущего наследника!»
Олень оглянулся на него, прыгнул в воду и поплыл вверх по течению ручья, берега которого становились всё более скалистыми и недоступными для коня. Ральф спешился и пошёл вдоль ручья, восхищаясь великолепием этого уголка леса, который его супруга ему не открыла. Только он подумал о том, что нужно сделать ей замечание по этому поводу, как хрустальный шёпот привлёк его внимание. Он заметил в струях воды в середине фонтана очаровательное создание, которое там купалось, напевая и мило танцуя. Граф был очарован гибкостью и изяществом этого создания. Фея воды его заметила и пригласила присоединиться к ней. Ральф без колебания ринулся в водоворот воды.
Граф возвратился в замок на рассвете. Супруга была в слезах, и он сказал ей, что, в погоне за оленем заблудился и вынужден был провести ночь в хижине лесоруба.
В следующие дни, только наступал вечер, он тайно бежал к своей фее. Так продолжалось какое-то время, и никто об этом не знал. Но, однажды ночью у Луизы возникли боли и она послала свою служанку к мужу. Комната мужа была пуста. Заинтригованная и обеспокоенная, на следующий вечер, графиня выследила своего супруга и обнаружила его в объятьях феи.
Её тотчас охватила ревность, но она дождалась, пока фея вновь окажется одна, чтобы заколоть её в самое сердце. Её соперница, проклиная, испустила длинный стон и исчезла в брызгах фонтана.
Удовлетворенная, владелица замка быстро возвратилась в свое жилище, где она узнала, что в комнате супруга только что обнаружили его безжизненное тело с раной в груди. Луиза была в отчаянии. У неё началась горячка, во время которой она твердила, что её ослепляет красное пятно, нарушая ее сон. Утром она родила сына, красивого как его отец, но с красным пятном на лбу. Это был знак проклятия. Луиза дала ему имя Шарля (или Karl-le-Rouge). Отсюда возникло имя Carrouges.
Проклятие поразило наследников Ральфа и Луизы до седьмого колена. Рождение девочки, у которой не было пятна, положило конец проклятию.

Семья графини де ла Мотт-Фуке, обращенная в протестантскую религию, эмигрировала в Германию чтобы избежать бесчинств Святой Лиги во время религиозных войн. Фридрих де ла Мотт-Фуке, немецкий романтик XVIII-ого века - потомок семьи графини, посвятил ей оду «Ундина».

Я не знаток геральдики, но полагаю, что красный цвет на гербе Карруж, обусловлен этими событиями, а лилии – знак приближённости этого рода к королевской семье.



Итак, я подъехала к пустой парковке. Это как-то насторожило меня, время было не раннее.

Вид от парковки в сторону городка Карруж.



Вход на территорию замка через ворота сторожевого мини-шато с четырьмя круглыми башенками. Он был построен в XVI-ом веке Жаном ле Венер (Jean Le Veneur), который был епископом, графом Лизьё до 1533 года, а в 1533 году стал кардиналом. На цокольном этаже находятся служебные помещения, а на первом - церемониальные залы. Этот мини-шато считается самым ранним образцом эпохи Возрождения в Нормандии.





В одной из башенок со стороны двора есть туалет. Выглядит весьма необычно. В средневековой башне - старая дверь, попадаешь внутрь – толстенные каменные стены башни без отделки, на их фоне современная сантехника.



Одной из самых характерных черт замка Карруж является тот факт, что он в значительной степени построен из кирпича. Кирпич был выбран для создания замка неслучайно, в XIV веке в этих местах присутствовал природный материал - глина. Производили его вручную. Кирпич здесь был больше чем строительный материал. Вариации цвета, формы и рисунка позволяли применять его в декоративных целях. И в Карруже для оживления фасадов чередовали чёрные и розовые кирпичи.

Розовое здание из кирпича и гранита очень эффектно смотрится на фоне ярко зелёной травы.



С посещением замка мне не повезло. Я перед поездкой не посмотрела информацию о часах работы этого замка, за что и поплатилась. Он, оказывается, имеет перерыв в работе с 12 до 14 часов. А я подъехала к замку около 12 часов.



Во время Столетней войны первые сеньоры Карружа основали крепость на границе провинций Нормандия и Мэн. Затем владение, благодаря женитьбе, попадает в собственность семьи Блоссе де Сен-Пьер.

XV век отмечен решением доверенного лица короля Людовика XI - Жана Блоссе - о строительстве поместья. Луи XI останавливался здесь 11 августа 1473 года. Жак Блоссе, не имевший наследника, выдает свою сестру Марию замуж за Филиппа Ле Венера и делает наследницей. И семья Ле Венер де Тильер владеет поместьем до 1936 года.





Кардинал Жак Ле Венер – посол и высшее духовное лицо при Франциске I – строит небольшую привратную крепость (мини-шато на входе).
В 1570 году Таннеги I Ле Венер принимает в замке Екатерину Медичи и её свиту.
Перед самой революцией генерал Алексис Поль Мишель Таннеги выступает за отказ от привилегий.
В 1927 году замок получает статус исторического памятника.
А в 1936 году государство приобретает его с частью мебельной обстановки.

Создается впечатление, что средневековая постройка, окружённая глубокими рвами с водой, плавает среди небольшого пруда.







Вход во внутренний дворик замка.



Во внутреннем дворике можно увидеть различные этапы сооружения замка. Донжон XIV века: его массивная структура сохранила большую часть своих оборонительных элементов: бойницы и машикули.



Крыло Боссе XV века сохранило три первоначальных элемента: сводчатую дверь, башню-лестницу и фундамент готического камина. Фасады ритмично чередуются с гранитными карнизами.





«Классические» крылья крепости и лестницы, которые их обслуживают, принадлежат работе Франсуа Габриэля. Потомки Мориса и Франсуа, строителей Карружа, приобрели известность в Версале.







Решетчатая ограда из кованого железа середины XVII века является работой кузниц Карружа.



Парк представляет собой закрытое пространство в десять гектаров, разделённое на парковые и фруктовые сады, рощицы, террасы и лужайки. До сего дня, историки не нашли ни одного документа в архивах, который мог бы иметь информацию о ближайшем окружении замка в период его восстановления в XVI-ом веке. В середине XVII века сады в парке были отделены друг от друга с помощью кованых решеток.

Терраса с розарием.





Цветами из этого сада украшают салоны замка.













Фруктовый сад, датируется 1988 годом. Он был создан региональным природным парком Нормандия-Мэн.



Ниже уровня террасы, на юго-запад, когда-то простирался пруд, осушенный в конце XVIII века и засеянный травой для выгона животных. Даже сегодня можно различить «Остров любви», покрытый небольшой рощицей.



По данным путеводителя, в замке есть огромный старинный камин, украшенный росписями со сценами охоты. Интересны аристократические портреты жителей особняка и гранитные коринфские колонны столовой. Интерьеры крепости сохранили оригинальную мебель эпохи Людовика XV.

На этот день у меня было еще много планов, впрочем, как всегда, поэтому я не стала дожидаться времени открытия, а поехала дальше.

[fialka2580]

В начале третьего добралась до Фужера, который был первым бретонским городом на моём пути.

Все пейзажи Бретани отмечены либо каменным крестом, либо статуей святого, либо колокольней церкви или часовни. Грандиозные соборы, великолепные романские, и главным образом готические храмы, скромные деревенские церкви, маленькие часовни и бесчисленные каменные Распятия (кальверы), рассеянные по дорогам и перекресткам Бретани дают представление об отношении к религии ее жителей. Церкви и часовни, которые я увидела, были богато украшены удивительными амвонами, витражами необычайной красоты, роскошно отделанными органами, баптистериями, деревянными или каменными многоцветными алтарями, многочисленными скульптурными изображениями святых. Бретань это страна "тысячи святых", большая часть которых никогда не была признана Римом.

В начале нашей эры с британских островов в эти места переселились кельты, вытесненные саксами, принеся с собой особенный язык, традиции, фольклор. Бретонцы – единственный ярко-выраженный кельтский народ Западной Европы. В нижней Бретани даже дорожные указатели на двух языках – на французском и на бретонском. Такие писатели как Вальтер Скотт, Толкиен и Шарль Перро использовали в своих произведениях кельтские мотивы (легенды о Мерлине, короле Артуре, рыцарях Ланцелоте и Перцефале, сказки о Красной шапочке, о Спящей красавице и Синей бороде).

Городок-крепость Фужер был построен на гранитном основании, выходящем из болотистой местности, окружённом петлёй реки Нансон, притоком реки Куэнон. Когда-то по самой реке проходила граница между Францией и Бретанью, тогда еще не входящей в состав страны. С XI по XV века крепость входила в состав целой гряды подобных строений, которые держали довольно-таки успешную оборону и защищали бретонские герцогства от притязаний французской короны.

Моя ассоциация, связанная с названием города, как, впрочем, и у многих – это известный всем бокал. Но имя город получил по названию растения «fougere» - папоротник, который произрастает в местных лесах в большом количестве. Город впервые упоминается в X веке, но в те времена здесь была деревянная крепость. В XV-XVII веках в город прибывают итальянские мастера, которые обучают людей изготавливать стекло. И с этих пор здесь стали делать красивые бокалы на тонкой ножке, известные всем фужеры. Поэтому ассоциацию с бокалом нельзя считать совсем уж неприемлемой.

