В Турцию на лихом коне!

[Semen_:)]

Итак, наконец-то я созрел на отчет!
В сентябре-октябре совершили самый авантюрный выезд (дай Бог - не последний), о котором не могу не поделиться.
Вообще, с Турции большинство путешественников обычно начинают. Красивейшая природа на любой вкус, богатейшее историческое наследие — все это слегка подпорчено паркетными туристами. Мы с супругой долго созревали, однозначно решили что «Тагила» не будет. После долгого размышления решили ехать машиной.

Маршрут получился такой: Одесса - Обзор (Болгария, 1 ночь) - Стамбул (3 ночи) - Гёреме (2 ночи) - Чирали (3 ночи) - Олюдениз (2 ночи) - Памуккале - Кушадасы - Стамбул - Констанца (все по 1 ночи).

https://maps.google.com/maps/ms?msid=207299162212255852875.0004d5aa5c87eef6c3937&msa=0

Визы оформляли болгарские транзитные (с Турцией безвизовый режим до 90 дней, Румыния пропускает с Болгарской визой без проблем). Консульство Болгарии в Одессе работает довольно оперативно и четко, если выполнить все требования с сайта.

Время путешествия с 28 сентября по 15 октября - выбрали, чтобы поменьше паркетников, но еще можно было погреться на солнце и покупаться в южных морях (удалось). В планах было ехать неделей раньше — но не получилось.

Остальные приготовления стандартны — ТО машины, обновление карт навигатора, сбор информации о достопримечательностях и т. д.

Все отели бронировали через проверенный booking

Для начала - коротко о главном:

Дороги:
Всего прошли примерно 5300 км.
Украина - без комментариев, расслабляться даже на нормальных участках не стоит
Румыния очень хорошо
Болгария основные дороги нормальные, стоит съехать в сторону - как у нас, но без выбоин
Турция - отлично. 
оплата дорог
Румынские дороги оплачивал туда-обратно через интернет (https://www.e-rovinieta.ro/ru/ ), на выезде погранец проверял оплату.
Болгарские виньетки можно купить прямо на погранпереходе, корешок тоже проверяли на выезде.
В Турции платные только автомагистрали. Автобан оплачивается перед въездом, есть специальное здание. Выдали наклейку на лобовое стекло, машину занесли в базу. А далее все очень просто и быстро - не останавливаясь (до 30 км/ч) проезжаем через пункты оплаты, при проезде сканируется номер, также автоматически открывается шлагбаум, на табло показывается сколько списано денег - очень удобно...
Транзит через Молдову тоже пришлось оплатить — примерно 6 евро (оплата в любой валюте, я оплачивал гривнями)

Погранпереходы: 
- Украина-Молдова совместный, быстро, нужно оплатить молдавских 2 км. дороги. 
- Молдова-Румыния: раздельный, не долго. 
- Румыния-Болгария совместный, очень быстро, смотрят оплату дорог. 
- Болгария-Турция: Болгария быстро, в Турции отдельно погранцы, отдельно таможня + обязательно нужно вписать машину в паспорт в отдельном окне, пришлось минут 20 постоять в очереди.

Деньги — пользовались двумя чипованными картами (гривня и доллар) + доллар в резерве налом. Местную валюту по приезду в страну снимали через банкомат банка-партнера почти без комиссий (адреса скачал заранее). Посчитали, что так выгоднее.

Связь — проверенный TrevelSim.

Еда
Сказано на эту тему достаточно — вставлю свои скромные пять копеек.
Еда в Турции довольно специфична. Прежде всего тем, что отсутствует привычная нам свинина. Твердых в нашем понимании сыров тоже нет. Зато много блюд из баранины, птицы, говядины, морепродуктов. Очень вкусные мягкие сыры типа феты или брынзы. Их заливают оливковым маслом и засыпают ароматными травами. Кстати, оливковое масло тут тоже ничем не хуже Итальянского или Испанского (мы с собой 5-л канистрочку прихватили).
Везде, где мы были, хватает харчевен на любой вкус и кошелек. По рекомендациям путешественников мы перепробовали несколько видов кебабов, şiş kebap (небольшой шашлычок на деревянной палочке), kuzu (ягненок на мангале — очень понравилось). Классная штука тесты кебаб (testı kebap) — мясо с овощами в запечатанном горшочке, горшочек театрально разбивают при тебе кривым кинжалом. Много всякой рыбы, пробовали форель в нескольких вариантах, сибас, дораду (очень понравилась дорада в Чирали — готовиться в печи). Единственный суп, который нам довелось там попробовать – чечевичная чорба, очень вкусно, в него обязательно надо выдавить лимон. Совсем не впечатлила турецкая пицца.
Кроме того, можно смело подкрепиться уличной едой. Это прежде всего симиты - хрустящие и ароматные бублики с кунжутом, их продают повсеместно, со стаканом айрана (слегка газированный кефир) неплохой перекус. Дёнеры (привычнее для нас шаурма) со всевозможными начинками. Гëзлеме (gözleme) — тончайшие лепешки, в которые по вашему выбору могут завернуть все, что угодно, от печеной картошки до салата и от рыбы до мяса. Пробовали с сыром, мясом, картошкой — очень вкусно. Интересные штучки — мидии с рисом, продается прямо в скарлупке парами, с лимончиком очень вкусно. Ну и конечно всевозможные сладости...
Вечерами часто устраивали перекус в номере. Мы как то пристрастились к средиземноморской кухне, поэтому наш скромный ужин в-основном состоял из вина, хлеба, сыра, оливок, оливкового масла и какого-нибудь мясца. С колбасой как-то не везло — так и не подобрали нормальную. Уже в Чирали надыбали на индюшачью ветчину пристойного вкуса, брали её частенько. Неплохая штука пастурма.
Из напитков наверное самым популярным является айран, стоит недорого, а любой обед с ним становится намного вкуснее. Продается везде в бутылочках, баночках, канистрах и на разлив. Уважающие себя харчевни делают айран сами.
Чай — второй по популярности напиток. Немного не похож на тот к которому привыкли мы, готовится в специальных самоварах и подается в стеклянных стаканчиках в виде тюльпана. Нормальная цена 1 лира, в особо туристических местах 2 лиры.
Фреши делают повсеместно, цены от 3 до 6 лир (1,5-3 доллара). Апельсиновый и гранатовый самые популярные. Причем фрукты выдавливают при тебе, в отличие от азербайджанцев на Привозе или Новом базаре. Можно заказать как чистый, так и микс.
Алкоголь в Турции не в почете, продается немного не так как у нас — для этого существуют специализированные магазины или отгороженные помещения в супермаркетах. Кроме того, купленную бутылку замотают в черный пакет и пару газет. Цены совсем негуманные. Например 300 граммовая бутылочка ракии стоит 30 лир (15 долларов), мало того, что цена заоблачная, так еще и на вкус редкостная гадость, пили её три дня. А цены на бутылку местного вина стартуют с 25 лир. Единственное место, где более-менее адекватные цены на вино — это Чирали (10 лир за бутылку). Мы на радостях прикупили сразу коробку. Импортный алкоголь еще дороже.

