Я вернулась в Петербург после своих затяжных Сибирских гастролей, стояла дождливая погода без намека на прояснение. А так как любить Петрово творение при нескончаемых мерзких осадках получается только из окна теплой комнатки, мой пыл с прогулкам моими любимыми маршрутами быстро остыл. Звонок из деканата с сообщением, что первое сентября для магистров по новому стилю состоится восьмого, не прибавило мне энтузиазма. Случайно увиденное предложение в 5 килорублей за прямой чартер не оставляло времени на раздумья, решено было лететь, прихватив с собой знакомую даму.
Вилла Anna Koralli Studios (около 25 евро за двухкомнатный номер с мини-кухней) находилась в самом сердце туристической деревушки Лаганас, которая представляет из себя пристанище безудержного веселья граждан Британии в возрастном диапазоне "для тех, кому до". Хозяйка дома по совместительству работает на ресепшн, однако, с английским все не просто, карты острова в наличии тоже не оказалось. План у отдыхающих в этом городке примерно следующий: к обеду выползти на пляж, лечь так, что бы волны щекотали пяточки и лежать до открытия баров. Потом надираться шотами за 50 центов и ползти в сторону своей виллы. И такой своеобразный день Сурка повторяется на протяжении всего отпуска с несущественными дополнениями вроде морской экскурсии в бухту Навагио или обзорной по острову. Пляж в Лаганасе не очень красивый, грязноватый, заход в море крайне долог.
Транспорт. В целом, остров имеет площадь 400 кв.км, неторопливо объехать его можно за световой день, чем мы и занялись. К вечеру первого дня мы обошли конторы, дающие в аренду байки, квадроциклы, велосипеды и прочие средства передвижения и убедились, что здесь никто не демпингует: цена практически во всех точках равна 20 евро/сутки за мопед и 25 - за квадроцикл. По опыту поездки в Барселону я категорически настаивала на велосипеде: мол, и для здоровья полезно, и виды видные. Однако, как я убедилась позже, эта затея была явно не для Закинфа, и поясню почему. В Испании многие местные жители крутят педали, в том числе и для поездок на работу, и для встречи с друзьями, и для шоппинга. Для этого созданы все условия: велодорожки, отделенные от проезжей части, специальные сфетофоры, разметка, правила и даже система штрафов (например, за разговор по телефону за рулем двухколесного безмоторного друга). На острове ситуация несколько иная: местные жители облюбовали мотоциклы, мопеды или машины ввиду разрозненности небольших населенных пунктов, а так же состояния дорожного покрытия: ямочный ремонт, либо его отсутствие, никаких условий для безопасного движения велосипедов и горный серпантин: все эти факторы сводят эффективность данного вида транспорта практически к нулю. Для вождения двух и четырехколесных друзей не нужно быть счастливым обладателем прав категории "А", более того, в пункте проката ваши водительские права забирают в залог, выдавая бумажку, удостоверяющую, что все с вашими категориями в порядке, если нужно будет, и про автопоезд напишут. Для полиции (если она вообще есть, в чем мы усомнились, исколесив практически весь остров) годится, они в курсе. Опыта вождения мотоциклов у меня нет, но зато в арсенале имеется печальный опыт моего друга с металлическим штырем в бедре и сотрясением головного мозга, исходя из этих факторов нами был выбран квадроцикл. Да, разгоняется он по прямой до 50 км/ч, не ахти какая крейсерская скорость, но в то же время имеет несомненные плюсы перед автомобилем или мопедом: вы можете глазеть по сторонам, созерцая прекрасную природу острова, ваш пассажир может снимать окресности, не отходя от кассы, он легок в управлении, на крутых горных дорогах риск завалиться на бок и погибнуть в райском уголке в результате удара черепной коробкой об асфальт сводится к нулю. Собственно, правила дорожного движения греки и господа туристы соблюдать не стремятся: обогнать через две сплошные на серпантине перед поворотом - скорее норма, чем отклонение.
Итак, вооружившись картой острова, мы отправились к порту Св. Николоса, по пути завернув в бухту Навагио, огрядев ее сверху. От морской экскурсии туда мы отказались умышленно, потому что во-первых, не ощущается вся красота, разница в цвете воды в бухте и за ее пределами (от небесно-голубого до простого серо-синего), не видны вулканические скальные породы. Ну и толпы туристов, приплывших туда с такими же экскурсиями, не располагают.
На вершине обрыва мы устроили пикничок с водой и виноградом на 1 евро/кг: есть не хотелось ввиду жаркой погоды.
Надо отметить, что цены на фрукты в супермаркетах сопоставимы (а то и выше) с Петербургскими ценами. Но по дороге мы встретили плоды кактуса и мандарины, спокойно произрастающие на улицах. Кстати. Ни-ког-да не рвите плоды кактуса голыми руками. Иголки из рук я вытаскивала еще несколько дней, а в сумке они иногда встречаются мне и сейчас.
