Каминью Португиш, Май 2013. Или снова в Сантьяго де Кампостела, но с другой стороны.

[Srbobran]

Сам музей не очень велик и как всегда большинство артефактов датируются начиная со второй половины 16-го века. Все экспонаты размещены в паре вот таких вот коридоров.

IMG_6911.jpg

Даже среди поздних экспонатов есть вот такие интересные, как эта статуя Апостола Якова Пилигрима, сделанная в 17-м веке.

IMG_6877.jpg

Тот, кто ищет, что-либо постарше, тот всегда найдет. Было там, например такое вот распятие конца 13-го, начала 14-го веков. Работа достаточно примитивная, но даже тогда мастер понимал, что статуя Спасителя должна выглядеть реалистично, с синяками после бичевания и каплями крови текущими из-под волос, после увенчания терновым венцом.

IMG_6886.jpg

А это специально для меня – Сан Мигель за своим обычным занятием – уничтожением нечисти и взвешиванием душ. Статуя, сделанная в 15-м веке когда была полихромной, но краски к сожалению сошли.

IMG_6890.jpg

А вот на этом Сан Мигеле они сохранились. Эта статуя начала 15-го века изображает Сан Мигеля (Святого Михаила) за тем же самым занятием.

IMG_6896.jpg

[Srbobran]

С хоров хорошо виден орган церкви. Я не специалист в данной части, но он красивый хотя и далеко не самый большой.

IMG_6868.jpg

Внутренние пространства церкви, особенно центральный неф лучше всего фотографировать из хоров, расположенных на балконе над входом.

IMG_6865.jpg

Вот оно классическое маньеристское барокко, вполне приличное. На такое я вполне могу смотреть без негативных эмоций потому, что спроектировано и построено, что называется «с нуля», а не перестроено из чего-то более раннего. В полу, перед алтарем, деревянные крышки склепов.

IMG_6866.jpg

Боковые часовни, как не старайся с хоров не рассмотришь. Как говаривал, «слепой» самурай Затоичи: «Смотри, не смотри – того чего не видно все равно не увидишь». Поэтому, чтобы заглянуть в боковые часовни, надо спуститься вниз.

IMG_6867.jpg

IMG_6869.jpg

[Srbobran]

Спустились вниз в церковь. В северном пределе трансепта обнаружили роскошный ретабло.

IMG_6923.jpg

На нем множество фигур различных святых, с емкостями для хранения реликвий, т.е. частиц мощей. То есть это статуи святых – реликварии. Однако все эти емкости в настоящее время пусты – последствия роспуска монашеских орденов и секуляризации их имущества в 1834 году.

IMG_6920.jpg

IMG_6921.jpg

IMG_6922.jpg

В южном пределе трансепта ретабло конечно поскромнее.

IMG_6919.jpg

Но зато там есть плод работы мастеров 20-го века – статуя Божьей Матери Фатимской. Она легко узнаваема, всегда светлая и почти невесомая. О Фатиме и фатимском чуде я уже писал достаточно подробно ранее. См. посту №№ 106-109 тут:
Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

IMG_6931.jpg

[Srbobran]

Зашли также и в сакристию. Ну так, одним глазком взглянуть. Она не большая, свой нынешний облик, в основном приобрела в конце 17-го, начале 18-го века. Как и положено всему, что сделано в стиле барокко – роскошно и богато.

IMG_6924.jpg

IMG_6930.jpg

Без азулежу, сами понимаете, в Португалии – ну никуда! Поэтому и здесь они присутствуют.

IMG_6929.jpg

Ну и главная достопримечательность сакристии – это часы. Им более трехсот лет и они идут точно.

IMG_6925.jpg

Ну, вот и все! Осмотр церкви «Уш Грилуш» окончен. Проходим мимо Собора или просто СЕ.

IMG_6939.jpg

Затем мимо памятника графу Вимаре Перишу.

IMG_6940.jpg

Затем мимо крытого рынка Сан Себастьян и дальше. Куда? Правильно да станции метро «Сан Бенту».

