Январские кружева мануэлино

[Palma]

Над виноградными холмами
Плывут златые облака.
Внизу зелеными волнами
Шумит померкшая река.
Взор постепенно из долины,
Подъемлясь, всходит к высотам
И видит на краю вершины
Круглообразный светлый храм.
Ф.Тютчев


Предлагаю немного отвлечься от интерьеров и прогуляться вдоль живописной реки Дуоро, которая идет на восток от Порту на севере страны до самой границы с Испанией.
Утро у нас началось на берегу, в месте слияния Доуро и Теду, примерно в сотне км от столицы портвейна.



Дуору очень игривая река и вместе со своими притоками иногда шалит и образует практически круговые завихрения, на мой взгляд, очень симпатичные.



Временами останавливает свой бег, и тогда ее воды превращаются в зеркало, в которое окрестности могут смотреться до изнеможения...



Оливковые рощи, виноградники, пасущиеся на склонах стада — пастораль полная. А когда на переднем плане появляются лимоны, вообще античный сюжет вырисовывается.



Хорошо тут, спокойно... Что-то правда пейзаж все время напоминает...



А, как только в кадр попали кипарисы, смекнула, — Тоскану, конечно же!



Случайно из машины сняла лобовое стекло с навигатором, по которому хорошо видно, что мы направляемся сначала по дороге вдоль Дуоро, а затем резко свернем вправо, в горы.



Здесь, подальше от реки, просто все-все пространство заполонили виноградники.
Вот выращивается один из самых знаменитых портвейнов Sandeman -



Все, кто был в Порту, не могли не заметить загадочного мужика в шляпе — того самого благородного Дона портвейна -



А здесь его конкурент Warres (компания, на секундочку, была основана в 1670 году), тоже неплохо себя чувствует на склонах



Здешние пейзажи с обработанным каждым клочком земли на невероятных террасах тоже что-то напоминают... Не что-то, а Моравию, которую мы посетили летом в этом же составе и по которой (шепотом) тоже на Форуме есть отчет!



Чем дальше в лес... то есть в гору, тем более призрачным становится все вокруг.



Добрались до мирадора (куда и держали наш путь) с гордым названием Miradouro de São Salvador do Mundo! Чтоб не оставалось сомнений, имеется недвусмысленная табличка:



Раз есть мирадор, то должен быть что? … правильно, вид.
Вид вниз имеется -



Оглянувшись назад, понимаешь, что тебя обступили какие-то сказочные персонажи и свисают со всех окрестных ветвей, пока ты разглядывал реку вдали.



Видимо, от постоянной влажности все на этой макушке горы покрылось мхом



Грибам уж точно такие условия по нраву!



Вокруг огромные валуны, которые даже можно было бы назвать гигантскими, если бы мы чуть позже не посетили Монсанту.



Дениска уже зовет нас откуда-то сверху «Чего вы там застряли фоткать, поднимайтесь. Видите где я стою?»



Наверху оказалась маленькая церковь, взятая в плен зарослями опунций. Мексика какая-то, а ведь мы в Португалии! (пока что)



Пока пробирались к ней, успели полакомиться колючими вкусняшками.



Мне и впрямь интересно, кто и зачем построил на этой высоте, в абсолютно глухом месте, где нет людей и дорог, эту церквушку?



Хотя мы же пришли...
Раз пришли, не грех сняться «с видом» как царь горы



и исполнить традиционную ласточку на краю обрыва!



Внизу на Дуоро можно разглядеть плотину. Про похожую плотину я буду упоминать в рассказе о петроглифах, когда мы выяснили, что же для страны важнее...



Еще один взгляд с обрыва через цветущий, словно нет на него зимы, дрок со странными белыми цветами.
Считается, что для самых эффектных видов надо ехать вдоль долины Дуоро осенью, когда виноградники окрашены багрянцем, но я видела потрясающие весенние фотографии, на которых все склоны словно припорошены снегом от цветущего миндаля. А запах... Но это в следующий раз, какой-нибудь весной...



Спускаясь с мирадора, мы встретили симпатичные кусты травы, завязанные узлами на счастье. Конечно же, тоже завязали по узелку, хотя от счастья в этой стране уже кружится голова!



А дальше были настоящие горные перевалы, на которых Португалия показала нам, что зима в нашем понимании здесь тоже есть.



Каждую льдистую веточку хотелось рассматривать и рассматривать — соскучились что ли по нашей русской зиме?



Нееет, просто на контрастах все видится еще более ярко и еще раз явственно понимаешь, как же хороша январская Португалия с ее теплом, бесконечными лимонами и апельсинами на фоне синего неба и огромным количеством разнообразных достопримечательностей.
Поэтому предлагаю всегда добавлять в поездки контрастов по максимуму!

