Шри-Ланка, self-drive, 9 дней, июль 2014

[Министр культуры]

Предыстория
Немного о себе. 30 лет, работаю в Москве, живу в Подмосковье. С друзьями и нашими женщинами практикуем самостоятельные путешествия по миру довольно давно. До текущего момента был только читателем форума Винского. Теперь захотел стать писателем.
Все началось с разочарования в Таиланде. После новогодней поездки мы решили несколько лет туда не возвращаться. Север все так же прекрасен, но южные острова облепили пакетники, сами тайцы стали грубее, а еда – дороже и паршивее.
О Шри-Ланке задумался как об альтернативе Таю для летнего несезонного отпуска. Первоначально думал добраться до южного побережья и зависнуть там. Выбирал место, пока не наткнулся на рассказ Винского о поездке по острову на арендованном авто. Сразу захотелось попробовать самому.
Пошерстил прокатные конторы. В итоге предсказуемо арендовал у Малки. Другие либо имели очень плохие отзывы (Yoko), либо просили очень много (Eurpocar), либо просто писали в ответ что-то нечленораздельное, упорно предлагая авто за 14 дней (Casons). Заказал endorsement моего международного удостоверения и навигатор. Обошлось за 9 дней в 38 00 рупий.
Ехать пришлось одному. У девушки новая работа, на которой надо сначала утвердиться. Может, и к лучшему, подумал, собой рисковать проще, чем другими.
Приоритет для меня – природа. Всяческих храмов и развалин в Азии насмотрелся до того, что стал, как говорят бэкпэкеры, templed out. А вот природа надоесть не может. Поэтому решил проехать по hill country через Нувара Элию до Эллы, там свернуть на юг до Яллы, посафарить и вернуться в Коломбо вдоль побережья, зависнув в Тангалле или Мириссе. Про несезон знал, но мне нравится бушующий океан с волнами, а если еще и пустой пляж – то лучшего желать не надо.
Бесплатный билет через Дубай сделала сестра – стюардесса в Emirates. На всю поездку, не считая полетов, было восемь с половиной дней. Прилет в Коломбо 26 июля в 13 40, вылет – ночью с 3 на 4 августа в 3 30.
Перелет описывать не буду. Не понимаю, кому это интересно и зачем, вообще, этому уделяют внимание.

[Ковальский]

Перелет описывать не буду. Не понимаю, кому это интересно и зачем, вообще, этому уделяют внимание.

Тем, кто в первый раз едет самостоятельно в далёкую страну. для большинства из них это вообще один из главных моментов. Не так уж и трудно это понять)))

[ИГМАР]

Предысторию почитали ...
О Тае написано больше , чем о перелете на ШЛ ...что же , вот такая фенечка от ТС ...
Дополнительно с радостью узнали о родственных связях с сотрудниками Emirates ...на этом полезная инфа закончилась ... Ждем продолжения ...

[Министр культуры]

День 1. Colombo - Nawalapitya
Аэропорт Коломбо показался небольшим, достаточно чистым, но несколько совковым. Траффик был очень маленький. Наш самолет выгружался в одиночестве. Приятно удивил быстрый иммиграционный контроль –посмотрели подтверждение ETA и поставили визу секунд за 15. Нейтрально удивило то, что до выдачи багажа в зону прибытия располагается много магазинов… бытовой техники. Возможно, первое, о чем думает прибывающий турист или возвращающийся на родину ланкиец – надо купить стиралку и холодильник. Таки зачем такие магазины в аэропорту – не пойму.

По прибытию разменял денег и увидел табличку Малки с моим именем. Я не заказывал встречу в аэропорту, но особо париться не стал. Меня отвезли в близлежащий офис Малки, где я получил свою Perodua Viva. Вот тут я сделал очень большую ошибку, попросив навигатор, хотя ранее видел мнения о том, что брать его не надо. На часах 14 50. Поехали.

На первую ночевку забронировал Tea Cottage в Nawalapitya. От аэропорта 112 километров Брал с расчетом добраться за оставшиеся 3,5 часа светлого времени.
Навигатор повел меня через пердь в сельскую местность. К вождению привыкал первые полчаса, потом втянулся и уже через час обгонял и туктуки, и не особо шустрые легковушки. Про автобусы был предупрежден и не нарывался. Дороги оказались жестью. Яма на яме, узкие, местами переходящие в направления. Только после я понял, что навигатор построил кратчайший путь, совершенно игнорируя качество дорог. Это мне вечером аукнулось.
Картина типично азиатско-тропическая. Сельская местность, пальмы, рисовые поля, леса, запахи травы и пряностей. Что приятно удивило – все бедно, но достаточно чисто. Не сравнить, к примеру, с Вьетнамом, местами похожим на большую мусорную кучу под пальмами.

Постепенно начались холмы и чайные насаждения. Качество дороги не улучшилось, но машин стало заметно меньше, можно было начинать получать удовольствие. Однако продлилось оно недолго. Навигатор устроил мне экскурсию по всем возможным дорожным работам в сельской местности и связанным с ними пробкам и сужению движения, когда проехать можно только в одну сторону.

Единственное, что показалось в этом интересным - организация движения в бутылочном горлышке. Стоит дорожный рабочий и табличкой Go / Stop пропускает или останавливает поток. На другом конце горлышка встречный поток регулирует другой такой же гаврик. Табличка его потивоположна той, что вижу я.
Ближе к Runawela я, наконец, вылез на более-менее цивильную трассу, которая вскоре начала подниматься в горы. На часах уже пять, не факт, что успею дотемна.
Сумерки застают меня в Kitugala. Много рекламы рафтинга. Пожалел, что нельзя остановиться здесь, так как уже есть бронь дальше. Было бы оптимально заночевать, утром сплавиться по реке и продолжить путь. Оставим для следующего раза.
И тут случается неприятность. Из-за поворота выскакивает автобус. Уворачиваясь от него, слишком сильно ухожу на обочину и попадаю колесом в придорожную колдобину. Шина трескается и восстановлению не подлежит. Заряжаю местное население, чтобы они поставили белому человеку запаску. Даю им тысячу рупий, по их удивленному свисту понимаю, что много. В следующий раз буду более жадным.

