Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Наверное, я в каком-то другом Фритауне живу. В котором горы мусора прямо на улицах, никаких следов "чистых белоснежных пляжей" в городской черте (тем более десятков километров ), пачка съедобных сосисок в ливанском супермаркете стоит 50 000 леонцев, а хозяева почти всех успешных бизнесов - ливанцы или китайцы (в т.ч. и гадюшника "эйсес" )
Федя писал(а) 25 фев 2013, 23:12:Наверное, я в каком-то другом Фритауне живу. В котором горы мусора прямо на улицах, никаких следов "чистых белоснежных пляжей" в городской черте (тем более десятков километров ), пачка съедобных сосисок в ливанском супермаркете стоит 50 000 леонцев, а хозяева почти всех успешных бизнесов - ливанцы или китайцы (в т.ч. и гадюшника "эйсес" )
Нормально пожрать действительно дорого, особенно прайс на воду удивил. В остальном - как увидел и что услышал.
Alware писал(а) 25 фев 2013, 23:16:Нормально пожрать действительно дорого, особенно прайс на воду удивил. В остальном - как увидел и что услышал.
Ну, когда я год назад сюда из Монровии прилетел, тоже сначала показалось что чисто Но пляжей нету в городе, тем более с белым песком и чистых. До ближайшего минут 25 ехать как минимум. По чистоте - наверное, Вы после субботника попали, тут они раз в месяц устраиваются. После них 3-4 дня действительно улицы не очень засраны.
Alware писал(а) 25 фев 2013, 23:16:Нормально пожрать действительно дорого, особенно прайс на воду удивил. В остальном - как увидел и что услышал.
Ну, когда я год назад сюда из Монровии прилетел, тоже сначала показалось что чисто Но пляжей нету в городе, тем более с белым песком и чистых. До ближайшего минут 25 ехать как минимум. По чистоте - наверное, Вы после субботника попали, тут они раз в месяц устраиваются. После них 3-4 дня действительно улицы не очень засраны.
Возможно, мусор активно жгли, пришлось подышать в утренних пробках. А, может, уже после Конакри все таким лучезарным кажется)))) Пляжи вполне понравились, мне пляжный отдых категорически не интересен, но погулять по песку было приятно даже после почти месяца вулканических красот Гамбии
Мне аж прям интересно стало, где это Вы гуляли? В Абердине что ли? Так там все местные мусор вываливают прямо в воду, а по утрам выходят на пляж срать, извиняюсь за подробность. Погулять можно, если осторожно, а вот купаться там не советую ))
Федя писал(а) 25 фев 2013, 23:29:Мне аж прям интересно стало, где это Вы гуляли? В Абердине что ли? Так там все местные мусор вываливают прямо в воду, а по утрам выходят на пляж срать, извиняюсь за подробность. Погулять можно, если осторожно, а вот купаться там не советую ))
Да там на пляж срать и туристы из баров выбегают, потому как иначе - негде. Купаться не люблю, поэтому все порадовало.
Ощутить всю прелесть передвижения по западу континента за рулем своего авто вряд ли получится. Другое дело - общественный транспорт. Когда окна нараспашку и в принципе не закрываются. Когда пассажиры, покрытые с ног до головы оранжевой пылью, трясутся на колдобинах так называемых национальных трасс. Когда долгие часы твоей жизни проходят в тесном контакте с попутчиками - а как же иначе, если сидеть приходится буквально друг на друге, попеременно вытягивая онемевшие конечности.
На карте дорога от Конакри до Бисау выглядит прилично и обманчиво просто. Какие-то четыре сотни километров - даже по российским проселкам проехали бы часов за пять. Но - это Африка, и по итогам заезда получились полноценные 30 часов бесценного трэвел-экспириенса.
Дороги в Африке живут собственной жизнью. Взять Гамбию - страна какие-то 50 километров в ширину, а сколько времени отнимает преодоление этого расстояния! Простая, казалось бы, паромная переправа может затянуться не на одни сутки. Нам чудовищно повезло проскочить банжульский паром по дороге из Сенегала. Уже через пару недель в районе трансгамбийского шоссе затеяли благородное дело - строительство большого моста. Один из трех паромов страны, как раз на трансгамбийском шоссе Фарафенни-Сома, в итоге практически перестал ходить. Все фуры и перегонщики ломанулись в и без того перегруженный Банжул. Вариант объезда через Джорджтаун превращает 30 километров прямого пути в 650км объезда, упирающегося в очередной ремонт полотна, так кстати связанного с подгоном тяжелой техники для строительства моста.
