Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Shari писал(а) 21 фев 2017, 23:23:для меня не прошёл безболезненно переход с Пикасы на Гугл фото
Не только для Вас...
Shari писал(а) 21 фев 2017, 23:23:Вроде сейчас все отображается. Но если есть какие-то проблемы с фотографиями, то напишите, пожалуйста, буду разбираться.
Я сейчас на работе, тут настойки доступа таковы, что и нормально отображаемое не отображается. Посмотрю еще раз из дома.
Для осмотра Кагосимы и Сакурадзимы очень удобен и выгоден Welcome Cute Pass (есть на 1 и 2 дня): распространяется на трамваи, автобусы City View Bus по Кагосиме, паром до Сакурадзимы и часть автобусов на Сакурадзиме. Кроме того дает скидки на музеи, в Magma Onsen (-100 йен), Аквариум (-300йен), и как потом узнала присмотревшись к мелкому шрифту – на Колесо обозрения (-100 йен). Проездной на один день обошёлся мне в 1000 йен (хотя почему-то даже на джапан-гайде стоит цена 1200 йен), и окупился на 200%. В дополнение к пассу выдается брошурка с расписанием нужных автобусов.
Фактически у меня в Кагосиме был день целиком + кусочек дня проездом из Якусимы в Миядзаки. Увы, почти все это время в Кагосиме был дождик (хотя все таки в первый день удалось что-то успеть до дождя…): при этом погода как заколдованная портилась как только я в этом городе оказывалась. В первую очередь меня интересовала Сакурадзима. Все остальное было отнесено в категорию «что успею», но по факту посмотрела очень мало.
Сакурадзима – действующий вулкан, небольшие извержения происходят регулярно. Последнее крупнейшее извержение произошло в 1914 году, именно тогда остров превратился в полуостров. Готовясь к поездке увидела информацию, что в ближайшие лет 30 опять ожидается очень крупное извержение, так как под вулканом скопилось большое количество магмы. Текущий статус вулкана, а также вебкамеры, транслирующие вулкан в реальном времени можно найти вот здесь: https://www.volcanodiscovery.com/sakurajima.html.
Несмотря на то, что с погодой не очень везло, Сакурадзиму мне все-таки увидеть удалось:
А вот для сравнения вот так Сакурадзима выглядела, когда я оттуда в середине дня уплывала…
До острова (вернее уже полуострова) можно добраться на таком вот паромчике. Ходят круглосуточно, но с разной частотой: ночью – раз в час, днем как челноки - один паром отплывает следующий начинает грузится.
По приезду в первую очередь отправилась к стойке информации, так как хоть и много информации нашла, но в местном общественном транспорте запуталась. В итоге: -Sakurajima Island View Tour Bus: входит в Welcome Cute Pass, отъезжает от остановки рядом с (фактически под) паромным терминалом, периодичность – раз в час. Но автобус этот ходит по малому кольцу – только до Yunohira Observatory, а совсем не вокруг острова. По дороге делает довольно длинные остановки на основных точках, что дает возможность все осмотреть и уехать на этом же автобусе. - Общественного транспорта с круговым маршрутом вокруг острова не существует, но есть еще один туристический автобус который как раз идёт по большому кольцу вокруг острова. Увы, стоимость этого автобуса в Welcome Cute Pass не входит. Периодичность 2 раза в день: насколько помню, отправление было в 9.40 и в 13.30. - На противоположную часть острова (меня в частности интересовали погребённые тории Kurokami) все-таки можно добраться на общественном транспорте – ходит обычный автобус и в принципе не совсем уж редко. И вот этот автобус в Welcome Cute Pass входит. Мне дали бумажку с расписанием, но я ее благополучно посеяла (в любом случае актуальное расписание надо уточнять на стойке информации).
До нужного автобуса еще оставалось немного времени, поэтому решила прогуляться. Для начала зашла в Tsukiyomi Shrine. Изначально святилище находилось в 1,5 км от этого места, но старое здание было уничтожено во время извержения 1914 года. В текущем месте новое святилище Tsukiyomi было построено в 1940 году. Розовым указана область покрытая магмой в 1914 году: Вездесущая вулканическая пыль:
Такие вот интересные фонари, стилизованные под вулкан (и дайкон тут не зря изображен – его как раз на Сакурадзиме и выращивают).
Еще дошла до ножного онсэна в Yogan Nagisa Park, но честно говоря, вода показалась еле теплой… Ногам было не очень уютно. К тому же, сильно испортило впечатление прибытие китайской группы. Вроде места много, почему же именно мне надо было помешать. Сначала встали две китаянки с двух сторон и начали прямо над моей головой громко переговариваться… Нет, ну я понимаю группа большая, но места здесь дофигища, пройдите в сторону пару метров. Последней каплей стало, когда на меня облокотились, залезая в воду, и сделали вид, что я для этого здесь и сижу… Наглость не знает предела. Так что собрала вещички и быстро слиняла.
Большинство автобусных рейсов до Kurokami предполагают пересадку, но она довольна условна: один автобус доехал до своей конечной, пассажиры (в количестве целых 2 человек, включая меня) пересели в уже стоявший на остановке автобус поменьше, потом к нам присоединился все тот же водитель из первого автобуса и мы поехали дальше. Тории находятся рядом с остановкой Kurokami Junior High School (Куроками тю:гакко: маэ). Здесь надо быть внимательным, так как автобус едет дальше. Высота торий была около 3 метров. Оставили в таком вот состоянии, как напоминание о силе извержения 1914 года.
Честно говоря, кроме торий здесь ничего и не посмотрела – погода ухудшалась, начал накрапывать дождик, поэтому предпочла сразу поехать обратно (автобус доезжая до конечной, разворачивается и практически сразу идет обратно, т.е. есть примерно 10-15 минут на осмотр торий, следующий автобус уже не скоро). Но даже в этом случае не разочарована так как в качестве бонуса – красивые виды по пути на эту сторону острова. При хорошей погоде поступила бы следующим образом: посмотрев тории, прошла бы к «Lava Hell of Kurokami and Nabeyama» (честно говоря, указатель увидела только на месте, поэтому что там можно увидеть не знаю, но очень интересно), потом по шоссе дошла бы до смотровой Kurokami Viewing Spot и затем продолжила бы идти до остановки Kurokami Elementary School (Куроками сё:гакко: маэ). Т.е. в принципе получается, что вполне можно заполнить время до следующего автобуса. Из окна автобуса:
Вернувшись направилась к пешеходному маршруту Yogan Nagisa Trail. Здесь крайне необычный пейзаж с черными скалами и черным песком – маршрут проходит по застывшей лаве. Правда, гулять пришлось под дождиком, а последнюю часть пути мчаться очень быстро, т.к. просчиталась со временем и боялась опоздать на автобус. Рыбак и кошки:
На смотровую Karasujima вроде успела. Когда-то Karasujima был отдельным маленьким островком, но во время извержения лава полностью его поглотила. В напоминание в этой точке установлен небольшой монумент. А вот виды уже не радовали - тучки вулкан закрыли.