В Фужере я оставила машину на свободном месте на улице Рилле. Улица достаточно круто уходит вниз по направлению к замку. Замок находится ниже уровня города. Остальные городские постройки карабкаются по холму вверх, соединяясь с замком узкими улочками и дорожками.





На улице – старинные дома из камня, выполненные в типичном французском стиле архитектуры того времени с яркими окнами.











Внутренняя площадь замка занимает всего 2-3 гектара, но сеть рвов и каналов создает эффект грандиозности строения.







Ресторанчики рядом с замком.



Основную защитную функцию крепости выполняли высокие толстые стены и разветвленная сеть рвов и каналов. Весь облик этого огромного замка с мощнейшими стенами на фоне нависающего над ним города представляет собой величественную и захватывающую картину.

Глубокие рвы с водой и сегодня выглядят надлежащим образом, благодаря тому, что поддерживают их в рабочем состоянии сложная система шлюзов и запруда. Но сейчас они просто служат украшением, создают декоративный средневековый антураж, а многочисленные небольшие прудики и водопады придают замку романтический вид. Все же замок неоднократно сдавался на милость победителей, при этом многие башни и часть стен разрушались во время битв, чтобы после быть восстановленными новыми хозяевами. Позднее, в начале XIX века замок окончательно был передан городу Фужер, однако власти не стали восстанавливать имеющиеся на тот момент разрушения, а только лишь отреставрировали некоторые его части.


Над замком высятся 13 башен, каждая из которых могла использоваться в качестве неприступного бастиона.

Проход в замок через одну из самых древних каменных башен замка - Ай Сен-Илэр. Она была построена во второй половине XII века. C двух сторон от неё башни конца XII века – слева Аллэй и справа Гемадок.



Чтобы попасть внутрь замка, нужно пройти по каменному мосту, который раньше был деревянным.
Пройдя по мосту и далее через ворота, оказываешься в первом контуре замка.

Вид на три башни со стороны двора.



Водяная мельница с четырьмя колёсами.



Первый двор. На переднем плане - мост, ведущий к воротам во внутренний двор замка (второй контур). Справа от ворот - башня Куаньи.



Ворота во внутренний двор.



В этой стене - отверстие, позволяющее при необходимости затопить внутренний ров и отрезать первый двор от основной части замка.





Внутренний двор замка.





Руины резиденции сеньора, построенной в XIV веке.









Стрельчатые арки.



Колодец на внутреннем дворе замка – то, что уцелело из внутренних построек.



Башня Куаньи была построена в конце XII века. Позже она была переделана в часовню.



В XV веке были построены башня Рауля и башня Сурьен.

Башня Сурьен.



Башня Рауля.



Третья стена отделяет внутренний двор замка от цитадели.



Цитадель обороняют две башни - башня Гобелен (справа) и башня Мелузины (слева). Башня Гобелен была построена в XII веке. Башня Мелузины - на рубеже XIII-XIV.



Башня Амбуаз построена в XV веке.



Внутри одной из башен.









Со стен крепости замечательный обзор города и самой крепости.

























Вид на дом в стиле "коломбаж". Коломбаж - французское название фахверка.



В здании, где располагается касса замка, есть витраж с изображением Анны Бретонской.



Анна Бретонская – самая популярная из правителей Бретани и самая богатая женщина в Европе своего времени. Она была дочерью герцога Бретани Франциска II. Силой оружия она была вынуждена вступить в брак с королём Франции Карлом VIII. Брачный договор предусматривал, что супруг, переживший другого, сохраняет власть в Бретани. Если же Карл умрёт, то Анна должна была выйти замуж за его преемника. Этот договор фактически делал неотвратимой аннексию Бретани Францией.
С подросткового возраста до конца своей недолгой жизни она сделала всё, чтобы её страна осталась максимально независимой от французской короны, и не без успеха, однако обстоятельства в конечном счёте сложились против неё.

Когда-то нижний город тоже окружала крепостная стена.



Прогулявшись по крепости, я отправилась прогуляться по старинным улочкам города.



Улица Пинтри.





Улица Беффруа.



Улица Насьональ.









Колокольня Фужера построена в 1397 году во фламандском стиле. Строительство здания являлось продолжением возведения стены, окружающие новый город, прежде чем городское сообщество приняло решение построить ратушу в XVI веке.



Церковь Сен-Леонар является одной из приходских церквей в Фужере.



Она расположена в верхней части города, прилегающей к мэрии и городскому саду. Построена была в XII-ом веке на плато с видом на замок Фужер. С 1407 по 1636 годы она расстраивается в силе пламенеющей готики. После разрушений во время революции здание было реконструировано в XIX веке и построен новый главный фасад.







Осмотреть церковь не удалось из-за венчания, которое здесь проходило.



Главный алтарь Святого Леонарда.



Несмотря на то, что много витражей погибло во время бомбардировок города в 1944 году, в церкви сохранились витражи XVI века. Большая часть витражей церкви Святого Леонарда датируется 1959 годом и изготовлена стеклодувом Франсуа Лореном (1900-1972) из Шартра.



Витраж «Иисус в Храме» в северной часовне под башней.



Центральный неф из девяти пролётов.



А перед церковью стояла «карета» невесты.



В городе есть несколько садов. Самый большой сад находится рядом с церковью Сен-Леонар. В саду можно увидеть деревья, которые растут здесь несколько веков, а также большое разнообразие растений.





















А вот и папоротник.



Вид на город и крепость из городского сада (с верхнего города).





Спускаясь по террасам сада опять вышла в нижний город.













Церковь Сен-Сюльпис наряду с церквями Сен-Леонар и Сен-Пьер, является одной из трёх приходских церквей Фужера.





В церкви находится статуя богоматери Нотр-Дам-де-Маре, культ которой сохраняется и в наши дни. История этого культа уходит корнями в XI век, когда Нотр-Дам-де-Маре была почитаема в часовне Святой Марии. В 1166 году после взятия Фужера Генрихом II Плантагенетом часовня была разрушена, а статуя исчезла под обломками часовни. Нашли её во время реконструкции церкви Сен-Сюльпис на рубеже XIII-XIV веков. Об этом рассказывает изображение на витраже.



Та статуя, которую можно увидеть сегодня, относится, по-видимому, к XIV веку. В 1872 год для неё была построена готическая часовня, но о время Второй мировой войны она была разрушена. После этого статую поместили на гранитный алтарь большой часовни церкви.

Алтарь большой часовни Нотр-Дам.





Статуя окружена особым почитанием и известна далеко за пределами Фужера. За исцелением к мадонне стекаются многочисленные паломники уже на протяжении нескольких веков. В 1924 году Мариан, священник церкви Сен-Сюльпис, учредил празднование прощения Нотр-Дам-де-Маре. Эта традиция соблюдается до сих пор. Последнее воскресенье сентября статую одевают в синий бархатный плащ с горностаем. О приближении этого события в момент моего посещения церкви напоминали маленькие листовки с указанием даты этого события.

Горгульи на северном фасаде.



Северный алтарь, созданный во время правления Франсуа II, был закончен, после того, как его дочь, Анна, стала королевой Франции. Нотр-Дам-де-Маре (Notre-Dame-des-Marais).



Дарохранительница главного алтаря.



Литургическая обстановка хора, выполненная с 1757 по 1774 годы.



Купель в стиле Людовика XV.



Кафедра церкви Сен-Сюльпис.



Витражи.







В моём личном рейтинге регионов Франции Бретань оказалась после этой поездки на первом месте, а Фужер – один из тех городов, в которые хочется возвращаться снова и снова.

[monkey_puzzle]

fialka2580, Вы просто умница!!! Я про Карруж читала раньше только на французских сайтах, посвященных Нормандии. Мне понравилось несколько замков в "сельской глубинке" Нормандии, Карруж - один из них. Жалко, что не удалось взглянуть на интерьеры.

[Maryannn]

спасибо за детальные подробности...удивительное путешествие

[fialka2580]

[b]

Мне очень приятно, что вам понравился отчет по замку Карруж.

Это необъяснимое чувство, которое испытываешь в таких местах. Прогуливаясь по территории замка, я представляла себе его обитателей. Ведь когда-то здесь кипела жизнь, полная страстей. Да и семья была близка к королевскому двору, а, значит, это еще и частичка истории.

[Scarlet-Cet]

fialka2580

Очень понравился Фужер и замок! Ваш отчет у меня в закладках, при подготовке к поездке многое пригодится, боюсь только все не влезет в поездку, если только вставать в 5 утра, чтобы все успеть

С нетерпением ждем продолжения!

[fialka2580]

Сколько восторженных откликов на просторах интернета об аббатстве Святого Михаила. Вот и я не могла обойти стороной это чудо Запада.
Но прежде чем отправиться к монастырю, мне нужно было заселиться в забронированный отель, вернее не совсем отель.
Незадолго до поездки на букинге появилось новое предложение в городке Понторсон, и я решила им воспользоваться. Был у объекта только один минус – не было интернета.
Встретила меня пожилая женщина, возможно, по материальным соображениям, решившая сдавать жильё. Домик расположен непосредственно у реки Куэнон, вплотную примыкающий к двум другим таким же домам. В доме три этажа, третий – мансардный. Обстановка в сдаваемом жилье абсолютно домашняя-домашняя.

Второй этаж, гостиная.







Лесенка на мансардный этаж.



Комнатка перед спальней.





И сама спаленка.



За занавесочками – полки с хозяйским скарбом.





