Итак, ранним утром 22 июля мы выехали из Жлобина в сторону Бреста. Маршрут проложили по М5 до Бобруйска, далее по Р43 через Слуцк до трассы М1 и далее до Бреста. Трасса М5 в настоящий момент активно реконструируется (руководством Беларуси поставлена задача соединить Минск со всеми областными центрами современными автобанами) на участке Гомель – Жлобин, через несколько же километров после Жлобина превратилась в обычную двухполоску и такой была до самого Бобруйска. Бобруйск мы проехали через город, выехали на Р43 (тоже двухполоска на всем протяжении), объехали Слуцк по объездной и так доехали до М1. М1 опять же прогнозируемо хороша, по ней доехали до Бреста. Итог – путь Жлобин- Брест по этому маршруту составил примерно 5 с половиной часов.
В Бресте мы заехали в ТЦ «Корона» ( http://www.korona.by ) и пообедали в кафе быстрого обслуживания «Пит-Стоп» (на наши деньги в этот раз обошлось около 1000 рублей на четверых).
После обеда мы выдвинулись в сторону МАПП «Варшавский мост». Перед шлагбаумом к нам сразу кинулись какие-то люди с разными предложениями. Я открыл окно, полагая, что вновь будут предлагать страховку и прочее, однако люди оказались цыганской внешности и предложения совершенно иные, например: «Земляки! Поменяйте металлическую мелочь на банкноты! У нас не один банк не берет мелочь, ну выручите, а?» Подобные разводы я уже проходил аж в школьные годы, окно было мгновенно закрыто и псевдо-земляки посланы, однако всем советую быть внимательными!!!
Далее все как обычно – зеленый коридор, прохождение белорусской стороны примерно за час. Т.к. на форумах полно сообщений типа «прошел за 5 минут», специально засекал время. 5 минут – это время от въезда в сервисную зону (без этого «крюка» там, увы, никак) до въезда на территорию погранперехода с выписанным «бегунком» (перед нами при этом всего 2 машины), далее около 20-25 минут – ожидание в очереди перед «зеленым коридором», пока нас запустят. Далее оформление, заняло 30-35 минут, стояло при этом 15 машин в каждой от 2 до 4 человек. На мосту мы простояли минут 20, польскую сторону прошли минут за 40 (нас направили в «колейку», где оформляют автобусы, т.к. она в тот момент пустовала. Подойдя к окошку таможенника я уже готовился забрать паспорта и «рвануть» в Польшу, однако произошло непредвиденное – нас направили на полный досмотр в бокс или как говорят там – «на яму». Вообще создалось такое впечатление, что в тот день туда направляли периодически всех в какой-то определенной пропорции независимо от гражданства. В очереди с нами вместе стояло примерно равное количество машин с российскими, белорусскими и польскими номерами. Простояли мы примерно полчаса, нас запустили в бокс и начали досмотр. Собственно у нас ничего особо не искали и, понятно, что ничего не нашли. Жаль было лишь потерянного времени - в общей сложности на ожидание, досмотр и оформление протокола мы потратили 1 час. Параллельно нам стояла машина поляков. Как ни странно над поляками издевались откровенно – машина была просто разобрана на запчасти! Снимались фары, бампера, обшивка дверей, разбортировались колеса и т.д. Итог пересечения границы в этот раз – 3 часа. В принципе обычно на это время и рассчитываем. Хотелось конечно посетить гипермаркет «Carrefour» в Бялой Подляске, но как получилось, так получилось.
По дороге № 2 мы поехали в сторону Варшавы до поворота на дорогу №19, по ней через Люблин ехали до дороги №881, по которой уже въехали в центр города Ланьцут.
В городе Ланьцут нами было забронировано два двухместных номера в отеле «Палацык» ( http://www.palacyk-lancut.pl ). Стоимость 2 х 140 PLN. Из плюсов отеля отмечу то, что он оправдывает своё название и действительно это небольшой дворец. Далее - центральное расположение и наличие парковки. Из минусов – в номерах не помешало бы сделать ремонт и завтрак ну очень скромный, буфетного типа. Вообще это скорее не отель, а ресторан с несколькими номерами для гостей. Залы ресторана красиво декорированы, а возможно и интерьеры такими остались.
Разместившись в отеле мы совершили небольшую прогулку к замку (идти от отеля минут 5) и прошлись по вечернему парку.
Погуляв - поужинали в ресторане отеля. Чем-то особенным в плане блюд ресторан не запомнился, но цена порадовала – за четверых отдали около 100 PLN. Вечером владельцы отеля включили подсветку здания, которая оказалась весьма оригинальной – цвет постоянно менялся.
Утром мы позавтракали, собрали вещи и договорились в отеле, что машина будет стоять на парковке до обеда. Хозяин пошел нам навстречу и мы отправились осматривать замок.
Замок Любомирских в Ланьцуте ( http://www.zamek-lancut.pl ) - один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей на территории Польши. Замок был заложен в первой половине XVII века князем Станиславом Любомирским. Золотой век замка пришёлся на вторую половину XVIII века, когда ланьцутской усадьбой владели тезоименитый потомок князя с супругой Изабеллой. Дворец был ими перестроен и украшен редкими предметами искусства, а на бывших бастионах был разбит пейзажный парк с павильонами. После смерти княгини Изабеллы в 1816 году Ланьцут перешёл к её внукам из рода Потоцких, которые оставались его владельцами до 1945 года. По окончании Второй мировой войны дворец был национализирован и превращён в музей.
Мы сразу же приобрели билеты с аудиогидом на русском языке. Билет комплексный на посещение замка и конюшен с музеем экипажей стоит 34 PLN взрослый и 26 PLN школьный. Младшей дочери применили другую скидку (сейчас действует специальная акция детям каждый объект за 1 PLN) и билет ей стоил просто какие-то копейки (фактически заплатили только за аудиогид). Начали мы естественно с замка (экскурсия с аудиогидом длится около двух часов). Затем прошлись по красивому парку, который разбит на бывших крепостных бастионах.
После парка посетили конюшни и музей экипажей (время на осмотр с аудиогидом 1 час). В отношении этого музея изначально были сомнения, идти или нет, однако посетив мы не пожалели. Наверное впервые мы увидели не конюшни и гараж для экипажей, а настоящий дворец для лошадей и экипажей с очень интересной экспозицией.
Подводя итоги скажу, что посетить этот дворец стоит обязательно. Время, необходимое на посещение замка, конюшен и прогулки по парку примерно часа 4. Посетить лучше именно летом, когда в парке все цветет. К сожалению в самом замке категорически запрещено фотографировать.
После посещения замка мы выехали в город Жешув. В Жешуве планировалось посещение Торгового Центра «Галерея Жешув» ( http://www.galeria-rzeszow.pl ).
В торговом центре мы провели около 4 часов, сделали покупки и традиционно поели в рыбном ресторане сети «Норд Фиш» (http://www.northfish.pl ). Поесть на четверых стоило около 100 PLN.
Далее предстоял путь в деревню Милювка на польско-словацкой границе, где нами был забронирован отель «Бескид». К сожалению путь наш составил около 4-х часов из-за того, что не все участки дорог S69 (Бельско-Бяла – Живец) и А4 на участке Жешув-Краков были достроены. Приехали в Милювку мы после 11 и столкнулись с тем, что отель «Бескид» был закрыт – нас не дождались (утром выяснилось, что и не ждали). Надо было как-то устраиваться на ночь и мы обратились в расположенный рядом отель «Тициан» ( http://www.tycjan.pl ).
Отель этот изначально мной тоже рассматривался, однако мы решили в нем не останавливаться, т. к. он был существенно дороже. Тем не менее выхода не было. Мы взяли в отеле два двухместных номера ( изначально стоили бы 2 х 190 PLN, однако нам сделали скидку за позднее прибытие и мы заплатили 2 х 170 PLN). Чем запомнился этот отель, так это какой-то удивительной скупостью и прижимистостью хозяев. Про то, что цены не очень дешевые, я уже сказал. Далее – интернет. Отель не маленький, но wi-fi был только в одном месте на лестничной площадке между этажами. Пока выносил вещи, был свидетелем того, как в этом месте стояла толпа из постояльцев в надежде поймать сигнал, который был к тому же ещё и очень слабым. Завтрак. Т.к. мы поздно легли, прийти к началу завтрака мы не успели, хотя что-то подсказывало нам, что надо торопиться. И действительно - никто ничего не подкладывал, ну т.е. то, что выложили к началу завтрака, то и ешьте. Если не хватило – дело Ваше! Если нам не хватило только соков, то пришедшей после нас группе молодежи человек из 20 поесть хватило максимум по одному бутерброду. Про то, что полотенце в номере давалось всего одно на постояльца, тут можно и не упоминать - мелочь. Резюме: пустили переночевать, за что им большое спасибо, а так советую искать отель подешевле и получше.
Утром мы посетили отель «Бескид» ( http://www.hotelbeskid.com ), чтобы понять, почему же нас не дождались. Выяснилась удивительная вещь – накануне обанкротился их интернет-провайдер и вся информация о бронированиях исчезла. Записей же не велось и получилось то, что получилось. Тем не менее, хозяева оказались очень любезными, бронирование на обратный путь нам подтвердили и действительно, забегая вперед, скажу, что мы неплохо переночевали в этом отеле на обратном пути.
Договорившись с хозяевами отеля мы выехали в Словакию. К посещению в Словакии планировался прежде всего Замок Тренчьянский Град в городе Тренчин. Место это обитаемо с незапамятных времён. Тренчин известен латинскими надписями о победе второго римского легиона над германскими племенами, датированными 179 годом. Эти надписи, именующие место как Лаугарицио, являются самым северным следом присутствия римских солдат в Центральной Европе. Средневековый Тренчин впервые был упомянут в 1111 году, но несомненно существовал и раньше. В 1412 году Тренчин получил права свободного королевского города. В 1790 город и замок сгорели в большом пожаре. Со второй половины XIX века Тренчин становится важным промышленным городом среднего Поважья. Замок, а точнее его башня является самой высокой точкой города. На склонах горы под замком расположена приходская церковь, к которой ведут древние ступени, уходящие в близлежащие улицы. В старом городе - большая площадь с церковью в стиле барокко, разнообразные кафе и магазины, городская башня.
Замок Тренчьянский Град, являющийся третьим по величине на территории Словакии, расположен в самой высокой части города. Он поделен на верхнюю и нижнюю части и сильно укреплен. Верхняя часть состоит из нескольких построек дворцового типа, окружающих средневековую башню, до сих пор являющуюся самой высокой точкой города.
Замок возник вероятно на месте старого городища. Первые объекты – т.н. «Матусова башня» и ротонда, были построены в XI веке. В конце XIII века замок стал принадлежать могущественному вельможе Матушу Чаку, который фактически контролировал территорию целой Словакии. В это время замок был расширен и перестроен. После смерти Матуша Чака до XV века замок принадлежал венгерскому королю. В XV веке замок стал собственностью Штефана Запольского, который начал обширную перестройку всего замка. В 1540—1560 укрепления замка усилили итальянские архитекторы. В 1790 замок как и город сгорел в пожаре. В XIX веке замок был законсервирован и позже были проведены реставрационные работы. Тренчьянский Град охраняется, как национальный памятник истории Словакии.
На данный момент, в замке располагается экспозиция Тренчинского музея ( http://www.muzeumtn.sk ). В коллекции музея собраны предметы искусства, археологические находки, старинное оружие и мебель.
В городе Тренчин мы припарковались в многоэтажном паркинге возле гостиницы «Элизабет» (1 € в час) и пешком стали подниматься к замку. Есть два варианта посещения – т.н. «большой» (длится примерно 1,5 часа и стоит 5,10€ для взрослых и 3,10€ для детей) и «малый» (длится примерно 45 минут и стоит 3,60€ для взрослых и 2,10€ для детей) туры. Мы выбрали «большой» тур и пожалели об этом. Тур этот возможен только с гидом на словацком или английском, смотреть в нем особо нечего (коллекции в музее так себе, ничего особенного). Вообще в этом замке интересно подняться на башню, посмотреть на виды и собственно все.
Фотографирование платно, 1 Евро за каждый фотоаппарат, но нам разрешили заплатить только за один.
Спустившись из замка в город мы попили кофе с пирожными в кафе «Париж». Цены просто смешные – около 10 Евро за несколько чашек кофе и пирожных. Потом решили купить мороженое – 0,5 Евро за шарик.