IMG_6941.jpg

Вечер был зарезервирован для шоппинга в «Эль Корте Енглес». Расположен он прямо возле станции метро «Жуан де Деуш». Если сесть в метро на станции «Сан Бенту» и поехать в направлении конечной станции желтой линии «Женераль Торриш», то станция «Жуан де Деуш» будет четвертой. Чем хорош «Эль Корте Енглес»? Ну, хотя бы тем, что это мультибрендовый мол. Его работники встречают вас еще в аэропорту и предлагают взять бесплатную карту Порту. Кроме всего прочего в этом магазине все, кто не является гражданином ЕС, получают разовую карту на скидку в 10%. Кроме всего прочего возврат НДС (такс рифанд) оформляется еще на дополнительные 23%, прямо в магазине. И еще на верхнем этаже «Эль Корте Енглес» расположены всякие закусочные, где можно покушать и попить пивка. А с 19 часов работает ресторан «Кафетерия/Таверна». При наличии карты города Порту в этом ресторане вы заплатите за два ужина цену одного, цена алкоголя конечно туда не входит. Тут главное не лопухнуться. Там две опции. Первая шведский стол, где все нагребаешь сам. Вторая меню Аля Карт, то есть вы заказываете блюда из меню. Но, чтобы заплатить за двух человек как за одного, надо взять два ужина или по схеме шведского стола или заказать из меню. Иначе скидка не работает. Одним словом, шоппинг, ужин, а затем в гостиницу прямым поездом метро. Так закончился этот день.

[Srbobran]

25.05.2012. Гимарайнш - самостоятельная экскурсия.

Этот день был посвящен Гимарайншу. С утра, после завтрака и необходимых сборов дошли до станции метро «Больяун» пешком. Это заняло немногим более 10 минут, но не более 15-ти. Оттуда на метро до станции «Кампанья», это третья остановка. Где расположен основной железнодорожный вокзал Порту. На выходе никуда идти не надо, там ты выходишь из метро прямо на платформы. Поезда в Гимарайнш идут каждый час, некоторые поезда доезжают до конечной остановки в Гимарайнше за 55 минут, а некоторые за 1 час 05 минут. Зависит от того, делает ли поезд остановки на всех станциях. Купили билеты, приложили к валидатору на платформе, сели в поезд и поехали. Контролер как обычно присутствовал и проверил билеты. Никаких приключений в пути с нами не случилось, за исключением интересной сцены вывода контролером из вагона безбилетного пассажира, который оказался безработным бродягой. Он вероятно так и путешествует – от контролера до контролера. Но даже это действие производилось без взаимной агрессии. У нас бы без взаимного рукосуйства и демонстрации искусства разговорного жанра не обошлось. А там, в Португалии один понимал, что ехать без билета запрещено и его поймали, а другой понимал, что оппонент не может заплатить, но его работа не допускать безбилетного проезда. Вот в этом взаимном осознании они расстались с улыбкам и пожиманиями плечами, по типу – ничего не поделаешь.
Ну, а мы уже в колыбели Португальской государственности и национальной независимости, о чем и напоминает нам надпись на средневековой башне.

IMG_6943.jpg

Выходим на одну из центральных площадей города Ларгу ду Таурал, а там какая-то движуха. Ревут моторы, едут мотоциклы, мопеды и мотороллеры.

IMG_6942.jpg

Полиция обеспечивает им «зеленую улицу». Одним словом тут праздник местных мотто клубов.

IMG_6944.jpg

Все чинно и степенно, водители все в касках, гордые продемонстрировать свои аппараты, зрители тоже довольны.

IMG_6945.jpg

IMG_6946.jpg

IMG_6948.jpg

[Srbobran]

На Ларгу ду Таурал есть великолепный фонтан, но в это время солнце освещало его неправильно, для красивой фотографии, поэтому идем дальше.

IMG_6949.jpg

Мимо церкви дальше в северном направлении.

IMG_6951.jpg

А мотороллеры все едут и едут.

IMG_6952.jpg

Вот и дошли до конца площади.

IMG_6953.jpg

Однако если в прошлом году мы тут повернули сразу направо на улицу Руа да Раинья Дона Мария II, чтобы выйти к церкви Божьей Матери Оливковой и музею Альберту Шампайу то в этот раз мы пошли прямо по Руа де Санту Антониу.

IMG_6954.jpg

И как оказалось не зря, так как прошли мимо очередной достопримечательности города – средневекового дворца башни. В прошлом году мы этого не увидели. Однако, для того, чтобы оказаться возле этого сооружения, необходимо повернуть направо с Санту Антониу на Руа Даш Тринаш.

IMG_6956.jpg

IMG_6957.jpg

IMG_6955.jpg

[Srbobran]

Ну вот, дальше по Руа Даш Тринаш. Еще издали я заметил кое-что необычное.

IMG_6958.jpg

Необычной была вот эта собачка, необычно длинная как мурена. Я таких раньше не видел, а может просто не обращал внимания.

IMG_6959.jpg

Ну, вот уже и Руа Конди Дон Энрике с монастырем Санта Касса да Мезирикордия в конце. Значит почти пришли на место.

