Коста дель Соль – Сакатеколука – Гватемала-Сити – Антигуа – оз. Атитлан (Сан-Хуан) – Кобан – Семук Чампей – Флорес – Тикаль – Омоа – Сан-Педро-Сула – Копан – Санта Роса де Копан – Сучитото – Ла Либертад – Эль Тунко
окт.- нояб. 2015
Фильм под названьем "Без имени" ("Sin nombre") я смотрел 2 раза. Но уже после первого я понял для себя 2 вещи:
- никогда в жизни я не поеду в Сальвадор
- нужно во что бы то ни стало ехать в Сальвадор.
Мои друзья этого фильма не видели, и для них Сальвадор был просто ещё одной весёлой – что-то типа Кубы с Доминиканой – латиноамериканской страной – где-то между Гватемалой и океаном.
- А мы зачем туда вообще едем? – спросили они. – Там пляжи хорошие. – А-а-а! – ну тогда, конечно, поехали. Фильм я показал им уже в самолёте - чтобы они имели представление – куда нас всё-таки несёт.
После этого Сальвадор из прикольной страны, где все пьют ром и танцуют - в представлении моих друзей - превратился в то, что можно охарактеризовать 2-мя словами: ад кромешный. Где задача у нас будет только одна: выжить любой ценой.
Тут я конечно понял, что переборщил и, чтобы хоть как-то сгладить негатив от Сальвадора, рассказал им про Гондурас – точнее про один из его городов – Сан-Педро-Сула.
Этот город – второй по численности после столицы – находится на северо-западе, недалеко от границы с Гватемалой. А знаменит он тем, что уже много лет держит первое место по числу убийств на душу населения. Причём не только в Гондурасе, а вообще в мире. И ещё этот город – в верхних строчках по количеству людей, заражённых спидом. И при этом больше половины населения живёт за чертой бедности – и это в беднейшей стране региона.
В общем, на фоне Сан-Педро-Сулы Сальвадор действительно слегка померк, но эффект оказался немного другим: в глазах моих друзей-попутчиков застыл один немой вопрос: что-это-вообще-за-хрень? И зачем нам всё это? И как мы ночью – а этот момент уже близок – будем искать наш отель? в темноте, где нас поджидают татуированные люди из фильма и эти больные спидом?
И хотя вслух никто ничего не сказал, но задумались все. А высказался только один Димон: - Надо рому ещё купить, - сказал он. Сказано – сделано, и все проблемы как-то сразу перестали быть важными.
Вообще-то изначально наша цель была Гватемала. Но все нормальные билеты туда были с пересадкой в Штатах, а так как виз ни у кого не было и делать их никто не хотел, то просто взяли то, что было: билеты через Мадрид с посадкой в Сальвадоре. Ну а какая разница? Всё равно там всё рядом – и Гватемала, и Гондурас.
План у нас был самый что ни на есть простой – берём машину в прокате – прямо в аэропорту - и едем куда глаза глядят – по всем трём странам.
Машину – полноприводный пикап - я заранее бронировал в Avis – только не напрямую, а через Rentalcars – там по деньгам выходило в полтора раза дешевле. Вообще-то прокатных контор в аэропорту много, но или джипов нет, или разрешение на выезд не дают. На выезд за пределы страны – в Гондурас и Гватемалу. А без этого разрешения машина вообще ни к чему – куда там по Сальвадору ездить-то? В общем, из всех прокатов в результате отсева остался один Avis. И хотя эту контору я не люблю (пару лет назад они нас кинули с машиной в Пуэрто-Рико – причём с заранее оплаченной) – но деваться было некуда.
Смущали правда 2 момента: нигде в интернете не нашёл информации о том, что хоть кто-то брал в этом самом Сальвадоре машину. И ещё с разрешением на выезд не понятно.
Все, кто получал это разрешение в Гватемале, писали, что делают его долго – несколько дней и причём делают не заранее, до поездки, а прямо на месте - и часто приходится ждать, уже получив машину. Но во время переписки с их головным офисом меня клятвенно заверили, что разрешение уже практически готово и ждёт - не дождётся нас на стойке в аэропорту и проблем вообще не будет. В общем, свежо предание, как говорится…
Да, и по дороге ещё один сюрприз: промежуточная посадка в Гватемале, о которой мы не подозревали. Вот так номер! Можно ж было вообще здесь выйти.
