Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Отдых на море в Греции отзывы. Греция пляжный отдых, лучшие пляжи Греции, отдых в Греции на островах. Отзывы об интересных местах в Греции. Отпуск в Греции на море отзывы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Родос - греческий остров, расположенный на "стыке" Эгейского и Средиземного морей. С древних времен он переходил из рук в руки разных цивилизаций. Говорят, что до прошлого века он не видел ни одного мирного года.
Площадь острова равняется примерно площади Москвы. Казалось бы - что можно найти здесь кроме пляжного отдыха и прогулок по треугольнику "ювелирный магазин - сувенирный магазин - магазин шуб"? Тем не менее - можно. О местах, доступных автопутешественникам я и расскажу в этом отчете.
Еще в Москве через Интернет в одной из прокатных контор Родоса была забронирована внедорожная козявка Suzuki Jimny (1.3л, МКПП, подключаемый полный привод, кушает мало-мало 95-го), оказавшаяся на деле идеальной машиной для гравийных горных дорог, но спасовавшей перед песчаными барханами (хотя, надо отдать должное, оба раза сев на мосты, Джимни с помощью подкапывания и досок/веток все же вылезал из песчаного плена сам, с ревом дрыгуна и вонью сцепления). Машина досталась совсем новая, без пробега. По окончании прокатного периода, предполагалось, что мы просто вечером оставим ключи на ресепшене гостиницы. То есть никакого осмотра автомобиля на предмет повреждений и тому подобного... Это безусловно плюс, так как я бы хотел пожать руку тому человеку, который после нас пылесосил и мыл от песка машину...
С машиной вам обязательно дают карту острова. Открываете, смотрите, смеетесь и выкидываете...
Как я уже сказал, у нас с собой был навигатор с установленным iGO и картой Греции. Это очень здорово. Единственная дорога, которую iGO не знала, была дорога на гору Атабирион. Все остальное - выше похвал...
О правилах дорожного движения... По идее, скоростной режим должен быть таким: город 50, трасса 80. О чем обязательно предупреждает человек из прокатной конторы. Признаюсь, не понял как ориентироваться по знакам - где заканчивается действие того или иного ограничения? Где границы населенного пункта? Почему я проехал знак "50", еду со скоростью 50 и всем мешаю?... В общем, человека первый день за рулем видно сразу... Остальные едут везде 80, а в южной части острова 100-120 обычное дело. Полицейскую машину видели 1 раз на АЗС, 1 раз у магазина, 1 раз на пляже...
На Родосе сложно заблудиться - единственное шоссе строго по периметру опоясывает весь остров. Общая протяженность этого "периметра" составляет примерно 220 км. Покрытие - везде качественный асфальт. Все остальные дороги абсолютно разные - от асфальтовых до грунтовых. Единственное что их объединяет - красота. Я из тех автолюбителей которым даже в пробке интересно ехать, ну а здесь... просто непередаваемые ощущения...
Родос - один из основных островов Эгейского моря. Он имеет вытянутую форму и перепоясан с севера на юг горной грядой. В этой гряде наивысшей является гора Атабирион или Атабирис (Atabyrion, Atabyris). Такое название она получила от того, что в древности одним из имен Родоса было имя Атабирия (Atabyria). Высота этой горы - 1215 метров и она почти в 2 раза выше остальных гор на острове. Древние греки считали подобные исполины пристанищем богов, а точнее верховного бога - Зевса и возводили на вершинах храмы и алтари. Так случилось и с Атабирисом, ставшим местом возведения храма Зевсу Атабириону, ныне лежащему в руинах.
Согласно одному из мифов Кипра (миф о Катрее и Главке), храм был построен киприотом Алфеменом, сыном царя Кипра Катрея.
Легенда гласит, что сын Миноса - Катрей имел 4 детей: дочерей Айропу, Климену и Апемосину и сына Алфемена. Однажды оракул предсказал Катрею, что он погибнет от руки одного из своих детей. Катрей спрятал предсказателя от людей, но Алфемен все равно узнал эту тайну. Не желая быть виновником смерти своего отца, он вместе с Апемосиной переезжает на остров Родос (в Атабирию), в место, которое он позже называет Критиния. С самой высокой горы острова, названной им гора Атабирион, Алфемен может видеть весь путь до Крита и сам родной остров. На Атабирионе Алфемен строит алтарь и храм Зевсу Атабириону.
Когда Катрей стал совсем старым, он захотел передать свою власть Алфемену, и поехал искать его. Высадившись на Родосе, Катрей и его охрана вступили в бой с местными пастухами, которые приняли их за пиратов. Катрей пытался объяснить кто он такой, но его слова тонули в лае пастушьих псов. Альфемен прибыл на место сражения и не разобравшись кто находится перед ним, убил Катрея копьем. Когда он понимает, что он наделал и, что предсказание оракула все же свершилось, он просит богов о смерти и бросается со скалы в глубокую расщелину...
Также по немногочисленным заметкам известно, что здесь стояли бронзовые фигуры быков (бык - одно из основных олицетворений Зевса), которые при приближении опасности начинали реветь.
Прочей информации об этом месте, к сожалению, очень мало, туристов сюда не возят, да и местное население тоже мало что может рассказать. Стоит ли говорить, что подобный объект автоматически был записан нами в разряд must see?