IMG_6960.jpg

Вот уже и памятник первому королю Португалии Афонсу Энрикешу. Почему? Да потому, что родился он в паре сотен метров от этого места. Как я уже говорил, скульптор изобразил его непонятно в чем, в чем-то из кругляшков, хотя король должен бы быть в обычном кольчужном хауберке. Крабовидное перекрестье меча относится XV веку. Ох уж эти горе - скульпторы.
И тем не менее, в чем бы он не был изображен – это действительно отец нации, человек который не только первым провозгласил себя королем Португалии, но и отстоял этот титул и независимость в борьбе с королевством Галисии и Леона. На форуме с завидной периодичностью его обвиняют в том, что он воевал с собственной матерью. На эту тему я уже говорил, что когда умер Анри де Бургонь, т.е. Генрих Бургундский, граф Португалии, его жена Тереза в 1112 году провозгласила себя королевой Португалии. То есть отказала в повиновении своему сюзерену и перешла в состояние бунта против собственной же сестры. Тем не менее, Папа Римский Паскаль II признал такое наименование и самопровозглашение королевства. После этого Тереза начала воевать со своей сестрой королевой Галисии и Леона Урракой. Сначала вполне успешно. Во время этой семейной войнушки вдовая Тереза завела себе галисийского любовника графа де Траба, вассала и подданного королевы Урраки, который жил с Терезой не разведясь с женой. От этого сожительства появились дети. В конце концов, в 1121 году Тереза была осаждена в Ланьозу и была вынуждена капитулировать. Условием освобождения Терезы было отречение от титула королевы и получение графства Португалии как леонского фьефа, то есть она снова становилась вассалом Леона, но теперь уже совсем официально и с соблюдением всех процедур, гарантировавших невозможность будущей независимости Португалии. Иными словами она получала графство Португалию от королевы Леона в обмен на повиновение и военную службу. Как только повиновение кончалось, кончалась и законная власть над графством. Все это и привело ее к конфликту с партией сторонников независимости. Ведь ничто не создается из ничего. Так и в графстве Португальском было уже немало людей, чьи интересы не совпадали с интересами Галисии и Леона. Эти, выразимся современными словами, политическая и экономическая элиты начали поиск нового лидера. Вполне естественно, что они его нашли. Во главе этой партии оказался ее сын, которого мамаша своими действиями лишила будущего и вообще поставила в положение угрожающее жизни.
В последовавшей гражданской войне Афонсу Энрикеш победил и стал королем. Впоследствии папа римский признал его в этом качестве, а последующие 850 лет португальской истории показали, что он был прав.
Война против матерей, а может война матерей против сыновей была делом не новым. Примерно в это же самое время король Иерусалима Болдуин III, как оказалось величайший из правителей этого королевства, был вынужден воевать со своей матерью – королевой Милисендой. А за полвека до Афонсу Энрикеша, Артур герцог Бретани воевал со своей бабушкой Элеонорой Аквитанской и даже осадил ее! Поэтому не нужно патетики, в то время война рассматривалась как суд Божий. Кстати после победы Афонсу Энрикеш отправил мать, её любовника графа де Трабу и их детей в Галисию, где они и жили счастливо.
Иными словами – этот человек создал Португалию.

IMG_6962.jpg

А вокруг счастливые туристы приезжали и уезжали в конных экипажах.

IMG_6967.jpg

Направо от памятника – цель нашего визита, дворец герцогов Браганца.

IMG_6971.jpg

[Srbobran]

В позапрошлом году мы уже тут побывали и нам понравилось. Подробности того визита тут (см. посты №№166-172)
Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

За эти годы адрес музея дворца изменился и теперь он вот тут:
http://pduques.culturanorte.pt/

Если по-португальски непонятно, то нужно просто выбрать англоязычную версию сайта и получить все необходимую информацию, включая график работы и цены.
В этом году над внутренним двором замка дворца была натянута пластиковая крыша, а сам внутренний двор был превращен в банкетный зал. То ли кто-то арендовал дворец для торжества типа свадьбы или может, президент республики намечал тут какой-то государственный прием, этого мы так и не узнали. Однако, вид двора был безнадежно испорчен этими современными декорациями. Слава Богу во время предыдущего визита ничего этого не было.

IMG_6972.jpg

IMG_6973.jpg

Прошлогодняя выставка посвященная португальскому военному мундиру времен Первой Мировой войны уже закрыта, а вместо нее была выставка костюма второй половины 19-го века. Вот например можно было увидеть мундир Пэра Португальского Королевства, сшитый в 1881 году для маркиза Луиша Кардозу Мартинша да Кошта Маседу, 1-го графа Маргариде (1836-1919).

