Не нашел свой отчет
Публикую только для Вас
3500 км по Турции (bаNkir_), 2005 г.
Хочется выразить слова благодарности:
Винскому Сергею и всему сообществу путешественников "AWD.RU" за саму идею самостоятельных путешествий;
Дмитрию GD_SPB - за предоставленную информацию;
Дмитрию Сергееву - за предоставленные карты;
Путеводителям Lonely Planet и National Geografic;
Итак, подготовка.
Почему Турция? Решение еще раз поехать в эту страну возникло в прошлом году, где-то перед вылетом домой. Страна-то большая, интересного -масса, и за одну поездку не охватить всего желаемого при всем желании. Поэтому решено было - едем, на восток от Анталии, в сторону Сирии.
Лето 2005 года подходило к концу, маршрут был в стадии планирования, переговоры с рент-а-кар конторами шли полным ходом. Компания подбиралась веселая - я с супругой и мой хороший друг Андрей с женой и киндером 6-ти лет. Но друг внезапно загремел в больницу с довольно серьезными проблемами, и поездка оказалась под угрозой срыва - путешествовать хотелось на машине, а в "один кошелек" не потянуть, тем более, что страшно дорогой бензус. Но попутчики внезапно нашлись - Сергей из Красноярска (raltariki c
www.awd.ru) и Юля из Москвы (тоже скоро там будет). Да и маршрут претерпел некоторые изменения - решено было после прилета пару дней потусоваться в Олимпосе, а потом двинуть в озерный край - по одному дню на озера Бейшехир, Эгирдир и Туз. Далее - Каппадокия 3 дня, потом - на побережье в районе Мерсина - и на восток.
Машину удалось сторговать за 600 евро на 16 дней (Форд Фокус или Тоёта Королла), с нелимитированным пробегом, но с возвратом в Анталии (это - одно из условий полученной скидки, регуляр прайс - более 700 евро), в компании Sunday Holiday - это бывшее подразделение SIXT, отпочковавшееся в этом году (
www.sundayholiday.com.tr Tel : +90.212.2354131
Fax : +90.212.2568808 менеджер KUTAY GURER
sunday@sundayholiday.com.tr , говорит-пишет на английском). Из расчета на 4 человека получается чуть больше 10 долларов в день - нормально.
Так же удалось найти привязанные километровки интересующих нас районов, с горизонталями, высотами и всеми населенными пунктами - советский генштаб располагал хорошей топографической базой. Вообще, с автонавигацией в Турции проблем нет, ну, пожалуй, за исключением крупных городов. Но, поскольку берем с собой карманный компьютер и GPS, то почему бы не запастись картами.
Сергей решил улететь пораньше и взял билет на 12 сентября. горящий, за 240 долларов, зато на регулярный Аэрофлот. Нам повезло меньше - билеты были только по 290, но хуже всех пришлось Юле - ей билеты обошлись аж 12000 рэ - полный эконом, зато миль заработает.
17 сентября
Около 7 утра заехал Макс (за что ему отдельное спасибо), и, захватив Юлию у метро Бабушкинская, выдвинулись в Шереметьево-2.
"Главные воздушные ворота" нашей Родины, как обычно, встретили нерадостно, да и внутри было тоскливо - жуткие очереди на регистрацию, которую, тем не менее, как и границу, прошли довольно быстро.
Вылет регулярного рейса национального перевозчика состоялся почему-то с получасовым опозданием, да и главный стюард Нина, блеснув эрудицией, сказала, что часть полета будет проходить над Средиземным морем. Кормили, как всегда, отвратно, да и напитки принесли только через час с лишним после взлета (невольно вспомнился рейс Пекин-Шанхай, где шустрые стюардессы за час полета успели 2 раза обнести напитками и 1 раз покормить Airbus 310-200. Да и очередей в туалет почему-то не было).
Получение авто в аэропорту произошло быстро - турки долго удивлялись, как удалось сторговать машину так дешево - 600 евро за Фокус за 16 дней - 300 рублей в день на человека...
Машину дали почему-то с пустым баком, поэтому некоторое количество нервных клеток было истрачено на поиск АЗС.
Но все прошло на ура, заправились до полного на 144 лиры (интересно, какой бак в Фокусе), прикрутили навигацию, российский флаг на антенну и позвонили Сереге в Кемер. Договорились встретиться на автовокзале Кемера.
Автовокзал (otogar) нашли быстро, пару раз спросив аборигенов и - ура, команда в сборе. Цель - Олимпос, мекка евробэкпеккеров.
До Олимпоса доехали минут за 40, перекусив по пути gozleme - это такие оладушки с начинкой (13 лир вместе с чаем и айраном).
Олимпос.
Олимпос встретил большим количеством молодежи и негуманными ценами. Только в третьем пансионе (ADA Pansiyon,
www.adapension.com, хозяин - Байрам тел.0537-9834544) удалось договориться о скидке - 190 лир за 3 бунгало на 2 дня, с завтраком и ужином. Бунгало расположены в апельсиновой роще. Правда апельсины еще зеленые, и попробовать их не удалось.
