Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
отзывы из экстремальных путешествий в поисках адреналина: рафтинг, альпинизм, кайтсерфинг, серфинг, виндсерфинг, парапланеризм в разных странах мира, спортивные путешествия
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Горы привлекали меня давно. Я любовалась ими на фото, я подскакивала и восторженно следила за ними из окна норвежского автобуса, мечтала, планировала поездки в Швейцарию и Австрию. Но всё это было слишком абстрактно. Что было в тех мечтах? Симпатичные городки и посёлки, окружённные горами, фуникулеры и поезда до самых захватывающих обзорных площадок. Тогда я ещё не знала, что не хочу быть наблюдателем. Хочу быть одним целым с удивительным миром природы, чувствовать горы совсем рядом, растворяться в них, час за часом, день за днём, делать открытия и преодолевать препятствия. Жить горами. Хотя бы только две недели...
Я помню свою первую реакцию на случайно найденный отчёт Julia69. Это было что-то в духе ”Ух-ты, как здорово! Но слишком сложно!”. Мой походный опыт ограничивался максимум однодневными вылазками, кроме того, я помню, как нелегко мне давались сотня-другая метров вверх в Исландии. Но этот трек вокруг Монблана всё-таки не выходил из головы. Возвращаясь к обдумыванию возможных вариантов, я пыталась найти что-то подобное, хайкинг из отеля в отель, но попроще, без этих пугающих перепадов в высоте в 1000 метров за день. И как-то постепенно моё отношение к этому маршруту изменилось с восхищения и опаски на осознание, что мне туда НАДО и без Монблана этим летом нет мне в жизни счастья.
За пару дней, в середине апреля, было принято окончательное решение и забронированы большинство гостиниц. Оставалось ждать лета и готовиться. Около 3 месяцев - не так уж мало на то, чтоб подтянуть физическую форму. Я действительно начинала было совершать регулярные прогулко-пробежки. Но, как это часто у меня бывает, - когда хочется чего-то слишком сильно – выходит всё наоборот. Вскоре меня с головой поглотили дела учебно-рабочие. Дальше была поездка в Грецию, а в результате - затяжная просуда с отитом, странные ощущения в ушах и небольшая боль в щиколотках. Наверно, худшей подготовки надо ещё поискать.
Начиная этот маршрут, я не была полностью уверена, что мне удастся его закончить. И всё-таки, очень хотелось попробовать. Ведь в этом есть особая прелесть – на свой страх и риск делать что-то новое, чего ты никогда не делал раньше.
/*Продолжение следует. Постараюсь не затягивать с отчётом, но и быстро, наверно, не получится. Начала выкладывать, потому что, иначе, боюсь, никогда его не допишу.*/
Про погодные условия: Мой поход состоялся 17 – 30 июля. Я несколько обеспокоенно следила за погодой и состоянием тропы по сайту http://www.autourdumontblanc.com/en/ind ... tions.html Причём, лучше проверять и французскую версию сайта, там информация может появиться быстрее, чем на английской. По сводке на 27 июня, для прохождения перевалов были нужны кошки. Следующая новость от 10 июля - 20 сантиметров снега на Col de La Seigne. Он же растает, да?! На всякий случай начала приглядывать себе такие небольшие шипы, надевающиеся на ботинки, но обошлось. 14 июля объявили об улучшении погоды и хороших условиях на тропе.
Про одежду, рюкзак и физическую подготовку: Подготовки, как я уже рассказала в первом сообщении, не было. Что мотивировало меня по возможности минимизировать вес рюкзака. Я вообще никогда в жизни никуда не ходила с рюкзаком, даже в короткие радиалки. А максимальным достижением в области горного хайкинга было подняться с пустыми руками 200 метров вверх. Так что перспектива подъёмов в 5-10 сотен метров каждый день меня, мягко говоря, не могла не беспокоить.
Одежда: 3 футболки, нейлоновые брюки Salomon (суперлёгкие-удобные-быстро сохнущие), штаны водонепроницаемые (надевались в дождь и холод поверх первых) флиска, тонкая лёгкая ветровка куртка водонепроницаемая тонкие перчатки кепка флисовая повязка на голову
Ещё, из самых важных вещей я бы выделила палки, карту и солнцезащитный крем. Без палок я бы просто не дошла. Без карты стандартный трек можно пройти, но с ней спокойнее и удобнее. Без солнцезащитного крема обгорело бы всё, что можно, а не только уши, которые я не догадалась намазывать (они же под волосами!).