На смотровой побывала, теперь только дождаться автобуса, который довезет до Yunohira Observatory. Честно говоря немного ёкнуло: по расписанию время прошло, а автобуса все не было и не было… Сначала боялась, что опоздала, потом возникла мысль, а не могли ли в такую отвратительную погоду эти автобусы Sakurajima Island View Tour Bus вообще отменить? А пока на остановке компанию мне составил такой вот нэмури нэко, пришлось на лавочке его слега подвинуть:
Автобус в итоге приехал, народу оказалось прилично – не одна я ехала смотреть на тучки. Следующей остановкой стала Akamizu Observatory Square с его памятником «Портрет Крику» (в моем корявом переводе), который посвящен проведенному в этом месте в 2004 году ночному концерту, собравшему целых 75 тысяч человек. Смотришь на окружающий пейзаж и пытаешься представить эту огромную толпу:
Последней остановкой была Yunohira Observatory – самая высока и самая близкая к кратеру смотровая площадка. Увы, к этому моменту смотреть здесь было не на что, Сакурадзиму закрыло плотное облако, а дождик все усиливался и усиливался. Пол смотровой:
По дороге с Сакурдзимы на пароме очень удачно оказалась небольшая кафешка, где можно было подкрепиться удоном – вопрос с обедом был решен.
Причем, больше мне таких паромов не попадалось, на остальных находила только автоматы и небольшие лавочки со снэками. Может плохо искала?
Дождь зарядил с такой силой, что уже не шла речь ни о Senganen Garden, ни о Shiroyama Park, в музеи не очень то и хотелось, так что направилась в Kagoshima Aquarium, благо он буквально в пару шагах от паромного терминала. Океанариум небольшой, но довольно интересный, есть представления с дельфинами – в общем это оказался идеальный вариант для дождливой погоды. В качестве приятного бонуса скидка на вход при наличии Welcome Cute Pass.
Когда вышла из Океанариума уже стемнело, но напоследок решила погреться и расслабиться в онсэне. Реализовать это можно очень быстро: паром рядом, через залив возвращаюсь на Сакурадзиму, а там недалеко от пристани находится Magma Onsen. Вариант недорогой, комплекс довольно простенький и цене соответствует, но есть и фен и косметические принадлежности (полотенце только или свое надо, или же на месте купить), коинлокеры в раздевалке для ценных вещей. Я оказалась там не просто единственной иностранкой, а вообще единственной туристкой, видно что в все посетители это местные жители. Был сам онсэн с очень горячей бурой водой (про состав не в курсе, но нашла что она полезна для лечения порезов и невралгических болей), боссейны с горячей, теплой и ледяной водой, еще есть что-то вроде джакузи с водой, в которой какие-то травки замочены. Малюсенькая фотография опять с просторов интернета (в онсэне постоянно были люди, поэтому что-то сфотографировать там просто невозможно).
Разомлевшая и довольная направилась в гостиницу, при этом по дороге зашла в Dolphin Port (несмотря на название это не порт, а комплекс с магазинчиками и ресторанчиками) и посмотрела на зимнюю иллюминацию.
Затраты за день (проездной учтен в затратах предыдущего дня): Kagoshima Aquarium: 1200 йен (со скидкой); Magma Onsen: 300 йен (со скидкой); Небольшое полотенчико: 200 йен (в других местах встречаются и дешевле, как вывод – всегда с собой носить свое). Небольшой коинлокер в онсэне: 2 по 100 йен (ячейка довольно большая и туда все благополучно уместилось, но закрыв её в первый раз, поняла что кошелек остался в руках, так что пришлось открыть и потратить еще 100 йен). Пока каталась на пароме было куплено: удон – 500 йен, теплый чай в автомате – 140 йен, чипсы – 88 йен, кукурузный суп в жестяной банке в автомате – 130 йен). Мороженное в акувариуме: 160 йен; Еда в магазине (ужин + разные вкусняшки, возможно брала санторовские алкогольные коктейли): 1300 йен.
Shari писал(а) 23 фев 2017, 13:56:при этом погода как заколдованная портилась как только я в этом городе оказывалась.
Я помню, когда мы с братом были в Кагосиме, в начале сентября 2013-го года, там мимо проходил тайфун и всё время лил дождь. Во время прогулок даже не было мыслей доплыть до Сакурадзимы, т.к. летом того же года было извержение, на память о котором все набережные засыпало черным вулканическим песком, который портил кроссовки. Желание посетить Сакурадзиму не появилось до сих пор Кагосима мне не очень понравилась - город показался грязноватым, каким-то неухоженным, запущенным...но всё же уютным.
Shari писал(а) 23 фев 2017, 13:56: Сначала встали две китаянки с двух сторон и начали прямо над моей головой громко переговариваться… Нет, ну я понимаю группа большая, но места здесь дофигища, пройдите в сторону пару метров. Последней каплей стало, когда на меня облокотились, залезая в воду, и сделали вид, что я для этого здесь и сижу…
Senor Coconut писал(а) 23 фев 2017, 15:46:Кагосима мне не очень понравилась - город показался грязноватым, каким-то неухоженным, запущенным...но всё же уютным.
А я даже про Кагосиму ничего сказать не могу - по сути ведь, в городе видела только вокзал и портовую зону, и все... Но точно вернусь сюда еще: хочется и до гор Kirishima добраться, и до музея в Chiran, про который Вы рассказывали, но самое главное, походить по хайкинговым маршрутам вокруг и взобраться на Kaimondake - уж очень эта гора великолепно выглядела по дороге из Кагосимы в Якусиму (фоток к сожалению нет).
Вот и настал день поездки на этот волшебный остров. Несмотря на то что остров находится практически на задворках Японии, форумчане уже туда добирались.
Самый быстрый и удобный способ добраться из Кагосимы до Якусимы это скоростной паром – Топпи. С сожалению, способ недешёвый – билет туда-обратно стоит 15 000 йен.
По сравнению с громадиной курсирующей между Симабарой и Кумамото, и большими паромами, на которых можно добраться до Сакураджимы, Топпи показался совсем малюсеньким, хотя в принципе довольно вместительный – внутри напоминает салон самолёта (к тому же просят пристегнуться). Поездка и туда и обратно была довольно спокойная, только один раз по пути на Якусиму довольно сильно дёрнуло. Но вот по рассказам людей, приехавших на Якусиму за день до меня, им совсем не повезло – из-за сильных волн потрясло сильно. При совсем сильных волнах паром и отменить могут. Народу было довольно много, но места свободные были. В то же время, насколько я поняла, ноябрь далеко не пиковый сезон для Якусимы, так что в более популярное время мест может и не оказаться. Но тем не менее рисковать не стала и билет зарезервировала заранее.
Официальный сайт паромной компании: http://www.tykousoku.jp/ Есть форма для резервирования, но вот английской версии нет. Долго пыталась разобраться с сайтом на японском, но, увы, у меня это не получилось. Затем нашла вот этот сайт: http://www.yakushimatravel.com/ticket-english.html- за 500 йен предлагают забронировать билет, правда этим предложением также так и не воспользовалась. В итоге билеты мне забронировали там, где брала экскурсии по острову: за 1 месяц мне прислали номер брони, а билеты я получала в кассе перед отправлением, оплачивала также в кассе.
На джапан-гайде информации про остров довольно скромное количество, а по хайкинговым маршрутам (я не говорю про 3 самых известных и посещаемых) ничего и не сказано. Поэтому перелопатила огромное количество сайтов и блогов, в поисках интересной информации и в первую очередь интересных и подходящих мне хайкинговых маршрутов. В итоге нашла сайт http://www.yakumonkey.com с нужной и полезной информацией по острову, очень пригодился при подготовке.
Крупнейшие городки на острове это Miyanoura и Anbo, сюда же и скоростные паромы прибывают. Поэтому для хайкинга и осмотра острова удобнее всего останавливаться именно здесь. Какой именно городок выбрать зависит от того, что именно хочется посмотреть: до Shiratani Unsuikyo удобнее добираться из Miyanoura, до Yakusugi Land и начала маршрута к Jomon sugi предпочтителен Anbo. Я также при выборе учитывала, что самый первый паром прибывает именно в Miyanoura.