Запаска – какой-то смех. Маленькая, узкая, почти игрушечная. Долго на такой не проехать. А между тем наступает темнота. Невесело добираюсь до Giniganthena, где в автосервисе стоимость новой шины оценивают в 9 500 рупий. Решаю подумать завтра, что делать.
В 19 30 доруливаю до Nawalapitya. Перекусываю в местной едальне жестким мясом с резаным лавашом и двумя woodapple drink за 200 рупий. И тут оказывается, что местное население совершенно не знает про Tea Cottage, а карту проезда я не сохранил. Более того, меня все время посылают по противоположным направлениям. Этот «отель» я искал более полутора часов, проезжая туда и обратно. Наконец, выяснилось, что это на плантации и фабрике Greenwood. Добравшись до плантации, вижу указатель, показывающий вход по дороге вниз. Еду по ней. Она оказывается жесткой проселочной тропой на склоне горы, на которую, вообще, не надо соваться легковушке. Попетляв минут 15, обнаруживаю только сельские домики на склоне. Возвращаюсь, еду дальше по главной – и вот она, стрелка на Tea Cottage. Обрадованный, поднимаюсь по серпантину, следуя указателям. Ворота открыты. Никого. Где парковаться - непонятно. После ворот дорога раздваивается, одна уходит вверх, другая вниз. Беру наугад верхнюю – и натыкаюсь на тупик. Сдаю задним ходом – и сажусь днищем на камень и глину. Застрял. Состояние уже близко к отчаянному. За один день собрал все возможные неприятности – и теперь завяз, почти дойдя до цели.
Иду в темноте по нижней дороге. Посветить нечем, телефон сел. Однако через три минуты, наконец, выхожу к Tea Cottages. Ресепшн - полуоткрытая веранда, здесь же столики. Все очень цивильно и уютно. Встречает менеджер, очень радуется, что я добрался. На доске на ресепшн написано мое имя, welcome. Менеджер отряжает спасательную экспедицию. Стафф расталкивает машину, помогая мне выбраться. Кажется, на сегодня злоключения закончились. На часах – девять.
Меня проводят в номер. Все очень радует. Это бутик-отель с большой скидкой в несезон. Стильно, очень удобная кровать, окна в пол, чумовой вид на лес и гору. Принимаю душ и спускаюсь поужинать. Не сильно голоден после перекуса в городе, curd и свежевыжатые соки. Отправляюсь спать.
Несмотря на всю усталость и удобную кровать, уснул не сразу. Сначала шум леса и цикад, потом тропический ливень, и наконец, летающие под потолком яркие светлячки.

[Министр культуры]

День 2. Nawalapitya – Nuwara Eliya –Ella.
Встаю в восемь. Завтракаю. Вид с веранды прекрасен.

Созваниваюсь с Малки. Те говорят, нет проблем, ставь новую шину, сохрани чек, возместим. Ну ок.
Решаю больше не бронировать отелей, так как непредсказуемо, доберусь ли к концу дня до искомой точки.
Менджер Tea Cottage предлагает экскурсию на фабрику. Вообще, я спешу, но он уверяет, что это недолго. Соглашаюсь. Беру проводника в машину и доезжаю с ним до фабрики. Там меня встречает дядя менеджера (это все семейный бизнес) и проводит в здание. Выглядит интересно. Машины очень простые, много ручного труда. Смотрим сушку, кручение, сепарацию.


Разговариваем о нелегкой жизни собрщиц чая и рабочих фабрики. Получают они 600-800 рупий в день, что не так плохо по меркам их села. Половину пропивают. Этот разговор я вспомнил позже, в Нувара Элии.
Покупаю у них несколько кустарно запакованных пачек чая, включая 30 граммов Silvertips за тысячу рупий. Интересно, развели меня или нет? Позже понял, что не развели, в других местах Silvertips продавался в 3-4 раза дороже. Жаль, что взял мало.
Спускаюсь в город, нахожу сервис, где мне за 40 минут и 9 500 рупий ставят новую шину. Старую кидаю под заднее сиденье и уезжаю. На часах 10:45. Навигатор не хочет включаться. Бросаю его в бардачок и перехожу на гугл-карты. Больше проблем с ориентированием не знал.
Сегодня планы серьезные. Проехать через горы и Нувара Элию, осматривая по пути все интересное, что попадется, и добраться до Эллы. Вроде, всего 120 километров, но сплошные горные дороги. Мне посоветовали доехать до Gampola, а там свернуть на А5. Так я и сделал.
Дорога А5 нереально живописна. От Gampola до Nuwara Eliya по ней всего 53 километра, но на всем протяжении она поднимается вверх, открывая все меняющиеся пейзажи и природные зоны. Дорога очень хорошая, единственное, что напрягает, - это ливневой желоб на обочине, попав в который колесом, можно вызывать эвакуатор. Очень жаль, что при езде одному не получается сфотографировать эту дорогу. За рулем довольно рискованно, а остановиться на серпантине просто негде.
Поесть останавливаюсь в паре километров от Ramboda tunnel. Панорамный вид на долину, горы и водопады.

Не очень вкусно, но за виды можно простить.