[knopa20]

Я облизываюсь на Ваш отчёт

[VERNAT]

Ох, Майя, как всё красиво, фото просто глаз не оторвать! Собралась дела домашние делать, но увидела твой отчёт, и что? Пол-дня читала. Оторваться невозможно! Кое-где в Португалии была, и так интересно снова знакомые места увидеть и рассказ о них услышать. Пятёрочка с плюсом в дневник!

[Evitta]

Ну и чтобы страничка была еще красивее, добавим великолепного Монсанту.

Несколько лет назад я увидела фотографии этого удивительного места и дала себе слово, что когда-нибудь обязательно увижу его. Не зря еще в 1938 году Монсанту была признана самой португальской деревней в Португалии. А как иначе? И история, и природа явно не обошли ее стороной.

Огромные гранитные камни органично вписываются в ландшафт, образуя некий симбиоз природы и архитектуры. Порой нависая над красными черепичными крышами, а порой являясь стенами домой.

Первые поселения людей появились здесь давным давно, еще в палеолите. А сама деревня ведет свое начало аж с 12 века, когда тамплиеры построили на вершине горы замок, а свои дома пристраивали к гигантским гранитным глыбам ниже на склоне.

Мы попали в Монсанту уже в темноте. Поэтому первый раз увидели деревню, когда уже солнышко уже село. Но такой расклад ни в коей мере ни умалил красоты и уникальности этого места.

Дверь приютилась где-то в камнях


А что так, за поворотом? то есть за камнем?


Вышли на смотровую площадочку


С площадки часть города - как на ладони




Вот они какие, камни непростые


А внизу видна другая деревня


Что главное в ночной прогулке? Правильно - штатив и пригалаемый к нему фотограф ;) Даже два


Ищем кнопку "шедевр", в темноте плохо видно ;)



А на следующий день мы прошлись по тем же улочкам наверх и решили залезть на гору к остаткам крепости тамплиеров.



Город еще спит




Что характерно, не видно не одного совершенно ровного дома


А это так, на всякий случай, от назойливых туристов




Мы поднимаемся все выше и выше


Видно внизу кладбище


И она тоже еще спит


А мы удивляемся местной архитектуре






Мы уже совсем вышли из города. Дорога сама по себе живописная. То тут, то там прошелся великан и разбросал своей могучей рукой камушки. А может это игра какая-то была, чисто великанья..



Иногда приходилось и поработать. Ну чтобы поддержать местную природу.


А иногда и отдохнуть можно, тем более солнышко здесь припекает очень хорошо


А уж виды вокруг…Ах и Ах




Еще повыше - и уже крепость



Воооон он, Димка стоит на стене


Внутри крепости - то ли камни, то ли стены




А со стены открывается вид на Монсанту и округу


Гуляем дальше. Сколько же здесь интересных булыжничков поразбросано!




И не только булыжнички






Здесь наверное великаны играть устали и все камни свалили в кучу ;))


В конце круговой тропы открывается еще один красивый вид на Монсанту


Ну что ж, я считаю, что наша прогулка удалась!


И еще пара зарисовок перед отъездом

[Palma]

knopa20, VERNAT - спасибочки!

... увидела твой отчёт, и что? Пол-дня читала. Оторваться невозможно!

Наташа, то ли еще будет!

Лена показала нам ни на что не похожее Монсанту, ради заезда в которое стоило сделать крюк на обратной дороге из Порту в Лиссабон. При компактной Португалии сделать это совсем не сложно - заезжайте в него, не пожалеете! Это волшебное место прекрасно описано в отчете Леночки Никоновой Февральская Португалия без Порту и Лиссабона или во всём виноват Монсанту
А я предлагаю вернуться к нашим баранам, то есть отелям...

[Palma]

Какое странное виденье —
Дворец любви и наслажденья
С. Т. Кольридж
1798

Португалия, на мой взгляд, замечательное место для того, чтобы позволить себе пожить даже в замке! Во-первых, замков по всей стране как иголок на елке, во-вторых многие из них превращены в гостиницы, а в-третьих, что немаловажно, стоит проживание там совсем по-божески; гораздо доступнее подобных вариантов в Италии или Шотландии, например.
Гостиница, которую я буду описывать в этом посте, стоила в полтора раза меньше совершенно безликих апартаментов в Лиссабоне, про которые даже упоминать не хочется.