Остановилась я в Minshuku Iwakawa, комната с общей ванной/туалетом обошлись мне в 9 450 йен за 3 ночи. Располагается в пешей доступности от порта, в паре метров от входа автобусная остановка, в комнатах чисто, но все далеко не новое. Смотрела еще несколько вариантов, в т.ч. Seaside Hotel Yakushima (отель кстати открывает бронирование за 3 месяца), описание конечно понравились, да и Senor Сoconut его рекомендовал, но цена уж очень большая для отеля, в который нужен был только для поспать (да и то в каком-то момент обдумывала поход в горы с ночёвкой, т.е. в отеле бы вообще не появилась). Так что подумав, все таки остановила свой выбор на бюджетном варианте.
Честно говоря, до кафешек так и не дошла, продукты покупала в магазинах: в Миянуре нет комбини, но есть 2 супермаркета в разных частях города - A Coop и Life Center Yakuden. Ходила в оба, по выбору готовой еды больше понравился A Coop, зато в Life Center Yakuden закупилась нори. Кстати, вечером на готовую еду дают скидки и чем позже, тем больше скидка (правда, тем больше риск что ничего не останется). Здесь опять на помощь пришли японцы: когда после раздумий выбрала то, что понравилось, ко мне подошла японка, жестами показала, что надо подождать немного, позвала сотрудника и попросила наклеить новый ценник со скидкой… Безумно приятно.
Про проблемы с общественным транспортом на острове уже было сказано. Про автобусы в своем отчете написал Senor Сoconut (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?p=4435804#p4435804). Но немного добавлю к написанному: - На автобусы Yakushima Koutsu, как уже говорилось есть пассы: 1 день стоит 2000 йен, 2 дня -3000 йен, 3 дня – также 3000 йен, 4 дня – 4000 йен. Купить проездные в автобусе нельзя, только заранее в порту, в т.ч. в Кагосиме и Ибусуки, в туристическом офисе, в отдельных отелях и пр. - Существуют туристические автобусы с 2 основными маршрутами: маршрут «А» заезжает в Shiratani Unsuikyo и доезжает до водопада Oku-no-taki, маршрут «В» - Yakusugi Land и Kigensugi Cedar. Цена «А» была 4500 йен, «B» - 3000 йен, «А+В» - 7000 йен. Автобус идет если набирается достаточное количество людей. В основном пользуются те кто утром одного дня приезжает, а вечером следующего уже обратно. Честно говоря, для себя эти варианты даже не рассматривала: на Shiratani Unsuikyo дают 1 час, на Yakusugi Land вообще полчаса! Как за такое время в этих местах можно самое интересное увидеть?! В общем, больше вариант для тех кто совсем не хочет хайкинга.
Я же в итоге проблему с общественным транспортом решила очень просто – взяв на день гида с машиной. А так как нашли желающих ко мне присоединиться, то стоимость смогли прилично снизить: обзорная по острову на весь день мне стоила 11000 йен (собрали группу в 5 человек вместе со мной), а подъем на Kuromidake – 12500 йен (в группе было 3 человека). Для сравнения приведу расчеты по Kuromidake: - если добираться на такси от Miyanoura до начала тропы, то дорога туда и обратно будет стоить 21 тыс. йен! - можно удешевить и от Miyanoura до Anbo добраться на автобусе, и уже из Anbo взять такси (автобусы до нужной точки просто не ходят), в итоге стоимость снижается до 12 тыс. йен. После этого я поняла, почему говорят, что многие предпочитают с гидами ходить. Да это просто дешевле получается, чем такси брать
Таким образом, когда паром прибыл в Miyanoura меня уже ждала машина с гидом и остальной группой. Двинулись мы по острову против часовой стрелки.
Вдали виднеются тории Isso Yahazudake Shrine (если очень хорошо приглядеться или лупу достать):
Пляж Nagata Inakahama, летом здесь откладывают яйца черепахи:
Вдалеке виднеется остров Кутиноэрабу, прозвище у него Спящая Горилла:
Автомат с напитками вписался очень гармонично:
Маяк:
Seibu Rindo Forest Path – место, где много оленей и обезьянок, находится под защитой ЮНЕСКО. На общественном транспорте сюда не попасть, автобусы по этой части острова не ходят. В отличие от Нары и Миядзимы, олени здесь не прикормленные, а самые что ни на есть дикие. Как рассказал гид, на острове придерживаются взгляда, что дикие животные не должны привыкать к виду человека, поэтому советуют на этой дороге из машины не выходить.
Продолжаем поездку вокруг острова:
Высота водопада Oko-no-taki 88 метров, входит в сотню лучших в Японии. Как рассказали, в дождик водопад намного полноводней, так что у солнечной погоды были свои минусы
Еще немного дороги:
После этого все дружно проголосовали за то, чтобы поехать в онсэн. Несмотря на то что остров не вулканический, здесь есть несколько онсэнов. Но конечно интересовал не обычный онсэн, хотелось все таки побывать в открытом онсэне, находящемся на побережье. Конечно, более известный и интересный это Hirauchi onsen - он становится доступным только в период отлива. К сожалению, когда мы высказали наше пожелание, был прилив, поэтому остановились на Yudomari onsen (湯泊温泉), который от приливов / отливов не зависит.
Стоит символические 100 йен. Кассира никакого здесь нет, денежку бросаешь в такую вот коробочку. Кстати онсэн не брошен на произвол судьбы, за ним присматривают, в том числе регулярно чистят, жители ближайшей деревушки.
Здесь нет раздевалок, раздеваться приходилось за камнями. Онсэн делится чисто символически на мужскую и женскую часть, но эта ширмочка такая маленькая, что назначение ее вообще непонятно – человек, подходящий к источнику виден «во всей красе» и как-то прикрыться ну совершенно невозможно. Кстати в Hirauchi onsen нет даже такой символической ширмочки, он общий - МЖ. Так как кроме нашей группы в онсэне были и местные жители, то опять ни о каком фотографировании и речи не шло, фотографии найдены в интернете:
После онсэна поехали к еще одному водопаду - Senpiro-no-Taki. Сам водопад не кажется особенно большим, но он великолепно вписан в окружающий пейзаж: громадную гранитную скалу – самый большой монолит в Японии. Кажется, что кто-то специально выступ в камне вырубил.
Под конец притормозили еще у одного водопада.
В Миянуру вернулись уже затемно.
Затраты за день: Скоростной паром: 15 000 йен; Экскурсия по острову: 11 000 йен; Онсэн: 100 йен; Еда в супермаркете (ужин / завтрак): 2 244 йен.
Shari писал(а) 23 фев 2017, 19:06:В то же время, насколько я поняла, ноябрь далеко не пиковый сезон для Якусимы, так что в более популярное время мест может и не оказаться.
Честно говоря я был очень удивлён, что кто-то поедет на Якусиму в середине ноября.
NOTE: Due to increasing congestion, during Golden Week and in the summer peak season (July-Sep.), entrance to the Arakawa trail now requires shuttle bus/taxi tickets purchased the day before at the tourist information centers.
Для острова это совсем не сезон. Как там погодка была? Градусов 15-17 в лесу было?
Когда я ездил его даже в природе ещё не было, приходилось искать инфу по блогам)
Shari писал(а) 23 фев 2017, 19:06:Честно говоря, до кафешек так и не дошла
Мы с братом нашли только одну - в странном здании культурного центра Якусимы. Надеюсь, что за 4 года открыли хоть ещё одну... Смотрю конбини тоже так и не появились и автобусники местные дерут также безбожно Вероятно самый дешевый способ передвижения по этому острову - на велике.