Последним пунктом в прогулке по городу Тренчин было собственно посещение знаменитой надписи, высеченной на скале. В настоящий момент надпись скрыта построенным вокруг неё отелем «Элизабет» ( http://www.hotelelizabeth.sk ), однако зайти в отель и посмотреть на надпись можно. Для этого надо подняться на один этаж на лифте, который расположен левее рецепции и пройти по коридору. Для просмотра оборудована специальная комната.
После посещения Тренчина мы выехали в Братиславу, где планировали посетить Торговый центр «Авион» ( http://www.avion.sk ), расположенный рядом с трассой на окраине Братиславы.
Особых покупок делать не планировали, т.к. по нашему опыту шоппинг в Словакии не самый интересный (большая сумма покупки для оформления TAX FREE – 175 Евро, скудный ассортимент), однако пару целей все-таки было – посетить магазин ЕССО (в Словакии цены на эту обувь существенно ниже) и приобрести женскую обувь большого размера (есть у нас родственница с 43-м размером), т.к. почему-то в других странах большой размер в обычном магазине купить не получается.
Собственно обе задачи были успешно выполнены, однако посещением магазина ЕССО мы были просто шокированы. Придя в магазин, мы определились с выбором и решили пройтись по другим магазинам, а когда вернулись были неожиданно встречены грозным окриком продавщицы: «Что вы ходите туда-сюда? Пришли – значит покупайте или нечего приходить по нескольку раз!» Словацкий язык очень похож на наш, все понятно. Непонятной осталась лишь причина подобного хамства. Первой же реакцией было уйти, однако экономическая составляющая взяла верх над моральной и мы пришли в магазин в третий раз и купили себе по паре обуви. Соотношение цен примерно такое: пару ботинок, которые я купил там за 80 Евро (примерно 4 тыс руб.), я потом увидел в Москве за 8 тысяч рублей.
Выехав из Братиславы мы через территорию Австрии проехали в Венгрию, где нами был забронирован отель «Баштапансио» ( http://www.bastyapanzio-sopron.hu ) в городе Шопрон.
Путь проходил по автобанам А6 и А4 (тут мы повернули в сторону Будапешта), дорогам №50, S31 и 16 (последняя в Венгрии становится дорогой №84). Путь этот я рекомендую для объезда Вены, т.к. сейчас идет ремонт автобана А4, но об этом позже. Прибыли в отель мы также довольно поздно, но хозяин был предупрежден и ждал нас. Многие пеняют ему на плохое знание английского (хотя мы с ним вели переписку именно на этом языке), поэтому я сразу начал разговаривать с ним на немецком языке (его в Шопроне знают практически все), чем очень обрадовал – в процессе оформления и переноски вещей мы успели обсудить с ним все последние новости (события на Украине, санкции и сбитый Боинг). Четырехместный номер в этом отеле стоит 65 Евро + городские налоги. Номер скромный, но переночевать вполне нормально. Большим плюсом является бесплатная парковка на улице рядом (граница зоны платной парковки проходит как раз за углом).
Поужинать хозяин направил нас в центр города. Собственно пройдя в указанном направлении метров 200 мы весьма неплохо поели в ресторане «Эттерем Фогадё» если я конечно правильно произношу (оригинальное название «Jégverem Fogadó»). Сайт этого ресторана и пансиона - http://www.jegverem.hu Ужин был выше всяких похвал – все вкусно, огромные порции и низкие цены. За весь ужин мы отдали что-то около 1500 рублей на наши деньги.
Поужинав мы отправились в центр города на прогулку по вечернему, а точнее уже ночному Шопрону.
История этого города следующая: Поселение здесь существовало с глубокой древности. В римский период на месте Шопрона находился город Скарбантия, лежащий на Янтарном торговом пути, соединявшим Прибалтику и южную Европу. После краха империи город был полностью разорён и вновь восстановлен уже после прихода венгров. В XI веке здесь были построены городские стены и укреплённый замок. Своё венгерское имя — Шопрон — город получил по имени одного из владельцев замка. Первое упоминание имени Шопрон зафиксировано в 1153 году. В XIII веке Шопрон получил статус свободного королевского города. Во время турецкого нашествия на Венгрию в XVI веке город был в 1529 году разграблен турецкой армией, однако установить контроль над Шопроном турки не смогли. В город стекалось большое количество беженцев с оккупированных территорий, что привело к его росту. В 1676 году Шопрон был уничтожен мощным пожаром. Современный исторический центр Шопрона был отстроен в течение нескольких последующих десятилетий. В это же время Шопрон стал столицей одноимённого комитата. Наибольшую известность городу принесли события первых лет после первой мировой войны и распада Австро-Венгрии, когда от Венгрии были отторгнуты в пользу соседних государств значительные территории. Западная, немецкоязычная Венгрия (Бургенланд), вместе с Шопроном согласно Сен-Жерменскому и Трианонскому договорам должна была отойти Австрии, однако Венгрия отказывалась передавать город. На Венецианской конференции в октябре 1921 г., при посредничестве Италии, Австрия и Венгрия договорились, что участь города должен был решить референдум, на котором 65 % голосов было отдано за оставление Шопрона в Венгрии. С тех пор венгры называют Шопрон «городом верности», а арка в нижней части пожарной башни называется «воротами верности». Во время второй мировой войны город сильно пострадал, а почти всё многочисленное еврейское население города было истреблено в лагерях смерти. Советская армия освободила Шопрон 1 апреля 1945 года. 19 августа 1989 года на австро-венгерской границе рядом с Шопроном состоялся так называемый Европейский пикник. По взаимной договорённости на три часа была открыта граница между странами, чем воспользовались более 600 граждан ГДР, уехавших на Запад. Шопронский Европейский пикник стал одним из символов падения железного занавеса.
Нагулявшись и насмотревшись на красивую ночную подсветку мы вернулись в отель и легли спать.
На следующий день предполагалась прогулка по историческому центру с посещением музеев и покупки в продовольственном магазине сети TESCO, однако пришлось вносить коррекцию. Выглянув утром в окно мы ужаснулись – за окном стеной лил дождь. Приняли решение начать с магазина и дальше смотреть по погоде. TESCO в Шопрони поразил нас своей дешевизной. Вино, овощные консервы, салями и т.д. были приобретены в Италию и домой. Пока мы ходили по магазину, дождь прекратился, выглянуло солнце и мы вернулись в центр города. Припарковались вновь рядом с отелем (несмотря на близость к центру и границе платной парковки, свободные места там есть всегда) и направились гулять в центр города.
Исторический центр Шопрона представляет собой хорошо сохранившийся памятник городской планировки XVI—XVIII века.
Большинство исторических строений центра города — памятники австрийского барокко. Все наиболее интересные объекты расположены рядом с Центральной площадью (Fő tér),
которая окружена старинными домами, большинство из которых является памятниками архитектуры. Наиболее примечательны «дом Шторно» (ныне музей), «дом генерала» (музей современной скульптуры) и «дом Гамбринус». В центре площади стоит чумная колонна или колонна Святой Троицы (1680 год, барокко). Здесь же рядом расположена и 60-метровая Пожарная башня. Собственно с неё мы и начали осмотр достопримечательностей.
Пожарная башня была построена в XI веке на римском фундаменте и с тех пор неоднократно перестраивалась. В нижней части башни расположены «Ворота верности» в память о референдуме 1921 года, где граждане города проголосовали за принадлежность Шопрона Венгрии. Ворота украшены девизом «Civitas Fidelissima» (Вернейшие граждане).
Посетить башню надо обязательно (все-таки символ города!), есть смысл подняться и посмотреть на город.
Стоимость комплексного билета на посещение башни и «дома Шторно» для семьи из 4-х человек: 7500 HUF (2 х 2500 + 2 х 1250 = 7500 HUF). Оплата только наличными форинтами! Сайт музея: http://www.muzeum.sopron.hu Фотографирование на башне свободно, в «доме Шторно» запрещено, но фактически все фотографируют, смотрители замечаний не делают.
Дом «Шторно» назван так по фамилии его последних владельцев. Это один из самых красивых домов Шопрона в стиле барокко, который находится буквально в 20 метрах от Пожарной башни. Его легко отличить от других зданий, по желтому цвету и эркеру. В 1875 году здание приобрел Ференц Шторно, глава большой семьи выходцев из Италии, которая владела им вплоть до 1984 года. Сейчас в доме музей, основу экспозиции которого составляет богатая коллекция средневековой мебели, оружия, домашней утвари, старинных картин. Начало ей положил именно Ференц Шторно, не являвшийся профессиональным искусствоведом (его основная профессия, как ни странно, трубочист), не обладавший какими-то специальными знаниями, но благодаря своей энергии, увлеченности и, часто, за счет собственных средств занимавшийся реставрационными работами. Позже дело пополнения коллекции взяли в свои руки его сыновья и внуки. В «доме Шторно» дважды бывал Ференц Лист, сначала в 1840 году в гостях у прежних владельцев, семьи Фештетичей, и в 1881-м, уже у последних владельцев дома, семьи Шторно. Оба раза композитор давал концерты, на которых, естественно, присутствовали не только родственники и домочадцы.
На первом этаже «дома Шторно» развернута историческая экспозиция, а залы второго этажа занимает собственно коллекция Шторно.
Посетить Венгрию и не попить кофе с пирожными мы, естественно, не могли и посетили небольшое кафе рядом с историческим центром. Стоимость на четверых что-то около 15 Евро за несколько чашек кофе и пирожных.
Подводя итоги посещения Шопрона скажу, что обязательно рекомендую город и его основные достопримечательности - Пожарную башню и дом Шторно к посещению.
Выехав из Шопрона, примерно через 4 часа пути мы уже были на окраине Любляны, где остановились на 2 ночи у наших словенских друзей. В следующие два дня мы ходили по гостям к моим бывшим коллегам по работе в Словении. Из достопримечательностей Словении в этот раз были намечены пещеры Шкоцьян.
Шкоцьянские пещеры – это созданная рекой Река (такой вот каламбур) система карстовых пещер, которая находится на плато Крас на юго-западе Словении. Пещеры включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году (длительное время были единственным объектом из списка ЮНЕСКО в Словении), получили статус регионального парка, статус подземных водных угодий, защищаемых Рамсарской конвенцией, и являются карстовым биосферным заповедником. Считается, что люди начали жить в Шкоцьянских пещерах за несколько тысяч лет до н. э., причем совсем недавно там были обнаружены останки людей неизвестной расы, которые сейчас находятся на исследовании. Первые письменные свидетельства о Шкоцьянских пещерах датируются II веком до н. э., позднее словенский учёный Янез Вайкард Вальвазор описал бассейн реки Река и её подземный сток в своей книге «Слава герцогства Крайны» вышедшей в 1689 году. Систематическое изучение пещер началось в XIX веке, а с 1884 по 1906 годы по пещере были проложены первые туристические маршруты. Суммарная протяжённость ходов всей пещерной системы, спускающейся до глубины -223 м, составляет 6,2 км. В системе имеется многочисленные карстовые воронки и провалы, подземные полости и около 30 водопадов высотой до 10 м. В системе находится один из крупнейших подземных гротов в Европе — зал Мартеля объёмом 2,2 млн м³, высотой 146 м, 300 м в длину и 120 в ширину. Река Река, образовавшая Шкоцьянские пещеры, до плато Крас протекает по поверхности около 55 км. Первые 4 км по плато река течёт по ущелью, который заканчивается понором — река уходит в отверстие в стене, над которой расположена деревня Шкоцьян. В древности начальный участок пещеры обвалился, образовав карстовые провалы Велика-Долина (глубиной до 165 м) и Мала-Долина (до 120 м), которые разделены естественным мостом, остатками бывшего потолка пещеры.
На дне провала Велика-Долина Река уходит в Шкоцьянские пещеры и выходит на поверхность лишь через 34 км, уже на территории Италии. Протекая через пещеру, река образует каньон длиной 2,6 км, шириной от 10 до 60 и до 146 м высотой. Через речной каньон на высоте 47 м над водой построен Церквеников мост. Расход воды в реке может изменяться от 0,03 до 380 м³/с (среднее значение составляет 9 м³/с), что является причиной наводнений, последнее из которых было в 1965 году (тогда река поднялась на высоту 108 м или 10 м над Церквениковым мостом), а самое крупное - в 1826 году (128 м). Температура в сухих местах пещеры постоянна и составляет 12 °C, там же, где течёт вода температура может изменяться от 0 до 20 °C. Относительная влажность воздуха составляет 80 — 100 %.