1 день (28 сентября) — Украина — Болгария.


От Одессы до Стамбула примерно 1200 км. Если бы не убогие Бессарабские дороги, куча границ — можно было бы за день доехать. Но... маємо те, що маємо...

Транзитом решили остановиться в курортном городке Обзор. Букинг подсказал бюджетный и довольно неплохой вариант, как для транзита — бунгало в кемпинге Zora Camping. С завтраком сие чудо обошлось аж в 18 евро (завтрак, правда, скромный) — привет нашим курортным городам...

Выехали рано, 300 км. отечественных дорог прошли тяжело — ямы, наплывы, дикие водители... Зато повезло с границами, машин минимум, все довольно быстро.

По дороге заскочили в Варне в Lidl, прикупили винца и мясца. Кстати, пожалели, что взяли так мало — оказалось, что в Турции со спиртным и привычными нам продуктами мягко говоря, не все так гладко.

За день проехали около 800 км. После приезда осталось пару часов побродить по городку, пройтись вдоль моря.

[MikeRamz]

Очень жду продолжения. С женой думаю двинуть примерно по такому маршруту из Истамбула на авто, может захватить побольше восточную часть.

[haje]

привет земляк!

постоянно в Обзоре останавливаемся с друзьями. хороший городишко.
слежу за отчетом.

[Semen_:)]

Спасибо. В понедельник продолжим

[Semen_:)]

2-4 день (29 сентября - 2 октября) — Стамбул

От Обзора до Стамбула примерно 350 км. В связи с этим сильно не торопились — в Бургасе еще раз заскочили в Lidl и Carrefour приценится. Перед турецкой границей в Малко Тырново заправились до полного.

Пересечение границы трудностей не вызвало — в двухэтажном здании большой холл, два окошка регистрации (ставят отметки на въезд и выезд из Турции). Справа отдельное окошко для регистрации машин, показываешь техпаспорт и Зеленую карту — вносят в базу и ставят отметку в паспорт (спасибо болгарам — подсказали как все делать). Далее на улице за углом справа от центрального входа кучкуются таможенники — надо пригласить к машине и показать багаж (у меня не смотрели — досматривали в-основном болгар). После его отметки можно уезжать.
После пересечения границы дороги заметно улучшились — стало меньше загибов, полотно ровнее, перепады высот не такие сильные. Через пару километров вообще дорога стала четырехполосной.
В первом городке (Kırklareli) в банкомате сняли лиры.
Через 70 км. от границы въехали на автобан — он платный, как оплачивать писал в первом посте. Как уже писал, качество дорог отменное, развязки продуманы. Перед Стамбулом траффик стал довольно плотным, но наглухо в пробку не стали, даже несмотря на то, что было перекрыто пару съездов.


Примерно в 15.00 уже заселились в наш отель ( Kariye Hotel ), расположенный в районе Фатих, прямо у музея Карийе.
После размещения оставшееся время посвятили близлежащим достопримечательностям.

https://maps.google.com/maps/ms?msid=207299162212255852875.0004e57795d2b6cbca5cb&msa=0&ll=41.02932,28.950348&spn=0.027615,0.038581&iwloc=0004e57795d9d359bccf6

Следующие два дня были посвящены посещению основных достопримечательностей Стамбула в районе Султанахмет, ну и немножко шоппингу.

Скажу честно - Стамбул поразил своей красотой, колоритом, аурой. Понравились и мечети (ранее никогда не был), и древние христианские храмы, и музеи, и просто кривые улочки с ветхими домами. Много аутентичных строений, обшитых деревом (или деревянных полностью?). Причем встречаются как откровенные развалюхи, так и недавно реставрированные.

мечеть Сулеймание (фото с рейсового кораблика)

Для перемещения пользовались общественным транспортом, - развит очень хорошо, нам стоило бы во многом чему поучиться. По единому билету можно ездить на автобусах, трамваях, метро и рейсовых корабликах. Все довольно комфортно, расписание очень удобно. Проезд оплачивается либо разовыми жетонами (стоит 3 евро), либо единой картой Истамбулкард (1,95 лиры). Последний вариант очень удобен — покупается пластиковая карта и пополняется на нужную сумму в ларьках.

В центр мы добирались корабликом по Золотому Рогу от Ayvansaray до Emınönü‎ (идет раз в час) — удобно и красиво. Обратно — автобусом.

Конечно, за два с половиной дня для Стамбула - это катастрофически мало, невозможно изучить даже малую часть Стамбульских достопримечательностей. Но дух города, его энергетику понять вполне.

церковь Спасителя на Хорах ----------------------------------------------------- Дворец Порфирогенита ---------- просто улочки


колонна Константина и Баязид ------------ Голубая Мечеть ---------------- возле парка Гюльхане -------------------- Долмбахче


Айя София (Софийский собор)


В что мы в итоге мы посмотрели:
мечеть Сулеймание — пожалуй, самая красивая из всех осмотренных;
Баезид — очень интересная мечеть, площадь и комплекс зданий вокруг;
Гранд Базар — шумно, людно, пафосно, навязчиво, дорого;
Голубая мечеть — очень красиво, пафосно, людно;
святая София — впечатляет, мрачновато, но красиво. Вопрос - как такую махину отгрохали давным-давно и как она в отличие от современных «шедевров» не развалилась. Покрутили пальцами в нужных дырках, пофоткали нужного кота;
Стамбульский археологический музей‎ - не планировали, включили в маршрут в связи с закрытым комплексом Топкапы. Интересная экспозиция. Очень много всяких древностей, может даже больше чем в самой Греции.
У меня была распечатка с описаниями основных достопримечательностей, но она не понадобилась — везде были туристические группы с русскоговорящими гидами, мы потихоньку пристроились к нужной и подслушивали то что хотели.
О всех этих достопримечательностях написано много и подробно. У меня так интересно не выйдет.

