Составился такой (полностью наземный) маршрут: Москва-София-Кулата-Салоники-Дион-Олимп-Каламбака-Метеоры-Трикала-Ламия-Амфисса-Дельфы-Хосиос Лукас-Афины и обратно.
Поезд Москва-София идет двое суток, через украинскую и румынскую границы. Долго, дешево, мерно. Только вагоны очень старые, но зато поездной «ретрит» терапевтически восстанавливает душевные резервуары.
От вокзала в Софии пересаживаюсь на пригородную электричку до Кулаты (около 4 часов езды) – там болгарская граница с Грецией. От станции до первого КПП идти буквально 10 минут бодрым шагом.
Перейдя границу пешком, останавливаю попутку до Салоников с кикбоксером-охранником ночного клуба за рулём. Сто километров и час езды – и вот я уже во втором по численности и значению городе Греции. Северная столица встречает легким бризом с моря и сразу же окутывает уютом. Самое популярное слово тут - «халара», буквально «релаксни, расслабься».
Что смотреть в Салониках:
все достопримечательности «одного дня» компактно располагаются в центре, по обе стороны от центральной прогулочной улице Аристотеля и перпендикулярно набережной. Белая башня, арка Галерия, раскопки древней Агоры, храм св.Димитрия. Византийский и Археологический музеи рядом, входной билет по божеской 3-5 евро цене за «оба два».
Если у вас есть пара дней на Салоники – обязательно прогуляйтесь по «верхнему» городу, вдоль крепостной стены. И пропустите стаканчик пива (или бутылочку рецины – вино «на любителя», с дерзким вкусом виноградных косточек, вывалянных в древесной смоле) в одном из баров, запрятанных в историческом центре. Тут же можно и перекусить – после полуночи открываются многочисленные «едовые» лавочки для тусовщиков, где готовят вкуснейшие слойки с сыром, мясом и шпинатом. Лучшей уличной еды я не пробовала в Греции!
Ночные автобусы очень удобный и дешевый (от 50 евроцентов за поездку) способ передвижения, кондукторов замечено, кстати, не было.
Два дня в Салониках и автостопом двигаюсь в сторону Метеор – восьмого чуда света, к главной греческой вау-картинке. Автобус номер 12 вывозит меня из города и я, сменив 3 машины, через час оказываюсь у подножья Олимпа. Надо сказать, что в Греции не сильно развит автостоп и греки не очень хорошо знают английский (или вообще не знают), поэтому передвижение от точки до точки идет немного медленнее, чем ожидалось. Не исключено, что это преславутая «халара» - они ведь никуда не торопятся. А я теперь, например, в совершенстве владею искусством объясняться на пальцах.
Олимп (Литохоро).
От главной дороги маленькая дорожка-дублер ведет к городку Дион, откуда можно начать восхождение на Гору Богов. Можно, впрочем, проехать мимо, сделав пару кадров заснеженных вершин Олимпа из окна автомобиля. Но если все-таки завернули, то деревенька Литохоро (и соседняя Приония), а также высокогорная Ампелакия – рекомендуемы к посещению. Тут, кроме колоритных таверен, есть этнографический музей, дом-музей Шварца, церквушки и много затейливых домиков.
Возвращаюсь на главную трассу и через пару часов уже пью фраппе в городке Каламбака, у подножья Метеор. Деревня Кастраки находится по соседству и я советую начинать «лазить» по монастырям в горах именно оттуда.
Итак, приехав после обеда в Каламбаку, можно успеть посетить несколько монастырей до их закрытия. И потом остаться до заката наверху, чтобы сделать феерические снимки.
Самостоятельная экскурсия по Метеорам (карту с маршрутами можно взять в информационном центре):
Сначала из Кастраки я поднимаюсь (пешком) к самому главному монастырю – Мегала Метеоро, он самый высокий, от него удобно потом спускаться к остальным.
Монастырь Great Meteoro открыт зимой с 9 до 16, и летом с 9 до 17. Нерабочие дни: вторник и среда (зимой), только вторник (летом).
