Полистал форум, такого маршрута не увидел. Похоже мало кто заезжал на своем (а не прокатном) авто в эти страны, да и мы на дороге мы соотечественников не встречали.
Нафига туда вообще ехать на своей машине?
Этот евровыезд был у нас уже третьим; первый раз прокатились вдоль Адриатики через Черногорию и Хорватию в Швейцарию и затем через всю Скандинавию до Нордкаппа, вернулись через Прибалтику. Второй раз съездили до Ибицы в Испании, хорошенько по дороге облазив Италию (до самой южной точки) и Францию. Таким образом, мы уже видели всю Западную и Восточную Европу кроме Греции, куда теперь и собрались. По всем прикидкам, маршрут такой сложности на рентованных машинах не катил из-за значительных переплат за возврат машин в пункте отличном от пункта проката; кроме того все границы маршрута были закрыты для прокатных авто.
До начала поездки мы расценивали Турцию и Албанию как проходные страны; через первую ближе всего попасть на Родос, чтобы обойти самые известные острова Греции по дуге и не брать много паромных перегонов. Албанию же практически никак не объехать по пути из Греции в Черногорию - через Македонию и Сербию в обход Косово выходит приличный крюк. Таким образом мы были готовы на некоторый риск, хотя толком и не знали чего ожидать. Многие знакомые были в Турции по пакетным путевкам, их опыт нам понятное дело не помогал. В путь решили тронуться в конце мая 2011 года - чтобы не мучаться жарой и в то же время попасть на теплое море.
Краткая выжимка из поездки
Как часто бывает в дороге, результат очень удивил. Турция (вне туристических городов) оказалась очень приятной страной с хорошими дорогами, отличной едой и дружелюбными людьми. Греция, напротив, выглядит в сравнении с Турцией бледновато, ситуацию в какой-то мере спасают дикий кемпинг на пляжах, архитектура и исторические места типа олимпии, но в целом ощущения комфортного отдыха меньше. У побережья Албании от Саранды до Влеры хороший потенциал для недорогого и качественного пляжничества; страна быстро строится и через 2-3 года качество дорог и гостиниц в ней будет среднеевропейским. Про Македонию сказать ничего плохого нельзя но и хорошего тоже - для любителей молодежной тусовки озеро Охрид вполне потянет, хотя и сильно уступит Хорватии.
Поездка по Турции и Греции выглядит особенно выигрышно если везти автомобиль паромом до Варны (а лучше прямиком до Стамбул или Трабзона) из Одессы или Новороссийска; в этом случае скучные Румынию и Болгарию можно проскочить; при желании из Стамбула местным паромом можно сразу попасть на Ионическое побережье.
Общий маршрут вышел таким
Стамбул - Каннакале - Бехрамкале - Измир - Эфезус - Паммукале - Fethiye - Butterfly Valley - Knidos - Bodrum == Кос - Родос - Санторини - Крит - Каламата - Мистра - Спарта - Монемвасия - Мыс Тенаро - Мани - Гиалова - Дворец Нестора - Стемнитса - Бассае - Олимпия - Микения - Нафплио - Эпидаврос - Афины - мыс Сунион - Ливадия - Дельфи - Фермопилы - гора Олимп - Метеора == Бутринт - Дерми - Дураш - Охрид == Маврово - Скопье
Болгария - Стамбул
Про Румынию как обычно писать вообще ничего не хочется; в Болгарии мы стандартным двухдневным транзитом по шенгенской визе и с трудом натягиваем на пару достопримечательностей вдоль берега вплоть до Варны. Сейчас конец мая, дороги и санатории вдоль берега еще пусты, но вполне можно представить тот трэш и ужас который будет здесь твориться очень скоро. Нежелание останавливаться в пляжных городках приводит к первой ошибке - от Варны мы поворачиваем не на Бургас, а в сторону Ямбола, стараясь выйти на границу Турции так чтобы попасть сразу в Эдирну. В результате до самого перехода в Лесово едем разбитыми проселками и теряем кучу времени. По всему судя, болгары особо в Турцию не ездят и другим не советуют. Границу проходим уже в темноте; легковых машин на переходе нет, мой российский паспорт вызывает у таможенника столько позитива, что он забывает отметить въезд с авто. То есть в теории мы можем оставить машину в Турции и ездить на экскурсии на прибрежные острова типа Лесбоса налегке.
Въехав в Эдирну уже около 11-ти вечера, очень удивляемся. Несмотря на поздний час, на улицах полно народу. Сразу же находим знаменитую мечеть, а вот с гостиницами жесткий облом. Захожу в четыре рекомендованных LP гостиниц подряд; везде нет мест, внутри пьют и гуляют турки, дым идет коромыслом. Учитывая поздний час, решаем двигаться в сторону Стамбула. Дорога сразу же становится платной магистралью O3, на въезде турникеты, оплата по карточкам и никого нет. Проезжаем мимо турникета, паркуемся, будим спящего кассира и он продает нам карточку. Продолжаем движение и останавливаемся на первой же плазе. Есть большая парковка, заправка и ресторан, а гостиницы почему-то нет. Раскладываем вещи в машине по всей длине и спим внутри. Утром обнаруживается бонус - в ресторане на парковке дешевый и вкусный фастфуд, свежие салаты и мясо. Также первый раз встречаем знаменитый чай в маленьких стаканчиках. По цене чая впоследствии измеряем туристический индекс цен - нормально это одна лира, дешево - пол-лиры, Стамбул - две лиры. Очень удивляет полное отсутствие кофе, видимо "кофе-по-турецки" - такое же недоразумение как "белый русский" коктейль из водки с молоком. Парень на заправке объясняет вчерашний конфуз - в Эдирне национальный праздник, гостиницы забронированы за полгода вперед. Сразу скажу что такого больше нигде в Турции не было, так что нам просто действительно не повезло.
Стамбул
Заезжаем по магистрали в город, сразу попадаем в утреннюю пробку. В отличие от московских, пробка не мертвая; съезды с трассы размечены хорошо. Внутри города движение оживленное, но терпимое. Поскольку мы не знакомы с городом, то заказали отель в квартале дорогих гостиниц в Беоглы, думаем провести в Стамбуле три дня. Со второго захода находим наш Гранд Хайят, заезжаем на парковку. Первым делом отправляемся в парихмахерские отеля. Результат поразителен - у Яны никогда еще не было такой красивой прически. Счет однако тоже не радует - за двоих порядка двухсот долларов - правда за полтора часа возни. К вечеру наконец выползаем в город; сразу выясняется что поселились мы не очень удачно. Несмотря на то, что живем рядом с метро (Таксим), все достопримечательности остались в районе Босфора и через мост. А пока отправляемся в бар 360 на Istiklal Cd. Внутри фейс-контроль, проблем он не вызывает хотя кого-то перед нами и заворачивают. Все очень прилично, вид на залив хороший.
Следующим утром идем стандартными туристическими тропами нашего района - Пера, музей Современного искусства, мост Ататюрка и снова Истиклал. По дороге ищем магазины турецких дизайнеров - судя по всему, вкус у народа имеется. Однако в Стамбуле эта тема неразвита - не находим даже магазина Гизии завалящей, а в больших моллах продают европейские и американские бренды. Зато еда приятно радует - везде полно хорошего мяса. Ориентируемся на рестораны и столовки по лоньке и рейтингам Google Map. Первый раз встречаем "яблочный чай" но официант честно говорит что делают его из пакетиков, а заказывают только туристы. Почему он есть в каждом меню - непонятно.
На третий день начинаем то, что так долго не хотелось - обход туристических мест старого города. В который раз оказываемся неправы - попрошаек практически не встречаем, туристов за пределами голубой мечети и пары центральных улиц тоже особо не видно. День кончается быстро, а у нас в карте еще конь не валялся. Поскольку ездить туда-сюда на трамваях уже надоело, решаем переехать в старый город. Lonely planet советует пару гостиниц в районе Айя София, но их почему-то нет в hotels.com. Стоя буквально через дорогу, заказываем со смартфона номер в Sultan's Inn. Несмотря на стремное название, отель хороший, на крыше садик с видом на мечеть и Мраморное море, парковка бесплатно, завтрак включен, цена вопроса - 50 долларов. Нахера мы по 300 в день в Хайяте башляли? Идти до Голубой Мечети вверх по дороге три минуты. Также разбираем вопрос сотовой связи, приобретая карточки Turkcell и Vodafone TR. Процесс активации для иностранцев нудный и муторный, весь салон сбегается помочь но дело идет медленно. Сначала включается GSM потом - отдельно - надо еще подключить 3G чтобы работал модем.
Следующие два дня проводим бесцельно слоняясь в разных местах старого города, валяясь в хамамах и отмахиваясь от продавцов на базарах. Иногда так хорошо ничего не делать. Возникает малодушная мысль послать все нахрен и никуда отсюда не ехать.
Стамбул - Каннакале-Бехрамкале
Собрав волю в кулак, уматываемся из Стамбула. В голубой мечети прихватили бесплатный Коран - будем оставлять на полке под стеклом на остановках от случайных воришек, думаю Аллах поможет. На этом переходе ничего интересного не наблюдаем кроме пары городов Изник - Бурса. Жалеем что не взяли из Стамбула паром до Яловы, а может даже и до Бандирмы чтобы сразу попасть на Эгейское побережье. В Каннакале выясняется неприятная вещь - Vodafon работает, а Turkcell вырубается. С нехорошими мыслями иду разбираться. Говорят что роуминг между областями страны надо включать отдельно (!!) и просят оригинальный договор. Половину той кучи мусора что мне дали в офисе туркцелла я уже конечно выкинул, то есть плакали мои 100 лир положенные на счет. В отличие от этих мудаков, Водафон поездку отработал на ура, и честно тянул всю дорогу телефонную связь и скайп.