Проезжаю туннель и останавливаюсь у водопад Ramboda. Путь к нему лежит через здание отеля, по которому надо спускаться вниз. Делаю рожу крипичом и прохожу вместе с экскурсией. Далее экскурсия идет обедать, а я - к водопаду. Фоткаю. Красиво и зелено.

После водопада начинается зона туманности. Почти ничего не видно. На стекле конденсат. Дорога змеится поворотами. Проезжаю в этом Сайлент Хилле километра четыре – и туман рассеивается как раз перед Mackwoods. Как будто срежисировано.



В Mackwoods посещаю дегустационный зал, где всем предлагают чай либо с молоком, либо без. Беру BOP с молоком. Приятно поражаюсь вкусу и покупаю в магазине килограмм.
Въезжаю в Nuwara Eliya. Особого впечатления не производит. Грязновато, холодно, сыро. Прогуливаюсь.

Ничего примечательного, кроме толпы местных алкоголиков, осаждающих водочную лавку. Вот они. Вспоминаю утренний разговор.

Еду дальше. Вскоре после Nuwara Eliya пейзаж разительно меняется. Холмы становятся суше, растительности существенно меньше, окрестности беднее. Такая глухая сельская местность. И заметно, что это уже не влажные западные склоны, а сухие восточные.
Добираюсь до Bandarawela, после которой, преодолев очень красивый последний участок, въезжаю в Эллу. Она оказывается небольшим поселением, целиком ориентированным на экотуристов. Много гестов, западных едален и бэкпэкеров со своим скарбом. Симпатично.
Спрашиваю пару из Словакии (обоим лет по 25), где тут можно остановиться за 30 баксов. Мы своим гестом довольны, говорят, но сейчас идем на малый Пик Адама. - О, давайте я вас подброшу и поднимусь с вами, а потом вы мне покажете гест. – Отлично! Доезжаем. Поднимаемся. Телефон снова успел сесть, поэтому фоток нет. Но виды отличные.
Заселяюсь в Eeshani, где живут словаки. Комната с вентилятором по 3 500. Возможно, было что-то лучше, но уж очень устал за день. Держит гест добродушная бабушка. Домик колониальный, атмосферный, со старой мебелью в гостиной и портретами хозяев и их детей на кухне. Договариваемся со словаками утром пойти на Ella rock. Заказываем гида за 1 500 рупий. Встречаемся в 5 30 утра.
Засыпаю плохо. Без кондиционера уснуть оказывается непросто. Плюс старая и не самая комфортная кровать.

[Министр культуры]

День 3. Ella – Tissa - Yala.
Встречаемся в 5 30. Гид нас уже ждет. Выходим. Долго идем по железной дороге, после чего сворачиваем и по сельской местности начинаем восхождение. Возможно, нашли бы и без гида, но он все равно стоил копейки.
Восхождение далось мне с большим трудом. За последние полгода, полностью уйдя в авральную работу, я совсем не занимался спотом и нагулял жирок. Поэтому за десять минут до конца пути я полностью сдох и потребовал привал. Собравшись с силами, дополз до конца через мучения. После оказалось, что мы прошли маршрут за час вместо полутора, оттуда и перенапряг.
Виды вознаградили все старания.



На двух вьюпойнтах мы дремали, фоткали и думали о своем, проведя там больше часа.




На обратном пути прошли через эвкалиптовую рощу с характерным запахом.

Возвращались не спеша, и в гестхаусе были только в десятом часу. Тут словаки попрощались со мной и побежали собираться на поезд до Канди. А я позавтракал купленными вчера манго и выдвинулся.
По пути, в центре Эллы, таки заказал завтрак. Цейлонский. Два вида быстрой лапши, гороховая каша (dal), кокосовая стружка с перцем (sambol) и две лепешки. Редкостная мерзость.

Выезжаю по дороге на юг. Пейзажи суше, уже чуть напоминают Дикий Запад США.

Останавливаюсь у водопада. Какой-то торговец спрашивает, откуда я, и, узнав, слезно умоляет поменять ему на рупии… 250 рублей, которыми какая-то русская туристка расплатилась за сувенир. Банк менять отказывается. Это как раз тысяча рупий. Ну что бы и не помочь человеку…
Спускаюсь далее до Wellawaya, а там беру А2 до Тиссы. Первоначально планировал проехать по B35 прямо через территорию нацпарка Яла в расчете увидеть какую-то живность самостоятельно. Однако меня отговорили местные, мол плохая дорога без асфальта. Я уже научен опытом и предпочитаю держаться главных дорог.
После Wellawaya пейзаж снова меняется. На этот раз – на африканского типа саванну, с красной глиной, пылью и мусором. Почему-то очень намусорено вокруг. Возможно, так везде, просто буйная растительность в других местах скрывает, а здесь все на виду. Но впечатления – как от третьесортной африканской страны.
В час дня остановился в Тиссе у магазинчика с соками. Лавка была заполнена школьницами лет двенадцати в униформенных платьях. Смотрят на меня и шушукаются. Пытаются коллективно сформулировать вопрос, откуда я приехал. Наконец, у них получается. Немного общаемся. Видно, сегодня у них появилось ощущение, что английский в школе они учат не зря, так как на нем можно поговорить с белыми обезьянами.

Остановиться думаю в Киринде на побережье. Доезжаю. Очень грязно и неустроено. Разворачиваюсь и еду сразу ко входу в Ялу, чтобы успеть на afternoon safari. Туда ведет грунтовка, превращенная колесами джипов в стиральную доску. Дребезжание отдается по всему телу.
У входа в Яллу договариваюсь с голландской семьей 3 человека присоединиться к ним, оплатив часть аренды (две тысячи из семи). Еще почти четыре тысячи стоит вход в парк за одного человека. Прыгаю на сиденье, и мы въезжаем. На часах 2:30 дня.
Первое, что бросилось в глаза в Яле, - невероятная сушь. Дождя там не было уже полгода. Земля потрескалась. Водоемы обмелели. В них сидят буйволы, по берегам застыли крокодилы. Слонов видели буквально парочку. Мангуст, игуана, семейство оленей. Негусто. Открытые пространства как минами покрыты слоновьими лепешками. Вся Яла - одно большое слоновье отхожее место.





