Или – привет из Греции.
Греции нереальной.
Волны вздымают тайны.
Ветры вздымают специи
Слов и глубин ментальных,
Слов и высот ментальных.
Словно невроз гитарный.
Словно вопрос на лекции
Татьяна Мозоленко
Несколько лет назад, собираясь на Крит, я наткнулась на рассказы Андрея Гринева о его путешествиях по Греции. (Огромное спасибо Андрею за отчеты, жаль, что давно нет ничего новенького.
Там я впервые и увидела потрясающие фотографии Метеор. С тех пор желание увидеть эти места не покидало меня, и в этом году выбор направления для поездки был черезвычайно прост и быстр - есть 10 дней, билеты до Афин и из того ж отчета - две гостиницы - на первые три ночи гостиный дом Petrino (Sotiruo) в Метеорах и на последние две –Athens Center Square hotel в Афинах. За пару недель до отьезда за смешную цену 110 евро на 8 дней заказываем машину в Thrifty.
Маршрут тоже сложился быстро. Раз летим в Афины, святое дело посетить Акрополь, по дороге к Метеорам еще один must see - Делфи.
Конечно, я хотела еще и на Пелопонесс и на Олимп, но выяснилось, что расстояния слишком велики,и лучше мои желания разделить, и поискать что интересного есть поближе. Оказалось совсем немало. Во-первых, Загорохорье - интересное название, правда? Напоминает о царе Горохе и тридесятом царстве-государстве. А если говорить фактами,там находится самое глубокое в мире ущелье Викос, куда сьезжаются любители хайкинга со всего мира. Еще в планы попал городок Вергина, вернее усыпальница Филиппа, отца Александра Македонского.
Маршрут готов, остается считать дни до заветной даты.
Для начала немного статистики - 10 дней, 1500 км, больше 7 Гига фотографии, с трудом доведенные до 3.2 и 500 штук.
25.4.2012
Уже подлетая к аэропорту я обратила внимание на горы, которые были повсюду. Материковая Греция с первого взгляда показалась не похожей на те острова, которые мы видели раньше. Уже на выходе нас ждал очень приятный сюрприз в виде грека с табличкой с нашим именем. Вот это сервис! Особенно вспоминая наши мучения с поисками прокатной конторы в Португалии всего полгода назад. Но это было тогда, а сейчас мы за 15 минут становимся обладателями маленького Фиатика Панда, с трудом но запихиваем туда свои чемоданы и отправляемся в путь.
Еще только 9 утра, но у нас впереди очень длинная дорога, и не говоря у же о том, что мне очень хотелось завернуть еще в парочку мест. Недалеко от аэропорта во Вравроне есть развалины храма Артемис и маленький, но очень интересный музей.
Правда, чтобы все это найти, нам пришлось здорово покрутиться, и конечно наш "гаденыш" GPS помог запутать ситуацию. Во Вравроне, которая представляет из себя малюсенькую деревушку, он выдал нам две достопримечательности с греческими названиями и словом похожим на "археологию", и конечно мы сначала попали к "не той". Эта была средневековая башня очень похожая на водокачку, и которая нас совсем не впечатлила.
Пока мы крутились туда-сюда, пока ехали по всяким мелким дорожкам, время шло. К тому же потом выяснилось,что у меня осталось на гаденыше пожелание "избегать платные дороги". Так что нас протаскало через Пиреус и Фивы. Словом, обычное для нас начало путешествия.
После Фив мы заехали на Термопилы. Вернее на памятник Леониду, который располагается совсем рядом. Ленька сфоткался ради такого случая со своим знаменитым тезкой, мы немножко потыкались в разных направлениях, пытаясь найти термальные источники, но бросили эту затею. Дело шло к вечеру, а у нас еще полторы сотни км впереди, так что понеслись.
Дороги в Греции всякие - попадаются и настоящие советские - с огромными ямами и кривым асфальтом. И не обязательно в глубинке. Очень хорошие платные магистрали - широченные, с ограничением в 130 км, со множеством туннелей. Только с местами для стоянок там слабовато - а места очень красивые, очень хотелось тормознуть, а негде.
И раз уже начала про эту тему - продолжу про правила вождения. Греки страшно лихачат, обгоняют, подсекают. В Афинах норма проехать на красный свет, видели даже троллейбус прет, не тормозя. С другой стороны, есть очень красивое правило уступать дорогу быстро идущим машинам, сьезжая на обочину. Так что получается дополнительная полоса и легко разминуться при обгоне на двухполосной дороге. Хотя это не спасает их от аварий, они в Европе безусловные лидеры по смертности на дорогах. Шикарных машин относительно мало, зато попадаются такие старички, которым явно место на свалке, есть даже российские. Бензин дорогой, от 1.78 до 1.9 евро за литр.
Ну вот так за разговорами и восторгами - потому что дороги очень красивые и практически все горные, мы подьехали к Метеорам. Метеоры (в переводе - подвешенные камни) это небольшой горный массив, вернее скальный, расположеный в долине, окруженной более серьезными горами, на вершинах которых виднелись остатки снега.
Но известны Метеоры не только из-за своей уникальной красоты, но и благодаря тому, что здесь расположился второй по величине (после Афона) монастырский ортодоксальный комплекс. Когда-то это была целая монастырская республика, сейчас открыты для посещения 6 монастырей, один из которых не действует, туда с утра приходит монах, открывает, принимает посетителей, и в 3 часа закрывает.
Из рассказов в интернете я поняла, что скалы эти начинаются не у городка Калабака, а дальше, возле деревушки Кастраки. Это не совсем так. Скалы есть и в Калабаке, но Кастраки мне конечно понравилось больше.
Мы жили у самых скал, в каменном доме, построенном лет 200 назад, со стенами толщиной в сантиметров 80, между камнями деревянные балки. Я этот дом увидела на фото Андрея и влюбилась, заказала чуть ли не за 3 месяца.
GPS нас конечно, не вывел к месту, хотя хозяева и расставили указатели на каждом углу, последнего и самого нужного указателя, метров за 50 до цели мы не заметили, так что я пошла пешком разведывать дорогу. Тут то я и почувствовала, что в горах. Подьемчик был совсем не слабенький, градусов 15, как утверждает Леня. По мне, так почти под прямым углом. С трудом развернулись и поехали на новый круг.
Встретила нас мать хозяйки, ни слова не говорящая на английском, хозяйка появилась минут через 10, я даже не успела принять душ. Принесла нам бутылку вина и айвового варенья. Комната была просто замечательная - кровать под балдахином, деревянные полы и потолок, джакузи, а виды из окон! Правда окошки маленькие, дом то старинный! Дом двухэтажный , в подвале - кухня и столовая. Возле нашей комнаты был потрясающий маленький балкончик, на котором мы и потягивали свою бутылочку по вечерам.
Было уже за семь вечера, а мы с утра ничего не ели, так что по совету нашей хозяйки понеслись в ресторан "Гортензия". Заказали бараньи ребрышки, сувлаки, цацыки, кувшинчик вина, греческий кофе, в подарок принесли какой-то десерт. Хорошо начинается отпуск или хорошое завершение первого дня. Как добрались до кровати помню смутно, кажется вокруг были какие-то горы...