Карта, найденная на просторах интернета, которая мне очень пригодилась при планировании путешествия
17.07
Я прилетела в Женеву около 10 утра. На информационной стойке купила билет до Шамони за 35 евро, и к полудню миниавтобус привёз меня на одну из центральных улиц города, где я купила карту и палки. Далее, в списке приоритетных задач оставался обед и переезд (переход?) в Les Houches. Впрочем, вариант начать пеший поход прямо здесь и сейчас уже не казался таким заманчивым. Ранний перелёт и жаркий полдень сделали свой вклад в моё голодно-устало-ленивое состояние. Получив в информационном пункте карту Шамони и расписание автобусов, я решила, что сначала доберусь до отеля, а вопросом пропитания займусь потом. Ведь я ещё не подозревала, что “потом” ( то есть, после половины второго) рестораны, которых в Les Houches, по-моему, и так немного, будут закрыты.
Первый взгляд на Шамони:
До Les Houches я добралась на автобусе. Заселилась в отель Chris-Tal. Точнее, моя комната, хоть и находилась в том же здании, но являлась скорее бюджетным приложением к отелю. Конечно, приятно осознавать, что довольствуясь скромным пристанищем, ты экономишь несколько десятков евро. Но чёрт возьми, по моему скромному мнению, оно не стоит того! Да, признаюсь, я люблю комфорт. Днём я могу бродить по каким-угодно буреломам, но после этого так приятно возвращаться в комфортный тёплый номер. Видимо, потому что моя комната находилась на цокольном этаже, в ней было заметно холоднее, чем например, в общей гостинной на этаж выше. Шумоизоляция тоже оставляла желать лучшего. Поздно вечером и рано утром из коридора явно слышались хождения и открывания-закрывания дверей, а откуда-то с улицы постоянно, даже через закрытое окно, доносился дорожный шум. Деревянные альпийские домики, в принципе, похвастаться хорошей звукоизоляцией не могут, но в моём случае проблемой это было только в Les Houches. Хозяин отеля неплохо говорил по-английски, остальной персонал, к сожалению, почти нет. Тем не менее, язык жестов и улыбка позволяют выживать и во франкоговорящем регионе
Дальнейший план передвижения:
18.07 Les Houches. Le Parc de Merlet 19.07 Les Houches – Les Contamines 20.07 Les Contamines – Les Chapieux 21.07 Les Chapieux – Courmayeur (La Palud) 22-23.07 La Palud 24.07 La Palud – La Fouly 25.07 La Fouly – Champex 26.07 Champex – Trient 27.07 Trient – Argentiere 28.07 Argentiere – Chamonix 29.07 Chamonix. Glacier d’Argentiè
Последний раз редактировалось Travelinka 30 янв 2015, 22:35, всего редактировалось 4 раз(а).
18.07. День в Лез-Уш. Парк животных Мерле (Parc de Merlet).
Свободный день в Лез-Уш я решила занять прогулкой до парка животных Merlet - в качестве акклиматизации и проверки, насколько тяжело мне будут даваться подъёмы. Парк находится на высоте 1500 м, то есть подъём из Лез-Уш - около 500 метров. Для начала – в самый раз. Я подумала, что у меня же сегодня совсем лёгкий рюкзак – не буду брать палки. О чём не раз пожалела в дороге и сделала вывод, что палки надо брать всегда. Тем более, если они складные и весят 290 г / пара.
Идя по Лез-Уш, я любовалась на зеленые и белые горные вершины. Пересекла трассу с оживлённым движением – значит, вот откуда шум по ночам. Всё вокруг утопало в зелени. Оставив позади водохранилище с мутной водой, я шла по дороге, следуя указателям. Свернула на тропу, которая, петляя, вела всё выше в гору. Людей почти не встречала. Чудо свершилось - я в Альпах, одна, иду куда-то через незнакомый лес.
День обещает быть жарким, но в лесу приятная прохлада. Внимательно смотрю по сторонам – а вдруг повезёт увидеть какую-нибудь живность. Не повезло. Кстати, помимо глазения вокруг, надо внимательно смотреть под ноги – тропа неровная, то и дело идёт по корням деревьев или по камням.
Подъём был не очень крутой, но для меня ощутимый. Я останавливалась, отдыхала, шла дальше – спешить было некуда. Из-за высоких деревьев выглядывал Монблан.
Тропа привела меня к статуе Христа (Statue du Christ-Roi). На саму статую, видимо, нужно смотреть с другого ракурса, откуда-нибудь издалека, с противоположной стороны. Если обойти её, открывается замечательный вид на Les Houches и горы над ним.
Наконец, я вышла на асфальтированную дорогу. То есть, не то чтобы это меня радовало, по тропам ходить интереснее, но по дороге легче, и значит парк уже недалеко. К парку Мерле можно подъехать на машине, я прошла мимо нескольких стоянок, находящихся в разной степени удаленности от входа. Людей здесь было уже достаточно.
Я заплатила за вход, получила буклет с картой, пообедала, повосхищалась потрясающим видом на Монбланский массив и отправилась исследовать животный мир. Ввиду жаркой погоды, рекомендовалось внимательнее смотреть под деревья, где животные обычно прячутся от солнца. Я ещё не успела подумать, в какую сторону пойти, как увидела больших лохматых лам. Они почти неподвижно лежали на лугу, вытянув длинные шеи.