Нас всех выгнали из самолёта примерно на час, а потом запустили обратно. В перерыве успели купить ещё рома.
Всё, прилетели. Проходим первые – багажа у нас нет и всё идёт быстро. В паспорт вклеивают туристические карты за 10$, теперь только машину забрать и вперёд, к океану.
С машиной всё вышло именно так, как я и думал: разрешение не готово. – А когда будет готово? – Через несколько дней. - Уроды! Какие же вы уроды! – ладно, в бой: достаю переписку с головным офисом – специально вёл её на испанском – чтобы в случае чего предъявить – и вот, как раз этот случай. – Вот, смотрите, - подсовываю ей распечатку, - вот написано, что пермисо на выезд готов и его можно забрать вместе с машиной. – Тётка долго читает, шевеля губами.. – А кто это написал? – Ну вот же – тыкаю пальцем – сеньора из офиса… Паулина как там её … - Да? Ну вот с ней и решайте вопрос. А у меня никакого пермисо нет. Следующий.
Если честно, ничего другого я уже и не ожидал. Звоним в офис – уже без всякой надежды – но там сейчас ночь и работает только автоответчик. Ладно, чёрт с ними – поехали уже отсюда. Машина ждёт на стоянке – почти новая Мазда. Ей меньше года, и это поначалу может сбить с толку – несмотря на молодость, она уже бывалая и многое повидала, судя по пробегу – 70 тыс. успела намотать. А ещё она битая, вся в царапинах – ну да ладно, главное – чтобы ездила.
Здесь уже конкретная ночь, хотя ещё и 10 нет. Вместо карты нам дали схему дорог, которую можно сразу выкинуть – едем по электронной карте у меня в телефоне. Наш отель – прямо на пляже, недалеко от аэропорта, и ехать всего ничего – минут 40. Но это если знать, куда. А тут нас ждёт сюрприз: дорога перекрыта и надо в объезд. Где он, этот объезд – непонятно. И спросить некого. Нам нужно найти хоть каких-то людей. И хорошо бы они были без татуировок, как в том фильме.
Есть! Рядом с магазином бурлит жизнь - ну, условно бурлит - там горит свет и 2 человека сидят перед входом прямо на земле. – Вам туда, - машут рукой в темноту, – ещё километров 10.
Подъезжаем. На въезде в отель охранник с винтовкой: - Вы кто? – называю фамилию (бронь оформлена на меня). Ищу распечатку, но он машет рукой – проезжайте, сеньор. Ребята ржут: - Тебя что, в Сальвадоре все охранники знают?
Ну наконец-то мы добрались! Быстро вселяемся, бросаем сумки и у нас только один вопрос: где океан???
Бежим впотьмах наперегонки – ничего не видно, только чувствуешь, что песок какой-то непривычно мягкий и что-то тёплое и мокрое обволакивает и ложится в ноги. Ну, здравствуй, Тихий. Всё, можно выдохнуть. Мы на месте.
Сальвадор (Salvador, Costa del Sol).
Ночью шарахнул ливень – с грозой и громом – я проснулся и вышел – было как-то непривычно тепло и красиво. Вот примерно так:
Отель называется Pacific Paradise. Про него я прочёл здесь, на форуме, и ни разу не пожалел. Спасибо, Uran.
С виду он совершенно обычный. Средние номера, и далеко не новые, но дело конечно совсем не в номерах.
Вообще если вы попали в эти края, то лучше приехать сюда, в Costa del Sol, не сразу из аэропорта, а где-нибудь уже побывав. В La Libertad, например. И после этого контраста и без того прекрасные здешние пляжи покажутся вам раем на земле.
Вот именно так в моём понимании должен выглядеть океанский пляж – всё огромное и бескрайнее. Ровный и широкий берег с вечно бегущими крабами, волны вдалеке… и конечно солнце, чтобы добавить красок в эту живую открытку.
Находиться здесь – настоящее удовольствие. Пляж – как фотография с разворота журнала. Он огромный – и в ширину, и в длину. Там нет навязчивых торговцев и вообще нет людей.
До приезда сюда я думал – ну сколько времени можно пробыть на пляже? Полчаса? Чем тут себя занять?