26.4.2012
На завтра у нас были обширные планы. Но в начале был завтрак. Его нам подавали в подвале, деревяные скамейки, коврики, вышитые подушки. И свежайший йогурт и мед, вкусы, который встречаются только в Греции. И конечно, свежайший, еще горячий хлеб и варенье, сваренное мамой хозяйки. И еще ею же испеченые пирожки, похожие по виду на бурекасы, которые были каждый день с разными начинками. Ну какая к черту диета! Хороший кофе, правда был только в тот день,когда на кухне была сама хозяйка, а не ее помощница.
Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, пришлось вставать из-за стола и отправляться в путь, тем более что по советам полученным из инета, в монастыри следовало бы попасть к открытию, хотя бы в главный - Большие Метеоры, иначе мы рискуем утонуть в толпах людей.
Не знаю, сомневаюсь, что если попасть к открытию, то никого не будет. Мы приехали где-то через полчаса после открытия, т.е. в половине десятого - со стоянками уже была напряженка, мы свою малышку смогли втиснуть между двумя автобусами и довольные потопали на осмотр достопримечательностей. Чтобы сфотографироваться без посторонних в кадре приходилось то и дело пропускать группы. Туристов действительно было много во всех монастырях. Поток спал только после часа дня, но если ждать так долго, имейте в виду, что монастыри начинают закрываться или на обед, или вообще, до завтра. Кстати, расписание из интернета и справочников не соответствует действительности.
Так монастырь св. Варлаама должен был быть закрыт (мы были в четверг), хорошо, что заехали на авось.
Итак, теперь по порядку. Самый главный, самый большой , самый старый (середина 14 века) и больше всего понравившийся монастырь - Большой Метеор. Ошеломительные виды, старинная церковь с интересными иконами, маленький музейчик, старая кухня, столовая - не заметно пролетает время и совсем не хочется уезжать. Фотоаппараты щелкают на каждом углу и каждую секунду.
Особого плана посещения у нас не было, по идее, можно было бы начинать с ближайшего и продолжить по кругу. Но я начала с самого большого, близлежайший от него, монастырь св. Варлаама был закрыт, так что мы поехали дальше, к маленькому женскому монастырю Русану ( Rousanou) или св. Барбары. К нему есть два подхода и я рекомендую верхний вьезд, расположенный возле потрясающей смотровой площадки.
У тех у кого крепкие нервы, можно перепрыгнуть на отдельно стоящий камень и сфоткаться прямо на обрыве. Дух захватывает. Оттуда дорожка спускается вниз среди леса, минут 5 и вы у входа.
Да, в монастыри не пускают в брюках, не говоря уже про шорты. У входа всем подряд выдают юбки. Я лазить по горам в юбке, конечно, не хотела, но и коммунистическую юбку надевать тоже не жаждала. Так что еще из дому был прихвачен шелковый платок. При входе я его одевала как юбку и закрепляла поясом.
Если времени маловато, в монастырь можно и не заходить. Я себя каждый раз уговаривала,что заходим только в 3 и все. В результате были в четырех с половиной. Половина потому, что из последнего (The Holy Monastery of St. Nicholas Anapausas) нас выперли перед самым входом (мы успели подняться ступенек так 50, и сфотографировать вид), так что думаю что можно засчитать. Это его-то и запирают каждый день в 15:30. А не успели мы из-за ремонта дороги,так что пришлось делать солидный круг через Калабаку, на чем и были потеряны остающиеся до закрытия полчаса. Кстати, монах был довольно недружелюбным, явно туристы его достали.
Дальше по пути была еще несколько видовых площадок на скалу с "гнездом" - монастырь святой Троицы Агиа Триада, который тоже был в этот день закрыт.
До сих пор грузы в монастыри доставляют на канатах. А возле этого монастыря есть и "канатная дорога" - жестяный ящик человека на 2-3, если прижаться друг к другу. Уж лучше пешком, чем в этой консервной банке. И еще говорят, что канат меняют только после того, как порвется. А вот в монастыре Агиос Стефанос нас ждали. Впрочем, не только нас, но и пару сотен школьников, которые галдели как тысячи рассерженых пчел. Бедные монашки, им и деваться то некуда, в Афон не сбежишь, туда женщинам путь заказан.
После этого монастыря нам оставалось только заехать в монастырь святого Николая, но на пути я решила все-таки подьехать к закрытому монастырю св.Варлаама, и о чудо! Не смотря на уверения всех путеводителей, отчетов и нашей хозяйки, онастырь был открыт. И он мне понравился очень!
Очень красивая лестница, частично как туннель в скале, мостик над пропастью, сногшибательные виды на Большой Метеор и Русану. Огромная старинная бочка для воды (жалко,что не вина) и возможность поближе рассмотреть монастырский "лифт" - авоську, в которой поднимали сюда грузы и людей. Я даже попробовала впрячься и покрутить колесо, которое поднимало эту сетку. То ли оно было закреплено намертво, то ли сил у меня не было, колесо даже не шелохнулось. Народу в этом монастыре было уже мало, все разьехались, да и время около трех, скоро закрытие.
Нам оставалось впритык времени на последний монастырь. Но тут нас поджидала засада - на узкой горной дороге ремонт. Хорошо что мы на маленькой машинке и смогли развернуться. Пришлось ехать в обьезд,и как я уже написала, мы не успели. Ну и ладно. Монастырей было и так достаточно, а виды к счастью, бесплатны и не закрываются на обед и не имеют выходных. Так что снимать мы продолжали еще долго. Отдохнув немного в гостинице, мы отправились в Калабаку. Но пешком, лишний раз протискиваться по узеньким улочкам Лене не очень-то хотелось, а мне и подавно.
Ресторан, в котором мы ели вчера был в общем очень даже ничего, но хотелось чего-то этакого...
Обойдя два раза весь городок мы выбрали себе ресторанчик на центральной площади, где кроме нас сидели еще две пары. Столики стояли прямо на площади, мы потягивали "Митос" и глазели на местных жителей. Туристов на удивление было очень и очень мало. Странно, я думала, в Калабаке останавливаются на ночь группы перед посещением Метеор. Ресторан оказался замечательным, вкусно было - пальчики оближешь. Жалко, название не произносимое. Но я нашла его название в инете - Archontariki.
За едой мы засиделись до темноты. Собственно, это и было нашим планом - вечером поснимать горы с подсветкой. Но как оказалось, подсвечивают только одну гору. Большая подсветка включается не в Калабаке, а в Кастраки, и только 3 дня в году - летом на местный праздник. На фото выглядит волшебно, если есть возможность, стоит посмотреть.
27.4.2012
С утра мы встали рано-рано, по будильнику, прямо как на работу. Едем снимать рассвет.
К сожалению, так как скалы находятся в долине, окруженные со всех сторон более высокими горами, солнце встает где-то далеко, так что восходы не так красивы, как я ожидала, но все равно это было здорово. Не говоря уже о том, что кроме нас не было ни души.
А снежные шапки в розовой подсветке - это грандиозное зрелище.
После завтрака мы решили что осматривать оставшиеся 1.5 монастыря не стоит, а лучше поехать в Виргину, место захоронения Филиппа Македонского.
Дорога была долгой, около 2.5 часов , но необыкновенно красивая. Сначала это были местные горные дороги - узкие и серпантинистые. недалеко от Гревены проехали очень красивое ущелье с необычными скалами, на дне которого текла река.
Потом от Гревены началось платное шоссе - шикарное, с множеством тоннелей, необыкновенными видами. К сожелению, никакой возможности остановится на скорости 130. Проезжали по долине с несколькими промышленными городками, черный дым из труб, давно такого не видела. Странно смотрится, не дорожат греки тем, что имеют. С другой стороны, видели довольно много солнечных электростанций - тут они молодцы.