Эта удача подбодрила меня - счёт животным открыт! Дальше я оторвалась от большинства посетителей и отправилась по более сложной и длинной тропинке. Там людей почти не было, но и зверья тоже – сколько я ни вглядывалась в тени деревьев и игру света на камнях, никого увидеть не удалось. Только информационные щиты, предупреждающие не подходить близко ко всяким козлам.
Тогда на ближайшем “перекрёстке” я начала спускаться вниз, и тут обнаружились пятнистые олени. Не зря на поле толпились люди – неподалёку разгуливали серны, щипали травку лани, в тени под деревом вырисовывались чьи-то рога.
Я неспеша обошла весь парк, потратив на это часа два-три, и осталась очень довольна увиденным. Вот только с сурками мне не повезло – они были далеко на склоне. Для наблюдения за ними установлена специальная подзорная труба, возле которой всё время крутились дети. Так что сурки для меня остались маленькими тёмными точками на зелёном фоне.
Спускаться вниз, на моё удивление, оказалось ненамного легче, а местами даже труднее, чем подниматься. Плюсом было то, что не требовалось замедлять шаг или останавливаться, чтобы перевести дыхание. Зато сильно уставали ноги и болели щиколотки. Так прошёл мой первый полный день в Альпах, с первыми открытиями и первыми препятствиями. Я училась произносить “Бонжур!” на французский манер, уже зная, что это слово я буду повторять десятки раз в день на протяжении всего трека.
19.07. Les Houches – Les Contamines (через Col de Tricot)
(c) Tour of Mont Blanc. Complete Two-way Trekking Guide
Около 9 утра я вышла в путь. Сократила путь, поднявшись на фуникулере до Bellevue, на высоту 1800 м. Нужно было решить, идти более сложным и интересным путём через перевал Col de Tricot или просто спускаться вниз. В общем, раздумие не было долгим. Я сделала пару фото и зашагала по направлению к перевалу. Во-первых, туда повернули почти все, поднявшиеся со мной на фуникулере люди. Во-вторых, мне совсем не хотелось идти большую часть дня по обычной дороге. Мне кажется, при этом теряется чувство причастности и вообще смысл горного хайкинга.
Моему решению также поспособствовала наивная мысль, что перевал Col de Tricot находится на высоте 2120 м, а я уже на 1800. Разница ведь всего 300 метров! Когда тропа начала спускаться вниз, я поняла, что не всё так просто.
Людей на тропе было немного, но у подвесного моста даже образовалась небольшая пробка из тех, кто фотографируется и переходит в одну сторону и тех, кто фотографируется и переходит навстречу. Это самая низкая точка, дальше – долгий путь вверх. Подъём к перевалу только начинался, а я уже устала. Пройду немного и останавливаюсь отдышаться, снимаю рюкзак – с ним так непривычно и тяжело.
Вокруг красиво - горы, ледник, камни, зелень - но у меня почти нет сил на то, чтобы воспринимать эту красоту. Розовые цветы сопровождают меня почти весь путь к перевалу. Подъём даётся всё труднее, я останавливаюсь через каждые 5-10 минут. Во время этого подъёма я познакомилась с корейцем, которого ещё встречу в самом конце маршрута. Как он поднимается с этим огромным рюкзаком?!
Наконец, дошла до перевала. Тут расположились на отдых и перекус несколько групп треккеров. Некоторые из них активно исследовали окрестности, например, соседний склон с овцами. У меня на такое не было сил. Достала коврик, посидела, съела шоколадный батончик. Теперь, до Chalets de Miage – только вниз!
Я ожидала, что спуск будет более тяжёлым. Но с палками – вполне терпимо. Да, довольно круто, долго, местами – мокро и скользко, а под конец - утомительно, но всё равно намного легче и быстрее, чем вверх.
На подходе к Chalets de Miage я заметила вертолёт. Он всё приближался, сделал пару кругов над долиной и сел на поле недалеко от реки. Позднее он снова поднимался ввоздух, летал вдоль реки, а снаружи, под кабиной (я не знаю, как правильно называется эта часть вертолёта), можно было разглядеть человеческую фигуру.
Возле Chalets de Miage было много людей. Может быть, поэтому я решила не останавливаться здесь, а идти дальше. Тем более, после очередного подъёма мне наверняка захочется отдохнуть больше, чем сейчас. Нужно было подняться ещё метров 160. Я пошла по грунтовой дороге, с одной стороны которой находилась гора, а с другой – обрыв в долину реки. Скоро заподозрила, что иду куда-то не туда. Изучила карту и поняла, что, похоже, пропустила отворот и случайно пошла в обход. Этим путём тоже можно выйти в Les Contamines, но тогда я не попаду в Chalets du Truc, на который у меня была надежда в плане запоздавшего обеда.