Первый пробный заезд на вершину горы мы совершили в первый же день, перед закатом. Он закончился полным провалом Дул сильный западный ветер и с нашим подъемом он все усиливался. Несмотря на то, что у подножия горы только что мы сходили с ума от жары, на ее вершине мы так замерзли, что пришлось включать в автомобиле печку. Ни о каком осмотре руин храма в тот день и речи не шло. Ветер сбивал с ног, его порывами машину раскачивало как игрушечную, солнце быстро опускалось,а возвращаться по горному серпантину (который в большей своей части имеет вид крупнокаменной грунтовки) в темноте совсем мне не хотелось.
Практически вершина. Дорога идет очередным поворотом на 180° слегка вниз чтобы потом снова тягуче взмыть вверх. Завывает ветер, солнце дает длинные бегающие тени. Признаюсь - тупо страшно.
На вершине выйти из машины я смог всего на пару кадров. Замерз сразу.
Метров 100-200 ниже вершины, расположились огромные ветряки
Не желая сдаваться, через пару дней мы предприняли повторный бросок на вершину, на всякий случай в этот раз взяв теплые кофты. Но они уже не понадобились. Ветра не было совсем и на вершине было так же жарко и знойно как и внизу. В этот раз и дорога и сама гора нам показались совсем не страшными.
Итак, что же из себя представляет дорога на вершину и как туда можно проехать. Скажу сразу - при нас туда заехали туристы на малюсеньком арендованном недоприводе. Мы же были на полноприводном "козлике" Suzuki Jimni. При этом я, не желая в отпуске рисковать на ровном месте, поднялся и спустился на полном приводе и 1-ой передаче, лишь на редких пологих участках склона переходя на 2-ую и соответственно практически не тормозя на спуске, кроме как двигателем. Дорога начинается на перекрестке дорог в точке 36°12'33"N 27°48'44"E. Несколько км - хороший асфальт через лес. Затем до ветряков несколько км - каменная грунтовка. От ветряков пара км идет подубитый асфальт, местами закиданный острыми камнями.
Лесной серпантин...
...переходящий в грунтовый
Практически на самом верху вдруг замечаешь, что даже орлы летают ниже чем стоишь ты
Самую-самую вершину горы занимает военный объектик, огороженный периметром и грозными предупреждениями
Руины
Мы здесь были
Обратили внимание на то, что местность посещается людьми с металоискателями. Маленькие "точечные" ямки в земле, целенаправлено перевернутые камни. Видать есть тут артефакты в земле.
Если находясь на вершине и слыша только ветер и крик орла вам захочется кричать от счастья, не отказывайте себе в удовольствии
Мыс Прасониси - самая южная часть острова Родос. В переводе с греческого Prasonisi означает "зеленый остров". Почему одновременно и мыс и остров? Дело в том, что по сути Прасониси - это островок, соединяющийся с Родосом песчаным перешейком (около 500 метров длиной и около 100 метров шириной). Летом, уровень воды снижается, Прасониси перестает быть островом. А, в другие времена года, когда уровень воды поднимается, перешеек подтапливается...
На самой южном краю Прасониси установлен один из двух маяков острова Родос.
Родос расположен на границе двух морей. Справа (запад) - Эгейское, слева (восток) - Средиземное. Моря не могут быть одинаковы по температуре и поэтому на Прасониси практически никогда не стихает сильный ветер, делая это место раем для серфингистов.
Южная часть Прасониси безлюдна. Сюда попадают только самые упорные туристы (почему - расскажу ниже). Достаточно заглушить мотор - и Вас будет окружать только рев встречающихся морей.
Вода прозрачна и морское дно поражает своими оттенками. Любоваться можно до бесконечности.
Маяк Прасониси. Построен в 1890. ТТХ: фокальная плоскость 61м (200ф); четыре белых вспышки (с промежутком 5 секунд) каждые 30 секунд; строение - башня каменной кладки высотой 14м (включая фонарь и портик), поднимающаяся из 1-этажного домика смотрителя маяка; судоходческое обозначение - E4756; NGA 20388.