Shari писал(а) 23 фев 2017, 19:06: Честно говоря, для себя эти варианты даже не рассматривала: на Shiratani Unsuikyo дают 1 час, на Yakusugi Land вообще полчаса! Как за такое время в этих местах можно самое интересное увидеть?! В общем, больше вариант для тех кто совсем не хочет хайкинга.
Дык это автобусы для пенсионеров, мы такие с братом там видели. И кого они возили тоже видели. В общем-то это на это намекает некоторая простота начала маршрутов Yakusugi land и Shiratani Unsuikyo. Там сложнее все начинается минут через 40 - через 1 час. Вот как раз первые отрезки для пенсионеров и рассчитаны. Их выведут из автобуса - чутка погуляют и обратно в автобус.
Я же в итоге проблему с общественным транспортом решила очень просто – взяв на день гида с машиной.
Сильно! Я бы до такого не додумался. Хотя, подъем на местные горы меня не интересовал ни тогда ни сейчас, поэтому автобусы полностью подходили под мои требования, а проездной на каждый день мы покупали на ресепшене отеля. Я смотрю у Вас получились очень незначительные траты за день. Мы с братом за путь Миянура - Око-но-таки - Миянура отдали достаточно неприятную сумму денег и потратили на путь туда-обратно почти 3 с половиной часа на автобусе. Если бы тогда была возможность так нанять водителя и с ветерком проехаться, не теряя времени в медленных и редкоходящих автобусах, то с удовольствием воспользовались этим шансом. Якусимские автобусы, их цены и их расписание, это конечно фейспалм.
Senor Coconut писал(а) 23 фев 2017, 19:59:Честно говоря я был очень удивлён, что кто-то поедет на Якусиму в середине ноября.
Senor Coconut писал(а) 23 фев 2017, 19:59:Для острова это совсем не сезон. Как там погодка была? Градусов 15-17 в лесу было?
Как оказалось, народу было довольно много. По дороге туда на пароме мест свободных было довольно мало, хотя обратно чуть посвободнее. Еще как пример, когда ехала из Сиратани, автобус был битком, т.е. не просто все места были заняты, а стоячими пассажирами был до отказа заполнен. Сама сомневалась по поводу ноября, но погода оказалась очень подходящей для хайкинга. Ходила в обычных тренировочных штанах, в которых в зале обычно занимаюсь, и в тонкой термокофте с дождевиком - было очень комфортно. А на побережье на солнышке так и вообще можно было с короткими рукавами ходить. Из онсэна вылезали, совершенно не холодно было.
Senor Coconut писал(а) 23 фев 2017, 19:59:Мы с братом нашли только одну - в странном здании культурного центра Якусимы. Надеюсь, что за 4 года открыли хоть ещё одну...
Вообще разных кафешек видела довольно много, но предпочла магазин.
Погода продолжала радовать теплом и солнышком – идеально для хайкинга. В Shiratani Unsuikyo поехала первым автобусом: от Miyanoura Port он отходит в 8.20, на моей остановке был в 20 минут с копейками (правда уточняйте расписание, оно сезонное и периодически меняется), на месте была уже в 8.55. Цена автобуса от 490 до 550 йен в зависимости от того где именно в Miyanoura вы на него садитесь. Расписание обратных рейсов было на кассе:
Есть 3 маршрута: - Yayoisugi Cedar Course (в карте по ссылке – красный): 2 км, около 1 часа. Самый легкий маршрут, на всем пути удобная дорожка и лестницы. Но на мой взгляд и одновременно самый скучный и невпечатляющий, если идёте дальше то вполне можно пропустить. - Bugyosugi Cedar Course (оранжевый): 4 км, около 3 часов. На этом маршруте 6 бродов через речку, так что в сильный дождик здесь может быть довольно опасно. Как раз эти переправы для меня были самым сложным – с равновесием у меня не очень хорошо, поэтому все время боялась оступиться и рухнуть в воду (один раз мои опасения чуть не реализовались). Правда в вызвавшем наибольшие затруднения месте японцы подали руку помощи и помогли мне его преодолеть - Taikoiwa Rock Round Trip Course (зеленый): 5,6 км, около 4 часов.
Кстати маршрут Taikoiwa Rock можно продолжить, в итоге выйдите к Arakawa Trail, который ведет к Jomon-sugi (одной из главных достопримечательностей острова). Правда по такому маршруту ходят чаще всего с ночевкой в хижине рядом с Jomon-sugi.
Такое вроде мелкое замечание, с которым я на самом деле сильно промахнулась: все эти расстояния и ориентировочное время даны от входа в парк. Планировала пройти сначала Yayoisugi Cedar Course, потом крюк по Bugyosugi Cedar Course и завершить все на Taikoiwa Rock Round Trip Course. Но в дороге начала ориентироваться не на цветную распечатку, которая у меня была с собой, а на полученную на входе черно-белую распечатку на английском и меня почему-то переклинило и я решила, что 5,6 км и 4 часа это путь от пересечения с тропой Bugyosugi Cedar. И только очень сильно заранее завершив маршрут (до предпоследнего автобуса было больше часа, я могла там еще гулять и гулять), сидя на остановке и рассматривая маршрут, поняла что дорога до Taikoiwa Rock и возврат на слияние с тропой Bugyosugi Cedar у меня заняли бы около часа… Мда… Хотя все что не делается то к лучшему – у меня появился шанс прогуляться по городку, в котором я остановилась.
Ну а дальше просто фотки этого таинственного и волшебного места, которые, увы, совсем не передают его атмосферу:
Виды на дороге к и от Shiratani Unsuikyo стоят отдельного упоминания – потрясающе! Горы, вечнозеленые леса с небольшими пятнышками цвета как напоминание об осени, и проблески моря вдалеке.
Немного разрушу очарование и расскажу о приземленных вещах, то бишь о туалетах. На хайкинговых тропах с этим совсем плохо. В Shiratani Unsuikyo есть туалет перед входом и ближе к концу маршрута к Taikoiwa Rock. Когда плыли на скоростном пароме, на экране показывали и рассказывали про Якусиму и как раз советовали брать с собой мобильные туалеты (можно купить в магазинах с хайкинговым снаряжением). Но увы, данному совету не последовала и очень пожалела, в общем в этот же вечер решила ошибку исправить, чтобы на следующий день такую штуковину взять с собой.
Вернувшись немного отдохнула, перекусила и отправилась гулять по Miyanoura. Тематическая тротуарная плитка:
Река Miyanoura:
Типичная улочка небольшого городка:
Yaku Shrine:
Местная банда:
В одном из сувенирных магазинчиков угостили такой вот вафлей – вкусняшка, из местных сувенирных сладостей больше всего понравилась:
Напоследок дошла до супермаркета и закупилась продуктами, захотелось мне ветчины в этот день. Но вот по дороге обратно в отель пристал ко мне очередной рыжий кот (прям везет мне на них): путался в ногах и не желал отходить ни на шаг… Эх, вкусная была, наверное, ветчина, уплетала её эта рыжая морда с превеликим удовольствием.
Затраты за день: Автобус до Shiratani Unsuikyo и обратно: 1040 йен; Вход в Shiratani Unsuikyo: 300 йен; Мобильный туалет: 486 йен. Еда в супермаркете: 2 994 йен (правда в эту цену входит 3 пачки нори, купленные для сувениров).
Долго выбирала маршрут, хотелось совместить и что-то не очень сложное и для меня посильное, в то же время интересное. В итоге выбрала подъем на Kuromi-dake (1 831 м).