Вид из окна на участок за домом (газон за зелёной изгородью – это уже соседний участок).



Я быстренько побросала вещи и отправилась к Мон-Сен-Мишель.

Парковка огромная со шлагбаумами, разделённая на сектора, находится не близко от МСМ (пешком больше 2 км) и довольно дорогая. Стоимость составляет 12,30 евро. Причём, это не зависит от времени, сколько вы там планируете простоять, даже если всего 15 минут. Ещё мне не понравилось, что она не освещалась. Я возвращалась уже в ночи и очень пожалела, что не взяла с собой фонарик.

Иду от парковки к автобусным остановкам, от которых отправляются бесплатные автобусы – шаттлы.



А на горизонте возникает силуэт горы Мон-Сен-Мишель.



Ещё в средние века Мон-Сен-Мишель являлся крупным центром паломничества в Нормандии. Паломник, который идёт к горе, зовётся микелотом. Много опасностей подстерегало паломников, и когда перед ними уже вырастал силуэт острова, им необходимо было пройти по песчаной отмели, где их могли поглотить зыбучие пески. В 1885 году для обеспечения доступа на остров была построена незатопляемая дамба. Но она способствовала образованию осадочных отложений, нарушая экологический баланс. И в 2006 году начинается огромное строительство. Появившаяся в 2008 году новая плотина на Куэнон позволила расчищать осадочные отложения вокруг скалы. Сейчас полным ходом идёт строительство переходного моста, который позволит пропускать волну. А последние 300 метров будут представлять собой затопленный брод, который можно будет преодолевать пешком или на тихих рейсовых катерах.





Еще до того как люди начали застраивать эту местность над низиной высилась гранитная скала в 80 метров, окружённая лесом. Но, как гласит легенда, в начале VIII века внезапный сильный прилив окончательно изменил пейзаж.
Три реки впадают в бухту: Сэ, Сэлюн и Куэнон. Куэнон служит границей между Нормандией и Бретанью.

Согласно легенде, однажды ночью в 708 году Обэру, епископу Авранша, во сне является святой Михаил. Архангел приказывает ему посвятить скалистый остров своему культу. Обэр не делает из этого никаких выводов, опасаясь быть обманутым собственным воображением. Ангел теряет терпение и во время своего третьего явления погружает свой палец в череп недоверчивого человека. Тогда уже Обэр начинает строительство алтаря на горе Мон-Томб.
Аббатство присоединяет к себе маленькое нормандское поселение. В XV веке вокруг города строят крепостные стены, укреплённые башнями. Паломники находят в них постоялые дворы и таверны. Там же приобретают они знаки паломничества.
Сейчас в этих старинных зданиях располагаются отели, рестораны и сувенирные магазинчики. Цены в них, конечно, зашкаливают, но я всё же приобрела вазу с изображением Мон-Сен-Мишеля в качестве сувенира.

Средневековая улица тянется от ворот к аббатству.





Оригинальный дом артишоков.





Время близилось к закрытию аббатства, поэтому особо больших толп не было. Хотя, в час пик тут не развернуться.











Можно подняться к аббатству по галереям вдоль стен крепости.



На флагштоке – флаг Нормандии с двумя золотыми львами на красном фоне.











Чайка-попрошайка.































В городе есть своя церковь, посвящённая святому Петру, и кладбище с придорожным гранитным распятием у входа, высящимся над морем рядом с церковью.



Жанна д’Арк.















Архангел Михаил.





Двигаясь по галерее, можно запечатлеть южный фасад аббатства в различных ракурсах.







Я знала, что 30 августа прилив должен достигнуть своего пика в половине двенадцатого ночи. А сейчас по обнажившемуся дну бродили люди.





Во время отлива море может отступать от берега на 15-20 км. Во время прилива вода наступает со скоростью пешехода, однако при попутном ветре на отдельных участках скорость может достигать 20-30 км/час. Так что многочисленные истории о бесследно исчезнувших путниках и про приливы, догоняющие всадников, имеют вполне объективную основу.





Остров Томбелен, «маленькая могила», также как и Мон Томб, является гранитной скалой, выстоявшей после морских приливов. Это место, сегодня пустынное, долгое время рассматривается как скромная копия большого соседнего аббатства. Там появляется часовня и настоятель. Понемногу это место тоже превращается в крепость. Его захватывают англичане во время столетней войны и оттуда угрожают гарнизону в Мон-Сен-Мишель. В XVII веке этот замок принадлежит Фуке, и когда его хозяин впадает в немилость, Луи XIV приказывает снести укрепления. И Томбелен, на котором согласно легенде якобы умерла Элен, невеста короля Артура, исчезает со страниц истории.



Дожидаясь прилива, я решила переждать это время в ресторанчике. Ресторан очень понравился, могу смело порекомендовать его (фото сделано на следующий день).







Заказала себе menu du Pelerin, пальчики оближешь.





После ужина отправилась прогуляться вдоль крепостной стены и посмотреть на прилив.

Снимать без штатива в темноте – дело не благодарное. Да и глаза плохо что-либо различали в темноте. Я только слышала шум плещущихся волн у стен крепости.

Едва различимые очертания суши, уходящей под воду.



Решено было изменить план и приехать сюда утром. Ведь в аббатство я так и не попала, да и прилив толком не увидела.

Сделала несколько снимков аббатства.







В темноте не без труда нашла машину. Парковку оплачивала дебетовой картой в терминале непосредственно на выезде. Но оплату можно произвести в многочисленных терминалах, расположенных рядом со станцией отправления шаттлов.
До моего домика я добралась уже к 12 ночи. Но моя бабушка-хозяйка не спала, смотрела телевизор. Может меня – полуночницу – дожидалась?

[fialka2580]

День девятый, 31 августа.

В 8 утра спустилась на завтрак. Очень приятная комната со старинными мебелью и утварью.







Достаточно простой французский завтрак.



Распрощавшись с хозяйкой, отправилась в аббатство. Маршрут на сегодня выглядел следующим образом.



Где-то около 9 приехала на парковку. Желающих попасть на шаттл в этот час почти не было.





Выглянуло солнце и сразу стало как-то веселее.



В билетных кассах тоже было свободно – самое время осмотреть монастырь.

Из города к аббатству поднимается лестница Гран Дегре. В средние века короля аббат встречал у ворот города, архиепископа Руанского – в верхней части города, епископа Авранша – на входе в аббатство.



И вот передо мной барбакан – фортификационное прямоугольное, зубчатое сооружение, а за ним – шатле (небольшая крепость), построенный в конце XIV века. С двух сторон вход обрамляют красивые башенки.



Внутренняя часть Гран Дегре проходит вдоль аббатских жилых помещений. Она представляет собой узкий проход к храму между двумя высокими стенами, который монахи могли защищать с обоих укреплённых мостов, запрыгивая из своих жилищ в глубину церкви.





Гран Дегре доходит до террасы, называемой Сен-Готье, где находится южный вход в церковь.

До XVIII века на террасе располагались три первых пролёта нефа, которые были разрушены пожаром 1776 года.

Классический фасад был построен в 1780 году.



Терраса представляет собой уникальное место обозрения колокольни церкви. Когда она была деревянной, то часто горела от попадавших в неё молний. В эпоху готики высокую стрелу окружали шесть пирамидальных верхушек. В конце XVIII века архитектор Пётигран возводит нынешнюю колокольню.



Два её романских этажа венчает готическая 32-х метровая стрела, точная копия стрелы на парижском соборе Нотр-Дам. На стреле высится статуя святого Михаила, размахивающего копьём и побеждающего дракона. Её, по заказу Пётиграна, выполнил в 1897 году скульптор Эммануэль Фремье.



Святой Михаил, полководец небесного воинства, в средние века оказывал огромное влияние на религиозные чувства людей. Он появляется в книге, написанной апостолом Иоанном – Апокалипсисе: сражается и побеждает дракона о семи головах, который символизирует демона. В 492 году в Монте-Гаргано (Италия) был выстроен первый храм в его честь. Традиции и народное преклонение сделали святого Михаила покровителем рыцарей и представителей всех гильдий, имеющих отношение к оружию и весам.

Точная копия статуи святого Михаила, венчающего готическую стрелу, установлена перед входом в богадельню, в которой монахи принимали бедных и паломников. В настоящее время здесь находится магазин, в котором можно приобрести познавательную литературу и сувениры.



С террасы открываются потрясающие виды на окрестности.





Уже начинался прилив.





Остров Томбелен.



Аббатская церковь, построенная в первые десятилетия тысячного года, была возведена на вершине утёса, на высоте 80 метров над уровнем моря и на платформе длиной 80 метров.

Понятие «романское искусство» находит своё признание только в XIX-м веке. А до этого всё квалифицируется не без презрения как готика. Неф, который изначально включает семь пролётов, завершён в 1084 году. Он демонстрирует взлёт нормандской архитектуры благодаря влиянию аббата-архитектора Фекама, Гийома де Вольпьяно. Утром 1103 года, во время молитвы, северная стена нефа обрушивается на монастырские здания. Таким образом, южная часть нефа относится к XI веку, а его северная часть – к XII веку.



Внутренние стены включают три этажа: большие аркады, верхний этаж с галереями, а над ними – высокие окна.





Хор в стиле пламенеющей готики (1450-1521) навеян нефом руанского аббатства Сен-Уэн.



Каждый пролёт также размерен тремя этажами – аркадой, трифорием (ажурной трибуной) и высоким окном.