Значительное время было потрачено на изучение цен и ассортимента на изделия турецких мануфактур. Для этого посетили район Лалели неподалеку от одноименной мечети. Не хочу подробно останавливаться — замечу, что забрать оттуда мою жену оказалось довольно непросто.

Последний день погода подпортила нам планы - из-за дождика пришлось слегка их подкорректировать. Отменили посещение Галатской башни и Таксима. Зато альтернативный вариант оказался не хуже — взяли прогулку по Босфору (10 лир малый круг). Под ароматный турецкий чаёчек с удовольствием отдохнули и посмотрели достопримечательности вокруг Босфора.

Румели Хисары

[Twins_Sv]

Приветствую
Наконец-то отчет по Турции, жду продолжение

[Semen_:)]

Приветствую
Наконец-то отчет по Турции, жду продолжение

Спасибо, дальше - Каппадокия.

[Semen_:)]

5-6 день (2-4 октября) - Каппадокия



Перегон получился самый длинный за всю поездку — 780 км. Да и по времени вышло почти 11 часов.

Стамбул совершенно не хотел нас отпускать — с утра зарядил мелкий, но плотный дождик. Выехали рано, но все равно перед мостом через Босфор собралась тянучка. Надо отдать должное турецким полицейским — пробки разруливают они четко. Быстренько было организовано на встречной полосе реверсивное движение, и процесс пошел поживее. Мост платный (3 лиры), оплата так же как и на автобане, причем плата взимается только при переезде на Азиатскую сторону. Из Стамбула с его пригородами выезжали примерно час (несмотря на то, что откровенных пробок не было).
До Анкары ехали по отличному автобану, дальше — по обычным бесплатным дорогам. Повторюсь — дороги в Турции отменные, две полосы в каждую сторону (скорость до 110 км./ч) — качество, как трасса Одесса-Киев на участке Умань-Краснознаменка (кстати, тот участок турки и делали). Много участков с ремонтами (запускают по встречной полосе, ограничения 70).

Трижды нас в дороге заставал дождь, один раз (в районе Аксарая) — вообще ливень стеной, ехали 20-30 км/ч с включенной аварийкой.

По дороге много торговых центров (чем ближе к Стамбулу — тем больше). Мы тоже сделали шоппинг-остановку (HighWay Outlet в районе Bolu). Там же перекусили турецкой пиццей (очень своеобразный вкус). Кстати, надо будет отдельно обобщить шоппинг, питание и алкоголь.

Заехали на солёное озеро Туз — ради него сделали в маршруте небольшой крюк, но из-за дождя, шоппинга и других причин приехали поздновато и волшебного розового оттенка не увидели.

Озеро Туз(тур.Tuz Golu; англ.Lake Tuz)- это второе по величине озеро в Турции. Переводится с турецкого как солёное озеро. Расположено на Анатолийском плоскогорье на высоте 900 метров над уровнем моря, в 105 километрах к северо-востоку от Коньи и в 150 километрах к юго-востоку от Анкары.
Соленость воды в озере составляет 340 %, что даже больше чем в Мертвом море! Озеро бессточное, в него не впадает никаких рек. Питается от подземных источников и осадков. Имеет длину 80 километров, ширину около 50 километров и среднюю глубину — 2 метра. Площадь зимой и весной меняется от 1600 до 2500 кв. км.

В Гёреме приехали уже затемно и с дождем. Навигатор сработал четко, но подвел не с той стороны, пришлось просить помощи у хозяина отеля.
На эти две ночи мы остановились в Valleypark Hotel . Очень гостеприимный хозяин (Юсуф) — связался с нами сразу после бронирования, уточнил пожелания. Небольшой, но уютный номер, простой завтрак-шведский стол, очень красивый вид с террасы, в гостинице можно заказать экскурсии по приемлемой цене.

вид с террассы отеля

Следующий день посвятили обзору местных достопримечательностей. По причине сжатости сроков был избран «конный» способ осмотра. Опять же, погода несколько скорректировала планы — шел переменный дождичек.

Главные объекты — пещерные поселения в музее (Национальный парк Гёреме) и причудливые образования в Долине любви.

Пещерные поселения исторической области Каппадокия — это расположенный на обширной территории уникальный комплекс поселений, создававшийся на протяжении многих веков, начиная с I тыс. до н. э. Включает несколько подземных городов и множество вырубленных в скалах пещерных монастырей. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является главной характерной чертой историко-культурного облика данной местности и притягательным туристическим объектом.
С VI в. до конца IX в. Гёреме был одним из крупнейших христианских центров, и в его окрестностях насчитывалось более 400 церквей. Святой Павел находил Гёреме самым подходящим местом для воспитания праведников




Пещер полно по близлежащим долинам, но проще всего смотреть в музее — там они сосредоточены компактно, более-менее сохранились фрески. Всего в музее около 30 церквей IX-XI веков. Вход 15 лир, дополнительно оплачивать нужно вход в одну из церквей (по-моему, Темная церковь - 8 лир). Есть сувенирный магазинчик и все причитающиеся удобства.

Интересно было посмотреть на совместные труды природы и рук человеческих. Поначалу было очень неплохо, но затем приехало несколько автобусов с паркетниками, и стало некомфортно.

Поехали по долинам и по взгорьям. Дождь не позволили побродить по цветным долинам — Красную, Розовую, Белую долины смотрели, насколько это возможно, из окна авто. Зато дождь прекратился, когда мы подъехали к Долине любви.
Нереальный пейзаж!!! Фотки не могут отразить той красоты!!!