Вернулась. Да, точно, вот указатель и тропинка наверх. Начался второй подъём, который давался мне ещё тяжелее, чем первый. Мне казалось, что я поднималась целую вечность. Неужели 160 метров – это так много?
Наконец показался Chalets du Truc. Я расположилась было на улице, но начал накрапывать дождь, и я, как и другие треккеры, перебралась внутрь. Кое-как объяснила, что хотела бы купить какую-нибудь еду. Посмотрела меню, опознала омлет. Его проще всего заказывать, если не можешь прочитать другие французские названия блюд. Да и готовится быстро.
Часа через полтора, лесными тропинками и дорожками я спустилась в Les Contamines. Ноги устали. С коленями у меня пока всё в порядке, зато ещё как болят щиколотки, даже на пологом спуске. Старалюсь как можно сильнее упираться на палки, чтобы перенести нагрузку на руки.
Я обрадовалась, что добралась до Les Contamines быстрее, чем обещали указатели. Как оказалось, обрадовалась рано. Путь до отеля оставался неблизкий, а отсутствие подробной карты могло сделать его ещё длиннее.
Там, где я расчитывала найти свой отель La Chemenaz, ничего не обнаружилось. Я поняла, что где-то ошиблась и решила спросить дорогу. Подошла к трём женщинам, беседующим возле ближайшего дома. Далее, ключевой момент в том, что по-французски я могу сказать "здравствуйте" и "спасибо". И если собеседник не говорит по-английски, приходится надеяться на язык жестов и тыкание в карту, в подтверждение бронирования или куда придётся.
С помощью жестов и нескольких английских слов мне рассказали куда идти. И я пошла, но отеля опять не увидела. Зато увидела тех же женщин, идущих мне навстречу с другой стороны. Не будучи уверенной в правильности своего произношения, на всякий случай, показала название отеля на экране телефона. Меня перевели через дорогу, и - о радость! - в просвете между домами показалась искомая вывеска La Chemenaz. Было почти 6 вечера.
Отель мне понравился. Порадовал персонал, хорошо говорящий по-английски. Мне кажется, я получала удовольствие уже просто от того, что можно с кем-то поговорить, а не чувствовать себя глухо-немой. Мне предложили забронировать стол на ужин, что я и сделала, радуясь, что не нужно идти куда-то ещё. Поднялась к себе в номер и растянулась на кровати с единственной мыслью – доползла!
Все ночёвки на моём маршруте были забронированы заранее. Перед путешествием я задавалась вопросом - что если в какой-то момент я не смогу идти дальше? Что если будет плохая погода, гроза? Как вариант, прикидывала, что, чтобы не сбивать график, можно доехать до нужного места на автобусах или такси. Но в глубине души сомневалась, что воспользуюсь таким вариантом. Разве что в самом крайнем случае.
С первым рейсом бесплатного миниавтобуса я доехала до церкви Notre Dame de la Gorge. Других пассажиров в автобусе не было. Моросящий дождь усилился. Я спряталась в арочном углублении церкви, соображая, что делать дальше. Посмотреть с утра свежий прогноз погоды я забыла. А более ранний прогноз обещал грозу во второй половине дня. Решила переодеться, сменила куртку на непромокаемую, надела вторую пару штанов. Пережидать дождь не имело смысла, он вполне мог идти ещё не один час.
Людей совсем не видно. Может быть, в дождь тут никто не ходит? Может быть, обещали совсем плохую погоду? Что если где-нибудь на приближении к перевалу начнётся гроза? Дома я заранее изучила, что следует делать, если в горах застала гроза. И всё-таки, хотелось бы надеяться, что на практике эти рекомендации применять не придётся.
По поводу людей я ошиблась. Стоило выйти на тропу, как вскоре показались первые треккеры. А потом ещё. Отдыхая под деревом, познакомилась с парой американцев. Вот если б они ограничились бонжуром, и не попытались сказать мне на французском что-то ещё, я бы так и не узнала, что с ними можно поговорить на английском.
Дождь не прекращался. Похоже, для Альп моя одежда недостаточно непромокаемая. Дошла до какого-то приюта, вроде бы la Balme. Надеясь немного отдохнуть и подсушиться, заказала чай и зашла в столовую. После стандартного Бонжур, со мной снова попытались поговорить на французском – так я познакомилась с парой из Канады.
Я долго провозилась, перепаковывая рюкзак, но оказалось, что канадцы ждали меня на тропе, чтобы указать путь, по которому собиралось идти большинство хайкеров. Я ещё раз недоуменно посмотрела на указатель, сообщающий, что дорога на перевал Col du Bonhomme вообще-то сворачивает в другую сторону, но решила обойтись без самодеятельности и догнала канадцев. Они объяснили, что обе тропы сходятся в одно место, но путь, на который указывает стрелка, сложнее.
В какой-то момент я оглянулась назад – над низиной, откуда мы поднялись, висело красивое облако густого тумана.