Восточнее маяка, на горе, примерно в точке 35°52'40"N 27°45'36"E находится довольно интересное заброшенное здание. С большой долей вероятности это нечто осталось от итальянской оккупации 1911-1945 годов. Здание, как и действующий маяк, является южной точкой Родоса. Рядом со зданием резервуар заполненный водой; по полукругу, с южной стороны - три круглых мммм... окопа (не знаю как еще их назвать), выложенных камнями; на севере, между этой горой и следующей, внизу дикий маленький каменный пляжик (кстати с удобным подъездом на авто) на котором среди камней заметны останки бетонного небольшого причала; к западу - сарайчик, до которого и ведет грунтовка сюда... На наш взгляд - военный итальянский (или немецкий, они тут тоже были) маяк с 3 зенитными точками... Вот как-то так
В таких местах конечно же присутствуют каменные пирамидки членов секты "монеткокидальщиков_чтобы_вернуться_на_это_место". Мы тоже построили свою пирамидку, но не здесь
Собственно о том как сюда приехать. Не важно откуда вы ехали - по восточной стороне Родоса или по западной, вы приедете в деревню Каттавия (Kattavia), где в точке 35°57'6"N 27°46'2"E вы повернете на юг и поедете вдоль обширных земель военного полигона греческой военщины (о том как мы случайно на него заехали и что мы там увидели, я расскажу позже). Рано или поздно вы приедете в нас.пункт Прасониси, состоящий из нескольких отельчиков любителей виндсерфинга, нескольких ресторанчиков, магазинчиков и пунктов проката виндсерф-оборудования. Кто любит это дело - велкам, вам тут будут рады и море здесь такое, что не пожалеете. Далее дорога заканчивается и начинается песок перешейка. Здесь бросают свои микроавтомобильчики те кто приехал на микроавтомобильчиках (а таких большинство) и здесь останавливаются автобусы с туристами, давая им час-два на то чтобы погулять. Нормальные пацаны (с) же включают полный привод, чешут через весь перешеек, лезут в гору одну, другую и добираются до маяка, где они находятся в итоге одни-одинешеньки без толп туристов. Дело в том, что 99% людей видят на карте малюююсенькую точку с надписью "мыс Прасониси", а на деле пройдя полкилометра по вязкому песку, поднявшись еще почти километр с сильным уклоном в гору... они вдруг видят, что до маяка они не дойдут... и фоткаются на вершине первой горы, так и не увидев маяка и не услышав как встречаются два моря. Их очень много и реально жаль видеть их грустные лица, когда они понимают, что не пойдут дальше (далеко, очень жарко, воды с собой нет, автобус скоро уйдет и т.д.) и смотрят нам, бодро скачущим по каменной дороге, вслед...
Вершина первой горы. Именно досюда доходят 99% туристов. Дальше - территория камней и ветра.
Как и везде на Родосе - здесь козы...
Перешеек, вид сверху.
И немного ближе, ради оценки траффика серфингистов.
Для большинства посетителей Родоса наиболее впечатляющим местом становится небольшой городок Линдос, расположенный на восточном побережье острова, примерно в 50 км от города Родос. Неприступный рыцарский замок, древнегреческие храмы, древние гробницы, множество других руин, великолепные чистые пляжи (песочный и каменный) в красивейших бухтах, уютный и тихий современный городок - все это можно найти здесь.
Линдос был основан дорийцами под руководством Короля Тлемолемуса Родосского, примерно в 10-ом веке до н.э. Он стал одним из основных шести дорийских городов, частью так называемого "Дорийского Шестиугольника". Удачное расположение города сделало его местом торговли между греками и финикийцами, а затем превратило в крупный центр торговли. Значение Линдоса снизилось только в 5-ом веке до н.э., после основания города Родос. В древние времена Акрополь Линдоса "возглавлялся" массивным храмом Афины Линдийской. Во времена средневековья (14-й век), на Акрополе выросли стены замка рыцарей Святого Джона.
"Понаехавшим" въезд в город на авто запрещен - уж слишком узкие у него улочки. Наверху, вдоль шоссе можно легко найти бесплатную парковку и спуститься в город пешком, чтобы затем поднять также пешком на Акрополь.
В основном улицы Линдоса представляют собой вот такие "тропки".
Это самая широкая улица. Находится рядом со зданием администрации. В общем город исключительно пешеходный, что ему явно на пользу.
Наверх к Акрополю ведет туриситческая тропа вдоль его северо-западной стороны. С одной стороны над тобой высится неприступная скала с крепостью, с другой - живописный пейзаж бухты Линдоса.
Довольно широко известный барельеф родийской триремы выбитый в скале у ступеней, ведущих в замок. На носу триремы стояла статуя генерала Гагезандера, работы скульптора Питокритоса. Сейчас статуи естественно нет. Датируется барельеф 180-ым годом до н.э.
Лестница, ведущая в замок снизу...
...и сверху
На противоположной стороне бухты видны еще 2 интересных строения. Правое, на холме, - так называемая "Гробница Клеобулоса". Клеобулос, был правителем Линдоса и в принципе известно, что это не его гробница, а некой важной семьи. Почему так назвали - на совести назвавшего. В средневековье гробница была разорена и в ней была маленькая христианская церковь. Дороги на этот мыс нет, натоптанных тропок тоже не видно. Жаль, но банально не хватило времени прогуляться пешком на этот мыс и рассмотреть все вблизи.
Вход в замок. Единственное место на Акрополе, где есть возможность отдохнуть от палящего солнца.
Впервые раскопки были проведены на Линдосе в 1900-1914 годах, Карсбергским Институтом Дании. Территория Акрополя была раскопана до каменного основания, были выявлены фундаменты всех когда-либо существовавших здесь зданий и сооружений. Во время итальянской оккупации (1912-1914) проводились интенсивные реставрационные работы. Во многих источниках слово /реставрационные/ идет в кавычках по той причине, что использованные для реставрации методы были слишком грубы. В настоящее же время также идет работа по реставрации античных строений.
Вид с лестницы, ведущей к храму Афины.
Согласно мифам, культ Афины Линдийской был древнегреческим, но, согласно некоторым археологическим находкам, данный культ возник еще раньше. В 9-ом веке до н.э. правитель Линдоса Клеобулос лишь возрадил забытый культ, построив храм на основании более древнего храма. Даже несмотря на то, что в 3-ем году стал популяризироваться культ Зевса, в Линдосе Афина сохранила свое положение как богиня-покровительница города.