Покатав меньше двух часов, мы останавливаемся у озерца вместе с парой десятков других джипов ждать прихода леопарда на водопой. Ждем больше двух часов. Пытаюсь уговорить голландцев вместо этого покататься, но те хотят увидеть леопарда. А леопард так и не приходит. Вместо него заявляется очковый медведь. Пьет, не обращая внимания на джипы и туристов. Сфоткать нормально не получилось, водитель плохо выбрал место и медведя закрыло деревом.

В 6:30 приезжаем обратно в кассу. Я скорее разочарован. Хрен с ним, с леопардом, но тратить два часа, ожидая его прихода на водопой, - это совсем не айс. Очень много пыли, которая въедается в одежду и оседает на коже.
Еду обратно в Тиссу, думая найти отель на месте. Добираюсь до города уже в темноте, в полвосьмого. И тут понимаю, что со мной нет маленькой сумки с кошельком и телефоном. Обычно она у меня на шее, а когда я сажусь в машину, бросаю ее на сиденье. В этот раз ее нигде нет. Сильно расстраиваюсь. Денег там немного, но в ней телефон, а в кошельке российские права. Скорее всего, я потерял ее у касс вечером, садясь в машину. Но ехать обратно уже нет сил, а искать в темноте – смысла.
Нахожу отель Nature Resort за 3 500 рупий. Менеджер очень услужливый. Договариваюсь с ним о туктуке за 1 200 рупий в пять утра, чтобы съездить и поискать. Ужинаю макаронами с курицей и пивом. Засыпаю без будильника (он на телефоне), надеясь, что разбудит туктукер.

[ИГМАР]

Отлично , продолжайте )))
Радует конкретика с иллюстрациями !!!

[Министр культуры]

День 4. Tissa - Tangalle.
Встаю без будильника в пять. Туктукер на месте. Едем. По пути сплю, насколько это возможно. Нас обгоняют джипы, спешашие на утреннее сафари. В шесть на месте. Обшариваю предполагаемое место потери, спрашиваю рейнджеров. Ничего нет. Еду обратно. Вернувшись, открываю машину со стороны пассажира взять воду – и из нее вываливается моя сумка. Вечером я кинул ее на сиденье, а она упала между сиденьем и дверью. Одновременно радуюсь и чувствую себя идиотом.
Завтракаю (здесь и далее во всех местах завтрак типичный: тосты, соленое масло, джем, фрукты, чай или кофе). Выезжаю в Тангалле, взяв с собой двух австрийцев (им до Мириссы, в Тангалле они со мной, а дальше договорятся).
Пейзаж – сначала та же саванна и грязь, но после Хамбантоты постепенно нормализуется. Зелени станоится больше, а грязи – меньше. Я возвращаюсь из Африки на Шри-Ланку.


В районе международного аэропорта даже построен участок хайвея, который километров через 15 неожиданно обрываются. Наверное, скоро его соединят с шоссе Коломбо-Матара.

Тангалле – симпатичный городок с огромными пустынными пляжами. Останавливаюсь в Harmony Beach Bungalows на две ночи за тридцать долларов в день. Все устраивает. Аскетичная, но чистая комната с большим балконом и видом на ревущий океан.
Пляж очень длинный и широкий и на удивление чистый. Солнечно, но никто из немногочисленных туристов не купается. Море гремит. Мощные волны обрушиваются на песчаный берег. От места отдает какой-то суровостью и тревожностью.


Попробовал искупаться недалеко от волнолома. Терпимо, но страшновато. Если на Пхукете основная опасность - обратные течения, образуемые пересекающимися волнами, то здесь во время отхода волны весь пляж становится зоной обратного течения. Вода с силой тянет туда, где ревет наступающий вал.
Прогулялся по пляжу километра на три. Та еще зарядка. Из-за крупного песка ноги увязают по щиколотку. Редкие гестхаусы и ресторанчики. Из крупного – только хорошо известный на форуме Lagoon Paradise. Чуть дальше за ним, в естественно бассейне, отгороженном рифами от волн, кучкуются все, кто хочет окунуться.
Вечером приходится ненадолго окунуться в работу. Ужинаю в своем гесте. Жареный тунец с картошкой и салатом. Суховато. То ли тунец не тот, то ли готовить не умеют.
Под рев океана прекрасно засыпается.

[Министр культуры]

День 5. Tangalle
Поздний подъем. На завтрак, как и везде, тосты, масло, джем и фрукты. Купание у волнолома, прогулка по пляжу. На середине прогулки решил поплавать в открытом месте.


Вхожу. Прыгаю на волнах. Чуть относит, дна уже не чувствую. Плаваю несколько минут, пока не начинаю уставать. Пытаюсь выбраться на берег, и… не получается. Накрыло волной, закрутило и завертело. Чуть пришел в себя и гребу к берегу, но обратно идущая вода с силой затягивает под новую волну, а та снова закручивает. Ощущения – как внутри стиральной машины. Появляется легкая паника. Берег так близко и так далеко. Вижу наступающую третью волну и, когда она накрывает, удерживаюсь от кручения и что есть мочи гребу к берегу вместе с ней. На секунду почувствовал ногами землю, но обратное течение снова несет меня под волну, которая выбрасывает меня уже ближе к берегу. Цепляюсь ногами и в этот раз удерживаюсь. Новая волна бросает еще ближе. Цепляюсь за песок коленями и локтями и, когда вода отходит, выползаю на берег. Чувствую себя той игуаной из учебника биологии, которая первая выбралась на сушу. Минут пять лежу на берегу, очухиваясь от пережитого.
Поднимаюсь, иду дальше. В Lagoon Paradise встречаю российскую пакетную пару, которая подсказывает хорошее буфетное заведение для ужина. Встретимся с ними вечером.
Вечером взял напрокат каноэ и поплыл по лагуне. 1000 рупий. Снабжают ламинированной картой, которую вешают на шею. Пригождается. Красиво. Жаль только, что все вараны из-за долгой засухи ушли в поисках рыбы, а змеи просто куда-то попрятались. Поэтому увидеть получается только птиц. Но погрести в манграх на закате приятно, хотя на отдельных участках вода пахнет канализацией.