В очередной раз остановившись, чтобы перевести дыхание, я наблюдала за приближающимися путешественниками и готовилась выдать очередной “Bonjour”, когда вдруг услышала, что они говорят по-русски. “Бонжур!” был заменен на “Здравствуйте!”, и я познакомилась с русской парой, проживающей в США.
Почти все люди, с которыми я знакомилась в пути, покупали тур у какой-либо фирмы, хоть и сами тащили все свои вещи. Размер моего рюкзака неизменно вызывал удивление. Но я и с таким-то еле иду!
Дождь, наконец, прекратился. Показался первый перевал Col du Bonhomme. От него надо подняться ещё 150 метров вверх до Col de la Croix-du-Bonhomme. Канадка призналась, что у неё время от времени кружится голова. Мы плелись почти в самом хвосте. Над горными вершинами висели облака тумана. Причём, они не просто висели, они двигались. Похоже, туман идёт за нами. Мы должны успеть к перевалу раньше него!
Путь интересный. Удивительно, когда на одной картине видишь снег и цветы. И мне как раз нравятся такие каменистые горные тропы. Но горной речки, преграждающей путь, пусть даже маленькой, я как-то совсем не ожидала. Тем не менее, все благополучно переправились. Теперь и у меня иногда слегка кружилась голова.
На втором перевале очень ветрено и холодно. Высота – 2483 м. Мы быстро пофотографировались и спустились метров 50 до ближайшего приюта. Пообедала супом. Чувствовала усталость и какие-то неприятные ощущения, как будто заболеваю. Простудилась под дождём? Или это из-за высоты? А высота ведь относительно небольшая. Похоже, настоящие высокие горы точно не для меня. Хотелось скорее спуститься пониже.
Вышли из приюта, и как назло, погода испортилась, снова дождь и пронизывающий ветер. Я оставила канадцев, и бегом помчалась вниз, туда, где не будет так холодно и ветрено. Хоть я и спешу, но стараюсь спускаться осторожно – от дождя тропу развезло.
Спускаюсь ниже и вижу бесчисленное количество овец. Я думала, что уже почти пришла, но нет, оказалось, что до Les Chapieux ещё далеко.
В начале 7-го добралась до приюта Auberge de la Nova. Ботинки пришлось снять и оставить в специальном помещении. Хотелось чего-нибудь горячего, я прошла в столовую и заказала чай. До ужина оставалось почти полчаса. Собиралась было пойти обратно в комнату, но тут полил сильнейший дождь. Я приоткрыла дверь, тут же захлопнула её и благоразумно осталась в столовой дожидаться ужина. Началась гроза. Я беспокойно оглядывалась на окно – где же канадцы? Они пришли уже во время ужина - усталые, вымокшие, но не потерявшие позитивного настроя.
Познакомилась с девушкой из Англии, которая ранее обогнала меня на пути в приют. “А мы сегодня из Шамони,” - сказала девушка и в ответ на мой удивлённый взгляд пояснила, - “Мы бежим”.
Ужин состоял из первого, второго, сыра и ягодного пирога. Мне досталось место рядом с уже знакомыми русскими. Четвёртым в нашей компании оказался датчанин. Вторая половина стола говорила на французском. Хороший ужин и приятная беседа – чего ещё желать после 9 часов пеших скитаний.
Это было самое дорогое размещение на треке, потому что за неимением других вариантов, я забронировала трехместную комнату. У меня чуткий сон и вообще, я не уверена, что буду чувствовать себя комфортно в комнате с малознакомыми людьми, так что рисковать не хотелось. После долгого перехода и перед очередным долгим переходом важно хорошо выспаться. Но когда я легла и попыталась заснуть, мне стало казаться, что не хватает кислорода. Я пару раз настежь открывала окно и ждала, пока холодный воздух заполнит комнату. Что это, просто духота или всё из-за высоты? Но ведь всего полторы тысячи метров. Говорят, большинство людей не испытывает неудобств ниже 2500 м.
Очень хорошо вы пишите. Просто талант. Я сама на этой неделе походила по холмикам вокруг Анси. Куда там до ваших Шамони и пр. Подумывала о подобном, но решила, что нет. Как и вы думала, а вдруг что, вдруг заболею, получу травму... А вы пишИте, очень хорошо у вас получается.
Neroch, спасибо, я рада, что вам нравится. Для меня этот поход получился почти на грани возможностей, особенно первые дни. ire-liya, я вообще думала, что больше одной главы за выходные не напишу, но как-то вошла во вкус
Я сократила длинный переход, доехав на автобусе до последней остановки - почти до приюта Les Mottets. Вспомнив, что у меня нет с собой вообще никакой еды, купила в приюте два Сникерса. Моросил мелкий дождь, а горы были окутаны туманом. Русские сначала задержались возле приюта, но потом резво обогнали меня. Я неспеша поднималась вместе с группой израильтян. Они говорили, что я смелая, и советовали не отходить далеко. Сначала я так и делала, но потом надоело, захотелось идти одной. Тропа размечена, а туман не настолько густой, чтоб не видеть ничего вокруг. Я пообещала одному из израильтян, что если засомневаюсь, то обязательно остановлюсь и подожду их.
