И вот наконец мечта сбывается, куплены билеты на самолет на 14 сентября с возвращением 23-го. Времени маловато на наши грандиозные планы, но надеемся успеть отдохнуть и полюбоваться островом.
За относительно приемлемую цену нашла небольшой дом в аренду, в деревне Кера на берегу залива Соуда. Дом был арендован с 18-го числа, на последние пять дней поездки, поэтому было решено в эти дни исследовать западную часть острова, первые четыре дня поездки посветить восточной части.
Итак, билеты куплены, путеводитель и карта одолжены у друзей - вперед, к солнцу и морю, древностям и красотам прекрасного острова!
Прилетели мы утром, в аэропорту взяли напрокат Ниссан Ноут, 260 евро на 9 дней, зашли в магазин Инка за продуктами и, довольные, покатили по залитым солнцем дорогам. Быстро пронеслись мимо Ретимно, Ираклиона, пора было подыскивать ночлег. Но мы все ехали по инерции, хотя очень хотелось есть и спать. Наконец волевым усилием заставила мужа съехать с шоссе, так мы оказались в городке Херсонисос. Первое, во что уткнулся взгляд - Star beach village, современный апарт-отель с большой огороженной территорией, номер 95 евро, дорого, но сил искать что-то другое нет. Номер на первом этаже огромный, двухкомнатный, с кухней и терраской, с полами из полированного керамогранита и малюсенькими муравьишками на полу.
Утром муж сходил на пляж, который оказался в 50 метрах от отеля, говорит - пляж песчаный, ветрено, волны.
Забрали вещи из гостиницы, решили посетить местный музей Lychnostatis, расположенный поблизости. Музей представляет из себя старинный дом на участке с садом и хозяйственными постройками, и демонстрирует домашний уклад зажиточного домовладельца 19 и начала 20 века.
Сразу надо оговориться, что меня интересуют различные места, повествующие об истории и прежних временах стран, в которых бываю, поэтому рассказов и фото различных раскопок и развалин будет много, если неинтересно - пропускайте .
Итак, Lychnostatis: музей в субботу работать не должен был, но, оказалось - открыт. Мы зашли, никого не встретив на входе, но потом откуда-то из глубины прискакал смотритель и потребовал с нас по 5 евро за вход.
Покинув гостеприимный и уютный Лихностатис, мы продолжили свой путь на восток, чтобы вскоре завернуть к раскопкам дворца Малия минойской эпохи (1900-1450г.г. до Р.Х.). невдалеке от одноименного курортного местечка.
Место для дворца минойцы выбрали очень красивое, равнина рядом с морем, и на горизонте виднеются горы.
Надо сказать, что почти все места раскопок на Крите превращены в музеи под открытым небом, вход платный от 2 до 6 евро.
После осмотра древностей решили завернуть на пляж, указатель к которому увидели рядом с въездом на парковку перед раскопками. Пляж оказался песчаным, небольшая бухта, благодаря выступающим в море каменным грядам, защищенная от волн - поэтому довольно-таки много народу.
Отдохнув и накупавшись вдоволь в прозрачной бирюзовой воде, продолжили путь.
В планах - пещера Милатос возле одноименной деревни. Посетить это место мне рекомендовала melnica, за что ей огромное спасибо, оказалось действительно потрясающе интересное место.
В этой пещере в память о жертвах резни, учиненной турками в 1823 г., в годы Войны за независимость, стоит алтарь и большой гроб с костями жертв.
Найти пещеру оказалось не так просто. Хотя залитые краской из баллончиков дорожные указатели и не были для нас сюрпризом, пришлось поплутать.
Путь к пещере проходит по очень красивым местам, дорога постепенно идет в гору:
К пещере ведет огороженная тропа по краю обрыва, очень живописная. По дороге мы встретили только одну пару туристов, которые возвращались из пещеры.
Это место обладает такой притягательностью, что уезжать не хотелось, но день клонился к закату.