Вечером ужинаю с русской парой. Sea food buffet за 1500 рупий. Понравились кальмары. Креветки обычные, а рыба снова сухая. Пожалел, что сходил. Лучше бы отправился смотреть черепах, это в девять вечера организовывал гестхаус.

[Министр культуры]

День 6. Tangalle - Mirissa
Поздний подъем, купание в океане, завтрак. Выдвинулся только ближе к одиннадцати в направлении Мириссы. Дорога радует растительностью, красками и относительной чистотой.
В Дондре завернул посмотреть маяк на самой южной оконечности острова.

Поднялся. Не пожалел. Эти виды снимают для турагенств.


У маяка, возвращаясь в машину, единственный раз за всю поездку встретил попрошайку. Оборванный, с чуть безумным взглядом, словно зомби. Дал по газам.
Вторая остановка – Матара. Старый голландский форт, от которого сохранились только части стен, и любопытный храм на островке, соединенный с большой землей местным подобием Бруклинского моста. В сам храм меня не пустили из-за шорт, но место понравилось.


Добираюсь до Мириссы. Гест бронировать поленился. Но читал хорошие отзывы про Angel’s Rest. Нахожу его, но мест нет. Заселяюсь на сутки за 5 000 рупий в Wadiya. Место снова несколько спартанское, но чисто и вид на море.
Мирисса гораздо более обжитая, чем Тангалле. Пляж заполнен туристами. Купаться можно достаточно комфортно. Долгий заход. Мало камней. Волны разбиваются метрах в пятидесяти от берега, доводя до отдыхающих ослабевший импульс. После совершенно дикого Тангалле как-то приятно оказаться в окружении людей.


Провожу остаток дня валяясь на лежаке и прыгая по волнам. Вечером забредаю в местную едальню и досматриваю ужастик, что начал в Тангалле.

[Министр культуры]

День 7. Mirissa – Galle – Hikkaduwa.
С утра думаю остаться еще на две ночи в Мириссе, а оттуда просто съездить в Галле. Букирую Mirissa Beach Inn без кредикти. Однако на подходе вижу, что вокруг инна активно идет стройка и я вряд ли там хорошо высплюсь. Спонтанно разворачиваюсь и уезжаю в Галле.
По пути заворачиваю в Унаватуну. Заповедник пакетников, но не такое уж и неприятное место. Обедаю и плаваю часа полтора. Пляж грязнее, чем в Мириссе, но менее волнистый. Даже не фоткал.
Далее – Галле. Паркуюсь в форте и иду гулять.
Не ожидал, что форт Галле настолько мне понравится Черные камни и зеленые волны. Старые стены и маяк. Смесь колониальных эпох. Арабские, голландские и английские здания.



Особенно радуют шикарные внутренние дворики.



Зашел в музей морской археологии. По сути, просто выставка поднятых со дна древних ваз и макетов рыбацких лодок. Но пройтись забавно. Еще один музей, достойный внимания, сделали просто собрав всевозможный бытовой антиквариат.
Форт наполнен атмосферными магазинами сувениров. Там мне попался, наверное, лучший сувенирный магазин, что я когда-либо встречал, - Orchid House. Находится на пути от суда к маяку. Магазин наполнен приятным ароматом цитронеллы. Обязательно стоит пройти во внутренний отдел магазина, там много интересного. Проблему сувениров и подарков можно решить за один присест. Цены фиксированные, но достаточно низкие. Скорее всего, примерно до этих цен можно опустить торговцев в других местах, но тут они заявлены сразу, что очень удобно для тех, кто ненавидит базарный торг. Я там закупился маслами, мазючками, кокосовыми поделками, кружками, чаем и чем-то кожаным. Хозяин магазина – ювелир. Я камушками не закупался, но судя по отзывам на трипадвайзоре, те, кто покупал, остались довольны.


Ближе к шести вечера отправляюсь в Хиккадуву. На закате, чуть не доехав до Хиккадувы, вижу у дороги толпу и нагромождение туктуков. Останавливаюсь посмотреть. Это рыбный рынок на берегу, и как раз на закате прямо к нему возвращаются рыбацкие лодки. Рыбаки выталкивают лодки на берег, выгружают улов и сразу же продают его с мелодичными криками.
Мне предложили помочь вытолкнуть лодку. Я согласился. Довольно тяжелый труд.


В Хиккадуву добрался затемно, заселился в Oasis Villa за 42 доллара за ночь, поужинал купленными фруктами, искупался в бассейне и лег спать. Вовремя, за окном как раз начался шторм. Так я почувствовал, что я уже на муссонном западом побережье.
Сон омрачил отказавший ночью кондер и слегка протекающая крыша. Кондер утром починили, крышу – нет.