Не найдя в Каннакале ничего интересного кроме отличного качества троянского коня на набережной, осматриваем саму Трою (а точнее размышляем на тему вечного яблока раздора между бап) и выдвигаемся на паром на остров Bozcaada. По слухам там есть приличное вино, плюс интересно посмотреть как турки живут на той паре островов какие им оставили греки после падения отомманской империи. На острове нет ничего кроме небольшого городка рядом с гаванью и забавного вида ворон. Выясняется что ворона - это по-турецки карга - то есть "старая карга" это "бабка-ворона". Вино действительно есть неплохое, но его нужно долго выискивать по ресторанам и наливайкам. Спим на кемпинге в дальней части острова; погода прохладная и купаться не тянет.
На следующий день доезжаем до Бехрамкале; с трудом продираемся на машине через деревню и торговцев до входа на храм Афины, притираем машину на узкой площадке рядом с мечетью из греческих мраморных блоков. Все-таки никакого слияния культур в Турции не случилось, просто большинство римских построек разобрали на детали или переделали в мечети. В других странах точно также поступили христиане - сохранность античных монументов в самой Италии в среднем ниже чем в турецкой Анатолии.
Из храма Афины хорошо видно греческий Лесбос. Можно задуматься о том как перескочить на ту сторону и покончить с Турцией. После небольшого совещания решаем что нам тут нравится и пока мы задержимся на этой стороне.
Бехрамкале - Пергаммон - Измир - Эфезус
После Бехрамкале проблема с ночевками окончательно снимается - вдоль берега постоянно попадаются частные кемпинги, так что в города заезжать на ночлег не надо. Несмотря на то что постояльцев почти нет, у владельцев кемпингов всегда находится свежая рыба и вкусный салатик, а мясо мы берем на мангалах частенько попадающихся вдоль дорог. Пошла наша вторая неделя в Турции, так что время проверяем по завываниям муэдзина с мечети, а бриться я полностью перестал, целиком положившись на местных брадобреев.
На Пергаммон тратим почти целый день - сайт действительно большой, особенно в сумме со всеми боковыми дорожками и тем что находится в городе. А я по наивности считал что он весь находится в Берлине. Все это время в Турции мы практически вообще не видим туристов, что очень радует - хотя уже июнь месяц.
От Измира мы можем повернуть на Чесменский полуостров, а можно ехать прямо до Эфезуса. Решение принять трудно, но учитывая что на пляжах у нас будет достаточно времени, решаем ехать сразу на юг. Возле Эфезуса останавливаемся в бэкпекерском местечке Attilas Getaway. Пока у персонала возникают непонятки могут они поселить нас или нет, сам Аттила - слегка бухой мужик лет сорока угощает бесплатным пивом и разговорами за жизнь.
Эфезус - Паммукале - Каш
В логове Аттилы задерживаемся на пару дней. С утра становятся ясны преимущества машины в Турции - уже уходя с сайта Эфезуса в городской музей мы в первый раз встречаем реальные толпы туристов, в том числе русских. Честно сказать выглядят они не очень, потому как ехать на автобусе из района Анталии сюда не ближний свет. Половина спит на ходу, остальных мучает дневная жара и бормотание гида. А мы пережидаем полдень в бассейне и выдвигаемся обследовать окрестности - Prien, Miletus и парк Dilek. Туристов и музейных работников в этих местах вообще не встречаем, а удовольствие от самостоятельных экскурсий по развалинам великих городов всегда больше самых замечательных сопроводиловок. В парке Dilek купаемся, загораем и встречаем здоровых диких кабанов. Поросенку Петру на карандашик - в мусульманской Турции ему ничто не угрожает.
После Эфезуса становится ясно что Турция вдоль побережья проблемы для нас не представит. Поэтому решаем заехать немного внутрь Анатолии до Pamukkale. Добрый гугл мэп разумеется отправляет нас заброшенными горными тропами; несколько раз приезжаем в глухие деревни без малейших намеков на магазин или мечеть. Наконец выбираемся на столбовую трассу, осматриваем Афродизиас, Антиохию и еще какую-то фигню. В Памуккале попадаем уже к вечеру. Сразу видно что это туристическое место; прямо на въезде какой-то мужик начинает кричать мол паркуйся сюда и махать руками - прямо как из рассказов о наглых турках которые мы не раз слышали от знакомых туристов-пакетников. Из принципа проезжаю и паркуюсь дальше; выхожу и вижу что мужик был прав и хотел помочь - мы встали на парковку у нижней части минеральных луж которая представляет собой платные бассейны и спа; а вход на верхнюю часть в Hierapolis находится сильно правее. Опять радуюсь удаче - мы приехали поздно и туристы разошлись, на травертинах видно только спускающихся людей. Тем временем погода портится и начинается дождь; сиреневые лужи на фоне черных туч выглядят замечательно. Вверху в Хиераполисе вообще никого нет; вся территория города вплоть до массивных гробниц принадлежит только нам. Возвращаясь останавливаемся у ресторана и знаменитого бассейна с колоннами - там до сих пор плавает много народу, причем судя по пузам минимум половина русских туристов. В общем место хорошее, вечером и утром там замечательно, а дневные толпы народа нам со своими колесами не страшны. На ночь останавливаться далеко от моря в кемпинге не хочется, так что тормозим в рекомендованном лонькой Venus Pension.
Каш - Fethiye - Butterfly Valley / Kabak - Knidos - Bodrum
На следующий день с утра осматриваем Afrosidisias и выдвигаемся в сторону Fethiye. По дороге ночуем на кемпинге в районе Kas, попутно изучаем развалины Лето (ну никак пропустить не могли город с таким названием!), Ксантос, Патару и Пинару. Особенно вставляет Пинара - мало того что в ней никого нет и среди развалин храма Афродиты с колоннами в форме сердец можно бродить бесплатно, так выше греческих развалин на вершине горы находится еще и ликийский некрополис - идеальное место для любого уважающего себя гота и некрофила для чтобы встать на дикий кемпинг.
После такого удачного захода мне кажется, что пора разбавить автотур морской водой и я заказываю со смартфона четырехдневный круиз на турецкой яхте типа gullet. Приезжаем в Фетие вечером, и долго ищем отель на ночлег - хочется место с парковкой чтобы спокойно оставить машину на несколько дней. На восток от марины в Фетие рядами стоят недорогие отели; в одном находим понимание, паркуемся внутрь ракушки и устраиваемся в скромной комнатке. В приятном городишке также обнаруживается отличный хамам с массажем и пара-тройка практически бесплатных кальянных, так что вечер проходит на ура.
Утром берем пляжные вещи и идем искать свою яхту. С судном нам очень повезло - выбрав по рекомендации ведущих собаководов http://www.beforelunch.com, мы получили не только душевного капитана построившего яхту своими руками, но и отличных попутчиков - сплошь молодых бэкпекеров, многие из которых были в пути уже месяц а кое-кто и полгода. Время за ловлей кальмаров, плаванием, болтовней и изучением деревни Kalekoy летит незаметно и через три ночи мы снова в Fethiye. Избалованные такой судьбой мы (наивно) полагаем что в Греции будет еще лучше и ищем паром на Родос. Но нам говорят что в Фетие паромы машины не берут, так что отправляемся дальше по средиземноморскому побережью Турции. В качестве прощального привета на выезде из Фетие встречаем ликийский саркофаг припаркованный прямо поперек перекрестка.
Теперь наш путь лежит на знаменитые бэкпекерские пляжи - Kabak и Butterfly Valley. Шарм этим приткнувшимся у гор полоскам песка придает то, что на них вроде нельзя попасть на машине - только с рюкзаком. При этом внизу по описанию есть гестхаусы, бассейны и прочие атрибуты пляжного отдыха. Но сначала нам нужно проехать через Олудениз. Это уже второе пляжное гетто встреченное нами в Турции (первое не удалось опознать по имени) - город, который невообразимо исковеркал пакетный туризм. В магазинах цены в фунтах стерлингов (!!) и всюду куда хватает взгляд стоят отели, автобусы и лавки торговцев хватающих прохожих за руки. Город забит обгоревшими и красными как раки англичанами. Глядя на этот трэш и угар принимаем однозначное решение на юго-восток не ехать и оставить Анталию медведям и челябинским рабочим. А пока мы проезжаем Олудениз и движемся в гору по узкому серпантину вдоль берега.
Нам в принципе все равно на какой пляж идти и на расслабоне мы валяем дурака - пропускаем деревню Faralya и оставляем машину в следующем кармане, спускаясь с вещами по указателю на пляж Кабак. Тут ждет разочарование - оказывается что грунтовая дорога в Кабаке идет до самого пляжа, просто проезд машин с неместными номерами запрещен. Я так понимаю что мы даже могли подъехать и разгрузиться, но Яна категорически против идти по жаре обратно в гору, так что мы тормозимся в самом дорогом гестхаусе, пуская пузыри в качественном бассейне. На следующий день мне очень хочется перейти на пляж Butterfy Valley, но Яна говорит что пора валить и мы снова выезжаем к Fethiye чтобы направиться в сторону подходящего порта с паромом в сторону Греции - Мармариса или Бодрума.
По дороге останавливаемся в Sultaniye Bath, с удовольствием мажемся грязью и валяемся в минеральных теплых ваннах. Народу - никого, денег берут по 10 лир с человека. На проселке от E90 в сторону бань крестьяне продают апельсины. Берем пару, пробуем - и покупаем два мешка. Качество отменное, египетские и американские аналоги отдыхают.