Пляж Олимпоса - супер, камушки, бухта... Вечером на пляже нас встретила огромная луна, зависшая над самым морем. Чем темнее становилось на пляже, тем ярче разгоралась лунная дорожка...
18 сентября
Утро решили начать с пляжа, затем развалины Олимпоса, затем Химера. Однако позагорать в свое удовольствие получилось недолго. Ближе к полудню привозят из оллинклюзивов толпы туристов, и пляж становится похож на сочинский.
=======
Химера - гора, из которой выходит газ и самопроизвольно восмпламеняется. По легенде - именно здесь зародились олимпийские игры, а гору Олимп придумали хитрые греки.
========
Постоянно горит в 10-12 местах, причем есть довольно большие факелы. Из мелких дырочек пламя вырывается периодически. Зрелище - фантастическое, есть в этом что-то дьявольское... Химера стоит того, даже несмотря на 2 километра в гору пешком. Билет на вход стоит 2 лиры, стоянка - бесплатно.
19 сентября
Утром понедельника, позавтракав и распрощавшись с Байрамом и его женой, выдвинулись в сторону озера Эгирдир.
По пути подкрепились бараньими котлетами (37 лир за всех) и поменяли деньги в банке (1.345 лиры за доллар).
До Испарты доехали уже к обеду, причем, по совету Байрама, ехали не по автобану от Анталии, а по другой дороге, которая начинается недалеко от Перге. В Испарте не смогли удержаться и не отведать баклавы (15 лир на четверых с чаем - очень вкусно). Тихий такой, провинциальный городишка, население всего 170 000...
В Эгирдир добрались только к 15 часам, не стали долго искать жилье, поселились в не самом лучшем пансионе по 35 лир за дабл и 20 - за сингл, завтрак - экстра, 5 лир. Дороговато за, на вид, бывшую поликлинику с полным отсутствием звукоизоляции. Пансион расположен на острове, содиненном с берегом дамбой. Виды на озеро довольно красивы. Однако, вечером было просто фантастическое зрелище - восход полной луны из-за гор. Движение луны видно невооруженным глазом - с каждой секундой светило становилось больше и ярче, в результате превратилось в огромную желтую дыру на черном небе.
Тут, на озере, полно жирных и ленивых кошек, которые вечерами выходят охотиться на пресноводных крабиков, зачем-то выползающих погулять на сушу. Такого количества кошек не приходилось еще встречать нигде. Особенно это бросалось в глаза при полном отсутствии собак...
20 сентября
Утром вторника, позавтракав и расплатившись, выдвинулись в сторону озера Бейшехир, причем по второстепенной дороге, которая короче хорошей на 140 км. За более короткий путь пришлось заплатить ездой по жутким серпантинам такой ширины, как-будто они расчитаны на проезд мотоциклов. Перед каждым крутым поворотом приходилось сигналить, чтобы несущиеся навстречу турки не снесли нас с дороги. По дороге обнаружился указатель "Писидия", под который и свернули... Развалины оказались не очень впечатляющими. Однако и цена за вход не слишком высока - 3 лиры с человека.
Озеро Бейшихир объявлено национальным парком - все целиком с прилегающими терриориями. Но выяснилось это только по приезде в город Бейшехир. Хотя, надо признать, что виды, открывающиеся с серпантинов на озеро, заслуживают восхищения.
В Бейшехире остановились поужинать в рыбном ресторане на берегу озера. Ресторан привлек очень приятной зеленой территорией. На входе в ресторан нас встретил огромный живой пеликан, который величественно возлежал под табличкой "осторожно, во дворе злая собака".
В ресторане оказались очень умеренные цены, что тоже порадовало. Ужин обошелся в 31,5тл+чаевые=35тл. Еще одна интересная деталь: чай наливали бесплатно. Решили не останавливаться в Бейшехире, а добраться до Коньи уже сегодня. В Конью въезжали уже в темноте. Однако, выбрав гостинницу по LP, почти без проблем добрались до нее. Битва за скидки закончилась снятием двух номеров за 70 тл с 4мя включенными завтраками, охраняемым паркингом и бесплатным чаем-кофе в любое время. Плюс, один из хозяев отеля любезно предоставил нам карту Коньи и рассказал про интересные места (Petek Hotel, хозяин - Йорюк Хали моб 05367441956
nazifdemirci@yahoo.com) Этот отель имеет стратегически хорошее расположение в центре города, в пешей доступности от базара, основных музеев и имеет англоговорящий стафф, поэтому мы его рекомендуем для постоя в Конье. Найти его непросто (город довольно большой, 750 000 жителей), и нам пришлось несколько раз просить помощи у аборигенов, в итоге один из них сел к нам в машину и вывел нас прямо к отелю.
Еще в городе есть НАТОвская военная база. Из плюсов - в городе порядок и полное отсутствие преступности. Из минусов - непонятно, кто больше мешает спать, муэтзины или низко летящие истребители F-16.