Португальские отели в исторических зданиях именуются экзотическим словом поузады.
Их отцом считают писателя, журналиста и политика Антониу Ферру. Именно он инициировал принятие закона №31.259 от 1 мая 1941 года, согласно которому поузады предназначены для размещения гостей и обеспечения их питанием в соответствии с традициями каждого региона.
В настоящее время в Португалии насчитывается более 40 поузад и, оказывается, они делятся на 4 типа:
просто исторические;
дизайнерские поузады в восстановленных архитектурных памятниках с современными интерьерами;
природные поузады, интегрированные в окружающую среду региона, в котором они расположены;
и так называемые «чарующие поузады», которые идеально сохраняют вкус и эстетику народной культуры и хорошо сочетаются с местной архитектурой и историей.
При этом во всех них должна быть стопроцентно аутентичная и вкусная кухня на уровне лучших ресторанов страны.

Наши туристы (как мне кажется) не так часто останавливаются в таких местах, в первую очередь из-за того, что мы считаем, что это очень дорого. Предлагаю поинтересоваться и, как минимум, проверить. Такие предложения есть и на букинге, и на сайтах, посвященных бронированию жилья в поузадах, например, этом - http://www.pousadas.pt/historic-hotels- ... ctory.aspx

Как только я увидела первую картинку сказочного дворца Буссако, я пропала...



Неужели в этой красоте может пожить любой желающий??? Да пожалуйста! - говорит нам букинг http://sp.booking.com/hotel/pt/palace- ... id=325219; и любой другой сайт по бронированию отелей — да еще и не особо дорого...
В этом месте ночевки мы не разу не сомневались при планировании поездки, и вот вечером после посещения Коимбры уже катились по дорогам под полной луной в сторону городка Лузо.



Отель-дворец расположен посреди громадного лесного массива, и на подъезде к нему горные дорожки идут сквозь вековые леса, буквально смыкающие свои кроны над темной дорогой, освящаемые лишь светом фар. Кажется, словно дорогу к сказочному замку сторожат неведомые чудовища.
Но испытание тьмой прошло благополучно, и вот мы уже разгружаемся перед загадочно подсвеченным дворцом. Луна придает его ажурным колоннам совершенно мистическое очарование.



Место это совсем не простое... Сначала в окрестных глухих лесах жили друиды, с VI века здесь обосновались монахи, а в 1628 году кармелиты построили себе дом, а также стену, отгородившись от внешнего мира (в 1622 году папа римский запретил женщинам входить туда).
В 1834 году орден кармелитов ликвидировали, монашенские владения перешли в казну, а вблизи монастыря построили охотничий домик для короля и его свиты. В конце XIX в. Буссако превратился в королевскую загородную резиденцию.
Начало строительства было положено королем Карлушем в 1888 году, но свое детище он так и не увидел. Дело было продолжено сыном короля, Мануэлом II. Его пылкая любовь к актрисе Габи Делис наложила отпечаток восторженности на проект здания, который разрабатывал итальянец Луиджи Манини, тот самый, который построил чуть позже волшебную Кинту де Ригалейра для Карвальо Монтейро (очень надеюсь, что к этой любопытной парочке я еще вернусь в своем рассказе).
Строительство дворца окончательно завершилось в 1907 году, то есть всего за три года до революции, приведшей к свержению монархии в Португалии.
Судьба хозяев удивительного по красоте здания оказалась трагичной. В 1908 году от рук террористов погибли король Карлуш I и его старший сын Луиш Филипп. Младший сын Мануэл II, ставший последним королем Португалии, в 1910 году вместе с семьей бежал в Англию.
В этом же время бывший королевский повар, швейцарец по происхождению, убедил новое правительство открыть во дворце отель (низкий поклон ему за это!!!)

Роскошное здание в стиле неомануэлино, адептом которого был его создатель Луиджи Манини, распахнуло свои двери в начале 20 века и продолжает делать это до сих пор.
С тех самых пор любой желающий может почувствовать себя если не королем, то одним из его свиты точно.
- Пожалуйте! - строгий пожилой швейцар отворяет старинную тяжелую дверь (и слава богу, самостоятельно сделать это без привычки не так-то и просто)



Сначала обилие украшательств вокруг просто потрясает, но, как и ко всему хорошему, быстро привыкаешь...
Все номера в отеле разные, переделанные из комнат дворца, поэтому стандартной сетевой гостиницей тут и не пахнет, но, кроме роскошных (как пишут, мы в них не заглядывали) многокомнатных королевских апартаментов с собственной приемной, столовой, огромной гардеробной комнатой и величественной мраморной ванной, достаточно простые по современным меркам.
Хотя в 1990-х годах многие комнаты были усовершенствованы и реставрированы, они сохранили свой консервативный декор.
Выбирая этот отель, не стоит надеяться увидеть в номере супер плазму во всю стену или другие современной атрибуты. Здесь сохраняется атмосфера первой половины прошлого века со всеми вытекающими последствиями.