Сайт Национального парка «Шкоцьянске яме» http://www.park-skocjanske-jame.si Порядок посещения следующий: экскурсии летом каждый час, предлагается два тура - можно посетить только пещеры, либо после пещер можно самостоятельно пройти ещё вдоль реки Река по провалам. Мы взяли большой тур. Стоимость посещения на четверых составляет 64 Евро. Сначала вместе с гидом мы прошли собственно по пещерам. Экскурсии проводятся только на словенском, английском, немецком и итальянском языках. Гидов всего двое и каждый по очереди рассказывает на двух разных языках. Если знаешь несколько языков, понять легко. Длительность экскурсии примерно полтора – два часа. Даже летом необходимо иметь с собой куртки. Обувь также должна быть туристическая (ботинки, кроссовки, кеды), всякого рода шлепанцы и босоножки здесь совершенно не подходят. Далее мы самостоятельно прошли ещё час-полтора через провалы и вернулись на стоянку к автомобилю. Парковка бесплатна возле информационного центра. Посетить пещеры советуем обязательно.
На шестой день путешествия мы выехали из Словении в сторону моря в Италии. Расстояние в 400 км от города Крань до Лидо-Адриано мы проехали примерно за 4,5 часа. Маршрут проложили по автомагистрали А4 от Триеста до Венеции и по дороге SS309 от Венеции до Равенны. Вариант с автомагистралью А13 мы отмели по совету словенских друзей – время тоже, а пробег (а, следовательно, и расход топлива) больше, да и за дороги надо было бы платить.
Лидо Адриано – это небольшой курортный городок с прекрасными песчаными пляжами и чистым морем, расположенный вблизи Равенны. В городке нами был забронирован отель «Резиденца ле-Дюне» ( http://www.residenzaledune.com ), который полностью оправдывает своё название, ибо находится на первой линии, практически в дюнах.
Прежде всего скажу, что нам очень понравилось отдыхать в этом отеле и в поселке Лидо-Адриано. Отель довольно новый, в номерах чисто, мебель новая, сантехника тоже. В номерах регулярно убирались, меняли полотенца. До пляжа идти буквально пару минут через дюны. Каждый день бесплатно выдают пляжный зонтик. Пляж перед отелем широкий, чистый и бесплатный. В поселке делать особо нечего, но если именно отдыхать, то это то, что надо. В отзывах об этом отеле пишут про буровые платформы, которые портят вид на море. Они действительно стоят в море, но очень далеко и дискомфорта от их присутствия не испытываешь, море же при этом чистое. До Равенны ехать максимум минут 15, до Мирабиландии - полчаса, до Сан-Марино - полтора часа, также недалеко Болонья и Феррара. Многие пишут, про однообразный завтрак - на самом деле завтрак хороший (фрукты, йогурты, нарезка, свежая выпечка, чай, кофе, напитки), но действительно начинает надоедать примерно через неделю, впрочем, по нашему опыту такие завтраки в Италии везде. Рядом с отелем большая бесплатная парковка. Персонал говорит по-английски и по-немецки, а дамы работающие на кухне и убирающие в номерах – одна по-русски, другая по-польски.
Из минусов отмечу следующие: Wi-Fi практически нет, т.е. если поймаешь сигнал возле двери в своем номере, то это считай, что повезло. Далее про номера - советую всем при бронировании сразу указывать, чтобы был забронирован номер от второго этажа и выше. У этих номеров больше площадь, а на третьем этаже есть и балкон. Номера же на первом этаже помимо небольшой площади неудобны ещё и тем, что вид из окна будет на припаркованные автомобили, а вместо балкона будет выгорожен цветами в горшках кусок парковки.
Ну и про цены. Бронировали изначально через букинг-ком. Забронировали временной промежуток побольше. Потом решили сократить и получили ответ, что цена выросла. Написали в букинг-ком и цена после коррекции сотрудником букинга в «ручном режиме» даже упала по отношению к изначальной. Написали в отель – отель тоже подтвердил. Будем считать это техническим сбоем в нашу пользу.
Первый день по прибытии была прекрасная погода и мы провели весь день на море. Вечером направились за покупками в Торговый центр «ESP» ( http://www.espravenna.it ).
Покупки сделали в основном в гипермаркете. С точки зрения шоппинга этот итальянский торговый центр вновь не произвел никакого впечатления. Ну а за продуктами мы стали ездить впоследствии в другой торговый центр.
Следующие три дня погода была средненькой и мы выполняли экскурсионную программу. В первый из этих дней мы отправились в Равенну. Равенна находится в итальянском регионе Эмилия-Романья, расположена на Паданской равнине в низменной местности, образовавшейся при заилении устья реки По, ныне в 10 км от Адриатического моря, с которым его соединяет судоходный канал. Восемь равеннских памятников эпохи Поздней античности внесены ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Первоначально Равенна была поселением этрусков, либо умбров или фессалийцев. Римляне, колонизировавшие всю Паданскую равнину, появились в Равенне во II веке до н. э. В I веке на месте более раннего поселения император Октавиан Август заложил военный порт Классис (ныне на окраине Равенны). Вокруг порта вырос римский город. После разделения Римской империи на Западную и Восточную (в 395 году) императором Западной империи со столицей в Милане стал Гонорий. В 402 году после осады Милана вождем вестготов Аларихом Гонорий перенёс столицу Западной Римской империи в Равенну. Вскоре после того как Гонорий и его сестра Галла Плацидия избрали Равенну своей постоянной резиденцией, город приобрёл значение экономического, политического и культурного центра империи. В 450—470-е годы в ходе борьбы за римский трон сменились девять императоров, последнего из которых (Ромула Августула) в 476 году низложил предводитель германских наёмников Римской армии, варвар Одоакр. Этой датой формально завершается история древнего Рима. В 493 год Равенну завоевал король остготов Теодорих, объявивший себя наследником римских императоров и «королём» государства со столицей в Равенне. В 497 году византийский император Анастасий I признал Теодориха правителем Италии. После смерти Теодориха в 526 году городом некоторое время ещё правили остготы, пока в 540 году Юстиниан не осадил и завоевал Равенну, вернув её в состав Византии. После смерти Юстиниана до 1-й половины VIII в. Равенна оставалась столицей так называемого Равеннского экзархата.
В 751 году Равенна была завоевана лангобардами. Город сильно пострадал от варваров, хотя и стал одной из резиденций их королей. В последующие годы Равенна входила в состав разных крупных государственных образований, включая империю Карла Великого, а также управлялась местными феодалами пока не вошла в состав Папской области и последующие три столетия вела в её составе неприметное существование. Окружающие её поля с годами превращались в труднодоступные болота, город постоянно подвергался наводнениям. Благодаря ирригационным мерам, которые предприняло папство, удалось проложить сеть каналов, позволившую осушить болота и в XIX веке Равенна превратилась в зажиточный город с большим количеством купцов.
Современную Равенну с полною уверенностью можно назвать «городом мозаик». Мозаики просто потрясающие, именно для их осмотра город стоит включать в маршрут автопутешествий по Италии. Про время на осмотр: в принципе все достопримечательности Равенны можно обойти за один день (хотя мы не торопились и в целом все обошли за 3 дня). Для посещения достопримечательностей Равенны действуют несколько комплексных билетов:
1. Базилика Сан-Витале, Мавзолей Галлы Плацидии, Баптистерий православных, Базилика Сант-Аполлинаре-Нуово и Архиепископская капелла стоимость посещения всех пяти объектов – 9,5 Евро взрослые, 8,5 Евро школьники, бесплатно дети до 10 лет, комплексный билет действует 7 дней. (Ссылки: http://www.ravennamosaici.it, http://www.turismo.ra.it )
2. Национальный музей Равенны, Мавзолей Теодориха Великого и Базилика Сант-Аполлинаре-ин-Классе, стоимость посещения всех трёх объектов – 10 Евро взрослые, бесплатно дети до 18 лет, но если взрослый билет покупается один раз при первом посещении, то за детским бесплатным билетом нужно каждый раз подходить в кассу, комплексный билет действует 3 дня. (Ссылки: http://www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it, http://www.turismo.ra.it )
3. Для посещения так называемого «дома с каменными коврами» необходимо покупать отдельный билет, стоимость 4 Евро взрослые, 3 Евро дети (Ссылка: http://www.domusdeitappetidipietra.it, http://www.turismo.ra.it ), есть возможность приобретения комплексного билета с ещё несколькими аналогичными музеями, но мы решили уже их все не посещать ( http://www.tamoravenna.it ).
4. Арианский баптистерий, гробница Данте, Базилика Сан-Франческо и Кафедральный собор Воскресения Христова посещаются бесплатно.
Припарковались мы на большой бесплатной парковке на улице via Mons. Lanzoni. Места много, до ближайших исторических достопримечательностей 5 минут пешком. Вообще бесплатные парковки в Равенне на схеме города обозначаются Р3. Судя по плану города их довольно много, но мы все разы пользовались именно этой парковкой. Осмотр начали с Базилики Сан-Витале.
Базилика Сан-Витале — раннехристианская базилика, важнейший памятник византийского искусства в Западной Европе, выделяется среди восьми раннехристианских памятников Равенны совершенством своих мозаик, которые не имеют себе равных за пределами Константинополя и по этой причине в 1996 году была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Базилика была заложена в 527 году равеннским епископом Экклесием после его возвращения из Византии, где он вместе с папой Иоанном I выполнял дипломатическую миссию по поручению Теодориха Великого. Храм был освящён в честь раннехристианского мученика святого Виталия Миланского, чьё изображение помещено в конхе апсиды. Строительство велось на средства греческого ростовщика, Юлиана Аргентария (Серебряника). Освящение храма совершил 19 апреля 548 года епископ Максимиан. Все внутреннее мозаичное убранство церкви было создано одновременно в 546—547 годы, различие стилей объясняется участием в работе разных мастеров. Мозаики Сан Витале были призваны продемонстрировать западному миру могущество и безупречный вкус византийского императора Юстиниана во время недолгого владычества византийцев в Италии и являются редким для Европы образцом раннехристианской монументальной живописи, созданной в технике византийской мозаики. Особую значимость представляют прижизненные портреты императора Юстиниана и его супруги Феодоры. Мастера с помощью мозаики смогли подчеркнуть архитектурные элементы базилики, сделав акценты на символическую связь элемента конструкции и нанесённого на неё изображения. В боковых галереях находятся несколько раннехристианских саркофагов. Среди них наиболее примечателен мраморный саркофаг V века, несколько переделанный в середине VI века, в котором, как гласят греческая и латинская надписи на крышке, был погребён равеннский экзарх Исаак. На боковых сторонах саркофага можно видеть барельефы, изображающие поклонение волхвов, воскрешение Лазаря, Даниила в львином рву и крест с двумя павлинами. Фотографирование внутри разрешено. Время посещения примерно полчаса. Посетить надо обязательно!!!
Расположенный рядом с базиликой Сан-Витале Мавзолей Галлы Плацидии датируется приблизительно второй четвертью V века и украшен самыми ранними из сохранившихся равеннских мозаик. Мавзолей долгое время служил ораторием при несохранившейся дворцовой базилике Санта-Кроче. Вероятно, он был капеллой-молельней, посвящённой особо почитавшемуся в роду Галлы Плацидии великомученику Лаврентию, чьё изображение помещено на самом видном месте — в люнете напротив входа. Постройка, несмотря на мозаики, связанные с заупокойным культом, не стала местом погребения Галлы Плацидии — она умерла 27 ноября 450 году в Риме и, вероятно, была погребена в родовой усыпальнице своего отца, императора Феодосия Великого, недалеко от собора святого Петра. Ни один античный историк не упоминал о погребении императрицы в Равенне. Имеющиеся в мавзолее три саркофага из греческого мрамора, приписываемые самой Галле Плацидии, её сыну Валентиниану и второму супругу Констанцию III, по мнению ряда исследователей, изначально не находились в нём, т.к. первое упоминание о них относится к XIV веку. После XIV века многочисленные источники уже уверенно называют здание мавзолеем Галлы Плацидии. Среди возможных причин этого можно назвать как определённое внешнее сходство мозаик мавзолея с мозаиками римской церкви Санта-Констанца (местом погребения одной из дочерей Константина Великого), так и необычная форма погребения тела в одном из саркофагов (тело было усажено на кипарисовый трон). Мозаичное убранство мавзолея отличается редкой пышностью и ставит его в ряд важнейших памятников раннехристианского искусства. Мозаики, хоть и посвящённые различным сюжетам, образуют органически единое целое. Все они следуют античной римско-эллинистической мозаичной традиции, хотя происхождение самих мастеров остаётся спорным. Здесь римское художественное наследие с его тщательно выполненными деталями и пластичными фигурами слилось с христианским стремлением к абсолютности и трансцендентности, что создало неповторимый мозаичный ансамбль.