В глубине церкви есть часовня, названная в XVII веке Нотр-Дам-дю-Сиркюи.















Мервей, или «Чудо», - это готическая часть аббатства, построенная после разрушений в начале XIII века на смену романским строениям.
Восточное крыло включает три этажа. Бедные получают пищу на нижнем этаже, в зале для церковных служб. На втором этаже аббат встречает богатых и могущественных в зале Гостей. Трапезная принимает духовенство.
Западное крыло также включает три этажа. Наверху – монастырские галереи, внизу – Рыцарский зал. В подвал доставляют продовольствие с побережья с помощью большого колеса. Это крыло было отведено для монахов.
Ближе к западу был задуман третий корпус здания – зал капитула – место собраний и дискуссий братии. Но он никогда не был построен.
Клуатр – крытая монастырская галерея вокруг маленького садика - служила местом сообщения между различными монастырскими помещениями и была местом молитвы и медитации.



Колонны галереи расположены в два ряда со сдвигом по отношению друг к другу (в шахматном порядке).



Центральный дверной проём с западной стороны должен был бы выходить на капитул.



Три проёма с витражами должны были бы стать дверями.



Из галереи попадаю в трапезную начала XIII века.



Во время молчаливых трапез монах читает Святое Писание. Кроме того в трапезной монахи выполняли все рукописные работы, поскольку из 59 необычно узких, высоких и близко расположенных окон лился ровный и ясный свет.

На втором уровне под трапезной расположен Гостевой зал (начало XIII века). В этом зале самые важные гости разделяют трапезу с аббатом.



Здесь сохранились два огромных камина в торце зала и ещё один в центре внутренней стены, благодаря которым зал фактически служил для обогрева монастыря.



Чтобы усилить своды, каменотёсы создают диагональные арки – таким образом, рождаются стрельчатые пересечения, которые позволяют сделать конструкцию более высокой и стабильной. Стрельчатое искусство позже назовут готическим.



Барельеф, на котором изображено третье явление святого Михаила к епископу Обэру.



Крипта Гро Пилье (1446-1450).



Крипта с десятью огромными цилиндрическими колоннами по 5 метров в окружности возводится для поддержки 10 колонн нового хора.



Часовня Сен-Мартен. Эта строгая крипта поддерживает южный трансепт церкви. Каменный свод, которому отдавали предпочтение в средневековье, является величественным фоном для похоронных ритуалов, проводимых в аббатстве, так как многие из господ завещают хоронить их в алтаре.



Часовня Сен-Этьенн.



Часовня расположена между местом врачевания, которое рухнуло в начале XIX века и монашеским оссуарием.



Монашеский оссуарий – зал, в котором хранятся извлечённые из могил кости умерших людей.



Сейчас здесь находится огромное деревянное колесо, с помощью которого по наклонному желобу поднимали пищу заключённым во времена, когда аббатство служило тюрьмой.



Оно сделано по подобию тех колёс, которые использовались в средние века.



Лестница, расположенная под монастырской галереей, была очень оживлённым местом. Она ведёт в крытую галерею для прогулок, которая представляет собой длинный зал с двойным нефом.



Галерея XII века – это красивый зал со стрельчатыми сводами. Традиционно в нём видят галерею для прогулок, в которой монахи развлекаются, совершая прогулки.



Колонна в одном из монашеских жилищ.



На втором уровне под монастырской галереей расположен Рыцарский зал (начало XIII века). Он обязан своим названием рыцарскому ордену Святого Михаила, учреждённому королём Луи XI. Но в нём не состоялось ни одного собрания.



Это был зал Шофуар (Жаровня), названный так из-за просторных каминов, чьи колпаки поднимаются до самого свода. Историки полагают, что здесь были развешены гобелены, делившие зал на маленькие отделения. Этот зал также является скрипториумом, в котором монахи переписывали рукописи.



В монастыре большое количество крипт, которые поддерживают аббатскую церковь и позволяют умножить места поклонения в аббатстве.





После осмотра аббатства я еще прогулялась по городу и посмотрела на прилив.



















Монастырская кошка в ожидании чуда.



Прилив почти достиг своего пика.







Прощальный взгляд на Мон-Сен-Мишель.



Мон-Сен-Мишель однозначно достоин посещения. И если у вас есть возможность остаться там на ночь, то это идеальный вариант, так как ранним утром и поздним вечером можно прогуляться по средневековым стенам города без толчеи.

[Scarlet-Cet]

fialka2580

А в переводе на наш язык, что это такое вкусное Вы кушали? В стеклянной штучке это супчик, а на тарелке утиная ножка? И сколько это стоило? А еще сколько стоил чудный номер у старушки, очень понравилось.

Если ночевать в самом аббатстве, то машину тогда куда девать? На общественной парковке? Я вот тоже хотела там заночевать...правда цены еще на отели не смотрела.

Скопировала цитаты, так все почиркала система и написала "мат удален". Где она его нашла?

[fialka2580]

А в переводе на наш язык, что это такое вкусное Вы кушали? В стеклянной штучке это супчик, а на тарелке утиная ножка? И сколько это стоило? А еще сколько стоил чудный номер у старушки, очень понравилось.

Если ночевать в самом аббатстве, то машину тогда куда девать? На общественной парковке? Я вот тоже хотела там заночевать...правда цены еще на отели не смотрела.

Это был самый вкусный ужин за всю поездку. И супчик, и утка - пальчики оближешь! В переводе на русский "Menu du Pelerin" означает меню пилигрима, странника. Это что-то вроде "меню дня", так как когда я на следующий день сфоткала ресторан и меню, оно было другое. Стоимость 24,80 €.

Номер стоил, можно сказать, задаром - 30€. В этих местах все очень дорого, тем более в сезон. В самом аббатстве цены, конечно, зашкаливают. Что же касается парковки, то, возможно, они предоставляют какую-нибудь скидку на паркиг или у ни есь какие-нибудь альтернативные парковки.

[Scarlet-Cet]

fialka2580

Спасибо большое за ответ. Будем знать и пользоваться. Да, я представляю, что в самом аббатстве цены будут космос и тоже скорее всего буду жить дешево где-нибудь по близости...это пока мечты.

[fialka2580]

В Понторсоне я заехала на заправку при магазине Carrefour. Бензин на ней был один из самых дешёвых за поездку, не считая Польши и Чехии (1,499 евро). Эта заправка была как раз из тех, на которых то ли списывают, то ли блокируют сумму на карте.
Всей последовательности манипуляций с терминалом рассказать не смогу, не вспомню. Но в тот момент, когда началась заправка, пришло СМС с уведомлением о покупке на сумму 130 евро. Спустя 2 минуты новое СМС – возврат 130 евро. И только потом – списание фактической суммы покупки. На этот раз обошлось. А то несколько таких заправок – и можно остаться без средств.

В Сен –Мало решила ехать вдоль побережья по 797 дороге. По дороге пару раз останавливалась полюбоваться на море.





Вдалеке виднеется Канкаль.





В Иреле (Hirel) есть площадка у моря, где организовано подобие картинга с парусами. Не узнавала, сколько это развлечение стоит, то желающих было предостаточно.







Около двух приехала в Сен-Мало. Зная, что ситуация с парковкой в центре может быть сложная, припарковалась в полутора километрах от старого города на парковке какого-то спортивного центра на Avenue de Marville.

Пока шла к старому городу в порту на глаза попались наши контейнеры с древесиной.





Здесь же стоянка яхт и лодок разного калибра.







Красавец-парусник.



И большое круизное судно.



И вот передо мной выросла крепость.







Малый донжон замка Сен-Мало – самая старая из сохранившихся построек города (XIV век). Большой донжон герцога Жана V построен в форме подковы в XV в. В конце XV века бретонский властитель Франциск II начал возводить стены и одну из башен (La Générale). Остальная часть замка выстроена при его дочери, герцогине Анне Бретонской - будущей королеве Франции. В замке размещается мэрия, а также Музей города (Musee de la Ville). Экспозиция посвящена истории города и области Сен-Мало.





Двойные ворота Сен-Венсан сейчас служат основным входом в город.



Ворота украшены гербом Бретани и девизом «Potius mori quam foedari» («Лучше смерть, чем оковы») и гербом города (горностаем, символом чистоты и преданности, бегущим по решетке ворот крепостной стены) с девизом «Semper fidelis» («Всегда предан»). Ворота были построены в 1708 – 1710 при Людовике XIV для обеспечения жителям города большего комфорта и безопасности.



Grande Porte (Большие ворота) – самые старые в городе.



Защищены двумя круглыми башнями, которые были возведены в конце XVI века. До 1793 года их венчали колокольни, а у их подножия кипел оживленный рынок. Над воротами, лицом к городу, возвышается копия статуи Девы Марии (XV век).





Для того, чтобы максимально обезопасить западное побережье страны, министр финансов при Людовике XIV Ж.-Б. Кольбер в 1689 году поручил выдающемуся военному инженеру своего времени Себастьену Ле Претр де Вобану укрепить оборону Сен-Мало. Гениальному военному инженеру город обязан нынешним обликом.



Городские укрепления Сен-Мало представляют собой 1754-метровую стену, которая полностью окружает внутренний город (intra muros). В строительстве укреплений города можно выделить два этапа. Первый – от средневековых сооружений до начала 17 века и второй – значительная реконструкция укреплений, проводившаяся с 1708 по 1744 года.





По стенам можно прогуляться вокруг всего города.