С вершины Акрополя, открываются одни из самых прекрасных видов.
Обязательно заедьте/пройдите на юг, чтобы увидеть крепость со стороны бухты Святого Павла. Поистине неприступная скала.
Воды бухты Святого Павла
На юго-западной стороне холма находятся руины Театра. Его легко можно заметить, проезжая по дороге над городом. Круглая сцена и скамьи вокруг нее были высечены прямо в скале. Здесь было 19 рядов ниже диазомы и 7 выше. Первые 3 ряда предназначались для VIP-персон. Всего Театр вмещал 1800 зрителей. До наших дней в том или ином состоянии уцелело только 5 из 9 секторов театра. На всякий случай его координаты: 36°05.383'N 28°05.217'E
Замок Критиния расположен на заросшей соснами скале, на высоте 131 м. Как и множество других замков на острове, он был построен рыцарями Святого Джона. Конструктивно, он состоял из 3х уровней, каждый из которых был под "надзором" отдельного Грандмастера. Со стен замка открывается восхитительный вид на западное побережье Родоса и соседние острова.
Вход в замок пока бесплатный, но активно идущее строительство магазинчика, парковки под автобусы, говорит о том, что это ненадолго.
Городок Аполаккия, находящийся в глубине острова, кроме нескольких ресторанчиков для туристов ничем не примечателен. Основным занятием местных жителей является сельское хозяйство. Собственно для целей с/х недалеко от городка была построена дамба для создания водохранилища. Кроме красивого вида на изумрудно-зеленое озеро, это место интересно замечательным полуоффроад-маршрутом вокруг водохранилища.
Увидев на выезде из Аполаккии (дорога ведущая на восток, если что - 36°4'2"N 27°47'26"E) указатель к дамбе, мы решили прокатиться исключительно из любопытства. Старенькая дорога привела нас прямо на заросшую дамбу (36°5'58"N 27°47'54"E) с рассохшимся столиком для пикника, облупленным информационным стендом и самое главное - покосившимся указателем "Scenic Route", показывавшем, что этот scenic route начинается прямо на дамбе и далее вокруг водохранилища. Сразу после дамбы дорога из плохоасфальтированной становится замечательногрунтовой. Видимо, когда-то водохранилище было вполне действующим туристическим объектом, с туристической дорогой вокруг него, идущей по крутым холмам. Сейчас чтобы проехать вокруг, двигайтесь по грунтовке вокруг водохранилища по часовой стрелке. Когда на пути будут попадаться "перекрестки" выбирайте либо более наезженную дорожку, либо куда Вам говорит интуиция. Указатели "Scenic route" тоже могут попадаться пару раз - ржавые, сломаные, заросшие кустами. Маршрут изобилует подъемами, спусками, серпантинами, бродами через ручейки и настоящими тропическими зарослями. Мы проехали вокруг водохранилища 2 раза подряд (во второй раз сильно изменив маршрут в восточной его части), причем я, как водитель, был в полном восторге...
Летом водохранилище сильно обмелевает. На фото видно, что кусты выстроились в линию примерно в 2-3 метрах выше текущего уровня.
Пыль столбом...
Заброшенная церквушка на севере водохранилища. Подъехать к ней можно только сейчас, летом, когда уровень водохранилища понижается. Видимо потому-то и была брошена.
В среднем маршрут занимает минут 30 времени, его протяженность 15 км (+/- несколько км). Стоит оно того? Определенно да!
Камейрос - заброшенный античный город, расположенный на северо-западном берегу острова Родос. Он был центром крупного аграрного региона и одной из трех столиц Родоса, однако однажды люди покинули его насовсем.
Камейрос был построен на трех уровнях примерно в 8 веке до н.э. На самом верхнем, на вершине холма, был Акрополь с храмом Афины Камейрской. Крытый резервуар для воды емкостью 600 кубических метров, наполняемый с помощью хитроумной системы водопровода, был построен в 6-ом веке до н.э. Чуть позже над резервуаром была достроена крытая колоннада. Она состояла из 2 рядов колонн и помещений под магазины и апартаменты. Основное поселение располагалось на втором уровне, состоящим из сетки параллельных улиц и кварталов. На нижнем, третьем, уровне археологами обнаружен дорийский храм, предназначенный, возможно, Аполлону и Агора (торговая площадь).
В 226 году до н.э. землятрясение разрушило город и храм. В 142 году до н.э. землятрясение разрушило город во второй раз. Последствием землятрясений стало то, что источники, питавшие уникальный резервуар начали иссякать. Эта причина, а также возникновение города Родоса, быстро становящегося крупным торговым центром острова, привела к тому, что люди полностью покинули и забыли Камейрос. Город был обнаружен благодаря случайным находкам итальянских археологов в конце 19-го века. В 1928 году Итальянская Археологическая Школа начала крупномасштабные раскопки и реставрационные работы, которые продолжались до конца Второй Мировой Войны.
Родос - главный город греческого острова Родос, находящегося в юго-восточной части Эгейского моря, и столица префектуры Додеканес. Его население составляет около 80 000 человек. Родос известен тем, что когда-то здесь находилось одно из 7 чудес света - Колосс Родосский. А Замок Родоса, построенный рыцарями-госпитальерами, является одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Европы...