[Министр культуры]

День 8. Hikkaduwa.
Довольно бестолковый день отдыха. Прогулки по пляжу, прыгание на волнах, отмокание в бассейне, легкий шоппинг и написание этого отчета.
Хиккадува не понравилась совершенно. Вообще, не понравилось все побережье севернее Галле. Намусорено, хмуро, неустроено... Если в Тангалле пустынные пляжи радуют, то тут они наводят тоску.
Межсезонье ощущается гораздо сильнее, чем на юге Сразу чуствуется, что это уже не южное, а западное побережье, где летом намного более хмурая погода. Если южнее Галле было ветренно и солнечно, то севернее – ветренно, облачно и дождливо.
Очень грязно, мусор валяется вдоль пустынных гестов и рестов. Немногочисленные туристы ходят по пляжу или сидят в барах. Обстановка немного напоминает перестроечный фильм «Из жизни отдыхающих», показывающий унылое времяпрепровождение интеллигентных советских лузеров, которым отпуск на Черном море пришлось проводить зимой.


Русских пакетных туристов встречается достаточно много. И, возможно, от этого местные помогалы намного назойливее и неприятнее. «Хэллоу, май френд» слышится отовсюду, притом что ранее, даже в курортной Мириссе, особой назойловости я ни от кого не замечал. Портят их русские или пакетники, вообще, - я не знаю. Впрочем, предложение пойти в эротическое путешествие на русском они уже понимают и быстро отстают.

[Министр культуры]

День 9. Hikkaduwa – Colombo – Negombo - Airport.
Встаю, завтракаю, освобождаю комнату, забираю стирку. Машина не открывается с ключа. Пришлось сходить в супермаркет за новой батарейкой.
На часах 10:30. Мой самолет вылетает в три часа ночи. Сдать машину я должен в 11 вечера. Времени навалом. Решаю неспешно двигаться вдоль побережья на север, останавливаясь на пляжах и в других интересных местах.

В Balapitya беру сафари на лодке по лагуне. Сторговываюсь на 2 500 рупий. Очень понравилось.

Много птиц, летучих мышей, варанов. Проезжаем рыбаков и креветочные фермы. Заехали на остров, где делают корицу. Купил склянку коричного масла. Как обычно, после пожалел, что не взял больше. Оставил лодочнику 700 рупий на чай: он свое отработал и много показал.
13:30. Еду дальше, думая зависнуть на пляже. Когда проезжал Бентоту, остановиться не было настроения. Зря. Все, что севернее (Beruwala, Kalutara) оказалось заброшенным и замусоренным. Ни прибрежных ресторанов, ни ухоженных пляжей. Мусор, тоска и уныние. Надо было провести последние два дня, потюленив в Мириссе, в Галле съездить оттуда, а последним вечером выдвинуться по хайвею. Но мне было любопытно после красочного юга и центра посмотреть, что на западе. Любопытство удовлетворил.

В августе на западном побережье плохо.

А в Коломбо еще хуже. Доехал до центра в пять вечера и прогулялся пару часов. Безликий южноазиатский город, которому еще предстоит благоустроиться, обрести свой дух и шарм. Впрочем, примерно лет тридцать назад почти такой же был Куала-Лумпур.


Думаю, у Коломбо многое впереди. Процесс джентрификации медленно начинается. Идет строительство многоэтажных отелей и жилых комплексов. Но пока что даже самые центральные районы выглядят так.

Надеюсь, лет через двадцать это будет совершенно другой город, в котором будет приятно начинать и заканчивать путешествие по острову.
Вернувшись с прогулки, подхожу к машине – и вижу огромную царапину по всему правому борту. Кто-то очень неаккуратно выехал с парковки, ободрав мое авто. Расстраиваюсь. Надо же такое – в самом конце путешествия! Опрашиваю охранников – и тут замечаю под стеклом какую-то сумку в цветах британского флага. Не моя. И машина не моя, просто такая же. А моя стоит невредимая чуть дальше. Потупил, не в первый раз за поездку)
На часах 18:45. Мне еще надо провести четыре часа. Еду на север в Негомбо. Первый раз за всю Шри-Ланку выруливаю на хайвей и немного гонюсь за уходящим в сторону Аравийского моря солнцем.

В восемь я в Негомбо. На пляже - тишь и темнота. На главной улице работают и достаточно заполнены ресторанчики.
Попалась на глаза христианская церковь, где в 8 вечера шла какая-то служба с госпелами на сингальском (а может, тамильском...) Сами госпелы - это разрыв шаблона. С местным колоритом, в стиле ом-ном-ном... Слушая эту музыку, смотришь на распятие и кажется, что Христос на кресте медитирует. И странно, что у него всего две руки...

Последний раз ем на острове. Крабовое карри, очень достойно.
Покупаю напоследок пару кожаных сумок. Возможно, они быстро развалятся, но за такую цену обидно не будет. Выдвигаюсь в аэропорт.
В пол-одиннадцатого я в аэропорту. Немного поплутал в поисках офиса Малки. Сдал им машину, получил депозит и компенсацию расходов на новую шину, и менеджер отвез меня в аэропорт. Конторой остался доволен.

Аэропорт подтверждает совковое впечатление, оставленное при прилете. Однако радует наличие бутиков чайных домов, где в ожидании рейса можно погонять чай и, если кто-то этого не сделал, закупить им. Цены кажутся не сильно выше, чем в магазинах. Наверное, до ланкийцев еще не дошло, что аэропорт – это место, где туристы охотно расстаются с оставшейся наличностью и где цены на сувениры надо взвинчивать. Надеюсь, дойдет не скоро.
В начале отчета я говорил, что про перелеты писать мне кажется неинтересным. Однако вылет из Коломбо – особый случай. На борту меня встречает моя сестра Вика - та самая, что сделала мне бесплатный билет. Она специально записалась на рейс Дубай-Коломбо-Сингапур и обратно.