Ванные комнаты тоже вполне обычные, но поддерживаются в хорошем состоянии, несмотря на возраст.



Но в номерах сидеть в этом месте смысла мало — пойдемте уж бродить по дворцу, раз уж мы тут очутились. Самой характерной чертой мануэлино является затейливая резьба по камню, которую можно бесконечно рассматривать и находить все новые и новые детали:



Гигантские по площади и высоте потолков гостиные зоны очень торжественны и уютны одновременно. Здесь сразу хочется выпрямить спину и разговаривать вполголоса высоким «штилем».



И еще совершенно необходимо отправить на Родину сообщение, что ты сейчас находишься посреди всей этой красоты!



Как же хорошо, что есть фотоаппарат! Он поможет зафиксировать все-все невероятные детали, которые обязательно сотрутся в памяти, если этого не сделать.



А сейчас, глядя на фотки, я вспоминаю свое ощущение восхищения тем, как строили и отделывали здания так, словно впереди у них бесконечные века...




В центральном холле была наряжена рождественская елка, что неудивительно в новогодние дни,



но меня потрясло то, что ни одной современной игрушки на ней не было. Никакого пластика и мишуры — только старые, уже довольно тусклые, и от этого еще более ценные украшения.



Боже мой, а какая там мебель!!!



Резные старинные индийские столы и стулья, многие из которых инкрустированы драгоценными камнями — на такие-то и присесть страшновато, хотя никем не возбраняется.
Предметы декоративно-прикладного искусства, так же как коллекции живописи, гобелены и ковры, хранящиеся во дворце, включены в реестр культурного наследия Португалии.



Несмотря на постоянную эксплуатацию, дворец сохранился в отличном состоянии. Особое впечатление производят Большая лестница с мраморными балюстрадами, украшенная огромными бронзовыми торшерами-рыцарями и настенными изразцовыми панно, нашими любимыми азулежушами с изображением сцен из португальской истории.
Все же Луиджи Манини был в первую очередь театральным художником, и его работам присуща ярко выраженная театральность. Ведь правда, очень напоминает декорацию к историческому спектаклю?



Жилая зона гораздо проще, но здесь умудрились сохранить все именно так, как было столетие назад. В каждой маленькой частичке интерьера чувствуется история. Когда идешь по коридорам, скрипят полы и ты понимаешь, как давно они были положены.



Перед всеми номерами, двери которых тоже со скрипом открываются массивным ключом, фирменные коврики.



Длиннющие коридоры, обшитые дубовыми панелями, хранят на стенах массу старинных интересных фотографий.



На некоторых из них можно подглядеть, что Palace Hotel do Bussaco не сильно изменился за прошедшее столетие...



Нам с Дениской очень понравился стоявший в коридоре кассовый аппарат. Действует! Мы с воодушевлением понажимали на нем несколько кнопочек,



но еще больше меня восхитили кабинки для телефонных разговоров. Вы только представьте, каким ритуалом обрастал каждый телефонный звонок! Тут уж не будешь просто трепаться по пустякам, как мы делаем ежечасно, а только «с чувством, с толком, с расстановкой»...
И это наше не такое далекое прошлое, но как быстро мы забыли об этом.



Еще очень понравился подбор в отеле обслуживающего персонала. Только мужчины, и совсем не молодого возраста — мне кажется, что именно так выглядели портье прошлого века. В меру улыбчивые, строгие и внимательные, предельно корректные - с такими язык не поворачивается шутить или вести себя за панибратски.
На Форуме в замечательном, на мой взгляд, отчете Я не люблю Португалию его автор Ldimich писал про это место: «Дворец Буссако – это, конечно же, без всякого сомнения, своего рода театр для туристов, ценящих и любящих изящное. Это игра. Гости отеля «Палас отель Буссако» играют в аристократов и эстетов. И если уж мы решили играть - давайте играть до конца. Значит, настраиваемся на ужин во дворце!»
Мы и настроились...



Фантастически роскошное мануэлинское окно, присутствующее на всех рекламных фотках этого отеля, можно увидеть изнутри только из столовой. А еще здесь невероятный сложносочиненный кессоновый потолок, да и остальная обстановка под стать!



Все это мы разглядывали, стараясь вести себя прилично, пока ждали заказанную бутылку вина из местных подвалов. Буссако славится своими собственными винами, которые можно попробовать или купить только здесь — их не поставляют в свободную продажу и хвалят во всех отзывах те, кому посчастливилось их попробовать. Присоединюсь к всеобщему восхищению — вино волшебное...