К чему это я? Расстояние по карте и качество покрытия в Африке зачастую ничего не скажут о времени, необходимом для преодоления расстояния от пункта А в пункт Б. Средняя скорость по Африке на своем авто - 40 км/ч, средний пробег - 400 в день. Понятно, что общественный транспорт идет еще медленнее.
И дело не только в паромах и ремонтах. Причин масса:
- лежачие полицейские без опознавательных знаков, размером с половину гиппопотама.
- ослы, верблюды, козы и прочая живность, обожающая блокировать движение. Ехать часов в 8 утра по городкам Сенегала - значит, обречь себя на лавирование между ослоповозками и развалюхами-автобусами. В Мавритании наблюдали сбитых ночью верблюдов и брошенные помятые авто. В Гвинее-Бисау тучные стада коров могут просто пастись на шоссе, игнорируя сигналы транспорта.
- менты, военные, таможня. Не важно, на личном транспорте или на такси - постоянные проверки и долгие разговоры неизбежны.
Аграрное богатство Гвинеи-Бисау порой оборачивается бедствием для автомобилистов - стадо может торчать на дороге часами.
Даже если ехать по асфальту, пыль с обочин будет залетать в настежь открытые окна. Без очков возле окна сидеть просто нереально, а белого всегда посадят поближе к окошку. Чтоб ветер щеки надувал, да.
В любой перманентной пробке открытые окна оккупируются продавцами воды-еды. Зачастую покупка-продажа происходит на ходу, когда продавец бежит, балансируя корзиной на голове, и вылавливает протянутые из окна купюры.
Рассматривая перед поездкой карту почему-то подумал, что машины до Бисау идут по асфальтовой дороге через нагорье Фута-Джаллон и только перед самой границей срезают по грунтовкам. Оказалось, все совсем не так - маршрут пролегает по западной трассе вдоль атлантического побережья и упирается в бездорожье уже часа через четыре после старта.
Фута-Джаллон так и осталось на горизонте. Прекрасные горы, ради которых очень хочется вернуться в Гвинею. Только тот факт, что среди этих гор берут истоки реки Сенегал, Гамбия и даже Нигер делает их уникальными.
Бездорожье на гвинейской стороне представляет собой проложенные по сахелю грунтовые писты, местами (в районе протекания ручьев сезона дождей) переходящие в нечто малопроезжаемое. Вдобавок, правительство Гвинеи, наконец озаботившись качеством трассы в сторону северных соседей, начало полноценное строительство мостов и тоннелей для отвода ливневых потоков. В итоге все получилось абсолютно по-африкански - дорогу перекопали, трубы заложили, а автомобилисты сами прокатали через заросли сахеля новые объездные писты. Порой кажется, что в таких объездах потеряется и подготовленный внедорожник - но нет, приподнятые Пежо потихоньку проползают через камни и буераки.
Еще один фактор, затягивающий передвижение - границы. Электричества в деревнях, на которых стоят погранпереходы, понятное дело, нет, и часы работы погранзастав полностью привязаны к световому дню. Поэтому, добравшись заполночь до веревочки, означающей границу двух государств, остается только попробовать заснуть и дождаться рассвета.
Рассвет на границе Гвинеи. За веревочкой с пакетиками - заветная Бисау.
Граница Гвинеи и Гвинеи-Бисау осложняется наличием реки. Река в Африке - это скорее не мост, а либо брод, либо паром. Река крупная, поэтому бродом дело не ограничится. После прохождения всех формальностей и ругани с вымогателями на таможне идем будить паромщика.
На том берегу - Гвинея-Бисау. Но сначала надо "запустить" паром в работу.
Для начала - откачать набравшуюся за ночь воду, иначе потонем.
Затем загнать перегруженный транспорт, так, чтобы поместилось максимум.
Для нетерпеливых пешеходов уже готов индивидуальный трансфер на ту сторону.
Но самая прелесть - привести паром в движение. Это же Африка...
... все мужчины из машин берут тросс и тянут. Да, паром ручного привода. Мой попутчик, нигериец Карлос, радуется возможности размять руки.
Оказывается, полтора десятка рук вполне дотягивают до противоположного берега и многотонный паром, и весь груз.
Странно, что присутствующий на пароме пограничник не стал отнимать у меня мыльницу. Стратегический же объект!
Зато на стороне Бисау ощущаешь разницу между соседними государствами. Появляется асфальт. Исчезает мусор. Даже пограничные домики смотрятся куда солиднее.