IMG_6988.jpg

Вот такую шляпу от фирмы «Майа и Сильва и Фильу Порту» шляпа была для ношения с мундиром Пэра королевства и принадлежала маркизу Луишу Кардозу Мартиншу да Кошта Маседу, 1-му графу Маргариде.

IMG_6987.jpg

Были там и женские платья того же периода, принадлежавшие дамам из высшего света Португалии. Одним, словом в этом музее молодцы, стараются выставлять то, что есть в запасниках на хранении, несмотря на кризисные явления в экономике.

IMG_6989.jpg

IMG_6992.jpg

[Srbobran]

Обмундирование периода наполеоновских войн и первой мировой войны в этот раз было заменено на мундиры португальской армии последней четверти 18-го века.

IMG_7320a.jpg

IMG_7326.jpg

Портшез по-прежнему стоит в экспозиции.

IMG_7318.jpg

А мы поднялись на второй этаж по знакомой уже лестнице.

IMG_6994.jpg

Вошли в первые помещения, открытые для доступа посетителей. Тут мебель 16-го и в основном 17-го веков, посуда конца 15-го.

IMG_7147.jpg

IMG_7146.jpg

[Srbobran]

Главная цель посещения дворца замка это копии т.н. пастранских шпалер или шпалер из Пастраны, изображающих победоносную компанию короля Португалии и Альгарве Афонсу V. В результате этой скоротечной, как бы сказали современные специалисты десантной или амфибийной операции португальцы успешно овладели городами Арзила (Азила) и Танжер в Северной Африке. Поскольку оригиналы шпалер после реставрации в 2010 году по-прежнему путешествуют по всему миру с выставками, то застать их в Пастране пока еще маловероятно. Именно поэтому увидеть 100% копии-очень хорошая идея. Всего их четыре шпалеры: «Высадка в Азиле», «Осада Азилы», «Штурм Азилы» и «Бегство мавров из Танжера». Две первые мы не увидели в позапрошлом году, потому, что в этом зале шла реставрация. Теперь все залы были открыты.
Итак в музее хранятся копии шпалер из Пастраны. Сразу забываем уродское слово гобелен, просто потому, что фабрика братьев Гобелен это 17-18 века.
Оригиналы шпалер были заказаны Королем Португалии и Альгарве Афонсу V в Турнэ во Фландрии вскоре после успешного окончания Североафриканской компании 1471 года. В ее ходе португальская армия под командой короля и его сына Инфанта Жуана (будущего короля Жуана II) высадилась у города Азила (Арзила) в Северной Африке, осадила его и впоследствии овладела им в результате штурма. Мавры из Танжера, узнав о падении Азилы, эвакуировали свой город, опасаясь повторить судьбу жителей Азилы. Соответственно были изготовлены четыре шпалеры: «Высадка в Азиле», «Осада Азилы», «Штурм Азилы» и «Бегство мавров из Танжера». Материалы, из которых изготовлены шпалеры: шерстяные и шелковые нити.

Изготовление шпалер приписывается знаменитой мастерской Паскье Гренье в Турне. Датируются они осторожно, последней четвертью 15-го века, хотя, скорее всего они изготовлены между 1471 и 1476 годами. В Португалию шпалеры так и не попали. Высказываются самые разные версии почему, однако точно никто не знает. Наиболее вероятно они были просто конфискованы на пути через Испанию во время очередной Испано-Португальской войны (битва при Торо, 1476). То есть они были заказаны, изготовлены, отправлены заказчику и исчезли почти на сто пятьдесят лет. Документально шпалеры всплывают только в 17 веке, когда они были подарены коллегиатской церкви в Пастране, Гвадалахара (Мадрид Ла Манча) где и хранятся. Правительство Португалии неоднократно вело переговоры с правительством Испании и передаче или покупке шпалер, но безуспешно. В итоге в 1947-1953 годах на бывшей королевской фабрике в Мадриде были изготовлены точные копии всех четырех шпалер, которые и находятся во дворце герцогов Браганца, в Гимарайнше. Так как с 2010 года оригинальные шпалеры, после реставрации в мастерской Де Витта в Мишлене, Бельгия, находятся в постоянных выставочных турне по всему свету, увидеть точные копии в Гимарайнше неплохая идея.
Вот в общем-то все об этих шпалерах, а вот он зал где выставлены первые две копии.