Вход внутрь стоит 3 евро, но этих денег совершенно не жалко – тут действительно есть что посмотреть и куда «залипнуть». Ну и, конечно, шикарный вид на все остальные монастыри со смотровой монастырской площадки в качестве бонуса.
Внизу, справа от главного монастыря – монастырь Св.Варлаама, мужской.
Часы работы: зимой с 9 до 15, и летом с 9 до 16. Нерабочие дни: вторник и пятница (зимой), только пятница (летом).
После Варлаама, я на попутке (большие автобусы с туристами не в счет), доезжаю до самого удаленного монастыря Св.Стефании. Это самый «населенный» монастырь – тут живут более ста монашек, если учесть, что во всех остальных Метеорах по 3-4 монаха (а в Троице вообще один) на приход, то эта цифра действительно внушительная.
По пути в Стефанию (10 минут на авто от Великих Метеор), два официальных вью-поинта, откуда открываются такие виды, что захватывает дух. Тут не слышно туристов, а только птицы, цикады и эхо, разбивающееся о каменные пальцы гор. Невероятное спокойствие и мощная сила природы – вот то, что испытываешь тут, покрываясь мурашками от ощущений.
Agios Stefanos работает зимой с 9 до 13 и с 15 до 18, а летом с 9 до 13:30 и с 15:30 до 17:30. Нерабочий день: понедельник (и зимой, и летом).
Для одного дня этих трех монастырей и прогулок по окрестностям более чем достаточно. Из Стефании можно спуститься прямо в Каламбаку – тут больше движухи, ресторанчиков, фастфудошных с недорогой, но вкусной едой (например, знаменитый Гирос – типа нашей шаурмы) и даже есть бесплатный городской вай-фай спот. Что для греков, на всем сейчас старающихся сделать деньги, удивительно.
А можно остаться тут наверху, в Метеорах, на ночлег в семейном отеле Arsenis, с шикарным видом, уютными комнатами, рестораном и невысоким ценником в 25 евро за сингл, 35 – за дабл. Пароли-явки тут: arsenis-meteora.gr
С утра можно продолжить осмотр остальных трех открытых для посещения монастырей. Начать с самого нижнего – Монастыря Св.Николая и постепенно поднимаясь вверх.
Agios Nikolaos Anapafsas открыт зимой и летом с 9 до 15:30. Не работает только в пятницу (независимо от времени года).
Выше – женский монастырь Св. Варвары (Русаноу), с удивительным цветником и бабушками-монашками в изобилии.
Побывать в Roussanou можно: зимой с 9 до 14, и летом с 9 до 18. Нерабочие дни: среда(зимой и летом), но в июле, августе и сентябре вход в монастырь доступен ежедневно, без выходных. Вход те же 3 евро.
И последний открытый к посещению монастырь Святой Троицы. Agia Triada работает зимой с 10 до 15, и летом с 9 до 17. Нерабочие дни: вторник и среда (зимой), только вторник (летом).
Недалеко от Св.Троицы есть скит Св.Антония и монашеская тюрьма. Ну и, вообще, много мест «где полазить» – например, на развалинах монастырей, то тут-то там виднеющихся на верхушках скал. Закрыт к посещению, но сохранился седьмой монастырь Великих Метеор - Йяпананды (Сретенья), до него тоже можно добраться.
Все остальные шесть действующих Метеор принимают туристов в гигантских количествах из всех точек мира. Кстати, платки и юбки выдают на входе в каждый монастырь, с собой тащить необязательно.
Еще одну достопримечательность этих мест мне посоветовал посетить местный гид – пещера Theopetra, слева от въезда в Калабаку. Но Метеоры забрали все силы и на нее меня не хватило, поэтому ничего не могу написать в качестве рекомендации.
Из Калабаки выдвинулась в Трикалу, а затем через Ламию в деревню Амфиса, в 20 км от города Дельфы.
Надо сказать, что путь мой был долгим – это направление не очень популярно для автостопа, потому что дорога сворачивает с национальной афинской трассы и петляет по горам. Наверное, умнее будет доехать по скоростной трассе до Афин, а оттуда – в Дельфы (около 200 км).
