Часть 1. Исторические достопримечательности.
Купив вискаря в дьюти-фри по прилету на автобусе добрался до Авериваты, затем – до автовокзала в Коломбо и в 7.00 утра стартовал на Поллонаруву. Через 7.5 часов прибыли к цели. Дорога ознаменовалась встречей с диким слоном шоколадного цвета, который бродил по шоссе и гонял проезжающие автобусы.
В Поллонаруве был найден гест-хаус за 1500 рупий (предлагалась комната на первом этаже за 1000 или на втором за 1500, скидку не дали аргументируя тем, что я получаю второй этаж с верандой, а еще горячую воду, мыло, полотенце и туалетную бумагу). После 9 часов полета и 9 часов автобусных путешествий смог только прогуляться по окрестностям, попробовать местного карри и самос, договориться о велосипеде на следующий день и сел с виски и сигарой наслаждаться теплом и сумерками.
Ночью начался дождь… К 10 утра стало ясно, что прекращаться он не собирается. Пришлось отказаться от велосипеда и договориться за 1200 с тук-тукером о путешествии по залитой водой Поллонаруве. На туке и босиком под зонтиком бродил по развалинам 4 часа. Действительно интересно, но не Ангкор, утвердился во мнении игнорировать Анурадхапуру. Затем походил по местному рынку сельхозпродукции и сушеной рыбы, набрался бананов и ананасов и отправился релаксировать на веранду. К 22.00 дождь закончился.
Утром выехал на Сигирию. Убедился, что чем настойчивее на тебя кидаются тукеры и уговаривают поехать с ними хотя бы на станцию, потому что автобусы в нужном направлении здесь не ходят, в них не будет сидячих мест и т.д. и т.п., тем ближе время прибытие нужного тебе автобуса. Ни разу не потерял больше 20 минут на посадку в нужный автобус. На номера маршрутов внимания не обращал, выяснял только, довезут ли до нужной точки.
В Сигирии попал в уже кем-то упомянутый Лайонс Лодж (отставной военный вертолетчик сделал себе маленькую прибавку к пенсии в виде геста: из четырех комнат достроено только две, но все новое, хозяин крайне дружелюбен и без особых споров скинул стоимость ночи с 1500 до 1200). Поскольку дождя не было, я сразу отправился ко дворцу Касапы. По пути встретил нескольких варанов и объявления о том, что в каналах купаться нельзя, потому как там крокодилы.
Сигирия однозначно стоит посещения, хотя винтовая лестница к галерее с настенной живописью вызывает самые отрицательные эмоции. Впечатляет исправная работа систем водоотвода и наполнения каналов на горе и в ее окрестностях. Умели же строить древние сингалы. На вершине горы как и прочих туристов меня застал начавшийся дождь, который прекратился аккурат через 2 часа, когда я спустился назад к подножию.
На обратном пути зашел в местный цех деревянных изделий, посмотрел резные столы, ширмы, кресла, маски и прочее. Особенно впечатлило резное кресло в виде слона размером где-то 1.5х1.5 метра. Мне было обещано, что за 1000 долларов его подгонят под мое седалище и доставят в Киев в кратчайшие сроки. Удалось отказаться от этой радости и вообще обойтись покупкой маленького слоника с объяснением, что мне месяц с сумкой по Шри-Ланке путешествовать, а лишний груз при этом не приветствуется.
Вечером посидели украинской группой с поселившимися во втором номере геста супружеской парой их Харькова, заодно получил от них рекомендацию поселиться в Канди в Маджестик Хотеле.
На следующее утро автобусом через Дамбуллу доехал до Канди. На туке за 200 рупий доехал до отеля. Кстати, только раз в Поллонаруве смог договориться с тукером за 100 рупий. Больше такого не получалось. 200 оказалось минимальной ценой, на которую мне удавалось уломать местных перевозчиков на тук-туках. Маджестик отель оказался достаточно уютным, правда без камина, но с панорамным открытым рестораном на крыше, мимо которого утром и вечером пролетают большие стаи белых цапель. Приятно посидеть, посмотреть на окрестности. Цена вопроса 1800 с завтраком (без завтрака – нельзя).
