Маршрут: Лхаса - монастырь Ганден - монастырь Самье - Юмбху Лаканг - озеро Ямдрок - Гьянгдзе - Сага - Кайлас (кора) - озеро Манасаровар - королевство Гуге - Цапаранг
Наша группа организовалась самостоятельно (спасибо форуму Винского и некоторым другим ресурсам). Мы решили воспользоваться услугами местного тибетского агентства, отсекая многочисленных русскоязычных и непальских посредников. Если кто-то захочет узнать детали, адрес фирмы, явки, пароли - и т.п. милости прошу в личку.
День первый. В поезде
В Китае время течет как-то совсем по-особому. Когда я попросил в гостинице вызвать 2 такси, чтобы наша небольшая группка вовремя выехала на вокзал, я и подумать не мог, что мою просьбу проигнорируют. В результате пришлось в спешке ловить такси на улице (Пекин в этом смысле меняется к худшему, такси особенно в час пик поймать не просто). Все хорошо, что хорошо кончается – за 5 мин. до отхода нам все же удается сесть на поезд, в спешке минуя все многочисленные загранотряды невероятно огромного Западного вокзала Пекина: полицию, билетёров, еще каких-то проверяющих…
Мораль проста: приезжайте на пекинский вокзал минимум за час до отхода поезда!
Вполне чисто и комфортно
Проводник и еще кто-то проверяют наши билеты и паспорта и сверяют их с какими-то списками. (Это к вопросу о пермитах). Всё сошлось – и мы наконец-то в купе.
Существует несколько способов проникновения в Тибет. Один из способов – на поезде из Пекина. Можно привести несколько «за» и «против» поезда. Ну, вот несколько «за»: поезд вполне комфортабельный, имеет вагон-ресторан (питание обильное, сытное, но не очень вкусное), за окном отличные виды. В целом, это путешествие с относительным комфортом длиною в 4064 км. и продолжительностью 44 часа. Очень важный плюс: поезд оборудован кислородными масками и периодически на большой высоте в вагоны закачивают кислород – это дает возможность начать относительно мягкую акклиматизацию.
Внутренняя Монголия
День второй. В поезде
Межнациональные контакты в поезде завязываются быстро, несмотря на незнание языков. Нашими попутчиками по купе оказался какой-то китайский военный и барышня с ребенком. Военный был отлично экипирован, и постоянно угощал нас чем-то несъедобным из своего НЗ. Например, он угостил нас маринованными (я не знаю, как иначе назвать способ приготовления) куриными лапками в вакуумной упаковке. Это блюдо было названо нами «личинкой Чужого».
Это не первая моя поездка в Тибет. Первый раз я побывал в Тибете в январе 2008 г., и тоже поездом. Однако за 5 с лишним лет многое изменилось. Во-первых, поезд больше не проходит через Сиань, а где-то севернее. Первый день за окном проплывали унылые пейзажи Внутренней Монголии.
Марсианские пейзажи Северного Тибета
День третий. В поезде. Прибытие в Лхасу
Говорят, построить ж/д в Лхасу предлагал еще Сунь Ятсен в начале 20 века, но строительство постоянно откладывалось из-за технических трудностей, решить которые стало возможно только в начале 21 века. Это самая высокогорная железная дорога в мире. Высшая точка – 5 072 м. (Для сравнения – высота Монблана 4810 м.) Но высокогорье – это не единственная проблема. По весне Тибетское плато превращается в болото, добавьте к этому невероятное количество туннелей и 675 мостов, зыбучие пески, барханы и т.п.
Говорят, дорогу когда-нибудь продлят в Непал и Индию, лично я не исключаю такую возможность.
Мост, уходящий в бесконечность
Но вот 16.00, прибываем в Лхасу. Особый характер этого региона чувствуется с первых же минут. Нас тут же встретил и взял за белы ручки какой-то человек в военной форме – как выяснилось, он хотел провести нас к представителю турфирмы, который ожидал на привокзальной площади. Встречающим запрещено выходить на перрон. Насколько я понял, вы не сможете выйти за пределы привокзальной площади без сопровождения представителя турфирмы, который обязан вас встретить.
Обнаружилось, что встречали не только нас, но и героических велосипедистов, которые планировали преодолеть путь из Лхасы в Катманду на великах. (Кстати, если кто-то из вашей группы читает этот отчет, пожалуйста, откликнитесь, как у вас там все прошло?)
Я пять лет не был в Лхасе, и я не узнал город. Условно Лхасу можно разделить на две части: старую и новую. Старая часть города – это храм Джоканг и несколько кварталов узких запутанных улиц, его окружающих, дворец Потала и дворец Норбулинка. Новая часть города – это то, что местная администрация построила за последние 30 лет; это обычный китайский мегаполис, в центральном Китае таких городов десятки тысяч, ничего особенного. Но старая Лхаса – это и есть тот мистический центр ламаистского буддизма, объект устремлений сотен тысяч людей за последние несколько столетий…
Разумеется, новая Лхаса постоянно расширяется, а старая – сокращается, как шагреневая кожа. К сожалению, я в этом убедился. На ютюбе есть ролик «Лхаса в 1982 году», посмотрев его, можно понять, как изменился город за 30 лет… Но и за 5 лет произошли огромные изменения: построены какие-то новые уродливые шопинг-моллы, безликие административные здания и т.п.