В ожидании хоть кого-нибудь на дороге, я потеряла немало времени, но зато я встретила классных персонажей в копилку! Например, восьмидесятилетнего деда, который гнал так, что у меня волосы чуть из волосяных луковиц не вырвало с корнем, и греческого эквилибриста, который ехал по серпантину Парнаса со скоростью 70 км/ч и умудрялся с зажатой между плечом и ухом телефонной трубкой крутить самокрутки из табака. Вообще, греки, конечно, те еще гонщики и лихачи! А еще они непрерывно, везде, и со смаком курят.
В Амфисе делать особенно нечего, но у меня там живет друг и потому я там останавливалась на ночь, чтобы с утра полазить по Дельфам.
Дельфы – прекрасны. Самое большое мое очарование местом в материковой Греции. Которая, по признанию многих, прежде всего интересна с точки зрения отдыха на островах.
В Дельфах много раскопок и «хрестоматийных» видов, воздуха и простора.
Основные достопримечательности располагаются от автостанции на нижней улице города, в такой последовательности: археологический музей, трон Апполона, театр, стадион; по правой стороне дороги вниз – раскопки древней гимназии и Храм Афины Пронайской. Часа три на пеший осмотр (без музея) определенно надо.
Знаменитый «Дельфийский Оракул» находится у подножия Парнаса, в 15 км от Дельф.
А еще в сорока километрах, но по дороге в Афины – монастырь Hossios Luckas. Там нельзя не побывать! Другое дело, что это не очень популярное направления и машин, идущих непосредственно к монастырю, очень мало. Надо быть готовым пройти пешком 8 км от ближайшего населенного пункта, потому что туристические автобусы никогда не останавливаются, чтобы подбросить путника.
И последний пункт – Афины.
Город странный, не очень к себе располагающий, но обязательный к посещению хотя бы ради галочки «Парфенон». Эмоций от города много, это такой микс из вечного, страшного, очаровательного, красочного, отталкивающего. Это древние капители храма Зевса и героиновые наркоманы на улицах, это смена караула у здания Парламента и окрестности Керамика - района «красных фонарей» в древности, это запрятанные в улочках таверни для местных и туристическое гетто в Плаке, это раскопки древней Агоры и разноцветие рынка Кендрики, это Сократ с Платоном у здания Университета и фешенебельный жилой комплекс на пляже, это закат на холме Филопаппоу с видом на ночной Акрополь и загаженная площадь Омония – обитель зла.
Одного дня вполне хватит, чтобы посетить основные «маст си», устать от столицы, где живет половина населения страны и захотеть побыстрее покинуть Афины.
На все эти перемещения по античной Греции у меня ушла неделя. Автостоп немного утомителен (из-за «нихт ферштейн» и жидкий трафик), но очень даже возможен и безопасен. Автобусное сообщение между городами развито, но дешевле, мне кажется, взять скутер или даже машину (от 20 евро/день).
Назад в Болгарию я возвращалась спешно – поездом от Афин до Салоников (45 евро и 5 часов), оттуда собиралась по старой схеме добраться автостопом до границы и сесть на электричку, но… Пришлось изрядно попотеть, чтобы выехать из города (улица, перпендикулярная главной трассе на Болгарию начинается сразу же налево от ж/д вокзала). Час шла пешком по улице Лагакада, которая переходит в трассу E79. А потом что-то разладилось в моем нечеловеческом везении и меня «подобрал» дальнобойщик Джордж, который, слава богу, понял, что мне надо в Софию. Но не понял, что через Кулату. И повез по направлению к городу Драма, в 50 км от которого находится вторая греческо-болгарская граница «Илинден». В результате, я потеряла два лишних часа, сделала неслабый крюк, зато увидела город-курорт Кевала, похожий на островной Агиос Николас на Крите. От греческой границы до столицы Болгарии меня подвезла машина с шашечками такси, бесплатно, с ветерком и интересным русскоговорящим собеседником за рулем.
Эф харисто, Эллада!