...После захвата Иерусалима войсками египетского султана Салах-ад-Дина рыцари Ордена Святого Иоанна Иерусалимского отступили в замок Маркат, а когда в 1291 пала Акра, последний оплот крестоносцев на Востоке, они оказались «бездомными». Остатки рыцарей переправились на Кипр, где дали клятву, что не вернутся на запад и будут продолжать борьбу. Здесь они построили свой флот, освоили тактику ведения морского боя и возобновили вылазки против Египта, совершая набеги на ливанские и сирийские побережья.
Великий магистр Гийом де Вилларэ пересмотрел статут ордена Святого Иоанна Иерусалимского и определил в его сословной системе место и обязанности адмирала. Однако усиление Ордена сильно раздражало правителей Кипра, которые помнили о непомерных притязаниях и могуществе рыцарей-иоаннитов в их «палестинский период». Кипрский король опасался дальнейшего возвышения Ордена, поддерживаемого Римом. Поэтому он был только рад, когда взоры рыцарей-госпитальеров обратились к Родосу — острову, занимавшему центральное место в Эгейском море и формально принадлежавшему Византии. 20 лет относительно спокойного пребывания рыцарей-иоаннитов на Кипре позволили Ордену восстановить силы, казна его пополнилась многочисленными инвестициями из Европы, а также добычей от побед над пиратами и турками; увеличился и приток рыцарей из Европы, так что со временем госпитальеры обрели свое былое могущество. В 1306 Фалькон де Вилларэ, племянник прежнего главы Ордена госпитальеров, вступил в тайные переговоры с генуэзским пиратом Виньоли. В результате было подписано соглашение, которое определяло права и взаимные обязанности сторон, сколько и какие доходы они будут получать, кто будет представлять верховную власть на завоеванном острове и т.д.
Через месяц отряд иоаннитов находился уже на пути к острову Родос. Он состоял из 2 галер и 4 судов меньшего класса, на которых находились 35 рыцарей и 500 пехотинцев. Остальные силы, обещанные вездесущими пиратами, присоединились позже. Почти 4 года продолжалась война между Византией и рыцарями за Родос и за соседние с ним острова. Затея оказалась не из легких, и поначалу «воинство Божье» терпело значительные неудачи. Но в конце концов на их стороне оказался слепой случай. Корабль, посланный на подмогу Родосу из Византии, потерпел крушение неподалеку от Кипра и был передан вместе с попавшим в плен экипажем в распоряжение Ордена. Капитан корабля был родом с Родоса и, спасая свою жизнь, стал уговаривать его жителей сдаться.
Рыцари-госпитальеры основали на Родосе свою державу и захватили соседние о-ва — Тилос, Нисирос, Кос, Калимнос и Лерос, а на мало-азийском побережье — г. Галикарнас. Захват острова вселил в рыцарей надежду: в относительной безопасности независимый Орден мог теперь продолжить свою деятельность и заняться необходимой реконструкцией. На Родосе иоанниты вспомнили и о своей первоначальной миссии — уходе и заботе за больными и ранеными. Они начали строить странноприимный дом-госпиталь, открыли школы, возвели великолепный дворец, склады и т.д. Иоанниты, которых с этих пор стали называть родосскими рыцарями, возвели на Родосе и прилегающих к нему островах крепостные укрепления, в результате чего была создана 1-я линия обороны. В период своего наибольшего расцвета родосское государство насчитывало свыше 250 000 жителей, из них примерно 200 000 человек проживали на самом острове, самих же рыцарей на Родосе было всего около 500 человек.
Государство родосских рыцарей постоянно находилось в состоянии войны с Турцией и всем мусульманским миром. Прекрасно оснащенный флот иоаннитов перенял лучшие морские достижения того времени, в частности рыцари построили большие галеры с обшивной броней. Их флот контролировал Эгейское море, и ни военные корабли, ни торговые суда турок не могли чувствовать себя в нем спокойно. Через 2 года после того, как иоанниты обосновались на Родосе, турки предприняли попытку захватить о-в Амаргос, который лежал в 100 милях к северу, но в морском сражении они потеряли весь свой флот. Через 8 лет турки выступили против Родоса, но и на этот раз рыцари-госпитальеры выиграли морское сражение у острова Хиос. В 1320 турецкий десант на 80 кораблях снова попытался высадиться на острове, но на подходе к нему 30 рыцарских кораблей разгромили и рассеяли турок.
В 1444 году египетский султан напал на Родос с флотилией из 180 кораблей, однако и его армия и флот были разгромлены. Но к середине 15-го века соотношение сил в восточном Средиземноморье изменилось, и не в пользу госпитальеров. В 1453 пал Константинополь, и это стало для них сигналом смертельной опасности. В 1454 султан Мехмет II - завоеватель византийской столицы - потребовал, чтобы родосцы платили дань - 2000дукатов ежегодно. На это Великий магистр отвечал, что Родос приобретен кровью рыцарей, которые с радостью посвящают свои жизни защите христианства. Султан объявил войну Ордену и грозил разорить Родос: он послал 30 галер, которые опустошили берега многих островов, принадлежавших госпитальерам.