Тропа хорошо видна метров на 10 вперёд, дальше – уже похуже, а что потом – совсем теряется в тумане. Что внизу – тоже загадка. Наверно, в ясную погоду там можно увидеть что-то красивое.
Становилось всё холоднее. Моих двух пар штанов было явно недостаточно – они совсем не утеплённые. Да и пуховик бы в такую погоду не помешал. И носки потолще. А я-то переживала, что мне будет жарко в горах в гортексе. Обнаружилось неприятное противоречие: холод подгонял, заставлял ускорить движение, но идти быстрее не получалось, не хватало сил.
Видимость стала получше, я шла по слегка заснеженному плато. Обогнала пару человек. Да где же этот перевал, сколько ещё до него идти?
Ура, кажется дошла! На перевале догнала русских. Щёлкнула пару фото в одну, в другую сторону. Всё равно ничего не видно, только мокрые камни, снег и туман. Спускалась по большей части бегом. Col de la Seigne (2516 м) я запомнила как самый ужасный перевал на маршруте.
Пробежала мимо какого-то домика. Не стала останавливаться. Мне потом рассказали, что там какой-то музей. Снова болят щиколотки, стараюсь шагать осторожнее. Дошла до приюта Elisabetta, ради обеда придётся лезть в гору.
В поисках ресторана познакомилась со старичком из Англии. За обедом он рассказал, что уже провёл в горах две недели, хотя прошёл совсем немного. После TMB планирует идти на другой маршрут в швейцарские Альпы.
Пообедав и немного отдохнув, я продолжила спуск в долину. Погода заметно улучшилась. Я шла по ровной дорожке, любовалась горами, ледником, водопадом, лесом и рекой. Видела стаю каких-то чёрных птиц.
Я уже порядком устала, поэтому решила, что не полезу больше вверх. Хватит с меня одного перевала. Свернула со стандартного маршрута и пошла вдоль реки. Если верить карте, этим путём можно выйти в La Visaille, откуда ходят автобусы.
Конечную остановку я, видимо, пропустила. Дошла до парка со скамейками и приспособлениями для костров. Дождалась автобуса и, кое-как объяснившись с водителем, уехала в La Palud с пересадкой в Courmayeur.
Vallée Blanche мне показался лучшим отелем на всём треке. Симпатичный номер с балконом, тишина, приветливый персонал, вкусный завтрак и сравнительно недорогая цена. Скидка на ужин в соседних ресторанах. Наконец-то отдых, завтра не нужно напяливать рюкзак и, не взирая на погоду, отправляться в путь.
Слушайте, у вас действительно талант описывать переживаемое (возможно, не самое востребованное на данном конкретном форуме). А вот скажите, если травма там или т.п. что делать? Извините, если вопрос очень наивный.
Я, честно говоря, сама не знаю. Наверно, если что-то серьёзное - звонить 112. Но в некоторых местах мобильной связи может не быть. Я придерживалась правила - не выходить слишком поздно, чтоб, в случае чего, где-то сзади всегда шли люди.
Изначально я планировала остановиться в окрестностях Courmayeur на один день, при этом разбить участок Les Contamines – Courmayeur не на два, а на три перехода. Но найти подходящие приюты у меня не вышло, и я прибавила лишний день отдыха. Жалеть об этом решении мне не пришлось.
Про первый свободный день в La Palud писать нечего - большую его часть я провалялась в номере. Съездила в Courmayeur, немного погуляла там, купила еды, в том числе вот такие омлетные оладьи.
Мне хотелось подняться куда-нибудь на фуникулере, но погода была хмурая, вершины гор спрятаны в облаках, и я отложила фуникулер на завтра. Сходила на ужин в ресторан соседнего отеля Chalet Joli, где мне очень понравились, овощи с сыром, приготовленные на гриле.
Всего один итальянский город на маршруте, и я даже не могу точно объяснить, чем он мне понравился. Кухня? Да, пожалуй. Но ведь не только? За 12 дней я в первый раз побывала в трёх странах, но именно Италия – это место, куда я хочу вернуться.
Утро было тёплое и ясное, но прогноз погоды обещал грозу в районе 2-х часов дня. Я выспалась, позавтракала и пошла кататься на соседнем фуникулере.
Большая часть туристов уехала на самый верх, а я осталась на станции Pavillon (2173 м).
Погуляла по ботаническому саду, полюбовалась цветами из разных уголков мира, после чего вышла на тропу, ведущую к Belvedere. Я даже не была уверена, что именно является конечной целью моего пути. Кажется, ледник?