Поэтому мы продолжили наш путь на восток, и дорога привела нас к городу Айос Николаос (Agios Nikolaos). Решили не заезжать в город, а ехать в соеднюю Элунду (Elounda).
По дороге обнаружился прекрасный view point, где были сделаны фото залива Мирабелло и Айоса Николаоса вдали
Согласно путеводителям, Элунда гордится своими песчаными пляжами, но особо роскошных пляжей мы там не увидели. Городские пляжи тесные, маленькие, правда волнения на море не было, поскольку залив защищен от северного ветра, который дул постоянно со времени нашего приезда на Крит.
Зато мы увидели бурлящий жизнью курортный городок, тесный, уютный и симпатичный:
Проехали через весь городок, попутно выяснив, что, хотя он и вытянулся вдоль моря, далеко не все гостиницы расположены рядом с пляжем. Пришлось зайти в пару апарт-отелей, прежде чем удалось найти номер. Не везде хозяева согласны сдать апартаменты на одну ночь. Муж ворчал, отчего я не забронировала все ночлеги заранее, и что вообще ему надоело скитаться.
В итоге за 60 евро были найдены маленькие двухкомнатные апартаменты, рядом с пляжиком и с шикарным видом на залив с балкона(и на бар под окнами). Название не запомнилось. Спросили: до которого часа играет музыка в баре, усышали в ответ:до 2-3 часов ночи .
Реально оказалось все не так страшно, респектабельная публика разошлась около полпервого и под окнами стало тихо.
Вечер - купание - прогулка - йогурт с медом в кафе - покупка сувениров. Заметили, что критяне не любят, когда их называют греками. Хотя Крит и входит в состав Греции, ранее это всегда была самостоятельная страна, которую, правда, постоянно кто-то завоевывал .
Утро
Сегодня в планах посещение острова и крепости Спиналонга (Spinalonga). Пришли на пристань, сидим, ждем кораблик, который отвезет нас на Спиналонгу. Судя по расписанию, они ходят каждые полчаса. Собралось прилично народу.
Через час ожидания оказалось, что сегодня в Греции выборы, и - выходной день, ничего не работает! Удивительно, что никто не удосужился сообщить об этом курортникам, ведь достаточно просто вывесить объявление. Вернее, нам-то не удивительно, мы к таким штукам привыкли на Родине
Пришлось срочно корректировать свои планы.
Было решено поехать в Айос Николаос.
Город тесный, много народа. Пробки на узких улицах! вернее, пробочки:smile: Парковка нашлась только платная. Погуляли вокруг внутренней гавани, пообедали в кафе. В сувенирном магазине познакомились с продавщицей-сербкой, которая говорила по-русски.
Затем поехали в Иерапетру, самый южный город Европы, на южном побережье Крита.
Дорога в Иерапетру спокойная, не гористая, поэтому доехали мы быстро. Сфотографировали старинный фонтан и мечеть в турецком районе.
Поехали на пляж купаться. Городской пляж был почти пуст. Пляж галечный, галька мелкая. Ветер здесь дул не с моря, а с суши, поэтому волн практически не было, искупались с удовольствием.
Затем прогулялись по набережной с ресторанчиками, хотя место заточено под туристов, туристов мало, просто не верится, что на другой стороне острова сейчас толпы отдыхающих. Выпили кофе в открытом пляжном кафе. Осмотрели венецианскую крепость в гавани.
Озаботились ночлегом. Решено было выехать из города и поискать гостиницу. В итоге рядом с городом нашлись просторные двухкомнатные апартаменты прямо на берегу моря за 45 евро. Это было забавное старое здание с уютным двориком, и мы там были совершенно одни, кроме хозяина. Апартаменты эти находятся рядом с аквапарком на выезде из города в сторону Ферма (Ferma). Рядом пара таверн и бескрайний пляж с темным песком:
На следующее утро поехали обратно в сторону Элунды, движимые неукротимым желанием посетить остров Спиналонга.