Проезжаем Мармарис без остановки, направляясь к крайней точки полуострова Datca - Книдосу. Дорога красивая и длинная, за три-четыре часа навстречу попадается всего десяток машин и две деревни, все мужское население которых сидит в кафе и смотрит на узкую улочку заменяющую главную дорогу. Сам Книдос оказывается чудесным местом - рядом нет никакого жилья, в гавани стоит несколько яхт, а древние развалины города обрываются прямо в море на крайней точки мыса. Территория огорожена, но за вход деньги никто не собирает. Не устаем поражаться гримасам пакетного туризма - похоже что чуть менее чем все пляжное население турецкого Лазурного берега ездит на одни и те же 10-15 экскурсий. Одно из таких мест нам попалось под Мармарисом - двухметровый водопад, до отказа забитый экскурсионными пикапами с открытым верхом и галдящими толпами пляжников. Для нас это определенно к лучшему - мы и представить себе не могли что в таких классных местах как Книдос можно быть одним.
Возвращаться от Книдоса приходится той же дорогой к Мармарису, но это совершенно не напрягает. На ночлег устраиваемся в городе не доезжая чуток до береговой линии и сразу отправляемся на вечерний моцион. Нужно сказать что такого размаха от мелкой точки на карте мы не ожидали. Вся немаленькая набережная Мармариса буквально напичкана прогулочными яхтами, попадаются даже четырехмачтовые монстры. Интересно куда же они все ходят, ведь мы в нашем круизе других судов почти не встречали. Также видим много дайв-ботов, но их рекламные фотоальбомы навевают на мысль что дайвинг в Турции ни о чем. Вот если бы были подводные руины или древние рэки - тогда и был бы разговор; а пока единственный увиденный нами затонувший город Batik Sehir был крайне скромным и разрешались в нем только каяки.
Наутро окончательно решаем ехать на Кос - а значит нам до Бодрума - ближайшей точки к греческому острову. Добравшись до Бодрума, осматриваем весьма неплохой замок с приличным музеем. Весьма забавляет история на стене рядом с бывшей тюрьмой - один турок "так любил море" что пошел в пираты. Неудивительно что вскоре его поймали рыцари-крестоносцы и отправили сидеть в эту самую тюрьму, откуда его впоследствии выкупил брат. Сразу понимаем, что крестоносцы - зло и ели турецких детей. Выйдя из замка, берем в марине билеты на двоих человек плюс машину до Коса. Немного смушает что погрузка идет с пешеходного пирса и стоянки для машин нет, но тетка в кассе говорит что все будет окей. Селимся в маленьком отельчике рядом с пешеходной улицей вдоль берега; на крыша такая же площадка-кафе как была в Стамбуле; долго сидим и смотрим на жизнь происходящую на крышах вокруг. Проблему составляет лишь паркинг - оставить машину на ночь в этом муравейнике стремно; находим платную площадку в соседнем квартале и встаем там, предупреждая что уедем рано. Выходим в город и долго ищем знаменитое чудо света - мавзолей Галикарнаса, ныне почти полностью разрушенный и зажатый между отелями в одном из кварталов города. Найдя, понимаем что проще было остановиться в отеле Maya рядышком с сайтом - деньги те же а удовольствия больше ). В качестве компенсации наконец разбираемся с рыбными базарами Турции - действительно, выбирая рыбу на развале самому, можно купить что-то свежее очень дешево, а готовят ее в любом ресторане всего за 5 лир, включая салат. Завтра пора уезжать, но Турцию покидать не хочется, тем более что начинается сезон фруктов - вкуснейшая клубника идет по лире килограмм.
На следующее утро встаем в 6:30 и собираемся ехать на паром. Долго не можем найти кому отдать деньги за парковку, наконец их забирает какая-то женщина, надеюсь отдаст куда надо. Выбираемся из узких улочек и поворачиваем в марину. На въезде будочка, но нас пропускают без проблем, а вот дальше становится непонятно. Узкая дорожка к причалу завалена строительным мусором, приходится выходить из машины и отодвигать доски и оградительные конусы. Паромом оказывается маленькое суденышко размером чуть больше лодки-плоскодонки, но нас на него не пускают и говорят ждать. На выездном контроле происходит конфуз - таможенники не понимают откуда у нас взялась машина, которую в паспорт на переходе Лесово забыли внести. Полчаса ожидания офицера, потом разборки - и турок в форме плюнув на все штампует паспорта. Для нас открывают переборку с причала в "международную зону", приглашая заезжать на паром задом с двухметровой полоски бетона. За пятнадцать поворотов рулем и два переноса разного хлама вокруг машины наконец встаем на борт. Судя по тому что машин с греческими номерами в Турции не видно совсем, авто-туризм между соседними странами непопулярен.
Кос - Родос
Уже через полчаса в Косе. Толпа пассажиров образует очередь в терминал, а нас тормозят на причале. Перед нами еще две машины с немецкими номерами, похоже пришли тоже с Турции. Выходит тетка-таможенница начинает жесткий шмон. Немцев перетряхивает полностью, у нас багажник решает не разбирать но зачем-то рвет все упаковки с турецкими сладостями. Офицер в терминале принципиально листает паспорт до чистой страницы и херачит штамп прямо в середину. Ни о какой улыбке для гостей из России речь не идет, чувствуется что всем все пофиг.
Въезжаем в город и почти сразу останавливаемся. Нам нужно купить билеты до Родоса, оформить греческую сим-карту и осмотреть чем богат город. Город Кос оказывается не богат ничем - за вход в не особо примечательный замок берут деньги, а местный Vodafon тупит полчаса выдавая сим-карту. Ситуацию немного спасают только мозаики House of Europe в западной части - невзрачный пустырь вдоль улицы скрывает несколько мозаичных полов, некоторые из них расчищены и вход свободный. По пути замечаем хамам переделанный в ресторан.
Следующие два дня проводим честно объезжая остров по периметру. На Косе на удивление нет ни одного кемпинга, но туристов все еще мало, так что номера в отелях идут по 25-35 евро. Долго думаем когда же тут вообще сезон. Гораздо больше расстраивает кухня - с рыбой тут в отличие от Турции полный швах, ее просто нет а цены на всё конские. Мясо греки пытаются делать как турки но получается из рук вон плохо. Фрукты в магазинах чахлые и вялые; клубника явно турецкого происхождения но стоит вдвое дороже. Турецкого чая вообще нет, а немногие уцелевшие хамамы которые мы видим по дороге заброшены.
На третий день с облегчением отваливаем с Коса. При парковке на паром заезжаю с яркого солнца в темный трюм и слегка теряю ориентацию. Нервный грек-шипмастер тут же разражается ругательствами и начинает крутить через открытое окно мой руль пока я сдаю назад в указанный мне ряд машин. В пасмурном настроении отваливаем на Родос, надеемся что ситуация поправится. Пока что Греция нам не нравится нифига и мы рады что задержались в Турции больше чем изначально планировали. Проходим мимо турецкой Дачи и с тоской смотрим на колонны Книдоса.
Родос встречает галдящим причалом, заполненным зеваками и туристами. Запарковаться рядом со старым городом трудно, но наконец находим длинную улицу с бесплатной парковкой вдоль южного рва. С удивлением наблюдаем как в старый город заезжают машины по каменным мостам. Мы примерно представляем что происходит внутри и соваться внутрь стен на длинной машине совсем не хочется. В старом Родосе проводим полдня. Нравится все, кроме безбожных цен на гостиницы и сувениры - а также традиционно отвратной греческой еды. Здесь мы также догоняем вторую часть истории начавшейся в Бодруме - старый город полон многочисленными свидетельствами того, как благородные рыцари собравшись со всей Европы отважно сражались за свободу Греции и потерпели поражение, уйдя со всеми знаменами на Мальту. Понимаем, что турки - зло и ели христианских детей. Покупаем комикс на русском языке о борьбе крестоносцев против упырей-мусульман. Кроме зигзагов истории, приятно доставляет Дворец Великих Мастеров, который итальянцы любовно отстроили для себя в 1930-х годах не забыв украсить полы аккуратно спижженными из разных мест древнеримскими мозаиками. Если кому-то срочно нужно наглядное пособие о том как строить современный загородный дом, то это оно. Думаем остаться в старом городе на ночь или нет, в конце концов решаем что уже все видели и хочется на пляж.
С пляжно-кемпинговым отдыхом на Родосе возникают непонятки. Официальных кемпингов опять нет. Упорно роюсь в сети и нахожу что на пляже Agathi есть дикий кемпинг, куда мы и выдвигаемся вдоль восточного берега. Всю дорогу от порта слева идут дачи и мелкие пляжные городки, но желания съехать с дороги они не вызывают. Не доезжая километров пятнадцати до Линдоса, поворачиваем к морю по указателю на Хараки, а затем берем левый поворот по указателю не доезжая до деревни. Пыльная дорога проходит мимо холма с сильно разрушенным замком и выводит к пляжу с рядами лежаков. В самом дальнем конце пляжа на возвышении у скалы стоят машины и палатки; мы резво едем туда. Публика слегка разочаровывает - в основном греки выехавшие на пикник, много орут и бросают мусор прямо под ноги. В качестве плюса - пляж очень хорошего качества, плавать приятно, есть лежаки туалет и душ. К вечеру греки уезжают и становится свободно. Сразу решаем встать на пару дней, благо последний раз доставали палатку почти неделю назад в Турции.