Фотографирование внутри разрешено. Время посещения ограничено из-за небольших размеров и микроклимата. Посетить надо обязательно!!!
Национальный музей Равенны расположен рядом с базиликой Сан-Витале. В музее - собрание римских монет, византийской резьбы по кости. В собрании представлен цикл фресок эпохи Треченто, снятых из церкви Санта Кьяра. Имеется коллекция тканей и живописи XVII—XVIII веков. Внутренний двор музея украшен древнеримской и ранехристианской скульптурой: каменные кресты IV—V веков, саркофаги.
Фотографирование внутри разрешено. Время посещения – около часа. Надо или нет посещать? Если времени мало, то этой достопримечательностью можно пожертвовать, однако если точно наметили к посещению другие объекты, входящие в комплексный билет, то почему нет? Мы так и сделали.
Следующие объекты, которые мы посетили в Равенне относятся к так называемой «зоне Данте» - Гробница Данте и Базилика Сан-Франческо.
Базилика Сан-Франческо — францисканская церковь в Равенне. Первоначально на месте базилики в V веке трудами равеннского епископа Неона была построена небольшая церковь, посвящённая апостолам Петру и Павлу. В X-XI веках она была полностью перестроена и получила название Сан-Пьетро-Маджоре. В период реконструкции к базилике была пристроена колокольня высотой 33 метра. В 1261 году базилика была передана монахам францисканцам и получила своё нынешнее посвящение в честь святого Франциска Ассизского.
В 1321 году в базилике был отпет поэт Данте, изначально похороненный в её внешнем портике, а затем в расположенном рядом мавзолее. Базилика имеет размеры 46,5 на 23,76 метра и разделена на три нефа двумя рядами мраморных колонн (по 12 в каждом ряду). Центральный неф завершается полукруглой апсидой с окнами. Под ней находится затопленная крипта X века с мозаичным полом, в воде плавают золотые рыбки. В боковых нефах сохранились элементы первой церкви: скульптурные фрагменты VI века и украшенные саркофаги. От находившегося в церкви богатого склепа рода да Полента сохранилась лишь стрельчатая арка XIV века с остатками фресок. Престол главного алтаря базилики сделан из саркофага епископа Ливерия (IV век). Он украшен рельефным изображением Христа на троне в окружении апостолов, помещенных в ниши, разделяемые коринфскими колоннами. Под алтарём в каменном саркофаге хранятся мощи епископа Неона, местночтимого святого.
Расположенная рядом Гробница Данте построена в 1780 году по проекту архитектора Камилло Мориджа по заказу папского легата кардинала Луиджи Валенти-Гонзага.
Данте, скончавшийся в 1321 году от малярии в Равенне, был похоронен в церкви Сан Франческо. Покровитель поэта Гвидо Новелло да Полента планировал построить ему пышную усыпальницу, но, утратив власть в городе, не осуществил свой проект. В 1483 году для захоронения Данте по заказу городского главы Бернардо Бембо скульптором Пьетро Ломбарди был изготовлен портрет поэта, сохранившийся до настоящего времени. В 1519 году по просьбе Микеланджело папа Лев X согласился на перенесение праха Данте во Флоренцию, но когда гроб привезли в город, то он оказался пустым. В базилике Санта-Кроче был устроен кенотаф, а позднее выяснилось, что монахи францисканцы из Равенны, не желая расставаться с прахом поэта, пробили стенку саркофага и выкрали его останки, которые тайно были погребены во францисканской обители в Сиенцо. В 1677 году прах поэта был помещён в деревянную раку, а когда после 1810 года в результате проводившейся Наполеоном секуляризации церковной собственности монахи покинули обитель, то гроб был спрятан под портиком Браччофорте рядом с мавзолеем Данте в Равенне. Гроб с прахом Данте был обнаружен в 1865 году во время ремонта территории, прилегающей к церкви Сан Франческо и опознан по эпитафии, вырезанной в 1677 году Антонио Санти. После этого останки были перенесены в мавзолей, из которого они изымались лишь однажды, во время Второй мировой войны, когда город подвергался бомбардировкам. Место, где прятали саркофаг, в настоящее время отмечено мемориальной доской. Мавзолей построен в стиле классицизма. Внутри находится урна, изготовленная в 1483 году по указанию Бернардо Бембо. Она украшена латинской эпитафией, написанной в 1327 году Бернардо Каначчо. Над урной помещён барельеф с портретом задумчивого Данте перед подставкой для книг (перенесён с его захоронения в церкви Сан Франческо). Выше находится позолоченный крест, установленный в 1965 году к 700-летию Данте по поручению папы Павла VI. На полу в центре мавзолея находится бронзовый венок, возложенный на гробницу в 1921 году от итальянской армии. С потолка свисает лампада, которую заправляют маслом из Флоренции, привозимым в Равенну ежегодно в сентябре, когда в городе проходит «Месяц Данте».
Слева от мавзолея расположена лестница, ведущая в Музей Данте, открытый в 1921 году. В этот же год в дар от итальянских городов музею был преподнесён мемориальный колокол, установленный перед его входом. В музее хранятся макеты памятников поэту, бюсты, рельефы, картины, медальоны, мемориальные венки, грамоты. В музее находится деревянная рака, созданная в 1677 году для останков Данте францисканцем Антонио Санти и стеклянный короб, в котором лежали его кости при освидетельствовании скелета поэта в 1865 году.
Музей мы не посещали, а время на посещение гробницы и базилики - в пределах часа. Посещение бесплатное, внутри разрешено фотографирование.
После «зоны Данте» мимо руин Дворца Теодориха Великого.....
.....мы прошли к церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, построенной в конце V — начале VI веков Теодорихом как его придворная церковь. Базилика знаменита уникальными мозаиками, одна часть которых относится ко времени Теодориха, а другая — Юстиниана, когда Равенна стала византийским экзархатом. Как и все построенные Теодорихом равеннские церкви, базилика принадлежала готам-арианам. Внешний вид и интерьер церкви, а также наиболее ранние её мозаики (евангельский цикл, цикл Страстей, изображение дворца Теодориха и порта Классе) в значительной степени сохранились с арианских времён. После завоевания Равенны император Юстиниан I своим эдиктом передал все культовые здания ариан православным, и базилика в 561 году была освящена последними в честь святого Мартина Турского, прославившегося обличением арианского вероучения. Мозаики на арианские темы были частью переложены, частью зачернены (как гласит предание, это было сделано по требованию папы Григория Великого). В этот же период были выполнены мозаики вдоль северной и южной стен главного нефа, изображающие процессии мучеников и дев. В связи с участившимися пиратскими набегами на Классис (бывший порт, находившийся за равеннским стенами, ныне район Равенны) в 856 году в базилику из Сант-Аполлинаре-ин-Классе были перенесены мощи покровителя Равенны святого Аполлинария. Храм был переосвящён в честь этого святого и получил своё настоящее название Сант-Аполлинаре-Нуово (то есть «новая» — для отличия от уже существовавшей в городе церкви св. Аполлинария, ныне известной как Сант-Аполлинаре-ин-Классе). В 1748 году мощи святого Аполлинария были возвращены на своё изначальное место в Классе, при этом «новая» базилика сохранила своё посвящение и название. Фотографирование внутри разрешено, время на посещение около получаса, посетить надо обязательно!
Посетив базилику мы направились к парковке. По дороге посмотрели на одни из городских ворот – Понта Серрата.
Последним объектом, который мы планировали посетить в этот день, был Мавзолей Теодориха Великого, который король остготов Теодорих построил в 520 году для своей будущей могилы. Мавзолей этот - единственный уцелевший памятник готского зодчества и единственная сохранившаяся гробница варварского монарха. Построен из истрийского известняка на двух десятигранных ярусах, которые венчает десятиметровый купол, вытесанный из цельного 300-тонного камня, возможно, в подражание шатрам германцев. Поскольку технических возможностей поднять столь тяжелую плиту у готов в то время не было, мавзолей был засыпан землей по самый верх, после чего купол затащили на место, а землю удалили. Местом для строительства мавзолея было выбрано уже существовавшее за пределами Равенны кладбище готов. С переходом Равенны под власть Юстиниана, тело Теодориха было вынесено из мавзолея, а сам он обращён в часовню. Порфирный саркофаг готского властителя ныне пустует. Близость ручья привела к подмыву фундаментов, что потребовало в XIX веке вмешательства реставраторов. Мавзолей имеет два уровня (яруса): на верхнем расположен саркофаг Теодориха, а нижний вероятно предназначался для захоронения членов его семьи или являлся капеллой для заупокойных богослужений.
Фотографирование внутри разрешено, однако на территории рядом с мавзолеем почему-то нельзя пользоваться штативом при фотографировании, время на посещение максимум получаса, рядом бесплатная парковка, посетить также надо обязательно!
Экскурсионная программа на этот день была выполнена и мы вернулись в отель. На следующий день мы приняли решение посетить Сан-Марино, до которого было примерно полтора часа езды. Начали мы эту поездку с посещения Базилики Сант-Аполлинаре-ин-Классе, которая находилась на пути в Сан-Марино.
Базилика Сант-Аполлинаре-ин-Классе — находится на окраине Равенны в районе Классе (бывший порт Классис). Рядом с базиликой установлен памятник строителю этого военного порта императору Августу.
Базилика была заложена епископом Урсицином во второй четверти VI века над могилой первого равеннского епископа святого Аполлинария (отсюда название). Храм украшен мозаиками юстиниановского периода (то есть самыми поздними из равеннских мозаик), сохранившимися в конхе апсиды. Строительство велось на средства греческого ростовщика Юлиана Аргентария (который финансировал также строительство другой равеннской базилики — Сан-Витале). Церковь была освящена 9 мая 549 года епископом Максимианом. Главной реликвией церкви являются мощи святого Аполлинария, обнаруженные в ходе строительства. В 856 году из-за угроз вражеских набегов их перенесли внутрь городских стен в базилику Сант-Аполлинаре-Нуово. В 1748 году мощи вернулись в базилику, их поместили в главном алтаре храма, а не в крипте где они изначально находились.
В течение VI—IX веков было создано мозаичное убранство базилики. В X веке к ней были пристроены придел, нартекс и ротонда-колокольня. После разграбления Равенны венецианцами в 1449 году первоначальные мозаики сохранились только в апсиде. В марте 1001 года в монастыре, находившемся при базилике, провёл Великий пост император Оттон III. Для императора, изгнанного из Рима и глубоко переживавшего крушение своего замысла о восстановлении прежней Римской империи, Великий пост, проведённый в Сант-Аполлинаре-ин-Классе, стал временем духовного перелома. Наставником императора стал отшельник Ромуальд Равеннский, убеждавший императора уйти из мира в монастырь (сохранились его пророческие слова: «Если пойдёшь на Рим, то не увидишь более Равенны»), и Оттон III всерьёз стал раздумывать об этом. Затем, под влиянием своих советников, Оттон III вернулся к политической жизни и стал готовить поход на Рим, но умер уже в следующем 1002 году. В левом нефе базилики можно видеть мемориальную доску, напоминающую об этих событиях. Мозаики Сант-Аполлинаре-ин-Классе отражают появившуюся в пост-юстиниановскую эпоху тенденцию фронтального изображения фигур при которой происходит отказ от передачи каких-либо движений и поворотов. Они, как и мозаики в базилике Сан-Витале, не представляют события священной истории в их исторической последовательности, а имеют своей целью иллюстрацию догматического учения церкви, раскрываемого через символизм Священного Писания. Несмотря на использование в мозаиках цветного стекла, смальты, золота и полудрагоценных камней, для лиц и светлых одежд использован мрамор, что привело к появлению более плоских форм. Это особенно заметно в мозаиках с изображением равеннских епископов между окнами апсиды. В центральном нефе базилики на возвышении расположен большой алтарь, посвященный Деве Марии, он был создан в XI веке с использованием материалов алтаря VI века. На стороне данного алтаря, обращённой к пресбитерию, указано, что на этом месте святой Ромуальд Равеннский удостоился двух видений Богородицы. Перед этим же алтарём находится мемориальная плита XVIII века, сообщающая, что мощи святого Аполлинария были обнаружены именно на этом месте. На стене правого нефа имеется мемориальная доска в память о посещении базилики папой Иоанном Павлом II 11 мая 1986 года. В боковых нефах базилики находятся 10 средневековых саркофагов очень хорошей сохранности, часть из которых принадлежит равеннским епископам.