По пути намечено посетить деревню Крица, где находится одна из самых известных церквей на Крите - Панайия Кера, с хорошо сохранившимися венецианскими фресками. На фотках в интернете видела, что еще недавно церковь выглядела неремонтированной, сейчас ее отделали снаружи, в настоящее время проводятся реставрационные работы внутри. Реставрационные работы - не дописывание утраченных фрагментов фресок, как делается у нас, а закрепление существующих, а места утраченных фрагментов просто шпаклюются и выглядят, как серые пятна посреди рисунка фрески.
Вход в церковь - 3 евро, фотографировать внутри нельзя.
Недалеко от Крицы находится музей - развалины древнего города Лато, по мнению историков, датируемый 7 в. до н.э. Решили осмотреть и их. Лато находился высоко в горах. Судя по информации из археологического путеводителя, в горах люди жили в смутные и неспокойные времена, когда острову угрожали очередные завоеватели. Действительно, в горах жить не очень удобно даже и в нынешние времена. Так что, Лато был покинут своими жителями, когда жизнь стала налаживаться.
К развалинам ведет очаровательная живописная дорога, открываются чудесные виды.
Сам город хорошо сохранился, и производит потрясающее впечатление. Экскурсантов было немного, удалось побродить по древним улочкам в относительном уединении, пытаясь представить, как же жили здесь люди в такой седой древности
Очень красивое место выбрали древние жители для своего некогда могущественного города.
После мы отправились в сторону Элунды, и, проехав городок насквозь, доехали до Плаки, живописной рыбацкой деревушки, откуда отправляются небольшие лодки к острову Спиналонга.
Также муж где-то вычитал, что в Плаке есть недорогая и хорошая рыбная таверна. Решено было по возвращении со Спиналонги там отобедать.
Кораблик на Спиналонгу из Плаки идет недолго, стоит 7 евро с человека туда и обратно.
Вход в Спиналонгу стоит 3, может, 4 евро, точно не помню. Крепость на острове была построена во времена владычества на Крите венецианцев, а в первой половине 20 века на острове жили больные проказой - для них были построены жилье и больница.
Венецианские постройки
Вернувшись в Плаку, зашли в рыбную таверну, одну из тех, что расположены прямо возле причала. Вопреки найденной мужем информации о дешевизне в этой таверне, цены оказались примерно на уровне общекритских. Заказали рыбно-креветочно-кальмарный микс, очень вкусно.
На этом мы сочли наши изыскания на сегодняшний день законченными, и быстренько поехали в сторону Малии, где собирались заночевать. На следующий день планировались поездка на плато Ласити.
Поиски ночлега в Малии - отдельная песня. Приехав в это тесное и шумное курортное место, мы обнаружили, что не так-то просто вечером устроиться здесь на ночлег без предвартельного бронирования.
Проезжая по старой национальной дороге, которая проходит через многие прибрежные поселки, проехав Малию насквозь и доехав до следующего поселка - Сталиды - мы видели массу апартаментов, но когда пытались искать хоть кого-нибудь из менеджмента, выяснялось, что вечером никого не найти.
Без успеха побродив по каптеркам и задним дворам, от отчаяния завернули в самое дорогое на вид заведение, решив, что там-то уж должен быть нормальный ресепшн с портье за стойкой, и не ошиблись. Девушка заявила, что мест нет, но, если мы хотим, она предложит нам студию в частном пансионе. Соглашаемся, и за нами приезжает провожатый, который показывает нам дорогу до пансиона.
Пансион Олимпус расположен в сельской местности на окраине Малии, море и хороший пляж в 100 метрах, вокруг поля и огороды . Снаружи симпатичный, внутри пансион несколько обшарпанный, хотя комнаты просторные, с высокими потолками. Все в комнате свидительствовало о том, что хозяйка пансиона прикладывает немало усилий в борьбе с отдыхающими у нее немецкими студентами за сохранность своего имущества.