Но готовясь к постоянному нашествию турок, рыцари-иоанниты к концу 1460-х годов возвели на Родосе много новых укреплений, выкопали рвы, а со стороны моря построили 100-метровую стену высотой 10 метров. В 1480 70-тысячная турецкая армия, во главе которой стоял грек Мануил Палеолог, снова попыталась захватить Родос. С большим трудом турецкий десант высадился в заливе Трианда и атаковал форт Сант-Николас — центральный пункт обороны родосских рыцарей. Мощи турецкой армии Орден мог противопоставить только 600 рыцарей и около 2000 человек наемных войск. На стороне рыцарей сражалось и местное население, которому было роздано оружие.
В течение нескольких дней башня форта Сант-Николас подвергалась непрерывному обстрелу. На шестой день осады, в стане рыцарей появился перебежчик — немецкий инженер по прозвищу «мастер Георг», главный артиллерийский эксперт турецкой армии. Великий магистр д'Обюссон, радушно приняв перебежчика, все же приставил к нему рыцарей, которым приказал не спускать с него глаз. И вскоре оказалось, что предусмотрительность его пресекла коварные происки врага: «мастер Георг» был разоблачен как лазутчик, которого турки направили разведать уязвимые места обороны Родоса. Прочные крепостные укрепления острова для осадной техники тех лет оказались неприступными. Турки предприняли решительный штурм, но рыцари-монахи выстояли и на этот раз, после чего об Ордене иоаннитов стали говорить как о «непобедимом братстве». Турки ушли, превратив Родос в груду развалин.
Через год султан Мехмет II лично возглавил новый поход турецкой армии, однако на пути к Родосу он неожиданно скончался. Рыцари сочли, что их спасла воля Всевышнего. Когда весть о победах Ордена достигла королевских домов Европы, на Родос хлынул поток финансовой и военной помощи. Великий магистр немедленно развернул широкие работы по восстановлению разрушенных фортификаций острова, так как прекрасно понимал, что рано или поздно рыцарям снова предстоит сойтись с турками в решающей схватке.
Новая угроза нависла над островом в 1517, когда турецкая армия захватила Каир и оккупировала весь Египет. Тогда рыцари пригласили из Италии знаменитого фортификатора Б. делла Скала, который обновил все укрепления, в результате были значительно утолщены крепостные стены, выкопана вторая линия рвов, надстроены башни. Из Сицилии на остров завезли большое количество продовольствия и оружия. Гарнизон крепости состоял тогда из 300 рыцарей и 7500 родосцев, итальянских моряков и критских лучников.
Весной 1522 огромная армия турецкого султана Сулеймана I снова обрушилась на Родос, смущавший спокойствие Османской империи. Это была эскадра из 400 кораблей со 100-тысячным войском, которой командовали визирь Мустафа-паша и адмирал Курдуглу; за ней подошла еще 100-тысячная армия, возглавляемая самим Сулейманом I. В отличие от предыдущей осады турки не стали штурмовать Родос с моря, так как с этой стороны он был защищен наиболее сильно, и все боевые действия велись только на суше, так как турецкий султан рассчитывал на численное превосходство своей армии и артиллерии. Турецкие орудия, кольцом расположившиеся вокруг Родоса, непрерывно обстреливали город; не раз турецкая армия штурмовала крепость, но все ее атаки были отбиты рыцарями. Только 4 сентября осаждавшим удалось ворваться в крепость. Тем не менее турки были оттеснены, а потом и выброшены из крепости. Через 5 дней Мустафа-паша вновь атаковал этот участок, и вновь турки отступили, потеряв более 3500 воинов.
Еще 3 месяца рыцарям удавалось отражать атаки, отчего султан Сулейман I пришел в ярость и, отстранив всех военачальников, сам возглавил свою армию. Последний отчаянный штурм турок начался 17 декабря и длился 3 дня. Им удалось захватить весь Внешний город, и рыцари защищались в полуразрушенной цитадели. Но силы их были уже на исходе, и Великий магистр, чтобы избежать поголовного истребления, решил вступить в переговоры с Сулейманом I, предложившим госпитальерам заключить мир на почетных условиях. 20 декабря над руинами Родоса поднялся белый флаг, Великий магистр передал турецкому султану свою шпагу.
Сулейман I обошелся с побежденными очень великодушно, предоставив рыцарям свободу, даже предложил им помощь при эвакуации с Родоса и вручил свою охранную грамоту. Перед почетной капитуляцией решением Совета Ордена и Великого магистра Филиппа Вилье де Лиль-Адана все церкви на острове были взорваны. Первого января 1523 года госпитальеры навсегда покидали Родос, увозя с собой все знамена и пушки, а волы тянули повозки, нагруженные многотомными архивами Ордена...
Гавань Мандраки, на входе в которую когда-то и стоял Колосс Родосский, сегодня - порт для частных яхт...
Улица рыцарей. Вся территория крепости была разбита на секторы, которыми заправляли рыцари определенных стран. У каждой страны даже были свои ворота. Улица рыцарей вела к Дворцу Главного Магистра и была посольской. Здесь находились представительства всех рыцарских общин...
Двор Дворца Главного МАгистра. По сути - последний рубеж обороны рыцарей...