А тут зашёл в воду, лёг на волну – и как на качелях – вверх-вниз, вода – как в ванной – тридцатник, не меньше, течением сносит немного вбок – выгреб, упал прямо у берега – вылезать неохота – мимо рыбаки с уловом – машут рукой - привет! - вышел наконец горло промочить – прилёг в гамак в теньке – да так и залип. Глаза прикрыл, и сквозь дрёму кажется, что в рай попал. Открываешь – да так и есть – реальный рай – с пальмами и холодным пивом. И океан волнами шумит на заднем плане. А какой закат! – мама дорогая! Стоп! Уже что, закат?
Мы же на полчасика окунуться после завтрака вышли… Да-а, дела…
Нет, не так всё немного было. Вернее, было, но не в этот день. А в этот мы ещё в аэропорт сгоняли – сегодня нам обязательно нужно получить эти пермиты ("пермисо" по-испански) для выезда в Гондурас и Гватемалу – мы стартуем завтра с утра.
Но с пермитами ситуация такая – мало того, что он стоит 200$ - так его ещё и не дают. Вернее дают только для Гватемалы. А для Гондураса надо ждать 5 дней – и ещё раз платить 200$. Но тут дело даже не в деньгах – всё это жутко неудобно – сидеть тут и ждать впустую, пока его сделают… или всё-таки ехать сначала в Гвату, а потом возвращаться сюда, в аэропорт за этим разрешением и потом опять ехать в сторону границы. В общем, всё по-уродски.
Мы спорим уже 40 минут – и я устал, и тётка из проката тоже, и ещё очень нервирует то, что после каждого моего вопроса она звонит шефу. И начинаются долгие консультации. Всё это уже подбешивает.
Начать мы хотим именно с Гондураса - планируем выехать завтра спозаранку и непонятно, как нам теперь вообще быть. И когда будет готово это разрешение. Тётка каждый раз отвечает по-разному и отодвигает сроки – делает всё, чтобы мы сами от него отказались.
- Пермисо не будет, - наконец-то она сказала это открытым текстом. А то всё вокруг да около – дескать, Гондурас - страна опасная – лучше туда не ехать. – Послушайте, сеньора, - я уже израсходовал все аргументы. – Мы из России. Вы знаете, где это? – Да, - она неуверенно кивает головой. – А знаете, сколько сюда лететь? Больше суток с 2-мы пересадками. И если мы уже добрались сюда – то побываем везде, где запланировали. И неважно, с вашей помощью или нет. В общем, так – не даёте пермисо – забирайте на хрен свою машину и возвращайте деньги.
Она смотрит испуганно: - Мне надо позвонить шефу. – Да звони куда хочешь.
Разговор длится особенно долго. Скоро начнёт темнеть. Но нам уже всё равно. А куда спешить? Вроде бы уже и некуда. Ребята ушли ждать в машину – там прохладно и работает кондиционер.
- Ладно, - она откладывает свои бумаги в сторону: - Сколько времени вы планируете пробыть в Гондурасе? – Ну, денька 3. – Пошли, - мы идём куда-то вдоль здания аэропорта, пробираясь через толпу встречающих и таксистов. – Вот, - подвела меня к какому-то мужику: - Дальше всё сам объяснишь, – оставляет нас одних. Он слушает и понимающе кивает: - Ок. Можно и без пермисо проехать. Если его и спросят, то только на выезде из Сальвадора. В Гватемалу он у вас есть, верно? – я киваю. – Ну вот, туда и езжайте завтра. А дальше у вас граница из Гватемалы в Гондурас – а ихних пограничников какая-то бумажка из сальвадорского проката вообще не волнует. Главное, чтобы на саму машину документы были. И уж обратно, на въезде в Сальвадор тем более никто ничего не спросит. Ну и ещё - в Гондурасе повнимательней. Но если по туристическим местам – то всё тихо будет. Так что езжай, не дрейфь.
- Спасибо, - пожал ему руку, отпустило, иду к мадам. – Всё ок, сеньора. И… спасибо, – выдохнул наконец: всё, можно расслабиться и ни о чём не думать – ну, ближайшие дней 5 точно.
- Шеф всё равно не дал бы согласия на пермисо. А без пермисо – это уже на свой страх и риск. И ещё, - она внимательно смотрит мне в глаза: - Разговора этого не было. – Ок.