Но главный «сюрприз» ожидал нас в старом городе: оказалось, что по всем улицам старого города меняли коммуникации, и в результате все без исключения улицы, включая Баргкор, были изрыты как после бомбежки… Не знаю, стоит ли радоваться или печалиться по поводу замены коммуникаций, но настроения нам это не прибавило. Есть у меня подозрение, что старую Лхасу постигнет судьба пекинских хутунов, которые почти полностью были снесены, а на их месте воздвигнуты некие симулякры, напоминающие дома эпохи вдовствующей императрицы Цыси…
Так теперь выглядит площадь перед мечетью
Заселяемся в гостиницу Rama Kharpo. Гостиница с тибетским колоритом, недалеко от мечети, с отзывчивыми хозяевами, правда, не очень хорошо работающей сантехникой… Если вы приехали в Тибет и старую Лхасу, то не стоит сокрушаться по поводу некоторых изъянов местной туристической инфраструктуры… Как заметил кто-то на Трипэдвайсоре, Тибетом надо наслаждаться, пока он еще не превратился в Шанхай.
День четвёртый. Лхаса: дворец Потала, дворец Норбулинга, храм Рамоче
Пять лет назад я абсолютно спокойно вошел в центральные ворота дворца и поднялся вверх по лестнице. Никаких проверок документов и досмотра вещей как в аэропорту не было. Сейчас – все иначе. В западной части дворца для туристов построили специальный вход, пройти можно только предъявив паспорт и оставив рюкзаки в камере хранения. Как 5 лет назад, так и сейчас, на осмотр дворца выделяется час, т.е. с момента вашего входа в само здание дворца и до выхода из него должно пройти не более 60 мин. Фотографировать внутри строжайше запрещено. Раньше можно было фотографировать на крыше. Закрыт вход к гробнице 13-го Далай-Ламы.
Я считаю, что дворец Потала – это самое внушительное здание не только в Азии, но и в мире. Именно внушительное. Конечно, в мире можно шедевры архитектуры красивее, монументальнее, живописнее и т.п. Но внушительнее – не найдешь нигде.
Дворец Потала - самое внушительное здание в мире
Между прочим, это в наши времена основные помещения дворца открыты для публики. У Цыбикова в его шедевре «Буддист-паломник у святынь Тибета» можно почитать описание приема у Далай-ламы, где он сетует по поводу того, что ему удалось увидеть только несколько комнат. Между прочим, магическую ауру дворец приобретает именно благодаря своей закрытости: понятно, что за час невозможно осмотреть все 999 комнат дворца, да и пускают только в некоторые из них…
В нашей группе мнения по поводу дворца разделились: в основном, преобладало впечатление, что ничего особенного (святого, мистического) во дворце нет. Очевидно, такое мнение возникло и укрепилось из-за того, что дворец превращен в туристический объект: толпы туристов, навязанный заорганизованный характер экскурсии, паспортный контроль и т.п. – всё это не способствует тому, чтобы прочувствовать мистицизм дворца. Говоря заумно, дворец десакрализован. Лично я считаю, что Потала – это по-прежнему важнейшее место для посещения в Тибете, туристический объект №1.
Дворец Норбулинка представляет собой полную противоположность дворцу Потала: он горизонтален, Потала – вертикален, Норбулинка – это дворец-парк, Потала – дворец-крепость, Норбулинка – летняя резиденция, Потала – зимняя и т.д. «Растворяясь душой в простоте я живу на земле в красоте!» - эти слова подходят к дворцу Норбулинка как никакие другие. Т.е. дворец и парк достаточно просты, без особых изысков, но до чего же красиво…
Норбулинка
Храм Рамоче обделен вниманием туристов и паломников. Как и 5 лет назад, так и теперь, перед входом в храм и в самом храме людей практически нет. Это удивительно, потому что храм Рамоче и храм Джоканг были построены почти одновременно, в самом начале седьмого века. Главная святыня храма – статуя восьмилетнего Будды, привезенная непальской принцессой легендарному тибетскому королю. Разумеется, статуя не подлинная: если почитать светскую тибетскую историю, то обнаружится, что буддизм укрепился в Тибете к 12 веку, а до этого времени шла борьба с уничтожением храмов, убийством монахов и т.п. Вряд ли статуя пережила этот период. В 1959 г. ее вывезли в Пекин, а затем вернули… никогда не поверю, что вернули то же, что и взяли.
Но храм интересен другим: несмотря на разрушения и явно неаутентичную обстановку, в нем чувствуется мистицизм первых столетий тибетского буддизма, когда поборники буддизма боролись с древними тибетскими «духами»… «Вхожу я в темные храмы, совершаю бедный обряд».
Категорически запрещено фотографировать не только внутри храма, но и снаружи, даже фасад храма. Говорят, столкновения монахов с полицией в 2008 г. начались именно здесь, в подворье храма Рамоче. Один из нас все же сделал фотографию храма, и это не осталось незамеченным местной секьюрити. Какой-то человек подошел и попросил стереть фотографию. Разумеется, никто ничего не стирал, но я уверен, что такие эпизоды чреваты последствиями…
Храм Рамоче, фотография января 2008 г.