Крепость своим состоянием во много обязана итальянским оккупантам. Именно итальянские фашисты в 1911-1945 гг провели здесь массу реставрационых работ по восстановлению домов старого города, стен, дворцов и бастионов...
Некоторые удачно запущенные ядра навсегда стали частью стены. Где-то средневековые защитники крепости делали вокруг таких попаданий обрамление типа "это не страшно, это нам для красоты пульнули"...
В "нетуристических" местах крепости полно незакрытых входов в подземелья. На входе, по общепринятой человеческой традиции - фекальный заслон, а дальше темень, тишина и холод. В следующий раз привезу фонарь, однозначно...
Замок по сей день охраняют сторожевые аццкие псы. Один из них гнался за нами почти всю нашу дорогу по внешнему рву крепости...
Призрак туриста...
Рыбацкие лодки припаркованы в два яруса...
Здесь глубина около 3 метров...
Окрестности замка усыпаны ядрами. Они в стенах крепости, на дорожках, пустырях, в парках, на пляжах, в море...
Как можно видеть по этой и другим фотографиям - вода очень грязная. Плавает мусор, масляные пятна на поверхности...
Форт Сант-Николас. В средневековье - место самых ожесточенных сражений. Сегодня - северный маяк острова...
Руины храма Аполлона...
В южной части города находится полузаброшенный парк Родини, представляющий из себя речку с искуственными порогами и плотинами бегущую по дну каньона. В некоторых источниках упоминается как один из старейших в мире ландшафтных парков. Здесь практически нет людей. Совсем нет туристов. Зато есть буйство цветов и зелени, полчища черепах, непуганные карпы размером с локоть, невороятное количество павлинов. Вкупе с заросшими дорожками, обветшалыми мостиками и прячущимися в кустах входами в подземелья создает невероятно таинственную атмосферу какого-то таинственного места в джунглях...
Черепахи очень смелые. При виде нас на невероятной скорости бежали в воду показать как они могут быстро доплывать до дна. Пришлось спрятаться на мосту и выжидать когда высунутся разведчики. После этого снимка, услышав щелчок затвора, отважные черепахи тут же спрыгнули обратно в воду...
На старых картах это место называется Necropolis Rodini. Некрополь, как известно, город мертвых. Отсюда можно делать выводы касательно назначения подземелий, входы в которое раскиданы по укромным местам Родини...
В описании средневековой истории Родоса частично использован текст книги Н.А. Иониной "Сто великих замков"
Руины замка рыцарей Святого Джона Фераклос находится на акрополе близ деревни Хараки. Замок использовался своими хозяевами как тюрьма. Согласно летописям эта крепость последней сдалась туркам в 1523 году. Не восстанавливалась, не руконструировалась, указана не во всех туристических картах, туристов не возят...
Еще одной малоизвестной жемчужиной Родоса являются дикие песчаные пляжи в юго-восточной части острова ...
Наследие итальянской оккупации - Монастырь St.Mark, постепенно превращающийся в руины, стоит прямо на шоссе, ведущем в деревню Каттавия. Поэтому туристический указатель коричневого цвета поставлен прямо у дверей монастыря. Монастырь является как бы ориентиром для тех, кто хочет попасть на безлюдные песчаные пляжи муниципалитета Южный Родос. Прямо от монастыря, от шоссе уходит грунтовка-аллея на юго-восток, плотно обсаженая деревьями...
Монастырские земли простирались далеко вокруг монастыря. То тут, то там встречаешь маленькие и большие заброшенные жилые дома и сельскохозяйственные постройки...
Советуем зайти в разбитые боковые двери монастыря. Сначала кажется "что можно там увидеть". А попав туда восхищаешься прохладой и тишиной. Кроме того архитектура действительно красивая...
Внутренний двор...
Главный зал...
На колокольню ведет каменная винтовая лестница. Наверху - остатки часового механизма, ветер и вид далеко вокруг...
Чуть дальше по шоссе в сторону Каттавии стоит еще один туристический указатель на некую "старую шёлковую фабрику". Она находится метрах в 300 от дороги, но даже на таком расстоянии начинает закрадываться подозрение о мирном назначении сего сооружения. Оно мрачное, глухое, обстрелянное из оружия, в некоторых местах на стенах явные следы подрывов, на узких окнах прочные встроенные решетки... Поиски в Интернете навели на заметку в одном из справочников - рядом с монастырем была итальянская тюрьма. Я уверен на 100%, что это она и есть. Туристический указатель - не более, чем ошибка, специальная или случайная...
Останки других монастырских сооружений...
Вот заброшенная промзона правее монастыря с силосной башней как раз больше похожа на старую шёлковую фабрику...
"Старая шёлковая фабрика"? Не верю...
...
Двойные буферные ворота "старой шёлковоё фабрики". Производство шёлка в начале прошлого века, видимо, было опасным занятием...
На удивление эти земли никем не заняты. Поля заросли степной травой и скрывают в себе останки сельскохозяйственной техники...
Сегодняшние хозяева монастырских земель и построек...
Не любят давать интервью...
Дорога дальше на юго-восток - широкая ровная грунтовка, по которой не грех "притопить тапку"...
По пути попадается перекресток и маленькая церквушка Св. Георгия. Здесь можно поехать прямо и скоро уткнуться в песчаный пляж Mavros, либо свернуть направо и двигаться дальше на юг...