Рядом с базиликой есть большая бесплатная парковка. Фотографирование внутри разрешено. Если Вы приехали в Равенну на машине, то посетить надо обязательно, если нет, то можно и пожертвовать этим объектом, который находится на удалении от центра, хотя он входит в маршрут городского туристического автобуса.
Примерно через час пути мы прибыли в Сан-Марино. Ехать приняли решение по дороге SS16 до Римини и там повернули на SS72 в Сан-Марино. Можно было проехать по автомагистрали А14, но времени на поездку требовалось примерно столько же, а пробег выходил больше, да и за дорогу необходимо было платить. Начали мы с поиска места, где можно оставить машину. Здесь дам такой совет: ехать надо как можно выше и ближе к центру. Оттуда все достопримечательности будут в шаговой доступности. Мы остановились на парковке Р3, которая расположена рядом с Курзалом и зданием Телевидения Сан-Марино. Подошли к паркомату и тут нас ждал первый неприятный сюрприз: паркомат принимал только монеты евро. В нём была предусмотрена возможность оплаты с карточки, однако эта услуга была недоступна, причем во всех паркоматах на этой парковке. Мы привыкли к тому, что до сего момента везде могли использовать для оплаты парковки банкноты Евро небольшого достоинства, поэтому наличием мелочи не озаботились. Обойдя всю парковку мы наконец нашли аппарат для размена, но аппарат этот разменивал на мелочь только банкноты по 5 и 10 Евро, а у нас была «двадцатка». Мы направились в ближайший магазинчик, но и там дама сказала, что за мелкими банкнотами, либо монетами приходят постоянно и их нет. Наконец я зашел в приемную Телевидения Сан-Марино и упросил сидящую на рецепции женщину поспрашивать коллег, есть ли мелочь. Здесь вопрос наконец-то решился, но проблемы не закончились. В первом же паркомате, в котором мы оплатили парковку, отсутствовала чековая лента, аппарат бодро «скушал» 4,5 Евро ничего не выдав взамен. Пришлось оплачивать в другом аппарате, где наконец-то все прошло нормально. Итого парковка на 5 часов (в принципе это достаточное время для того, чтобы обойти все достопримечательности) при стоимости в 4,5 Евро обошлась нам в 9 и потерю времени примерно в полчаса. Тем не менее парковка была оплачена и мы отправились осматривать Сан-Марино.
Сан-Марино — одно из самых маленьких государств в мире, со всех сторон окруженное территорией Италии. Название происходит от имени христианского святого, основавшего государство. Согласно легенде, в 301 году член одной из первых христианских общин с острова Раб в Адриатическом море (территория современной Хорватии) каменотёс Марино с друзьями нашёл убежище на Апеннинах, на вершине горы Монте-Титано. Таким образом, формально Сан-Марино считается независимым государством с 3 сентября 301 года. Фактически же о какой-либо независимости основанного поселения можно говорить лишь когда Италия распалась на множество мелких государств. В первые столетия своего существования Сан-Марино находилось под протекторатом соседнего герцогства Урбино, но в 855 году получило независимость. Главами государства, по традиции, являются два капитана-регента, избираемые на полгода. Сан-Марино часто называют самой старой республикой планеты.
Столица государства – г. Сан-Марино. Население города около 4 тысяч человек. Город расположен на террасах горы Монте-Титано. С вершины горы открываются красивые виды на крошечное государство и Италию. В Сан-Марино расположены: правительство, государственные учреждения, типография, редакции газет и посольство Италии, которое выглядит в этом карликовом государстве несколько странно.
Символами Сан-Марино (и его главными достопримечательностями) являются Три башни на уступах горы Монте-Титано. Башни-крепости, изображены на флаге и гербе страны, их изображение также чеканится на сан-маринских монетах евро. Посетить их конечно надо как главные достопримечательности, однако наиболее красивы на наш взгляд виды, открывающиеся с горы Монте-Титано и со смотровых площадок башен.
Осмотр башен мы начали в обратном порядке от ближайшей к парковке так называемой «третьей башни». «Третья башня» (Монтале или Терца Торре) была построена в XIV веке. Небольшая по объёму, имеет пятиугольную форму, собственно только её и можно назвать башней, ибо «первая» и «вторая» на самом деле представляют собой небольшие замки. До постройки в 1320 году стены башня не имела сообщения с остальными двумя башнями. До 1479 года служила сигнальной башней для защиты от нападений войска Малатеста, находившегося в соседнем замке Фьорентино. После присоединения замка к Сан-Марино башня потеряла свою роль. Неоднократно реставрировалась. В настоящее время, в отличие от других башен, закрыта для посещения. Совет: если Вы начали осмотр в правильном порядке с достопримечательностей центра города и времени не хватает, то осмотром этой башни можно пожертвовать.
Следующей мы посетили так называемую «Вторую башню» (Ла Честа или Фратта или Секонда-Торре). Слово «башня» применительно к ней (и к «первой башне») весьма условно, т.к. на самом деле это небольшой замок на высокой скале над обрывом. Башня эта впервые упоминается в исторических документах в 1253. В 1320 башня вошла в комплекс второй оборонительной стены города. В 16 веке были построены современные ворота в башню, перестроенные в 1596. Несмотря на многочисленные перестройки, башня в целом сохраняет свой первоначальный средневековый облик. В 1924 она была отреставрирована. С 1956 в башне расположен Музей старинного оружия, содержащий в своей экспозиции около 700 образцов доспехов, холодного и огнестрельного оружия различного времени. Чего-то особенного мы в этой башне не увидели, однако посетить её необходимо как одну из главных достопримечательностей Сан-Марино. О стоимости билетов и порядке их приобретения напишу чуть позже.
Ну и наконец «Первая башня» (Гуаита или Прима-Торре), ....
из трёх знаменитых башен была построена первой ещё в XI веке, неоднократно достраивалась и перестраивалась, часто служив жителям страны как крепость. Конструкция башни-замка состоит из двух колец стен. Внутреннее кольцо служило тюрьмой вплоть до 1970 года, хотя обычно срок пребывания был ограничен несколькими месяцами. Некоторые камеры открыты для посещения и в них даже сохранены настенные рисунки узников. Сегодня башня является одной из самых популярных туристических достопримечательностей в стране и поэтому достойна посещения.
Ну а теперь про входные билеты, ибо условия посещения одинаковы (Сайты с информацией: http://www.sanmarinosite.com, http://www.museidistato.sm ). Есть комплексный билет, но он выгоден при посещении нескольких объектов, однако в этот день мы не смогли посетить здание парламента, которое было закрыто из-за проведения какого-то мероприятия и комплексный билет терял всякий смысл. Стоимость разового посещения 3 Евро взрослые и 2 Евро дети до 15 лет. Билетом является пластиковая карточка с залоговой стоимостью в 1 Евро, т.е. при приобретении мы платим фактически не 3 и 2, а 4 и 3 Евро. Пластиковые карточки мы прикладываем к турникету и проходим в музей. Важно знать то, что карточки можно вернуть назад и получить за них по 1 Евро. Информация об этом написана где-то внизу прейскуранта мелким шрифтом, не сразу и увидишь, причем даже когда указываешь на надпись и просишь вернуть деньги сотрудники музея делают это крайне не охотно, делают вид, что не понимают, предлагают использовать в другом музее и т.д.
От Первой башни наш путь проходил дальше уже по улицам города между сувенирными лавочками и магазинами с «якобы очень дешевыми» товарами. Про шоппинг в Сан-Марино мы были наслышаны, но в очередной раз убедились, что как и про Италию, восторженные отзывы про него пишут те, кто не был в торговых центрах Германии, Польши, Австрии, Прибалтики, Финляндии и т.д. На деле это выглядит так: заходим в магазин сумок, на встречу нам бросается продавщица и на чисто русском языке начинает обрабатывать: «Ой мои хорошие, вы мне так понравились, вот посмотрите, эту сумочку продаю за 300, но вам отдам за 200!» Т.к. мы ходим по магазинам во всех странах по пути и знаем цены, то сразу понимаем, что «внизу» в Италии такую же можно спокойно купить и за 100 Евро, вежливо отказываемся и уходим. Впрочем от клиентов «отбоя нет», ибо гиды специально заводят в эти магазинчики провинциальных тетушек, путешествующих автобусными турами.
В процессе прогулки мы стали свидетелями резкой перемены погоды – если утром светило солнце, то к вечеру небо затянуло тучами и пошел сильный дождь. Пока шел дождь, мы посетили Кафедральный собор Сан-Марино - Базилика-дель-Санто. Базилика-дель-Санто была построена по проекту архитектора Антонио Серра в 1838 году на фундаменте старой церкви, относившейся к 4-5 веку нашей эры. Здание базилики выполнено в неоклассическом стиле и украшено многочисленными барельефами. Во внутреннем убранстве храма сразу обращает на себя внимание мраморная скульптура авторства знаменитого Тадолини, расположенная на центральном алтаре церкви. Под самим алтарем покоятся мощи самого святого Марино, чей череп, помещенный в серебряную шкатулку, лежит на отдельном мраморном постаменте. Базилика также является одной из главных достопримечательностей этого маленького государства и достойна посещения.
После посещения базилики мы вышли на Центральную площадь, снаружи посмотрели на здание Парламента, статую Свободы и направились на парковку. Поели мы в обычном ресторанчике с итальянской кухней и русскоязычным персоналом, которых так много на тамошних улочках.
Перед тем, как ехать в обратный путь мы решили посетить два торговых центра, которые расположены в долине. Первым посетили Торговый центр «Азурро» ( http://www.centroazzurro.sm ). Нас ждало разочарование – половина магазинов в Торговом центре закрыта и помещения сдаются в аренду. Мы купили лишь две пары обуви в магазине «Bata» и продукты в гипермаркете итальянской сети «Conad» (http://www.conad.it ). Припарковаться рядом с Торговым центром можно бесплатно прямо на улице, однако количество мест ограничено.
Вторым торговым центром, который мы хотели посетить, был Торговый центр «Атланте» ( http://www.centroatlante.com ), однако понимая, что не увидим там ничего нового и интересного решили в него даже не заезжать. Заправившись в Сан-Марино бензином (он там хоть на немного, но дешевле, чем в остальной Италии) мы двинулись в обратный путь и уже в темноте вернулись в отель.
Третий подряд экскурсионный день был вновь посвящен Равенне. Вновь мы припарковались на бесплатной парковке на улице via Mons. Lanzoni. Прежде всего мы посетили местный Туристический информационный центр (via Salara 8/12) и купили в нем билеты в «Мирабиландию» и «Мини-Италию» (так выгоднее, подробности ниже), а затем прошлись по городу, ....
.... посмотрели на местную «падающую башню»....
....и застроенную со всех сторон дворцами площадь Пьяцца-дель-Поппола или Площадь Народа.
Далее мы посетили музеи, оставшиеся непосещенными по комплексному билету. Начали мы с Баптистерия православных.
Баптистерий православных или Баптистерий Неона — древнейшее сохранившееся здание города и один из самых значительных в мире памятников византийской мозаики, был воздвигнут на фундаменте римских терм на рубеже IV и V веков. Дату его создания связывают с правлением епископа Равенны Урса. С VI века именовался Баптистерием православных, в отличие от Арианского баптистерия Теодориха. Баптистерий был построен одновременно с кафедральным собором Равенны. Баптистерий получил своё второе название в честь епископа Неона, который украсил его мозаиками в период между 451 и 475 гг. Ныне культурный слой скрывает кирпичные стены здания на высоту в три метра от основания. Богатое внутреннее убранство баптистерия имело целью подчеркнуть для верующих особую значимость таинства крещения. Помещение украшено мозаикой, ионическими колоннами (обрамляют оконные проёмы) и горельефами с изображением пророков. В центре баптистерия расположена восьмиугольная купель (XIII в.) из греческого мрамора и порфира. Она была значительно переделана в XVI веке, но сохранила ряд оригинальных деталей. К ним относится высеченный из цельного куска мрамора амвон V в., стоя на котором священник совершал таинство крещения. В одной из арок сохранился типичный престол VI века, в другой установлен снятый в 1963 году с крыши баптистерия старинный бронзовый крест. Византийские мозаики баптистерия перекликаются с античным искусством предыдущих веков. Мозаики разделяются на три цикла: над арками первого яруса строения (растительный орнамент на синем фоне, фигуры пророков), между арками второго яруса (канделябры, престолы, епископские седалища) и подкупольная мозаика.