Забыла упомянуть, что наш маршрут лежал через центр острова с последующим уходом на его западную часть, которая отделена от моря поясом гор приличной высоты. В принципе, дорог не так много, и заблудиться в них сложно (но нам удалось немного поплутать, черт возьми). Практически везде есть указатели, так что перед прокладкой маршрута я советую запомнить греческие названия нескольких населенных пунктов по маршруту следования, так как на некоторых табличках нет дубляжа на латинице. В каком бы месте острова вы не находились, направление к столице острова будет указано всегда.
Местные жители весьма отзывчивы, но некоторые сторожилы оскорбляются, если вы не правильно произносите те или иные географические названия и настойчиво будут вас поправлять, добиаясь правильного варианта.
После эстетического оргазма при виде бухты Навагио, мы направились к порту Св. Николоса, в надежде увидеть там нечто красивое. По пути наткнулись на пеший спуск к такому же великолепному пляжу среди гор, где было заметно меньше туристов. Однако, в этой безымянной бухте бурлят сероводородные источники, в связи с чем вода весьма прохладная и имеет характерный запах.
В порту не оказалось ничего интересного, и мы решили направиться к самой северной точке острова. Зачем? Да просто так. По пути нам встречались шикарные виды, небольшие населенные пункты, продуктовые лавочки и уютные ресторанчики. Кстати, вопреки нашим представлениям о ценообразовании, в маленьких городишках еда в заведениях стоит несколько дороже, нежели в столице. Объяснение следующее: меньше конкуренции.
Весь туристических бизнес на острове не завязан на крупных корпорациях: в основном, отель - это вилла, принадлежащая одной семье, члены которой сами в ней и трудятся, то же самое можно сказать и об общепите. Распространены семейные винодельни, а так же промысел в виде сладостей: орехов в меду или клубнике. Все товары выставляются в лавочках по ходу главных дорог, греки щедро дают протестировать всю свою продукцию, несмотря на предупреждение, что покупать мы у них ничего не будем. В итоге, обедать нам не пришлось:)
К слову о питании. В ресторанчиках можно смело заказывать только одно блюдо. Если это, например, стейк из лосося, то вес его составляет около 300 грамм (а для некоторых видов рыбы и более), в стоимость входит гарнир (обычно, картофель фри) и свежие овощи. Из-за стола выползаешь не сразу и с помутнением рассудка от переедания.
Если вы окажетесь на просторах Греции, рекомендую, помимо всего прочего, попробовать рыбу-меч и мусаку - традиционное греческое блюдо вроде запеканки с фаршем.
Оликовое масло греки льют везде и всюду: пропитывают им хлеб, щедро поливают салаты, etc.
Греческий кофе не отличается от турецкого, есть подозрение, что это одна и та же субстанция. Однако, надо признать, он восхитителен и заслуживает внимания. Перед отъездом я запаслась на год вперед, и теперь каждое утро радую себя туркой-другой этого славного напитка. Кофе имеет свой специфичный сладковатый привкус даже без добавления сахара, а его крепость не ощущается: совершенно отсутствует горечь.
В целом, греки очень отзывчивые ребята. В первый же вечер борт-инженеры не расчитали количество топлива в нашем крейсере и мы встали намертво в некотором отдолении от столицы. Уже смеркалось, и мы стали энергично махать руками и взывать на помощь. Менее, чем за две минуты остановились два транспортных средства, водитель первого не говорил по-английски и не смог помочь нам в решении проблемы. Второй мужчина на мопеде свозил нас за бензином на ближайшую заправку, залил бак и пожелал удачи.
Однако, остров (как и многие туристические места) страдает навязчивым уличным сервисом. Следует относиться к этому с пониманием: все хотят кушать.
Подарки от заведения вроде алкогольных напитков и тому подобного так же являются нормой.
Если вы являетесь счастливым обладателем имени греческого происхождения (ну, например, Анастасия) вам выражается двойное уважение и респект. Одинарное - за то, что вы русские. Ортодокс, все дела, братья - православные.
Когда мне говорили, что на островах скучно, я не ощущала всего смысла этих слов. Действительно, мест, которые можно осмотреть, хватает на сутки, при слоу-режиме - на полтора. По-этому 3 дня на осмотр Закинфа достаточно за глаза, в особенности, если вы такие же "ценители" пляжного отдыха, как и я.
В последний день, в связи с переменной облачностью и нежеланием вялиться на песочке, мы отправились на осмотр столицы острова - г. Закинтоса. Город был разрушен практически до основания в 50-х годах прошлого века и фактически отстроен заново. Однако, низкие строения, утопающие в зелени, длинная береговая линия с каменистыми наплывами и прогулочной набережной, а так же обилие интересных церквушек оставили очень теплое впечатление.
В сиесту (с 12 до 16) закрыто практически все, кроме нескольких таверн (правило не распространяется на сугубо курортные городки). Так же греки не являются эталоном обязательности, и заявленное автобусное расписание служит лишь приблизительным ориентиром с поправкой на четверть часа.
Появилось желание осмотреть материковую Грецию. По поводу остальных островов - сомневаюсь, ибо, по некоторым данным, уклад жизни на них однообразен и местный колорит не ощущается в полной мере из-за ориентации на туристических бизнес.
