Просмотреть увеличенную карту
Продолжительность экспедиции: 14 дней.
Общий пробег: около 2400 км (в последний момент забыла посмотреть на спидометр, понадеявшись, что не потеряю копию контракта на машину…)
Участники экспедиции: Я, Доча, Nissan Almera
Часть первая – Ланка южная: Мы не опаздываем на стыковку, знакомимся с особенностями ланкийского движения, слушаем ревущую дыру, сафарим по Яла-парку и получаем незабываемый опыт ночного вождения по строящейся горной дороге.
День первый.
Перелет
Приключения начались еще задолго до Шри Ланки, когда, по прилету в Стамбул, мы неожиданно обнаружили, что прилетели-то мы в Atatürk, а вылет Fly Dubay из аэропорта - Sabiha, который находится с другой стороны пролива Босфор, и добираться туда нужно через мост, который на ремонте. Прикинув варианты (“самолетом”, как предложили добрые турки в аэропорту, автобусом с пересадкой, такси…), взяли машину в Баджете (Budget) - и не прогадали. Все идеально и вовремя, даже успели попить турецкого кофе.
По ФлайДубаю претензий нет - их задежрали в Эмиратах, но не по их вине. Имея большой опыт перелетов европейским RyanAir-ом, могу сказать, что они - просто сказочный дискаунтер! И зря их ругают в форумах. Терминал в Дубаи, правда, у них - ну совсем не такой, как основной, все очень скромно.
Летели в общей сложности около полутора суток с двумя пересадками.
В аэропорту немножко погеморроились с визой – заранее ее не делала и не сразу сообразила, в какую очередь нам идти. Но все разрешилось довольно быстро – не обязательно бронировать визу заранее! Просто идите сразу не прямо к стойкам паспортного контроля, а в окошко направо, там у Вас возьмут 25 долларов и внесут в компьютер.
Деньги, симки, аренда авто
Деньги поменяли в аэропорту, в дальнейшем не меняли – только снимали с карты. С карты снимать можно без проблем практически в любой деревне, платить же картой не рекомендую, почему – расскажу дальше...
Симку тоже купили в аэропорту – да, “Диалог”, да, за 1000 рупий (на момент поездки курс составлял 156-158 рупий за евро), с безлимитным интернетом и какими-то отрицательными величинами стоимости звонков. Не отказывая себе ни в чем, в том числе и в звонках по роумингу, на момент отлета мы имели на счету еще около 500 рупий, которые, правда, очень быстро на радостях проболтали потом в Москве.
На выходе в зал прилета встретил милый дядечка, подсказал насчет “Диалога”. оформил документы. По поводу документов: если не хотите долгих и сложных разговоров и дорогих неинтересных разборок в африканских и азиатских странах, оформите международные права – это можно сделать как в России, так и онлайн в любой точке мира. По сути своей, этот документ в современном виде представляет собой пластиковую карту - перевод обычных прав на английский язык – и прилагающуюся к нему книжечку, в которой перечислены страны – участники Конвенции ООН по дорожному движению, 1968 г. , с поправками от 1 мая 1971 г. и от 3 сентября 1993 г. Просите сразу с этими поправками, там есть важные дополнения по списку стран. Наши обычные новые права только на словах международные – на старом пластике хотя бы Drving License было написано по-английски… Также не забудьте, что "Международные" права сами по себе – «филькина грамота»: они действительны только при предоставлении оригинала наших российских прав.
Посадив нас в машину и попросив подвезти его до дома (по пути), он, видимо, сразу решил огорошить нас ужасами местного вождения, чтобы мы взяли его его нашим водителем. Имея опыт вождения в ряде азиатских и европейских столиц, в том числе Бангкоке, Куала Лумпуре и, что самое ужасное, в Москве:), я его «крутым» вождением как-то не впечатлилась и водителем его не взяла – придумал тоже, такго удовольствия меня лишать.... Машину бронировала в http://www.arguscarrentals.com - по одной простой причине – у них не было обычного для многих ланкийских компаний ограничения по пробегу, а я была уверена, что 80 км в день нам ну никак не хватит… Ничего плохого не могу сказать – встретили на прилете, забрали машину у входа в зал отлета, километраж действительно безлимитный, денег лишних не просили.