Вергина сама по себе маленькая деревушка, а вот археологический сайт известен по всему миру. Народу , а особенно школьных экскурсий, там было столько, что и вздохнуть нельзя, куда уж там яблоку упасть. Попробовали как обычно, против течения, частично удалось. К счастью, у организованных экскурсий всегда четкая программа и ограниченное время, так что как всегда, мы их пересидели и остались "почти" одни.
Сам сайт - это некрополис, около 3 км захоронений, 5-6 века до н. э. В центре королевские гробницы - числом 4 штуки, главная, предположительно Филлипа. Еще захоронения молодой жены Филиппа, последовавшей за ним в загробный мир (вот такие были тогда жены!), более ранняя (предположительно) его матери и более поздняя его внука (сына Александра), на котором и оборвался этот выдающийся род.
Находки поражают, золото ослепяет до сих пор, останки погребального костра содрогают - равнодушным не останется никто. Это одно из тех мест где века давят на тебя со всей мощью. По свидетельству очевидцев Александр сделал все, чтобы церемония погребения была незабываемой. Он оставил своему отцу все самое ценное, чем тот владел. В то время в Вергине гостил один из знаменитейших художников того времени - ему была поручена фреска на фронтоне усыпальницы. Эта фреска знакома нам со школьных учебников также хорошо, как и кариатиды с Акрополя. И эту фреску мы увидели в музее. Но тут меня ждало больше разочарование - я не была готова к тому что все эти могилы закрыты к посещению. Вы подходите ко входу как бы встроенному в стену. И все. Больше ничего нет.
А может это к лучшему.Ведь дальше царство мертвых и нет нужды нарушать их покой.
Кроме королевского некрополиса в Вергине есть еще развалины античного города, но с меня вполне хватило старины, и мы решаем уезжать домой, в Метеоры.
Короткая остановка в Калабаке в супермаркете и у нас есть классный обед, не хуже чем в ресторане. Потом Леня пошел поспать, я устроилась с компом на балконе.
не прошло и получаса, как появляется наша хозяйка с предложением кофе. Ради кофе я готова на все, а сейчас он очень кстати. Я спускаюсь вниз в сад, греческий кофе, который готовит наша хозяйка, неподражаем.
Пока мы беседуем, появляется еще одна туристка - очень интересная дама из Швейцарии. Ее брат купил себе кусок земли на Пелопоннесе и подарил ей оливу (!). Теперь она два раза в год ездит ее навещать (!!!). В этот раз у брата какие-то дела, он не может ее принять, а билеты в Афины уже куплены. Тогда она по интернету ищет интересные места в Греции, находит Метеоры и приезжает в Калабаку на поезде. Она ничего никогда не заказывает,просто идет по улице и ищет "то-что-ищет". Тут ей пришлось идти довольно долго (у нас заняло минут 40, причем мы были налегке и знали куда идти), но она выходит к нашему пансиону. Ну, влюбиться в него дело одного взгляда, она вызванивает нашу хозяйку и останавливается здесь на неделю.
Меня эта дама просто очаровала, я мечтаю о таком образе жизни, но моя жизнь далека от такой легкости отношений со временем.
Ну это все лирика, а пока было пора будить Леньку -мне хотелось забраться на соседнюю скалу поснимать закат. Побудка была не простой, явно в душе меня послали гораздо дальше, чем я того хотела, а окончательно проснувшись, муж разбил мои романтические мечты о закате на скале прагматичными заявлениями, что когда стемнеет, нам сложно будет найти ту козлиную тропу, по которой я предлагала ему взобраться наверх. Но так просто я никогда не сдаюсь, и как компромисс, ему пришлось лезть на соседнюю скалу, более низкую и более цивилизованную - с двумя церквушками на верху. Эта скала оказалась замечательным выбором - небольшой подьем до края деревушки и маленькая церквушка с колокольней и могилой - замечательное место для сьемок очередной серии "Сумерек".
Еще дорожка вверх - снова церквушка, на этот раз совсем заброшенная, с нависающим над ней огромным камнем. Этот камень оказался просто находкой - когда мы на него забрались, открылся потрясающий вид на деревню и соседние горы - солнце уже было очень низко и заливало всю долину.
Мы успели спустится и устроиться для сьемки заката на площадке, где собираются все местные. Закат был великолепен, как впрочем, и эти наши дни в Метеорах.
28.4.2012
Утром мы покидаем Метеоры, и направляемся на северо-запад в Загорохорье. Но сначала наш путь лежит через горную деревушку Метсово, которая слишком часто мелькает в отчетах путешественников, чтобы остаться за бортом. Мы собирались ехать туда по старой дороге, через перевал, но она почему-то была закрыта, и мы проезжаем через платную совершенно новую дорогу с великолепными развязками и туннелями, напоминающими нам Швейцарию.
Бедный наш "гаденыш" совершенно теряет разум и нагло советует нам свернуть в пропасть, Ленька грозится его разбить, но меня это веселит и я оставляю его включенным. Метсово оказывается совершенно сказочным местом - как будто вдруг мы оказались здесь в каком-то 1812 году... Бабушки в традиционном черном, дедушки на скамейках с неизменными палками в руках. Колесо истории повернулось вспять.
Мне казалось интересным посетить местный музей фольклора - бывший дом семьи Тоситса и подаренный городу последним представителем этой семьи, в конце жизни владевшим и руководившим банком в Париже. У входа нас встречает служительница, она же кассир, она же экскурсовод.
Она проводит нас по широкой деревянной лестнице в спальню - там две кровати - одна для родителей, другая для детей. Не смотря на богатство, эта семья жила также как и все греки того времени - дети и родители вместе. Еще выше - нас впечатляет гостиная - вышитые подушки, резное дерево потолка, ковры местных рукодельниц и огромный самовар. Очень красивые старинные иконы на стенах, одна из них - личная икона Евангелосa Аверофф, министра национальной безопасности Греции в 70-х, который жил в этом доме .
Когда мы выходим, начинает накрапывать дождь, над горами висят тяжелые тучи, от этого вид на деревню ничуть не хуже, сланцевые крыши, деревянные и каменные дома, яркие цветы ,пустая и от этого не менее интересная церковь, внизу сонная долина - определенно стоит не пропустить это место!
Дальше по пути у нас Ионнина - довольно круппный город, расположенный на берегу озера. В центре озера островок с несколькими монастырями. Мнения об этом месте в интернете разделились - кому-то нравится, кому-то кажется совершенно скучным и незаслуживающим внимания. Я решила не рисковать и обьехать все это стороной - впереди нас ждет страна Загохория.
Гаденыш с готовностью принял наше новое направление - Монодендри, уверенно привел нас к какой-то деревне на склоне горы и приказал поворачивать резко направо, но недоверчивый Леня отказался наотрез, мы припарковались на обочине и поползли вверх по чему-то напоминающему проселочную дорогу. Через пару минут дорога закончилась тупиком.
В одном из заброшенных домов работала бригада каменщиков, восстанавливающая старый и видимо очень красивый в прошлом и в будущем дом, который сейчас напоминал развалины после солидного землетрясения. Увидев нас, парочка рабочих чуть не попадала со стен от удивления. Похоже, Леня был прав и мы опять попали не туда. Так и оказалось, до цели была еще парочка км, а мы оказались на окраине ничем не примечательной деревушки Витса.