Попытки с пятой снял-таки запретную территорию миграционной службы. На стороне Гвинеи погранцы и таможня сидят в натуральных пальмовых сараях, а тут - цивилизация!
Впрочем, не стоит рассчитывать, что такси из Конакри отвезет вас прямо в столицу. Машины доходят до ближайшего к границе города Габу, откуда предстоит добираться местным общественным транспортом. Выбор традиционно широк, но торговаться надо жестко - в отличие от Гвинеи, в Гвинее-Бисау цена проезда на билетах пишется прямо при клиенте, и в итоге белый может запросто переплатить. Даже Карлосу как черному иностранцу поначалу зарядили полуторный прайс, и только звонок его другу, говорящему на креольском, исправил ситуацию.
Самый дешевый и самый долгий способ доехать до Бисау - бесконечно вместительная скотовозка. Ползет часов девять. Такси, для сравнения, четыре.
После суток тряски по Гвинее четыре часа асфальта - песня. Тем более, что в Бисау нет традиции переоценивать вместительность авто - получил полноценное переднее сиденье на одного без переплат.
Впрочем, радоваться было рано. В середине февраля во всех португальских экс-колониях и анклавах от Бразилии до Мадейры проходят карнавалы. Разумеется, я попал на самое финальное и важное карнавальное воскресенье. Город перекрыли полностью. Мечты оперативно найти жилье, помыться и отоспаться снова уперлись в африканскую действительность.
Alware писал(а) 01 мар 2013, 11:35:К чему это я? Расстояние по карте и качество покрытия в Африке зачастую ничего не скажут о времени, необходимом для преодоления расстояния от пункта А в пункт Б.
а вот это сущая правда!) 500 километров не фиг делать можно ехать пару суток... сам через это прошел...
Спасибо за отчёт, просто отличный! Не совсем по теме, вы принимали профилактические средства от малярии? Интересует конкретно Гамбия. Едем туда через месяц на две недели с ребёнком 10 лет.
Tundra писал(а) 10 мар 2013, 22:29:Спасибо за отчёт, просто отличный! Не совсем по теме, вы принимали профилактические средства от малярии? Интересует конкретно Гамбия. Едем туда через месяц на две недели с ребёнком 10 лет.
Нет, не принимали. Я против профилактики малярии, опасно это и часто приводит к обратному эффекту. Ребенку 10 лет Гамбия понравится, сам думаю своего 9 летнего свозить ближе к осени.
Спасибо. Таблетки с собой возьмём, и на месте будем смотреть по обстоятельствам. Мой муж с коллегой проработали там пол года - таблетки не принимали, но мне надо больше мнений для принятия собственного решения .
Хотелось бы начать часть про Бисау словом "Итак", но не выйдет. Во-первых, для полноценного закрытия маршрута предстояло преодолеть сенегальский Казаманс, славящийся непредсказуемостью дорожной ситуации (край номер один по наркопроизводству в стране и всяческие военные операции в нем - норма).
Да и столица Гвинеи-Бисау встретила разгаром карнавала. Понятно, что во всех португальских экс-колониях карнавал проходит в одно время - в конце февраля. Но карнавал по-бисайски это нечто.
Фоток карнавала не будет. Просто представьте, что все проститутки Сьерра-Леоне разом вывалили на улицы маленького городка почти соседнего государства, нацепив на себя пластиковые маски зайчиков и львят. Разбавьте все это толпами детворы в оборванных штанах со сдутыми шариками и спутанными дредами местных диджеев, танцполами на любой площадке, с которой муниципалы могут получить деньги. Евриков, забившихся по отелям и топовым барам - и вот, картинка, не вызвавшая у меня желания брать камеру с собой.
После тридцатичасового переезда от Конакри увидеть перекрытые толпой военных и ментов ключевые трассы Бисау было верхом разочарования. Спасибо моему нигерийскому попутчику - он направлялся в нигерийский квартал Бисау к родственникам и взял меня с собой на локальном такси.
В нигерийском квартале мне было предложено посидеть (спасибо, насиделся), покурить (спасибо, не мое) и остаться переночевать (спасибо, очень хватило Конакри).
Карлос повздыхал-попечалился, но проводил таки меня до улицы, ведущей через все трущобы вроде бы как в центр города. Неожиданно на улице нашлась гостиница для белых, постояльцы которой, по случаю карнавала, наблюдали с балконов за шествием толп, попивая пивко. Цена удовольствия - 80 баксов за ночь.
Моя самая дорогая стоянка за все путешествие.