Что реально меня ужаснуло – АКП. «Я же просила механику‼!» - «Вы не хотите автомат??» - «Нет! Я хочу и заказывала механику!» … «Извините, мы хотели, как лучше, но сейчас у нас нет других машин…» - Ну, что с ними делать, не терять же время драгоценное…
Довезя нас до предместий Коломбо, наш провожатый с какой-то неизбывной тоской посмотрел нам вслед. Позже по косвенным признакам я предположила, что это была его личная машина…
Особенности национального вождения
Мда, автомат он и есть автомат. Тупит и пытается думать за меня, обгонять в местном потоке реально неудобно.
Правила, на самом деле, довольно простые (я прошу прощения, отчет Патриарха сего форума прочитала постфактум, как оказалось, во многом наши выводы оказались схожими, но ведь из дневника слова не выкиниешь, так что, люди добрые, не сочтите за плагиат – писала сама, чтоб мне всю жизнь на автоматах ездить, если вру…
Главное - нужно громко дудеть и сверкать фарами, чем чаще, тем лучше. На постоянный гудеж и сверкание окружающих обращать внимание только перед маневрированием - тут надо, вдруг кто не прикалывается и реально хочет тебя обогнать, даже если ты едешь уже почти по встречной. Тук-туков много и они боятся всех. Автобусов не меньше, и они вообще никого не боятся... С какой стороны ехать правильно, понятно не всегда, особенно после трех-четырех часов прерывистого сна в течение полутора суток до этого:) По правилам, движение островное, то есть, правостороннее. Правда, иногда все почему-то едут по встречке, обаезжая один другого в 3-4 ряда.
С указателями засада - их или нет, или они на сингальском, или неправильные:) В общем, ориентироваться лучше всего по солнцу или по морю, что, в конечном итоге, нам и помогло.
Но до этого было 2 часа тупежа по Коломбо и пригородам с их веселым трафиком.
Трассу найти так и не удалось, и о том, что это – не миф, а частично реальность, мы узнали только на следующий день. В итоге, ехали по набережной дороге, наловчившись обгонять тук-туки, смотрели на жизнь местного населения и красивые виды около моря.
По дороге купили по кокосу и связку бананов. Переплатили, конечно, но у меня пока язык не поднимается просить за кокос вместо 16 рублей - 10..
Hikkaduwa - маленький курортный городок вдоль дороги. Попили свежевыжатого сока - я манго-ананасового, Доча - манго-бананового, съели по большому блюду различных морских гадов, за все заплатили 1900 рупий (около 500 рублей) с чаевыми. В этой стране можно жить!
Погода хорошая, не жарко, море не штилевое, но теплое.
Ночевка в гэсте Tandem Gueshouse (бронировали через букинг.ком первые две ночи – дальше решили действовать по обстоятельствам) – гэст как гэст, чисто, мило, недорого, комнаты на выбор, море через дорогу.
День второй
На завтрак, кроме обычного европейского, приесли по половинке папайи с микролимончиками для вкуса. Хорошая традиция, жаль сложно перенять.
Сходили на пляж, но в воду залезть так и не решились – волны вроде и небольшие, но пытаются сбить с ног даже когда заходишь по щиколотку, длинна и высота их не предсказуема, а песочек засасывает.
Дорога к черепахам
Поехали в Косгоду (Kosgoda) смотреть черепаховую ферму, о которой вычитали в процессе подготовки – и вот тут мы таки выехали на автостраду (выезжали км 13-15, долго и сквозь носящиеся тук-туки – начинаю привыкать… Трасса – супер, жаль, что пока короткая. Хотя и недостроенная, но уже немножко платная, правда, расценки раз в 10 дешевле, чем в Европе, даже южной. Проехали порядка 50 км (в сторону Коломбо!! Выехали бы на нее вчера, точно доехали бы за час до места…)
После ваезда на А2 - она же Gale road, идет вдоль набережной по деревням – остановили на посту, поинтересовались документами. Пока искала куда-то запропостившееся приложение к IDL, подтверждающее, что я могу водить на Ланке, они сами эти поняли и все мне вернули с улыбками и добрыми пожеланиями.