Еще в Израиле я списалась с Павлосом, владельцем туристической компании, предлагающей пешие маршруты в районе ущелья Викос и на озеро Драколимни. Павлос рекомендовал мне остановится в деревне Аристи, облюбованной туристами. Но мне хотелось в Монодендри - именно оттуда рекомендовалось совершать пешие походы по ущелью. А еще на один однодневный поход на озеро у нас не было времени, а его лучше совершать из деревни Малый Папинго. Megalo Papingo, Micro Papingo, Aristi и Драколимни - все это осталось в стороне от нашего маршрута - придется приехать сюда еще раз.
Через пару километров все решилось не просто,а очень просто. Первая же гостиница, которая появилась на дороге была виденный мной в интернете еще вчера Ladias Guesthouse - в номер, который мне показал молодой владелец, я влюбилась сразу - балкон с видом на улицу и ущелье, камин и плюшевые кресла рядом с кроватью, суперсовременный душ. Окончательно меня добила цена - 45 евро на ночь с завтраком - и мы конечно остались.
Пока было еще светло, решили отправиться в Кипи - маленькую деревушку, известную своими мостами времен турецкого владычества. Кипи расположена в самом конце ущелья Викос, тут ущелье совсем мелкое, в него элементарно спуститься и побродить по руслу реки. Меня поразил лес на подьезде - какой-то мертвый, черный - может здесь были пожары? Возле второго и на мой взгляд самого красивого моста, Kokorikou, начал накрапывать дождик, возле третьего,прямо у вьезда в Кипи прекратился, и мы пошли пройтись по ущелью. Дождь начался снова.
Мы встретили тройку туристов, отправлявшихся по руслу реки к мосту Kokorikou . Они явно шли не туда. Вернее они шли в тупик, что я и не преминула им сообщить. Одна из девушек со мной не согласилась, но парень оказался более сообразительным, и они повернули назад. Правда, как мне кажется, они все равно пошли не туда, но я больше не возражала. Тем более что они мне мешали фотографироваться - на мосту, под мостом и т.д.
Снова начался дождь и мы вернулись на дорогу, чтобы найти последний нас интересовавший трехярочный мост. Но он все никак не находился, а дождь усиливался. И пока я пыталась найти в книге, на карте и в своих записях хоть какую-то подсказку, где же искать этот чертов мост, появиалсь еще группка людей, и оказалось, что мост у нас буквально в сотне метров, и мы его уже проезжали, только не заметили из-за ремонта. Ура, последняя галочка на сегодня поставлена, пора обедать!
По дороге домой мы остановились у входа в ущелье. От главной площади Монодендри есть два пути - один к прямиком к ущелью. а другой - к монастырю Agia Paraskevi. Со смотровой площадки, которая находится внутри монастыря, открываются просто сногшибательные виды. Да и сам монастырь очарователен до невозможности.
Сначала мне показалось там никого нет. Я зашла вовнутрь - крошечная часовенка с необыкновенными фресками. и при слабеющем закатившегося за горы солнца было даже жутковато. Казалось, протяни руку и дотронься. Я не смогла. Но зато сфотографировала. Без вспышки.
Оказалось рядом есть мастерская и внутри кто-то был. На душе полегчало, значит не оставляют их без присмотра.
Ресторан нам порекомендовал хозяин гостиницы, и после недолгих колебаний мы на нем и остановились. Ресторан был явно семейным - столики обслуживали две сестры, на кухне явно была их мать. В меню значилась форель, но на деле ее не оказалось. Леня взял попробовать мусаку, а я соблазнилась козлячим супом. "Суп из козла" - неплохо звучит, правда?
Все было хорошо до того момента, когда я раскрыла кошелек. Опаньки, а где мой Мастеркард? Из кошелька сиротливо выглядывал Американ-экспресс, почти абсолютно бесполезный в европейских поездках. И почему я уговорила Леню оставить наши Визы дома? Казалось, так будет недежнее (не потеряю). И вот теперь приплыли. От расстройства я даже чаевых не оставила - на всю поездку наличных нам точно не хватит, и кто его знает, как в этой Греции можно получить наличку с Амех?
Прибежали в номер, позвонили в предыдущую гостиницу - хозяйка уверила, что карточку мне вернула. Хорошо, хоть был комп с собой, проверка счета, звонок в кредитную компанию и карточка отменена. На душе полегчало.
Потом уже вспомнилось, что в гостинице я ею не пользовалась, так что пропала она, скорее всего в предыдущий день, в супере. Хорошо, хоть все обошлось.
29.4.2012
На утро нас ждал большой поход. Дома я расчитывала, что маршрут можно сделать за 7 часов туда-назад. Оказалось, я ошибалась. До деревни Викос 6 часов пути до Папингов - еще плюс полтора. Наш хозяин любезно предложил подвести нас до гостиницы с конца маршрута. Мы с радостью согласились - значит, походу быть.
Мы уже точно знали, откуда и как должен начинаться спуск, так что ровно в 9:15 мы отправились в путь. Внизу постоянно были слышны голоса - значит мы не одни. Глубина каньона около километра при ширине максимум в 900 м. В книге рекордов Гиннеса он записан как самый глубокий каньон в мире. Спуск был действительно тяжелым, крутым, и занял около 40 минут. И вот наконец мы внизу.
И почти сразу же натыкаемся на огромную группу, человек 50 из Италии. Они похоже тоже на пути в Викос. Вот это да! Не думала что в походы ходят такими толпами! В начале мы имели глупость подзадержаться, выбирая место получше для фотографии, и за это поплатились - застряли среди этих итальянцев на подьеме - узкая дорожка, все ползут, ждут друг друга, фотографируются. Пришлось призвать на помощь их инструкторов , чтобы нас пропустили.
И тут мы дали газу, чтобы от них оторваться. Какое-то время шум нас преследовал, а потом они, наверное, повернули назад.
Обогнав итальянский "автобус", мы догнали пожилую пару из Германии. Ну они молодцы! На подьемах, там где были большие камни или лестницы, мы их догоняли, но как только местность становилась ровнее, они развивали такую скорость, что скрывались из виду.
Правда, весь маршрут они не делали, шли по часам и по плану - вышли в полдесятого, до полдвенадцатого шли вперед, а потом повернули назад по тому же маршруту.
Так мы и шли, то взбираясь на гору, то прыгая по камням, большим валунам и россыпям, очевидно оставшимся после схода снега, по лесу, по полянкам, помахали немцам, отдыхающим у реки перед обратной дорогой, встретили еще несколько туристов и часа через четыре одинокого бегуна.
Интересно, в горку он тоже так бегом?
Где-то часов через пять после начала нашего похода тропа разделилась - наверх в Викос и дальше к Папингам. Но это уже не входило в наши планы ,и мы начали подьем.
Подьем был довольно тяжелым, но мы не торопились, останавливались, переводя дух, особенно перед участакми без тени, солнце жарило совсем не по-весеннему, представляю, какое там пекло летом.
Подьем занял целый час. Позвонили хозяину нашей гостиницы, который обещал быть через полчаса, и пока Леня отдыхал у выхода из ущелья, я прошлась по деревушке - малюсенькая, домов пять, наверное, но какие виды! Зеленая долина с небольшим ущельем с одной стороны, каньон Викос, обрамленный более высокими горами, покрытыми снежными шапками, с другой. Таверна, забитая людьми, коровы, возвращающиеся сами домой. Идиллия.