Внутри городских стен мощёные булыжником узкие улицы. Кругом высокие серые дома. Практически все здания внутри городских стен восстановлены после Второй мировой войны. Из 883 зданий старого города XV-XVI веков постройки, сохранилось только 180, и то сильно поврежденных. Многоэтажные дома построены из бетона, а их фасады облицованы натуральным камнем.

















Особенно ярко на фоне среди серых гранитных зданий смотрятся зелень и цветы.









Памятник Жаку Картье.



Жак Картье́ родился в 1491 г. в Сен-Мало. Это французский мореплаватель, положивший начало французской колонизации Северной Америки. Совершил три экспедиции к её берегам и стал первым европейцем, описавшим и нанёсшим на карту залив Святого Лаврентия и берега реки Св. Лаврентия и землю, которую он назвал «Страной Канад».

Над зданиями высится шпиль кафедрального собора Сен-Венсан (Cathedrale St-Vincent). В 1858 году во время визита в город Наполеона III приходской священник, который служил в кафедральном соборе, уговорил императора профинансировать строительство шпиля. В результате купол собора был заменен на неоготический шпиль. В 1944 году этот шпиль был уничтожен взрывом. Новый шпиль, работы архитектора Прюне, был возведен только в 1971 году.



Вокруг города находятся форты, которые защищали город от нападения с моря.











Вблизи северной стены - форт Насьональ (Fort National), построенный в 1685-1689 гг. Вобаном. Раньше в нём находи¬лась тюрьма.



На противоположном берегу город Динар.



Был последний день лета и было очень жарко. На пляже было достаточно много купающихся.





Было большое желание тоже искупаться, но пришлось довольствоваться прогулкой по пирсу.







С удовольствием понаблюдала за рыбаками.



Старый город произвёл впечатление мощной крепости, не зря его называют городом корсаров. Сам же город достаточно большой и динамичный.

[fialka2580]

Динан – очаровательный бретонский город, который я в своём персональном рейтинге красивых городов Бретани поставила рядом с Фужером.

Машину оставила на парковке рядом с киноцентром Cinéma vers le Large. Координаты парковки 48.460582, -2.048714.

Очарована городком была с первых же шагов по нему.

Небольшой скверик между улицами Rue Lécuyer и Route de Dinard.



Не перестаю восторгаться оформлением круговых перекрёстков.







Небольшая часовенка на бульваре de Lugo.



И кругом каменные здания и цветы, цветы, цветы…















Мемориал погибшим в Первой мировой войне, с гравировкой 272-х имен. Он был открыт 24 сентября 1922 на площади генерала Леклерка.



Пройдя по улице Карно...





...я вышла к железнодорожному вокзалу.



Музей железной дороги (Musèe du rail). Он был открыт для публики в 1991 году и занимает площадь 500 кв. м. Экспозиция рассказывает историю региональной железной дороги и располагает моделями в 1/43 натуральной величины многих поездов.

На улице Rue du Marchix находится здание мэрии.





Город Динан расположен на высоте 75 метров над рекой Ранс. Он известен с XI века. На древнем местном наречии Дин означает крепость. В 1283 году герцог Жан I Бретонский воздвиг городские валы и башни города. Длина крепостных стен, окружающих город, составляет 2643 метра.

Своей красотой город обязан торговле тканями, кожей, лесом и зерном, которая позволила ему процветать, а богатым торговцам строить особняки на протяжении веков, несмотря на войны. Грузы доставлялись по реке Ранс, которая ближе к Сен-Мало превращается в широкий залив.

От мэрии дорога вдоль крепостных стен приводит к замку, в котором находится музей города. Там же рядом туристический офис.





У ворот Сен-Луи стоит высокая овальная башня герцогини Анны, которую называют замком или донжоном. Начали строить башню в 1384 году при Жане IV Завоевателе. В конце XVI века башню укрепили для защиты от врагов.











У подножия западной крепостной стены города простиралась долина, по которой протекал небольшой ручей, называемый "Cocherel".

В 1930 году верхняя часть долины была застроена зданиями.



А в нижней части в 1850 году создали парк площадью 4 га.



Официальное название этого парка Les Jardins du Val Cocherel. На входе в парк среди прочих вывесок - вывеска «Парк маленьких дьяволят». Местные жители его так называют, возможно, потому, что здесь рай для детей. Им здесь позволено всё, запрещено только кормить животных в вольерах. Родителям же можно отдохнуть в тени пальм и плакучих ив. В парке есть розарий, библиотека, столики для пикника, мини-гольф, бассейны с утками, вольеры с курами различных пород, настоящий парк оленей.











Здесь можно отдохнуть и самим, и детишек привести. Скучно им точно не будет. Замечательный парк, оставил очень приятное впечатление!

За своими крепостными стенами Динан бережно хранит атмосферу средневекового городка. Старинные фахверковые дома громоздятся вдоль узких мощёных улочек.

Улица Гише (Rue du Guichet).



Улица Леон (Rue de Lehon).





Вид с улицы Леона на ворота Сен-Луис.



На углу улиц Орлож и Огюста Пави - театр якобинцев (Theatre des Jacobins).



Во время Революции, церковь доминиканцев, которых называли "Якобинцами", была превращена в рынок. В 1824 году высоту нефа сократили в 2,5 раза в целях развития коммерческой деятельности. В 1869 году большая часть здания превращена в банкетный и зрительный залы и здесь функционировал казино. Казино существовало до 1966 года. С 1966 года зрительные залы отданы «театру Якобинцев ».



Улица Орлож.









Часовая башня (la Tour de l'Horloge) построена в конце XV века, находится на улице Рю-де-Орлож.



В часовой башне установлены часы, купленные городом в 1498 году у часовщика немецкого происхождения Hamzer из Нанта, и большой колокол, подаренный в 1507 году герцогиней Анной.
Колокольня, с которой открывается панорамный вид на город Динан, открыта для публики с 1932 года. Часы до сих пор звонят каждые четверть часа, полчаса и час.

Очень красивая старинная рыночная площадь Мерсье (Place des Merciers).





На улице Пети Пэн (Rue du Petit Pain) дома XVI века.



Улица Апор (Rue de l'Apport). Старинные фахверковые террасы домов опираются на столь же старинные деревянные колонны.



Улица Ленри (Rue de la Lainerie).



Как-то совсем не вяжутся с этими старинными домами автомобили, здесь уместнее были бы конные экипажи. А машин по этим старинным улочкам разъезжает ну очень большое количество.

По улице Гран Рю вышла к церкви Святого Мало.



Первая церковь, посвященная этому святому, была построена в 1066 году за пределами города.Во время "безумной войны" между бретонским герцогом и французским королём церковь была разрушена. После этого церковь восстановили, но уже внутри крепостных стен.



Фахверковые дома времён Столетней войны на улице Rue de la Mitrie.





Если вы путешествуете по Бретани, обязательно включите его в список мест, обязательных к посещению. Этот город просто невозможно обойти стороной.

[fialka2580]

Берег розового гранита. Плуманак.

С городком Динан расставаться было жаль, но мне опять предстояла встреча с морем, и мысль об этом поднимала мне настроение.

Как-то увидев на фотографиях Берег Розового гранита, а также прочитав о нём в путеводителях и отчетах о путешествиях, я загорелась желанием увидеть это место своими глазами. Когда я получила возможность удлинить свой отпуск до трёх недель, я вычеркнула из планируемого маршрута Париж, и удлинила его в пользу Бретонского побережья, о чём потом ни разу не пожалела. Так Берег Розового гранита стал ещё одной притягательной точкой на карте, которая манила к себе.

На самом побережье к моменту бронирования не было никаких достойных по отзывам и цене вариантов. Но в 15 километрах от берега, близ Ланьона, я нашла ферму, в которой за 48 евро был отличный номер. Задаток можно было оплатить по системе PayPal.

Так что после Динана я отправилась заселяться в вышеназванное место.

Свернув с двухполосной дороги, я оказалась практически в поле. Нет, дорога была, но она была узкой, и с двух сторон её окружали поля и посадки деревьев. Свернув с этой дороги уже на грунтовку и, проехав метров сто, я оказалась у каменных строений самой настоящей фермы. Я начала сомневаться, а туда ли я приехала и пыталась вспомнить фото объекта и сравнить его с действительностью. На участке стояла пара машин. Я припарковалась рядом, и решила обойти ферму. И тут за изгородью я увидела тот дом, который бронировала.
Из него ко мне навстречу шёл молодой человек, но мне и так уже всё было понятно. Я быстро ретировалась с чужого участка, вернулась на дорогу, и, немного проехав, свернула уже в нужный мне поворот.
Как я могла забыть, как выглядит это чудо в цветах! Типичный бретонский дом, одна половина которого отдана гостям.







Встретили меня очень гостеприимно. Хозяева фермы - два молодых человека. Я стала общаться с ними с помощью планшета. Потом один из них сбегал за своим гаджетом, на котором была установлена программка-переводчик. Он произносил фразы, гаджет их озвучивал на русском, и мы все вместе смеялись над этими переводами.

Интерьер фермы очарователен.

Что-то вроде холла.



Лестница на второй этаж



Ванная комната.



Спальня.



За окном - поля.





Даже мусорка, и та стильная.



Но времени лишнего не было, и я поспешила к берегу моей мечты.