Вспомнился умный совет: «За границей ты - лицо своей страны. Держи лицо в порядке: чаще улыбайся, меньше говори, если открыл рот, говори умные вещи!» И, хотя у нас никто не спрашивал откуда мы, к дельному совету прислушались: улыбались, молчали и открывали рот лишь для того, чтобы сделать заказ.



Я выбрала дегустационное меню. Блин, зачем я это сделала??? Меня обложили со всех сторон ножами и вилками, и как справляться теперь с этим ассортиментом? Из глубин подсознания всплыла фраза из этикета: «брать всегда крайние от тарелки приборы при перемене блюд»... Попробую, конечно, а вдруг нож для масла уже считается крайним? Тогда вся последовательность насмарку...



Но ничего, выстояли. Пальцем, во всяком случае, на нас никто не показывал.
Блюда интересные, затейливые,







но именно вино из подвалов Bussaco оставило самые сильные воспоминания. Не зря отель славится именно собственными винами — попробуйте, не пожалеете!
Мы старались играть в аристократов как могли, но все же, после насыщенного дня выглядели, думаю, не очень свежо.



А вот некоторые туристы приходят сюда в правильном образе «дыша духами и туманами...»



На этой романтической ноте мы простимся пока со сказочным дворцом, но вновь увидим его завтра, со свежими силами и при солнечном свете!
Забегая вперед, скажу, что на завтрак здесь положено шампанское и совершенно не возникает мысли «надо пить его или нет? И кто обычно его пьет по утрам?» - конечно надо, здесь это так естественно — бокальчик шампанского поутру у окна в стиле мануэлино...

[AndreWho]

Бусакку, конечно, жжот Не в последнюю очередь благодаря вашим фотографиям. 4 раза был в Португалии, а до него не доехал пока еще. Ну и Монсанту хорош, ничего не скажешь. Хотя, положа руку на сердце, есть в Португалии и другие красивые деревеньки, но просто менее раскрученные.

[Palma]

Спасибо, Андрей, за поддержку повествования.
Буссако отель, конечно, прикольное место - словно ты собирался взобраться на помостки в любительском спектакле, а оказался в серьезной Опере и не очень понимаешь, что же тут делать... Но вот парк Буссако, а, точнее, Лес - это что-то!!! Там атмосфера просто невероятная! Надеюсь рассказать и о нем тоже, можно я буду считать, что именно про него вы у меня спросили?

[Palma]

После завтрака с шампанским не грех и прогуляться по окрестностям, как это заведено у аристократии.



Парковка в Буссако прямо у стен дворца и забавно то, что в это утро все машины на ней были только черными и серебряными! К чему бы это?



Но машины здесь не главное (гораздо лучше смотрелись бы кареты), а вот удивительные колонны, орнамент на которых не повторяется ни разу — это, конечно, шедевр. Сколько же фантазии должно быть у тех, кто решился на столь декоративный стиль мануэлино в строительстве???



И, понятное дело, что каждая загогулина и каждая фигура наделена особым смыслом для тех, кто умеет его расшифровывать...



Дворец с торца примыкает к тому самому кармелитскому монастырю, который давно не действует. В это утро над ним кружили целые стаи птиц в вышине (если разглядите черные точки на фотографии, то это — они)



Перед фасадом здания — небольшой, но правильный регулярный парк, который смотрится здесь абсолютно на месте.



Эту красоту приходится поддерживать в порядке большими усилиями, регулярность всегда нуждается в умелых трудолюбивых руках.



Обернувшись от дворца с окружающему лесу, мы просто ахнули! Разве здесь прямо сейчас не поселилось волшебство?



Если не верите, вот вам еще одно доказательство:



А в парке цветут пусть и подсохшие, но все же живые розы... В январе...



И еще гортензии...



Окна дворца, как и любую другую архитектурную деталь этого стиля, можно рассматривать бесконечно. Думаю, тут не обошлось без влияния самого знаменитого мануэлинского окна из Томара.



А когда в каменное кружево еще вплетаются ажурные тени, просто дух захватывает от красоты! На этом кадре в центре находится веранда со столиками, примыкающая к столовой, на которой вдруг так захотелось выпить чашечку кофе...



Обилие символики на всех деталях поражает. И, несмотря на вычурность, зданию присуща явно ощущаемая мифичность, словно ты знал то, о чем тут рассказано, но именно сейчас случайно забыл...
В 1945 году свергнутая королева Амелия попросила разрешения у тогдашнего нового правительства совершить сентиментальное путешествие по местам, где она была счастлива до того, как её сын и муж были убиты террористами в 1908 году. Перед своей смертью она побывала в Буссако.



