1. Sri Lanka - популярная страна для туризма в ЮВА. Тут и туристическое гетто в Негомбо или Канди. Это пляжный отдых в гостинице, это билеты по 38 долларов за осмотр одной достопримечательности. Это пьющие буддисты. Это глобализация.
2. Иногда оказывалась на Цейлоне, в стране из колониального прошлого. Это блеск викторианской эпохи. Это голландский форт, это цейлонский чай, это сапфиры и женщины в саронгах.
3. Есть еще Ланка. Это место где точно был рай, и где на юге все еще живут темные ангелы в маленьних рыбачьих деревнях. Где райский сад над головой и неимоверная легкость бытия. Это Моя Ланка и я сегодня расскажу именно о этой части острова, где я и провела первую часть путешествия - 16 дней.
Для начала хочу поблагодарить всех написавших отзывы. Перед отлетом мне казалось что поездка детально спланирована, но уже в ШЛ мне не ра
з приходилось перечитывать форум. Сильно отклонилась от первоначального маршрута, о чем ни капли не жалею. Планировался и Пик Адама, и 3-х дневная медитация возле Канди и даже все информация была по треугольнику. Но Тангелле все расставил на свои места, вместо 6-ти планируемых ночей провела там 12.
Алгоритм перемещения по стране таков: Коломбо – Хиккадува (4 ночи) –Тангалле (12ночей) – Удавалаве (проездом) – Элла (1 ночь)– Нувара Элия (1 ночь) – Канди (1 ночь) – Пинавелла (проездом) – Негомбо (2 ночи).
Транспорт: автобусами до Тангелле и арендованный мотоцикл с водителем для всех других точек.
Обо мне: рубеж в 28 лет отпраздновала в Хиккадуве; первый раз ездила сама, но везде находила хороших людей; опыт Азии несущественный – ГОА и соседний Хампи. Не спартанка, но и не лежака.
А теперь к делу:
АЭРОПОРТ – А\С КОЛОМБО - ХИККАДУВА
Алгоритм поиска шатла: выйти с территории аэропорта, перейти дорогу по темной ночной улице и свернуть налево, отбиться от тук-тукеров утверждающих что шатла нет. Он есть, но начинает ходить не раньше 4 утра. Под гордым словом шатл скрывается маршрутка, такая что в отцы годится нашему Богдану. Не успеете прослушать две любимые песни водителя, как будете а\с Аверивата.
Там мой шатл трансформировался в маршрутку до Коломбо, набиваясь местными. Решила не пересаживаться, а ехать дальше до Коломбо, но цену не уточнила. Это была ошибка, в Коломбо с меня потребовали 500 рупий. Сил торговаться не было - отдала. Вообще должна сказать что добираться автобусами из аэропорта на южные пляжи – занятие для оптимистов. Я вот регулярно отключалась в автобусе Коломбо - Хиккадува я, с трудом отслеживая где я и сколько еще терпеть. Если вы прилетели ночью или путь ваш лежит на южные пляжи - я бы вам рекомендовала не жаться на такси.
ХИККАДУВА (3 ночи)
Забукила сингл в Time n Tide. Что-то среднее между гестом и гостиницей. Расположен рядом с автобусной остановкой, тук-тук не нужен. Хозяин что-то напутал - по приезду я получила пристойный дабл с помпезным деревянным балдахином над кроватью и рюшами из москитной сетки. Не спорила, восприняв такое улучшение условий как подарок на свой день рождения. Нормальные завтраки, ленивый персонал, прекрасное рабочее место в саду.
Атмосфера Хикки напоминает южные пляжи ГОА, в лучшем своем проявлении. Да и пляжи похожи. Отличаются же волнами, ценами и степенью колониальности, в Хикке – все в 2-3 раза выше чем например в гоанском Палолеме. Экономия как цель поездки не стояла, но из праздного любопытства зашла в серферскую деревню с гестами по 800 рупий стартовая цена: без света, воды и вентилятора.
Еще понравился сервис обмена книг в пляжных и уличных кафешках - полноценные букинистические раскладки.
В Хиккадуве: отпраздновала ДР, аюрведничала – широдхара и абьянга около 5000 рупий за два массажа; общалась с серверами, брала урок серфа и с трудом не утонула; пила нормальный кофе в голландских кофейнях, книги читала; купила индийские штаны (типа афгани) 1200 рупий. Адаптировавшись к климату и приведя себя в чувство, отправилась дальше.
ГАЛЛЕ
В Галле была ни свет ни зоря - хозяин гостиницы ехал в Галле на чей-то день рождения, подвез и меня. Как и предупреждали на форуме, возле входа в форт дежурит странный тип: рассказывает что форт закрыт и предлагает осмотреть кардинально противоположную часть города.
Форт запал в душу, много арта, интересных улочек и магазинчиков. Очень голландско, амстердамско и колониально, а я такое люблю. Нашла прекрасную лавку с ланкийскими ретро-открытками и постерами старых кинолент, пообедала в старинном кафе и двинула в Тангалле.