Подхожу к ребятам – они заждались уже. – Всё нормально. Планы немного меняются. Завтра с утра – в Гватемалу. В обратную сторону маршрут закрутим. – В обратную - так в обратную, поехали уже ужинать.
Да, пока не забыл - ещё один момент по поводу проката: здесь, в аэропорту очень интересная система: войти в прокат – вообще подойти к стойке - можно всего 1 раз – в момент прилёта – так как все прокатные конторы находятся именно в зоне прилёта и туда просто так – с улицы - не пускают ни под каким видом. И твои объяснения, что тебе нужно решить вопрос в Ависе, здесь никого не волнуют – попасть туда можно только одним способом – прилетев на самолёте.
В общем, из-за этого бреда каждый раз приходилось просить охрану позвать тётушку из Ависа. Она выходила, и мы беседовали, стоя в толпе встречающих пассажиров. Нигде такого идиотизма больше не видел.
Здесь же, в толпе на выходе, промышляют агенты частных несетевых ренткаров – поговорил с одним – предложил 750$ за джип на 11 дней с полным покрытием (мы платили 900), при этом пермит стоит 30$ (а не 200, как у нас) и делают его за полдня.
В общем, на словах всё гладко, а на деле – пока не попробуешь, не поймёшь.
Ну да ладно. Мы едем ужинать. Говорят, здесь, в Costa del Sol есть один бесподобный рыбный ресторан – все местные его нахваливают, кого ни спроси. Называется он Acajutla (Акахутла) и находится где-то недалеко от нашего отеля. Мы уже проехали всё побережье, но найти не можем – оба-на! А дорога-то кончилась! – всё, дальше уже океан – мы на самом краю мыса. Ресторана нет, но зато есть очень уютное местечко с рыбаками, хижинами и столиками под навесом на берегу. Здесь в меню свежая рыба и черепашьи яйца. По деньгам всё вообще копейки стоит. Рестораном это конечно не назвать – но всё очень как бы это сказать? – аутентично, вот.
в " ресторане" на кухне
Вообще место неплохое, мне понравилось – туристов тут наверное вообще отродясь не было. Минус только один – здесь всё невкусно. А так нормально, можно посидеть.
Возвращаемся назад – оп-па! – вот же он, этот ресторан Акахутла – как мы его проскочили? – есть уже не хочется – просто заезжаем из любопытства. Из клиентов – только мы – уже совсем темно – для нас зажигают свет - здесь несколько залов – последний – прямо в реке. Можно спуститься вниз, на дебаркадер и почувствовать, как тебя, стоящего на этом пластмассовом кубе, огибает и покачивает течение.
Возвращаемся в отель. Кстати, тут есть один очень неприятный момент – комары. Я читал в отзывах, что мол они доставляют массу неудобств. Но комары – это ерунда по сравнению с мошками.
Сейчас я вам объясню, в чём разница.
Когда кусают комары, на них можно просто не обращать внимания. Когда вас кусают мошки, единственное, что хочется делать – это орать! Вытерпеть это невозможно. А атакуют они почему-то на закате – налетают и жалят сразу всей своей стаей – вот как сейчас, и как только это произошло, мы, не сговариваясь, бросились бегом в сторону отеля. Там можно встать под душ и тогда тело ненадолго перестанет гореть адским пламенем.
По вечерам весь отель окуривают дымом – вроде действует – ни комаров, ни мошек в номерах нет.
Сальвадор – Гватемала. Антигуа (Antigua Guatemala).
Завтрак у нас с 7, значит выедем в 8. Получилось даже раньше. Всё! Вещи закинули, сели и уже почти двинули, но тут оказалось, что у нас не работает брелок. Ну не работает и ладно, но оказывается, без него машину завести нельзя. Там какая-то блокировка, которую невозможно снять.
В общем, надо бы его разобрать и посмотреть – может, какие контакты отошли.
Володька с этим брелком сбегал куда-то и без знания языка объяснил завхозу отеля, в чём проблема, они вместе подобрали отвёртку, раскрутили винты и обнаружилось, что батарейка сдохла.