Общая мозаичная композиция связана с тематикой Небесного Иерусалима. Это подчеркивается венцами в руках апостолов на подкупольной мозаике (символизирует, что они, как изложено в Откровении Иоанна Богослова, сядут на двенадцать престолов судить двенадцать колен Израилевых), четырьмя алтарями и четырьмя изображениями престола уготованного. Подкупольная мозаика выполнена по сюжету крещения Иисуса Христа. В центре мозаики расположен медальон со сценой крещения. Кроме изображённого нагим Иисуса и Иоанна Крестителя в нём присутствует Иордан в образе мужчины с полотенцем в руках. Вокруг медальона помещены фигуры двенадцати апостолов, на которых нисходит благодатная энергия, изображённая радиальными лучами. Фигуры апостолов выполнены в полный рост и показаны в движении. Одежда апостолов напоминает хитоны римских патрициев и выполнена только в двух цветах: белом (символизирует свет земной) и золотом (символизирует свет небесный). Лица апостолов обладают ярко выраженной индивидуальностью. Внутри можно фотографировать, время посещения не более получаса, посетить надо обязательно!
После Баптистерия мы посетили Кафедральный собор Собор Воскресения Христова.
Первый кафедральный собор в Равенне был построен в начале V века (заложен в конце IV в. в епископство Урса, отсюда название Урсианова базилика) и был посвящён Воскресению Христову. От первоначальной постройки сохранились лишь незначительные фрагменты, представленные в экспозиции Архиепископского музея Равенны. К 1733 году постройка стала ветхой и её полностью разобрали, сохранив лишь цилиндрическую кампанилу X века. Строительство нового собора было поручено архитектору из Римини Джан-Франческо Буонамичи. В 1749 году состоялось торжественное освящение собора во имя Воскресения Христова. Фасад собора украшен трёхарочным портиком, в который вмонтированы четыре колонны от изначальной постройки. К фасаду обращена статуя Девы Марии, установленная на высоком столбе в 1830 году по указанию папы Климента VIII. Собор имеет три нефа, длина центрального - 60 метров. Внутри собора расположены многочисленные памятники раннехристианского искусства (саркофаги V века, амвон епископа Агнеллуса, украшенный многочисленными декоративными панно и др.). В правом трансепте расположена барочная капелла Санта Мария дель Судоре, в которой находится почитаемый в Равенне образ Девы Марии. В капелле находятся два раннехристианских саркофага:
• один использован для погребения монсеньора Ринальдо да Конкорреджо, епископа Равенны времён Данте. Саркофаг украшен изображением Христа с Евангелием в руке, сидящего на троне, из под которого вытекают четыре библейских реки, по сторонам от него стоят апостолы Пётр и Павел, обрамлённые пальмами;
• саркофаг V века, в который в 1658 году поместили мощи святого Барбатиана, советника и духовника Галлы Плацидии, местночтимого святого Равенны.
Вход бесплатный, можно фотографировать, советуем посетить, выделив на посещение около получаса.
Далее мы посетили Архиепископский музей Равенны, наиболее интересной частью которого является Архиепископская капелла, домовая церковь епископов Равенны, построенная в конце V — начале VI веков в период правления Теодориха при епископе Петре II. Капелла посвящена апостолу Андрею Первозванному. В 1996 году капелла в составе раннехристианских памятников Равенны была включена в число объектов Всемирного наследия.
Капелла построена в форме греческого креста, восточный конец которого завершается апсидой. Вход в капеллу предваряется небольшим прямоугольным нартексом с бочарными сводами. В 1914 году капелла была отреставрирована, в том числе был переделан вход, украшенный люнетой с мозаикой. Свод нартекса украшен мозаичными белыми лилиями, розами и 99-ю разноцветными птицами, некоторые из которых являются представителями местной фауны. На стенах помещены двадцать гекзаметров на латыни (первый, «царствуй свободно, о Свете, рождённый тут или тут заточённый»). Люнет над входом в основное пространство капеллы украшен мозаикой, изображающей молодого безбородого Христа в облике воина. Он одет в римские доспехи, с наброшенным поверх них голубым плащом с булавкой. В правой руке помещён крест, в левой книгу с латинской надписью «Ego sum via, veritaset, vita». Лик Христа обрамлён кресчатым нимбом, а ноги попирают льва и аспида. Композиция основана на строках 90 псалма: «да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона». Апсида капеллы расписана темперной краской, главным изображением является крест на фоне звёздного неба. Крестовой свод украшен мозаичной монограммой Христа, которую возносят четыре ангела, между которыми помещены символы евангелистов. На распалубках свода помещены медальоны с несколькими мозаичными изображениями Христа, двенадцати апостолов и ряда святых. Частое повторение изображений Христа объясняется желанием заказчика капеллы подчеркнуть установленную Никейским собором единосущную Богу Отцу божественную природу Иисуса, которую отрицали владевшие городом готы-ариане.
В капелле хранится драгоценный серебряный крест равенского архиепископа Агнеллуса, украшенный сорока чеканными медальонами (четыре медальона выполнены в VI веке, остальные — XVI век).
Тут важно напомнить, что во всем музее категорически запрещено фотографирование, за этим строго следят. Посетить музей надо обязательно, также выделив на посещение около получаса.
После посещения музея наша прогулка по Равенне завершилась. В обед выглянуло солнце и мы вернулись к морю на пляж, где и провели ближайшие 2,5 дня.
Парк развлечений Мирабиландия мы посетили в воскресенье 03 августа. Причина – по воскресеньям цена на билеты самая низкая – 25 Евро со взрослых.
Мирабиландия - один из самых крупных парков аттракционов в Европе, занимает территорию в 850 000 кв. метров и расположен между городом Равенна и популярным курортом Римини на побережье Адриатики. Вокруг парка и непосредственно на его территории раскинулись роскошные сады, которые окружают три живописных озера. На сегодняшний день в парке работает более 40 суперсовременных аттракционов, 7 тематических регионов. Кроме того, постоянно проводятся шоу каскадеров, фейерверки, лазерные шоу и прочие живые выступления. В летнее время можно посетить пляжи Мирабиландии – небольшой аквапарк, расположенный рядом с парком аттракционов. Для посещения необходимо приобрести отдельный билет.
Парковка платная, стоит 5 Евро, оплата в любой кассе на территории парка. Контроль оплаты при выезде с парковки.
Стоимость взрослого билета в воскресенье – 25 Евро при условии приобретения в Центре туристической информации в Равенне. Причем если зарегистрироваться в парке, то можно прийти ещё и на следующий день. Регистрацию советуем сделать сразу – вечером при выходе из парка стоят большие очереди. Регистрация проходит следующим образом: подходим к специальному аппарату, сканируем свой билет и делаем в аппарате цифровую фотографию. На следующий день на входе Ваш билет проверяют специальным сканером и узнают Вас по фото.
Парк работает до позднего вечера, некоторые аттракционы начинают работу позже времени открытия парка, некоторые заканчивают свою работу раньше, некоторые имеют перерывы в течение дня. Мы также были свидетелями того, что некоторые аттракционы закрываются по погодным условиям.
Осмотр подобных парков мы традиционно начинаем с поездки на поезде для того, чтобы сориентироваться. В парке «Мирабиландия» этот поезд представляет собой монорельс очень похожий на московский (интересно, кто у кого скопировал) и носит название MIRABILANDIA EXPRESS. К сожалению работает он не с самого начала работы парка и перед поездкой мы успели посетить ещё один аттракцион 24 ORE DI MIRABILANDIA. На поезде мы естественно попозже прокатились и составили себе представление о парке.
Посетить 24 ORE DI MIRABILANDIA мы советуем обязательно. Название аттракциона переводится как 24 часа Мирабиландии, видимо по аналогии со знаменитой автогонкой 24 часа Ле-мана. Аттракцион представляет собой катание на небольших автомобильчиках (скорее на переделанных картах) с двигателями внутреннего сгорания. Автомобильчики движутся по направляющим, с трассы не уедешь. Вообще нечто подобное я посоветовал бы иметь в каждой автошколе как тренажер, на котором можно отрабатывать нажатие педалей «газ-тормоз», поддавать газа на подъеме и т.д. Мои дочери в течение дня проехались раза по три и в конце вели машины уже вполне уверенно – в обучении вождению можно и к следующему этапу переходить.
В течение дня на нескольких площадках проходят разные театрализованные представления и шоу. В первый день мы посмотрели шоу «Питер Пен», которое проходит на открытой эстраде с бассейном. Собственно о Питере Пене там напоминает только человек с крюком вместо руки. Само шоу представляет собой прыжки артистов с трамплинов с каждым разом выше и выше. Когда в конце ведущий представлял артистов, выяснилось, что почти все они судя по именам выходцы из бывшего СССР.
Из водных аттракционов в этот день мы посетили RIO BRAVO или сплав на надувных плотах по горному каньону. Перед любым подобным аттракционом в жаркий день приходится отстоять не маленькую очередь.
Поели мы в этот день в ресторанчике "Эль-Сомбреро". Кухня в нем, правда, была не мексиканская, а итальянская, но вполне бюджетно, причем есть возможность выпить по бокалу вина или пива.
С самого прихода в парк мы стремились попасть в мрачное здание с аттракционом PHOBIA. Он открывается в течение дня лишь несколько раз и каждый раз на небольшой промежуток времени. Билеты приобретаются отдельно и стоят 5 Евро с человека независимо от возраста. Перед входом также пришлось отстоять очередь.
Мы пошли на этот аттракцион под влиянием «Дома с привидениями» в Парижском Диснейленде. Там все проходится сравнительно легко и непринужденно, здесь же ситуация совсем иная. На входе Вас встречает загримированный под воскресшего мертвеца билетер, который выстраивает очередную группу посетителей, напутствует их на итальянском (что-то типа «желаю вам выбраться оттуда живыми») и заталкивает внутрь дома. Вот тут-то и начинается самое интересное. Ото всюду к Вам лезут воскресшие мертвецы, привидения, маньяки, вампиры и прочая нечисть. Все это переодетые актеры задача которых напугать вас как можно больше. Уже в конце пути перед выходом на вас выскакивает маньяк с бензопилой (пила разумеется не настоящая, говорю как профессионал). Аттракцион не рекомендуется для посещения маленьким детям, людям с сердечными и нервными заболеваниями и т.д. и я советовал бы этого правила придерживаться. «Прогулка» по дому сопровождается криками и воплями других посетителей, которые бродят где-то рядом по его коридорам.
Впрочем связаны с посещением аттракциона и прикольные моменты. Как нам потом рассказали, однажды внутрь в качестве посетителя зашел наш подвыпивший «браток». Первый же выскочивший из темноты «маньяк»-актер сходу получил «в торец» и соотношение сил резко изменилось – теперь уже актеры с ужасом разбегались от разбуянившегося посетителя.
Во второй половине дня работники парка получили штормовое предупреждение и многие аттракционы начали закрываться. Примерно часов в 5 пополудни начался жуткий ливень, который мы переждали в сувенирных магазинчиках при входе в парк. Когда дождь закончился, стало ясно, что делать в парке нечего и мы отправились к своему автомобилю на стоянку. Выйдя на парковку мы ужаснулись – ливневая канализация не справилась и многие машины стояли по капот в воде. Совет всем – не парковаться вплотную ко входу в парк (уклон идет в ту сторону)! К счастью наша машина стояла в дальнем конце, возле неё глубина лужи была максимум пару сантиметров. Выехав с парковки мы направились в гостиницу. Первый день в парке закончился.
Понедельник 04 августа мы начали с посещения парка «Италия в миниатюре». Причина – в понедельник в парке так называемый семейный день. В этот день дети в парк могут пройти со скидкой – стоимость детского билета всего 6 Евро, а не 16 Евро, как в остальные дни. Минус правда состоит в том, что такие билеты можно купить только в кассах парка, т.е. уже имея на руках три ранее купленных взрослых билета мы все равно отстояли очередь в кассу. Билеты выгоднее покупать заранее в Центре туристической информации. В этом случае он стоит 20 Евро, а не 22 Евро как в кассе. Парковка платная, оплачивается при въезде и стоит 3 Евро. Стоит отметить, что парковка маленькая и мест может хватить не всем. Советую учесть этот момент при планировании путешествия.
