Шри Ланка: 6 дней на машине в октябре 2011

[evil_nn]

Подготовка к поездке и предшествующие события описаны в отчёте в соответствующем разделе: Город на песке. Дубаи и день на машине по ОАЭ. Октябрь 2011.
5 октября.

...Вылетели из Дубаи в 3:15. В полёте с Эмирейтс продолжил удачно начатую практику знакомиться с классикой кинематографа прошедших лет – на этот раз посмотрел «Доктор Стрейнджлав, или как я полюбил атомную бомбу», после чего, откушав обжигающе острого риса с карри из меню, завалился спать. Проспал беспробудно практически до приземления. Аэропорт в Коломбо небольшой, быстро прошли все формальности, поменял деньги по курсу 1$:109 рупий и быстренько оказался втянут за стойку представителем местного племени…как-то они там заковыристо называются?..типа, ассоциация туристических шоферов.

маршрут поездки:

http://maps.google.ru/maps?saddr=%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0&daddr=%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+to:Kurunegala+Road+to:Maradankadawala-Habarana-Thirukkondaiadimadu+Hwy+to:%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+to:Kandy-Jaffna+Hwy+to:D+S+Senanayake+Veediya+to:A5+to:6.91445,80.79576+to:World%27s+End+Rd+to:Avissawella-Hatton-Nuwara+Eliya+Highway+to:7.0543741,80.2192771+to:Main+St&hl=ru&ie=UTF8&ll=7.689217,80.763245&spn=2.373318,2.985535&sll=7.07023,80.302505&sspn=0.571712,1.056747&geocode=FXKYbQAdbNvCBA%3BFd5-egAdpCHCBA%3BFTQ9fwAdJLzKBA%3BFa4yeQAdsPTTBA%3BFSxQeQAdGirQBA%3BFcQdeAAdC6POBA%3BFRhQbwAdgHDOBA%3BFcItagAdan_QBA%3BFZKBaQAdcNjQBCnvctWPtIDjOjG_n-bojabouA%3BFWnLZwAdbAXRBA%3BFfQpawAdD7bIBA%3BFSakawAdjQzIBCkFOzqokgbjOjHdTH0sTiXvYw%3BFV4GbgAdYkDCBA&vpsrc=6&mra=dvme&mrsp=11&sz=11&via=8,11&t=m&z=9

А - аэропорт, С - Анурадхапура, D - Поллонарува, Е - Сигирия, F - Дамбулла, G - Канди, Н - Нувара Элия, I - Хортон Плейнс, К - Негомбо.