К данной вершине можно добраться по Yodogawa Trail, вернее Kuromi-dake является небольшим ответвлением от тропы, которая дальше ведет к Miyanoura-dake (1935м), самой высокой точке острова. Маршрут в спокойном темпе занял у нас где-то между 7 и 8 часами.
С туалетами здесь совсем плохо: есть в самом начале маршрута, потом где-то через час в горной хижине и все…
Добраться на общественном транспорте до начала Yodogawa Trail нельзя. Автобусы ходят только до Kigen-sugi, а оттуда еще очень прилично до начала тропы остается. Да даже если начать идти от Kigen-sugi, то расписание настолько неудобное, что успеть куда-то дойти невозможно (есть всего 2 автобуса и между ними всего несколько часов…). Цены на такси уже приводила, и как итог самым удобным и более дешевым чем такси способом оказался найм гида с машиной (в качестве бонуса интересные рассказы гида и обед).
Подъем начинается с высоты примерно 1360м (точную цифру подзабыла), т.е. набор высоты на самом деле не больше 500 м.
Первая часть пути это где-то 1,5 км и 1 час в пути до хижины Yodogawa. Вроде бы подъем здесь не большой и казалось что эта часть будет совсем легкая, ан нет: тропинка все время идет зигзагом то вверх, то вниз, по корням и камням, поэтому эта часть была довольно утомительной (особенно на обратном пути).
Рядом с хижиной можно передохнуть, есть родник – вода в нем очень чистая и безумно вкусная!
Угостили вот..хм.. этим… Выглядит совсем не аппетитно, но на самом деле это рис протертый с травами – лучше энергетического батончика, вкус оказался довольно нейтральным (ну что можно от риса и травы ожидать…).
После хижины начинается практически постоянный подъем вверх. Тропа идет по лесу, но иногда можно выбраться на небольшие смотровые и посмотреть на окружающие горы:
На высоте около 1600 м находятся болота Hananoego – честно говоря, они то и являлись главной точкой моего путешествия и причиной выбора этого маршрута. Хотя… я их себе представляла более обширными.
Мох за сеткой это защита не от туристов, а от оленей. Вернее проводится эксперимент: как выглядели бы болота, если бы не постоянно топчущие и объедающие зелень олени. Разница очевидна. Вообще, услышала 2 мнения о местном животном мире, вернее об оленях: одни говорят, что остров большой и рост числа оленей ни на что не влияет, мнение вторых – оленей стало так много, что они постепенно начинают уничтожать уникальную экосистему и что надо контролировать их численность в строго определенных пределах.
После болот до вершины Kuromi-dake совсем недалеко – где-то минут 40. Но именно здесь начиналась самая проблемная для меня часть маршрута. В конце есть 3-4 места где необходимо подниматься при помощи канатов. Думаю, для большинства людей это не станет проблемой, но для меня это была самая большая трудность в пути, которую осознавала с самого начала – ну не могу я подтягиваться… И то собрав силы прошла два таких подъема (на 2 больше чем ожидала ), но на третьем срезалась: он был более крутым и подняться то я с очень большим трудом могла, но спуск в этом месте ну совершенно не представляла. Сфотографировала первые два подъема, а про третий забыла.
Ну вот и подъем и спуск позади, мы садимся в машину, отъезжаем и… начинается ливень! Ёк. Не хотелось бы на этом маршруте в дождик оказаться. А еще какая-то закономерность наметилась: синтоисткий храм - > рыжий кот -> везение с дождём. Кстати когда спустились к побережью от дождя не осталось и следа, вернее его здесь вообще не было: над морем светило солнышко, а горы укрывала тучка.
По дороге вновь встретились с обезьянками.
Затраты за день: Гид (+ доставка от гостиницы и обратно + обед): 12500 йен; Вода + фанта из автомата: 260 йен.
Ну вот и пора прощаться с Якусимой. Побродив напоследок по магазинчикам, купив вкусности, отправилась на паром:
В Якусиме светило солнышко, а вот Кагосима встретила меня проливным дождем. Вот и накрылись медным тазом все мои надежды доехать до садов и парков, которые не успела посетить ранее.
От паромного терминала на такси доехала до вокзала Kagoshima Chuo. На ближайший поезд мест с резервируемыми местами не было, поэтому решила купить билет на следующий поезд, а время занять шопингом. Пообедала, очень быстро купила все что нужно (косметику в неимоверном количестве), побродила по фермерскому рынку, осмотрелась и поняла что времени еще много, а делать мне уже не нечего.
В пешей доступности от вокзала находится Музей Реставрации Мэйдзи. Надо сходить! Вышла из вокзала, постояла под козырьком, посмотрела на стену дождя, посмотрела на свои тряпочные тапочки… Кхм… в общем не очень то мне и хочется в этот музей… В итоге развернулась и пошла шататься по магазинам дальше.
А вот и мой поезд - 787 series. Когда то данные поезда катались по маршруту Relay Tsubame между станциями Hakata и Shin-Yatsushiro, но после пуска синкансэна, 787 серию направили трудиться по всему Кюсю.
Вот такой вот ничем не примечательный день у меня получился… Напоследок фотка местного пива / эля, вкус впечатления не произвел (не небольшой любитель и ценитель), но баночки порадовали.
Затраты за день: Кофе из автомата: 140 йен; Сладости на Якусиме: 1642 йен (вафли с апельсиновой начинкой + что-то более традиционное) Такси от портового терминала до станции Kagoshima Chuo: 1170 йен; Коинлокер (большой): 600 йен; Обед в торговом центре рядом с ж/д станцией (говядина): 1700 йен; Манговый смузи и кексик в кафе: 840 йен (в ожидании своего поезда); Билет на лимитед экпресс до Миядзаки (резервируемое место): 4020 йен; Еда в магазине (с 2 банками пива): 1381 йен Тарелка собы на вокзале в Миядзаки: 480 йен.
Очень интересно, а с картинками так вообще красота! Спасибо огромное! Особенно порадовали фото с хайкинга рядом с Ундзэн Онсэн. Напомнило Хоккайдо в сентябре.
Не очень поняла Ваши впечатления о Гункандзиме. Можно чуть подробнее?
Senor Coconut писал(а) 24 фев 2017, 04:07:А почему отказались от похода к Jomon Sugi ? Что смутило ?
Честно говоря сама цель маршрута: смотрела на фотографии этого дерева и не понимала, ради чего я должна больше 20 км протопать. Когда на месте смотрела на остальные старые якусуги, то в своем впечатлении только утверждалась.
В итоге я очень долго думала и выбирала: точно не готова была ни физически, ни морально идти к Jomon Sugi одним днем. Потом начала рассматривать 2 варианта с ночевкой: 1) Подъем к Jomon Sugi по стандартному маршруту, ночёвка в хижине рядом с деревом, при возвращении свернуть на Okabu Trail и вернуться через Shiratani Unsuikyo. 2) Более трудный вариант: подъем на Miyanoura-dake, потом хайкинг в сторону Jomon Sugi, ночёвка в хижине примерно в 1 часе от дерева, с утра спуск к Jomon Sugi и возвращение или по стандартному маршруту или через Shiratani Unsuikyo.
Эти два варианта мне нравились гораздо больше, но спугнула ночевка: боялась что в ноябре может быть ночью в горах очень холодно. Так что начала искать варианты других хайкиновых однодневных маршрутов и очень приглянулось описание и фотографии как раз болот - и вот выбран маршрут на Kuromi-dake.
Lapine писал(а) 24 фев 2017, 17:27:Не очень поняла Ваши впечатления о Гункандзиме. Можно чуть подробнее?