Тематический парк "Италия в миниатюре" ( http://www.italiainminiatura.com ) или, как ещё этот парк называют по-русски, "Мини-Италия", расположен между Римини и Риччоне, на берегу Адриатического моря. Это один из старейших и известнейших парков миниатюр, основанный в 1970 году. Основатель этого парка - Иво Рамбальди, который решил реализовать свою давнюю детскую мечту и построить игрушечный город, но такой, чтобы он давал представление о главных исторических и архитектурных памятниках всей Италии. На территории в 85 тыс. кв. метров представлена вся Италия в форме своего "сапожка". Здесь можно увидеть макеты всех знаменитых архитектурных памятников Италии, выполненные в масштабе 1:25 или 1:50.
Кроме того, здесь также есть макеты некоторых известных архитектурных памятников Европы, которые расположены как бы вне территории Италии, за Альпами.
Всего в парке 273 макета архитектурных памятников. Все макеты очень тщательно выполнены, с большой достоверностью к оригиналу, учитывая, конечно, масштабы и расположены в соответствии со своим реальным положением на Апеннинском полуострове. Макеты не выгорают под солнцем и не страдают от дождя и снега, так как они выполнены из особого состава, напоминающего пенопласт, но гораздо более прочного. На создание каждого макета уходит много времени и сил. Например, макет Собора Св. Петра в Риме делали 6 месяцев 6 человек.
Осмотр парка мы начали с так называемой площади Италии, которая в свою очередь является реконструкцией флорентийской Площади Святого Креста. Площадь представляет собой небольшую летнюю эстраду, на которой устраиваются представления. Если нажать на кнопки (а-ля звонки) в некоторых домах, то из окон начинают высовываться жители домов и что-то кричать или говорить по-итальянски, а иногда и пускать мыльные пузыри или поливать зрителей водой.
Следующий аттракцион, который мы посетили, называется "Венеция в миниатюре" – копия Венеции на воде, где под музыку можно прокатиться на лодках по Большому Каналу.
Венеция представлена 119 дворцами, которые, разумеется, меньше оригиналов. Заканчивается эта поездка на площади Св. Марка, где можно сфотографироваться перед уменьшенной копией Собора Св. Марка.
Далее мы прокатились над всем парком на поезде монорельсовой дороги. Единственная станция поезда находится на противоположной стороне от входа парк. Проезжая круг над парком, поезд делает остановку рядом с главным входом (а точнее над ним) для того, чтобы из вагона можно было сделать снимок всего «сапожка».
Как и в «Мирабиландии» монорельс в «Мини-Италии» очень напоминает московский.
Последним аттракционом, который мы посетили было т.н. «Каноэ». Есть здесь ещё и вольеры с попугаями, которые были закрыты, а также аттракцион с водяными пушками, который в отличии от «Мирабиландии» представляет собой штурм крепости, а не морской бой.
Важный совет! Все вышеперечисленные аттракционы имеют перерыв в середине дня и советую начать именно с них, чтобы потом не тратить время на ожидание окончания перерыва. Совет по времени посещения – полдня вполне достаточно. Вообще в этом парке как и в «Мирабиландии», есть возможность повторного бесплатного посещения после специальной регистрации и фотографирования, но мы даже не стали этого делать.
После «Мини-Италии» мы посетили Торговый Центр «Рубикон» ( http://www.rubiconefashion.it ), который полностью оправдывает своё название, ибо находится на берегах этой легендарной реки. Торговый центр внешне очень большой, но на поверку мы и там не нашли ничего интересного для себя.
Во второй половине дня мы вновь прибыли в «Мирабиландию». Прежде всего направились на колесо обозрения EUROWHEEL. Колесо это некогда вошло в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое колесо в мире, расположенное в парке развлечений, правда, сейчас оно уже таковым не является. Из застекленных и закрытых кабинок колеса обозрения открывается вид на парк развлечений и его окрестности.
Спустившись с колеса обозрения мы переоделись в купальные костюмы и направились на водные аттракционы AUTOSPLASH (спуск с водной горки на бревне, стилизованном под автомобиль) и RARATONGA (морской бой с использованием водяных пушечек).
Подобные аттракционы доставят огромное удовольствие в жаркий день.
На территории парка, стилизованной под DINOLAND мы покатались на аттракционах BICISAURO (небольшая карусель, в которой как-бы летишь на маленьком птеродактиле)
и MONOSAURO (небольшой монорельс в котором вагончики стилизованы под яйца динозавров).
Эти аттракционы только для детей. Более того, взрослых пускают на них только в «сопровождении детей», если так можно выразиться.
В 21-00 каждый день анонсируется шоу каскадеров «Полицейская академия». Посетить надо обязательно, причем подойти и занять место посоветовал бы минимум за полчаса - так много желающих. Фактически шоу это – это шоу каскадеров на легковых автомобилях, грузовиках и мотоциклах, настоящее автородео, за которое у нас надо будет отдать немалые денежки, а там его посещение входит в стоимость билета.
Ну и заключительным аккордом этого дня было шоу перед главным входом в парк, которое представляет собой свето-музыкальный фонтан. Места также советуем занять заранее, т.е. просто подойти туда и встать перед парапетом пруда, в котором собственно и проходит шоу, которое заканчивается фейерверком.
На этом посещение парка «Мирабиландия» завершилось и мы под впечатлением вернулись в гостиницу.
Следующие два дня мы провели на пляже в Лидо-Адриано. Публикую фотографии, наверное они дадут наилучшую характеристику.
В один из вечеров выехали в Равенну – хотелось посетить так называемый «Дом с каменными коврами» и посмотреть на подсветку вечерней Равенны.
«Дом с каменными коврами» был раскопан совершенно случайно. В центре Равенны строился новый дом и при раскопке котлована строители открыли несколько слоев мозаик разных эпох. В итоге было принято решение в новостройке вместо подземного гаража сделать музей. Для посещения так называемого «дома с каменными коврами» необходимо покупать отдельный билет, стоимость 4 Евро взрослые, 3 Евро дети (Ссылка: http://www.domusdeitappetidipietra.it, http://www.turismo.ra.it ), есть возможность приобретения комплексного билета с ещё несколькими аналогичными музеями, но мы решили уже их все не посещать ( http://www.tamoravenna.it ).
Вход в музей осуществляется из церкви
Последним неосмотренным объектом у нас оставался так называемый Арианский баптистерий, к которому мы и направились.
Арианский баптистерий был построен в Равенне на рубеже V и VI веков по приказу Теодориха Великого, который был сторонником арианства. Название «Арианский» было дано, чтобы отличать его от «баптистерия православных», построенного епископом Неоном. В 561 году, после осуждения арианства баптистерий был превращён в ораторий Девы Марии. С XVIII века до 1914 года здание находилось в частной собственности. К середине XX века было застроено со всех сторон другими зданиями, которые были разрушены и снесены в ходе Второй мировой войны. Пол лежит выше первоначального уровня на 230 см. Рядом с баптистерием во времена Теодориха стоял кафедральный собор Равенны, посвящённый сначала Воскресению, затем св. Фёдору и наконец Святому Духу. Нынешний собор Санто-Спирито является по большой части результатом перестройки, предпринятой в 1543 году. Архитектура «арианского баптистерия» схожа с возведенным ранее «баптистерием православных», который явно послужил моделью и для тематических мозаик арианского храма. Стенная кладка выполнена из толстых обожжённых кирпичей. Под кровлей находится карниз с зубчатым орнаментом. В интерьере превосходно сохранились мозаики с изображением сцены Крещения Христа и апостолов. В создании мозаики участвовали пять мозаичистов. Центральный медальон купола содержит сцену крещения Христа Иоанном Крестителем. Особенностью композиции является полностью обнажённая фигура Христа, вероятно иллюстрирующая арианскую доктрину о естественном происхождении Иисуса, а также персонификация реки Иордан в образе старца в диадеме из клешней краба и тростниковым жезлом в руке. Иллюстрацией арианской доктрины о том, что Иисус именно в момент крещения получил свою божественную сущность, служит тот факт, что вода, окропляющая Христа, льётся на его голову из клюва голубя (Святого Духа). Вокруг центрального медальона подкупольной мозаики изображены двенадцать апостолов, идущие с венцами (кроме апостолов Петра с ключами и Павла со свитком) к престолу уготованному —- часть по часовой стрелке, часть против часовой, вследствие чего два апостола напротив престола оказываются спиной друг к другу. В отличие от православного баптистерия все апостолы в арианском изображены с нимбами. Фигуры апостолов разделены пальмами.
Фотографирование разрешено, посещение бесплатно, посетить советуем обязательно, время на осмотр не более получаса.
После баптистерия мы гуляли по улицам Равенны до темноты и сфотографировали подсветку всех наиболее интересных зданий.
Утро последнего дня в Италии мы провели на пляже Лидо-Адриано. Администрация гостиницы любезно предоставила нам пляжный зонтик и разрешила парковать машину на парковке отеля. Около полудня мы собрались и выехали в Словению. Путь проходил по уже знакомой нам дороге SS309 и А4. Путь в этот раз составил 5,5 часов. Причина – две аварии на А4 из-за которых возникли две огромные пробки. Стоя в пробке мы ощутили на себе небольшой подземный толчёк. Т.е. машину вдруг слегка тряхануло, как будто кто-то врезался. Я включил «аварийку» и вышел осмотреть машину. Сзади машина стояла примерно в полуметре, повреждений ни у неё, ни у меня нет. Итальянец поинтересовался что случилось. Я недоуменно пожал плечами и поехал дальше. Идею про подземный толчёк высказали наши друзья в Любляне. С их слов подобные вещи в тех краях – обычное дело.
Вечером в Любляне мы посетили Торговый центр «ВТС» ( http://www.btc-city.com ). Из плюсов его отмечу, что есть возможность оформления чеков TAX-FREE в большинстве магазинов и даже в гипермаркете сети «SPAR». TAX-FREE оформляется на сумму от 50 Евро. Также как и в Италии, в Словении была приобретена обувь в магазине сети «Bata». День закончился ужином у наших друзей в Любляне и ночевкой там же.
Ранним утром следующего дня мы выехали в сторону Польши. В этот день мы планировали посещение магазинов в Австрии и замка Ригерсбург. Примерно через полтора часа пути мы пересекли словенско-австрийскую границу и тут же попали на 100% проверку наличия винет. Выглядит это следующим образом: автобан полностью перекрыт и все машины направляют на специальную стоянку в стороне от трассы. На стоянке мы медленно проезжали мимо контролеров, которые визуально проверяли наличие винет на лобовом стекле и при их отсутствии ставили машины в сторону и, видимо, штрафовали. Должен отметить, что большинство стоявших там машин были с румынскими номерами и водители и большинство водителей с цыганской внешностью.
Ещё полчаса пути – и мы прибыли на окраину Граца в Торговый центр «Мурпарк» ( http://www.murpark.at ). На покупки и обед мы потратили в нем примерно 3 часа. Покупки в Австрии традиционно порадовали.
После торгового центра мы посетили замок Ригерсбург ( http://www.veste-riegersburg.at ), некогда построенный для защиты от нападения турецких войск и иногда называемый «самой мощной крепостью христианского мира». Замок расположен в восточной части Штирии, в 175 км от Вены и примерно в 50 км от Граца.
Замок построен высоко над ручьем Грацбах на остатках вулканической горы, высота которой 482 м и представляет собой огромную территорию площадью 15 гектар, окруженную 3-х-километровой стеной, с 11 бастионами и 7 укрепленными мощными воротами, за которой во время нашествий могли найти убежище все жители окрестностей вместе с поголовьем скота. За шестыми воротами начинаются жилые и хозяйственные постройки. За вторым рвом уже на вершине горы расположены сами здания замка. Первые сооружения здесь были воздвигнуты в 1122 году Рюдигером фон Хойнбергом, в течение следующих столетий замок все больше и больше перестраивася. В 12-14 веках — это главная резиденция господ фон Ригерсбург-Вильдон. Современный свой облик крепость обрела в 17 веке. С 1822 года этот замок является собственностью членов княжеской семьи фон Лихтенштейн, ближайших наследников семьи фон Ригерсбург-Вильдон – бывших владельцев замка.