После согласования маршрута (ничего невозможного в нём не нашли), зная реальную цену, минут за пятнадцать уторговал мужика до цифры 62,5$ в день, что с учётом насыщенности и общей непродолжительности поездки, имхо, вполне нормально. Все деньги отдал вперёд, в контракт внесли цифру. Потом ещё сходил и купил симку с 8 долларами на счету и стоимостью звонков в Россию – примерно 8 центов/минута, а локальных – и вовсе ещё вдесятеро дешевле.
Вскоре подъехал наш водитель на микрике ( Хёнде Траджет), с виду вполне приятный молодой человек. Из расспросов выяснилось, что Гиту уже 35 (хорошо сохранился), у него жена и трое детей, и временами - чахоточный кашель, потому что неделю назад он бросил курить. Послушав пару минут последние наставления от босса и получив деньги, Гит, наконец, заскочил в машину, и мы поехали. На часах было около 11 местного времени, на одометре трайджета – почти 250 000км
По нашей просьбе заскочили в местное подобие Макдональдса для пролетариев, где за весьма скромную сумму в 165 рупий (примерно 50 рублей) взяли два кофе, кекс, овощной рулет и котлету. Рулетик оказался изрядно острым, но уже пора привыкать – неделю всё равно будем питаться тут, да и мне острая пища скорее нравится, чем нет.
После Эмиратов контраст был разителен – одна из основных дорог на острове двухполосная, а средняя скорость передвижения ввиду плотного потока задаётся каким-нибудь уродом на тук-туке. Тем не менее, худо-бедно мы ползли в сторону первого намеченного пункта – Анурадхапурны. И вроде как всё прекрасно укладывалось в график, но вскоре после указателя "Анурадхапурна - 36 км" начался участок, на котором дорога реконструируется. И Гит поехал так, как будто вёз груз нитроглицерина на незастрахованной машине, вырезанной из цельного куска хрусталя. Где я ехал бы 60, он крался 10 км\час. Просто весь мозг вынул. В итоге вместо моих радужных подсчётов, что осталось 40 минут, ехали полтора часа, и то – под конец активное продвижение мной идеи «больше газу – меньше ям» сыграло кое-какую роль.
Наконец приехали в Анурадхапурну. Билеты надо покупать в одном месте, вход в другом…в общем, мутная система. С билетами так: если планируется побывать во всех частях «Золотого треугольника» (Анурадхапурна, Поллонарува, Сигирия), то есть смысл купит единый билет (50 долларов, или 5550 рупий). Если же только в двух, то затея уже теряет смысл – отдельный билет в любое место стоит 2700 рупий.
Здесь я, честно говоря, был жестоко разочарован: возможно, планка моих ожиданий была сильно завышена, но по описанию в путеводителе я ожидал увидеть что-то вроде древних городов индейцев в Мексике. Однако шриланкийцы идут своим путем. То немногое, что осталось от древних сооружений, не оставляется как есть, а используется в качестве основы для строящегося новодела. Мне такой подход пришёлся абсолютно не по душе. Священное дерево Шри Маха Бодхи, которое по преданию, выросло от черенка, взятого от реального дерева, под которым сидел Будда, в нижней части для обозрения недоступно, заботливо закрытое позолоченным заборчиком, а в верхней – сильного впечатления не производит. С виду рядом полно таких же, разве что у них никто не подпирает ветви позолоченными подпорками.



Священное дерево Шри Маха Бодхи.



Дагоба Тхупарама.

[evil_nn]

Последующие развалины: дагоба Тхупарама, дагоба Абхаягири - только усилили негативное впечатление. Территория, конечно, огромная – но в основном это стены, оставшиеся от древних жилищ и ещё неведомого чего. В минусы также можно записать отсутствие внятных указателей. Даже сориентироваться на местности для того, чтобы понять, куда идти дальше, было непросто.



Постарались посетить все мало-мальски значимые объекты, последние руины порадовали, несколько добавив положительных эмоций к первоначальному восприятию. Бассейны Куттам-Покуна и дагоба Джетавана, не обезображенная реставрацией, смотрятся гораздо симпатичнее всего остального.









Лунный камень



В гостиницу нас привёз гид (очевидно, к своим знакомым, но пофиг); поскольку мы всегда искали размещение с кондиционером, горячей водой и завтраком, то ценник колебался в районе 4000-4500 рупий (36-41$) за ночь. За размещение без завтрака можно скинуть 500 рупий (с двоих), за кондиционер – ещё столько же. Есть и значительно более бюджетные предложения – от 1500 рупий примерно за более-менее человеческие условия. А в целом – торгуются не очень охотно, скидывают не более 1000 рупий, и то не всегда, а при очевидно изначально заряженном ценнике. Фишки типа «мы поехали в другой отель» со взаправдашним уезжанием особого эффекта не дают.

[evil_nn]

6 октября.

Договаривались на завтрак в 7:00, по факту же, когда вылезли в назначенное время и уселись за стол, это всего лишь послужило сигналом, что, мол, гости не проспали и можно уже начинать готовить. Из-за этого уехать получилось только в 8:30. Впрочем, график на сегодня был не слишком жёстким, и я особо не возбухал.
До Поллонарувы 111 км и примерно 2 часа езды – трафик в этой части Шри Ланки не такой напряжённый, поэтому то и дело устанавливались рекорды по скорости перемещения. По дороге пересекли какую-то речушку, возле которой грелся на солнце десяток варанов. Местные их тут специально прикармливают, и за малую денежку (100 рупий/29рублей) охотно подманят зверюшек, подкормят кусочком мясо, в общем, устроят настоящую фотосессию. Один из варанов проявил ко мне живейший интерес, пытался облизнуть своим раздвоенным языком, и, наверное, в перспективе попробовать. Я застремался и не дался.