Для тех кто не знает — в Каппадокии вулканические породы в результате выветривания и эрозии приобрели нереальные формы. В Долине Любви порода выветрилась до образования столбов в виде грибов, или мужской гордости. Кто как видит)))
Для начала заехали на вьюпоинт сверху, попили чайку, пофоткались. Затем оценили изменения в погоде и поехали вниз. У входа в долину есть небольшая парковочка (въезд на авто запрещен). По дну идет тропинка, от дождей она была немного сыровата, но все равно пройти можно без проблем.


Побродили, пофоткались, поели винограда — его там много.

виноградик

После прогулок по долине заехали в Чавушин — там много гончарных мастерских и лавок. Прикупили пару горшков, чашечки и другой керамики на сувениры.


Вечером хамам. Заказывал через Юсуфа (хозяина отеля) — вопреки ожиданиям, получилось даже немного дешевле, чем прайс в самом хамаме. Вот это было в тему — после всех переездов парилочка, мыльный и масляный массажи как никогда кстати.

После хамама — релакс под бутылочку местного каппадокийского винца с дыней.

[nn77]

Совершили подобное путешествие с 28.05.11 по 21.07.11 с семьёй (ребенок 4 года), машина Хюндай дизель, проехали 7500км : Днепропетровск -Измаил (1 ночь)- Царево (1) - Стамбул (4) - Кападокия и окресности (5) - Аланья (около 30) и окрестности (пещеры, водопады, нац. парки, плотина и т.д.) - Чирали (3) !!! очень понравилось - Мира (2) - Дальян (3) !!! волшебное место, хотели 2 дня, остались на 3, если бы не жара, то и неделю можно тусить - Перге-Троя-Чаннакале (2) - Китен (2)- и домой.

[Semen_:)]

Совершили подобное путешествие с 28.05.11 по 21.07.11 с семьёй (ребенок 4 года), машина Хюндай дизель, проехали 7500км : Днепропетровск -Измаил (1 ночь)- Царево (1) - Стамбул (4) - Кападокия и окресности (5) - Аланья (около 30) и окрестности (пещеры, водопады, нац. парки, плотина и т.д.) - Чирали (3) !!! очень понравилось - Мира (2) - Дальян (3) !!! волшебное место, хотели 2 дня, остались на 3, если бы не жара, то и неделю можно тусить - Перге-Троя-Чаннакале (2) - Китен (2)- и домой.

Ого - внушительно Но у меня так долго не выходит

[Semen_:)]

7-9 день (4-7 октября) — Чирали

Пробег порядка 700 км.

Утро традиционно встретило дождем. Мы уже начали нервничать из-за погоды — путь лежал на море, где мы рассчитывали чуток погреться на пляже и покупаться. А тут — морось и +3... Бр-р-р-р...

На объездной Коньи нас в первый (и последний) раз остановил полицай. Вообще то их встречалось довольно много, но мы как то ранее их не интересовали. Но в этот раз тормозили всех подряд. Причем вместе с ихними ГАИ-шниками были какие-то спецназовцы — наверное потенциальных террористов отлавливали. Один из таких слегка небритых воинов подошел к нам, с удивлением посмотрел в наши номера и документы, что-то спросил. Понятное дело, мы не поняли его, он не понял нас (видать полиглоты живут только в местах массового скопления туристов). Сработала волшебная фраза «руссо туристо». Короче, мы видать не вызвали у него подозрений и он отпустил нас дальше. Другие машины шмонали потщательней, даже досматривали багажники.

При приближении к региону Анталья высокогорное плато (высота держалась стабильно примерно 1000 м.) постепенно стало сменяться конкретными горами. Вспомнил Альпы. Максимальная высота по навигатору 1996 м.!!! Опять же повторюсь, даже в горах дороги хорошего качества. Правда во многих местах дорога уже была только двухполосная.
По дороге нередко встречались пастухи с козами, овцами.


После перевала температура на нашу радость начала повышаться. Когда серпантины уже начали напрягать, показалось долгожданное море!


Съехали с гор и попали в конкретный траффик. Возле Антальи пару раз попадали в пробочки. В отель Chocolate Lodge Pension заселились уже почти в 6 вечера (кстати, спуск с трассы в Чирали — тоже еще тот аттракцион. Узкая дорога с кучей очень крутых загибов, закрытые повороты, довольно крутой спуск). Приехав, понятное дело — сразу к морю.


Наш отель — по сути пансион (Чирали заповедник, запрещено строить большие здания). Отличное расположение (фактически у центра пляжа, пешком можно дойти до Химеры. Олимпоса), небольшие, но уютные бунгало, ухоженная зеленая территория с цитрусовыми, гранатовыми деревьями и кактусами.


Чирали (или еще слышал Чиралы) – небольшая по туристическим меркам деревушка, расположенная южнее Кемера, была выбрана неслучайно. Во-первых, пляж значится в ТОП 10 турецких пляжей — это 4 км. красивейшего морского побережья, зажатого с трех сторон горами и поросшего соснами, кактусами, пальмами, алоэ и другими экзотическими растениями. Во-вторых, это природоохранный заповедник. Именно в песках этого пляжа откладывают свои яйца вымирающие черепахи Caretta (их изображения можно встретить на многих сувенирах, вывесках и т. д. - короче- символ местности). Потому развитие массового туризма здесь запрещено. В-третьих, именно в Чирали находятся знаменитая горящая гора Химера, воспетая Гомером. Кроме того, Чирали находится по соседству со знаменитыми древнегреческими городами Олимпос и Фазелис, а также культовой горой Тахталы. Поэтому в Чирали и был намечен пункт нашего пребывания в Турции, как место отдохнуть, накупаться, набраться сил для дальнейшего путешествия. Имеются в достатке ресторанчики, сувенирные и другие магазинчики, в двух турбюро можно заказать отдых на любой вкус: от морской прогулки до сафари и рыбалки на форелевой ферме. Кстати, именно в Чирали мы пили самые вкусные и самые недорогие фреши за всю поездку. А самые свежие, вкусные и недорогие фрукты и овощи брали у фермера, который на своем грузовичке торговал ими на приморской улице — рекомендую затариваться у него.

Наша программа на эти дни состояла из морских и воздушных ванн, посещения древних городов Олимпоса и Фазелиса, подъема на гору Химера (Янарташ по-турецки). В этот раз погода была на высоте, и воздух и вода +25, единственное неудобство — с моря дул весьма сильный ветер и после купания было довольно неуютно, приходилось прятаться от ветра.