В ботаническом саду, в честь рождества, была масса местной публики: семьи по 20 – 30 человек толпой передвигающиеся по дорожкам или сидящие на пикнике на лужайках. Сад красивый, но народу было очень много. Нашел дерево, посаженное Николаем 2, но дерево Гагарина как-то пропустил. Лисы летали редко и в кадр не давались.
Затем погулял вокруг озера, посетил пару местных харчевен и вернулся в гест к прилету цапель и закату. На второй день посмотрел окрестности Храма Зуба Будды (внутрь не пошел, уж слишком много народу местного было, а зуб – это не слоновий бивень, его еще рассмотреть надо). Потом пешим порядком сходил к Биг Будде, побродил по улицам, набрался рамбутанов (кстати после Канди этот фрукт пропадает из ассортимента продуктовой торговли). Вечером на просмотр цапель собрался целый интернационал: Украина, Австралия, ЮАР, Аргентина, Германия и местное семейство из 10 человек.
На следующий день в пойманный мной тук за 200 рупий загрузил еще австралийку и южную африканку. На автовокзале я нашел бас до Нурэлии, а девушек доставили к басу на Мириссу (тукер действительно довез всех до дверей нужных басов). Бас до Нурэлии был самым тесным за время поездки. После 3.5 часов поездки я думал, что ноги не разогнутся. Вдобавок ко мне пристроился местный нищий и всю дорогу демонстрировал свои язвы и требовал денег на лечение. Во время технической остановки в пути вышел покурить и пофотографировать чайные плантации. Сборщицы чая резко бросили работу и всей бригадой из десятка тружениц стали просить по 100 рупий каждой. Дал 100 на всех и продолжил перекур.
В Нурэлии оказалась напряженка жильем. Объехал на тук-туке 9 заведений. Цены не ниже 3000, условия – не идеал. Наконец нашли безымянный гест на горе над автостанцией. С горячей водой и теплым одеялом он обошелся в 2000, единственный раз к стоимости приплюсовали 10% (правда сказали об этом сразу) и потребовали деньги вперед.
Как положено, посетил чайные фабрики: такси без лимита времени (думаю за счет комиссионных от продажи чая) на две фабрики стоило 1000 рупий. Отправка двух килограммов чая по почте на Украину обошлась в 2900 рупий. Причем вначале меня просто обрадовала работница почтамта: «Нет такой страны как Украина». Я стал возражать, что есть такая страна на карте мира. После долгих споров мы выяснили, что ее нет в справочнике авиапочты, но в морском справочнике есть Украниа и корабли туда ходят. После заполнения таможенной декларации в трех экземплярах чай у меня приняли. С 28 декабря он еще где-то плавает.
Утром и вечером в Нурэлии +18оС, местные жители надевают куртки-аляски, шапки, перчатки и валенки и мерзнут страшно. Горячая вода в номере является предметом первой необходимости. Образцов типично английской архитектуры в городе хватает, просто погулять интересно, есть небольшой парк с елями, фигурно постриженными кустами и цветущими кактусами. Много нищих и вино-водочных магазинов.
Так закончилась неделя, посвященная историческим достопримечательностям.
Часть 2. Миграция по пляжам
Померзнув два дня в горах Нурэлии я решил, что пора двигаться на побережье. Все-таки цель была – встретить Новый год под пальмой на берегу океана. Первой точкой была выбрана Тангалла (а не Танголь, как утверждают в некоторых отчетах, я специально выяснял у местного населения правильность произношения названий географических точек). Впоследствии убедился в правильности принятого решения.
Разрекламированные Франджипани и Ишара Кабанас по телефону сообщили, что они «фулли букед до 1 января». Ну и ладно! За 7 часов на автобусе я прибыл в Тангаллу и за все те же 200 рупий двинулся искать пристанища. Первые два геста я отмел не выходя из тук-тука – не на берегу. Третьим был ресторан на берегу – непосредственно рядом с Франджипани с тремя комнатами при нем. 29 декабря с поселением на неделю удалось сторговаться за 1800 рупий. Прожил там 8 дней. Условия, конечно, не Хайат, но жить можно. Правда москитов не то чтобы много, а очень много. По вечерам не помогали ни мази, ни фумигаторы, ни дымящие спирали. Грызли нещадно.