IMG_6995.jpg

Итак «Высадка в Азиле», шерстяная и шелковая нить. Размеры: левая сторона 368 см, правая 357 см, верхний край 1108 см, нижний 1107 см.

IMG_6996.jpg

IMG_6998.jpg

IMG_7015.jpg

IMG_7035.jpg

[Srbobran]

Что сказать о высадке? "Спасение рядового Райна" Стивена Спилберга просто курит в сторонке! Армия Афонсу V погрузилась на корабли в Порту и отплыла в Лагуш 15.08.1471 года. Спустя сутки, пополнив запасы, флот вышел из Лагуша и прибыл к Азиле в ночь на 20.08.1471 года. Высадка планировалась на раннее утро. Несмотря на то, что море штормило, король принял решение от высадки не отказываться. На данной шпалере «Высадка в Азиле» события высадки показаны в их развитии слева направо. Тут мы видим флагманский корабля короля Афонсу V, украшенный щитами с королевскими гербами Португалии династии Авиш (Эвиш), о чем говорят зеленые кресты Ордена Сан Бенту де Авиш, а также щитами с крестами Святого Георгия, заимствованные основателем династии королем Жуаном I из союзной Англии. Кроме того, на корабле повсюду личные значки Афонсу V, т.н. «родизиу эспаржинду готаш», то есть водяное колесо, разбрызгивающее брызги (или капли). Это, в совокупности с короной на шлеме, дает основания идентифицировать центральную фигуру на корабле как Афонсу V-го. Кроме гербов и знаков короля, на всех шпалерах нет ни одного герба представителей аристократии или духовно-рыцарских орденов.

IMG_7000.jpg

Далее идут сцены непосредственно высадки. В лодках показаны пехотинцы, арбалетчики и хэндганеры, а также «омен де армас», причем, даже для последних основным доспехом, защищающим торс, является бригандина. Биворы ни в одном случае никак не крепятся к бригандинам. Похоже, что они просто определенным образом соединены с кольчужным горжетом. В свою очередь застежки горжетов сзади на затылочно-шейной части очень разнообразны. Некоторые просто завязываются на завязки, некоторые застёгиваются на ремни с пряжками, некоторые крепятся с помощью аналога дверных петель, скрепленных, скажем так – осевым шарниром. Что бросается в глаза так это различное качество изготовления, внешне схожего комплекса доспеха и вооружения.

IMG_7022.jpg

Из свыше чем сотни персонажей на данной шпалере, только два персонажа не в бригандинах, а в стальных кирасах. Вероятно, это изображены графы Монсанту и Мариальва, которые в соответствии с планом командовали высадкой авангарда, обеспечивавшего последующую высадку всей армии и разбивку осадного лагеря.
Центральная часть шпалеры показывает высадку основных сил. Согласно хроникам король Афонсу, опасаясь, что авангард графов Монсанту и Мариальва может быть сброшен в море до подхода основных сил, не смотря на советы переждать, приказал высаживаться немедленно. Не смотря на штормовую погоду, король показал личный пример, прыгнул в лодку и приказал грести, что есть мочи. Тут вся армия, не желая отставать от короля, спустилась с кораблей в лодки и двинулась к берегу.

IMG_7030.jpg

Как повествуют хроники, многие португальские фидалгу увидев, что король высадился, а они все еще на кораблях, стали прыгать в шлюпки, не соблюдая порядка, очередности и правил загрузки, лишь бы поскорее оказаться на берегу. В связи с этим были отдельные жертвы. Сколько точно, неизвестно. Однако хроники точно указывают, что один королевский галеас разбился на рифах, на нем погибло 200 человек. Бухта Азилы действительно опоясана рифовым барьером, в котором есть два узких прохода. Это событие (тонущие бойцы) показано в правой части шпалеры, под стенами города.

IMG_7028.jpg

Тут впервые появляются бойцы с экзотическим оружием, невиданным в других странах Европы – метательными копьями ли, дротиками ли – называйте как угодно, но оперенным сзади. Вероятно заимствование от мавров. Это бойцы слева, а в центре показан Афонсу V в роскошной бригандине, пластины которой приклепаны к тканевой основе заклепками, сгруппированными по три. Бригандина застегивается на груди и к ней подвешены тассеты как спереди, так и сзади. Сразу за королем, в схожей бригандине изображен инфант Жуан за которым в то время уже закрепилось прозвище «совершенный принц» - что бы он ни делал, все ему удавалось на отлично. Здесь король и инфант уже показаны высадившимися на берег, ведь шпалера показывает события в последовательности, это своего рода средневековый комикс.