Пляж.

Как я уже писАл, Чирали — 4 км. чистейшего пляжа с лазурным морем, зажатый между горами. Пляж диковатый (в смысле не похож на ухоженные пляжи отелей), возле моря галечный, подальше — песчаный с камешками, берите кораллки. Ширина примерно 100 - 150 м. По причине откладывания яиц черепахами запрещено втыкать в песок зонтики, их ставить можно только на специально отведенных твердых участках подальше от моря. Сами кладки накрывают специальными проволочными корзинами (мы были не в сезон, поэтому эти корзины собраны в стороне). Кстати, по этой же причине в сезон откладки яиц запрещено входить на пляж после 9 вечера.



Вход в море довольно короткий (в том смысле, что с детками там будет некомфортно, пару метров и глубина). В некоторое время года (мы как раз на него попали) довольно ветренно и волны. Хотя по отзывам в разгар туристического сезона с этим все в порядке.



Олимпос.

Олимпос - развалины древнегреческого города, расположен в южной части пляжа.

Античный город был построен выше небольшого залива в глубоком ущелье, вдоль небольшой речки и известно, что во II в. до н.э. стал членом Ликийской Лиги. Олимпос, вместе с городом Фаселис, временами подвергался грабежам пиратов, а в 42 году до н. э. перешёл под владычество римлян. В римский период город достиг наивысшего расцвета. В последующие столетия, уже во времена Византийской империи город утратил своё значение и был покинут жителями. В VII в. этому способствовали набеги арабов.


Кстати, такое же название в древности носила доминирующая горная вершина, ныне известная по турецкому названию Тахталы.

Город сильно зарос и довольно плохо сохранился. Старое русло реки, остатки крепостных стен, колоннада, кусок стены римского дворца, развалины совсем небольшого театра, заросшие зеленью остатки зданий. Вход 5 лир. Как по мне — не впечатлило. Гораздо большие впечатления от окружающего ландшафта — горы, речка, море, сосны, кактусы. Жену больше впечатлили дикие крокусы, на которые она набрела в развалинах.

Фазелис.

Фазелис расположен в красивом месте с пляжами и живописными скалами, у подножия уникальной горы Тахталы (Олимпос), той самой, которую описывал Гомер в легендарной «Иллиаде». В городской гавани всегда много яхт. Но главное достоинство города — его древность. По преданию, он был основан в 7 веке до нашей эры колонистами с острова Родос. Та же легенда гласит: взамен земли колонисты предлагали местным жителям сушеную рыбу.
В итоге был образован ликийский город Фазелис, который считался крупным поселением и имел три морские гавани — Восточную, Среднюю и Южную. В 333 году до нашей эры город вручил Александру Македонскому золотой венец. В то время Фазелис славился лиловым маслом и розами. После Александра город несколько раз переходил из рук в руки, а в 167 году до нашей эры стал членом Ликийской Лиги и чеканил монеты по образцу этого союза. Фазелис периодически грабили пираты. А в 42 году город перешел под владычество Рима. С этого времени в течение трех веков Фазелис только процветал.

В Фазелис ездили машиной, от Чирали примерно 23 км. в сторону Кемера. Въезд платный (10 лир с человека и 5 за машину). Здесь руины уже покрасивей, чем в Олимпосе. Амфитеатр почти не разрушен. На осмотр потратили примерно час. Затем тюленили на пляже в Южной бухте (всего три бухты, но именно в Южной было безветренно, наконец-то удалось с полным комфортом позагорать).



Встретилось много паркетников из близлежащих отелей.

Химера.

Эта гора – легендарное место. Огонь, который никогда не гаснет, издревле рождал в сознании малограмотного населения самые причудливые мысли, сказания и легенды. Про нее писал в «Илиаде» сам Гомер. Именно здесь жило чудовище Химера, достойное доктора Франкеншнейна. Оно состояло из головы льва, из пасти которого извергались языки пламени, туловища козы и драконьего хвоста.

Красивая гора с огнями на источниках природного газа. Многие туристы берут с собой сосиски и делают себе прекрасный барбекю. Без паркетников не обошлось.

Идти лучше на закате, чтобы безопасно подняться по светлому времени и увидеть пылающие огоньки в сумерках и в темноте. Немного утомительный подъем в гору (примерно 1 км), много камней и валунов. Обязательно нужна удобная обувь (лучше для горных прогулок) и фонарик. Вход 10 лир. После спуска можно попить чайку из традиционного «правильного» турецкого самовара.

[Елена Аркадьевна]

Semen_:), жду продолжения! Очень интересно! Только про цифры полезные и про шопинг-питание-аокоголь не забудьте

[ValVikAni]

решили ехать машиной.

Лихой конь, я так понял Kia Sportage? В наступившем его году, ему удачи, ни гвоздя, ни гаишника(сорри- даишника).
Что за мотор, трансмиссия, расходы по пробегу?

[Semen_:)]

решили ехать машиной.

Лихой конь, я так понял Kia Sportage? В наступившем его году, ему удачи, ни гвоздя, ни гаишника(сорри- даишника).
Что за мотор, трансмиссия, расходы по пробегу?

Спасибо за пожелания

это конь отдыхает под отелем в Стамбуле

Kia Sportage 1,7 CRDI, механика, средний расход за поездку 5,7 на сотню по их дорогам, чуть выше по нашим

[ГаЛкА-dalida]

Требую продолжения бан.....отчета!Пишите замечательно!

[Semen_:)]

Требую продолжения бан.....отчета!Пишите замечательно!

Работаю - тяжеловасто после праздников
Следующий раздел - Олюдениз...

[Semen_:)]

10-11 день (7-9 октября) — ОЛЮДЕНИЗ

Следующий перегон получился коротким, порядка 250 км. После прощания с морем выехали «на расслабоне», никуда не торопясь. Да, - перед отъездом купили коробку понравившегося турецкого винца по более-менее адекватной цене.

По дороге заскочили в Демре поклониться покровителю всех путешественников святому Николаю.