Тропа идёт траверсом склона, с небольшими колебаниями по высоте. Я шла, поторапливаясь, но особо не напрягаясь. И в какой-то момент наткнулась на табличку-предупреждение - “Горный маршрут для опытных хайкеров”. На секунду задумалась, разумно ли меня к таковым относить. Наверно, скорее нет, чем да. Но ведь посмотреть и попробовать можно?
Сначала тропинка не представляла собой ничего необычного, но вдруг оборвалась вертикальным спуском. В гору были вбиты железные скобы, рядом провешен трос. Мне стало немного не по себе от перспективы спускаться по данной конструкции. Но поворачивать назад так рано не хотелось. Я попыталась сделать вид, что такие маршруты для меня – обычное дело. Сложила палки, упаковала их в рюкзак и начала осторожно спускаться вниз.
Дальше продвижение вперёд пошло медленнее. То тут, то там вдоль крутых каменистых склонов был натянут трос, снова встречались подъёмы и спуски по скобам, а также каменные осыпи и горные ручьи.
Я с опаской посматриваю на небо - помню, что обещали грозу. Облака собираются над горными вершинами и нехорошо темнеют. Не лучше ли повернуть назад? Снова сверяюсь с картой – осталось не так уж много, большая часть пути пройдена. Надо подняться на хребет - оттуда, наверно, видна конечная цель. С этой мыслью иду дальше. Тропа идёт всё выше в гору, забираюсь на ребро. Но за ним – ещё одно.
Подъёмы – моё слабое место, идти быстро не получается. Виден очередной пригорок, который, может быть, прояснит дальнейший путь. Я решаю оставить рюкзак прямо на тропе и подняться налегке. Но за подъёмом и поворотом меня ждёт новый подъём и новый поворот.
Всё-таки вернуться назад? Но тогда я так и не узнаю, куда вела эта тропа.
Наконец, видна смотровая площадка. Обозначенная высота - 2300 м. Я дошла до ледника Belvedere. Любуюсь снежными языками. Немного жаль, что нельзя подойти ещё ближе. Хотя нет, на самом деле, я рада, что путь закончился.
Иду назад к рюкзаку. Надеюсь, его не сдуло вниз. Благополучно воссоединившись с рюкзаком, рассматриваю путь, который надо проделать ещё раз, - вернуться по склону туда, где виднеется голубая крыша.
Вернувшись домой, я подумала, что лучше б каждый день ходила по таким маршрутам - не слишком длинным, зато более сложным и интересным. Грозы в этот день не случилось.
но именно Италия – это место, куда я хочу вернуться.
Не была во Франции и Швейцарии, но уже очень хочу вернуться в Италию:) Именно в те места о которых Вы так замечательно пишете!
Сложила палки, упаковала их в рюкзак и начала осторожно спускаться вниз.
Восхищаюсь Вашей отвагой!
рассматриваю путь, который надо проделать ещё раз, - вернуться по склону туда, где виднеется голубая крыша.
Я так понимаю, в обратный путь по тем же скобам? Интересно, а вниз по этим скобам как удобнее спускаться, вперед лицом или пятиться как рак спиной вперед? А Вам кто-нибудь повстречался из туристов на этой скобочной тропе?
Не перестаю любоваться Вашими фотографиями! Если позволите, вопрос про фото. Когда идешь по маршруту, или карабкаешься по тропе со скобами, фотоаппарат приходится в рюкзак убирать, или он особо не мешает и можно его на шее, на ремне нести?
ire-liya писал(а) 24 сен 2014, 16:18:Я так понимаю, в обратный путь по тем же скобам? Интересно, а вниз по этим скобам как удобнее спускаться, вперед лицом или пятиться как рак спиной вперед? А Вам кто-нибудь повстречался из туристов на этой скобочной тропе?
Конечно, скобы никуда не делись ;) Спускаться (да и подниматься) - лицом к скобам, ну то есть как по вертикальной лестнице. Как раз перед первым скобочным участком мне встретился мужчина, он шёл навстречу, видимо уже сходил к леднику. Подождала немного, пропуская его, поднялся он быстро и ловко. Больше там никого не встретила.
ire-liya писал(а) 24 сен 2014, 16:18:Не перестаю любоваться Вашими фотографиями! Если позволите, вопрос про фото. Когда идешь по маршруту, или карабкаешься по тропе со скобами, фотоаппарат приходится в рюкзак убирать, или он особо не мешает и можно его на шее, на ремне нести?
Я подумала, что на шее будет мешать. Смотрела в спортмагазинах специальные поясные сумки, они ещё с бутылками для воды, но цена была уж слишком заоблачная. Купила самую простую, тоже надевающуюся на пояс, в ней и носила фотоаппарат. В дождь, если сумка начинала промокать, перекладывала его в рюкзак. Но во время этой прогулки я её почему-то не взяла, приходилось останавливаться и доставать камеру из рюкзака.