IMG_7023.jpg

[Srbobran]

В этом же зале висит вторая шпалера этой серии «Осада Азилы"», изготовленная также из шерстяной и шелковой нити. Размеры левая сторона 428 см, правая 422 см, верхний и нижний края 1078 см.
На шпалере изображены сцены осады Азилы, которая продолжалась три дня после высадки. Хорошо изображены деревянные стены разборного осадного лагеря, о которых говорится в хронике. Что интересно, он был установлен не столько для защиты от вылазок защитников города, сколько для воспрепятствования крупным кавалерийским отрядам мавров прорваться в город и доставить продовольствие и другие припасы. Дело в том, что в этой экспедиции у португальцев было очень мало кавалерии. Поэтому они просто не могли соперничать с мавританской конницей. Из хроник также известно, что был выкопан ров, но тут его нет. На шпалере изображено множество пушек, хотя из хроник известно, что из-за штормовой погоды португальцы смогли выгрузить на берег лишь две малые бомбарды. Но и они, установленные ближе к берегу сделали свое дело, обрушив два участка стены. Командовал батареей Альвару де Каштру граф Монсанту. О нем упоминается, так как он один из двух представителей аристократии, погибший при последующем штурме. Маврам удалось заделать бреши, но как говорят хроники с величайшими людскими потерями, так-как португальцы вели огонь по ремонтным партиям не только из бомбард, но и из арбалетов, луков и «хэнд ганов», то есть предшественников мушкетов. Тут тоже, работа ткачей ошеломляет. Причем все выполнено исключительно точно – шпалеры можно использовать как энциклопедию по португальской армии второй половины 15-го века.
Поскольку освещение там плохоноькое то общие виду получаются не очень качественно.

IMG_7069.jpg

Детали можно вытянуть. Тут вот португальские бойцы на краю португальского осадного лагеря в левой части шпалеры. Тут же как и на следующей фотографии можно увидеть Инфанта Дона Жуана, будущего короля Португалии Жуана II. «Великолепный принц» верхом на коне, в великолепных готических доспехах миланского типа, караса и тассеты которого обтянуты дорогущей тканью.

IMG_7075.jpg

Тут Дон Жуан показан в гуще португальских солдат, он руководит левым крылом армии.

IMG_7077.jpg

В центре показан расчет огромной бомбарды, укрытой от ответного огня мавром деревянным щитом. Португальцы артиллеристы готовы потянуть за веревки и поднять защитный щит, который таким образом откроет «чистую линию огня» для бомбарды. После чего щит вновь опустят и под его защитой займутся охлаждением, чисткой и перезарядкой орудия. Все соткано исключительно правдоподобно, например канонир слева от бомбарды готовится вставить пальник, похожий на кочергу) в запальное отверстие бомбарды, так вот пальник соткан так, что понятно, что его метал раскален до красна.

IMG_7091.jpg

На правом фланге, также на коне, в таких же роскошных доспехах, в шлеме саладе, увенчанном короной, можно увидеть короля Дона Афонсу V.

IMG_7097.jpg

[Srbobran]

Следующая шпалера «Штурм Азилы», тоже шерстяная и шелковая нить. Размеры: левая сторона 369 см, правая 355 см, верхний край 1099 см, нижний край 1094 см.