21 сентября
Оказалось, что окна номера смотрят прямо на мечеть, и в 6 утра спокойный сон кончился - население Коньи созывали на утренний намаз. Кое-как проворочавшись до 9 утра, позавтракали и пошли гулять в город.
Оба главных музея города находятся на равном расстоянии, и решили начать с дворца Алладина, который на самом деле оказался парком с мечетью. Рядом еще музей керамики Каратай (вход - 2 лиры), который абсолютно не впечатлил. Затем посетили музей Мевляна, где покоится одноименный основатель секты вертящихся дервишей (вход 4 лиры). Место стоит посетить - внутри огромной древней мечети выставлено много саркофагов известных в мусульманском мире личностей, накрытые чалмами разных калибров, много древних Коранов и шкатулка с бородой якобы самого пророка Мухамеда.
Решили пообедать. Вот тут ждала засада. Из массы заведений с копеечными ценами (донер - 0.75 лиры, например) выбрали заведение без цен, заказали 2 донера - принесли вареную баранину и... Счет на 24 лиры. Возмущению не было предела, даже зашли в полицию со счетом - но, оказалось, "вареное мясо" так и стоит, сами дураки, надо было сначала цены узнать (Как потом выяснилось, в другом ресторане, такое-же блюдо стоило в 2 раза дешевле, чем в этой забегаловке).
Взяв машину с парковки отеля, поехали в Силле - благо, недалеко, 8 км, и на ЖПСной карте все есть.
В Силле осмотрели церковь Святой Анны (внутри все поломано, фрески почти все затерты и испохаблены) и остатки пещерных церквей (местами угадываются древние росписи на стенах). Вход в церковь святой Елены - бесплатный, хотя смотритель присутствует.
Пообедали в очень стильном местном ресторачике (32 лиры на четверых). В ресторане нам принесли две книги с фотографиями Силле, чтобы мы не скучали, пока готовится еда. На одной из фотографий оказалось запечатлено озеро. На карте озеро то-же нашлось. Решили туда доехать, но ничего интересного, всего лишь оборудованное место для шашлыков, конечно за деньги. Пофотографировав, вернулись в город.
По пути был Мигрос, где закупили пиво, фрукты и сладости. Чуть поодаль, на развалах, купили дыню, 2 кило инжира и 4 персика огромных размеров. На вечер запланировали посещение шоу Вращающихся Дервишей (15 евро с человека) втроем, Юля собралась посетить кафе, куда ее пригласил хозяин отеля. Но желание поспать пересилило, и она осталась в отеле, а мы втроем пошли на шоу, благо, идти недалеко.
Шоу Вращающихся Дервишей.
Сам процесс описывать не будем, он имеет богатую историю. Но в верчении фигур в белых одеждах под ритмичную музыку и заунывное пение есть что-то завораживющее. Безусловно, стоит посещения. Билеты можно купить на ресепшн отеля.
22 сентября
Подъем в 8 утра. Наша цель - Аксарай. Дорога больших сложностей не представляла, т.к. Проходила по равнине, похожей на стол. От Аксарая свернули на Анкару с целью попасть на берег соленого озера Туз. В месте максимального сближения берега озера и трассы оставили машину и отправились на поиски воды... Надо отметить, что берег озера Туз является лишь границей между кустиками жалкой растительности и засохшей грязью вперемешку с солью. По мере удаления от берега грязи станоится меньше, а соли больше... В какой-то момент под ногами уже только соль. Соль, однако, совершенно не сухая, и под верхней коркой может оказаться лужа солевого раствора. Поверхнось абсолютно ровная, местами разбросаны небольшие холмики, выросшие, видимо, в результате извержения солевого раствора на поверхность...
Дойти до воды не удалось. Пройдя минут 10 по этому пеклу, стало ясно, что мы либо перегреемся, либо ослепнем от безумной яркости солевой поверхности. Приняли решение повернуть назад.
Доехали до Гюзельюрт - места предполагаемого ночлега. Остановились в HALIL`s Family Pension - 24 лиры с завтраком и ужином и 12 лир только с завтраком (Юля отказалась от ужина, и зря, но об этом позже). Хозяйка - Фатима - говорит только по турецки, тем не менее удалось выяснить, что у нее уже останавливалась русская девушка Таня, а так же попросить положить пиво в холодильник. Пансион имеет очень уютный дворик и всего несколько номеров. Но хозяева по-видимому не собираются на этом останавливаться, кое-где видны следы строительных работ. Номера на редкость шикарные, но при этом очень уютные. В нашем номере уместилась двухспальная кровать, диван, 2 тумбочки, кресло и камин. На полу ламинат! - что вообще в первый раз встретилось в гостиницах Турции. А еще ковры ручной работы...
В Гюзельюрте есть два подземных города (вход - 5 лир за все) и несколько греческих церквей.