Навалявшись на пляже, назначаем Агати базой и исследуем окрестности. Линдос нравится сразу, но на вечер мы зачем-то остаемся на концерт британских музыкантов-имитаторов для для британских же туристов и наблюдаем незабвенную картину как толстые и немолодые дяди и тети трясут хаером под фальшивый квин и мегадэт. Следующим днем отправляемся дальше по берегу и доезжаем до Парсониси; на самой Южной точке Родоса обнаруживается годный виндсерферский пляж; стоит много диких палаток и слышно русскую речь. Остаток дня лежим на пляже Агати, а заодно случайно выясняем что палатка у нас совсем рядом с незаметной дверкой в скале, а за дверкой маленький храм святой Агаты и в нем горят свечи. Сразу хочется вести себя прилично )
Сняв с утра палатку, выезжаем обследовать замки и горные деревни Родоса внутри острова. Катаемся весь день по пыльным дорогам и понимаем что ничего особо хорошего не увидели. Зато первый раз встречаем деревни в цикладическом стиле - с белыми домами и деревянными деталями раскрашенными синим цветом. В местечке с культовым названием Геннадий получается неплохая фотосессия. После обеда проезжаем совершенно никчемный и пустой западный берег и через скучноватую долину бабочек (Butterfly Valley) возвращаемся в порт. Наш паром на Санторини уходит около семи, а пока мы с большим трудом находим в районе паромного терминала единственный открытый ресторан и садимся ужинать. В людях медленно бредущих в сторону парома по дороге случайно опознаем наших попутчиков по круизу - пару канадских бэкпекеров. Выясняем что идем на одном рейсе, но они не сходят в Санторини а отправляются дальше в Афины. Ребята подтверждают мои опасения что турецкая Butterfly Valley была лучше чем Кабак - их фотографии красноречиво говорят что спуститься от деревни Faralya можно только козьей тропой.
Наш паром подходит к Санторини уже поздно ночью, не видно ничего кроме цепочки огней далеко вверху. Мы стоим на выезд самые последние и надеемся что никто из тех кто сходит не проспит - а иначе нам придется катиться до самых Афин так как наша машина надежно заблокирована в трюме. Однако все обходится и мы выезжаем в глухую южную ночь. Дорога идет крутым серпантином наверх, после поворота в сторону Фиры легче не становится - знаков никаких нет, и куда ехать не очень понятно. Пользуясь тем что мало машин нарушаю пару знаков и наконец доезжаю до кемпинга Фиры. Можно поставить палатку и расслабиться.
На следующий день нас ожидает реальный сюрприз. Продравшись через лавки и улицы Фиры к морю (точнее к береговой линии над морем), мы оцениваем визуальный драйв Санторини в полной красе. День проходит в ленивом хайкинге по пешеходным дорожкам между Фирой, Имеровигли и Ойей. Эти десять километров берега безусловно являются красивейшими из всего что мы встречаем в Греции. Закат встречаем в Ойе. На этом описание Санторини можно смело закрывать, потому что все остальное на острове второстепенно. По той же самой причине Санторини оказывается первым встреченным нами греческим островом на котором реально не нужна машина. При большом желании, сгонять к скудным достопримечательностям за пределами береговой линии можно арендовав скутер или небольшой багги по традиционно безумным ценам в 40-50 евро в день.
На Санторини мы также первый раз встречаемся с греческими забастовками - благодаря фантастической лени греков, попасть на сайт Древней Фиры по серпантину из Камари удается лишь с третьего раза ибо первые два дня музейные сотрудники на работу просто не выходят. На четвертый день на Санторини мы начинаем немного скучать ибо все арт-галереи и винные погреба острова уже облазили, на корабле к вулкану и Тирасии сходили, а закаты на террасах ресторанов с коктейлями по десять евро нас притомили. Берем билеты на Крит и впервые встречаем в порту русских на авто - правда прокатном. Но прогресс налицо.
Санторини - Крит
После Санторини на Крите толком не знаем что ожидать. Медленный многочасовой паром дотаскивает нас на Крит только к вечеру; выезжая на причал в Гераклионе мы решаем тормознуться в городе и сразу взять билеты до материковой Греции, по опыту зная уже что вне городов паромных билетов не найти. В порту говорят что ближайшей дорогой - из Киссамоса на Каламату ходит не наша уже привычная Blue Star Ferries, а какая-то Anek Lines билетов на которую у них нет. Так что пока едем в город искать ночлег и сразу начинаем с конфуза - наш 4-х метровый ситроен позорно застревает в узких прибрежных улочках и тратим полчаса на его спасение, после чего обнаруживаем что в том отеле в который мы собрались нет мест. Пока находим другой отель и улицу для паркинга, уже темнеет, так что всякую активность приходится прекратить. На следующий день подробно изучаем Гераклион (включая очень годный археологический музей) покупаем билеты на материк и смело отправляемся исследовать Крит имея семь дней в запасе.
Ввиду длительности остановки на острове и постоянного пребывания в состоянии легкого охреневления, восстановить пребывание по дням не представляется возможным, поэтому далее кусочками:
East Crete vs West Crete
Вкратце, Крит на восток от Гераклиона для самостоятельных путешественников - смерть и ужос. Заезжать туда стоит только если самовар забыли дома. С другой стороны запад Крита - это место достойное пацанов. Для несамостоятельных и неспортивных туристов приоритеты стоят ровно наоборот.
Дороги и 4x4
На удивление, многие дороги крайней западной части острова - грунтовка и щебенка, причем иногда в виде узкого серпантина. В горах и холмах между Палеохорой и Елафониси это даже прикольно, поскольку щебенкой является главная дорога. При этом часто встречаются не обозначенные на карте открытые 4x4 треки ведущие в горы либо к морю, что навевает на мысли об интересных маршрутах при наличии полного привода. Но иногда - например по дороге на популярный пляж Балос (Balos) - щебенка вообще ни разу не в тему; на этом идиотском отрезке мы теряем покрышку пробивая три дырки в борту шины.
Спорт
Хайкинг сверху вниз по Самариа Гордж доставляет - причем эвакуироваться из Аджия Румели совсем необязательно - при раннем выходе можно до обеда успеть подняться назад по всей длине каньона. Тем, кто приезжает к нижней точке чтобы дойти до железных ворот и повернуть можно смело плюнуть в глаза. Виндсерфинг есть в районе Палеохоры, хотя и не такой модный как на Родосе.
Эстетика
Ввиду общей перегруженности головы всяческим артом, крайне нечасто встречается возможность увидеть что-то реально новое и офигеть. С осколками минойской графической культуры мы начали знакомиться еше на Санторини, но критский Кноссос убивает наповал. Весьма сложно представить впечатляющую графику созданную за две тысячи лет до рождества христова, но это факт. Сравнимые работы похожего стиля появились лишь в 20-м веке. Перед парковкой Кноссоса забавный прикол - чуваки тормозят машины у своего ресторанчика за 100м от входа и говорят что парковка у дворца платная. Взамен предлагают перекусить. Ведемся, но добавляем свой арбуз и бутылку вина устраивая пикничок. У входа во дворец наблюдаем огромную пустую бесплатную стоянку. Мы ожидали такие разводы в Турции но нигде не видели, а греки балуются вовсю. WTF?
Нудизм и дикий кемпинг
На западном Крите наконец начинают в большом количестве хорошие пляжи где можно спокойно поставить палатку а также загорать без одежды. Особо доставили два места - Agios Pavlos (спуск на пляж со скальной площадки через крутую дюну) и Kedrosas beach. Поскольку Google Map безбожно врет, проще описать расположение Kedrosas так: 35° 16′ 7.84″ N 23° 33′ 45.92″ E
Города
Rethymno и Hania - вполне годные городки в венецианском стиле, способные разбавить долгую поездку видимостью итальянского райцентра. Магазины и рестораны безусловно до итальянских не дотягивают, хотя Хания подходит довольно близко.
Еда
Единственное чем стабильно радует Греция из еды - это изобилием дешевого вина местных сортов в пластиковых бутылках. В любом супермаркете стоят трехлитровые бутыли за 3-5 евро, портвейн три семерки отдыхает. Закусить правда нечем - после долгого перебора греческих блюд останавливаемся на муссаке и решаем больше не экспериментировать. Все остальная греческая кухня производит впечатление адского индустриального мусора; даже греческий салат умудряются сделать невкусным. С горя начинаю чередовать мусаку с горькими тушеными дикими травами (horta). Яна не одобряет и определенно думает что я свихнулся отравившись мизитрой. На сладкое приноравливаемся покупать в магазинах густой жирный йогурт в керамических плошках затянутых пленкой - с клубникой идет нормально. Не кунефе конечно но жить можно.
Странные места
На Западном Крите попадаются забавные персонажи и темы, хотя выискивать их приходится долго. Вот например ничем не примечательная на карте деревня Azogyres Paliochores расположенная по дороге от Samaria Gorge к пляжам Западного Крита оказалась качественной остановкой. В хипповском отельчике отличные виды на ущелье и море вдали, в ресторане усатый кадр разливает травяной чай, при этом рядом с пасторалью находится речка с парой прикольных запруд - и неизбежный монастырь. Ну и разумеется место практически пустое - великая традиция Западного Крита. Также в горах частенько попадаются заброшенные замки и чуть менее заброшенные церкви - практически рай для религиозных пост-советских туристов на прокатных авто, которых мы там регулярно встречаем. Впрочем, этим романтикам никто, кажется, не объяснил что какой-то особой любовью к православным россиянам греческая церковь отнюдь не пылает.
В общем и целом, Крит произвел позитивное впечатление, хотя уникальной и единственной реальной причиной ехать именно туда является только Кноссос и прочие минойские артефакты. Все остальное (и в лучшем качестве) есть и на других островах Греции, хотя собрать много разных няшек на одном острове удалось лишь на Крите. По ощущениям недели на Крите нам вполне хватает - поставив машину на паром в Киссамосе, назад мы уже не оглядываемся.