Мне нравятся такие вот заброшенные места, и Нагасаки в маршруте появился во многом именно из-за Гункандзимы. Так что, не удивительно что от этого места была в восторге. Ну а вишенкой на торте стала экскурсия: рассказ о работе шахтёров, об условиях жизни и быте их семей, о трудностях, которые они преодолевали, а также старые фотографии Гунканзимы, и всякие мелкие штрихи, как например, в этом месте встречались влюбленные парочки, чтобы создать хотя бы ощущение уединенности на этом острове, где жизнь проходила на виду у всех. В результате вместо пустого и заброшенного места, создается образ острова, где кипела жизнь.
Shari писал(а) 24 фев 2017, 23:38:смотрела на фотографии этого дерева и не понимала, ради чего я должна больше 20 км протопать. Когда на месте смотрела на остальные старые якусуги, то в своем впечатлении только утверждалась.
Благодарю за ответ! У меня похожие чувства к этому дереву. Всё таки это немного переоцененная достопримечательность. Это особенно понимаешь после прогулки по Yakusugi land и Shiratani Unsuikyo.
Shari писал(а) 24 фев 2017, 23:38:Мне нравятся такие вот заброшенные места
/оффтоп: Если нравятся японские заброшки, то рискну подкинуть ЖЖ, о котором Вы наверняка слышали: http://ralphmirebs.livejournal.com/ он постоянно обновляется и тут много интересного) Вот ещё канал на youtube одного японца: https://www.youtube.com/channel/UCJNzvzTk5bBluZfVI6hEq8A/videos , есть ещё один канал, но я не рискну его кинуть девушке, т.к. там человек любит заброшенные лав_отели и сомнительные места.
День 11 (вт): Святилище Удо, островок Аосима и немного самого Миядзаки
По Миядзаки передвигалась используя проездной Visit Miyazaki Bus Pass. Честно говоря, прочтя описание на сайте так и не поняла на какую область он распространяется, так как меня сбило с толку указание что нельзя использовать на неких «пригородных маршрутах». Но вроде как раз в пригороды и собиралась… в чем смысл тогда этого проездного? Как в итоге оказалось пасс можно использовать на автобусах до Udo Jingū и соответственно острова Aoshima, более того он действует и на маршруте от станции Nobeoka до Takachiho (это не полный перечень, это маршруты на которых я пассом пользовалась).
Стоимость однодневного пасса – 1000 йен. Для сравнения автобус от станции Миядзаки до Удо стоит только в одну сторону 1 480 йен, от Нобеоки до Такатихо – 1790 йен, т.е. экономия очень приличная получается.
Проездной можно купить в туристическом офисе на ж/д станции Миядзаки (часы работы с 9 до 18), чуть дольше работают кассы автобусной станции (с 6.30 до 20.30, из ж/д станции западный выход и затем направо). Кроме того покупала проездной и на автобусной станции в Нобеоке (сразу на 2 дня).
Вместе с проездным дают и крайне полезную книжечку с описанием местных достопримечательностей, автобусных маршрутов и, самое главное, схемы автобусных остановок (сильно разбросаны, поэтому схема жизненно необходима), кроме того попросила расписание автобусов до Udo Jingū (в интернете что-то находила, но была сильно не уверена что правильное).
Итак, план на день был такой: на первом автобусе доезжаю до Udo Shrine, затем в обратную сторону до Aoshima и под конец возвращаюсь в центр и смотрю то что успею. Первый автобус в 8.19 от ж/д станции, к Udo Jingū подъезжает 9.46. Рядом со станцией Miyazaki:
Пейзажи из окна автобуса:
Святилище Udo Jingū посвящено Яматихико, отцу Императора Дзимму - мифическому первому императору Японии. Но буду честной, мне эти имена мало что говорят и поехала я сюда ради замечательных видов – святилище расположено рядом с океаном, а часть строений находится в пещере. Верхняя часть святилища:
Считается что вода, текущая по камням пещеры, полезна во время беременности, рождения ребенка, вскармливания, также её пьют женщины, которые хотят завести ребёнка. Также Udo Jingū приносит удачу парам и молодожёнам. Мне кажется именно этим объясняется огромное количество статуй и табличек эма в виде кроликов.
Нижняя часть святилища:
В помеченный веревкой круг бросают небольшие керамические камечки – ундама. Если камешек упал в этот круг, то бросающего ждет удача.
Есть тропка, которая ведет еще к двум, на мой взгляд, интересным местам. Но увы, прогула к ним ударила бы по дальнейшим планам, поэтому поспешила к автобусной остановке.
От Udo Shrine до Aoshima примерно 30 мин на автобусе, на нужной остановке была в 11:36, планировала погулять здесь примерно часика 2 (в реальности это чересчур много), и на автобусе в 13:56 направится обратно в Миядзаки.
По дороге к островку не могла пройти мимо местного котика, «охраняющего» вход в магазинчик – судя по морде это был самый настоящий котяра, но у него был такой милый ошейник с цветочком.
А увидев это вывеску поняла что лишних трат на всякую фигню, ой простите «сувениры», мне сегодня не избежать… Хотя… После полёта на Тайвань ради Hello Kitty Jet, лишний брелочек кажется такой мелочью.
Ну вот и Aoshima. Как оказалось, мне очень повезло в том, что попала туда именно во время отлива, так как больше всего запомнилось странное дно вокруг острова, которое называют «стиральной доской Дьявола». Попади я сюда в прилив, я бы очень сильно пожалела о потраченном времени, потому что кроме как этого обнажившегося в отлив дна в этом месте особо запоминающегося ничего и нет.
В центре острова находится Aoshima Jinja, святилище приносит удачу парочкам, которые хотят пожениться.
Кому что, а я везде найду котов:
Времени до моего автобуса оставалось очень много, поэтому потратив деньги в упомянутом выше магазинчике и поев мороженного, направилась в Miyakoh Botanic Garden Aoshima. Сад не очень то и большой, но вход в него бесплатный (да и пройти мимо симпатичных цветочков для меня очень трудно).
К автобусной остановке подошла довольно рано, но удачно – совсем забыла, что к/от Аосимы автобусы ходят чаще чем к Удо Дзингу, поэтому удалось уехать чуть пораньше. Мой автобус шёл не до ж/д станции (кстати, многие автобусы до неё и не доезжают), но при этом проезжал улицу Tachibanadori, где находится, по сути, крупный пересадочный узел. Здесь пересела на автобус до Heiwadai Park
Парк этот интересен своим наполнением – в первую очередь это Башня Мира, построенная в 1940 году в честь 2600 годовщины восшествия на престол Императора Дзимму. На фоне привычной японской архитектуры сооружение смотрится довольно странно.
Еще в парке есть участок, называемый Haniwa Garden, здесь находится множество копий погребальных скульптур - ханива. Скульптуры сделаны их обожженной глины, устанавливались в III – VI веках (Период Кофун, или Кофун Дзидай что переводится как «период курганов») на вершинах курганов – могил древнеяпонских монархов и аристократов (один из таких курганов увижу через пару дней).
Далее следует более традиционная часть парка. Правда, часть дорожек оказалась закрыта.