Подземные города - это что-то... Возникают ассоциации то с игрой DOOM, то с мультиком про Винни Пуха, где кролик говорил, что "кто-то слишком много ест". Потрясающе... Узкие проходы, вертикальные штольни с выдолбленными в камне ступеньками (как выяснилось - вентиляционные шахты), переходящие в огромные залы. Есть даже туалет с каменным толчком. В некоторые проходы сунуться не решились - или очень узко, или очень глубокие штольни. Нужно еще учитывать, что если уж полез в какой-нибудь проход, то надо идти до конца, поскольку развернуться практически невозможно. Еще складывется стойкое впечатление, что люди, жившие в этих городах, были значительно меньше нас ростом. Православные греческие церкви или осквернены, или переделаны в мечети. (В одну из таких церквей нам открыл дверь мальчик 11 лет, довольно бойко балакавший по-английски. Оказалось, учит язык сам, общаясь с туристами. К слову, зовут его Мохамед.) Но все равно впечатляет.
По рекомендации Lonely Planet, пошли встречать закат. Но солнце садилось в дымку, поэтому особо не впечатлило. К вечеру посвежело, настолько, что захотелось одеть куртку.
Позвонил Ushakov, он в Алании, хочет завтра приехать, но, видимо, преодолеть 600 км по горам сложновато.
Поехали ужинать.
Ужин заслуживает отдельного рассказа. На ужин нам подали:
1 - чорба, такой суп с длинными белыми зернышками, по вкусу похожими на макароны, довольно острый.
2 - что-то типа тушеной картошки с небольшими количеством мяса.
3 - пилав - рис в смеси с какими-то бежевыми зернышками, но это не дикий рис, какая-то другая крупа...
4 - салат традиционный овощной.
5 - долма - фаршированый перец, начинка из риса и мяса.
6 - долма - что-то завернутое в виноградные листья.
7 - черный виноград.
8 - айран.
9 - чай.
Причем Фатима сидела с нами за столом, сама накладывала и наливала еду. В общем за нами ухаживала - прям как дома... Попросили у нее визитку. На визитке написан, видимо, девиз пансиона: "Здесь твой дом, когда ты не дома".
23 сентября
Подъем в 9 утра. Еще раньше просыпались от диких воплей ишака и нахального мяуканья кошки под дверью. Муэтзин в этот раз спать не мешал...
Завтрак, организованный Фатимой, опять приятно удивил... В общем-то обычный турецкий завтрак, но не три жалких кусочка помидора, огурца и брынзы, а сколько душе угодно, и еще очень вкусное варенье из айвы.
Изучив LP на предмет входа в долину Ихлара, приняли следующий план действий: машину оставляем в Белистриме, оттуда едем на такси в Ихлару и возвращаемся в Белистриму по долине пешком. По сведениям LP этот путь должен был занять около 5 часов - на деле получилось быстрее, правда не все церкви были осмотрены.
Нет слов чтобы описать впечатление от долины Ихлара. Разлом глубиной метров 300, по дну бежит довольно полноводная речка, берега покрыты буйной зеленью, огромные валуны и мелкие осыпи...
В склонах много заличных пещер искуственного происхождения, кроме церквей. Кое-где даже непонятно, как хозяева забирались на такую высоту. Есть очень неплохо сохранившиеся церкви с фресками. Но почти везде, даже на сохранившихся фресках, лики уничтожены, к сожалению...
Прогулка по долине просто потрясающая. В одном месте обнаружили яблони, с которых натрясли немножко вкуснейших яблок, которые были тут же безжалостно сожраны...
Долина прекрасно проходима на всем протяжении и с обеих сторон реки, всвязи с этим возникла мысль, что нужно было-бы сначала гулять по одной стороне реки, а возвращаться по противоположной... Если кто-то решит посетить Ихлару в дальнейшем, рекомендуется именно такой способ прогулки.
Добравшись до Белистримы, перекусили в ресторанчике, где один из местных служителей угостил нас грецкими орехами прямо с дерева.
На выходе из последней церкви увидели двух голосующих рюкзачников, которые оказались поляками, довольно хорошо говорившими по-русски. Взяв машину, добросили их до трассы.
Наш дальнейший путь лежал в монастырь в селении Селиме. Впечатление от монастыря не уступает впечатлению от долины. Если решите посеть монастырь, то лучше взять гида, потому-что там очень много уровней. Причем входы на эти уровни найти самому крайне затруднительно, точнее невозможно.
В монастыре можно увидеть конюшни, загоны для скота, монастырскую кухню, школу, кафедральный собор и много еще чего другого. Мы пошли только до 3 уровня, т.к. путь на следующие уровни проходил по узким и довольно темными проходам, нужно было взбираться вертикально вверх, с непривычки вообще трудно понять как это сделать - вспомнилась сказка про Винни Пуха... Зато, если преодолеть 302(!) ступени, попадешь на самый верхний уровень, откуда открывается (говорят!) потрясающий вид на окрестности. Желательно иметь фонарик, поскольку в глубине помещений довольно темно. В общем бродить по этим лабиринтам очень приятно - камень теплый и мягкий...