К тому же в Бисау почему-то не принимают к оплате доллары. Во всей прочей западной Африке валюте только рады, а здесь категорически отказывают. Пришлось выложить остатки сефа. Денег на поесть практически не осталось. Облизываясь на шашлычки и разливное пиво, доплелся до магазина, купил крекеров. Выбросил убитую переездом одежду, вымыл из волос с полкило рыжего песка и завалился спать.
В 5 утра проснулся от стука в дверь. Открываю - парень с ресепшена. Типа, в ваш номер хотят заселиться, бронировали заранее. Охренеть. - Давай, говорю, разницу в оплате, я до 12 полную платил. Замялся, свалил. В 6 приперлась уборщица, мыть "освободившийся" номер. И снова идиот с ресепшена - спросить, не желаю ли свалить чуток пораньше. И снова уборщица...
В общем, дождался часа открытия банков и ушел. Осадок остался, да.
Первое, что удивило в Бисау - к 9 утра после "карнавала" улицы были если не убраны, то убираемы. С центральных проспектов мусор уже вывезли, на окраинах сгребали в кучи. После Конакри такое показалось чудом.
Самая центральная площадь. Смотрится блекло.
Зато соборы и старые здания снимать можно без напрягов. Хотя привычка оглядываться перед съемкой осталась.
Очень хорошо, что в недельный кружок по Сьерра-Леоне и Гвинеям поехал налегке, с минимумом вещей и без зеркальной камеры. Маленькая дешевая мыльница - и та вызывала уйму вопросов при общении с представителями власти. Не говоря о том. что добрая половина снимков к отчетам сделана из закрытой ладони вверх ногами на ходу, и лишь потом более-менее откадрирована.
В Бисау расслабился, стал снимать в открытую. А зря.
Центр города предельно компактен. Плюс - застроен однотипными домами португальского образа, часть из которых относится к колониальной эпохе, а часть представляет собой реплики и стилизацию для сохранения единого облика улиц.
Сердце Бисау - Старый город с отлично сохранившимся колониальным районом.
Многие дома заброшены, но это лишь добавляет району антикварного шарма.
Ощущение, что район вымирает. Чем-то напоминает города северного Кипра.
Напротив меня пожилой европеец снимает это же здание вполне себе зеркалкой. Очень смело, либо по заказу организации.
Опять же, порадовало местное население - таксисты не навязчивы, дети не пристают и "Хелло" через улицу не орут. Единственное - в местах скопления народа много попрошаек, иногда - как на автостанции Габу, просто достающих своим количеством и наглостью.
На окраине колониального района стоит небольшой форт с поэтичным названием "Крепость сердца". В крепости прочно обосновались военные. Попытка снять уголок сооружения была замечена дежурным караульным - меня быстро отловили, но смог отделаться простым удалением снимков. Попытку продолжения прогулки вокруг крепости пресекли местные - настоятельно посоветовали свалить, пока караульный не доложил начальству.
Прогнали от крепости - пошел снимать порт. Он же хаотичный рынок, на котором торгуют как рыбой, так и простым китайским ширпотребом.
Но - не все так просто. Оказалось, что порт - крайне важный стратегический объект. Вот, крейсер припаркован. Вдали мелькают перископы подлодок. В общем, дежурящие в районе прохода в порт менты начали активизироваться - пришлось сваливать ради спасения хоть каких-то снимков.
Окончательно накалила обстановку съемка простого памятника напротив колониального квартала. Прямо за памятником - военные казармы и управление полиции, самые, стало быть, противные места города. И сфоткал-то вроде незаметно, на ходу, и свалил быстро - но вездесущие ищейки просекли.
Большое спасибо местным - через пару кварталов меня догнал парень и настоятельно посоветовал сныкаться. Отвел за угол, сам поймал такси, договорился о нормальной цене до автостанции. По его словам, менты буквально шли по пятам и были готовы прижать меня как только наберется оптимальная коллекция запрещенных фото, включая достаточно забавное правительственное здание со звездой во всю крышу, на съемку которого я, собственно, и направлялся.
Жалко, конечно. Очень чистый и симпатичный город с ощутимо колониальной атмосферой. Имеет свою историю и умеет ее сохранять. При этом представители власти ведут себя крайне неадекватно, фактически распугивая и без того редких туристов. Паранойя на уровне Кабула.
katso_98 писал(а) 24 мар 2013, 17:40: колониальный стиль в Биссау смотрю выражен более четко чем где либо где я бывал в Африке..
Самым сохранившимся считается Фритаун. Но там колониальные прелести разбросаны по центру неравномерно и самые красивые дома снимать нельзя - военные или госорганы занимают.