На место прибыли около 11, для начала осмотрели экспозицию в музее, и потом проехали в развалины. В каком-то из отчётов читал, что люди заменили Поллонаруву Анурадхапурной - я бы делать этого не стал ни в коем случае. Масштабы и интересность руин несопоставимы!
Поллонарува – одна из 3 древних столиц Шри Ланки, последний значительный правитель царствовал здесь в 12 веке нашей эры, и от тех пор осталось достаточно много серьёзных руин. Территория опять очень большая, пешком не находишься, но на машинах въезд разрешён. Поэтому процесс освоения происходит следующим образом: Гит нас подвозит к месту, мы выходим, и осматриваем окрестные развалины, затем на машине перемещаемся в следующую точку. Много красивой резьбы, хорошо сохранились некоторые древние храмы. При этом везде - запрет на фотографирование скульптур Будды со спины.

[evil_nn]

Как и везде, полно обезьян, и зачастую можно подсмотреть очень забавные сценки – мы например, могли наблюдать приём у местного проктолога



Я не поленился и разместил на нашем городском форуме призыв придумать достойную подпись к этой фотографии - некоторые варианты порадовали.
Частично приведу их тут:
1. - Обама, голубчик, разогнитесь, не такой уж большой ваш внешний долг
2. Зрит в корень
- да он не просто зрит, он в него руками лезет! )
- Просто он не визуал, а кинестетик.
3. Даже при наличии волосатой лапы, попасть на работу в Московский Зоопарк по прежнему не просто....
- можно добавить "...нужна ещё и волосатая жопа" ))
4. будни модератора ))))))))))))))))))))))
5. Годен к нестроевой
6. )) Инновация... Новая корзина для бюллетеней "В жопу ваши голоса" будет установлена на всех избирательных участках региона.
7. Истина где-то рядом.
8. "Пациент, скажите "А"" :-)))
9. "Эпиляция прошла удачно, сэр"
10. "Че там у нас на Яндекс-пробках?"
не, не так: -чё там у нас за "яндекс-пробка"?:)
Да, да, да... про сегодняшнее наболевшее
11. Мда...не надо было вчера столько шаурмы жрать!
12. "Ты прав, Аркашка, твоя жопа шире!" )))

[evil_nn]

Кроме этого, возле одного из храмов попалась ну о-очень жирная белка – очередное национальное животное.







Ну и ещё немного местной живности:









После руин поехали в обратную сторону. По дороге остановились поесть в каком-то широко известном местном заведении, где можно попробовать блюда с карри аж 50 видов. Организовано всё по принципу шведского стола, но особо гурманистые персонажи могут заказать что-нибудь и из меню. Мы набрали еды из банановых цветов, из лотоса, из ананасов, из манго и ещё хрен знает из чего, плюс официант принёс несколько плошек с приправами, предупредив, что в некоторых «very spicy». Аккуратненько приправил себе мясо ядрёной смесью и попробовал. Терпимо, съел всё. Правда, пиво улетало к этим пряностям на раз-два. Ценник вполне приемлемый, с пивом обед потянул на 1600 рупий.







На обратном пути неожиданно наткнулись на дикого слона, невозмутимо обжиравшего ветки прямо рядом с дорогой. Богато у них тут! Вскоре Гит свернул на левую дорожку, сказав, что это короткий путь в Сигирию, да ещё и по территории национального парка. Белки вокруг кишели, кроме них встретили ещё мангуста и несколько павлинов.



На дорогах - поаккуратнее, кто тут только не переходит!..

[evil_nn]

В Сигирии намного более людно – то ли объект считается более интересным, то ли просто банально легче доступен. Протягиваем нашу простыню с отрывными талончиками в кассу – ба! их не так уж много и осталось. Все советуют запастись водой, прежде чем выходить на маршрут.
Безусловно, это – одна из самых важных достопримечательностей Шри Ланки. На вершине огромной монолитной скалы высотой 427 метров примерно в VI веке был выстроен дворец, где принц Касапа, убивший своего отца, скрывался от гнева своего старшего брата. Вокруг были разбиты многоуровневые сады, согласно пояснительным табличкам, самые древние из сохранившихся в Азии.
Начало пути проходит у подножия монолита, среди бывших бассейнов, затем путь лестницами втягивается в нагромождение огромных валунов и скал, и, наконец, у основания скалы уходит круто вверх железной лестницей. Видимо, оригинальная конструкция не сохранилась.