О цене с гидом следует договориться сначала, даже если он будет говорить "если вам не понравится - можете не платить или заплатите сколько посчитаете нужным". Мы посчитали нужным заплатить 10 лир, а гид обиделся, и сказал что экскурсия стоит не менее 30. В итоге мы заплатили 15, а он остался обиженным...
После монастыря решили поискать горячий источник в селении Зига, но ничего не нашли кроме нескольких одинаковых корпусов, возможно, санатория. Похоже источник приватизировали...
Приехали Ushakov и Advocat, тоже с флагом на антенне.
Вечером очередным развлечением стал ужин в нашей большой компании + двое французов, остановившихся у Фатимы. Французы приехали из Кападокии и с удовольствием рассказывали о своих впечатлениях. Взяли у них визитку отеля в Гёреме.
24 сентября, суббота
Завтрак состоялся в 8-30. Выехали около 9, тепло попрощавшись с Фатимой.
Дорога вела на Деринкую. Проехав километров 20, увидели указатель на горячий источник. Наконец-то сбудется наша мечта о горячем источнике... Подъехали к озеру, расположенному в кратере вулкана. На берегу озера вкопана труба, из которой вырывается пар и немного кипящей воды. Вокруг вырыто несколько углублений, в которых вода из источника накапливается и там можно принять ванную. В воздухе витает запах сероводорода. На подъезде к озеру зацепились днищем за камень, торчащий посреди дороги и оторвали какие-то провода, загорелась лампочка - неисправность в двигателе. В Деринкую нашли отоэлектрика, который замотал изолентой вышеуказанные провода (ведущие к датчику катализатора) за 65 лир и 1 час времени.
В Деринкую находится самый большой подземный город, но мы его проигнорировали, решив посетить подземный город в Каймаклы.
В Каймаклы поздемный город меньше, но там совсем мало туристов. Конечно самое сильное впечатление на нас произвел город в Гюзельюрте - там он совсем не окультуреный, только свет проведен, а в Каймаклы все значительно проще: проходы расширены, ступеньки проложены, стрелками нарисовано куда идти и адреналин вырабатывается не сильно. Стоит это удовольствие 10 лир. Вся экскурсия занимает не более получаса.
Дальше путь в Гёреме.
Гореме - небольшой, но очень туристический городок. На въезде возвышаются конусы из туфа высотой 20-30 метров и в окружности 10-15 метров. Все они как правило заселены или были заселены раньше.
Первое впечатление от Кападокии - как будто попал в сказочную страну. Туфовые образования напоминают то грибы, то дымоходы, то сказочные замки. А в долине любви они напоминают сами догадайтесь что...
Некоторое время искали пансион, в котором останавливались французы. Пансион ISHTAR (
goremeliekkrem@hotmail.com, моб 05359838824) нашелся недалеко от центра (к слову, там все недалеко от центра...)
Атмосфера будущего общения образовалась сразу, когда хозяин пансиона на вопрос "Ду ю спик инглиш?" ответил "Ноу, ай спик туркиш". Паренька зовут Акрам. Довольно бойко говорит по-английски, рассказал нам массу интересного про Каппадокию, про Гереме и про свой пансион. Номер стоит на человека (после ожесточенной торговли) 9 лир в номере без душа и 12.5 в номере с душем. Завтрак - 4 лиры, ужин - 12.5 лир.
Устроились, попили чаю - и поехали вместе с Акрамом встречать закат. Получилось не очень, так как солнце садилось в облака. Хотя панорама Гёреме произвела впечатление.
Акрам предложил свои услуги в качестве гида за 5-8 лир с человека на весь следующий день - согласились и не пожалели потом.
Ужинать пошли в ресторан, где готовят мясо в горшках, который потом разбивают при клиенте - дорого и не очень вкусно, 77 лир на 5 человек - это уже со скидкой в 15%, осталось стойкое впечатление, что нас где-то обманули.
На завтра решили заказать ужин в пансионе.
Вечер прошел в допивании вискаря, разговорах и игре в нарды.
25 сентября, воскресенье
План таков: После завтрака - пешая прогулка 10-12 километров по долинам, чай в пансионе, далее на машине в Охчисар (замок в скале), Ургюп (обед), бесплатная дегустация вин, Аванос (гончарная мастерская, очень интересно, бесплатно), белая долина, долина любви, несколько панорамных точек. Акрам отработал отлично, поэтому решили заплатить ему не 25, а 40 лир. Впечатления, полученные благодаря ему, просто бесценны, отщелкали массу фото, сняли несколько панорам и НИГДЕ И НИКОМУ не платили ни копейки.
Вечер прошел за ужином, пили пиво, вешали лапшу на уши девочке из Ю.Кореи, "продавали" в гарем Юлю, которая отказалась от ужина. В-общем, посмеялись от души.
26 сентября, понедельник
Завтракаем, выписываемся, рассчитываемся, бросаем вещи на ресепшн и идем осматривать крепость Учхисар. В Goreme Open Air музей решили не ходить - дорого (20 лир с чаловека), да и напугали толпами туристов.