Церковь Святого Николая (церковь святителя Николая Чудотворца) является главной достопримечательностью самого города — сами понимаете, что все сувенирные лавочки и магазины в городе торгуют символикой с изображением святого. Считается, что сама церковь была построена в IV веке н. э. после его смерти, но многочисленные арабские набеги практически полностью разрушили первый храм, поэтому византийский император Константин IX Мономах в 1043 году окружил церковь крепостной стеной, превратив её тем самым в монастырь. В 1862 году по указу российского императора Николая I церковь была отремонтирована. Несмотря на то, что мощи святого были вывезены итальянцами в Бари, мраморный саркофаг святого сохранился очень хорошо (хотя некоторые ученые считают его копией, поскольку, согласно каноническим текстам, похоронен святой был во дворе под каменной плитой, которую можно видеть и сейчас), также как и епископский трон - единственный в регионе. В 1963 году на территории монастыря были проведены значительные раскопки и реставрация небольших боковых куполов, в ходе которой были обнаружены цветные мозаики и остатки фресок.
Учитывая близость Антальи, количество организованных туристов зашкаливало (практически на 100% русскоязычных), что создавало неслабые неудобства. К саркофагу нехилая очередь, выбрать ракурс для фото практически невозможно. С другой стороны даже не пришлось доставать скачанную информацию — от гидов узнали все что надо.
Купили в «правильной» лавке пару иконок на подарки и поехали дальше.

А далее D400 — одна из самых красивых видовых дорог, по которым я когда-либо ездил. Поездка по ней, ИМХО, отдельная достопримечательность. Настоятельно рекомендую путешествующим на автомобиле выбирать именно эту дорогу. Дорога вырезана в скале, с одной стороны лазурное море, с другой — поросшие редким хвойным лесом горы, причем в месте вырубки цвет скал ярко оранжевый. В солнечную погоду очень красиво. Много поворотов, небольших подъемов и спусков. Пару фото дороги.


Фото с вьюпоинта возле города Каш


Позже попробую выложить кусок видео.
По дороге хотели заскочить на очень симпатичный пляжик Капуташ, но не срослось — уж очень много машин на парковке, приткнуться буквально некуда.

Выбирая место ночлега, остановились на Mesa Suite Hotel. Отель очень понравился — по сути трехкомнатная квартира площадью метров 55 квадратных с двумя балконами и кухонькой. Расположен в поселке Оваджик примерно в 7 километрах от пляжа. Были и варианты поближе к морю, но там либо цена неадекватная, либо без паковки, либо шумновато. А тут за 25 евров прекрасные условия два еще и с завтраком (причем довольно неплохим). А что касается расстояния — общественный транспорт за 15 минут довозил без проблем.

Бухта Олюдениз (с тур. «мертвое море», Ölüdeniz) находится в 15 км к юго-востоку от Фетхие и не имеет совершенно ничего общего со своим иордано-израильским тезкой. Даже наоборот — это исключительно живописное место, которое славится лагуной, надежно защищенной от открытого моря длинной песчаной косой. Его считают одним из самых красивых уголков на земле, голубым раем, голубой лагуной, самым великолепным пляжем Турции. Кто-то с этим согласится, кто-то нет, поскольку невозможно придти к согласию в выборе "самого-самого", но одно несомненно: Олюдениз - чудо природы, уникальное в своей необычной красоте.

[i]фото бухты с параглайда - не мое

Лагуна Олюдениз и соседний роскошный пляж Belcekız считаются лучшим местом отдыха у индивидуальных независимых путешественников. Хотя сегодня их сменяют довольные семейства, в первую очередь ожидающие от своего отдыха хороший бар и качественный кондиционер. И все же бирюзовые воды, изумрудные сосны и нежно-бежевые пляжи никуда не делись и по-прежнему остаются одним из самых фотографируемых мест близ Фетхие. Кроме того, окончательно это место вытоптать никому не дадут — как-никак Олюдениз объявлен национальным парком.


Место красивейшее, и это еще скромно сказано. Наши восторги описать довольно сложно словами, поэтому даже не буду пытаться... это то место в которое хочется возвращаться...

Инфраструктура, как и в любом туристическом турецком городе, на высоте — куча всевозможных отелей, магазинов, ресторанчиков. Причем впервые с начала путешествия стали попадаться заведения общепита с чисто европейской кухней и даже !!! со свининой в меню!!! Транспорт, как я уже писал, ходит отлично, есть и маршрутки (долмуши), и рейсовые автобусы.

Пляжей в Олюденизе два. Первый — расположенный прямо у поселка широкий пляж Белджекиз. Есть красивая легенда, связанная с названием — там и любовь, и море... Второй пляж — собственно и есть Голубая лагуна, национальный заповедник. Он помельче бесплатного, там хорошо отдыхать с детьми. Вход на территорию платный — 4 лиры

Олюдениз — рай для параглайдеров, здешняя гора Бабадаг активно используется как новичками-любителями, так и спортсменами-профессионалами. У меня было желание полетать, но так случилось, что у нас на глазах у одного из летунов возникла какая-то проблема с парашутом и он шмякнулся в море на запасном, причем как то нехорошо шмякнулся. Естественно, после такого зрелища летать перехотелось...

У нас тут было две ночи. По приезду мы, понятное дело, быстренько на пляж. Пару часов повалялись, на обратном пути прошвырнулись по магазинчикам (которых тут ну очень много). Заранее купили билеты на кораблик (по совету форумчан это гораздо дешевле у капитана по прибытию кораблика. Таки да, заплатили по 20 лир с человека вместо 35).

ИМХО, вариант с корабликом — самый удачный. Можно и позагорать на палубе (имеются специальные матрасики. Нужно брать полотенце), и поплавать в местах остановки. Для желающих более активно провести время предусмотрена возможность полазить по природным и историческим красотам.
Маршрут называется 6 островов (так и не понял почему — реально подплывали только к одному). Наш пароход вышел около 10 часов и вернулся к 17.00, вполне достаточно чтобы отдохнуть и покупаться от души.