Не прошло и полчаса, как за нами приехали, и еще через полчаса мы сидели во дворе нашей гостиницы, попивая фраппе. Час отдыха, и мы снова отправляемся в путь, на этот раз на машине - на самую известную смотровую площадку Osia, опять в поисках заката.
Площадка эта очень широко рекламируется в сети. Мне больше понравились виды с монастыря Агиа Параскевы и, конечно, с самого маршрута. Но если есть время только на смотровые точки, эта самая удобная. Добраться до нее можно из Монодендри по новой дороге (раньше была грунтовка).
Эта дорога проходит мимо "каменного леса" - совершенно потрясающих скал - как блинчики, горкой выложенные друг на друга. Похожие скалы когда-то мы видели возле Антикверы, в Испании - одно из незабываемых впечатлений в наших путешествиях.
Через километров 5-7 дорога заканчивается тупиком, и остается пройти по указателю 200 метров , а по-моему, немного больше. Закатов над ущельем вы не увидите, солнце в него не попадает, но скалы освещаются очень красиво, так что все равно это того стоит.
Наш последний вечер в Монодендри мы провели в ресторанчике "Пироги Фрозы". Этот ресторанчик мы видели еще вчера, но мне он как-то не приглянулся - у входа стоял холодильник с напитками, это делало его похожим на стандартную точку быстрого питания. Но Леня захотел туда, и это оказалось очень удачным выбором. В зале мы сидели одни, и нас обслуживала сама Фроза, молодая полненькая женщина, с трудом говорящая по английски. Название ресторанчика она нам перевела в конце, когда, расхвалив ее стряпню, я пообещала написать отзыв в TripAdvisor, иначе если бы знали заранее, мы бы обязательно заказали ее фирменные пироги.
А так мы взяли то, что смогли перевести, я уже даже не помню что, но было необыкновенно вкусно. А на десерт Фрося принесла нам яблоки в сиропе и со сливками. Ммммм, обалдеть!
Когда довольные и сытые мы выползли из ресторанчика, выяснилось, что вся площадь заполнена столиками нашего ресторанчика. Как жаль, что вчера мы сюда не пошли, и хорошо,что попали сегодня!
30.4.2012
Мы прощаемся с Загохорьем, царством царя Гороха, и я надеюсь, что может быть, когда-нибудь мы сюда вернемся. Теперь наша дорога на юг - в Дельфи, к развалинам, оракулу и пифиям. Нам предстоит проехать больше 350 км, лишь немногим меньше, чем в первый день нашего путешествия, и совсем немного по скоростным дорогам. День обещал быть тяжелым для водителя, и я собиралась разбила дорогу на части несколькими остановками.
Первая - Arta, маленький городок с цитаделью 13 века и интересной церковью Святой Девы Утешительницы Panagia Pararitissa (13 век,шесть куполов).
Вьехали в город и застряли в пробку на суперузких улицах, очень долго не могли найти парковку, и когда уже решили уезжать несолоно хлебавши, вдруг освободилось место прямо перед нами. И крепость, и церковь оказались закрытыми на ремонт, но городок мне однозначно понравился и очаровал.
И старый квартал, и его главная улица, заполненная первоклассными магазинами, и огромная площадь, превращенная в одно большое кафе и забитая людьми до краев, и колоритный рынок, наполненный запахами и даже декадентское здание с коммунистической символикой и громкоговорителем, из окна явно призывающих всех товарищей на выборы.
Вот есть же места, куда заезжаешь по рекомендации, и не оставляют никакого следа в памяти,а тут - ничего не ожидали и море впечатлений.
А это мост соединяющий материк с Пелопонессом, который явно достоен отдельной поездки, когда-нибудь...
Следующая остановка на пути Нафпактос (Nafpaktos), приморский городок, куда мы заехали пообедать. Этот городок был знаменит в средние века, именно здесь в 16-м веке состоялась морское сражение, положившее конец владычеству Турции над Грецией. О тех временах уже ничего не напоминает, бухта выглядит игрушечной, не верится что здесь когда-то решались судьбы народов.
Мы выбрали маленький рыбный ресторанчик, заказали анчоусы и какую-то местную рыбешку.
Обожаю рыбу, а то в горах все мясо и мясо. Время нас поджимает, и на осмотр города времени нет, уже вечереет.
Также пропускаем мы и Галаксиди (Galaxidi) , который я даже рассматривала как возможное место ночлега.
Держим путь прямиком на Дельфи. Уже больше семи вечера, скоро стемнеет, надо поторопится с выбором гостиницы. Но эта проблема, как оказалось, проблемой и не является. Увидев первую же гостиницу мы останавливаемся проехав от нее метров 10. Я выхожу из машины и наталкиваюсь на владельца соседней гостиницы, который ловко меня перехватывает.
Номер в этой гостинице гораздо проще предыдущих, но балкон свисает прямо над ущельем, которое заканчивается морским заливом. Стремление к красоте умноженное на нежелание продолжать поиски в сумме с небольшой ценой и поздним часом перевешивают стремление к повышению уровня комфорта, и мы решаем остаться на одну ночь.
Бросив сумки, паркуем машину и несемся смотреть на дельфийские развалины после заката, при свете фонарей.
Как я этого ждала - мистического настроения, таинственных шорохов, мерцания древнего мрамора. Но везде все закрыто. Мы фотографируем через забор (и даже где-то через него нагло перелезаем).
Но угрызения совести мешают наслаждению прекрасным и мы быстро ретируемся, пока нас не поймали.
1.05.2012
Обратите внимание на дату. Обратили? Ну?
Когда-то в теперь уже бывшем Союзе был славный праздник, день трудящихся, даже два дня. В Греции праздника нет, боже упаси! Есть забастовка. Меня несколько раз поправляли. No, it’s not holiday, it’s strike.
Уже вечером меня стали терзать смутные сомнения, переходящие в уверенность. Вряд ли музей будет работать. Музей должен бастовать. А приехать в Дельфи и не побывать на развалинах храма Апполона и не посетить его музей - я не могла себе этого позволить, тем более что время у нас было.
Так что встали мы рано утром, чтобы к 8:30 быть к открытию, выпили кофе в кафе по дороге, пообщавшись с несчастным (на мой взгляд) туристом из Филадельфии. За свой двухнедельный тур по Европе он проехал по Австрии, Италии и Греции, а сейчас отправлялся на последние дни в Афины, чтобы напоследок совершить однодневную поездку по 3 (трем!) островам!
Ну, как и следовало ожидать, у входа в музей кроме нас появилась только проходившая мимо кошка. Презрительно на нас посмотрев, она пролезла через прутья решетки. Я вздохнула, наверное при этом покраснела, вспомнив вчерашний вечер, и повернула назад, к машине. Едем в монастырь Оссиос Лукас, маловероятно, что монахи бастуют.
По пути мы обрадовали хозяина гостиницы, что остаемся еще на ночь. Он не возражал и мы отправились в путь.
Совсем недалеко от Дельфи находится супертуристическая деревушка Арахова. Зимой это лыжный курорт. А, я забыла упомянуть ,что мы сейчас подьезжаем к горе Парнас. Поскольку мы туристы, Метеорами пуганные, в гору на машине мы не полезли, а оставили ее перед указателем на центр города.