Кровати - отлитые из гипса конструкции, намертво приделанные к полу, видимо с целью препятствовать выносу их из пансиона. На дверях - грозные предупреждения о штрафах, которые грозят отдыхающим, испачкавшим и порвавшим "драгоценные" простыни и полотенца.
Хозяйка пансиона потребовала у одного из нас паспорт , но потом согласилась взять водительские права. Утром отдала. С середины ночи за окном орал петух
Стоило это роскошное место 35 евро. Прослеживалось явное падение нашей взыскательности в плане качества мест ночлегов.
Утром радостно попрощались с хозяйкой, мысленно поклявшись никогда больше не искать ночлег в Малии, если окажемся на Крите
Плато Ласити.
Путь на плато лежит через горный перевал, дорога очень живописная
наверно, это и есть знаменитые мельницы у въезда на плато Ласити...
Ну, на мельницы эти сооружения мало походят. Мы заметили, что, видимо, назревает реставрация - наверху рабочие разбирали часть одной из построек.
Вид на плато
Плато Ласити, вопреки моим ожиданиям, меня совершенно покорило.
Такое необычное и интересное место - абсолютно плоская местность на высоте 800 м над уровнем моря, окруженная горами... Благодаря не слишком жаркому в горах климату и ''мельницам'' - приспособлениям для подъема воды из глубин земли, на плато растут овощи и фрукты, даже яблони, которых нет больше нигде на Крите.
Решили объехать плато по окружности, как и предлагается в путеводителях. Начали с западной стороны, чтобы посетить пещеру Зевса (Диктейскую пешеру) - очень знаменитую достопримечательность здешних мест.
Припарковали машину у подножия горы, в теле которой находится пещера, и пошли пешочком в гору по каменистой тропе. Местные пенсионеры предлагают прокатиться на ослике вверх по тропе (15 евро), но мы дали немного денег ослику на угощение, и пошли пешком. Позже увидели, как выглядит подъем на ослике: хозяин вынужден идти рядом с осликом, иначе животное не повезет воих седоков
По пути мы встретили туристку из России с маленьким ребенком, спросили: понравилось? Женщина ответила - я здесь во второй раз, а сыну очень понравилось.
Вход в пещеру стоит 4 евро, внутри царит темнота и прохлада, слишком прохладно после жаркого дня. Сделаны удобные ступени для спуска вниз. На входе в пещеру мы прочувствовали, насколько пещера Зевса раскрученное место для массового туриста.
Перед нами начала спуск вниз большая группа французих пенсионеров, спускались они медленно, на лестнице таким образом образовалась очередь.
хотя качество фото неважное - забыли перенастроить камеру на съемку в темноте - но оно иллюстрирует популярность этого места.
Пещера очень большая и глубокая, ее украшают сталактиты и сталагмиты. Внизу небольшое озерцо прозрачной воды, дно его, конечно, усыпано монетками разных стран и достоинств.
Из-за большого наплыва желающих спуститься в пещеру невозможно было остановиться, полюбоваться. Лестница и мостки узкие, это вынуждает потоянно медленно продвигаться друг за дружкой. Поэтому поход в пещеру Зевса мы сочли для себя слегка формальным мероприятием и, выйдя на свет, олегченно вздохнули и двинулиськ месту, где был припаркован наш авто. А там!... море автобусов и машин, толпы туристов: когда мы только приехали, машин на стоянке было раз-два и обчелся. Сделали вывод: ехать в Диктейскую пещеру нужно спозаранку.
Продолжили свой путь по плато. Везде в деревнях мы видели продающиея симпатичные коврики с узорами, подумалось, что неплохобы приобрести такие для украшения дачи. Поэтому в очередной деревне, где активно торговали изделиями народных промыслов, решили остановиться для шопинга. Зашли в первую лавку.
Хозяйки магазина, мать и дочь, увидев, что мы собираемся приобрести больше, чем один коврик, бросились угощать нас лимонадом домашнего приготовления, в соседней лавке нас угостили местным портвейном .