Океан в этом участке пляжа спокойный – волны минимальные. Чтобы поймать волну нужно пройти дальше по пляжу, куда я и ходил регулярно, чтобы получить дополнительное удовольствие. Рыбаки ходят на веслах, порт не совсем близко. Чистейший воздух, океан +30, пальмы, белки (бурундуки), ресторан с отличной кухней, что еще нужно человеку. Пляж Тангаллы чем то напоминает Южный Гоа: длинный, широкий, мало народу, только волны побольше. Очень рекомендую.
Местный президент в Тангалле имеет домик прямо в центре деревни. На выходные прилетает на вертолете, в эти дни в центре резко увеличивается количество солдат с автоматами. Нищих и вымогателей практически нет. При сдаче вещей в прачечную был поражен видом местных тружеников, гладящих белье чугунными утюгами с горящими углями внутри. Такие я до сих пор только в исторических музеях видел. А здесь – на тебе, еще используются.
Съездил в Мулкиригалу. Автобусы с пересадкой в Белиате – 1 час езды и 15 минут пешком. Интересно. Поскольку приехал туда в 9 утра, то был единственным туристом вообще. В одиночестве бродил по храмам где-то до 11.00, когда потянулись группки на такси и с гидами. На обратной дороге видел единственную аварию за месяц на Шри-Ланке: перевернулся тук-тук. Кажется без жертв. Двое тукеров помогли третьему поставить агрегат обратно на колеса, но руль у него был как-то свернут на бок и самостоятельно ехать он уже не мог.
Поскольку целью было посещение нескольких точек – пришло время перебраться в Мириссу. Хозяин ресторана предложил отвезти меня туда на Ленд-Крузере за 4000 и поселить у своего дружбана при таком же ресторане за 3500 в день. Я отказался, сказав, что жена запретила больше 2000 рупий тратить на проживание. С утреца за 100 рупий на автобусе отправился в Мириссу. В Мириссе кондуктор почему-то проехал все места сосредоточения гестов и высадил меня в конце деревни. В результате я сначала пешком пришел в порт и там выяснил, что туристы тут не живут, а едут китов смотреть. Через 10 минут был на пляже и начал обход жилья. Поначалу я даже испугался: цены 6000, 7000, 65 евро, 50 долларов… Нет ребята, это не наши методы, пойду ка я на вторую линию. Сразу за дорогой нахожу по-моему «Грин Гарден», или что-то подобное. Новенький дом трехэтажный – хорошая мебель и сантехника, цена после торга – 2200 и все. Ладно, поживем посмотрим. Ночью понимаю, что я возле дороги спать не могу. Грохот, гудки, визг тормозов…
Утром с рюкзаком иду в джунгли искать альтернативу. В четвертом по счету гесте, с какой-то школой йоги при нем, удается договориться за номер за 2000. Комнатка чуть больше стоящей в ней кровати, второй этаж, веранда общая. Плачу залог 1000 и иду переселяться. Сын хозяйки соглашается, что некоторые люди не могут спать при шуме и предлагает переехать к его другу в гест в деревне за 1500 рупий. Едем с другом на скутере смотреть номер. Номер по площади занимает пол-дома. Общая площадь – по 40 кв. метров (т.е. раза в четыре больше, чем то, на что я согласился за две тысячи). Фиг с ним, с залогом, следующую неделю живу здесь. Хозяин называет свое заведение «Лаки Гестхаус» в честь пятилетней дочери по имени Лаки. По утрам меня кормили бесплатными кокосами, по вечерам – плодами какао. К кормушке во дворе регулярно сбегались бурундуки, прилетали синие и зеленые попугаи, видел популярную индийскую птицу кингфишера (кажется зимородок по-русски, но я еще тот орнитолог). Вокруг бродили и как обычно мерзко орали павлины. Большое спасибо этим добрым людям за ту неделю, что я у них прожил. Провожали меня как родного: собрали какао и бананов в дорогу, вышли провожать всей семьей.