Много пообщаться не получилось, у стюардесс работы на борту хватает. Но все равно приятно. Вика, большое спасибо за прекрасный отпуск.

Вика осталась в Дубае, я а полетел в Москву.
Ну вот и все. Я доволен. Получил свою порцию драйва и легких приключений и заряд энергии до следующей поездки. Цейлон мне понравился. Надеюсь еще вернуться. Особенно любопытно будет посмотреть, как страна поменяется лет через пять.

[Министр культуры]

А теперь – по конкретным аспектам.
Аренда машины
Я остался очень доволен Малки. Навязали встречу в аэропорту – ну и ладно, потом тысячу вычли. Дрянной навигатор я попросил сам. Всего с навигатором и встречей вышло 38 тысяч рупий за девять дней. По окончании поездки машину приняли без нареканий, ради меня приехали в офис к 11 вечера, после приемки отвезли в аэропорт. Расход на замену шины компенсировали за вычетом перепробега 120 километров. Вернули даже на тысячу рупий больше, чем я подсчитал. Кто был прав – не вникал. Наверное, пока достойной альтернативы этой фирме в Коломбо нет. Машинка Perodua Viva не подвела. Автомат, парктроник. Очень маленький багажний, на одну сумку. Поэтому хоть она и четырехместная, реально путешествовать на ней может только 1-2 человека. В следующий раз, если нас будет четверо, возьмем машину побольше, а если больше четверых – то минивэн.
Дороги и вождение
Винский уже все описал, и по большей части мои ощущения были те же. Разве что правила «кто больше, тот и прав» я особо не заметил, кроме, разумеется, автобусов. Все остальные вполне вежливо притормаживают, если видят, что водитель на встречке не успевает обогнать тук-тук и ему некуда деться. Удивило, что все пользуются поворотниками, по крайней мере, когда вылезают на обгон. У многих правый поворотник, вообще, все время горит. Гудят не так часто, как я думал.
Автобусы, конечно, чистое зло. Прут по встречке, не обращая внимание на траффик и не снижая скорость в поворотах. Единственный плюс - по ним можно прекрасно сверять направление, смотря на табличку, откуда и куда они едут.
Дороги A-grade вполне качественные. Все, что в сторону от них, - не очень. Пару раз сажал машину днищем на камни. Надеюсь, пришлось на защиту двигателя. На хайвей выехал только по дороге в аэропорт.
К левостороннему движению привык за полчаса, хотя на проселочных дорогах не раз машинально ехал по правой стороне и пытался объехать встречные машины справа ) Но это только на проселочных.
Достаточно неприятными показались глубокие ливневые желоба по краю дороги на дороге Канди – Нувара Элия. Стоит чуть заехать на обочину, уворачиваясь от встречного автобуса, попасть в этот желоб колесом - и можно вызывать эвакуатор.

Проживание.
Мне для проживания важно следующее: приватность, чистота, wifi, кондер (там, где он нужен), хороший жесткий матрац, х/б постельное белье, желательно освещенность, цена не больше 35-40 долларов. Остальное вторично. Завтрак на Ланке везде одинаковый (тосты, соленое масло, джем, чай/кофе и фрукты) и отличается только видами с террасы и ассортиментом фруктов. Сейф не нужен, все в машине, да и не будет его в гестах. Чем меньше мебели – тем лучше. Бассейн – не принципиально. Телевизор – пофиг. И ненавижу светлую кафельную плитку в клетку в спальне. отдает больницей.
1. Nawalapitya. The Tea Cottage Resort & Spa (Greenwood estate). 34 USD. Очень приятное место. Несколько трудно найти. Для своей цены – превосходно (впрочем, в сезон они, наверное, берут дороже). Бутик-отель. Окно в пол, вид на горы и джунгли. Прекрасный матрац. В углах немного пыльно, но не критично. Единственное место, где на завтрак была еще и сосиска (дрянная). Лучше селиться на втором этаже, оттуда лучше вид. Радушный менеджер. Расположено среди чайной плантации. Можно осмотреть плантацию и фабрику и недорого купить чай silvertips (мне продали по 1000 рупий за 30 граммов, в других местах было сильно дороже).

2. Ella. Eeshani Guest Inn. 3500 рупий. Домик с садом с колониальной мебелью и уютной гостиной. Чисто. Кондера нет. Белье не х/б. Почему-то нет одеяла/пододеяльника. Сон не очень хороший. Не завтракал, т к не был голоден. Владельцы – милая пожилая пара, живут в одной из комнат. Их сын нашел недорогого гида для Ella Rock. Вполне по-домашнему, но спать мне там не понравилось.


3. Tissamaharama. Nature resort. 3500 рупий. Остался доволен. Чисто. Кондер. Сон хороший. Менеджер помогал как мог. Постояльцы были довольны заказанным через него сафари в Ялле.

4. Tangalle. Harmony Beach Bungalows. 30 USD. Близко к моему идеалу. По мне, именно таким должен быть маленький отель в тихом месте у моря. Несколько спартанская комната с бетонным полом, минимумом мебели (тумба и вешалка), но с большой удобной кроватью, прохладным бельем, окном на море и большим балконом. Кондер, wifi. Океан ревет, засыпать приятно. Отдельный вход. Полная приватность. Единственный минус – плохой дренаж в душе. Приходишь с моря весь в песке, встаешь под душ. Вода уходит, песок – нет. В итоге по всему номеру пол в песке. Ну и чуть злоупотребляют туалетным освежителем.