А мы зайдем еще внутрь, чтобы полюбоваться на интерьеры при солнечном свете и получше рассмотреть настенные азулежу, выполненные под руководством Хорхе Колацо и отображающие различные исторические события, например, битву при Буссако.



Ну и мимо резной мебели снова пройти невозможно!



Но двигаемся мы, сами не признаваясь себе в этом, все же на ту самую террасу со столиками.
Игра в аристократию ушедших времен вполне логично закончилась дымящимся кофе из изящной белой чашечки. Сидя за столиком, тоже можно любоваться на фантастические каменные узоры дворца, которые архитектор позаимствовал у классиков стиля мануэлино и привнес в них собственные черты.



Я читала, что знатоки рекомендуют останавливаться в Буссако в марте, когда вокруг цветут магнолии и их божественный аромат заполоняет все вокруг. Верю, что именно загадочный запах моих любимых магнолий очень идет этому непростому очаровательному месту.

Я бы смело присвоила дворцу Буссако рейтинг чарующей поузады!!!

[tat_]

Про пещеры особенно понравилось!

[AndreWho]

В одной из гостиных мы увидели лаковую шкатулку, сильно напоминающую Палех. На вопрос «откуда она взялась, не знаете?» хозяин рассказал, что в 19 веке в этой усадьбе останавливались офицеры генерала Жюно наполеоновской армии. По его версии, трофейную шкатулку русского происхождения забыл один из них. Вот как бы проверить такое, а?

Компания Наполеона в Португалии весьма интересна. Например, он 3 раза пытался покорить с переменным успехом эту маленькую страну.

Вот любопытный факт:
"Наполеон приказал Жюно отправить лучшие части португальской армии во Францию (Португальский легион будет сражаться за императора при Ваграме и на Бородинском поле), а оставшиеся разоружить и распустить."

А вот вариант, как шкатулка могла попасть в кинту (из завоевательного похода в Россию она точно не могла быть привезена, так как в 1807 году (год, когда в Португалии стояла армия Жюно) Россия и Франция были союзниками):
Разорению Португалии поспособствовала и Россия. По Тильзитскому миру она передала Франции Ионические острова и вывела оттуда свой флот. Но поскольку Балтийское море уже замерзло, русские корабли зазимовали в Лиссабоне. Жюно жаловался Наполеону, что на прокорм союзников в день уходит 10 000 солдатских рационов.

Ну и, наконец, решающее сражение третьего похода Наполеоновский войск состоялось рядом с так красиво описанным вами Бусако.

ПС
А Ламего будет?

[Evitta]

Bussaco прекрасен, не не Bussaco единым, как говорится..

Casa de Mateus

Этот шедевр архитектуры позднего португальского барокко чуть было не попал в 7 чудес Португалии. Вилла Матеуш находится в нескольких километрах от городка Vila Real, столицы провинции Tras-o-Montes. Построена вилла была на месте старого графского дома в 1740-е годы итальянским архитектором Niccoló Nasoni по заказу графа Antonio Jose Botelho Mourão. Главный фасад дворца отличается богатым убранством и сразу привлекает к себе внимание. Насони удалось гармонично вписать все это в размеры и стиль португальского дворянского дома. Особенно красиво дворец смотрится со своим зеркальным отражением в небольшом пруду перед входом.



Фасад поближе




И сейчас Вилла Матеуш принадлежит семье Botelho. Часть дома – прихожая, библиотека и несколько комнат - и парк открыты для посещения, стоимость экскурсии с гидом по дома- 11 евро. Для меня это загадка, но фотографировать внутри нельзя. Но нам не привыкать, так что пару-тройку фоток я все-таки сделала.

В начале экскурсии нас отвели в часовню в стиле барокко XVIII века


Потом мы начали осмотр со второго этажа здания виллы, обратите внимание на потолок из резного каштана




Старые библиотеки всегда вызывают чувство трепета: ведь все фолианты здесь читали еще в прошлые века. Предметом особой гордости во дворце является собрание около двух тысяч пергаментов и королевских хартий, датируемых с 15 века, а так же уникальное издание 1817 века «Луизиад» португальского поэта Камоэнса.







Внутри очень много португальский, французской и английской мебели, в основном из 17-го и 18-го веков, а также картин того же периода. Очень много китайского фарфора с серебром от Британской Ост-Индийской кампании 17-го, 18-го и 19-го веков.

Спальня


Этот шкафчик явно индийской работы


Кабинет


Анфилада


Столовая с китайским фарфором



Парк Виллы Матеуш считается одним из самых красивых в стране. Он прекрасно сохранился: ведь каждое поколение вносило свой вклад в поддержание и усовершенствование этого места. Никого не оставляет равнодушным туннель из кедров и фигурная стрижка деревьев по всему парку.