Здесь познакомилась с японцем, уже пенсионер, но не старичок, живет рядом с парком. Несмотря на то что он почти не знает английского, а я – японского, разговорились. Он как раз рассказал почему часть дорожек парка перекрыта – продолжают устранять последствия мощного тайфуна. Проводил меня до Miyazaki Shrine, по дороге рассказав, что раньше работал в телефонной компании, сейчас вышел на пенсию и ежедневно гуляет по парку. А узнав, что на следующее утро собираюсь в Такатихо, рассказал, что родом как раз оттуда и там живут его родители. И предложил меня в Такатихо отвезти и все показать и насколько я поняла, предложил остановиться с доме его родителей. А так как понимала я его плохо, позвонил своей жене, которая английский знала довольно хорошо и она мне уже переводила. Ситуация жутко неудобная… с одной стороны за щедрый порыв хочется поблагодарить, и очень неловко говорить нет, с другой – чувствую себя очень некомфортно и понимаю, что такое путешествие для меня превратится в пытку, кроме того гостиницу уже не отменишь, да и билет на поезд куплен. В общем уже «предвкушала» неловкий следующий день и крушение всех моих планов, ну не могла я твердое «нет, спасибо, не надо» сказать. Но фух… всё разрешилось само собой: мой автобус готовился уехать, мы поторопились, в результате просто не успела оставить свой номер телефона…
По дороге к Miyazaki Jingu наткнулась на выставку хризантем… Вот это было для меня «Вау!». Поражали и своей красотой и размерами. Цветы уже начали убирать и грузить в грузовики, а я все бегала, с восторгом разглядывала и пыталась всю эту красотищу запечатлеть:
После этого Miyazaki Jingu показался каким-то серым и незапоминающимся:
Кстати, хоть в этот день и был праздник Ситигосан, но ни одного нарядного ребятенка я так и не увидела ни в одном из синтоистских храмов (а их было целых 3 на моем пути).
Японец (не очень вежливо его так продолжать называть, но с именами у меня проблема – категорически не могу запомнить), поняв что бурный восторг у меня вызывают не храмы, а цветочки, повел меня на местный рынок, где продавались фруктовые деревья и еще больше цветов. В общем, день завершился позитивно и красочно.
Затраты за день: Проездной на автобусы (куплен был правда в предыдущий день): 1000 йен; Мороженное в Аосиме: 300 йен; 2 хурмы и манговые желешки: 786 йен; Продукты в магазине: 1211 йен; Отправка багажа в Беппу: 1836 йен.
Так как предыдущим вечером багаж отправила службой доставки в Беппу, в Такатихо отправилась налегке. Из Миядзаки отъезжала в 7:00, в Нобеоке (Nobeoka) была уже в 8:05.
На всякий случай решила подойти к информационной стойке и узнать - надо ли мне билет на станции покупать или же можно оплачивать прямо в автобусе. У меня даже мысли на тот момент не было, что Visit Miyazaki Bus Pass распространяется и на этот участок дороги. Девушка, к счастью, подсказала, что не нужны мне никакие билеты, а нужен как раз этот пасс и сразу оформили мне 2 пасса на сегодня и на завтра, сэкономив мне 1580 йен (а если одним днем в Такатихо ехать, то за счет пасса можно сэкономить и 2580 йен).
Автобус идет около полутора часов, так что примерно к 10.20 была уже на месте.
Честно говоря, до самого последнего не могла определиться с тем, что буду смотреть в Такатихо. Сначала это был стандартный маршрут из джапан-гайда: Amano Iwato Shrine, Takachiho Shrine, Takachiho Gorge. Потом в процессе подготовки наткнулась на информацию о существующих на Кюсю хайкинговых маршрутах - Kyushu Olle Trail (http://www.welcomekyushu.com/kyushuolle/), один из которых как раз проходил в Такатихо. К сожалению, на английском информация довольно скудная, а вот на японском мне в Такатихо выдали книжечку с картами (эти же карты можно найти на японской версии указанного выше сайта).
Решила, что откажусь от Amano Iwato Shrine и пойду по хайкинговому маршруту, но уже в Японии опять все поменялось: гид, с которым поднималась на Куроми-дакэ, сказал что надо обязательно посетить Святилище Amano Iwato – место очень красивое и атмосферное. За что ему очень благодарна, так как честно говоря, Amano Iwato Shrine понравилось мне чуть-чуть больше чем Takachiho Gorge.
Уже в Такатихо раздумывала о том, чтобы выйти с рассветом, пройти маршрут и только после этого направиться в Беппу. Но здраво оценив время в пути до Беппу со всеми пересадками, поняла что в этом случае придется попрощаться с моими планами на этот город.
Честно говоря, теперь в хотелках когда-нибудь вернуться на Кюсю и пройти все маршруты Kyushu Olle .
Пока в туристическом офисе набирала карты, уточняла расписание и интересовалась маршрутом Kyushu Olle, подошло время отправляться к Святилищу Амано Ивато. Автобус туда ходит не очень часто, примерно каждые полтора часа, ехать всего лишь 15 минут (расписание можно вот здесь найти: http://www.town-takachiho.jp/industry/bus/entry090908332.html). К сожалению, Visit Miyazaki Bus Pass на этот маршрут не распространяется – другая автобусная компания, так что пришлось раскошелиться на 600 йен (по 300 йен туда и обратно).
По дороге к святилищу тоже есть на что посмотреть - террасы и пестрые горы выглядят восхитительно (еще один аргумент вернуться сюда):
Святилище Амано Ивато (или же Ама но Ивато) было построено около пещеры, где согласно легенде, спряталась богиня солнца Аматэрасу, разозлившись на проделки брата. После этого весь мир погрузился во тьму. Боги и богини пытались ее выманить, но все было бесполезно. В конце концов посовещавшись, поставили перед входом зеркало, а богиня Амэ-но-удзумэ-но микото начала танцевать, рассмешив остальных богов и богинь. Заинтересовавшись, что же снаружи происходит, Аматэрасу выглянула и увидев своё отражение обомлела. Спрятавшийся рядом с пещерой Амэ-но тадзикара-о-но микото вытащил богиню окончательно. Вот так свет вернулся в мир. Ура. Вот в целом как то так, хотя в разных источниках детали немного отличаются.
В пещеру, где по приданию скрылась Аматэрасу, доступ закрыт, нельзя даже приблизится, можно лишь посмотреть со смотровой за главным зданием святилища. Да и то просто так туда не пройти, вас может только священник провести. Так как издалека смотреть на пещеру было не очень интересно, то предпочла отправиться к Пещере Амано Ясукавара, где совещались боги и богини. Пещера, на мой взгляд, является изюминкой этого места.
Amano Iwato Shrine делится на 2 части: Западную и Восточную. Располагаются они на некотором удалении и сейчас я как раз направляюсь в Восточную часть. В этой части немноголюдно, но честно говоря, это понятно – после волшебной пещеры здесь скучновато.
Ну вот что хотела посмотрела, как раз подходит следующий автобус и пора отправляться обратно.
Вернувшись в центр Такатихо решила до Ущелья Такатихо дойти по маршруту Kyushu Olle (в тот момент еще раздумывала о том, чтобы продолжить его утром). Правда эта часть маршрута проходит по городским улочкам, поэтому видами не особо впечатляет.
Маршрут отмечают такие вот ленточки:
Таким вот образом я дошла до Takachiho Shrine. Сюда я вернусь уже поздним вечером, чтобы посмотреть на танец йокагура. А пока быстро осмотрев святилище, бегу по маршруту.
Упс… Вместо спуска к реке по лесу и прогулке по тропинке вдоль ущелья, разворот и «прогулка» до ущелья по шоссе:
В ущелье Такатихо первым делом иду кататься на лодочке (30 минут стоят 2000 йен). Очередь есть, но не очень большая и движется довольно быстро. На воде был полный аншлаг. Катались, постоянно стукаясь друг о друга, к тому же кто-то вообще в первый раз сел за вёсла. Пикантности придавало то, что неудачный манёвр – и ты под водопадом . Так что все предпочитали жаться к противоположной стене – пусть и тесно, но зато сухие… Дальше не уплывёшь:
Накатавшись, решила пройтись по тропе по верху ущелья:
Ну вот. Как оказалось практически вся тропа вдоль ущелья перекрыта (вот еще один стимул для возвращения в будущем и прохода по маршруту Kyushu Olle)
Комбини в городишке не приметила, но рядом со Святилищем Такатихо было что-то похожее на супермаркет. Честно говоря совершено не помню что там купила, но ассортимент не очень порадовал: была какая-то помесь драгстора и оптового продуктового.