IMG_7173a.jpg

Как сообщают источники, после трехдневной осады, в осадный лагерь португальцев прибыли мавританские послы из Азилы для обсуждения условий сдачи. При капитуляции осажденные обычно могли уйти и унести имущество. Соответственно, по общепринятым правилам тех времен, обе стороны объявили перемирие на время переговоров. Мы теперь уже не узнаем, по какой причине, часть португальской армии ринулась на штурм города без приказа короля или инфанта. Похоже, что по армии, особенно среди фидалгу и их солдат прошел слух о том, что по условиям перемирия и капитуляции вся добыча достанется королю и его приближенным. Чтобы захватить что-то для себя лично часть воинов, и не малая, бросилась на штурм. Поскольку большинство защитников, по случаю перемирия ушли в город, на стенах остались лишь немногочисленные дозорные, которые не могли сдержать натиска многочисленных, хорошо вооруженных и прекрасно обученных португальцев. Португальцы быстро заполнили город и тут начался повальный грабеж. Как только король Афонсу узнал, о том, что перемирие нарушено его солдатами и город фактически взят, он приказал своим собственным частям оказать помощь остальной армии. Серьезное сопротивление было оказано только в двух частях города. В большой городской мечети, куда отступила часть мавританских воинов. Внутри мечети произошла ожесточенная и крайне кровопролитная для обоих сторон резня. Именно во время боя внутри мечети и был убит Дон Жуан Коутиньу, граф Мариальва. Вторая, короткая, но не менее ожесточенная схватка произошла с внешней стороны цитадели или замка у выхода из так называемых ворот измены. При штурме замка, в котором укрылась другая значительная часть мавританских воинов, король Афонсу приказал графу Монсанту охранять ворота измены извне, чтобы не позволить маврам ускользнуть из замка, если бы они предприняли такую попытку. Что там точно происходило неясно, но известно, что граф Монсанту погиб. Вероятно, мавры решили не защищать стены против превосходящих сил португальцев, а сконцентрировав превосходящие силы против не большого отряда Монсанту, действительно попытались отступить за пределы города через ворота измены. Вероятно, отряд графа Монсанту оказался слишком мал, чтобы остановить мавров, пытавшихся спасти свои жизни.
Потери со стороны мавров составили около 2000 убитых и 5000 пленных. Среди пленников оказалась родственница султана с дочерью. Именно на нее и обменяли останки Инфанта Дона Фернанду, дяди короля Афонсу и брата Энрике Мореплавателя, умершего в Фесе в марокканском плену.
Вся денежная добыча была доставлена в центр города и король Афонсу демонстративно отказался даже от положенной ему по всем обычаям войны того времени доли. Он все отдал подчиненным. Сколько погибло португальцев, мы не знаем, вероятно, немного. Для авторов хроник было достаточно упомянуть гибель двух графов.

IMG_7174.jpg

Как всегда на правом фланге командует сам король.

IMG_7178.jpg

А на левом фланге командует инфант Жуан.

IMG_7175.jpg

Тут изображена «огневая поддержка» штурмующих войск.

IMG_7186.jpg

А тут португальцы уже на стенах и сбрасывают с них мавров – защитников города.

IMG_7187.jpg

[Srbobran]

И наконец «Бегство мавров из Танжера», шерстяная и шелковая нить. Размеры левая сторона 404 см, правая 387 см, верхний край 1082 см, нижний край 1082 см.

IMG_7303.jpg

IMG_7249.jpg

IMG_7252.jpg

В то время как Азила пала в течение всего нескольких дней, её Эмир осаждал город Фес, принадлежавший Султану Марокко. У мавров, также как у Кастильцев, Леонцев, Арагонцев, Наварцев и Португальцев шли свои гражданские войны. Как только он знал о падении города, то он тут же поспешил к Азиле с намерением изгнать оттуда португальцев. Однако когда он прибыл на место, то стало очевидно, что ему не при каких условиях не удастся победить португальцев. Поэтому он тут же подписал с перемирие c Афонсу V и вновь направился осаждать Фес. Жители соседнего Танжера, узнав эти новости, пришли в трепет и ужас. Они хорошо помнили, сколько неприятностей причинили португальцам и поэтому, не желая повторить судьбу жителей Азилы, взяли, что могли из имущества и направились в добровольное изгнание на земли соседних эмиров. Город они не поджигали, так-как хотели оставить свое бегство в тайне. Однако Афонсу V знал о бегстве, так-как к нему прибыли два мавра и за соответствующую плату сообщили ему новости о бегстве жителей Танжера. Для проверки этой информации он отправил отряд легкой кавалерии и пехоты под командой сына Герцога Браганца Жуана, который позднее стал первым маркизом де Монтемор. Именно этот отряд и овладел пустым городом 28.08.1471 года. То есть португальцы отплыли из Порту 15 августа, прибыли к Азиле 20-го, а уже 28-го окончили компанию. Иными словами в результате молниеносной двухнедельной компании португальцы овладели двумя стратегически важными городами – портами на Атлантическом побережье Африки. Эта шпалера и показывает эти события.

В центре вверху, вдали видна, захваченная Азила.

Слева к Танжеру подходит португальская бандейра, то есть отряд. На этот раз тут не артиллерии, нет персональных значков короля и крестов Святого Георгия. Потому, что король и инфант не принимали личного участия в этой операции.

IMG_7253.jpg

В центре, на башнях городских ворот, португальский «омен де армас» устанавливает королевский флаг Португалии, королевского дома Авиш – знак того, что отныне этот город принадлежит португальской короне и находится под её защитой.

IMG_7277.jpg

На правой части шпалеры показаны мавры беженцы, убегающие с пожитками, которые они могли взять.