Увидели черепаховую ферму раньше – в Бентоте (Bentota). Оказывается, что этих ферм очень много, вдоль дороги можно найти в любом месте, и зря мы возвращались… Но ощущения от общения, конечно, весьма приятные
Дорога к "Воющей дыре" и скитания по пути на Яла-парк, первые контакты с аборигенами
Время 12 часов, пора выдвигаться в сторону Яла-парка – там запланирована наша вторая стоянка и назавтра хотелось бы попасть на сафари. Не уверены, что успеем в местный хрмовый комплекс, но хотя бы «воющую дыру» посмотреть…
Возвращаемся на трассу, но не доезжая до Гале она внезапно, как это свойственно шриланкийским дорогам, кончается, и мы снова на А2 – тук-туки, люди, велосипеды, бешеные автобусы, тройные и четверные обгоны... Среди всего этого хаоса есть дорожная полиция, которая штрафует за превышение скорости (судя по всему, за остальное штрафовать просто бесполезно) – вот так прямо по-русски, радарят из кустов и останавливают! Превышение скорости зачитывается даже 5 км (‼), стоит 1000 рупий (по прейскуранту, с квитанцией, извинениями и улыбкой - не разводилово).
Остановились в придорожной фруктовой лавке, попили сока…. Это было нелегко – выбор из 20 возможных свежевыжатых соков по 70 рупий (около 17 рублей) за 300-граммовый стакан нам сначала предложили на сингальском, но даже и на «родном английском» половины названий мы просто не знали... Заказали один знакомый, один «деревянно-яблочный» (wood aple) на пробу. Пить можно, но манго – лучше!
К воющей, точнее, дующей, дыре указан поворот после Диквеллы (Dikwella). Парковки за 100 рупий предлагают местные бабушки и дедушки прямо возле своих домов. Видимо, торговаться можно и тут, но я мне стало жалко бабушку и торговаться я не стала.
«Дыра» того стоит – хитрая конфигурация пещеры создает встречное давление морской воды между скалами, которое, при определенной последовательности волн, приводит к вот такому всплеску
Местные предсказывают эти всплески, случающиеся «в полную силу» при абсолютно штилевой погоде, с удивительной точностью и даже градацией («сейчас будет, но маленькая… сейчас средняя… а вот теперь – большая»). Я честно простояла пол-часа, пытаясь понять эту закономерность, но ничего особенного в море не заметила, а местные только загадочно улыбались, но секрет не выдали – возможно, по причине невысокого словарного запаса. Зрелище стоит 300 рупий и небольшого подаема в горку. Аборигены навстречу здороваются и стремятся пожать руку, если поздороваешься с ними за руку – счастливы до безумия, особенно мальчики, пожавшие руку Доче.
Но дело к вечеру, закаты ранние – гоним к Яла-парку (Yala National Park)! Задача не представляется особенно сложной и мы веселимся до Хамбантоты (Hambantota), где оказывается, что 2 км дороги («старая дорога», предполагающая, судя по карте, паромную переправу) перекрыто, а обаезд в темноте без GPS по местным дорогам со странными указателями… В общем, покатавшись, судя по спидометру, по всем близлежащим дорожкам, добрались до отеля в почти-никаком состоянии. Отель 4 U – оказался «серийным», хозяин тот же, что и у вчерашнего гэста, что было обнаружено нами благодаря бдительному прислуживающему дяде, спросившему нас, не мы ли это вчера останавливались в Тандеме). Он тут же предложил организовать наш ужин и завтрашнее сафари, в связи с чем был вызван джентельмен на мотоцикле, который послал нас в ресторан довольно предстваительного вида ресторан напротив.
Общий пробег на конец дня - 547км (уже бы переплатила, если бы взяла с ограничением...)
День третий.
Яла - Сафари
Как и было прочитано в отзывах, вставать на сафари нужно в 5 утра. В отличие от южно-африканских нацпарков, ехать на своей машине нельзя – можно только на специально вызываемых с этой целью джипах.
Все удовольствие, вместе с джипом, водилой джипа (меня все-таки лишили руля… но после вчерашних дорожек недолгому отдыху этому я в глубине души была даже рада) и трэккером Касуном, в обязанности которого входило выслеживать для нас “дичь” и с чем он весьма успешно справлялся, с 5:30 до 11:00, обошлось в 13.000 рупий на двоих (порядка 80 евро). По сравнению с Африкой, зверья в целом меньше, но оно более разнообразно – или мне так показалось?..
Видели даже мангустов – привет, Рикки-Тикки!