Через некоторое время, нагруженные коврами и ковриками, распрощались с гостеприимными лавочницами и продолжили путь по очаровательному плато Ласити.
Настала пора обеда, поэтому выбрали ресторан у дороги возле села Агиос Констандинос и перекусили. Обед поделили на троих
Везде на плато в качестве символа используются макеты ветряков, качающих воду на поля. Этот - мы так и не поняли, действующий или макет Громыхал он на ветру не по-децки.
Поблизости находился монастырь Kroustalenias, очень красивый.
благополучный монастырский кот
старая яблоня с огромным количеством яблок
Двинули дальше и вскоре достигли деревни Тзермиадо, она самая большая на плато.
А вот и настоящие действующие ветряки:
На выезде с плато, на подъеме на перевал, находится ресторан с чудесным видом на все плато, но мы уже были сыты, поэтому с сожалением распрощались с этим красивым и необычным местом.
На обратном пути - вновь завораживающие виды
После петляний по узким горным дорожкам наконец достигли национальной дороги и порулили в сторону Ираклиона - на сегодня в планах еще посещение Кносского дворца.
Кносский дворец.
Сразу скажу - экскурсия в Кносский дворец (вход 6 евро) получилась не очень удачной, потому что там было столько народа - казалось, туристы со всего Крита съехались осмотреть это чудо из чудес. Организованные группы с гидами, самостоятельные туристы - создавали толчею в наиболее интересных местах: например, чтобы осмотреть трон, пришлось постоять в очереди...
Отметила для себя, что дворец располагался в очень красивом месте - "видовые" как говорят риелтеры, земельные участки в древности тоже очень ценились!
Музейный кот - привык к посетителям, им там не только я интересовалась, а ему - хоть бы хны, спит себе
Кера. Каливес.
После посещения Кносского дворца наконец отправились в снятый нами дом на берегу залива Соуда в деревеньке под названием Кера.
Отдельная песня, как мы искали эту Керу - на нашей карте ее не было, инструкция, ка ехать, у нас была, но оказалось, что некоторые сведения слегка устарели - например, отсутствовал левый поворот на автостраде, указанный в инструкции: его просто недавно запретили. Из-за этого мы проехали лишние пару-тройку километров, пока поняли, что что-то здесь не так. Неумолимо темнело, а в темноте ориентироваться в незнакомом месте сущее мучение, поэтому мы очень торопились.
Наконец свернули там, где надо и доехали до городка Каливес, от которого до нашей Керы еще 3 км. Городок, хоть и всего лишь промелькнул за стеклами машины, сразу мне приглянулся - славное уютное местечко.
После Каливеса дорога пошла в гору, извиваясь по обрывам вдоль берега моря, и наконец мы достигли Керы - даже указателя с названием не было у этого крошечного поселения, только вывеска на въезде Kera apartments подсказала, что мы на правильном пути.
Наконец мы нашли свой дом - самый маленький в тесной застройке свежевозведенных однотипных вилл, быстренько обследовали его, бросили вещи, сунули нос в холодильник, где нас дожидался "welcome pack" с бутылкой вина, и отправились в Каливес ужинать.
Городок тянется вдоль моря и также вдоль моря тянется основная улица - узкая и длинная, по сути это дорога, проходящая сквозь город. Припарковаться получилось в центре за городской церковью, там же и ресторан нашелся, на крошечной площади перед церковью.
Народу много, еда так себе, возможно, просто выбор неудачно сделали. После ужина прогулка, городок красивейший и очень колоритный, покупка арбуза и фруктов в овощной лавке и - "домой"!
Вернувшись в свою маленькую виллочку , поднялись на террасу на крыше пить вино, есть арбуз и любоваться видом ночного залива Соуда и сияющими вдали огнями Хании.
Наутро меня разбудили звуки стройки - поблизости одна из вилл была в стадии достройки, о чем скромно умолчала менеджер конторы, через которую бронировали дом. А ведь я спрашивала ее, как насчет шума...