Ushakov и Advokat рано утром уехали на озеро Туз и дальше через Конью в Паммукале, с ночевкой на озере Эгирдир.
Довольно быстро мы доехали до города Нигде, знаменитого своей старинной мечетью и овечьим сыром в овечьей же шкуре. Мечеть нашли и засняли, сыр тоже нашелся, правда, без шкуры. Сам городишко - пыльная дыра и не заслуживает внимания.
В планах было посещение высокогорного, поросшего камышами, озера в местечке Султансазлык, где должно быть много разных птиц. Озеро нашли, но птиц не было, как, впрочем, и воды. Местный житель сказал, что очень жаркое лето, поэтому все болота пересохли, в чем мы сами имели возмодность убедиться.
Временами машина переставала "тянуть" - высоты зашкаливали за 1600 метров.
Купив фруктов по бросовым ценам (персики, яблоки, сливы - по поллиры за кило, только грецкие орехи - 5), поехали в местечко ,где, по словам Lonely Planet "Лучший треккинг в Турции" - национальный парк Ала Дагьлар. Но полицейский сказал, что дорога туда ремонтируется и на машине со стороны Нигде не проехать.
Мдя, явно не "день Бэкхема"...
На часах - полвторого, до моря километров 250-300 - едем.
За 120 км до развилки Тарсус-Мерсин начинается шикарный платный (1.5 лиры) трехполосный автобан. Надо сказать, что природа радикально изменилась. Если в Кападокии нас окружали горы из мягкого туфа светлых тонов, пусть даже высокие, но все равно несколько сказочные. То теперь вокруг дороги возвышались темных тонов суровые скалы. Дорога сама по себе производит сильное впечатление - широченный автобан с разрешенной скоростью 120 км в час среди скал! Как они там всю эту породу вырубили и вывезли, просто фантастика!
Паралленьно дороге проложена железка, видимо уже старая, так вот на железке очень много тоннелей, на автобане тоннелей нет, все горы просто срыты.
Выбрали себе по карте местечко около моря - Казанлы, недалеко от Мерсина, в надежде вечером искупаться. Приехав туда, обнаружили, что в этой промышленной дыре может и есть море, но гостинниц точно нет - опять помогли друзья - полицейские. Посоветовали ехать в Мерсин и не морочить себе голову.
Мерсин - большой портовый город, в котором найти гостинницу слету не удалось. Обратились к LP за информацией. Однако самостоятельно все равно найти не удалось. Несколько раз прибегали к помощи местных жителей, кончилось тем, что к отелю нас вывел... инвалид на мотоколяске! Это было шоу - несколько километров по центральным улицам Мерсина двигалась странная процессия - инвалид на открытой мотоколяске с кузовом и следом - белый Форд с российским флагом на антенне.
Отель Savran, рекомендованный LP, больше походил на ночлежку для дальнобойщиков, привлекала только цена - 20 сингл и 40 дабл (в лирах). Зашли в соседний Гекхан - две звезды, LP пишет про $40/75 s/d, но после торговли цена стала 20/40, но уже в лирах, с завтраком-оупен бюфе, все то же, что и обычно, но сколько хочешь.
Поужинав в близлежащем ресторане, которых масса, как и магазинов и баклавных в округе (25 лир на троих, достойно), отправились спать.
27 сентября, вторник
Позавтракав, женщины пошли собираться, а Андрей пошел посетить бербера, то бишь парикмахера.
Стрижка с мытьем головы, укладкой и массажем шеи, рук и головы обошась в 13 лир (невольно вспомнился Тай, где то же самое стоит 35-40 бат).
Двигаем в сторону Антакия - Искендерун, дорога просто супер - 3 полосы в каждую сторону с отбойником, есть платные участки по полторы лиры, но оно того стоит.
Сегодня пробег по Турции превысил 2000 км.
Свернули с автобана направо после Искендеруна по уазателю Arsuz - долее дорога петляет вдоль моря, стали попадаться мотели и пансионы, народу на пляжах - ни души.
Чем дальше на восток - тем дешевле бензин. Видимо, сказывается близость Джейхана с российской трубой и Ирана с его несметными запасами. Встречались цены 2.45YTL-2.56YTL за 95-й, что на 10-20% ниже Анталии и центральной Анатолии (там доходило до 3YTL за литр).
Посмотрели несколько пансионов - полная помойка, частные дома - либо дорого, либо не сдают на 1 день. Заехали в отель ERCAN** (
www.ercanhotel-arsuz.com, tel 0326-658-2360) - все понравилось - отель на побережье, комнаты чистенькие... После ожесточенного торга договорились на 80 лир за 3 комнаты с завтраками ( изначально 35 дабл и 25 сингл, завтраки - экстра, 5 лир).