Мирисса, конечно, поменьше Тангаллы, больше туристов, хотя после 7 января стало относительно пусто. Пляжные рестораны напоминают египетские – та же способность испортить любой сифуд. Креветки, с которых течет масло, пережаренная рыба, средней паршивости фрайд райс. В харчевнях на главной улице качество еды получше, но в процессе моего пребывания произошел рост цен в меню: соки стали по 120, а не по 80 (на пляже 180 – 200), коту ротти стал 200 вместо 150, ну и остальное в том же духе. Не понял причины роста цен при уменьшении количества туристов.
Волны в океане поменьше Тангаллы (кроме той части пляжа, о которой я уже говорил), песок более крупный. Нет бродячих стай собак. Все собаки живут при ресторанах или гестхаузах. Видел вполне породистых догов, овчарок и прочих представителей собачьего племени. Меньше бегающих по берегу крабов. Появляются торговцы с кокосами.
После 8 дней в Мириссе – переезд в Хиккадуву. Несколько автобусов забитых битком пролетели не останавливаясь около меня. Потом какой-то бредущий мужик сказал, что мне нужен автобус Матара-Коломбо. Ну и ладно, я не возражаю. Через пять минут подъехал тукер и начал убеждать в том, что автобусы забиты, а он меня за 2000 домчит до Хиккадувы с ветерком. Понимаю, что ждать осталось недолго. Еще через 5 минут подъезжает автобус, правда с кондиционером. Ладно, сел, поехал за 150 рупий. Ехали 1.5 часа, и я понял, что без кондиционера – лучше. Вокруг все чихают и кашляют, кондиционер дует в шею, местной музыки нет, в общем все не так.
В 9 утра я уже в Хиккадуве. Первую линию игнорируем, дорога рядом. Вижу указатель – Сантис Хотел, вспоминаю, что где-то на форуме название встречалось. Прихожу туда – приятный отельчик, номер на втором этаже нужно подождать до 11 утра: ОК будем ждать. Для торга был приглашен хозяин – он же живет здесь со всей семьей. После торга – 1800. Пляж – на пару дней сойдет, но не больше. Мелко, волны хорошие, двое-трое энтузиастов с досками не мешают, но эти лодки с их керосиновым выхлопом – эти раздражают. Хотя в чем то Хиккадува напоминает Кату на Пукете. И пляж, и магазинчики, и ресторанчики.
В качестве последней точки по пути домой можно пожить и на Хиккадуве. Здесь сифуд получше, чем на Мириссе, иногда попадается и вполне конкурентоспособная тайской еда. Поскольку обратный вылет был в 4 утра 19.01, а также была куплена большая маска, то было взято такси до аэропорта за 7000 (не торгуются) с выездом в 23.00 (типа за 3 часа доедем). В 11 вечера приезжает микроавтобус и водила сообщает, что если я заплачу еще 350 рупий, то по новой дороге мы доедем за час. Говорю ему, что мне не хочется сидеть в аэропорту 4 часа, так что едем по старой дороге. Бутылка с араком с колой у меня с собой, курить в машине можно, куда мне торопиться?!
Через 2.5 часа я был высажен в аэропорту, а в 9.00 утра, после пятичасового ожидания в самолете, смогут ли закрыть дверцу багажного отделения, мы таки вылетели в Киев. Вот так и закончилось это путешествие на Шри-Ланку.
Часть 3. Путевые заметки
Автобусы. Как я уже и говорил, автобусов много и номера маршрутов я не смотрел, тем более, что пару раз ехал в автобусах с надписями и номерами только местной вязью. На станциях показывают, где нужный тебе автобус, там кондуктор подтверждает, или посылает к соседнему автобусу. Был случай, что автобус погрузился, тут приходит человек и говорит – поедет другой автобус. Все организовано переходят в другой. Что
Удивило – в другом все рассаживаются, а кто стоял – стоят на тех же местах (ну может стоячие не совсем на тех же), и никаких споров. Сумку в задний багажник сдавал один раз – на перегоне Нурэлия – Тангалла. В остальных случаях – ехала или на коробке передач у водителя, или за его сиденьем.