Берег розового гранита (Côte de granite rose) – это прибрежная зона Ла-Манша, расположенная в департаменте Кот-д’Армор в исторической области Трегор. Она простирается на 10 км от Перро-Гирека до Требёрдана. Берег усеян хаотичными нагромождениями гранитных камней розовато-коричневого цвета. Камни имеют такой цвет из-за сочетания трёх различных минералов: слюды, которая придаёт камням темный цвет, полевого шпата, придающего им розовый цвет, и кварца с его полупрозрачной серой цветовой характеристикой.

В мире существует три таких места. Одно здесь, в Бретани, второе – на Корсике, и третье – в Китае.

Ploumanac'h – «место молитвы» на бретонском. «Plou» означает приход и «manac'h» означает монах.

Деревня Плуманак - это восхитительный морской курорт, который расположен среди нереально красивых, окрашенных в розовый цвет скал, утёсов и валунов. По побережью рассеяны крошечные островки.









К деревне примыкает небольшая рыболовная гавань.







Главный пляж Плуманака - Сен-Гирек - в форме полукруга, очень красивый, пологий и безопасный для детишек. На нём розовый крупнозернистый песок. Если пройти чуть дальше, есть другой немного меньший, но тоже же песчаный пляж Бастилия.
Прибрежная дорога впечатляет своими глыбами из розового гранита, некоторые из которых достигают почти 20 метров в высоту. Воздух здесь пронизан морским ароматом и вереском. Это одно из самых красивых побережий в Бретани.





















Я очень мало времени уделила этому месту. Но гранит на закате, смотрелся просто бесподобно. Уходящее за горизонт солнце придавало окружающему пейзажу особое очарование.









Замок Costaérès

Замок Costaérès находится на острове площадью в один гектар. Именно по названию этого острова замок получил своё имя. Costaérès произошло от coz-seherez (в современном бретонском языке kozh-sec'herezh), что означает «старая сушилка». Там действительно моряки сушили рыб на солнце.
Термин «замок» употребляют не верно. На самом деле это вилла в нео-средневековом стиле, типичная для большинства домов для отдыха конца XIX-ого века на Берегу розового гранита.





Остров купил в конце лета 1892 года Бруно Абданк-Абаканович, инженер и математик польского происхождения, у таможенника Рене Ле Брозек по цене 0,25 франков за квадратный метр. Строительство замка по проекту Бруно было завершено к 1896 году. Здание построено из розового гранита из карьера La Clarté, расположенного в районе Перро-Гирка.

После 1900 года, когда владелец умирает, его дочь, София Абаканович увеличивает западное крыло виллы.
Во время Второй мировой войны, вилла реквизируется немецкой армией, и ей наносится ущерб.
6 сентября 1990 года пожар уничтожает часть интерьера здания.



Многие польские деятели приезжали отдыхать на виллу, в том числе польский писатель, лауреат Нобелевской премии 1905 года Генрик Сенкевич.
Изображение этого замка на острове часто используется на почтовых открытках и в путеводителях по Берегу розового гранита.
Сегодня вилла - собственность немецкого комика, и недоступна для посетителей.

До острова Costaérès во время отлива можно пройти от пляжа Tourony.

Святой Гирек (Saint-Guirec).

Святого Гирека в разные времена называли и Гирек, и Геврок, и Герок, и Кирек, и Кирег, прям как в том фильме…

Альберт Ле Гран в 1636 году посвятил главу своей книги "Житие святых Арморики" (современной Бретани) жизни Святого Геврока.

Святой Гирек был одним из 70 лучших и добродетельных монахов. Он стал монахом в монастыре святого Тюгдюаля в Уэльсе и сопровождал святого Тюгдюаля в его путешествии через Ла-Манш в Арморику. Согласно легенде, они причалили на пляже Сен-Гирек в Плуманаке. Гирек жил некоторое время в монастыре Трегье, пока Тюгдюаль не послал его в сопровождении четырнадцати монахов на поиски места для нового монастыря в окрестностях современного города Ланмёр. Святой Гирек был хорошо принят жителями Ланмёра, но он желал уединения.

Он выбрал место в устье реки Menou (в наши дни река Douron). Святой Гирек построил там монастырь, используя обломки римских жилищ, и на шесть лет стал там аббатом. Затем он выбрал другого аббата, а сам отправился в приход Плуданиль, где он в маленькой очень темной долине, названной потом его именем, построил часовню из ветвей деревьев, а рядом хижину, в которой прожил два года в воздержании и одиночестве.

Посетивший его Святой Павел, настоял на том, чтобы святой Гирек стал викарием в его епархии в городе Occismor (современный Сен-Поль-де-Леон).
Во время посещения епархии он заболел и умер в Ландерно в 547 году. Его тело было погребено в монастыре Lockirecq (или Land-Guevroc) который он основал.

Несколько чудес приписывали ему ещё при жизни. Например, выздоровление белошвейки, ставшей парализованной из-за работы по воскресеньям. После раскаяния она была вылечена святым Гиреком и отдала ему свой дом. Святой Гирек превратил дом в часовню, которая была посвящена богоматери и названа Notre Dame de Creis-Ker (creis-ker - середина города).

Молельня Сен-Гирек напротив замка Costaérès.

В Плуманаке в бухте Сен-Гирек на нагромождении камней в нескольких метрах от пляжа есть христианская молельня. Она посвящен Святому Гиреку. Молельня имеет вид небольшого ковчега с двумя колоннами из розового песчаника, внутри которого статуя святого в одеждах епископа. Во время прилива молельня окружена водой, но во время отлива к ней можно подойти.





Постамент статуи содержит надпись «Святой Гирек, помолись о нас».
Молельня была построена в конце XI-ого – начале XII-ого веков. Статуя, датирующаяся XIV-ым веком, была вырезана из дерева.

Существует легенда, согласно которой, девушки загадывали желание и должны были воткнуть иглу в нос святого. Если иголка оставалась в носу, то они в течение года выходили замуж.
Эта вера настолько повредила статую Святого Гирека, что прихожане Плуманака в 1904 году решили заменить её гранитной копией. Оригинал с тех пор находится в часовне Святого Гирека, которая нависает над пляжем.

Жители Плуманака утверждают, что легенда была со временем искажена.

Вначале матери со своими маленькими детьми приходили по понедельникам к молельне и становились на колени перед Святым. Они произносили короткую молитву и целовали ноги статуи, чтобы получить заступничество Святого, чтобы их дети быстрее начали ходить, и они могли пойти работать.

6 марта 1938 года был совершён акт вандализма: статуя была брошена на землю. Она была отремонтирована архитектором Джеймсом Буйе, но так и осталась без рук. Нос статуи хранит следы особой набожности.

Часовня Святого Гирека.




Согласно историку Леону Дюбреилю, это здание стоит на древнем месте поклонения. Часовни менялись одна за другой, вначале деревянные, затем каменные. В XIV-ом веке монахи аббатства Бегар строят каменное здание. Это первоначальное здание было восстановлено в XVIII-ых и XIX-ых веках. В начале XX-ого века, и затем в 1948 году оно было достроено. Часовня моряков укрывает Распятие Святого Жюльена XV-ого века и святого Себастьена XVI-ого века, а так же как картину, представляющую прибытие святого Гирек в Плуманак.

Солнце уходило за горизонт, и камни приобретали новый оттенок.











Трон и диван рядом с пляжем Сен-Гирек.









Гортензии повсюду.











Уже в темноте зашла в ресторанчик на набережной. Заказала что-то типа "меню дня".
Сначала мне принесли устриц. Я ела их раньше в Хорватии, но так и не прониклась ими.
А потом мне принесли бадью с мидиями. Вероятно, у меня было такое лицо, при виде этой ёмкости, что официант, принёсший мне мидий и наблюдавший за моей реакцией, даже рассмеялся. Съесть это было просто нереально.



Но это были не просто мидии. Они были с каким-то бульоном, кусочками колбасы, яблок и чего-то ещё.
А потом был ещё сыр, несколько кусочков разных сортов, с помидорами и зеленью.
Этот ужин стоил 25 евро.

Сыр я завернула в тканевую салфетку и забрала с собой. В дом его не понесла, оставила на ночь в машине, что было правильно.

Из ресторана я вышла уже в ночи. На улице была тишина. И такая красота вокруг!

Дав навигатору задание найти ферму, поехала полностью ему доверившись. Если туда я доехала минут за 15, то назад я ехала не менее получаса, каким-то другим, одному ему ведомым маршрутом. Я абсолютно потерялась в пространстве, ехала какими-то полями, перелесками. Время от времени появлялись редкие строения. Но самое главное было то, что дорога была очень узкой. Окружавшие её поля находились выше её уровня, поэтому местами создавалось ощущение, что едешь по дну какого-то оврага. И кругом темнота и тишина. И когда, наконец, я выехала на нормальную двухполосную дорогу, я вздохнула с облегчением.

[Scarlet-Cet]

fialka2580

Очень понравилась ферма. На Ваш взгляд сколько стоит отвести времени на берег розового гранита. Стоит ли пройти эти 10 км пешком, вернуться на автобусе к машине и реально ли это. Или можно вдоль этого берега ехать машиной и останавливаться в красивых местечках.

Мидии обожаю, аж есть захотелось...

[fialka2580]

На Ваш взгляд сколько стоит отвести времени на берег розового гранита. Стоит ли пройти эти 10 км пешком, вернуться на автобусе к машине и реально ли это. Или можно вдоль этого берега ехать машиной и останавливаться в красивых местечках.