Если отклониться от основного маршрута и подняться вверх по винтовой лестнице, то можно под нависающей скалой увидеть хорошо сохранившиеся изображения облачных дев. Сиськи, безусловно, производят впечатление – то ли у автора было хорошее воображение и бодрое либидо, то ли уже тогда пластическая хирургия на Шри Ланке творила чудеса… Облачными же их назвали из-за того, что нижнюю часть девушек автор заботливо прикрыл клубящимися облаками.





Очередной переход вдоль «зеркальной стены» (не заметил ничего зеркального: ну да, потёрта до блеска, ну и что?) привёл на площадку, откуда начинался завершающий подъём на вершину. Лестница теснилась между двух огромных львиных лап.

[evil_nn]

Повсюду установлены плакаты, увещевающие при нападении диких пчёл или шершней стоять смирно и не орать. Это жжжжж неспроста – снизу хорошо видно прилепившиеся к скале большие пчелиные гнёзда, сверху донизу облепленные насекомыми. По поверхности иногда пробегает словно бы рябь – это пчёлы, подчиняясь каким-то неведомым закономерностям, перемещаются по поверхности гнезда. Жуткое зрелище, вспомнилось, как Маугли с помощью таких же пчёл расправился с дикими собаками. Оказаться в собачьем положении неохота, поэтому во время подъёма помалкиваем и пчёлок не возбуждаем.





На вершине скалы обнаруживаются только остатки стен неведомых сооружений. Но даже просто открывающийся вид стоит того, чтобы сюда залезть. На вопрос, где жители макушки брали воду, у меня ответов нет. Если всё необходимое для жизнедеятельности принца и дворца притаскивали снизу, то я сильно сочувствую водовозам… Пошастав поверху, тем же путём спускаемся вниз – альтернативные варианты появляются только чуть ниже львиных лап. Придя на другую парковку, жена вспоминает, что сувенирами-то мы ещё и не занимались. Дальше следует безобразная, на 40 минут, сцена торговли с местными спекулянтами. Причём уторговываются они не слишком и охотно. На приглянувшуюся резную фигурку Ганеши, например, удалось снизить цену с 20 долларов только до 1200 рупий. А вообще, как показала практика, дешевле будет купить всё в сувенирных рядах в каком-нибудь крупном городе типа Канди.











В этот вечер ради интереса решили легонько проверить гида на вшивость и покатались по окрестным отелям, которые выбирали самостоятельно. Особых косяков отловлено не было, в итоге остановились в том, который изначально и рекомендовался. В процессе обсуждения дальнейших планов выяснилась одна досадная неточность, которая влияла на весь ход поездки: я при набрасывании маршрута, пользуясь х… плохонькой картой, решил, что НП Хортон Плейнс находится где-то между Канди и Нувара Элия, поэтому заложился на утреннюю экскурсию именно из Кенди. Гит меня сбросил с облаков, сообщив, что только из НЭ. Подумав и просчитав варианты на бумажке, пришлось назначить выезд пораньше, в 7:30.

[Marishkap]

Интересный отчет, спасибо!
Такие рассказы заставляют задумываться в пользу поездки в эти места
Приведите, пожалуйста, раскладку по ценам (в плане гида, машины, цен на еду и т.п.)

[Эф-а]

Классный отчет! А продолжение будет?

[evil_nn]

Интересный отчет, спасибо!
Такие рассказы заставляют задумываться в пользу поездки в эти места
Приведите, пожалуйста, раскладку по ценам (в плане гида, машины, цен на еду и т.п.)