В общем, этого нам ещё не хватало. Надо искать батарейку. В отеле таких естественно нет. Надо ехать в супермаркет, а он отсюда далековато – либо ждать автобус, который придёт неизвестно когда, либо вызывать такси. Есть ещё один вариант – они могут позвонить с ресепшена своему сотруднику с машиной, и он за двадцатку отвезёт нас туда и обратно. Ок, сидим, ждём. Я колочу батарейкой об асфальт, в надежде на то, что заряд ещё остался и она заработает – хоть ненадолго. Этого будет достаточно, чтобы снять блокировку и завести, а там уже проще будет. Но колочу я бестолку, оживить её не удаётся, к тому же приезжает их человек. У него мудрёное имя – Филипе-Антонио – ну, в общем, Филипп по-нашему, и он работает в этом отеле гидом.
В супермаркете таких батареек нет. И в магазине рядом тоже. И в отделе запчастей, и ещё где-то по дороге. Наш водитель звонит не переставая по своей мобиле, пытаясь-таки отыскать нужный магазин. Но везде ответ один: такие батарейки больше не выпускают. Есть конечно самый простой вариант: приехать в аэропорт и отдать им этот брелок – чтобы поменяли. Но я уже знаю, как это будет: тётка скажет: мне надо позвонить шефу, а потом новый брелок будут везти из Сан-Сальвадора целый день.
Лучше уж сначала самим попытаться.
Кажется, Филипп кому-то дозвонился: в общем, так: есть 2 магазина запчастей, где эти батарейки могут быть – один в Сан-Сальвадоре, а другой – в Сакатеколуке – это чуть ближе. Что будем делать? – Поехали в Сакатеколуку, - мне кажется, само название стоит того, чтобы там побывать. Сака-теко-лука! – как звучит! И где-то я это уже слышал. Ну точно! Там же крупнейшая тюрьма Сальвадора, где сидят члены местных банд. Конечно, едем туда!
В общем, разговор естественно сползает на тему банд.
Сейчас я хочу сделать небольшое отступление.
Вообще кто-нибудь может сказать, чем знаменит Сальвадор? Что сходу приходит на ум? Думаю, ровным счётом ничего. Многие вообще понятия не имеют, что он есть в природе. Ну а те, кто это понятие имеют, и те, кто в теме, скажут всего 2 слова: Мара Сальватруча (Mara Salvatrucha).
Mara – это банда. Самая крупная в мире. Самая жестокая. В общем, самая-самая. Говорят, так или иначе в сферу её деятельности вовлечено 300 тыс. человек. Причём преимущественно в США. Ну и в других странах по соседству – Мексике, Гондурасе, Гватемале, Никарагуа…
И удивительно то, что это банда – сальвадорское изобретение. Как такая елезаметная на карте страна умудрилась создать такого монстра – просто поразительно. Банда хозяйничает во многих странах и ведёт безостановочную войну с другой сальвадорской бандой – "18-я улица" – причём войну реальную – в среднем 15 убийств за день в результате разборок – и это только в Сальвадоре.
фотографии естественно не мои
Вообще-то к поездке я подготовился: и читал, и смотрел много чего про ситуацию в стране: 70 тыс. человек состоят в бандах. Из них 7 тыс. сидят. В Сакатеколуке и других тюрьмах. Ещё запомнилось: у многих на веках наколка "прости, мама" – типа перед тем, как он ляжет в землю, мать увидит мольбу о прощении на его глазах. Вроде бы обычная бандитская романтика, но самое ужасное то, что изначально предполагается, что умрёт он раньше матери.
Чтобы войти в банду, нужно убить члена другой банды. В бандитских войнах погибли уже 75 тыс. человек.
Сальвадор на 2-3-м месте в мире по количеству убийств. К слову, в Ираке или Сомали, где судя по новостям войны, взрывы и теракты вообще не утихают, убийств в 6 раз меньше – в пересчёте на душу населения.
Ну и про фильм я конечно спросил - про который писал в самом начале – он его смотрел конечно же – там, правда, действие не в Сальвадоре происходит, но банда именно эта – Мара Сальватруча.
- Да, всё верно, - Филипп кивает. - Только всё это уже в прошлом. Так было несколько лет назад. С тех пор многое изменилось. А татуированных людей ты здесь вообще не встретишь. Сейчас так: если у тебя татуировки на руках – тебя забирают в полицию. А если на лице – тебя сажают сразу, без выяснения причин. Да. У нас так.