5. Mirissa. Wadiya guesthouse. 5000 рупий. Чуть дороговато. Очень базово, обшарпанно, но чисто. Спал хорошо. Окно на море. Приятный бриз. Кондер.
Фото сделать забыл.
6. Hikkaduwa. Oasis villa. 42 USD. Пожалуй, не рекомендую. Номер огромный, метров 45, со своей кухней и балконом. Бассейн. Отличные фрукты и свежесваренный кофе на завтрак. Но: отель не на море, за эти деньги можо найти хороший номер на пляже. Протекает крыша. И меня кто-то, впервые за всю Ланку, покусал. Возможно, клопы.


Еда
Не буду оригинален. Еда очень не понравилась. Ел и в местных забегаловках, и гестах, и в рестах западного типа. Готовить не умеют. Это не новость. Фрукты и свежие соки прекрасны. Неплохо, что на завтрак соленое масло. Все остальное – гадость. Большие проблемы с животным белком. Говядины и свинины нет, курица безвкусная, рыба карри похожа на консервную сайру, тунец сухой, акула тоже, креветки как креветки. Разве что карри краб немного порадовал.

Ланкийцы
Внешне сингалов от тамилов не отличал, поэтому условно приму как допущение, что все, с кем я общался, были сингалами. В целом мне они понравились. Откровенных разводок не встречал. Везде, кроме Хиккадувы, местные показались ненавязчивыми и тактичными, даже несколько робкими. С огромным уважением относятся к белым, всегда прибавляя «sir». При этом всегда рады помочь. Чаевые не выпрашивали, но принимали с благодарностью.
Не понравились в них только два момента. Первое – это некоторая нечистоплотность (в прямом смысле). Грязноваты, неопрятны, нечесаны. Впрочем, не воняют. И по мнению тех, кто побывал в Индии, ланкийцы - чистюли, в сравнении с континентальными аборигенами. Второе - это какое-то подобострастие. К примеру, доминантная черта тайцев – (внешнее) дружелюбие, они общаются с тобой, как с приятелем. Вьеты – несколько по-деловому, как с покупателем. От ланкийцев отдает самоуничижением. Стойкое ощущение, что перед тобой слуги, люди неравного тебе статуса. Это поначалу несколько коробит. Впрочем, в пакетной Хиккадуве они уже куда наглее и неприятнее.
Имхо, у Ланки все впереди. Война кончилась, земля плодородная, туристов становится больше, база низкая, особой перенаселенности нет. Есть все предпосылки для роста. Пожалуй, Ланке очень не хватает китайской диаспоры, которая бы обеспечивала необходимый пропеллер. Сами ланкийцы консерватины, достаточно религиозны и не очень оборотистые.

Ну и несколько бессвязных наблюдений о Шри-Ланке
1. Даже в номерах с кондиционером обязательно есть вентилятор. Причем американского типа, пропеллер на потолке. Очень эффективно разгоняет воздух от кондера по комнате. Сам кондер можо вешать в любую нишу, лишь бы поток воздуха шел на вентилятор. Раньше у меня всегда были проблемы с тем, чтобы заснуть с кондишном. С ним холодно, без него жарко. Здесь проблема решается просто. На полчаса включается и кондиционер, и пропеллер. После кондиционер выключается, а пропеллер всю ночь гоняет холодный воздух по комнате. Комфорт.
2. Собаки на местных дорогах явно кармические. Спят прямо на проезжей части, нисколько не парясь по поводу траффика и возможного переезда. Также у бродячих собак любопытная привычка сопровождать тебя на прогулках по пляжу без особой причины.
3. Муслимы на Шри-Ланке какие-то очень хмурые. По словам Lonely Planet, раньше они были улыбчивее, радикализация началась несколько лет назад под влиянием арабских нефтедолларов. Который раз убеждаюсь в том, что современная арабская цивилизация – лишняя на этой планете.
4. Кроме обитателей нескольких пакетных гетто, основная часть туристов ездит по стране самостоятельно. Поэтому заведения очень стараются поддерживать высокий рейтинг на трипадвайзоре. Если у какого-то места средний балл ревью больше четырех, хозяева обязательно повесят на входной двери certificate of excellence. И персонал готов из штанов выпрыгнуть, чтобы ты оставил их месту хороший отзыв. Именно так и должна строиться отельная и ресторанная конкуренция.
5. Шри-Ланка – это какой-то Таиланд для еропейских женщин. Одиноким туристкам гарантировано навязчивое внимание со стороны местных маугли. Некоторые туристки, впрочем, не против и прекрасно проводят время. Десять лишних лет и килограммов проблемой не являются.
6. Действующий президент страны – копия актера, игравшего шеф-повара в «Кухне». Усы, прищур и улыбка очень схожи. Не удивлюсь, если скоро увижу этого актера в роли какого-нибудь тропического диктатора.

На этом - все. Кто дочитал – молодец)

[ИГМАР]

Отличный отчет !!!
Все расписано весьма грамотно и подробно , особенно радуют личные впечатления )))

[Суворова]

В целом отчет хороший. Только вот не поняла - зачем такое количество смазанных фотографий? Какую информацию они несут?

[Министр культуры]

спасибо) смазанные фото - от того, что фоткал на телефон и не всегда получалось удачно. после этой поездки задумался о фотоаппарате.

[ИГМАР]

Только вот не поняла - зачем такое количество смазанных фотографий? Какую информацию они несут?

Не стоит так строго ...Не у всех зеркалки по 3 тыс.баксов .... Количество смазанных фотографий совсем небольшое , что бы на этом заострять внимание , а потом - может ТС таким образом хотел отразить свое внутреннее ощущение этого места ))) ???

[Министр культуры]

Хе-хе... внутренние ощущения - это близко к истине. ТС несколько близорук и почти так же расплывчато видел остров, снимая очки ))

[Суворова]

Я никак не хотела обидеть ТС, ведь отчет действительно полезный и хороший, а размытые фото его портят. Тем более, что если бы их не было, отчет только выиграл бы! ИМХО.