Да пожалуйста! Вы и другие отчёты почитайте, думаю, что ещё куда-нибудь захочется Цены стараюсь вроде везде приводить Ладно, сделаю обобщённо для вас: гостиницы (с кондеем/гор. водой/завтраком) - 35-40 долларов, приличное размещение начинается с 13-14 долларов (всё - за комнату), поесть в приличной кафешке/ресторанчике - 5-8 долларов на нос с пивом, на побережье с морепродуктами типа лобстера 8-12 долларов, в кафешке местного типа- от двух долларов на нос. Машина - 62,5 доллара в день, но эта цена была за первноначально планировавшийся, заметно более напряжённый маршрут, а мы в итоге поехали так, как на карте. ИМХО, можно было бы договориться дешевле. Гид (он же водитель) входит в эту цену. Билеты на достопримечательности - по разному, от 10 до 25 (за Хортон Плейнс, например) долларов.

Классный отчет! А продолжение будет?

Обязательно, и скоро Ну, вы ж на тему подписались, увидите

[Ksay]

6 октября.
По дороге пересекли какую-то речушку, возле которой грелся на солнце десяток варанов. Местные их тут специально прикармливают, и за малую денежку (100 рупий/29рублей) охотно подманят зверюшек, подкормят кусочком мясо, в общем, устроят настоящую фотосессию. Один из варанов проявил ко мне живейший интерес, пытался облизнуть своим раздвоенным языком, и, наверное, в перспективе попробовать. Я застремался и не дался.

А с нас 15 рупий взяли, а один из варанов, в самом деле очень общителен, пришлось убегать, кто знает с какими о намерениями ко мне идет.

[evil_nn]

А с нас 15 рупий взяли, а один из варанов, в самом деле очень общителен, пришлось убегать, кто знает с какими о намерениями ко мне идет.

Ну, на самом деле я, конечно, немного неточно написал - сотку с меня никто не требовал, просто водитель сказал, что надо дать какую-нибудь денежку, я и дал 100. Возможно, у меня и мельче просто в тот момент ничего не было. Придётся смириться со страшным угаром в 85 рупий

[Skull]

Интересный отчет, масса полезной информации, но у меня почему-то не все фото полностью открываются.

[evil_nn]

но у меня почему-то не все фото полностью открываются.

Странно. Всё лежит в одном месте, и если часть открывается. а другая - нет, даже не могу предположить, почему... Как вариант могу предложить зайти на сайт в моём профиле, там, имхо, всё будет видно.

Ну и пора продолжить:
7 октября.
Опять нам прокомпостировали мозг с завтраком, хотя и меньше, чем вчера – выехали только в 8. План выработали нехитрый, но позволяющий наверстать упущенное и выиграть немного времени. Решили по дорогое отказаться от всяких садов специй и чайных фабрик (которые и до этого-то не сильно манили), лазить везде максимально шустро и к вечеру успеть доехать до Нувары Элии, чтобы ночевать там вместо Канди.
В Дамбуллу прибыли прямо быстро, минут через 30-40. Энергично купил билеты (1200 рупий с носа) и мы посайгачили по лестнице наверх, в гору. Видимо, посетителей пока практически не было, потому что и продавцы, и нищие были какие-то расслабленные. Здесь набор высоты поменьше, 122 метра, преодолели одним рывком. На будочке по хранению обуви заранее написана цена – 25 рупий, дороже, чем в других местах. Сама Дамбулла представляет собой комплекс из 5 пещерных храмов разных размеров, которые по большому счёту пещерами и не являются – для строительства было использовано сильное нависание скалы. Отгородились от внешнего мира стенкой, и получилось несколько помещений. В каждом – множество статуй, изображающих Будду и других почитаемых персонажей, и плотно расписанные потолки. Фотографировать со вспышкой не запрещают. Вид снаружи вызвал очень чёткие ассоциации с черногорским Острогом.