Киссамос - Каламата - Афины - граница
Нужно сказать что наш маршрут из Каламаты до албанской границы получился крайне запутанным, примерно таким: Каламата - Мистра - Спарта - Монемвасия - Мыс Тенаро - Мани - Гиалова - Дворец Нестора - Стемнитса - Бассае (храм Аполлона) - Олимпия - Микения - Нафплио - Эпидаврос - Афины - мыс Сунион - Фермопилы - гора Олимп - Метеора - Албания
Наматывать круги пришлось из-за навязчивого желания покончить наконец с комплексом темных провинциалов незнакомых с мировой цивилизацией. Точнее, очень не хотелось краснеть на светском балу услышав небрежное - "а Вы знакомы с какими-нибудь работами Иктиноса кроме Парфенона" ? Говно вопрос, теперь знакомы. Строить, правда старик не умел - до наших дней одни развалины остались. Но обо всем по порядку.
Идиотская идея идти на пароме с Крита до Каламаты (а не более удобным маршрутом до острова Kythira и греческого Неаполи) была исключительно моей. Причин было две - хотелось проехать по знаменитой дороге через перевал Лангада, а также купить настоящих каламатских оливок - ну или по крайней мере так я сказал Яне. На самом же деле причина была конечно совершенно иной - мне хотелось показать ей на дороге от Каламаты до Спарты то самое место где Спартанцы скидывали в пропасть нытливых тёл. В воспитательных целях, так сказать, целях.
Надо сказать, что это вполне удалось.
Помогло, конечно, то что мы для начала застряли в Каламате в поисках шиномонтажа. Поскольку мы пробили основное колесо еще на Крите, по щебеночной дороге на Балос, перед выездом на паром я его экстренно поменял на запаску - и теперь запаски у нас не было. Материковая Греция встретила нас во всей красе природной лени - все встреченные нами шиномонтажи в пять вечера уже не работали, а на тех что работали нас просто пинали ехать дальше. Наконец какой-то мужик явно негреческого вида согласился нас принять и тут же сказал что делать ничего не будет. Почему? Дырка в борту - не чиним такое. Говорю маленькая дырка, полдня спускает - один хрен. Фиг с ним, давай новую шину. Долго роется у себя в гараже, говорит такого размера нет, но есть старая которое согласен отдать за 15 евро. Протектора почти нет, но давление держит. Хрен с ним говорю, давай. Выезжаем из Каламаты уже в сумерках, на выезде умудряемся запутаться в каких-то дребенях - трасса через город размечена плохо. Дорога на Спарту действительно очень красивая, пожалуй сравнить можно лишь с Чэпменз Драйв на Нордкаппе. Тем временем спускается ночь, на перевал выезжаем уже в кромешной тьме. По карте рядом с нами нет ни кемпингов ни деревень, а на вершине обнаруживается большая площадка с какой-то табличкой. Отправляю Яну на верх холма за табличкой посмотреть нельзя ли поставить палатку. За холмом оказывается пропасть куда Яна чуть не падает. Сразу режу ей правду-матку про естественный отбор бап у спартанцев. Вроде на некоторое время помогает и нытья больше не слышно. Едем дальше, до самого Палеологио где обнаруживается кемпинг. Мы - единственные постояльцы, а владелец выносит весь моск рассказывая какой классный у него бассейн. Утром берем полотенца и идем купаться. Бассейн как бассейн. Выходя ловим на себе недоверчивые взгляды греков собравшихся на кухне кемпинга с утра поболтать и попить кофе. Говорят первый раз видят чтобы кто-то в этом бассейне плавал.
На огромном сайте Мистры проводим чуть не полдня, место красивое но вспомнить нечего. Сказывается эстетическая скука византии в сравнении с античностью. Зато встречаем кучу русских матросов на экскурсии. Говорят пришли в Пилос на празднование годовщины победы русско-английской эскадры над оттоманским флотом. С нами общаются настороженно, при виже украинских номеров на нашей машине шипят "бандеровцы". Фигово все-таки наверное на флоте - приходится по телику смотреть сурковскую пропаганду. После Мистры в Спарте не останавливаемся и укатываем в Монемвасию - греческий вариант Сен-Мишели. Поскольку во Франции сходить в Сен-Мишель мы поленились и посмотрели на нее с берега, тут уже приходится отдуваться по полной и ехать второстепенными дорогами от Скалы в сторону Гефиры. Надо признаться, вид города-крепости дрейфующей в открытое море не разочаровывает. Поскольку приезжаем уже после обеда, внизу народу немного а вверху (в разрушенном городище) вообще никого. Гуляем и фоткаемся до потери пульса. Место действительно того стоит. На выходе обнаруживаем на стекле штраф за парковку и торжественно добавляем в кучку штрафов которые мы никогда не оплатим. В Греции это первый, но там еще с прошлых поездок в Норвегию и Испанию накопилось бумажек евро на пятьсот.
Снова едем второстепенными дорогами, теперь уже держимся в сторону Gytheio. Уже вечереет, когда мы немного не доезжая до города замечаем на берегу огромный ржавый корабль и останавливаемся посмотреть. Идти до корабля от парковки пляжа минут десять; на парковке стоят два кемпера с французскими номерами но на песке никого нет. Сразу берем палатку и вещи, засыпаем на пляже с феерическим видом на корабль-призрак. Хорошо выспавшись, во всемирной межсетевой сети "Интернет" выясняем что это корабль Dimitrios - действительно принадлежавший контрабандистам. Правда вместо пиастров он перевозил сигареты.
Заезжаем в Gytheio и пьем кофе в портовом квартале. Первый раз видим в Греции недорогую свежую рыбу в лавке, но в ресторан ее отнести некуда, а тратить все утро на то чтобы готовить самим не хочется. С тоской вспоминается Турция.
Остаток дня у нас выделен на полуостров Мани. До Мани долетает редкая туристическая птица. Ландшафты и традиционные деревни с башнями очень аутентичные, а на крайней южной точке Европы - мысе Тенаро нас ожидает приятный двухчасовой хайк мимо развалин храма Посейдона и развалин жилого дома с мозаичными полами к маяку. Возвращаясь, не можем отказать себе в удовольствии прыгнуть голышом в прохладное чистое море с высоких лавовых камней залива. Вылезать правда приходится с трудом - на острых краях лавы много морских ежей. Ночуем не добравшись до Каламаты в маленькой таверне хрен знает где, вполне довольные жизнью.
По утреннему выезду в сторону Каламаты (наконец!) встречаем на улице вендоров с оливками. Дедок продает маленькие домашние банки по пять евро, отдать две за шесть категорически не хочет. Едем до следующей деревни и обнаруживаем те же банки но по семь евро. А в магазине фабричные стоят восемь. WTF? Ничего не покупаем и до конца поездки оливок в продаже на улице больше не видим. Жадность или лень? Такое впечатление что грекам просто на все пофиг.
Второй раз Каламату проезжаем без остановки, поворачивая на юг в сторону Корони. В итальянского вида деревушке находим пляж и большой замок с годным кладбищем. Лонька обещает приятную прогулку на мысе за территорией замка - но мы обнаруживаем там лишь помидорное поле и бомжацкого вида шалаш с охраняющей его шавкой. Похоже ребята выращивают там какие-то неправильные помидоры.
От Корони движемся на запад в Метони. От осмотра очередного (уже турецкого) замка Яна отказывается наотрез и падает на пляж. Я героически отправляюсь загружаться очередными видами. Внутри забавные фортификации и даже имеется заброшенный хамам. Опять же с тоской вспоминаю Турцию.
К вечеру встаем на кемпинг в Гиалове (Gialova). Здесь нас догоняет волна европейского туризма: место забито семейными кемперами с французскими и итальянскими номерами очевидно примотавшими с Игуменицы. Многие явно приехали надолго и обустроены всерьез. Это плохой знак - он говорит нам что пляжи на север до границы с Албанией а также Корфу выглядят примерно также. Зато встречаем пару неугомонных поляков на бусике - они проехали Албанию и говорят что вдоль моря все цивильно. Остаток дня проводим играя в теннис на пляже. Чья-то собака все время тырит у нас мячик.
Утром собираемся и едем в микенийский дворец Нестора. Но тут греки в очередной раз нас обламывают - забастовка. Думаем перелезть через ограду но как-то стремно вдруг сигнализация. Вписываемся в Гиалове на тот же кемпинг где стояли вчера и отправляемся исследовать знаменитых пляж Voidokilia на котором старец Нестор приветствовал Телемаха, сына Одиссея. Пляж реально классный, хотя жалеем что пошли к нему не кратчайшей дорогой а из парка Koryfasion Hill - сам замок на холме закрыт, а дорожка вдоль внутреннего озера залива напоминает партизанскую тропу в болоте. На обратном пути заезжаем в магазин и видим на дверях приглашение на местный праздник в соседнюю деревню, куда мы и приезжаем к вечеру предварительно приодевшись. Место забито греками, нас с трудом сажают за столик к довольно пожилому мужику с молодухой и сыном лет 18-ти. Девочка-официантка щеголяет майкой последней коллекции Бершки, чем сразу завоевывает расположение Яны. Самодеятельный оркестр с аккордеоном играет местные хиты, народ ест, пьет и подпевает. Еда традиционно ни о чем, цены такие же как везде. Скучаем. Примерно через час молодуха наконец признается что говорит по-русски, молдаванка вышедшая замуж в Греции. Ее рассказ навевает еще большую тоску, а престарелый муж наливает нам вина и оставляет нам же счет за него. Уезжаем из деревни с ощущением что древние греки были гораздо интереснее современных.