Вот такие завитки


И подстриженные кусты


И арки





А вот и кедровый туннель, 35 метров в длину и 7,5 м высоту




В парке много высоких деревьев, которые в кард-то не влезают




А есть и экзотичные, как эти самолетики


Или вот с такими соцветиями


За парком начинаются поля с виноградниками, которые уже не принадлежат семье. Но вино Mateus в плоских бутылках - все равно очень известная марка. Хотя нас местные отсоветовали его даже пробовать. А зачем, когда есть виньо верде?

[Palma]

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой...

А.С. Пушкин

На самом деле марка Матеуш имеет столь косвенное отношение к одноименной вилле, как, например, водка Кремлевская к самому Кремлю. История ее создания весьма "американская", то есть бурная, недавняя и очень сильно коммерческая. Про нее не уместны фразы типа "первую лозу культивировали еще римляне в этих гористых местах..."
Основатель компании Sogrape Vinhos Фернандо Ван Зеллер Гуэдес поставил перед собой и своими партнерами задачу в 1942 году создать качественное вино с узнаваемым вкусом, которое можно было бы активно продвигать на мировом рынке, в первую очередь - американском. Индивидуальность нового бренда должна была подчеркнуть экстравагантная форма бутылки, напоминающая флягу солдата Первой мировой войны (в это время, как по заказу, уже бушевала Вторая мировая.) Вино Матеуш быстро завоевало популярность, и сегодня продается более чем в ста странах мира, а в начале нашего века была продана уже миллиардная бутылка!
И это при том, что вино является купажом из местных сортов винограда и особенной изысканностью не отличается. Но из солдатской флаги утоляют жажду и менее сложными напитками!
Реклама работает - даже подход к местной забегаловке уставлен пустыми бутылками из под Матеуша, и выпили это все количество туристы, у местные несколько иные пристрастия.



Также и в окрестных магазинчиках - фляги с розовым выставлены на самых заметных местах:



Я согласна с Леной, что парк виллы Матеуш очень красив, а вот на дворец мы обиделись - подумаешь, фифы какие, не дают фотографировать царские покои при цене билета в 11 евро! Тоже мне, графские потомки!
Раздолье парка:



Очень симпатичные стриженые колбаски, напоминающие стожки сена -



Январские розы, всегда вызывающие удивление, даже оторопь, что хочется протереть глаза и удостовериться, что это не сон -



Невероятно огромная, просто гигантская лиственница, незнамо сколько столетий охраняющая покой замка у пруда



и гибискус, решивший обрести в Португалии свою вторую родину и явно чувствующий себя здесь как дома...



К величайшему сожалению, мы лишь позже узнали, что на вилле Матеуш можно пробовать оригинальное вино, производимое из местного эндемичного винограда Alvarelhão, которое и послужило в свое время прототипом для предприимчивого создателя Матеуша. Этот виноград очень сложен в выращивании, потому что очень поздно созревает и подвержен многочисленным болезням, что свойственно многим малораспространенным сортам.
Вино из Alvarelhão практически не идет на экспорт, поэтому, посетив виллу Матеуш, у вас будет редкая возможность...

[ELENA_T]

Ой, девочки, что же вы со мной делаете! Я же прямо дышать не могу, глядя на всю эту красоту!!!

[AndreWho]

Много хвалебных фраз сказано в адрес Матеуша. Так все красиво, на первый взгляд. По факту же парк малюсенький, во дворце не так уж много показывают комнат, да еще и фотографировать не дают. И это при атомной цене в 11 евро, что для Португалии просто рекорд. Мое скромное мнение, что нынешнее поколение владельцев Матеуша просто ох...ло и ломит двойной ценник. Скажете, уникальное сооружение? Ну-ну... Распиаренный - да. Вот, например, гораздо менее известная Casa da Ínsua (уж извините за качество фото)






ПС
Хотя, может, это я ворчу по стариковски уже?

[tat_]

Для меня это загадка, но фотографировать внутри нельзя. Но нам не привыкать, так что пару-тройку фоток я все-таки сделала.

Не обратила сразу внимания на эту фразу. Оказывается фото из-под полы сняты. Но вполне удачные

[Palma]

Татьяна, благодарю за внимание! Действительно, для фоток в вилле пришлось провести практически войсковую операцию: я охраняла и загораживала Лену с тыла, а ей при каждом нажатии кнопки приходилось натужно кашлять, потому что в тишине помещений (нас всего 7 человек внутри было) спуск затвора слышался, словно выстрел.
Андрей, да мы это же про Матеуш с Леной написали - и что дорого очень, и что рекламы больше, чем истинной ценности. Так что мы все вместе поворчали, скопом.
А где находится малоизвестная Casa da Ínsua? Вдруг пригодится для будущих свершений?
Спасибо за любопытные версии со шкатулкой. Ее пути могли быть еще более неисповедимы, чем мы сможем представить...