Прямое автобусное сообщение Галле-Тангалле существует, но нужно подгадать со временем – ходит только 1 раз в день. Ждать до 4-х пока автобус соберется в Тангалле я не стала, поэтому ехала на экспрессе (белый автобус) до Матары, где и пересела в на локальный (красный) автобус до Тангалле.
ТАНГАЛЛЕ
Первую ночь переночевала в тур-гетто по Beach Road (гест Gayana 1000 рупий за ночь, там же King и Star Fisher). Гест как гест, но рекомендовать не могу, так как ничего душевного в нем не увидала – стойло для ночевки.
Поутру оглядевшись поняла - такая Тангалле меня совсем не вдохновляет, шумно, кафе и музыка на пляже. Тангалле ведь славен условиями для робинзониады, поэтому нужно ехать на окраину - западную или восточную. Я выбрала западную. Там сначала нашла пустынную красивую бухту с маленькой кафешкой на три столика при полном отсутствии людей на горизонте, а потом уж решила брать пансионат Nuga через дорогу - 3150 рупий отличный номер, сад с обезьянами, варанами интернет, завтрак. Есть и парочка придорожных гестов, но контраст ощутимый. Там просили 1500, но за 1000 можно было бы сторговаться легко.
После 9 ночей в пансионате Nuga Eden - переехала жить в ланкийский дом возле пляжа, дом мне посоветовали в кафе. Платила 1000 рупий за весь второй этаж роскошного (не только по ланкийским меркам) дома. Огромный балкон с бурундуками, а утром чай и пирожок прилагались как бонус, также хозяин выделил мне супер-быстрый интернет на флешке. Он же выдал моему водителю другой мотоцикл, после того как я забраковала первый (было что-то практически спортивное и потребовало бы от меня обнимать водителя 5 дней. Но обнимать ланкийского Инрике Иглесиаса совсем не хотелось, я потребовала мотоцикл со спинкой. Со спинкой тоже не нашли, но зато нашли с раздельными седушками).
На пляже помимо кафешки есть и рыбачья пристань: дорада по 300 рупий, но нужно договариваться о поимке, каждый день привозили что-то круглое и что-то красное по 100 и 200 рупий. Крупные креветки 1500 рупий за 1,5 кг. Ребята в кафе готовили, я давала 200-400 рупий в зависимости от размера. Мидии и кокосы у меня появлялись на столе сами по себе и бесплатно, а я перевела им меню на русский язык. Кому интересно чем кормят - пишите в личку.
В Тангелле: подружилась с рыбаком Сунилеми его семьей, сходила к ним в гости;посмотрела как черепашка яйца откладывает (1000 рупий вход, но ищите напарника для аренды тук-тука, мне стоил 1200); пожила у ланкийцев; выбрала водителя и мотоцикл. Отличным образом провела 12 дней, с трудом мотивировав себя на дальнейшую поездку в горы.
УДАВАЛАВЕ
Была такая цель – слоны. Нацпарк Ялле я забраковала по отзывам там побывавших европейцев – мол слишком коммерческое сафари, очень длинные очереди из джипов к животным. Оставалось Удавалаве, исключительно по слонам, есть иллюзия африканского сафари (типа савана) и как раз на пути в горы.
Мотоцикл был выбран и проверен. Ехать до Эмбилипитии (деревни откуда начинается сафари) было, по словам водителя, 1,5 часа. Также была предварительная договоренность о месте в джипе на 8 утра и за 60 долларов. Егерь, по счастливой случайности, был еще одним другом друзей из кафе, (фото коих уже присылают в этом отчете).
Выехала из Тангалле в 5 утра, ехала весело, все мне нравилось. Но до деревушки Эмбилипития не доехала. Потому как СЛОН.
Он вдруг возник на дороге за какой-то деревней. Сейчас уверена что этот слон не был самый большой в мире слон, или самый грозный слон или самый дикий слон. И вряд ли он стоял в непосредственной близости и угрожал мне … Но в тот момент он мне показалось что все, доездилась. Слон стоял как мне казалось вечность. Я не шевелилась, не дышала, меня как-то сразу заморозило. Водитель дрейфонул не менее моего - мы заглохли сразу. Заводить мотоцикл, бежать или как-то еще привлекать внимание слона – ну совсем не хотелось. Так и стояли. Слон ушел помахивая одним ухом. Я выжила.
Никакого сафари мне уже не хотелось, понятное дело. Своего слона я встретила.
Перекурив это дело в ближайшей кормушке услышала от местных что это доместик, домашний весь из себя слон. Просто когда-то слона покормил какой-то идиот из туристов, поэтому он иногда и выходит из парка. Мотоцикл и водитель – этого совсем недостаточно чтоб не чувствовать УЖАСА от встречи с диким слоном, так что думайте сами чем добираться до Удавалаве.
…следующий слоник был минут через 20, он куда как меньше и стоял за колючей проволокой на трассе возле озера, был мил и возле него останавливались машины.