Долго тут задерживаться особо негде, разве что вдумчиво изучать скульптурные изображения Будды, поэтому на всё про всё, включая спуск вниз, у нас ушло минут 50. По мере приближения к Канди (Kandy) трафик всё увеличивался, пока не превратился в сплошную слабо ползущую вереницу транспорта.
В Канди (Kandy) есть 2 объекта, которые надо обязательно посмотреть. Во-первых, конечно, Храм Зуба, который (зуб, разумеется), согласно канонической версии 1700 лет назад некая принцесса Хемамала стырила в Индии и контрабандой в своей причёске доставила на Шри Ланку. Во-вторых, ботанический сад в Перадении, то ли пригороде, то ли самостоятельном городке в 6 км от центра Канди.
Вход в храм Будды для иностранцев стоит 1000 рупий. Здесь я допустил небольшую оплошность – вместо того, чтобы сразу договориться о цене за экскурсоводческие услуги с увивавшимся рядом юношей ботанического вида, недальновидно позволил ему пристроиться к нам. На выходе пришлось предсказуемо поиметь неприятный разговор, так как молодой человек нахально утверждал, что его услуги обычно стоят 20 долларов. Пришлось его убедить, что бывают и льготные тарифы. Ну да ладно, отвлёкся.
Основное здание не такое уж и старое, всего лет полтораста, и выстроено вокруг древнего деревянного храма, богато отделанного позолотой. Именно в нём в семи покрытых золотом ларцах в форме дагобы и хранится реликвия. Три раза в день страждущим дают возможность поглядеть на шкатулки, а во время праздников на улицы города выносят копию зуба. Место является одним из самых почитаемых на Шри Ланке. Несколько лет назад, когда ещё была в разгаре гражданская война за признание независимости тамилов, здесь устроили теракт, взорвав мощную бомбу прямо перед входом в храм. Было убито и ранено несколько десятков человек.



Это такой мифический дракон, составленный из частей 7 зверей, но, глядя на данное изображение, никак не могу отделаться от мысли, что воин сверху дубасит дракона по заднице, а он извивается и жалобно пищит...

[evil_nn]

Кроме основного храма, имеется ещё отдельно выгороженная территория, открываемая для посещения также трижды в день. Там находится малюсенький храм, посвящённый, если я всё правильно понял, грядущему воплощению Будды.
Везде масса народу, в помещение с зубом идёт непрерывная вереница людей. Специально обученные служители только успевают убирать со столов для даров принесённые Будде цветы лотоса, чтобы освободить место для даров следующим посетителям.В общей сложности визит занял максимум 30 минут, и это со всеми рассказами «ботаника». Вернувшись к машине, с помощью гида меняем ещё сотку баксов и покупаем для коллекции дочери сувенирный флажок за неприподъёмную сумму в 20 рупий/меньше 6 рублей. Это рекорд, не уверен, получиться ли его когда-нибудь побить.





Следующий пункт – ботанический сад в Перадении (Peradenia). Входной билет – 1100 рупий. Ну, тут есть на что посмотреть, особенно супруге. Основные достопримечательности, конечно, известны – это аллея с елями Кука (вам может показаться, что мы пьяные… , гигантское фиговое дерево с Явы, ну и масса всего остального. Везде в парке, под каждым вторым деревом, стараясь по возможности выбрать наиболее укромное местечко, располагаются молодые парочки.

[evil_nn]

Мы добросовестно и тщательно прошлись по всем дорожкам в довольно быстром темпе – площадь сада порядка 60Га, а времени у нас не так уж и много. В парке обитает куча летучих лисиц – висят себе вверх ногами кожаными мешками на деревьях, противно орут и иногда перелетают на небольшие расстояния, силуэтом в полёте весьма напоминая птеродактиля. Обратил внимание, что под деревьями, где они тусят, почти не видно дерьма: путём логических умозаключений предположил, что, вися кверху задницей, гадить несподручно, видимо, процесс происходит в полёте.
Гигантское дерево нас прокатило – на местности оно чётко опознавалось, но по сравнению с фотографиями вид имело довольно убогий. Ситуацию прояснил опрошенный абориген: «А, оно раньше было большим. А недавно обрезали». Видимо, из каких-то соображений пользы для дерева.



Летучие лисицы.