Улочки действительно, супермодельные - красивые и узкие. И конечно, крутой подьем обязателен, куда же в Греции без него. Пыхтя, залезли до закрытой церкви - красивая колокольня с часами , вид на заснеженный Парнас и лестница ,по которой мы спускаемся назад.
Деревушка красивая, главная улица ни чуть не шире остальных, но по ней идет мощный поток машин и автобусов - это дорога из Дельфи в Афины. Дипломатично молчу, но понимаю что нам по ней сегодня предстоит туда-назад да и завтра тоже. Лене пока лучше этого не знать, да и я "подумаю про это завтра", как говорила Скарлетт О’Хара.
Полюбовались мы на каменные домики с крышами из сланца, цветы ,кафе и магазинчики вдоль дороги, и поехали дальше, но как оказалось, самая красивая часть была впереди - надо все-таки было в деревню вьехать по дороге на Афины.
Пропустить это невозможно - с правой стороны открывается ошеломительный вид на долину с обрыва, во всю длину которого - променад и парковка вдоль дороги. Обязательно для остановки. Рядом магазинчики с неплохими изделиями из кожи и меха - поскольку лето впереди, все было со скидками. Ну, нам сапоги и шубы ни к чему, а вот перчатки и тапочки ручной работы просто класс.
Чувствуя, что возможности подложить нам свинью, гаденыш взбрыкнул последний раз, заведя нас в какие-то поля, кроя его почем зря, мы повернули назад к последнему обитаемому перекрестку и угадав направление доехали до указателя на монастырь Ossios Lukas за деревней Дистомо,после чего уже все пошло гладко. У нас оставалось где-то часа полтора до закрытия монастыря на обед (в 14:00), и его нам вполне хватило.
Оставшиеся полдня мы решили покататься по "нетуристическим" дорогам вдоль побережья, посетить маленькие прибрежные городки и конечно, отведать рыбки в одном из ресторанчиков. От Дистомо до Андикиры на карты дорога отмечена как видовая, и действительно, со всех сторон видно море, иногда сразу залив за заливом, островки и морские фермы. Городков совсем немного. Сначала мы заехали в Ай Николас - длинная набережная вдоль залива, маяк и ресторан за рестораном.
НО... первомайские забастовщики были здесь в полном составе. Мы метались от ресторана к ресторану, пытаясь найти свободный столик, но везде было битком. Наконец мы устроились в одном у самого берега.
За полчаса мы получили только меню. За соседними столиками люди обслуживали себя сами - убирали посуду, приносили соусы. Изредка проносились официанты, почти невидимые за огромными подносами. Есть очень хотелось,но я не выдержала и мы ушли.
И правильно сделали. Отьехав от этого места на окраине городка расположился еще один одинокий ресторанчик, в котором нам нашлось место. Хозяйка, похоже, вызвала свою дочку, немного говорившую по-английски, и нам удалось выяснить что у них есть только один вид свежей рыбы -скорпион. Договорившись с нами, девочка села на свой велосипед и уехала. Вскоре нам принесли по огромной рыбине - пальчики оближешь.
Ресторанчик был через дорогу от залива, мы сидели прямо на берегу под навесом, а хозяйка бегала туда-сюда через дорогу обслуживая посетителей.
Сейчас я думаю, что на этом надо было бы и закончить и возвращаться в Дельфи. Но еще вчера я хотела заехать в Галаксиди - еще один приморский городок, расхваленный в моем путеводителе. Так что мы решили за десертом поехать дальше. Дороги до него было максимум 30 км, но добирались мы туда больше часа. Мы делали бесконечные зигзаги по серпантину, дорога все время шла как бы по краю пропасти, и каждый раз на повороте открывался еще один кусок, а потом еще и еще, т.е. мы все ехали и ехали, а количество километров до цели оставалось все тем же. Словом Галаксиди меня разочаровал - народу там было еще больше, чем в предыдущем городке, набережная была еще и проезжей частью, по которой не очень то приятно было ходить, и снова искать место в кафе совершенно не хотелось .
Так что где-то через полчаса мы уже ехали назад в Делфи.
Кстати, это знаменитые древние оливковые рощи Итаки,описанные в мифах - деревья по сотне лет здесь считаются молодняком, оливки могут расти и тысячи лет.
2.05.2012
Утром мы в последний раз проходим через Делфи по дороге к музею и развалинам - наконец-то заветная калитка открыта, мы берем билеты на раскопки и в музей. Начинаем с раскопок, пока народу немного и не так жарко.
В античные времена Дельфи были одним из наиболее значимых религиозных центров. Множество паломников из стран от Испании до Черного моря приходило сюда, к храму Апполона, чтобы посоветоваться с оракулом. Мифы говорят, что Делфи основал сам Зевс. Гомер утверждал, что устами местных жриц пророчествует сам бог Апполон.
Жрица или пифия (это всегда была женщина старше 50 лет) заходила в храм и впадала в транс, стихами отвечая на вопросы пилигримов. С 4-го века до н.э. и до 2-го века нашей процветали Делфи и его храмы. Только в 4-м веке храмы были окончательно закрыты и постепенно забыты. В наши дни руины располагаются в божественно красивом месте - на плато между двумя горами, расположенном амфитеатром перед глубоким ущельем, где протекает река Плиестос. Устье реки и конец ущелья - бухта Итеи была видна с балкона нашего номера.
Крутой подьем, или священный путь, ведет нас от остатков Агоры, мимо "пупа земли" и камней с отверстиями, из-за которых предсказывала будущее пифия, к почти полностью сохранившемуся храму, подаренному Апполону афинянами, и выше, к амфитеатру, и еще выше к стадиону.
Пока мы поднимаемся, фотографируем, переводим дух и начинаем спускаться, становится жарче и народу прибавляется. Мы переходим в музей,в котором и находится большая часть находок. В музее есть просто потрясающие скульптуры.
Больше всего мне понравилась фигура возничего. Как ни парадоксально, эта одна из очень немногих бронзовых фигур такого возраста (478 до н.э), качества и размера, существующих в мире, сохранилась благодаря землетрясению. Отколовшись от квадриги, украшавшей фронтон храма, она упала в трещину и была засыпана землей. Еще одна великолепная статуя - красавчика Антиноя (2 век н.э), фаворита императора Адриана, утонувшего в Ниле совсем молодым.
Мы успеваем еще заскочить в гостиницу и принять душ - впереди долгая дорога, сегодня наш последний день с машиной и вечером мы уже будем в Афинах. По дороге я уговариваю Леню заскочить еще и в храм Афины. Это еще одна часть сайта , которая находится с другой стороны дороги - ее мы уже посетили два дня назад, вечером, так что сегодня не задерживаемся.
Тут мы пересекаемся с польским автобусом с туристами. Мы и они путаемся друг у друга под ногами. Леня обращает мое внимание на даму, ковыляющую на 12-см каблуках по горной дорожке. Бедные каблуки кривятся, но дама держит фасон. Чего только не увидишь в поездках.
Проезжаем снова через полюбившуюся нам Арахову и не останавливаясь двигаемся сначала на Фивы, а потом до аэропорта, где нам предстоит сдать машину. Мы предпочли не мучится с ней в городе. Не успели мы остановить машину возле терминала, как нам сигналит представитель фирмы. Процесс сдачи занял не более минуты, и мы уже направляемся к метро. Очень удобно добираться из аэропорта - 40 минут, и вы уже на станции Монтсераки, в центре города. От метро минут 5 - и мы уже возле гостиницы.