Наш Касун даже разглядел и обратил наше внимание на леопарда – нам сказали, что его увидеть – это большое везение, на весь огромный нацпарк их всего 30 кис. Я видела только хвост леопарда, а Доча практически всего, вылезшего сзади нас на дорогу и сразу спратавшегося в кусты – слишком много сразу оказалось желающих его увидеть, трэккеры передавли инфу по радио и криками, все гудели моторами, воняли… Я читала, что леопарды привыкают к любому окружению, но как же его это, наверное, бесит… Меня охватила грусть по этому поводу, а также по тому, что в наше время хищники прячутся среди бела дня, тогда как травоядные нагло чешут наперерез машинам и имеют нас всех ввиду...
Впечатлило полное отсутствие пристрастия аборигенов к вымогательству. Более того – наш водитель в Яла парке, парень лет 20, когда я ему от чистого сердца пыталась дать денежку (абсолютно без свидетелей!) так по-мужски жестко сказал мне «нет», что я как-то сразу зауважала эту страну. И решила, что и слава Богу, и давайте не будем их портить! А то потом получаем… Сами знаете что, кто бывал в афро-арабских угодиях.
Особенности национального вождения - второй уровень
В 11 утра уже были в отеле, завтрак был примерно такой же, как и вчера. Повозились с интернетом, попыталась привести в порядок текущи дела и переписку – когда теперь увидимся с ним, где ночевать сегодня будем – пока не знаем. В половине второго выбрлись в напавлении Синхараджи (Siharaja Forest Reserve). Должны доехать часам к трем максимум – 143 м всего! Но не тут-то было…..
В общем, наш маршрут оказался таким
А2 - B427 – А18 – B115 – A17 – B181
И не надо верить в цвет дороги на карте – он тут ничего не означает! В смысле, иногда, конечно, означает. Но иногда – нифига!
Вместо расчетных 143 км проехали все 300, и по каким дорожкам! Пока был день - еще ничего – бесконечные чайные платации и приличный асфальт, единственный неприятный момент был связан с тремя тяжелыми грузовиками, нарисовавшимися переод мной на движении горку в по дорожке шириной в одну машину с острыми булыжниками по краям – приятного мало, особенно учитывая, что даже съехать было некуда, а сзади подпирал еще один грузовик, a машина у меня – гребный автомат, который в горку едет с таким надрывом и выбирает такие передачи, что на и без того глючащем датчике бензина создается ощущение, что бензопровод перерезан нафиг и бензином мы просто удобряем дорогу.
В Сириаканде (Siriyakanda) остановились запрвиться деньгами и перекусить, чем, опять же, доставили немалое удовольствие местным жителям. Надо сказать, что всю дорогу по деревням c нами все здоровались, очень доброжелательно, с любопытством и без каких-либо дурных намерений.
Зашли в придорожное то ли кафе, то ли булочную, перекусить по пирожку - нам вместо «по одной» принесли целую тарелку разных булочек – ешьте, гости дорогие! И чайку… Цейлон, все-таки.
Но нам же надо доехать до цели, а цель – дождевой лес Sinharaja… И вот дорога B181 ночером – добро пожаловать в Ад! А ведь ничто не предвещало… Знала бы – спала бы в Сириаканде. Асфальт где-то есть, где-то нет, где-то, что еще хуже – планируется, то есть идет или гравийка, или камни, бурдюров нет, дорожка узкая, горный серпантин, вокруг ни души - только иногда вдоль дороги проходят какие-то личности с фонриками и навстречу выносятся без предупреждения хорошо если бы только тук-туки, которые в этих местах и в темноте напоминают каких-то жутких существ из преисподней… Горы, темнота, и вместо хотя бы каких-то намеков – только вера в то, что где-то в мире существуют отели и заправки – и то и другое более чем актуально, бензина после горок с грузовиками осталось на донышке…
Иногда встречаются некие оазисы жизни – магазины (кто в них ходит, откуда и куда потом уходит – пока загадка).
И вдруг в центре гор – мотель ROCK VIEW! Места есть, конечно! И даже ужин! Номер с завтраком – 6000 рупий – да какая уже разница…
Да, по дороге видели слонов у дороги, рядом местные продавали кукурузу и сахрный тростник с целью слонов этих кормить. Покормили, впечтлились скоростью исчезновения в слоновьем ротике здоровенной толстой палки тростинка
Общий пробег на конец дня - 723 km. Это было последнее впечатление, потому, видимо, и запомнилось.
Продолжение следует