Вообще, конечно, интересно даже для такого равнодушного к фауне человека, как я. Коллекции орхидей, фикусов, пальм, водяных растений, бамбука, кактусов… Жену особенно умилила подборка газонной травы – слюни прямо так и капали изо рта, так хотелось такую в свой сад ;). Ещё из интересного – местный житель продемонстрировал где-то добытого живого чёрного скорпиона, а когда мы уже возвращались к выходу, почти на голову откуда-то с ветвей деревьев с громким шлепком свалились змея, вцепившаяся в крупную лягушку. Видимо, змейка что-то не рассчитала, поскольку оказалась внизу, да и лягушка была недетского размера, может быть, даже тяжелее охотницы, поэтому второго акта мы не увидели: через пару-тройку секунд, немного очухавшись после падения, персонажи свалили в заросли. Толком сфотографировать мы их не успели. На выходе есть магазинчик, торгующий растениями – туда и зарулила жена с горящими глазами. Долго выбирала – хотелось много чего купить, но останавливала процедура перелёта с пересадкой. В итоге она всё же ограничилась пятью маленькими горшочками, а сумма, уплаченная за сиё богатство (160 рупий/~50 рублей), послужила источником причитаний на тему «везёт же кучке людей!»

Газонная травка.

[evil_nn]

После неистового ботанического шопинга понадобилось срочно подкрепиться, что мы и сделали на скорую руку в заведении почти напротив сада. Выехали в сторону Нувары Элии в начале четвёртого. Расстояние там всего 77 км, но дорога практически сразу превращается в непрерывно идущий в гору серпантин. Однако Гит и там всё время кого-нибудь обгонял. Впрочем, про особенности дорожного движения на Шри Ланке обязательно будет написано несколько отдельных абзацев. По дороге ехали почти непрерывно мимо чайных плантаций и фабрик, кроме того, останавливались несколько раз для съёмки просто красивых видов и водопада Рамбода (Ramboda). Про водопад Гит сказал, что зрелище убогое, ибо давно не было дождей и воды очень мало. А с виду – ничего так.

Водопад Рамбода.













В Нувару Элию приехали в начале седьмого, подтвердив тем самым мнение, что средняя скорость передвижения туриста по дорогам Шри Ланки 30 км/час – вполне реальна. Гит подсуетился и по телефону забронировал отель со скидкой + экскурсию на завтра. По его словам, цена при прямой оплате по приезду была бы на 2000 рупий дороже. Отель понравился – большая комната, за дополнительные 500 денег можно было даже разжечь камин. Заказали ужин прямо в номер, посмотрели кино и залегли спать, поскольку завтрашняя программа предусматривала выезд в 5 утра.

[evil_nn]

8 октября.

Всё это было затеяно ради визита в один из самых известных национальных парков Шри Ланки – Хортон Плейнс. В 4:30 были уже на ногах, в пять минут шестого грузились в винтажный джип, внешним видом напоминавший классический Рэнглер. От отеля до места – 32 км, дорога, скажем прямо, не фонтан. Поначалу просто залепленная заплатами так, что не видно изначального полотна, по мере приближения к цели она становится очень (прямо реально очень) крутой и узкой полоской «асфальта», упрямо карабкающейся на плоскогорье. По дороге минуем самую высокогорную железнодорожную станцию Шри Ланки. На въезде в заповедник нас некисло ошкуривают: билет 1700, сервисные сборы 920, да ещё и плата за проезд машины на территорию – в общей сложности мне приходится отдать за двоих почти 50 баксов.



После въезда в заповедник приходится проехать ещё километра 3-4 до начальной точки пешеходного маршрута. Солнце только что встало, поэтому свет очень мягкий, в ложбинах лежит туман, а на траве повсюду блестит роса. Всё это вместе создаёт прекрасные условия для съёмки. По дороге встречаем несколько оленей, про которых водитель говорит, что их можно увидеть только утром, днём они уходят в джунгли. А ещё, если сильно повезёт, то можно увидеть леопарда.







На горизонте отчётливо видно правильную пирамиду пика Адама, тем, кто сегодня там определённо повезло: видимость отличная.

Пик Адама.



Тропа, охватывающая основные достопримечательности, имеет форму петли и длину 9 км. Выходим в полном одиночестве и в тишине. На маршруте расставлены стенды с описанием местных обитателей или информацией о ландшафтах, растительности и др. После примерно километровой прогулки по лугу углубляемся в rain forest – дождевой лес. Здесь очень влажно, с веток деревьев всё время капает вода. Вдруг где-то неподалёку впереди раздаётся низкий угрожающий рык. Напрягаемся…что там говорили по леопардов? Но тут очень кстати попался на глаза очередной стенд про обитающих здесь медвежих обезьян (bear monkey). Уф-ф, всё ясно – вот и они: с шумом прыгая по веткам, перебираются на другую сторону дороги.
По дороге попадается сортир очень креативной конструкции – двери с задвижками есть, а вот в кабинке одной стены не хватает: почувствуй в процессе, так сказать, единение с природой.