Правда так было на обратном пути.
На пути туда мы немного заплутали. Нет, из метро мы вышли и пошли в нужном направлении, причем на каждом углу были указатели на нашу гостиницу, и мы вышли на площадь, которую я видела на фотографии, и на площади был рынок, как и должно было быть. Только гостиницы не было. И указатели пропали. Может быть вход за углом?
Мы завернули за угол, ситуация не улучшилась. Вокруг был настоящий восточный рынок, скорее дальневосточный, без намеков на Европу, и торговали на нем индусы-тайландцы-пакистанцы. И один из них сказал, что все правильно и гостиница действительно есть за тем углом, откуда мы пришли. Я не поверила и пошла одна, проверить. А Леня остался сторожить чемоданы. И я ее нашла. Там была как бы фотореклама рынка - прилавки с арбузами. И когда я подошла поближе, оказалось, что это раздвижные двери, и за ними скрывается очень даже дизайнерский вход. Ура! Мы на месте!
Гостиницу эту (Athens Central Square) я тоже выбрала из любимого мною отчета Андрея Гринева, из него же я сделала вывод, что гостиница на уровне почти 5 звезд и в ней есть номера с видом на Акрополь. И мне очень захотелось именно в нее, и именно с видом на Акрополь, хоть это и было в 1.5 раза дороже других номеров в этой гостинице и в несколько раз дороже других гостиниц в этой поездке. Точнее, 115 евро за ночь за номер с видом против 90 евро в обычном номере и против 45 евро за номер в Монодендри, который был очень и очень.
И вот мы заходим в этот номер с видом - в нем с трудом поместилась кровать, и есть только душ. Подарочная бутылка вина оборачивается мензуркой чего-то, и самое главное - вид... Ну Акрополь действительно видно, но он явно не через дорогу. Скажем вдалеке. И смотреть на него можно только с кровати. Больше не откуда.
Мда. Я явно разочарована. До такой степени, что иду к менеджеру выяснять, может я не так поняла, и есть какой-то другой super view suite, который нам по ошибке не дали. Но менеджер уверяет, что все номера с видом на Акрополь такие. И предлагает посмотреть другой номер. Я уже так расстроена, что согласна на все угодно, но только не эту конуру с видом на развалины. Я уже и Акрополь ненавижу!
Словом, ничего не ожидая, мы поднимаемся на 8-й этаж и заходим в номер. Мамамиа! В два раза больше, плюс такого же размера балкон с видом на гору Ликабетус и большую часть Афин, суперсовременный дизайн - прозрачные холодильник и шкаф, ванная комната из фильма "Мистер и миссис Смит". Мое настроение резко идет вверх - и мы перетаскиваем вещи.
Страсти немного утихлись, и мы отправляемся смотреть на вечерний город, и если успеем, на заход солнца в Акрополе. К Акрополю мы подошли за полчаса до закрытия и решили оставить посещение на завтра. Чтобы посетить Акрополь, нужен комбинированный билет за 12 евро, по которому вы можете в течении 4 дней посетить кроме Акрополя, также римскую и греческую агоры, библиотеку Андриана, старинное кладбище Керамикос, храм Зевса и Театр Диониса.
НО ... Каждый сайт всего один раз. Поэтому мы билеты купили, но решили начать использовать их завтра с утра. И правильно сделали, потому что подьем на Акрополь от кассы также занимает время, и в лучшем случае у нас осталось бы не больше 15 минут. Вообще надо расчитывать минимум на час. Так что мы спокойно обошли Акрополь снизу, посмотрели на развалины амфитеатра Ирода, новый акропольский музей, руины храма Зевса, побродили по улочкам Плаки и пообедали в одном из ресторанчиков.
3.5.2012
И вот он настал - день Акрополя. Мы даже поставили будильник, чтобы к 8 утра успеть к открытию, до того как его затопят толпы туристов и до жары, потому что прогноз обещал +33 (в Израиле в этот день было 28).
Ну, успеть к 8 оказалось несбыточной мечтой, хоть мы и встали вовремя, и жили близко, но в улочках Плаки мы заблудились. Моему мужу пришла в голову "гениальная" мысль идти за парочкой японцев - он был уверен, что они нас выведут лучше моей карты. Они нас действительно вывели к греческой агоре, довольно далеко от той улочки, по которой мы вчера поднимались к Акрополю. На кассе нас уверили, что так мы тоже выйдем и отметили билет. На агоре кроме нас и этих японцев-сусаниных никого не было, жарко тоже не было, так что погуляли мы там хорошо.
На агоре сохранилось несколько статуй и храм Тесио 5 в. до н.э, лучше всех сохранившийся дорический храм. С территории агоры мы ивидели холм на котором толпилась мощная толпа фотографов - явно туристы, снимающие Акрополь. Представив себе, как с каждой минутой там сгущаются толпы, мы поспешили дальше.
Многие, конечно назовут, Акрополь туристической ловушкой. Я бы даже сказала, эта самая главная, большая и одна из самых незабываемых из всех туристических ловушек, где я была.
Толпы там непробиваемые. И при достаточно крутом подьеме очень много пожилых людей, с трудом поднимающихся по древним камням. Встречаются и люди на колясках.
Чувства конечно испытываешь самые разные. Во-первых вот он, Парфенон, и вот они, кариатиды. Неужели они самые, и я здесь рядом. Нашла уголок, откуда он близко, и народу в поле зрения поменьше, и замерла на минут 10. Хорошо. А с другой стороны - и это все? А где еще? Всего 3 разрушенных здания? И где остальные статуи Парфенона? И разве это оригинал? И эти колонны - они ведь восстановленные, это не настоящие руины.
И очень хочется подойти и дотронуться до колонны, но нет, нельзя, ведь страшно подумать сколько ей лет... Ну хоть дохнуть на нее, но она так далеко, не дотянешься.
На территории Акрополя находится Парфенон - храм 5 века до н.э, храм с трагической но счасливой судьбой. Один из очень немногих, доживших до наших дней, символ греческой и мировой культуры и истории- конечно, это счастье. С другой стороны, он пережил разрушительные землетрясения, страшный взрыв в 17 веке (какому идиоту пришло в голову устроить здесь пороховой склад?) и почти совершенно разграбленный "археологами" и другими любителями старины.
Фриз на фронтоне Парфеона состоял из 400 фигур людей и 200 фигур животных, из которых большая часть (около 50) находится в Британском музее, всего несколько в новом музее Акрополя, а остальное либо разбито, либо спрятано в частных коллекциях. Второе важное здание на территории Акрополя - Эрехтион, строительство которого завершилось в 407 году до н.э,известное своим портиком кариатид - фигуры тоже копии, оригиналы (5 из них) в музее Акрополя и одна в Британском музее. Третье здание - изящный храм богини Ники 5 в до н.э, сохранившийся хуже всех, в нем всего несколько оригинальных элементов, и виден только издалека, близко не подпускают.
Внутри Парфенона не прекращаются реставрационные работы, похоже, вид Акрополя в лесах с подьемными кранами обеспечен не только нам, но и нашим потомкам. Видно как собирают обломки колонн, пытаясь как пазл, сложить разрушенные остатки.
Ну нам и часа не хватило на осмотр, обошли несколько раз вокруг, народу все больше и больше, при выходе вообще попали в настоящий водоворот, руку с фотоаппаратом не поднимешь, а солнце уже высоко и жарит во всю. После Акрополя мы отправились к храму Зевса и римской агоре - это все на одном сайте.