Спозаранку попадаем наконец в дворец Нестора. Ощущения странные. Микенийская культура младше минойской; однако художественные уроки Кноссоса усвоены неполностью. Тем не менее дворец (судя по реконструкции в альбомах) был крайне оригинально раскрашен шашечкой в абстрактные рисунки - опять же такого варианта в древней Греции и Риме впоследствии не попадалось. Все-таки нам реально повезло сюда добраться, иначе бы так и считали античное изобразительное искусство сплошным реализмом.
Теперь наш путь лежит в горные деревни - Стемницу, Андрицену и Каритену. В Каритене совершаем небольшой но симпотный хайк к разрушенному замку на вершине деревни; окружающее пространство навевает на мысль что заниматься тут можно только написанием стихов, чем видимо и заняты местные жители потому что ни полей ни заводов рядом нет. Поэтам ни к чему и туристы - в деревне нет ни одного открытого отеля. Приходится уже в сумерках ехать в Стемницу - явно славянское имя смутно обещает успех. Ночной въезд в деревню завораживает загадочным видом и дорогим уличным освещением. Притираем машину на узкой улочке и думаем где устроиться на ночь. Тут к нам подходит кошка и, взяв Яну за лапу натурально ведет вниз по съезду с дороги, где метров через двести обнаруживается симпотная - но закрытая вилла Tsarbou Guesthouse. Набираем номер на вывешенный на дверях, подходит девчонка и сдает нам второй этаж за 80 евро. Говорит что местной кошке скучно без гостей и поэтому она все время кого-то приводит. Также говорит что в деревне высокий сезон - это Новый год и разгар лета, когда из афин приезжают люди отдохнуть в горах от жары а сейчас никого нет и кошка дежурит в ожидании туристов на дороге. Внутрь виллы ее не пускают, но снаружи стоит специальная корзинка в которой животнае спит. Подивившись такому раскладу, отправляемся гулять на романтическую прогулку. На центральной площади работают две таверны, а на улицах за заборами воют на луну собаки. На первом этаже виллы в баре валяется журнал туризма Аркадии, из него узнаем что недалеко от деревни идет вверх трек по каньону в монастырь Agios Ioannis Prodromos, куда мы утром и отправляемся. Традицонно не встречая никого, доходим наверх и пялимся на мирской труд неразговорчивых монахов, живущих в общежитии выдолбленном в скале. Виды с площадки монастыря вполне зачетные. Вернувшись к парковке в начале трека, осматриваем традиционные для Греции бонусные развалины небольшого античного храма и амфитеатра и едем в странное место Bassae. Странно оно тем что этот храм Аполлона Эпикурейского везде написан по-разному - где он написан как Apollo, где - назван Vasses а где Bassae temple. Суть в том что это место далеко от всех деревень и потому тамошний храм Аполлона не разобрали на стройматериалы и он пережил две тысячи лет в относительном покое. В 19-м веке фризы с храма сняли предприимчивые британцы, а в 20-м немецкие археологи подняли часть упавших вследствие работ британцев колонн. Сейчас храм накрыт тентом - но поскольку греки работать не хотят, внутри охраны нет и прогуляться по сайту можно совершенно свободно. В общем место радует, хотя конечно в комплекте с фризом вид был бы лучше. Мы уже видели пример частичной современной реконструкции в Линдосе на Крите; безусловно оригиналы строений выглядели превосходно даже меркам двадцатого века.
От храма Аполлона отваливаем в Олимпию. Сайт Олимпии обширен и по нему шарятся толпы народа. Не могу отказать себе в удовольствии пробежать спринт по знаменитому стадиону. Вместо аплодисментов восхищенных зрителей слышу свист греческого музейщика, но отличным настроением заряжаюсь на весь день. От сайта отправляемся исследовать музей истории олимпийских игр античности, который реально вставляет не по-децки. Первый раз в жизни читаю все панели и все электронные материалы музея. Мозаика тёл в топиках занимающихся с гантелями вообще улет. Я таких персонажей вижу дома ежедневно в тренажерке, совпадают даже цвета трусов. Сколько раз уже убеждался что жизнь свободных граждан крайне мало отличалась от нашей и триста и две тысячи лет назад - но каждое новое напоминание все равно выносит моск. Также с большим интересом читаю историю таврокатапсии, бокса и отношений игр в Олимпии и Дельфи. Яна откровенно скучает и в археологический музей не идет. Она неправа. Там обнаруживается годная коллекция греческих шлемов. В который раз наблюдаю что разрыв между античностью и средневековьем был не так велик как принято считать. Эволюция касок за две с тысячи лет в Греции практически не прерывалась; последние византийские образцы уже встретили огнестрельное оружие и заслуженно ушли на покой. Также интересна коллекция из мастерской Фидаса, создателя статуи Зевса. Крайне забавно наблюдать за прогрессом в его работе и отбракованными вариантами отливок.
Из Олимпии мы никуда уже сегодня не едем и встаем на кемпинг. Завтра предстоит длинный перегон через Микению в Нафплио.
Микению мы рассматривали как промежуточную остановку "для галочки" но сайт на удивление выглядит интересно. Это особенно забавно учитывая что уже в римское время Микения была чисто туристической достопримечательностью и на вид от сегодняшнего состояния отличалась немного. Поездка до Напфлио, напротив, затягивается сверх ожидаемого. Когда мы наконец вползаем в город, уже очень хочется выйти из машины и прогуляться. Городишко оказывается в итальянском стиле, с весьма годным замком Паламиди, в нижнюю часть которого (Acronapfli) предприимчиво встроен отель. Выход в верхнюю часть ищем очень долго и все же промахиваемся, выходя на местную "тропу здоровья" идущую вдоль берега. Наконец замечаем людей на боковой ветке стены, вроде бы невысоко. Ломимся через кусты, потом по скале - и вот мы наконец уже на дорожке из которой можно попасть в замок. Подъем не для слабых здоровьем - наверх выпадаем мокрые как черти, благо есть вода и можно помыться. Тратим на обширный сайт почти полдня. Спускаемся в старую часть города попробовать итальянского gelato в Antica Gelateria di Roma. Вкус вполне итальянский но цены аховые. Отходим сто метров и хотим еще - лето в Греции становится жарковатым. Вокруг полно желатерий но не таких модных как Gelateria di Roma. Снова берем мороженое, цены сильно ниже но продукт на вид пластик пластиком и на вкус полный отстой. Уезжаем из города на кемпинг Lido с ощущением недоеденности и переплаченности.
Утро начинаем с сайта Tiryns. Как и написано в лоньке, особого интереса он не представляет - разве что для желающих поваляться в бурьяне. Тиринс этот уже был древностью еще в древнегреческое время, когда каменные блоки микенийских стен порождали легенды о циклопах. Думается с тех пор в этом месте ничего не изменилось и мы со спокойной душой едем в Эпидаврос. Будучи уже почти на месте, попадаем в мощный трафик и понимаем что нам повезло - сегодня представление и парковка забивается до отказа. Идем в кассу и берем билет - спрашивают на что? - говорим похер на что но на сегодня. В афише стоит "Мир" древнегреческого автора Аристофана. В назначенное время амфитеатр Эпидавроса полон зрителями и (плюс час на раскачку актеров) начинается шоу. Дубляжа на английский нет, есть лишь листочек-либретто за дикие 10 евро которое мы не берем. Происходящее на сцене классическую комедию ну никак не напоминает и первые полчаса мы пытаемся врубиться что происходит пока зрители вокруг нас внимательно смотрят и постоянно ржут. Потом мы наконец догоняем что греки, не запариваясь реконструкциями древнегреческой политики, полностью переписали пьесу на злобу дня - финансового кризиса в еврозоне и внутренних греческих неурядиц, при этом сохранив лишь канву сюжета и фирменные шутки Аристофана про пердеж и мудаков в зале. Пьеса реально получилась у них очень злой и очень смешной, издевались буквально над всеми (кроме пасторального греческого крестьянина разумеется который как Иван-дурак кругом прав). Особенно круто получилась парочка Меркель-Блэр в виде чарличаплиподобного гитлера и долговязого денди в цилиндре. Несмотря на слабое понимание слов со сцены, насмеялись мы с Яной до слез. Хорошо бы и у нас театры перестали тупить и ставили бы пьесы злободневно - такими какими они и были задуманы для современников. Для России был бы актуален мюзикл на тему самодержавия по мотивам Римского-Корсакова. Из Эпидавроса отваливаем поздно вечером и с хорошим настроением отправляемся на ночевку в Афины.
Про Афины писать оказывается почти нечего - Акрополис после всего что мы уже видели оказывается просто обширным сайтом в центре города. Фризы с Парфенона традицонно спиздили британцы, а наиболее интересным зданием является Эрехтион с поддельными кариатидами. Оригиналы четырех кариатид стоят в новом и огромном музее Акрополиса, который в общем и целом оказывается ни о чем. Репутацию Афин отчасти спасает археологический музей - но мне как фанату минойской культуры, намного меньший музей в Гераклионе на Крите кажется более интересным.