Сначала мы прошли вдоль побережья и причалили в Долине бабочек — узком каньоне с небольшим пляжем. Своим названием бухта обязана тигровым бабочкам, многотысячные колонии которых обитают здесь с июня по октябрь. Мы, к сожалению, их уже не застали. Сюда можно попасть только по морю, поэтому ежедневно в это чудесное место отправляются суда из Олюдениза и Фетхие. С 1995 года эта долина была провозглашена заповедником и полностью закрыта для построек. С недавнего времени тут в палатках и тростниковых бунгало обосновались хиппи и превратили её в зону релакса, территорию единения с природой. Имеется кафе, рок-бар... Место красивейшее, за выделенный час мы естественно покупались и прогулялись к водопаду (слегка обмелел, находиться в конце каньона, берите прочную обувь — мои каралки моментально протерлись).



Далее кораблик заходил в красивейшие бухты, делая остановки для купания и осмотра окрестностей.


Очень понравился остров святого Николая. Археологи предполагают, что именно этот остров был местом первоначального захоронения останков Святого Николая после его смерти в 326 г., где они и находились до 650 г. После чего останки из соображений безопасности — остров частенько оказывался на пути арабских пиратов — были перенесены в г. Миры. В IV–VII веках остров был довольно крупным поселением, в котором жили византийские монахи и останавливались суда, идущие в святую землю. Сохранились развалины четырех раннехристианских церквей, колодцев, цистерны для сбора дождевой воды и надгробий. На этот раз посещение древностей нас не прельстило — остались купаться и загорать. Кстати, к кораблю часто подходили лодки торговцев, у которых можно купить и сувениры, и еду.


Были и другие, не менее красивые места остановок. В одной бухте матросы с кораблей (а мы ходили могучей кучкой из 4-х судов) устроили настоящее шоу с прыжками в море с высоченной скалы.



В билет включен обед, который на выбор включает либо рыбное, либо куриное меню. Мы выбрали рыбу — целая зажаренная форелька с рисом и овощами. Напитки за отдельную плату.

После возвращения еще немного покупались и в отель

Если коротко, Олюдениз - самые сильные впечатления за поездку.

Немного видео

phpBB [media]

[Semen_:)]

для удобства добавил конкретные даты посещения городов

[Semen_:)]

12 день (9 октября) — Памуккале

Так понравилось, что уезжать не хотелось. Сейчас уже думаю — можно было ведь еще пару дней выкроить на работе и дорелаксировать в Олюденизе... Ну что ж, впредь будем еще мудрее...

Итак, следующая наша остановка — хлопковый в прямом и переносном смысле край Памуккале. Ехать недалеко, 250 км., да и дороги после Олюдениза поровнее. До Данизли доехали довольно быстро, заезд в отель после 14.00, поэтому пришлось воспользоваться запасным вариантом — шоппингом в заранее выбранном ТЦ Teras Park, где благополучно убили пару часов времени.

Наше пристанище на следующую ночь - Beyaz Kale Hotel. По сравнению с предыдущим отелем не показалось никак (да еще и дороже — 30 евров/ночь). Единственное преимущество — пешеходная доступность к травертинам.
Переоделись с дороги (с собой нужно брать шлепанцы) и пошли обозревать местные достопримечательности.

Итак, Памуккалле

В 20 км от Денизли, располагается один из известнейших природных памятников Турции - Памуккале (Pamukkale). Этот уникальный комплекс минеральных источников, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой край древнего вулканического плато Кючюк-Чекелез, возвышающийся над долиной более чем на 100 метров. Многочисленные термальные источники (температура +30-45°С) с перенасыщенной бикарбонатами кальция водой сбегают со склонов десятками потоков, образуя за счет выпадения солей белоснежные травертиновые террасы. За многие века этот белый "саван" покрыл весь склон, и сейчас Памуккале ("Хлопковая крепость") издали действительно напоминает огромную гору хлопка, выложенную гигантами для просушки.

Вход, понятное дело, платный, 25 лир (однако!!!). Со стороны травертины действительно напоминают заснеженные горы с которых стекают первые талые ручьи. Однако как только ступаешь на белоснежную поверхность сразу понимаешь, что все это обман зрения. Более того — поверхность теплая (примерно 30 градусов, выше - теплее), а фактура поверхности рифленая и напоминает увеличенные отпечатки пальцев.
Сразу хочу сказать, что картинки из Интернета (особенно с туристических сайтов и букинга) сильно преувеличивают красоту. Реально заполненных бирюзовой водой белых ванн всего около половины, остальное — грязно-серые унылые обломки былой красоты. Говорят — туристы постарались. Наверное поэтому для туристов выделена лишь небольшая тропа, остальные участки охраняютя специальной полицией. Но все равно это красиво.


На горе находится древнегреческий город Иераполис (вернее то, что от него осталось) - пару часов побродили и там.

Целебные свойства вод Памуккале, известные уже во времена античности, всегда привлекали сюда людей. Некогда рядом со склоном стоял город Лаодикия, основанный еще во II тысячелетии до новой эры, в 190 году до н. э. на его месте построили священный город Иераполис, который неоднократно разрушался землетрясениями и снова восстанавливался. В древности местные состоятельные граждане проложили целую систему водотоков для горячей воды Памуккале, отводя её в частные бассейны и термы, таким образом повредив часть нижних террас. Зато сам город превратился не только в крупный культовый центр своего времени, но и в один из известнейших бальнеологических курортов, на котором отдыхали правители всех времен и народов, населявших территорию современной Турции.
В хорошем состоянии сохранились такие уникальные памятники, как восстановленный римский театр (II в. н. э.), чьи раскинувшиеся по склонам холма трибуны могли вместить до 15 тысяч зрителей (используется и в наши дни во время красочного Фестиваля Памуккале), живописная колоннада главной улицы, нимфей, храм Аполлона (III в. н. э.), святилище Плутона, комплекс терм Клеопатры (до сих пор действует и является популярнейшим туристическим аттракционом Памуккале), с небольшим гротом, за которым начинается пещера, заполненная ядовитыми газами (закрыта для посещения), мартирий Святого Филиппа (начало V в. н. э.) в честь одного из апостолов, погибшего в Иераполисе в 87 году н. э., и монументальные ворота арки Домициана с тремя проемами (I в. н. э.). Некрополь Иераполиса - крупнейший комплекс античных захоронений на территории Малой Азии - гробницы разных эпох протянулись по обеим сторонам дороги более чем на 2 км.