Еще с Акрополя мы любовались видом на римскую агору - огромное поле через дорогу от Плаки, издалека видна арка Адриана, являвшаяся воротами в древнеримский город и останки храма Зевса. От храма осталось 15 из имевшихся 84 колонн. Храм был просто колоссальных размеров, а коринфские колонны просто великолепны.
После такого количества древностей у нас просто уже не осталось сил, так что двинулись назад к гостинице. Правда по дороге завернули еще и к развалинам библиотеки Адриана. Чуть не пропустили там отдельное здание с великолепной статуей богини Ники, и поплелись дальше. Пообедали мы недалеко от гостиницы, усевшись в ресторанчике на рынке. К нам пытались приставать местные нищие, но обслуживавшая нас девушка увидев их, выскочила тут же, накричала, прогнала и осталась караулить, чтобы мы смогли спокойно поесть.
К вечеру жара спала и мы пошли погулять - через Монастираки на площадь Синтагма и оттуда через фешенебельный район Колонаки к подьемнику на гору Ликабетус, снимать закат. На площади Синтагмы собрались толпы народу на какую-то демонстрацию, а на соседней улице примерно такое же количество спецназа курило в автобусах и рядом. Экипировочка у них по полной программе - оружие, прозрачные щиты, защитные шлемы, бронежилеты и даже на ногах какие-то защитные наколенники.
Закат на горе Ликабетус - одно из самых красивых зрелищ в Афинах, и его нельзя пропустить.
От центра идти минут 40, назад намного легче,так как под горку. Многие, конечно, подьезжают к подьемнику на такси, но мне понравилась прогулка, по-моему стоит, хотя бы вниз пройтись пешком.
4.5.2012
Итак, настал последний день нашего путешествия. Несколько раз меняла планы на этот день - сначала думала, только один музей и шопинг, потом, поскольку день очень длинный и как обещали, будет жаркий, решили его разделить. Сначала с утра пораньше посетить кладбище Керамикос, потом шопинг, а после него на часик отдохнуть в гостиницу, а после нее археологический музей и обед. Самолет у нас в 22:30, check-in мы сделали заранее, так что приехать можно где-то за час до отправления, если сил хватит на такую длинную программу.
Когда я прочитала на форуме Винского совет посетить кладбище, то очень нелестно подумала про автора отчета - чего только не придумают люди! Не заманишь!
Но вдруг, в 48 раз перечитывая путеводитель "неожиданно" до меня дошло - кладбище и памятники на нем от 6 века до нашей эры и до 1-го нашей! Ничего себе! Да где в музее такое найдешь! Мы пошли и в действительности это место оказалось еще лучше, чем я ожидала.
Огромная площадь, на которой продолжаются раскопки , небольшой тенистый кусочек невообразимо старого кладбища и великолепный музей с подлинными статуями потрясающей красоты. Расположено кладбище минутах в 15 от площади Монастираки, выделите час времени, не останетесь равнодушными.
После удачно начатого дня я очень неплохо походила по магазинам в районе Плака и, как и планировали, еще успели отохнуть в гостинице, перед тем как сдать номер. После этого неспеша мы направились в сторону археологического музея, который, судя по путеводителю, должен был оставаться открытым до 7 вечера.
Не верьте путеводителям по Греции! Мы совершили ужасную ошибку, решив пообедать до посещения музея, и уселись в ресторане прямо у входа и расслабились. Ровно через час подойдя к кассе, я узнала, что музей закрывается через час, т.е. в 3 часа дня.
Ну не хотят греки работать! Как можно закрыть музей почти в полдень, при таком наплыве туристов, да еще накануне выходных! Делать нечего, пришлось носиться по залам, пытаясь обьять необьятное. Из того что я видела, хочу отметить потрясающий зал морских находок.
В зале соответствующая подсветка, а статуи... Большинство как-будто прообразы матросов "Летучего голландца" из "Пиратов карибского моря". Море, оказывается, уничтожает статуи еще быстрее, чем Афинский смог.
Особенно поразительна одна статуя юноши, которая при кораблекрушении погрузилась в ил или песок почти полностью, но одна нога осталась сверху и поэтому сейчас похожа на обезображенную культю. И это при том, что мрамор большей части статуи просто совершенен и сверкает белизной.
Ну и конечно, этот музей знаменит микенским золотом - маски, украшения - целый зал, который рекомендуется оставить на конец посещения. Словом, по залам мы ходили до самой последней секунды, и уходили вместе с охранниками, запиравшими за нами двери.
Да, неувязочка получилась! Все совсем не так как хотелось, 3 часа дня, мы уже пообедали, из музея нас выперли, по магазинам я уже прошвырнулась, а до отьезда еще минимум 4 часа. Что делать?
Решаем по широкому проспекту 28 октября двигать в сторону Акрополя, еще раз прогуляться по торговой улице Элоу и зайти в Акропольский музей, который, как выяснилось, открыт вообще до 10 вечера.
Музей этот открыт не так давно, здание современное и с "фишкой", что я очень люблю - прозрачные полы. Сначала вы подходите к зданию музея по стеклянным плитам, под которыми располагаются раскопки - остатки древнего города - улицы, фундаменты домов.
Но это еще не все - когда вы заходите внутрь и поднимаетесь по лестнице на первый этаж, обязательно посмотрите вверх - над вами просвечиваются все три этажа музея. Так что дамы, если вам не хочется демонстрировать свое белье, для визита в этот музей предпочительно одеть брюки! Что еще интереснее, находясь вверху, вы не видите, разглядывает вас кто-то снизу, или нет - там стекло непрозрачное.
В целом в этом музее очень интересна его архитектура и экспонаты первого этажа - множество великолепных скульптур, все с Акрополя. Кроме того, здесь находятся 5 из 6 кариатид. Эти кариатиды сейчас на реставрации, но благодаря использованию новейших лазерных технологий, они остаются в экспозиции и доступны для посетителей. Реставрация проводится по ночам. Одна из девушек уже прошла "омолаживающий" курс, вторая - в процессе, остальные ждут очереди. Служительница, которая мне это рассказывала, особо подчеркнула, что, к сожалению, одна из скульптур находится в британском музее, и англичане не собираются ее отдавать назад.
А теперь о разочаровании этого музея - когда вы поднимаетесь на верхний, третий этаж, и оказываетесь на уровне как бы фронтона Парфенона, и видите все его скульптуры - увы, практически все, что находится перед вами (кроме самого Парфенона, который виден через огромные стекла прямо перед вами) это копии.
Кстати, в музее можно фотографировать только на последнем этаже.
Вот так и закончилась наша очередная поездка в Грецию. Вспоминая что было, оценивая увиденное и подводя итоги, я могу сказать, что помимо восторгов от Метеоры, Загорохории и Дельфи, у меня остались раздвоенные чувства по отношению к Афинам.
Проведенных двух с половиной дней хватило за глаза, нищие, эмигранты, пристающие к туристам на каждом углу, заброшенность и бедность целых районов - мне не верилось, что я в Европе.
А на главный вопрос, почему на протяжении многих столетий люди, преодолевая боль в коленях и смахивая пот с лица, упорно приезжают и поднимаются на Акрополь, у меня нет ответа.
Зато на вопрос, может не стоило туда ехать, у меня есть ответ - да, стоило, несомненно.