Но даже это не могло испортить настроения, настолько замечательно было все остальное - дом оказался в прекрасном месте, с шикарными видами на залив Соуда и полуостров Акротири
http://i026.radikal.ru/0710/00/7fac3dea44e2.jpg
(большое фото)
на Белые горы и окрестные оливковые поля
До маленького галечного пляжа 5 минут ходьбы, сам дом новый, удобный и уютный, с небольшим бассейном. Что еще надо - мечта, короче!
Западный Крит. Фаласарна.
На этот день намечено заскочить в Ханию, а затем съездить на северо-запад острова, проездом посмотреть популярные туристические места вдоль северного побережья на запад от Хании - Platanias, Gerani, Maleme, и посетить развалины древнего города Фаласарна и одноименный пляж, очень восхваляемый путеводителями.
Начало путешествия было не совсем удачным: в Хании днем очень плотное движение, море машин и полное отсутствие свободных мест для парковки - мы хотели зайти на рынок, но припарковаться в окрестностях рынка оказалось непосильной задачей. Еле выбрались из города, и, несолоно хлебавши, поехали дальше, на запад. Чтобы посмотреть местечки, любимые туристами-пакетниками, свернули с новой автострады на старое узкое шоссе, идущее вдоль моря.
При всей своей симпатиШности, эти поселки показались мне почему-то довольно-таки унылыми и неживописными, берег здесь плоский, горы далеко, хотя, для пляжного отдыха с детьми места вполне подходящие.
Затем случилось забавное - доехав до конца старого национального шоссе за поселком Колимбари, мы не смогли выехать на автостраду, просто не было выезда, поэтому пришлось нам поехать в Киссамос местечковыи дорогами по горам и долам - впрочем, все больше по горам . Получилось очень даже замечательно и интересно, дороги там живописнейшие и абсолютно пустые, если не считать нескольких встреченных машин с туристами.
Деревни, которые мы проезжали, в основном, полупустые, особенно высоко в горах: остались жить одни пенсионеры... Это и понятно - жизнь диктует свои реалии, и все равно немного грустно...
Не знаю, почему, но у меня почти не оказалось деревенских фотоснимков, хотя я считаю, что эти полузаброшенные деревни в горах - одна из самых очаровательных и притягательных черт критского колорита.
Наконец нашим глазам открылся потрясающий вид на залив Киссамос, зажатый с двух сторон полуостровами Rodopou и Gramvousa
По извилистым дорожкам спускаемся вниз, к морю, и вот мы уже въезжаем в городок Киссамос. Почему-то он мне показался неуютным, и я порадовалась, что не сняла тут жилье, а ведь была такая мысль.
Про полуостров Грамвуса много было прочитано в интернете, и я усиленно зазывала мужа поехать туда. Но дорога, судя по описанию, там грунтовая, и не ахти какого качества. Муж сказал: прокатчик просил не ездить по грунтовкам, и мы обещали - вот и не поедем. Выкрутился.
Ладно, едем в Фаласарну. Дорога делает зигзаги, то поднимается в гору, то бежит по плоскогорью, и вот наконец перед нами распахивается морская даль. Места здесь обалденные, и при этом нет наплыва массового туриста - просто потому, что далеко от аэропортов и нет хорошего шоссе.
Дорлинг Киндерсли утверждает, что берега здесь вообще пустынны, но эта информация устарела. Уже строятся виллы и апартаменты, гостиницы и рестораны. Но их еще не слишком много.
Проехав вдоль пляжей, едем по указателям осатривать развалины древней Фаласарны.
Судя по информации из путеводителя, раскопки тут ведутся, но на самом деле это не так. Вид у места заброшенный, кое-что раскопано, ограда из сетки развалилась, будочка билетера пуста.
Фаласарна интересна тем, что имела порт с искусственно выкопанной бухтой и причалом. После землетрясения, случившегося около 1450 г.г. до Н.Э. , часть земной поверхности поднялась на неколько метров и причал оказался на суше...