Travelinka, спасибо за ответ! Надо будет что-то придумать с сумочкой для фото, посмотрю, что есть в продаже, а может и самой придется что-то смастерить. У меня-то беззеркалка, а у мужа зеркалка, снимает хорошо, но здоровая, неудобно если на шее будет болтаться, да и руки хочется чтобы свободными оставались.
Ещё предыдущим вечером я исследовала ближайшие остановки и выяснила, где и в какое время проходит нужный автобус. Утром проехала как можно дальше – до Arp-Nouva. Погода была замечательная, так что первым делом я решила снять лишнюю одежду. Попрощалась с водителем автобуса, который плохо говорил по-английски, но тем не менее жаждал пообщаться. После чего, не торопясь, отправилась по маршруту.
В это место не только ходит автобус, но и приезжают на машинах желающие побродить по горам. В какой-то момент на подъёме я обогнала женщину с совсем маленьким рюкзачком – думаю, далеко с ним она явно не пойдёт. Она сказала мне “Браво!” и, кажется, что-то ещё. Из-за незнания хоть какого-то общего языка нам оставалось только улыбаться.
Я прошла рефьюдж Елена, от него ещё около 500 метров вверх до перевала. Цветов кругом было уйма. Я много возилась с макросъёмкой – чтобы запечатлеть на память альпийские цветочки, а заодно немного отдохнуть.
Однажды остановилась отдохнуть, присесть, пофотографироваться и чуть не оставила очки. Хорошо, что там был ещё один путник, который побеспокоился, что без очков я не увижу всей красоты гор. И действительно ведь не увидела бы.
Я шла не торопясь, наслаждаясь видами. Зелень, цветы и снег – всё в одном пейзаже! Любовалась небом и облаками, клубящимися над горными вершинами. Облака двигались, меняли формы и цвет. Тут-то и следовало бы подумать о них не только с эстетической точки зрения.
Горы вдруг начали стремительно исчезать в тумане. Я наконец решила поторопиться, но после подъёма в 700 с лишним метром, сильно торопиться не получалось. В любом случае, ветер был быстрее. Я опоздала на перевал минут на 10. Если горы позади ещё слегка просвечивали в тумане, то с противоположной стороны, там, куда я шла, висела плотная белая пелена.
Было очень холодно и ветрено. Совсем не хотелось снимать куртку, но надо было срочно утепляться. Переодевшись, сфотографировала надпись “Gd Col Ferret, 2537 m” на фоне тумана, и поспешила с перевала через снежник куда-нибудь вниз, туда, где не так холодно.
Стало теплее и туман рассеивался. Впереди шло довольно много людей. Проходя мимо стада овец, многие хайкеры останавливались, чтобы пофотографировать животных. Пастухи сидели на пригорке с другой стороны тропы, они, должно быть, привыкли к тому, что ходят тут всякие, с камерами. Я тоже задержалась возле стада. Удивительно – отдельные овцы были не прочь погулять по снегу.
Дальше тропа петляя уходила вниз, в зеленую долину. Спуск был несложным, но довольно длинным. Я проголодалась и была рада, когда наконец дошла до приюта La Peule. Здесь собралось на отдых много трекеров. Они, в основном, сидели на скамейках возле приюта, но мне хотелось погреться в помещении. Зайдя, я заказала... что именно я заказала, вспомнить по прошествии шести месяцев, увы, не получается, но в то время я была уверена, что это некое швейцарское блюдо, ела я его в первый раз и было очень вкусно. В основе там был хлеб с разными добавками, залитый сыром.
Вдоль всего приюта росли цветы, причём в очень оригинальных горшках.
Пообедав, я продолжила спуск. Идти пришлось по дороге, однажды даже встретилась машина. Судя по карте, тут должна быть альтернативная тропа, но как на неё выйти, я не поняла.
Уже внизу, шагая опять вдоль дороги, проходила мимо стада коров. На шее у каждой из них висели большие колокольчики – такие, что громкий перезвон было слышно издалека. Я слышала его не раз за время моего трека. Как только коровы не сходят с ума от постоянного звона?
Дошла до Ferret и по указателю свернула на тропинку, ведущую в La Fouly. Потом шла вдоль реки, и уже начала было сомневаться, туда ли я иду. К счастью, вскоре показались дома, я заселилась в Auberge des Glaciers.
За ужином познакомилась с семьёй – муж, жена и двое детей – они тоже путешествовали вокруг Монблана. Кажется, жена была родом из Америки, а муж – откуда-то из этого франкоговорящего региона. Ужин, как всегда состоял из нескольких блюд. Сначала суп, потом салат с какими-то моллюсками, потом второе и йогурт на десерт.
Сам Auberge des Glaciers – типичный деревянный дом в альпийском стиле. В комнате была раковина и даже отдельный закуток с душем. А прямо у выхода, на цокольном этаже, разместился супермаркет.