Если во времени будете ограничены, то выделить нужно хотя бы полный день, соответственно, две ночи. Чтобы встретить здесь рассвет и увидеть закат. В разное время дня и камни меняются.

Я 10 км не проходила, времени не было. Но, прогуливаясь по берегу, с остановками и купанием (при хорошей погоде) уйдет как-раз весь день, и, мне кажется, это несложно и вполне реально. А может и не обязательно весь маршрут проходить, это уже по ощущениям на месте разберетесь. Я, например, надолго на пляже зависла. Пляж был пустынен, вода мне показалась не холодной. Так и сидела на камнях, наслаждаясь морем и этими исполинскими глыбами в лучах уходящего за горизонт солнца, пока это солнце окончательно не скрылось.

В таких местах не хочется никуда бежать, здесь нужно просто наслаждаться жизнью.

Это место произвело на меня самое сильное впечатление за всю поездку.

[fialka2580]

День десятый, 01 сентября.

Утром спустилась на завтрак и ах!.. Ни до, ни после у меня во Франции не было такого завтрака! Как же красиво всё сервировано!

Комната для завтраков.







Блинчики были горячие. Неужели французы сами их жарили?..



Рядом с каждым блюдом лежали таблички с наименованиями продуктов.





После завтрака отнесла вещи в машину.
Когда я открыла дверь, в нос ударил сногсшибательный запах. Даже пришлось некоторое время проветривать авто, прежде чем ехать.



Распрощалась с чудесным местом, уютным домом и обаятельным арендодателем.



Путь на этот день предстоял не длинный, но очень насыщенным. Впрочем, как и всегда.



Около 10 часов приехала в Ланьон. Припарковалась на большой парковке рядом с туристическим офисом (координаты 48.732275, -3.463018).

Несколько авторов, приписывают происхождение Ланьона разрушению Lexobie (современная деревушка Yaudet) датчанами в 836 году.

Город не утратил архитектурной и культурной самобытности. На маленьких улочках с каменными мостовыми до сих пор сохранились дома фахверковой архитектуры XII-XVII веков.

Вид на монастырь Святой Анны со стороны реки Леге.



Площадь генерала Леклерка – центральная площадь города.



Дома на площади в стиле «коломбаж».



Дом XVI-ого века, который называют Домом мастера шляпных дел.



Мэрия Ланьона.



Улица Duguesclin.





Улица Жана Совидана.



Улица Компани Compagnie Roger Barbe.





Улица Эмиля Тайандье.



Улица Тур д’Овернь.



По улице Мэрии выхожу к церкви Saint-Jean-du-Baly.



Церковь Сен-Жан-дю-Балю. В начале 16 века на набережной Балю стояла часовня Богоматери, очень ветхая и слишком маленькая. Город обязался восстановить церковь.



В XVI – XVII веках церковь была увеличена в несколько раз, к ней была добавлена небольшая ризница на юго-востоке. Неф прежде заканчивался стеной в трех гранях с тремя окнами. Эта стена была разрушена, и здание в течение реконструкции 1902-1904 было продолжено выступающим хором.





Голгофа, выполненная автором Ивом Эрно для Всемирной выставки 1867 в Париже, была возведена в 1870 году в задней части церкви. У нее есть особенность: из одного блока высечены крест, двенадцать колонн и постамент.



Башню, квадратную в плане, высотой 26 метров, венчает ажурная балюстрада в готическом стиле.



К середине 17-го века жители Ланьона хотели более чётко обозначить принадлежность церкви городу, посвятив её Святому-Жану Батисту (Иоанну Крестителю), и герб города был отмечен девизом "Laus Deo" - «Хвала Богу».



Улица Пассаж Урсулинок.



На этой улице рядом со старинными домами расположены небольшие домики со своими огородами.









Многофункциональный комплекс Зал Урсулинок. Здесь и учебный центр для детей, и концертный зал.





Мост на реке Леге.





Памятник погибшим во Второй мировой войне.



Города-побратимы.



Городок очень приятный. Чтобы погулять по его средневековым улочкам и лестницам, осмотреть церкви с великолепными витражами, монастыри, нужно не менее четырёх часов.

[fialka2580]

После Ланьона я поехала дорогой приходских храмов. Их очень много разбросано по Бретани в департаменте Финистер. Чтобы составить общее впечатление о них, выбрала четыре Сен-Тегоннек, Гимильо, Комана, Плейбан.

По дороге сделала маленькую остановку на побережье за городком Сен-Мишель-ан-Грев. Неплохое место для пляжного отдыха.









Приходские участки характерны для сельской религиозной архитектуры Нижней Бретани и большинство их датируется XVI-XVII веками. Появление приходских участков вызвано экономическим процветанием Бретани, связанным с торговлей льном и коноплёй в эту эпоху.
Строительство этих участков достигло апогея в конце XVI-ого - начале XVII-ого веков.
Искусство приходских участков часто расценивается как искусство народа или приходское искусство, так как оно было в стороне от крупных городских центров и глубоко укоренилось в местной культуре. Наиболее значительные памятники находятся на севере Финистера.
Золотой век приходских участков совпал с очень значительным развитием морской торговли Бретани. Парусники использовали много льна и конопли (паруса, ткань, одежда, веревки). Регионы, которые обрабатывали, ткали и выпускали в продажу лен, пережили чрезвычайный период богатства, что позволило строительство многочисленных приходских участков.
Каждая деревня соперничала с соседней за возможность иметь наиболее красивый приходской участок.
В 1695 королевский указ запрещает строительство излишних религиозных зданий, положив конец строительству приходских участков.
Приходской участок – типичные культовые сооружения, окружённые стеной. Он должен содержать, по крайней мере, пять из восьми следующих элементов:
- Церковь
- Оссуарий. Иногда очень богато украшенный, снабженный окнами. В нём хранили извлечённые из земли кости, потому что свободного места для новых захоронений не хватало.
- Храмовая часовня
- Голгофа, или Кальвария (Calvaria). Представляет собой священную историю вокруг Страстей Христовых. Самая краткая композиция - Христос на кресте - распространена по всему христианскому миру. Но в в Бретани композиции включают в себя два других креста с распятыми разбойниками, Марию и Иоанна, стоящих у креста, всадников, охраняющих казненных. Персонажей использовали для религиозного обучения верующих. Темы, представленные на святынях, как правило, из жизни Христа (рождение, детство, страсти, Воскресение ), смерти (частая тема в Бретани, уходящая корнями в кельтские традиции), связанные с Контрреформацией (Святое семейство, Ангелы-хранители), а также местночтимые святые (Сен-Рох, Сен-Себастьян, Сен-Исидор). Иногда служба проводилась под открытым небом и священник за чтением текстов мог указывать верующим на сюжеты, которые там упоминались.
- Ограда
- Триумфальная арка (в бретонском Porz ar maro – «дверь смерти», так как знаменует вход на кладбище)
- Кладбище
- Фонтан
Как правило, вход на участок блокирует каменная плита, через которую нужно перешагнуть. Она предназначена для предотвращения попадания на священный участок животных, особенно на кладбище.
Популярными были захоронения в церквях, в местах, ближайших к алтарю. После запрета Парламента Бретани в 1719 году захоронения в церквях, стали хоронить на приходских участках.

Сен-Тегоннек (Saint-Thégonnec).



Приходской участок.











Триумфальная арка. Она построена в 1587-1589 годах и состоит из четырех массивных колонн, увенчанных фонарями.





Оссуарий.





Построен между 1676 и 1682 годами и посвящен молитве за умерших. Он был использован в качестве погребальной часовни и храма, не содержит костей.
Трехсторонний фронтон в центре фасада укрывает статую святого Павла Аврелиана, держащего на поводке дракона, которого он якобы захватил на острове Ба.



Внутри алтарь 1685 года посвящен святому Иосифу, покровителю счастливой смерти.



Деревянная композиция «Оплакивание Христа». Слева Вероника, держащая платок с ликом Христа, которым он вытирал пот во время шествия на казнь.



Голгофа 1610 года.





Каменные скульптуры необычайно экспрессивны. Если персонажи положительные, то они изображены со спокойными выражениями лиц. Если же отрицательные, то их изображали с гримасами на лицах, особо подчеркнутыми половыми органами.

Оскорбления Христа.



Христос и воины.



Умывание рук Пилатом. Приведение Христа к Пилату. Жёны-мироно́сицы (женщины, пришедшие утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса с ароматами и благовониями (миром) для ритуального умащения тела).





Церковь Нотр-Дам.









Нынешняя церковь, построенная на месте первой церкви, принадлежит нескольким эпохам, распределённым с 1520 по 1667 годы.

Маленькая колокольня была закончена в 1563 году, но из-за соперничества с церковью Плейбана, прихожане решили в 1599 построить вторую, более внушительную колокольню.
Колокольня-портик датируется 1653 годом; статуи, которые его украшают, были созданы Роландом Доре в 1625 году.



Гимильо (Guimiliau).



Приходский участок расположен вокруг церкви Святого Мелю (Saint-Miliau).
Этот архитектурный комплекс, построенный в XVI-XVII веках, включает в себя, помимо церкви Saint-Miliau и её башни-колокольни, оссуарий, голгофу и триумфальную арку.

Триумфальная арка.



Голгофа построена из голубого гранита в 1581-1586 годах, увенчана Иисусом на кресте и двумя разбойниками.