Из Афин мы отправляемся на мыс Сунион - осматривать знаменитый храм Посейдона на котором еще Байрон нацарапал "хуй". Ехать туда оказался не ближний свет, а трафик соответствует желанию афинян свалить наконец из своего скучного города на море. Храм вполе оправдывает ожидания - хотя нацарапать свой хуй рядом с байронским почему-то не разрешают. А зря! Я мог бы расплатиться шоколадкой. В итоге шоколадку бездарно съедает Яна а мы едем ночевать на забитый греками берег мыса. На пляже некуда приткнуться, а на кемпинге дети играют в футбол и все время херачат мячом по нашей машине. Благодарю Посейдона за то что удар у них поставлен плохо. Наутро объезжаем Афины с севера. Вскоре съезжаем с магистрали на 48-ю дорогу в сторону Дельфи. По мере удаления от магистрали, народу становится резко меньше и пейзажи становятся все более фотогеничными. Тем временем у меня появляется идея. Поскольку Яна уже пару недель как затрудняется ответить на вопросы типа где мы были вчера и куда мы едем сейчас, я решаю добавить ей немного памяти. Разрозненные источники сообщают что по дороге - в Ливадии - текут два знаменитых в древности источника - Лета и Мнемосина. Из первого пьешь - соответственно все забываешь, а из второго - вспоминаешь. Съехав в Ливадии, начинаем искать это таинственное место. По книжкам выходит что оно на севере города, но там как раз проходит дорога и вообще ничего нет. После долгих тыканий выясняем что источники текут в устье городской речки и на указателях обозначены как Krya. Проезд к этому Кря привел нас к тихой городской набережной довольно советского вида с несколькими мелкими водопадами которую совершенно невозможно обнаружить на спутниковой фотке города. Нехарактерно для такой набережной, речка возникает буквально ниоткуда - из нескольких ручьев текущих из-под разных скал. Источник утверждает, что Мнемосина - холодный источник текущий из колодца, а Лета (видимо теплее) бьет из-под земли; а ручьи же напротив вроде как волшебных сил не имеют. После некоторых поисков находим два явно обособленных ручья с какими-то религиозными финтишлюшками, но какой из них что по температуре понять нельзя. Принимаем ответственное решение и даем Яне попить из верхнего источника. Через час проверяем память. В дополнение к запуткам в пространстве, начинает путаться в датах и числах. Так и знал, епта, попила непосредственно из Леты. В принципе в этом есть свои преимущества - например можно снова ехать по тому же маршруту и скучно не будет. По дороге дальше понимаю какие открываются интересные возможности. К Дельфи уже думаю прочитать на память пару стихов Пушкина и удостоиться восхищенных аплодисментов - но вовремя останавливаюсь. Такой цинизм это уже перебор. Поскольку Яне в принципе теперь пофиг, само дельфи приятно удивляет (в основном меня) приятными сайтами и вверх и вниз от дороги. По всему видно что оракул был годный и в свое время место было богатым. Любопытен также весьма длинный стадион с сохранившимися причиндалами для судей и бегунов. Ночуем на неплохом кемпе в паре километров, наутро возвращаемся еще раз чтобы зайти в музей и пофоткаться с утренним солнцем. Результат, правда, похож на все открытки с развалов сразу.
От Дельфи едем на Фермопилы. Из описания известно, что на сайте особо ничего нет, но подвиг человеческого духа бессмертен, так что хочется все же прикоснуться. Расклад места удивляет. В принципе мне было известно что море в том месте где был узкий проход давно отошло. Поэтому я спокойно съехал с шоссе E75 на второстепенную дорогу в сторону деревушки Фермопилы и почти сразу повернул у заправки по коричневому указателю направо. Дорога уперлась в странного вида здание где греки явно мутят с горячими источниками - вроде как строят спа-салон. Мы паркуемся и решаем пройтись. Налево находится стремного вида песчаное поле, по виду - бывшее морское дно. Посередине поля стоят какие-то совершенно цыганскаго вида кемперы и больше ничего нет. Идем направо - вверх по речке - обнаруживаем бесплатную ванную с тем же самым термальным источником, а дальше проселок уходит в поля. Раздеваемся, ложимся в горячую воду и думаем че делать. Ничего не придумав, возвращаюсь к перекрестку и внимательно читаю указатель. Все верно, фермопилы - то есть горячие источники. Никаких других заметок о спартанцах нет. Примерно прикидываем где эти кадры могли стоять - получается на другой стороне речки на краю опушки. Идти туда голяк - растет лес и начинается невысокий холм, а за ним - гора. В расстройствах решаем уезжать и через триста метров на дороге видим слева железобетонный памятник спартанцу в советском стиле, а справа - указатель на дорожку на холм средней высоты, где мы и находим искомое место. При этом геометрия рельефа ну никак не позволяет представить где же находился проход и древняя стена, и где можно построить оборону несколькими тысячами солдат спартанской армии против превосходящих сил Ксеркса. Приходим к выводу что либо наши знания о том что действительно произошло в августе 480 года до нашей эры неточны - либо рельеф горы значительно изменился.
После Фермопил выдвигаемся по E75 в район горы Олимп с целью подняться наверх и задать наконец пару вопросов небожителям - в частности почему в Греции такая фиговая еда и такой дорогой бензин. Выходить нужно утром, а пока заезжаем в ближайший к парку Олимп городишко под названием Литохория. В Литохории не оказывается ни кемпинга, ни приличных отелей, а на центральной площади сидят толстые русские тетки и пьют капуччино с сигаретой. Хуже того, офис горного туризма невозможно найти потому что никто не знает где он. Лонька показывает на старое, заброшенное здание а местным пофиг. Наконец после двухчасовых поисков мы все же обнаруживаем искомый офис внизу сразу под главной публичной парковкой города. В четыре дня он уже оказывается закрыт и на все наши возмущения греки меланхолично предлагают прийти завтра в семь. Из принципа плюем на жлобов и уезжаем спать на кемпинг пляжа Плаки. На следующий день в семь в офисе никого. Пьем кофе во всех окрестных кафе и тупим. Затем начинаем искать приличный ресторан - потрачены еще два часа. Наконец мы его находим чуть в стороне от северо-западной части центральной площади и наконец уже обедаем. Все планы рано выйти похерены. В двенадцать наконец появляются мудилы в горной службе и говорят нам что идти сразу до вершины мол нельзя, надо ночевать в рефухио по дороге в котором нужно заказывать койку, что они для нас и делают по телефону. Плиать. Знал бы - сразу взял бы палатку и вышли бы еще вчера. Но делать нечего, едем по дороге на Moni Agio Dionisio до тупика, откуда и начинается пешая тропа наверх. В рефухио еду и горючее таскают мулами, из-за чего первая половина пути сильно засрана. Наверху оказывается вполне цивильно, сносно кормят и полно народа ждет утра. Температура снаружи прохладная, желания сидеть на месте не возникает даже во флиске. В шесть утра подрываюсь бежать на вершину и тащу туда же Яну. На удивление в рефухио уже раздают завтраки, хотя ушло не так много людей. За следующий час мы обгоняем почти всех и доходим до развилки, которую я высмотрел еще на карте в офисе спасателей. Почти вертикально идет прямой как стрела подъем Louki прямо на вершину, по которому можно дойти всего за час. Фигово в нем то, что много сыпухи и камней, а я не знаю сколько людей выше нас. Без шлемов проверять нет смысла, и мы идем в обход. Через полтора часа выходим на вершину Скала. В рефухио говорили что выход на верхнуюю точку - Митикас - отсюда, но в утреннем тумане мы не видим направления. Идем дальше по гребню горы, доходим до вершины Сколио. В логбуке много русских записей, причем большинство уверены что были на верхней точке Олимпа. Возвращаемся к Скале, туман немного рассеивается и мы видим дальше гребень настоящей вершины - Митикаса. Но чтобы туда попасть нужно спуститься по скале довольно круто вниз и пройти по узкому перешейку. Для нашей гражданской обуви это сложновато, но мы справляемся и, пофоткавшись на гребне на фоне небольшого ледника, выходим на Митикас. Пока мы втыкаем в просветы тумана, на краю скальной площадки слышится возня, звук падающих камней и из расщелины на карачках выползает грек в пиджаке, шапке-пидорке и лакированных штиблетах. Судя по сдавленным воплям внизу, за сразу за ним идет еще один такой же клоун, собирая головой все камни. Я принимаю суровый вид покорителя вершин и смотрю на беднягу демотивирующим взглядом. Мужик тушуется и прячется обратно в расщелину, напрягая оттуда приятеля бесполезными советами. Пора чапать. Вниз мы с Яной сходим тем же обходным путем и без всяких эксцессов, за исключением встреченной нами в ста метрах от парковки тусовки из трех русских пляжников бодро чапающих наверх в майках и шлепанцах. Разворачиваем бедняг назад, невзирая на их вопли о том что им обещали что на Олимп можно доехать на машине. Едем обратно в Литохоро, обедаем в том же ресторане где были вчера - благо первый раз в Греции встретилось достойное местное меню. Город богов, не иначе.
Вернувшись к Плаки, выезжаем на шоссе E75 в сторону Салоник и в 15 километрах от города поворачиваем на E90 на Метеору. В принципе было бы интересно заехать в Салоники и тему Греции закрыть навсегда, но еще существует Афон на который нужно оформлять разрешения - так что оставляем восточную Македонию на потом.
Метеора нравится сразу. В нашем кемпинге есть бассейн, отличный вид на скальную церковь и мы проводим дни слоняясь по монастырям и лазая по скалам просто так. Днем туристов в монастырях избежать невозможно, но к вечеру тургруппы разъезжаются по своим дырам и можно не торопясь слоняться по тропинкам вокруг вертикальных скал. Практически все места Меторы связаны старыми пешеходными тропами, по которым монахи перемещались монахи до того как была построена автомобильная трасса. Метеора - наша последняя остановка в Греции, отсюда путь идет в Албанию.