Курение. Как человек, плативший штрафы за курение в Бангкоке и Гоа, опасался проблем, когда на форуме прочитал, что в Канди и вообще на Шри-Ланке курение ограничено. Проблем не имел. Курил всюду (ну конечно не в храмах или местах, где нарисована перечеркнутая сигарета). Рестораны, автостанции, улица, магазины, и т.д. и т.п. Кроме «стрелков» (см. ниже) – никаких проблем. В Канди около забора Храма Зуба Будды с сигаретой в зубах выяснял у полицейских (не-ГАИшников), как мне дойти до Биг Будды на гору.
Народный спорт «стрельба сигарет». Из взятых трех блоков минимум пол-блока было «расстреляно». Когда начал покупать местные сигареты – ограничил «помощь» стрелкам одной сигаретой из пачки. Местные жители очень часто покупают сигареты поштучно. Каждый ларек с сигаретами имеет отдельную банку «Голд Лифа» россыпью и зажигалку на веревочке для покупателей.
Сингалы и «огненная вода». Понял как вымерли индейцы в Америке. Пьяный сингал – это совсем другой человек по сравнению со своим трезвым состоянием. Он становится наглым и шумным, на утро не помнит ничего из произошедшего за вечер. Остановиться не может в принципе. Если еще в состоянии наливать и пить, то будет это делать поднимая голову со стола время от времени.
На Хиккадуве: сижу на пляже часа в 2 дня. Идет местный лодочник, уже «на рогах». Я потом за ним наблюдал. Он обычно уже к 11.00 (алкошоп открывается в 9.00) был хорошо поддат, а к вечеру – совсем… Подходит ко мне и в приказном порядке требует сигарету, посылается в ближайший магазин и начинает передо мной махать руками, кидаться «факами», объяснять, что здесь сингалы – хозяева жизни, а турист должен платить бабло. Сдерживаюсь, чтобы не дать промеж глаз, потому как понимаю: возникнет ситуация «наших бьют». Поблизости человек двадцать таких же лодочников тусуются. Ну он минут десять попрыгал передо мной и пошел стебаться к другим туристам. На следующее утро – «Хелло май френд! Веар ар ю фром?» от него же. Просто друг, товарищ и брат.
Там же, на пляже, у гостиницы «Чаайя». В воскресенье приехала группка местных тинейджеров, человек 10-15, пляжиться. К обеду они уже ходоков в алкошоп раза три отправляли. Сидят под пальмой, пьют потихоньку, иногда всей толпой (как обычно) бегут в воду. Я возвращаюсь на пляж с обеда к 14.00. Вижу, что они на повышенных беседуют с группкой лодочников (тоже подогретых). Отовсюду подтягиваются новые лодочники, а один из тех, кто уже на пляже показывает, что чужой ему пальцем «фак» изобразил, ну и что-то там еще рассказывает. Небольшое побоище с применением резиновых дубинок и победой лодочников завершилось через пол-часа. Полиция приехала на разборки к 16.00, дружески пообщалась с лодочниками и уехала.
«Дай подарок». Кроме нищих существует отдельная категория шри-ланкийцев, которым ты «должен подарить что-то». Из автобуса со мной выходит тетя и что-то мне говорит и говорит. Пробиваюсь через поток ее варианта английского и понимаю, что я ей «должен» 1100 рупий. За что? Сегодня праздник и ей нужен подарок, а 1100 рупий как раз та самая сумма, которой не хватает для покупки подарка. Идущий навстречу мальчик сообщает, что у него нет портфеля в школу, а мой рюкзак ему как раз подошел бы. Варианты: купи продуктов детям в супермаркетах, или «подари сто рупий» перестают удивлять на второй день пребывания в стране.
Заключение. В общем впечатления о стране положительные. Негатив быстро выветривается, а природа и океан остаются. Хороших людей все-таки больше. Учитывая местную государственную политику на привлечение богатых туристов, повышение цен и строительство 5-звездочных отелей по 500-1000 долларов в сутки (почитывал местную газету «Остров»), не думаю, что вернусь на Шри-Ланку в ближайшее время.
Но пройдет год – другой и опять захочется. Так что все может быть…