За очередным небольшим мысом песчаные пляжи заканчиваются и начинаются скальные. Здесь вы никогда не встретите случайных туристов...
После того, как глаза впитали достаточное количество красоты дикого морского берега, начинаешь задумывать - "а почему здесь столько металлических осколков". А потом замечаешь это...
А это кусочек артиллерийского снаряда. В длину - две сигаретные пачки, есличё. Это становится последней каплей, начинаем задумываться, а не вернуться ли на более дружелюбные песчаные пляжи ...
Мишень в которую еще не попали. Предложение подъехать пофоткаться рядом было воспринято моей спутницей с гневом %)))...
На обратном пути к песчаным пляжам все же находим предупреждающую табличку о том, что не стоит заезжать на территорию военного полигона. Прочитать можно с трудом и не всё...
Следы колес на песке прямо у кромки воды шептали "давай! мы же не зря взяли внедорожнег!"...
Как деловой я даже пошел пешком на "разведку дороги"...
В общем посадил машину четко на брюхо я вооон там, внизу....Сразу! )) Адреналин прыснул в трусы и фотографий в тот день так никто и не сделал. Вылезли через полтора часа с трудом, воняя сцеплением на всю округу...
Но это не помешало попробовать снова выехать на пляж на другой день. Машина на полном приводе проползла довольно далеко. Довольная улыбка уже начинала расплываться на моем лице, как вдруг левая сторона машинки спокойно и без нервов провалилась в мягкий песок снова по самую ось...
Впрочем в этот раз "адреналина" было уже меньше. Спокойно пособирав досок на берегу, я довольно быстро вылез задним ходом по своей колее, развернулся на твердом месте и уехал с барханов, решив, что лучше до моря прогуляться 100-200 метров, чем идти 10-20 км за трактором...
Спокойное прозрачное море, бескрайние барханы и присутствие людей в виде "вооон там 2 точки на берегу справа и воооооон там 2 точки на берегу слева". Такие обстоятельства запросто наводят на всякие мысли по поводу романтики и других непристойностей... Собственно за этим сюда и едут...
Благодаря своему расположению Замок Монолитос является одним из наиболее красивых на острове. Находится он на западном побережье Родоса, на скале высотой около 250 метров. Построен в 1476 году на основании более старой византийской крепости. Представляет собой двухуровневую крепость с башней-донжоном на верхнем уровне и стенами по краю скалы...
Как и в других замках Родоса - наверх ко входу ведет каменная лестница...
В замке есть действующая маленькая церковь...
Здесь же можно найти руины более старой церкви...
Вернувшись на парковку к своему автомобилю, мы решили проехать дальше вниз. Попетляв серпантином, через несколько километров дорога закончилась на небольшом пляже...
С южной стороны в море выходил длинный каменный мыс...
На котором кое-что нас заинтересовало...
Несмотря на кажущуюся неприступность мыса и горы, из которой он выходит, мы нашли козью тропку...
Каменный мыс оказался изрыт тоннелями, пещерками-комнатами и каменными лестницами...
Как выяснилось позже благодаря Интернету - это остатки пещерного монастыря Святого Николая...
За мысом нашему взору предстал крохотный песчаный пляжик огороженный с обеих сторон и кажущийся неприступным...
С мыса сюда ведут каменные ступени. Дальше когда-то была металлическая лестница. Но от нее остались лишь куски ржавых монтировок в стене скалы. В принципе сюда можно попасть с другой стороны, что мы и сделали, но это другая история...
Дурацкий кадр, но на нем видны одни из многочисленных "окошек-дверей-пещер" монастыря. К ним ведет каменная лестница, но она настолько сточена морем, что спускаться по ней в скользких шлепанцах стрёмно...
Ну и напоследок - Замок Монолитос от туристической смотровой площадки...
Хотелось бы еще увидеть много фотографий девушек, ведь гречанки – очень красивые!
Есть даже фильм «Греческая смаковница», в котором эта красота с юмором мастерски «воспевается»!
Спасибо за отчет и фотографии!
каждый выбирает для себя: женщину, религию, дорогу...
Приятно вспомнить знакомые места. А я вот не осилила отчет о своей поездке на Родос. Спасибо Вам за популяризацию этого чудного острова! Особенно понравился кадр с пьющим голубем.
4044415, задал Вам вопрос в личку, но почему-то именно к Вам не уходит, уже месяц числится в исходящих... Поэтому позволю себе спросить тут. Я собираюсь на Родос в конце мая, в плане взять машину и объехать некоторые места, которые Вы описали. Карта Родоса у меня есть, поэтому вопросы очень конкретные.
1) Одинаковые вопросы по замках Критиния и Фераклос. Найду я их по дорожным укахателям? Насколько близко можно к ним подъехать? Бесплатно ли там можно оставить машину? Разберусь ли на месте, как подняться наверх? Как я понимаю, времени работы у них нет(пока, во всяком случае), их еще не превратили в музеи?
2) Как найти беспл. парковку в Линдосе (я буду ехать от Родоса)? Указатели на неё есть?
3) Как лучше добраться до Родини (на машине и если без машины)? Там есть часы работы или open 24 h?