А Ламего будет?

Вообще-то не собиралась про него писать, мне и сказать-то особо нечего, но раз обещала освещать все возникающие вопросы, пара фоток нашлось.
Если у вас есть что про него, Ламего, добавить - пожалуйста, не стесняйтесь, мы-то буквально заскочили туда на полчасика (а если бы остались вино в вилле Матеуш пробовать, вообще бы не успели...)




Что искала, то нашла.
В небо лестница ушла.
Мы смотрели на восток.
Мир лежал у наших ног.

Сплин (текст из песни)

В Ламего, лежащий на перекрестке множества португальских дорог у реки Дуоро, мы попали уже к вечеру, после любопытнейшего замка Матеуш. А зря!
Для нормальных фоток грандиозной Лестницы к храму Hосса-Сеньора-дуж-Ремедиуш (переводят как церковь Богоматери Исцелений или Лекарств) - основной, на наш беглый взгляд, достопримечательности городка, - надо приезжать в первой половине дня, иначе вы застанете ее (как застали и мы) полностью в тени, да еще и с контровым светом позади.



Начинается сей путь прямо с уровня самого города, с небольшого парка.



Среди нас только Лешка вызвался пройти эту лестницу в небо; мы же предпочли подъехать на машине к верхней парковке... Зато именно у Леши есть снимки азулежу, украшающие каждую из девяти террас этой бесконечной 686-ступенчатой лестницы с парящим над ней храмом.



Правда, особой исторической ценности они не представляют, вся композиция, так издали похожая на настоящее барокко, была создана лишь в XIX веке -



Экспрессивные фонтаны тоже под стать этому стилю:



А стиль перевертышей-отражений каждый может выбрать себе по вкусу...



Начинать поход по лестнице с верха не спортивно, зато очень удобно. Здесь, с 600 метрового холма, сразу видно, как далеко внизу остался маленький Ламего



Меня потряс древний фикус, заботливо огороженный бордюром. Это просто баобаб какой-то!
И сразу вспомнилось священное дерево бодхи, под которым будущий Будда принц Гаутама достиг просветления. Насколько помню, бодхи относят как раз к роду Ficus religiosa.



Хорошо они вписали псевдо-барочный стиль лестницы к храму, построенному в 1761 году. И состарили знатно, так что разные по времени части кажутся единым ансамблем.



Герб из подстриженного самшита в парковой зоне тоже вполне здесь к месту -



Изначально на вершине горы в 14 веке стояла маленькая часовня, посвященная Святому Стефану и, когда к ней зачастили паломники, поклоняющиеся Богоматери, на этом отрытом всем взглядам месте - на горе Санту-Эштеван, сохранившей старое название, и был построен храм Богоматери Исцелений с двумя башнями, ставший впоследствии важной святыней.
8 сентября, на праздник Hосса-Сеньора-дуж-Ремедиуш, многие паломники поднимаются по лестнице на коленях...



Меня же все тянет к природным кривулькам, например, к загадочно завернутым стволам платанов, в которых можно рассмотреть множество чудес.



Считается, что с этой вершины открывается прекрасный вид не только на город, но и на долину Дуоро в обрамлении гор, сплошь засеянных виноградниками. Мы уже этой идиллии не застали, стало совсем темно, но видели эти роскошные портвейновые террасы всюду, пока катались в этом благословенном регионе.

[Elena_puh]

Действительно, для фоток в вилле пришлось провести практически войсковую операцию: я охраняла и загораживала Лену с тыла, а ей при каждом нажатии кнопки приходилось натужно кашлять, потому что в тишине помещений (нас всего 7 человек внутри было) спуск затвора слышался, словно выстрел

Операция проведена на высоком фотографическо-"военном"уровне. Благодарность участникам!

[ELENA_T]

Правда, особой исторической ценности они не представляют, вся композиция, так издали похожая на настоящее барокко, была создана лишь в XIX веке

- По-моему, вы слишком много кушать.
- В каком смысле?
- В смысле - зажрались! (с)
Красота, созданная в 19 веке уже и ценности никакой не представляет?! Дык красиво жеж!

[Palma]

Мерррсибо, Леночки!

- В смысле - зажрались! (с)

Так точно-с!
Тебе одной скажу по секрету, что это лестница 19 века, а керамические картины вообще (О, Ужас! ) 20-ого! Во-всяком случае, видели на одной табличку - 1857 год - совсем никуда не годится, Ленок, не правда ли?