Увы, нам до причала дойти не удалось - во-первых, практически отсутствуют указатели, во-вторых было ужасно жарко, ни ветерка, и супруг мой (не особенный любитель древностей) забастовал и настоял на скорейшем отъезде на пляж.
Пляжи Фаласарны оказались еще более великолепны, чем их описывает путеводитель. Нежнейший песок просвечивал сквозь голубую воду, солнечные блики играли на волнах. Волны были небольшими, в отличие от северного побережья, где во время нашей поездки постоянно дули ветры и купаться было некомфортно.
Вдоволь накупавшись, поехали обедать, ресторан я присмотрела еще по пути туда: Таверна Спилиос, притулившаяся на повороте горного серпантина на спуске с перевала, с замечательным сельскохозяйственно-морским видом
Не знаю, бывает ли в этом заведении много народу, мы там были одни, и все душевное внимание персонала досталось нам.
Затем решено снова поехать в Ханию. Сказано - сделано. Доехали до Киссамоса, встали на национальную дорогу, и довольно быстро доехали до Хании. Машину пришлось поставить в платный крытый паркинг, на улице припарковаться также нереально, как и утром.
Хания.
В Хании интересен старинный район, построенный во времена венецианского владычества.
Застройка внутри крепостных стен настолько тесная, прижавшиеся друг к дружке домики настолько миниатюрны, что выглядят игрушечными. Тем не менее, здесь и сейчас живут люди, по вечерам идет бойкая торговля в сувенирных лавках, а на набережной работают многочисленные кафе и рестораны
Венецианский маяк, украшающий гавань
Озеро Kournas.
Это пресноводное озеро - единственное на Крите большое озеро. Про него много интересной информации в инете, поэтому озеро было обязательным пунктом нашей программы на следующий день. По озеру можно покататься на водном велосипеде, и, конечно, мы воспользовались этой возможностью.
День был жаркий, столбик термоментра переполз за отметку 30 градусов, а на воде хоть капельку прохладней. Еще много гидровелосипедов бороздили поверхность озера, особенно много их было возле того места, где служащие проката обещали возможность увидеть черепах. Черепах так и не удалось увидеть, но все равно экскурсия на озеро Курнас очень понравилась.
После катания по озеру с удовольствием искупались в теплющей пресной воде, что особенно приятно после купаний в очень соленом море.
На озере много гусей и уток, которые привыкли к туристам и, не обращая на них внимания, плавают себе по водной глади озера
Минойский некрополь.
Распрощавшись с Kournas, мы выехали на национальное шоссе и поехали на восток, чтобы возле Ретимно свернуть в сторону поселка Спили и древнего города Феста.
По пути решаем заехать осмотреть древний минойский некрополь, благо вход бесплатный. До обнаружения захоронения там был сад, вокруг могил растут оливковые деревья. Склепы выдолблены в песчанике, некоторые имеют очень длинные входы с лестницами, ведущими вниз, в подземелье
Спили.
Затем поехали в горный поселок Спили, активно посещаемый туристами. На узкой извилистой центральной улочке снуют многочисленные туристические автобусы, с трудом протискиваясь мимо припаркованных машин: место посещаемое.
В Спили есть достопримечательность: интересная поилка венецианских времен - 25 львиных голов, из пастей которых льется вкусная свежая вода горных ручьев:
Пообедали в таверне Марии Костас - яблоку негде упасть, и местные, и туристы заняли все столики маленького заведения, еду пришлось подождать.
Немного отъехав от Спили, увидели кафе под названием Vigla, в очень красивом месте в деревеньке Kria Vrisi и решили выпить здесь кофе на открытой террасе с потрясающими видами
Большое фото
Насладившись греческим кофе и гостеприимством хозяйки и ее семьи, продолжили путь в сторону Феста.
Фест.