Экспозиции музея разделены на три части – музей ведьм, музей оружия и сохранившиеся интерьеры замка. Действует комплексный билет на все экспозиции. Стоимость посещения - семейный билет 30 Евро, семейный билет на лифт вверх 10 Евро и вниз 5 Евро. Время на осмотр – примерно 2 часа при условии подъема и спуска на лифте. Во всех помещениях фотографирование разрешено за дополнительную плату 2 Евро. Парковка у нижней «станции» лифта-фуникулера бесплатно.
Музей ведьм располагается в подземелье замка в 12 комнатах. Здесь оживают старинные кровавые истории. В здешних местах суды над ведьмами проводились регулярно, и приговоры выносились безжалостные: казнили не по одному человеку - десятками сжигались на кострах.
В музее можно увидеть уникальный экспонат - карту, на которой нарисованы маршруты полетов местных ведьм, ....
.....представлены орудия пыток, ....
.... на балконе замка разбит небольшой садик из растений, которыми, как тогда считалось, могли пользоваться ведьмы, .....
....ну а печальной истории одной из "ведьм" посвящен отдельный раздел экспозиции.
В музее оружия представлено вооружение от старинного до современного. Музей интерактивен: можно взять в руки старинный мушкет и примерить солдатский шлем.
Из интерьеров следует выделить Рыцарский зал с тремя 2-этажными деревянными порталами и мощным деревянным потолком. Не менее прекрасен и Белый зал, оформленный в стиле барокко.
Во внутреннем дворе замка находится старинный колодец, обнесенный вычурной кованой оградой. В узор ограды вплетена подкова и, согласно легенде, нашедший ее будет исключительно удачлив в жизни.
Внутри огороженной стенами территории сейчас расположены обширные виноградники, которые арендуют местные виноделы.
Ну и конечно великолепны виды, открывающиеся с вершины горы на окрестности.
Далее нам предстоял примерно пятичасовой путь в Польшу. По дороге мы попали в две пробки – одна на выезде из Вены на дороге А6 (идет реконструкция) и после в черте Братиславы на трассе D1. Из-за этого мы приехали в отель «Бескид» ( http://www.hotelbeskid.com ) опять около 23-00. Однако теперь мы предварительно позвонили из Братиславы и хозяева ждали нас. Нас разместили в двух двухместных номерах, взяв плату как договаривались ранее за 4-хместный - 320 PLN.
Утром мы пообщались с хозяевами, которые немного говорят по-русски и, как выяснилось, однажды были в России и периодически бывают в Беларуси, где у них есть друзья. Как ни крути, но тема санкций, которая получила свою актуальность сейчас, тогда обсуждалась тоже и поляки искренне переживали о возможных последствиях прежде всего для Польши (что собственно и показали последующие события). Отель этот неплохой, хозяин провел нам небольшую экскурсию. Он устраивает там даже выставки (при нас была выставка одной польской рок-группы) и приемы. Утверждает, что однажды там останавливался Лех Валенса.
К посещению в этот день нами был намечен монастырский комплекс Кальвария- Зебжидовска и гипермаркет сети TESCO на объездной дороге возле города Пулавы. Примерно через полтора часа пути после выезда из гостиницы мы прибыли в Кальварию-Зебжидовску.
Кальвария-Зебжидовска - монастырский архитектурно-парковый комплекс, включающий строения в духе маньеризма, сады и парк. Комплекс возведён в XVII веке, когда контрреформация привела к вновь начавшейся постройке многочисленных религиозных сооружений по всей католической Европе, называемых в память об иерусалимской Голгофе (по-польски «Голгофа» — «Kalwaria»). Комплекс в Кальварии-Зебжидовской, наиболее известный в Польше, после ченстоховской Ясной Горы. Ансамбль был включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО на 23-й сесии ЮНЕСКО в 1999 году. Строительство комплекса началось в 1600 году Николаем Зебжидовским, воеводой краковским, который поставил в этом месте «Часовню распятия» и небольшой костёл Распятия Иисуса Христа, в соответствии с моделью, которую привёз в 1599 году из Иерусалима Иероним Стржале. Два цистерцианских монаха уговорили Зебжидовского расширить ансамбль и возвести ещё часовни и другие сооружения, которые своими посвящениями свяжут данный комплекс с христианскими святынями в Иерусалиме, и которые будут предназначены для паломничества. Возведение комплекса базировалось на представлении о внешнем виде Иерусалима, во времена Иисуса. 24 часовни представляют собой страсти христовы и 14 станций крёстного пути, соединённые дорогой через лес и были отмечены крестами. Эти кресты в 1605-1632 годах заменялись часовнями. Бельгийский архитектор, который отвечал за их возведение, строил их в стиле маньеризма, присущего Нижним землям того времени. В 1632 году комплекс был окружён стеной, отмечающей границы освящённого места и проложена сеть дорожек, соединяющих 10 часовен, связанных с темой Девы Марии. В дальнейшем было добавлено ещё 9 часовен, а «Мост ангелов» заменён зданием в 1907 году. Базилика Девы Марии от ангелов и цисторианский монастырь были закончены к 1609 году. В 1654-1656 годах монастырь был значительно расширен и получил вид замка в стиле барокко. Окончательно архитектурный ансамбль монастыря сложился в 1692-1720 годах. В 1887 году в базилику была помещена чудотворная икона Девы Марии, называемая «Кальварийской Богоматерью».
Недалеко от него была возведена часовня распятия, также в стиле барокко.
Архитектура всех сооружений различна и привязана к событиям, которым они посвящены.
Например часовня сердца Богоматери построена в форме сердца.
Ряд сооружений имеют простую архитектуру, как например эллиптический дом Каяфы, а ряд зданий более сложной архитектуры. Например дом Богоматери построен в форме треугольника с полукруглыми пристройками, а дом Понтия Пилата имеет форму греческого креста.
В начале XVIII века семейство Чарторыжских построило замок на землях прилегающих к базилике, который был сильно разрушен в XIX веке. После Второй мировой войны земли замка перешли в собственность польского правительства, которое создало здесь теологическую школу. В 1947 году возобновились религиозные обряды, прекратившиеся после австрийского завоевания в результате разделов Польши, в 1772 году. Важнейшие обряды проходят на Пасху и Вознесение Богоматери. Комплекс посещали римские папы Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. Памятник Иоанну Павлу II установлен у входа в базилику.
Парковка возле монастыря бесплатна. На парковке есть офис туристической информации в котором можно взять план с маршрутами. Каких-либо входных билетов нет, фотографирование везде разрешено. Сайт - http://www.kalwaria.eu
Осмотр мы начали в обратном порядке с Часовни Распятия на горе Голгофа, затем спустились с неё вниз, дошли до Дома Понтия Пилата и повернули обратно пройдя от силы треть пути. Весь путь проходил с горы на гору, в жаркую погоду это было очень тяжело. Вообще надо сказать, что прогулка по этому парку в какой-то степени напоминает туристический поход – должна быть удобная обувь, времени требуется примерно целый день, имеет смысл запастись едой и питьем. Вернувшись к монастырю мы поели в обычном кафе на территории монастырского комплекса (за всех примерно 50 PLN) и двинулись дальше в Пулавы.
Путь наш проходил по дороге №7 (на некоторых участках S7) сначала в обход Кракова с Запада до Радома. В Радоме мы повернули на дорогу №12 и по ней доехали до объездной Пулав, где сделали последние покупки, причем прежде всего продуктов, в гипермаркете «TESCO» ( http://www.tesco.pl ). Гипермаркет этот удобно расположен и работает круглосуточно.
С объездной Пулав мы свернули на дорогу №824, с №824 на дорогу №17, с 17-й на 48-ю по которой доехали до Коцка. В Коцке мы повернули на дорогу №19 по которой доехали до города Менджизец-Подляски и там повернули на дорогу №2, по которой доехали до Бялой-Подляски. Путь этот мы разведали в полтора года назад во время нашего путешествия в Краков. В этот раз он вновь себя оправдал – путь от Кракова до Бялой-Подляски составил 5 часов.
В Бялой-Подляске в этот раз был забронирован номер в отеле «Злота Рыбка». Сайт компании-владельца http://www.petrodom.pl Этой же компании принадлежит известный всем отель «Дукат», который сейчас на ремонте (бронирование закрыто, отель стоит в строительных лесах). Стоимость 4-х местного номера просто смешная – 145 PLN, правда это без завтрака. Как и «Дукат», отель этот привлекает своей дешевизной. Обстановка скромная, но все вполне прилично, достаточно для того, чтобы заночевать ДО или ПОСЛЕ перехода границы. Отель находится в тихом районе в Бялой Подляске. Из минусов отметил бы отсутствие указателей к отелю в городе.
Ранним утром вы выдвинулись в сторону границы. Переход проходил следующим образом: машин был минимум, в каждой очереди примерно машин по 10, не больше, тем не менее около часа мы ждали пока поляки начнут работать. Т.е. просто ни один не выходил и не «брал» ни одной машины. Очередь «пошла» лишь примерно через час. Прошли погранконтроль, отметили у таможенников чеки TAX FREE, получили за них деньги и направились на белорусскую сторону. Здесь вновь длительное ожидание уже в «зеленом коридоре»: погранконтроль прошли аж две партии из «зеленого коридора», но как нам сообщили, все машины хотят осмотреть таможенники, надо ждать. Спустя примерно час стояния на жаре появился таможенник, который бегло осмотрел машины, одной велел ехать в «красный коридор» и что-то декларировать, а всех остальных выпустил. Итог – 3 часа, из которых по одному часу ушло на пустое стояние на белорусской и польской стороне.
После перехода границы мы сделали короткую остановку в Бресте в ТЦ «Корона» ( http://www.korona.by ) и пообедали в кафе быстрого обслуживания «Пит-Стоп» (на наши деньги и в этот раз обошлось около 1000 рублей на четверых).
Путь от границы (точнее от «Короны») до Москвы ожидаемо составил 11,5 часов – 10 часов собственно дорога, полчаса сон и ещё примерно час на остановку поесть в кафешке при заправке ВР на границе РБ-РФ и на три остановки на заправках. Поездка завершилась, пробег составил 6800 км.
Выводы:
1. Шоппинг: вновь порадовал шоппинг в Польше, Венгрии, Австрии и Словении, что было ожидаемо. Также ожидаемо не порадовал шоппинг в Словакии, хотя все что надо мы там купили. Шоппинг в Италии и Сан-Марино разочаровал. Мы лишь утвердились во мнении, что те, кто поют дифирамбы итальянским магазинам, на самом деле никогда не были в магазинах Польши, Финляндии, Германии и т.д. и им не с чем сравнивать.
2. Планирование маршрута: впервые мы стали переписываться с замками, музеями и т.д., которые хотели посетить по дороге для того, чтобы узнать подробности посещения, причем одним из главных вопросов был вопрос о времени, которое необходимо выделить на посещение. Это позволило оптимизировать маршрут, хотя и с некой погрешностью.
3. Покупка продуктов в Европе: анти-европейские продовольственные санкции застали нас в дороге и мы ехали обратно закупив европейскую еду по максимуму. Вообще в свете последних событий поездки из Центра России в ближайший европейский супермаркет за границей уже не кажутся столь утопичными.
4. Длительность поездки. Впервые наше путешествие продлилось три недели. Много это или мало? Лично мне показалось, что много.
5. Здоровье. Спустя примерно пару дней после окончания поездки у меня начало сильно сводить левую ногу, причем так, что иногда и ходить не мог. Сейчас продолжаю активно лечиться. Из наиболее вероятных причин – длительное сидение за рулем во время поездки (вместо 4 дней, я решил попробовать обратно из Италии доехать за 3,5 дня). Поэтому совет всем: поменьше слушать советов, типа можно проехать 5 тыс. км за 2 дня. Последствия могут быть печальны. Схема поездки должна быть - полдня едем, полдня что-то смотрим. Причем даже если решили просто ехать, то необходимо делать остановки не просто «поесть-заправиться-туалет», но и просто походить, поделать упражнения и т.д.
6. Изменилось ли отношение к «нашим» за границей в свете последних событий? Могу уверенно сказать, что нет. Более того, из многочисленных разговоров выяснилось, что многие ещё и на нашей стороне в вопросе так называемых санкций. Люди прекрасно понимают, что все подобные ограничения приведут лишь к финансовым потерям и потерь этих боятся. Что же касается того, насколько осведомлены жители европейских государств, то мы были просто поражены: на территории Европы фактически идет полномасштабная война и при этом в течение нескольких дней в новостях об этом может вообще ничего не говорится, в лучшем случае где-то в конце первой десятки новостей. На первом же месте был подъем лайнера «Коста Конкордия», война в Израиле и т.д.