Албания
Мы направляемся в Бутринт, совсем недалеко от греко-албанской границы на берегу моря. Проблемой является то мы не знаем есть ли пограничный переход в Конисполе и сколько займет времени добраться второстепенными дорогами до Сагиады на греческой стороне. Угол на север от Игуменицы в лоньке вообще не рассмотрен и не исключено что там живут медведи. Поэтому решаем не рисковать а выйти на магистраль SH4 в Албании и приехать в Бутринт кругом через Саранде.
Погранконтроль проходим легко - очереди нет, грекам на нас пофиг, а албанцы, похоже, нам рады. Дорога не то чтобы отличного качества - но не уступает средней российской магистрали. На редко попадающихся участках щебенки стоит техника, работают люди. Такое впечатление что вся страна строится прямо сейчас - возле новеньких домов стоит полно машин с итальянскими номерами, а сами албанцы принципиально предпочитают передвигаться на подержанных мерседесах и бмв. До бутринта заезжаем в Саранде ознакомиться с пляжем. Увы - несмотря на вывеску "кемпинг" у прибрежной полосы, не видим ни хорошего пляжа ни реального кемпинга. Пейзаж крайне напоминает черноморское побережье России - много движения людей в (казалось бы) непривлекательном месте. С трудом выбираемся по проселкам Саранды обратно на трассу. Видно, что прохожие - особенно дети - пока непривыкли к туристам и нас откровенно разглядывают. Но в тоже время видно что туристов ждут - новенькие магазины и гостиницы построены в самых неожиданных местах и заботливо промаркированы на английском и итальянском. От одетых в спортивные костюмы людей не чувствуется скрытой агрессии гопников из Бирюлево - если попросишь, тебе помогут и объяснят, если не попросишь - то не и не станут. Доезжаем до Бутринта и останавливаемся в гостинице прямо перед входом в парк. Цена вопроса - 50 евро. Для Албании кажется дороговато, но место претендует на три звезды - и видно что менеджер старается. Ужин удивляет - кухня подчеркнуто итальянская, причем видно что продукты не вывалены из банки как в Москве, а все свежее и любовно приготовлено. Заметив интерес, официант рассказывает - да, многие итальянские и греческие продукты вроде сыра и оливкового масла на самом деле производятся в Албании. Поэтому в стране с хорошей едой проблем нет. А что готовят итальянское - так иллирийскую кухню за время коммунизма подзабыли, а основными инвесторами являются соседи через пролив - до итальянского Бриндиси из Саранде всего час на пароме и полчаса до Корфу на катамаране. Утро начинаем с завтрака, и тут же обнаруживаем у себя русского соседа. Инженер Иван Петрович, как выясняется, в молодости немало колесил по стране туристом, а вот в новой жизни за границей первый раз. Пакет не брал, сам заказал себе самолет и гостиницу возле достопримечательности. С таким замечательным попутчиком мы и отправляемся осматривать парк и археологический музей Бутринта. Этот сайт - один из всего двух греко-римских в стране; исторические источники утверждают что основан он был беглецами после падения Трои. Парк достаточно большой и включает хорошо сохранившиеся элементы зданий, рельефы арок и надписи зачастую утраченные в других местах - после падения Византийской империи, устье реки постепенно занесло илом и последние пять сотен лет Бутринт был болотом. Однако в нем нет ничего эктраординарного - скорее спокойное тихое место чтобы побродить по романтическим руинам. Закончив с Бутринтом, перебираемся старым паромом на ту сторону реки и изучаем закрытую венецианскую цитадель, а также замок албанского лидера эпохи борьбы за независимость.
Оставляя Ивана Петровича в Бутринте медитировать на византийскую церковь, едем назад к Саранде - и за нее на Албанскую Ривьеру. По дороге покупаем приличного качества фруктов и в Дерми съезжаем к берегу перекусить. На пляже несколько ресторанов-клубов, чем-то похожих на летние площадки Одессы, а в меню появляется дешевая и хорошая рыба. Проблема лишь с парковкой - на тесных съездах к пляжу встать реально тяжело. Пообедав, мы только отправляемся на чистый ухоженный пляжик поплавать и потупить, как компания из троих мужиков лет пятидесяти вежливо интересуется откуда мы. Объясняю, и мужики тут же не тратя время на разъяснения приглашают пожить в их собственном отеле на пляже недалеко от Дураша. У нас никаких планов нет, так что мы легко соглашаемся. Компания у них довольно пестрая и характерная для Албании на нынешнем этапе развития - один кекс работает в ментовке, другой албанец - бывший цирковой артист немало поездивший по миру и вернувшийся домой после падения коммунизма а третий - итальянец, полицейский на пенсии. Вместе эти три веселых пряника замутили отельчик и, судя по всему, ждут когда деньги потекут стремительным домкратом. Такой расклад нас вполне устраивает и мы, вдоволь наплававшись, пристраиваемся за потертым фольксом наших новых друзей выдвигающемся на север вдоль моря.
По дороге смотрим в окна - албанская ривьера до самой влеры приятно впечатляет. Мы проезжаем много пляжей с хорошей водой, некоторые из них прилично благоустроены. А незадолго до Влеры останавливаемся попить кофе на площадке многоэтажного отеля Liro крайне креативно построенного прямо в скальном откосе под автотрассой. Каяки и прочая херня навевает на мысль о том что спорт здесь любят и уважают. Вообще в отличие от снулой Греции, Албания производит впечатление движного места, которое все больше усиливается по мере движения в сторону Дураша. За Влерой трасса отходит от берега, появляется поток машин и передвижение становится не таким комфортным как прежде. Не доезжая километров пятнадцати до Дураша, мы сворачиваем в плотную городскую застройку и останавливаемся у бетонного корпуса отеля первой линии пляжа. Нас уже ждет огромный ужин - с рыбой, сыром и свежими фруктами. Придраться не к чему - албанцы может не так креативны как итальянцы но всё свежевыкопанное, свежевыловленное или свежеубитое. Сил на пьянку уже не остается и отправляемся сразу спать. Утром вылезаем на пляж и слегка офигеваем. Пляж действительно очень длинный и широкий - на горизонте виднеется Дураш, до которого добрый десяток километров. Всюду куда хватает глаза стоят отели, а сам грязно-серый песок набит албанцами. В отличие от ривьеры, море мутноватое - видимо тоже от песка. В общем, зрелище для иностранца не очень приятное - но для общения с местными самое то. Вдобавок по пляжу постоянно ходят вендоры и носят всякие местные няшки. В общем слегка похоже на Сочи. Наши хозяева продирают глаза почти к обеду - хотя албанского полицейского давно нет - он уже умотал с утра куда-то договариваться^H^H бороться с преступниками. Следующие два дня мы не делаем просто нихера - едим, спим, играем в теннис и все. Никаких тебе культурных впечатлений, сплошное Сочи )
Албания - Македония
На третий день однако шило в пятой точке дает о себе знать. Радушно прощаемся с хозяевами - хотя и не скрываем что привлечь иностранцев им будем трудновато. Кексы слегка расстроены, но при таком потоке местных туристов и быстром росте их покупательной способности проблем у ребят не будет - бабло они сконвертировали в недвижимость вовремя. Слегка уже утомившись многолюдьем окрестностей Тираны, мы решаем в ней не останавливаться и сразу мотать на границу с Македонией. Проезжая через столицу албании, ничего плохого тоже не видим - советского вида бетонные коробки облеплены сайдингом, много магазинов - и вообще судя по всему, страна на подъеме. Так что учить олбанский наверное не такая плохая идея. Ближайший въезд в Македонию - в районе озера Охрид, куда мы и направляемся через Поградец (южную часть), чтобы сходу осмотреть монастырь Святого Наума и встать на ночь на молодежный кемп Градиште. Хозяйке на заметку - на албанской стороне Охрида видим много рыбы на продажу и рыбных ресторанов. Поленившись остановиться, мы проезжаем Поградец, проходим халявный Македонский погранконтроль и тут же узнаем что ловля рыбы на македонской стороне запрещена. Заехав на порядком замусоренную парковку монастыря Св Наума, мы тут немедленно падаем жертвой обаятельного старикана, обещающего братьям-славянам отличную прогулку вокруг монастыря на подводной^H^H моторной лодке. Провезя нас вдоль берега сто метров и высадив у входа, дед сразу потребовал двадцать евро и был крайне недоволен десяткой. Похоже Турция и Греция совсем притупили наши индейские инстинкты; подозревать старикана в таком разводе у нас почему-то даже мысли не было. Впрочем сам монастырь является вполне годным, вдвойне приятно что Македонцы пишут кириллицей и южнославянский язык при желании нетрудно разобрать.
Продолжаем поездку вдоль Охрида и на следующем десятке километров обнаруживаем еще пару примов - сначала реконструированный римский военный лагерь, а затем музей с доисторическим поселением - Bay of bones. Лагерем македонцы занялись видимо от безнадеги - во всех странах южной европы лагерей таких были сотни и никто никогда их специально не раскапывал. В македонии же с византийскими памятниками порядок, а с античными - завал, вот они и напряглись восстановить план и стены фортификации - что довольно оригинально. В доисторическом же поселении сделана полная реконструкция жизни на воде; что-то похожее я видел на озерах в Латинской Америке. Впрочем "доисторизм" тут относительный - поселения в Македонии датированы примерно эпохой микенийской культуры в Греции, так что с точки зрения Геродота (описывавшего подобные местяки) их населяли дремучие варвары.
Выбравшись наконец из новенького музея, наконец доезжаем до кемпинга. Тут творится похожая на Хорватию содом и гоморра - полно народу, на пляжах - уютные ресторанчики с хорошей музыкой и танцполами, народ веселится днем и часов до двух ночи.
Впрочем, заголовок темы предполагает только описание Турции Греции и Албании, так что антропологией Македонии пусть дальше занимаются медведи.
.