Домчали до этой Сакатеколуки – обычный провинциальный городок – ничего особенного – автосервис на въезде – там нас уже ждут – встречают как хлебом-солью – этими самыми батарейками – нашли, пока мы сюда ехали. Круто! Похоже, Филипп рад не меньше нашего. Обратно едем уже на расслабоне.
Болтаем обо всём подряд – кто сколько платит за квартиру, какие цены в магазинах и как вообще можно жить, когда прямо на улице лежит снег.
Но больше всего и меня, и его удивил тот факт, что мы платим одинаковые деньги: я – за отопление, а он – за кондиционер.
Валюта здесь – американский доллар, что конечно очень удобно. Единственное – пока так и не понял, сколько тут бензин стоит. На заправках цена за галлон, но не стандартный, который 4,5л, а американский – он 3 с чем-то – в общем, считал-считал – вроде меньше 1$/л получается.
Всё, приехали. Ребята заждались уже – больше 2 часов катались. Идём к машине и с замиранием сердца подносим брелок. Есть! Заработала! Не помню, когда я последний раз так радовался…
Да, время потеряли, конечно, но с другой стороны, хорошо, что всё это случилось здесь, в отеле, а не где-нибудь в горах Гватемалы.
Всё, едем. До границы домчали на удивление быстро – часа за 2 – город Сан-Сальвадор проскочили насквозь, не останавливаясь – потом как-нибудь, на обратном пути.
Погранпереходов с Гватемалой здесь аж 5 штук – мы выбрали через Las Chinamas – по карте – второй снизу. Тётка на сальвадорской стороне придирчиво смотрит документы. Интересно, спросит про пермисо или нет? Но ей не до этого: сбоку без очереди лезет какой-то местный, и она одновременно разговаривает со мной и с ним. – Всё, - переключилась не него и отдаёт мне паспорта и бумаги, - Езжайте, – минут 5 на всё ушло.
Мост через ущелье на границе смотрится как картинка. На той стороне тоже всё быстро – штампики на въезд – очереди нет вообще, а ещё там же выдают бесплатный набор в дорогу – в него входит карта Антигуа и мешочек с куклами. А ещё описание к ним. В описании сказано, что если у тебя есть проблема, которую ты не можешь решить, поручи это куклам, и они сами всё сделают – просто на ночь положи их под подушку. Сразу вспомнились истории про вуду..
Мы едем в Антигуа. Но перед этим надо проехать сквозь Гватемала-сити – дорога идёт через него.
Город не понравился сразу. Мы увязли в пробке уже на въезде, хотя пытаемся проехать по объездной. Он огромный и какой-то совершенно недружелюбный. К тому же здесь холодно и идёт дождь. В итоге по одному этому городу мы ехали дольше, чем через весь Сальвадор – от нашего пляжа до границы. И как-то неуютно здесь вообще. И некрасиво.
Хотя я понимаю задумку местных строителей: прежде, чем попасть в Антигуа, нужно проехать по Гватамала-сити. И тут уже сразу понятно, какой город после этого вы полюбите всем сердцем.
Как только въехали в Антигуа, дождь кончился. Это хороший знак. Начали смотреть отели и не можем выбрать – один лучше другого. Хочется просто ходить и разглядывать всё подряд – детали интерьера, старинную мебель, картины в рамах.
Ладно, вселяемся в El Carmen – а то так можно до вечера выбирать. Тем более, что уже вечер.
Бросаем вещи и вливаемся в общий променад: от центральной площади через арку Св. Каталины к церкви Ла Мерсед. А потом – просто наугад – в поисках новых впечатлений и заодно ресторана для ужина.
Сейчас, вспоминая Антигуа, даже не знаю, когда город мне понравился больше – вечером, в подсветке, или утром, при солнечном свете. Наверное всё-таки утром – там горы очень здорово вписываются позади этих разноцветных старинных домов. И кажется, что улица, мощёная средневековым булыжником, упирается в вулкан. А с него свисают облака… готовая открытка.
Два дня подряд, просыпаясь, я вижу эту картинку. Когда день начинается вот так, всё вокруг начинаешь воспринимать немного восторженно.