Вот здесь масса интересной информации об этом древнем городе:
http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3228/&part=2
В Фесте среди множества находок был обнаружен глиняный диск с таинственными знаками, значение которых не разгадано по сей день
http://www.pcmag.ru/solutions/slideshow ... hp?ID=9589
Дорога в Фест красивая, после Спили идет по горным перевалам и долинам, на очередном спуске с перевала можно увидеть поселок Agia Galini на берегу Ливийского моря, затем местность становится равнинной. Проезжаем через город Тимбаки, относительно большой, живущий своей некурортной жизнью, и вскоре прибываем к Фесту. Билеты по 4 евро - и вот мы уже осматриваем древние развалины, наиболее, на мой взгляд, сохранившиеся из всех нами увиденных.
На этом прогулка по древнему городу закончилась, день неумолимо клонился к вечеру, и мы двинулись к дому.
По пути любовались прекрасным живописным закатом, и еще не знали тогда, что он предвещает перемену погоды...
Ущелье Имброс. Аргируполи.
На следующий день погода-таки испортилась. У нас планы прогуляться по ущелью Имброс - альтернатива ущелью Самарья.
В пути слегка заблудились, в поселке Kares свернули не на ту дорогу.
Осознав свою ошибку, вырулили в правильном направлении. На обзорной площадке возле дороги болтались несколько коз, так явно ожидая угощения, что мы специально остановились угостить их виноградом, заодно и сфоткали окрестности
Ущелье Имброс начинается от одноименного поселка, где предлагается оставить машину. Как потом выяснилось, это уловка местных рестораторов, чтобы туристы потом зашли к ним пообедать. Также можно проехать через селение и оставить машину возле придорожного кафе, спуститься вниз с обрыва и войти в ущелье. Но, поскольку мы пошли от селения, нам пришлось идти по каменистой тропе, образованной пересохшим руслом ручья, еще примерно 500 метров. Вход в ущелье платный (2 евро), разумеется, вспомнились ''билеты в Провал'' Ильфа и Петрова . На пояснительной табличке написано, что плата взимается санитарным ведомством Крита - типа, за уборку. На самом деле, плата оправдана - туристы берут с собой напитки, по ущелью расставлена масса урн, и все они заполнены пластиковой тарой из-под воды.
Ущелья - это бывшие русла рек, стекавшие с гор к морю. Поэтому, по мере приближения к морю, ущелье становится все глубже, стены его все более отвесными и высокими.
Про некоторые ущелья Крита http://www.explorecrete.com/russian/gorges-RU.html
Ущелье Имброс имеет длину 7 км, ширина в некоторых местах 2 метра, а отвесные стены ущелья достигают 300 метров. Пройти его можно за 2-2,5 часа.
Если вы идете от деревни Имброс, то обратно надо либо возвращаться тоже пешком по ущелью, либо от деревни Комитадес, которая находится на другой оконечности ущелья, взять такси.
Прочтя в инете красочные описания, как водят машину по серпантинам критские таксисты, я решила, что мы лучше пойдем обратно пешочком.
По пути нас очень позабавили козы. Мало того, что они скакали по, казалось бы, отвесным склонам, они еще и обгрызали листья, забравшись прямо на ветви деревьев ! Я и раньше знала, что козы умеют залезать на деревья, но видела это зрелище впервые
(большие фото)
Поглазев на коз, пошли дальше, и увидели дерево, весь ствол и нижние ветви которого покрыты мхом
Растительность в ущелье на удивление богатая, даже на голых отвесных скалах растут деревья, чудом цепляясь корнями за неровности поверхности
Незаметно солнце спряталось, ущелье, меж тем, становилосьвсе глубже и уже, фото стали получаться размытыми, несмотря на мои усилия
Похоже, этот ствол дерева долго пролежал в потоке воды, и течение его согнуло, как пластилин
Для безопасности кое-где сделаны ограждения
Вскоре погода начала портиться, и мы решили не идти до конца ущелья, а пойти назад. У