Разместившись, решили, по рекомендации LP, поехать в ресторан с видом на море в местечко Чевлик, где их, по словам LP, в изобилии. По карте самая короткая дорога шла вдоль моря. Первоначально дорога не вызывала никаких опасений. Первые 10-12 км была обычная асфальтированная горная дорога. Потом асфальт вдруг кончился... И дальше начался серпантин всерьез... Довольно плохо утрамбованная грунтовая дорога упорно вела нас в горы все выше и выше... Несколько раз останавливались, чтобы уточнить у местных жителей направление - они приветливо махали руками в направлении местами размытой грунтовки и доброжелательно улыбались. Еще километров через 10 дорога немного снизиласль и пошла вдоль моря. Неожиданно вывернувшись из за поворота, вспугнули горного козла (возможно у него есть другое, более благозвучное название), который пулей взлетел на практически отвесную скалу, завидев нас. Проехав еще чуть-чуть вперед рассмотрели небольшой водопад практически рядом с дорогой. Возможно это была компенсация за тот тяжелый путь, что мы проделали.... Так что, если кто задумает повторить этот путь - надо либо закладывать на него побольше времени, либо делать крюк по часовой стрелке через Искендерун-Антакию.
Еще км через 10 стали попадаться встречные машины и вот наконец мы въехали в долгожданный пункт назначения - Чевлик.
Возможно, там и есть рыбные рестораны, но мы не заметили работающих. Дорога заметно улучшилась - появилось асфальтовое покрытие, и было решено ехать в Антакию, заодно и пообедать.
Вообще, местное население здесь сильно отличается от тех, кто живет западнее. Много явно арабских лиц, да и говорят как-то по другому...
Lonely Planet упорно вещал об огромном скопище ресторанов в районе базара, да и сам базар рекомендовал посмотреть. Базар нашли быстро, "наложив" карту из LP на генштабовскую километровку, с трудом нашли парковку, но... заведений, где можно поесть, так и не было. Купив 2 кило хурмы за 1.5 лиры и еле отвязавшись от дойче-говоряшего полуараба-полутурка, двинули натощак в отель, но уже по нормальной дороге, через Искендерун, ибо уже смеркалось, и про осмотр достопримечательностей пришлось забыть. И, о чудо, на выезде попался ресторанчик, в котором перекусили за 13 лир на четверых.
Позвонил Петр Ushakov - они добрались до Паммуккале и устроились в рекомендованном нами пансионе ASPAWA, поговорили по телефону с Адемом, хозяином пансиона, который очень сокрушался, что мы не приехали в этот раз.
Дорога в отель шла через горный перевал (700-800 метров над уровнем моря), и на подъезде к нему попали под страшный ливень с грозой - видимость ноль, шли по приборам.
Вопреки капризам природы и благодаря мастерству водителей, в отель таки добрались в целости и сохранности, и, закупив пива, двинули на море.
Море штормило, поэтому, послушав прибой, обсудив сегодняшние кошмары и количество адреналина на душу экипажа, разошлись по койкам. Уже ночью погас свет, над отелем загрохотало и засверкало - гроза нас догнала...
Среда, 28 сентября
Позавтракав и быстро собравшись, поинтересовались у хозяина отеля, где бы он порекомендовал остановиться за Мерсином. Сошлись на местечке Кызкалеси. Путеводители в один голос кричали про великолепные пляжи, две старинных крепости и массу пансионов.
До Аданы долетели быстро - за полтора часа и 2 лиры за платный автобан, свернули в центр города, сфотографировались на фоне огромной шестиминаретной мечети. На выезде заехали в ресторанчик перекусить - 25 лир на четверых, порции просто огромны!
До Мерсина - уже знакомый автобан за 1.5 лиры, позволяющий держать скорость 130-150 км/ч, после города через 20 км платный автобан кончается, и долее идет неплохая дорога, 2 полосы в каждом направлении с отбойником, до Анталии - 480 км.
Позвонили Петру - они уже уехали из Паммукале и приближаются к Мирре со стороны Финике, планируя посмотреть Мирру и заночевать в Олимпосе. Вряд-ли только у них хватит сил сегодня залезть на Химеру...
Не доехав до Силифке 25-30 км, после недолгих поисков и ожесточенной торговли, остановились в отеле DAVUT** около местечка Кызкалеси, поселок Аяш (тел 0-324-522-2148) - 90 лир за 3 номера и 3 завтрака на 4 человека. Затащив вещи, поехали осматривать окрестности. Первым делом поехали по указателям на коричневом фоне. Руины оказались неинтересными, но по дороге нам ПЕРЕБЕЖАЛА дорогу какая-то небольшая птичка. А чуть дальше вдоль дороги разгуливал журавль или аист, короче, птица высотой примерно метр с тонкими ногами, белая с красным длинным носом и черным оперением на крыльях. Птица совершенно не торопилась куда-либо улетать или уходить, просто прогуливалась вдоль дороги, даже машина её нисколько не удивила.
Дальше 2 крепости крестоносцев - одна на суше, другая - на островке в 200 метрах от берега.