[evil_nn]

Вскоре выходим на малый край света (Little world's end) – почти километровый скалистый обрыв с оборудованной площадкой, с которого открывается великолепный вид на окружающий ландшафт. Только лёгкая дымка чуть скрывает открывающуюся картину. Дальше идём по самому краю. Тропинка явно не для людей с боязнью высоты – иногда идёшь всего лишь в 30 см от пропасти и никаких ограждений нет и в помине. Тем временем дорожка уже ничуть не похожа на ту широкую тропу, которая привела нас сюда – узенькая тропка, со всех сторон, и сверху тоже, окружённая переплетёнными растениями. Неожиданно вываливаемся на прежнюю дорогу, но непонятно, в какую сторону идти, именно здесь указатель почему-то отсутствует. В итоге сначала я выбираю правильное направление, но, пройдя с полкилометра, начинаю сомневаться, и мы разворачиваемся. Вернувшись к исходной точке, встречаем-таки группу с проводником из местных. Оказывается, первый раз шли правильно. Блин, 20 минут времени и километр с хвостиком впустую.

Great world’s end произвёл меньше впечатления. Возможно, абсолютный перепад высот до дна ущелья тут и больше, но место, куда мы взбирались по заросшей тропке, находится выше, и вид оттуда круче.

Тропа.


И это тропа...






Отсюда основная тропа уходит от обрыва вглубь заповедника к водопаду Бейкера, туда идём и мы. Водопад небольшой, но симпатичный. На стенде рядом читаем, что «внимательные посетители могут разглядеть на ветках драконовидного хамелеона». Мы не очень внимательны, но замеревшего на стволе хамелеона нам удачно показывает местный.

[evil_nn]

Народу заметно прибавилось, навстречу попадается много индусов, идущих на прогулку целыми семьями. Говорят, сюда на выходные приезжает полно народа из Коломбо. От водопада до входа в НП километра два с половиной, в 11 часов мы около машины. Здесь просто толпень народа, да и погода заметно ухудшилась, небо над горами затягивает тучами – так что в нашем случае ранний подъём оказался более чем оправдан. В 12:30 мы в отеле, пока Гит по моей просьбе едет в банк поменять ещё соточку, мы заказываем в отеле обед и собираем барахло. Сейчас надо принять ключевое решение: следуем ли мы первоначальному плану и едем ли на южное побережье в Галле. Плюсы – посмотрим форт и само южное побережье, маршрут будет более полный, и пляжи там получше. Минусы – утомительная дорога в 7-8 часов, плюс ещё в день отъезда часов 5-6 до аэропорта. Если же, например, сейчас поехать на побережье куда-нибудь в район Негомбо, то образуются два дня полноценного пляжного расслабона: с завтрашнего утра до полуночи послезавтра, потому что аэропорт там под боком и дорога перед вылетом займёт максимум полчаса. А самолёт у нас в 3:15.
Решил ехать в Негомбо. Отрицательная сторона такого решения – пляжи похуже, чем на юге, и недовольная жаба, бормочущая, что два дня аренды машины вылетают впустую. Ну, это уже результат несколько поспешного планирования. Действительно, если предвидеть такое расписание заранее, то вполне можно было бы уже сегодня вечером отпускать Гита, использовав для местных разъездов по магазинам тук-туки, а вечерний трансфер в аэропорт заказать на такси, потратив при этом максимум 30$ вместо 125.



Так сушат бельё.


Чайные плантации...


...и сбор на них чая.


Выехали в 13:30. Дорога – всё тот же сплошной серпантин. На склонах везде чайные плантации, кое-где идёт сбор. Примерно через 40 км открылся вид на один из самых больших и красивых водопадов Шри Ланки – Сент Клейр. Не поленился, сбегал метров на 70 вниз, чтобы снять его с лучшего ракурса.

Водопад Сент Клейр.