IMG_8673.jpg

IMG_8655.jpg

Ну и немного деталей, самым точным и правдоподобным образом показывающие как был вооружен кавалерист и пехотинец христианских королевств иберийского полуострова во второй половине 15 века. Это выше всяких похвал, ткачи вложили титанический труд и показали высочайшее мастерство.

IMG_7282.jpg

IMG_7289.jpg

IMG_7294.jpg

[Srbobran]

Остается в очередной раз восхититься оригинальными потолками дворца – замка, дошедшими до нас из 15-го века, что само по себе не часто встречается в Европе.

IMG_7250.jpg

IMG_7304.jpg

Еще раз взглянуть на интерьеры.

IMG_7251.jpg

IMG_7301.jpg

Посмотреть портрет одного из «ресторадориш» т.е. одного из реставраторов португальской монархии и независимости от Испании в 1640 году. Но все это, я имею в виду впечатления, как-то «смазывается» после просмотра шпалер. Шедевры подобного рода, даже в копиях следует просматривать отдельно, а не в совокупности с чем-то еще и желательно будучи подготовленным. То есть хотя бы надо знать про - что это. А иначе получится как у большинства – вроде много мужиков с оружием, чего-то там суетятся, а на «выходе» человек так и не понял что смотрел.

IMG_7306.jpg

[Srbobran]

Ну вот, еще немного замковых интерьеров. В основном они из 16-17 го веков. Похоже что кровати выставлены в огромных залах только для обозрения. Португалия хотя и не северная страна, однако, в зимнее время протопить такие большие помещения сложно.

IMG_7219.jpg

IMG_7222.jpg

IMG_7311.jpg

IMG_7307.jpg

IMG_7308.jpg

IMG_7312.jpg

IMG_7314.jpg

IMG_7315.jpg

IMG_7316.jpg

[Srbobran]

Наконец вышли на второй этаж галерей внутреннего двора замка.

IMG_7226.jpg

IMG_7227.jpg

Пластиковая крыша временного банкетного зала конечно испортила все впечатление. Вся перспектива и весь вид закрыты белым пластиком.

IMG_7228.jpg

А тут уже виден вход в часовню герцогов Браганца.

IMG_7229.jpg

IMG_7230.jpg

[Srbobran]

Вот он и вход внутрь. Там ничего не изменилось со времени последнего посещения в 2011 году, см. пост №172: Маленькая Великая страна. Португалия, октябрь 2011.

IMG_7231.jpg

IMG_7248.jpg

Что меня восхищает во всем этом замке помимо всего прочего, так это его оригинальные деревянные части, потолки, а тут еще и балконы и молитвенные кресла герцога и герцогини.

IMG_7234.jpg

IMG_7235.jpg

IMG_7236.jpg

Алтарь достаточно прост.

IMG_7237.jpg

Витражи, к сожалению, являются продуктом 20-го века и это сразу видно. К сожалению, в 20-м веке, как и сейчас, мало кто способен делать витражи, способные сравниться по качеству со средневековыми.
На этом можно увидеть Божью Матерь, Святого Георгия, над которым королевский герб Англии. Культ этого святого стал в Португалии особенно популярен после 1385 года, когда был заключен т.н. Виндзорский договор о союзе между Португалией и Англией.

IMG_7238.jpg

По другую сторону от Девы Марии святой, который может быть Нуну Альваришем Перейрой. По крайне мере у него над головой герб Святого Коннетабля.

IMG_7240.jpg

[Srbobran]

Все, осмотр дворца – замка окончен. Осталось сказать «Атэ и вишта» Афонсу Энрикешу или просто Афонсу I.

IMG_7330.jpg

По улице Руа де Санта Мария мы направились в сторону Городского Совета и церкви Санта Мария да Оливейра.

IMG_7333.jpg

IMG_7335.jpg

Ну, вот и городской совет, здание дошло до наших дней еще из средних веков. Тут мы планировали пообедать.

IMG_7525.jpg

Стали искать подходящий ресторан, в поисках прошли под арками городского совета на площадь Сантьягу. Думали пообедать там.

IMG_7337.jpg

IMG_7338.jpg

Но пообедать там не пришлось, потому что там проходила встреча выпускников университета Малаги в Испании. Что интересно, среди выпускников были люди из Мексики и других стран Латинской Америки и даже из Шотландии.

IMG_7336.jpg

[Diminho]

Но пообедать там не пришлось, потому что там проходила встреча выпускников университета Малаги в Испании. Что интересно, среди выпускников были люди из Мексики и других стран Латинской Америки и даже из Шотландии.

А что в этом удивительного?

Малага все же не Мухосранск.