Возможно, глаз замылился, но руины впечатления не произвели, и желающих доставить нас в крепость на острове тоже не нашлось.
Приехав в отель, поспешили окунуться, так как собирался дождь.
Купнулись, дошли до комнаты и... тут такое началось... Видимо, мы чем-то прогневали Зевса, так как молнии сверкали со всех сторон, похоже, мы находились в эпицентре циклона - тучи были низко, и невооруженным глазом можно было наблюдать процессы в небесной канцелярии. Пошел дождь, сопровождаемый ураганным ветром, казалось, что кто-то ломится в дверь комнаты.
Ураган быстро кончился, и мы пошли ужинать в ресторан при отеле. Так как света не было, хозяин завел генератор и, минут через 15, подал по рыбине (морской окунь), салат, хлеб и пиво и жареные в сыре креветки. Все это изобилие завершала большая тарелка (бюйук табак) фруктов - гранаты, сливы и яблоки, подарок от хозяина. Хозяин отеля, довольно бойко говорящий по-английски, доглго нас расспрашивал про Россию, про турок, работающих в России, про нас, зазывал на следующий год в гости фор-фрее по пути к озеру Ван... В конце концов, он так проникся нашей компанией, что притащил бутылку водки и выпивал с нами.
В планах на завтра - храм Юпитера в Силифке, где на колоннах гнездятся аисты, храм Зевса в окрестностях, поиск жилья в районе Анамура с осмотром достопримечательностей там же, купалки-загоралки, долее - по обстановке.
Четверг, 29 сентября
Счет за ужин потряс всех. 133 лиры(!!). Получалось, что каждая рыбка была по 600 граммов! Странно, на вид было грамм по 150...
Сначала поехали в дельту реки Гёкси - путеводитель рассказывал об огромных стаях диких птиц. Видели пару, правда, домашних...
Далее - в храм Зевса - 28 км от Силифке на север, на высоте 1300 метров. По пути встретились несколько прекрасно сохранившихся строений 3 века.
Вход в храм стоит 2 лиры, мы заплатили за троих, четвертый - бесплатно.
Прекрасно сохранились колонны, вход в город, театр, гимназия лежит в руинах.
Осмотрев храм и пофотографировав, поехали, по рекомендации Lonely Planet в ресторан Бабаёлу - лучший по соотношению цена-качество в Силифке. Ресторан нашли быстро, "наложив" карту из путеводителя на генштабовскую и поставив вейпоинт. По набережной речки (вода какого-то странного желтого цвета, как в ЧаоПрайа в Бангкоке) движение одностороннее, надо объезжать по параллельной улице.
Скромный обед на четверых обошелся сравнительно недорого - 35 лир.
Далее - крепость Силифке, которая производит впечатление только снаружи, внутри - ничего интересного (вход бесплатный).
От Силифке до Анамура вроде недалеко - 130 с копейками километров, но большая часть - горные серпантины, спускающиеся в долины только в крупных населенных пунктах. Поэтому добрались до Анамура только в начале восьмого вечера. Потряс своими размерами замок Анамура, но туда - завтра.
Посмотрев 5-6 отелей, остановились в YAN** - 25 лир с человека, на двух первых этажах ремонт, зато номера супер, собственный пляж и завтрак. Торговля результатов не дала, все, что удалось с них выбить - вилкомен дриньк в виде большого бокала пива. Хозяева отеля - араб сирийского происхождения и его жена - турчанка, долго прожившая в Германии, говорят исключительно на немецком, что, впрочем, общению никак не мешало.
Поужинали в близлежащем ресторане за 40 лир на троих (Юля, как всегда, отказалась), очень вкусно. Наконец то удалось попробовать Manti - турецкие пельмени - ничего особеного, очень мелкие и мясо внутри опознается с трудом, зато политы очень вкусным соусом на основе йогурта и чего-то острого.
30 сентября, пятница
Ранний подъем, полдевятого, завтрак, который, помимо стандартного набора, включал в себя по куску синтетической колбасы.
Крепость Мамурие впечатляет еще издалека - огромная, с зубчатыми стенами, башнями и башенками - складывается впечатление, что все не настоящее, сказочное. Крепость практически вся восстановлена, кроме одного пролома в стене. Это единственная крепость в которой понимаешь как это все было устроено.
Вход - 2 лиры, дамам подарили по цветочку - хранитель замка, помимо продажи билетов, занимается разведением цветов во внутреннем дворике крепости, и очень этим гордится.
Внешний ров затянут ряской и кишит черепахами.
Побродив по стенам и внутри, поехали посмотреть руины древнего города Анамуриум - 7 км на запад. Вход - тоже 2 лиры, парковка бесплатно.
Хорошо сохранились бани, театр (3-й век), есть шикарный галечный пляж. Заметили два автокемпера с голландскими номерами.
На обед поехали в местечко Газипаша, где, в кафешке на рынке, нам подали замечательные кебабы (12 лир на всех) и продали персики гигантского размера по 1.5 лиры за ки
Flower » 19 апр 2006, 17:08 