Про термы Клеопатры — это отдельная история. Бассейн, в котором якобы купалась прекрасная царица, называется Священным или иначе бассейном Клеопатры. В действительности царица здесь никогда не была и назван он так исключительно за свои свойства. Говорят, что после посещения бассейна можно помолодеть на пару лет. Это главный термальный источник Памуккале, и любой гид обязательно расскажет Вам массу связанных с ним историй о чудесных превращениях дурнушек в красавиц, а калек в здоровяков.
Мы конечно же о них знали и собирались посетить, но то что мы увидели, отбило всю охоту. Мало того, что предприимчивые турки ввели отдельную плату за посещение бассейна (28 лир), так туда же и нельзя было протиснуться. Такого количества людей не видел даже в Одесской Аркадии в пик сезона — как я понимаю на курортах Анталии из-за ветров и волн купание в море оказалось затруднительным, вот туристы и нашли себе развлечение... Мы побродили по окрестностям еще часик-другой, но количество людей как то не уменьшалось. В итоге приняли молодильные процедуры в одной из травертин, после чего пошли в отель, где был заказан традиционный турецкий ужин на террасе с видом на травертины. Вид красивый, ужин не очень.

[Semen_:)]

13 день (10 октября) — Эфес, Кушадасы

Самый короткий пробег, всего 180 км.

Наши планы в этот день были скромными — Античный город Эфес, домик Богородицы и, если останется немного времени, море.
Но прежде выполнили еще один пункт нашего плана путешествия. Немаловажной задачей в регионе Памуккале был шоппинг (как же без него). Ведь помимо хлопковой горы регион славиться также изделиями из этого материала (мы и вправду проезжали немало полей хлопка). По этому поводу между Памуккале и Денизли (примерно в 5 км. от Памуккалле по левой стороне) присмотрели Varol Tekstil Outlet Center — очень удобно, в одном магазине собраны текстильные товары: белье постельное и банное, одежда верхняя и нижняя, и т.д. Есть откровенная дешевка уровня Одесского толчка, есть действительно качественные вещи. Там докупили все, что не взяли ранее (точнее догрузили машину почти до полного), подробности выложу отдельно — есть приколы с особенностями бизнеса по Турецки.

После аутлета поехали к следующему этапу путешествия — дому Богородицы.

Люди верят, что в этом историческом месте находится Дом Святой Девы Марии, где она, согласно одной из легенд, скрывалась с Иоанном Богословом после казни Иисуса Христа (Эфес – родина Иоанна Богослова) от преследования римлян.
По преданию, Святая Дева Мария умерла в возрасте 63 лет в Иерусалиме, где предположительно и находится ее могила. Однако достоверных свидетельств о захоронении до сих пор не обнаружено. В 431 году на Третьем Вселенском Соборе в Эфесе было провозглашено, что между 37 и 48 гг. Святая Дева Мария пришла в город вместе со Святым Апостолом Иоанном и что здесь она жила и умерла. В 1852 году вышла работа Клеменса Брентано «Жизнь молодой женщины Девы Марии», которая удивила многих. Будучи основанной на откровении Анны Катерины Эммери, она описывает местонахождение дома, где жила Святая. После того, как в 1892 г. жилище Девы Марии было обнаружено, архиепископ г.Измира объявил Эфес местом паломничества. 26 июля 1967 года Папа Римский посетил город и молился в доме Богоматери.

Рядом с домиком находится три чудотворных источника, которые как утверждают имеющиеся тут вывески, даруют здоровье, любовь и благополучие.
Домик находится в гористой местности, дорога узкая и извилистая - пришлось попетлять по конкретным серпантинам. Есть парковка для автобусов (их было немало) и легковых авто. Вход 15 лир.

Дальше по плану — заезд в Эфес.

Самый больший и лучше всего сохранившийся древний город на берегу Эгейского моря и второй по значимости после Помпеев в Средиземноморье, древний Эфес - наиболее посещаемая достопримечательность в Турции. Уже в X веке до н. э. на северном склоне горы Пион шумел большой по тем временам город, быстро ставший крупным торговым портом и конечной точкой многих торговых путей из Азии. Уровень моря в те времена был на 57 метров выше современного, поэтому город процветал. Город был настолько богат, что не строил даже крепостных стен, надеясь только на авторитет своих храмов и политиков. После землетрясения в III веке до н. э. море постепенно мелело, и город стал быстро приходить в упадок (сегодня береговая черта проходит приблизительно в 10 км от руин). В период римского владычества город успел побывать столицей провинции Азия и украсился великолепными общественными зданиями и дворцами (в то время он был вторым городом империи после Рима!). Но в 262 году н. э. город почти полностью разрушается во время набега готов и на долгие века попадает в забвение. Лишь в 1869 году британскими археологами были открыты первые фрагменты "нового города" времен Лисимаха, а затем и другие кварталы этого уникального античного города.
Вход, понятное дело, платный (25 лир), есть большая парковка.


Город реально немаленький, есть где полазить и что посмотреть. А если слушать все, что рассказывают гиды — можно вообще полдня потратить. Нам, кстати, тут с гидами не очень повезло, русских групп было всего две, большинство туристов из Поднебесной.

Походили, посмотрели, послушали. На жаре немного подустали, было решено в Дидиму на храм Аполлона уже не ездить.

Место нашей остановки в Кушадасы — апартаменты Gultepe Apartments
Апартаменты неплохие — две спальни, гостиная, кухня. Неплохой завтрак. До моря метров 400.
Впервые за поездку получился косяк с координатами — навигатор привел совсем не туда. Спасибо отзывчивому турецкому народу — помогли разыскать, пришлось идти метров 700. А гостеприимный хозяин на своей машине довез меня до нашей, после чего показал правильную дорогу. Кстати, только что перепроверил координаты — они все также неправильные.

Кушадасы — довольно крупный город, вытянулся вдоль побережья на несколько километров. Много отелей, ресторанчиков, развлекательных заведений, ориентированы судя по ассортименту на европейцев (опять увидел свинину в меню). Много бесплатных пляжей (наш назывался дамский). Море в мелкое (чтобы поплавать нужно зайти метров на 100), дно — песочек.


Покупались-позагорали пару часов и вернулись в отель, где закатили по случаю окончания основной части путешествия праздничный ужин.
Это был конечный пункт нашего путешествия, дальше уже путь домой.