На Голгофе длинная череда из персонажей, играющих главные роли трагедии, которая называется «Жизнь Христа»:



Рождество Христово , Поклонение волхвов , Несение Креста, Положение во гроб , Воскресение и т.д.



Все одеты по моде XVI века: у женщин воротники и прически эпохи Медичи, на солдатах пышные короткие штаны времен Генриха III. Дьявол выряжен в платье монаха, Пилат в митре епископа, святой Пётр держит в руке ухо Малхута (слуги первосвященника Каиафы, который был среди тех, кто арестовывал Иисуса).
Одним из самых любопытных эпизодов является несение креста. Перед Иисусом шествует войско людей, которые бьют в барабаны и дуют в рог из слоновой кости.



Рождество Христово.



Евангелист Иоанн.



Эта Голгофа, самая значительная в Бретани, насчитывает порядка 200 персонажей.

Колокольня церкви Сен-Мелю.



Готическая стрела колокольни датируется XVI веком.



Примыкающий к церкви оссуарий.



Церковь Святого Мелю.



Построена в стиле пылающей готики и ренессанса, имеет два нефа и пять боковых часовен, яркие окна, много резных балок и полукруглый свод в виде перевернутой лодки.



Портик церкви, левая сторона (шесть апостолов).



Портик церкви, правая сторона (шесть апостолов).





Неф и хор церкви.





Орган из черного дуба XVII века был восстановлен в 1989 году. Он украшен четырьмя рельефами. Первый с изображением царя, играющего на арфе перед Ковчегом, второй изображает святую Сесиль, играющую на органе, третий - триумф Александра работы Шарля Ле Бруна и четвертый – восхищение людей, приветствующих Людовика XIV, сидящего на колеснице.





Баптистерий 1675 года, вырезанный из дуба, с колоннами и фигурами, увенчан пологом эпохи Возрождения. Полог поддерживают элегантные витые колонны, увитые виноградником. Восьмиугольный барабан баптистерия оживлён статуэтками, представляющими евангелистов и популярных бретонских святых. Купель сделана из гранита.







Кафедра 1677 года имеет множество скульптур: четыре пухлых ангела, три кариатиды, олицетворяющие богословские добродетели (Вера, Надежда, Милосердие) и нравственные добродетели: Стойкость, Воздержание.



Витраж представляет Распятие и Снятие с креста.



На главном алтаре статуя святого Михаила и много других статуй, таких как святой Лоран, святой Эврэ, святой Ив.



На алтаре святого Мелю, конца XVI века показаны различные эпизоды его жизни. Внизу скульптуры святого Мелю, несущего голову.



Алтарь святого Иосифа XVII века. В центре святой Иосиф держит за руку младенца Иисуса, они окружены святой Анной и святой Елизаветой. Над ними – святой Лоран.



Алтарь Розария XVII века (братство Розария было создано в Гимильо в 1675 году). В центре Богоматерь с младенцем дает четки святому Доминику и святой Екатерине Сиенской; по периметру 15 медальонов, представляющих 15 тайн Розария.



Исповедальня датируется XVI веком.



Хоругвь Святой Анны.



Хоругвь Распятие.



Комана (Commana).



Приходский участок расположен вокруг церкви Saint-Derrien. Этот архитектурный комплекс, построенный в XVI-XVII веках, рассматривается как один из наиболее красивых в Бретани.



Триумфальная арка.



Это монументальная, тяжелая и массивная дверь, над которой нависают три башни-фонаря, - основной доступ на кладбище. В боковых нишах размещены статуэтки. Ранее, Триумфальная арка была закрыта кованой решёткой XVIII века. Её открывали только по случаю свадьбы или для похоронных процессий.

На приходском участке две голгофы.
Первая, расположенная между триумфальной аркой и южным портиком, датирована 1585 годом. Между тем, на кресте 1742 год, что позволяет предположить, что он был заменен в XVIII веке.



Вторая голгофа, датированная 1624 годом, стоит на кладбище. Её автором является скульптор Роланд Доре.

Приходская церковь посвящена Святому Дерриану, который жил в IV веке.
Легенда гласит, что по возвращении из Святой Земли, он спас от утопления принца Элорна, который позже дал свое имя прибрежной реке. Отказавшись от земли, предлагаемой в благодарность за это доброе дело, святой потребовал от принца строительства церкви.
В 1592 году, было начато строительство приходского участка Commana. Церковь датируется 1645 годом. Она включает в себя неф с пятью пролётами. Хор заканчивается трехсторонней апсидой. Как и во многих церквях, многие колонны и стены украшают статуи.





Впечатляющее крыльцо было построено в стиле эпохи Возрождения с 1645 по 1653 годы. Центральная ниша, укрывающая статую святого Дерриана, увенчана башней-фонарём. Внутри портика, двенадцать ниш образуют почетный караул.

Высота колокольни 57 метров.



Алтарь Святой Анны.



Это настоящий шедевр барочного искусства XVII века.
В центре Дева и святая Анна смотрят на ребенка Иисуса, держащего в своей левой руке земной шар. Две увитые виноградными листьями колонны окружают эту сцену. На своде, объединяющем обе боковые ниши, - герб De Bouvans, сеньоров Буа-де-ла-Рош. В боковых нишах - святой Иосиф и святой Иоахим. Выше, также в нишах, Дева Мария и архангел Гавриил. В верхней части алтаря Бог отец держит своего воскрешенного сына.

Алтарь пяти ран.



Этот алтарь основан на той же архитектурной схеме, как алтарь святой Анны (центральная сцена, окруженная двумя нишами, помещена под взгляд Бога-Отца).
В центральной нише - Господь, показывающий свои раны. С двух сторон - ангелы, увенчанные розами, принимают терновый венец и гвозди. В боковых нишах - святой Себастьян и святая Маргарита.


Дороги в Бретани удивительно свободны. Чем дальше я ехала на запад, тем более пустынными они становились.

Вдалеке водохранилище Сен-Мишель.




Плейбен (Pleyben).



Три предыдущих городка были как будто вымершими. Только несколько туристов ходили по погостам. В Плейбане ситуация кардинально поменялась. То ли город был достаточно большой, то ли какие другие факторы повлияли, но тут царило оживление. А по территории приходского участка ходили целые группы туристов, которых привезли на автобусах.



Триумфальная арка датируется 1725 годом.



С двух сторон арки есть ниши. На восточной стороне - Дева Пьета в сопровождении двух ангелов, а на западной стороне, Святая Троица, из которой исчез Святой Дух. Арка увенчана крестом, на котором с восточной стороны распятие, а с западной - Пьета.

Оссуарий XVI века в готическом стиле. Это один из старейших в Бретани.



Голгофа построена в форме восьмиугольной триумфальной арки.





Южная сторона.



Внизу. Благовещение. Святая Элизабет касается чрева Марии. Рождество. Поклонение волхвов. Бегство в Египет. Младенец Иисус в храме.
Вверху. Солдаты и всадники. Христос возвращает Адама и Еву из Ада.

Западная сторона.



Внизу. Триумфальный въезд в Иерусалим. Тайная вечеря. Иисус на коленях моет ноги святого Пьера.
Вверху. Положение во гроб.

Северная сторона.



Внизу. Молитва в саду. Святой Петр и его меч. Арест Христа. Каиафа на троне.
Вверху. Иисус представлен Пилату. Пилат умывает руки. Святая Вероника показывает платок с отпечатком лика Христа. Иоанн поддерживает Богородицу на пути к Голгофе. Несение креста.

Восточная сторона.



Внизу. Иисус, оскорблённый воинами. Воин ему завязывает глаза. Покаяние Святого Петра на коленях перед скалой. Бичевание. Коронование терновым венцом. Вверху. Семь всадников, один указывает пальцем на вылеченный глаз. Воскресение Христа.

На вершине Голгофы Христос привязан к кресту. Он находится в окружении пяти ангелов: четверо собирают кровь, текущую из ран и пятый (в верхней части креста) уносит душу Иисуса. С дух сторон креста: Богородица и Святой Иоанн. На боковых крестах два вора со сломанными ногами. Ангел уносит в небеса душу хорошего вора, в то время как демон овладевает душой плохого.

Церковь Сен-Жермен, строительство которой началось в 1530 году, была посвящена в 1583 году Богоматери и Святой Екатерине.

Большая колокольня высотой 47,5 метров.



На южном фасаде в нише статуя покровителя церкви Сен-Жермен.



В портике апостолы в нишах, каждый со своим амулетом.



Неф церкви состоит из пяти пролётов. Колонны украшены многочисленными многоцветными статуями святых Эрбо, Ива, Антуана, Женевьевы и других.



Алтарь Розария 1698 года.



Главный алтарь с башенками1666-1667 годов представляет Христа и четырех евангелистов Матфея, Луки, Иоанна и Maрка.



Алтарь Святого Сердца XVIII века представляет собой сцену снятия с креста.



На стенах нефа панели с изображением сцен из повседневной жизни, из Библии или даже из языческой мифологии.





Большой орган.



Витражи датируются в основном концом XVI века.



Страсти Христовы.



Древо Иессея.



Иисус и апостолы.









Исповедальня.



Вот таким получилось у меня путешествие по приходским храмам. Рекомендую всем, путешествующим по Бретани, посетить хотя бы пару таких мест, чтобы иметь представление об этих комплексах сельской религиозной архитектуры средневековой Бретани, вобравших в себя традиции этого народа.

[Maryannn]

спасибо. Вы просто молодчина...такие детали поездки...столько интересного