Заселилась в гостиницу, поужинала, немного передохнула и пора идти на последний пункт сегодняшней программы – танец йокагура (ночной танец кагура), ради которого я в Такатихо на ночь и осталась.
Кагура – это танец, посвященный синтоистским богам, вроде как произошёл от танца Амэ-но-удзумэ-но микото, исполненного для того чтобы выманить Аматэрасу. Вариант в Такатихо как раз и посвящен событиям легенды, о которой рассказывала чуть выше. Танец состоит из 33 частей и исполняется всю ночь (поэтому и называют ночной кагура).
Укороченную «туристическую» версии, состоящую всего из 4 частей (и при этом длящуюся 1 час), исполняют каждый вечер в Takachiho Shrine. Честно скажу, полную версию я бы не выдержала, а вот 4 части для знакомства в самый раз. 1. Танец Тадзикарао. Тадзикарао пытается найти пещеру, где спряталась Аматэрасу. 2. Танец Узумэ. Изображает танец, которым Амэ-но-удзумэ-но микото выманила богиню. 3. Танец Тотори. Тадзикарао избавляется от камня, закрывавшего вход в пещеру. 4. Танец Госинтай. Взбодрил и развеселил весь зал. Изанаги и Изанами варят саке и идут в зал, «изменять» друг другу с людьми. Как потом мне объяснили окружающие меня японцы, те кого изображающие богов танцоры коснуться (с кем «изменят») будут удачливы. Хоть сидела и далеко, но удача и до меня дошла:
Кстати, остановилась я в B&B Ukigumo: цена 4 300 йен за ночь, за эти деньги получаешь стандартную комнату в японском стиле (с раковиной), общий туалет и ванную (очень чистые) и замечательную общую гостиную с большим собранием манги.
Затраты за день: Билет на лимитед экспресс от Миядзаки до Нобеоки (резервируемое место): 2 890 йен (покупала утром предыдущего дня); 2 проездных на автобус (на сегодня и на завтра): 2 000 йен; Автобус до Amano Iwato Shrine: 600 йен (туда и обратно); Лодка: 2000 йен; Кофе из автомата: 140 йен; Мороженное в ущелье: 350 йен; Еда в магазине: 2 978 йен (правда здесь не уверена, так как сюда могла включить и витаминки, сейчас уже свои записи не могу разобрать). Вход на показ танца кагура: 700 йен.
Дорога из Такатихо до Беппу довольно долгая. Вроде когда примерно прикидываешь время транспорта, то все не так уж плохо, но когда берешь расписание, подгоняешь маршрут с учетом пересадок и складываешь отрезки пути – на выходе получаешь почти 4,5 часа. Осознание этого и похоронило мою идею с утра по хайкинговому маршруту пройтись. Даже если бы на пару тройку часов позже выехала бы, то в Беппу бы была бы во второй половине дня и вряд ли бы куда успела.
Так что нечеловеческим усилием заставляю себя встать в несусветную (особенно для любителя поспать) рань и в 6 утра уже сесть в автобус по направлению к Нобеоке. Далее на экспрессе до Ойты, где еще одна пересадка на поезд до Беппу. В Беппу я была в 10.20, так что впереди был целый день.
Первым делом наведалась в туристический офис, где есть возможность уточнить информацию на английском. В итоге мне и маршрут помогли распланировать более правильно, и с транспортом подсказали, и расписание выдали, в добавок карту получила, а кроме того купила проездной на автобус и комбинированный билет в джигоку.
Наиболее популярный вариант осмотра джигоку - это сначала район Kannawa, а если останутся силы и желание, то оставшиеся джигоку в районе Shibaseki.
Но с учётом моих хотелок, сначала мой путь лежал к двум джигоку в районе Shibaseki, потом на автобусе до смотровой Yukemuri Vista, затем пешочком до джигоку в районе Kannawa, потом опять автобус и окончание дня в онсэне Hoyoland.
Немного про местный пасс: однодневный проездной покупала за 900 йен, исходя из информации на джапан-гайде еще есть вариант на 2 дня за 1500 йен, также чуть дороже стоят проездные с возможностью поехать в Юфуин. Распространяется пасс на автобусы компании Kamenoi, которые обслуживают практически весь Беппу, правда на них нельзя добраться до Takasakiyama Monkey Park и the Umitamago Aquarium. Кроме того, наличие данного проездного дает возможность получить в некоторых местах скидку (см. ниже).
Если хотите посмотреть максимальное количество джигоку, то очень выгодно покупать абонемент, вход отдельно стоит около 400 йен (т.е. для 7 дзигоку это 2800 йен), абонемент стоит 2000 йен, а при наличии пасса – 1800 йен.
Итак, для начала мне нужен 26 автобус до остановки Chinoike Jigoku mae. По расписанию уже вроде должен подъехать, а его все нет и нет… В итоге автобус опоздал примерно минут на 15, по дороге мы еще больше отстали от расписания. Мда… Про расписание можно забыть, приходишь на остановку и надеешься, что автобус приедет побыстрее.
Такие вот очаровательные автобусы по Беппу катаются:
По советам посещавших, первым делом направляюсь к Tatsumaki Jigoku (Ад Торнадо), чтобы узнать время следующего извержения. Но оказывается, что ждать совсем недолго и можно уже занять место (перед джигоку установлена зрительская трибуна). Tatsumaki Jigoku - это гейзер, извергающийся примерно каждые 30-40 минут. Согласно описанию, кипяток и пар могут подняться на 50 метров, но остается этому только верить на слово. Гейзер окружён стеной и сверху тоже ограничен, так что о его настоящей силище остается только читать.
Буквально в паре шагов расположен Chinoike Jigoku (Ад – кровавый пруд), который известен своей водой красного цвета. Такой цвет обеспечивается большим содержанием оксида железа.
Дальше вновь 26 автобус до остановки Kifunejo Iriguchi и пешочком минут 10-15 до смотровой Yukemuri. Кстати, выделяется цветом на фоне остальных – гора Ogi, где каждую весну проходит огненный фестиваль, являющийся частью Beppu Hatto Onsen Matsuri.
Как оказалось в Беппу тоже есть свой замок – Kifunejo. Правда, это не какое-то историческое здание, построен он был только в 1957 году. Честно говоря, ни в каких путеводителях упоминания этого места не видела, только по возвращению нашла какую-то минимальную информацию и то, больше говорилось о замечательных видах с холма, где располагается Kifunejo.
Правда дальнейший мой путь ведет не в замок, а к джигоку в районе Kannawa. По дороге продолжала наслаждаться видами города с характерными струями пара.
Кровавый пруд уже был, теперь иду смотреть Белый пруд – Shiraike Jigoku. Вода в нём действительно белесого цвета, что достигается большим содержанием кальция. Температура воды – 95 градусов.
На территории есть небольшой аквариум, но честно говоря, он совсем не интересный.
Чуть дальше через дорогу располагается Oniyama Jigoku (Дьявольская гора). Каким то особенным видом и цветом воды данный источник не отличается, но можно посмотреть на разводимых здесь крокодильчиков.
Двигаемся дальше… Kamado Jigoku (Адский котел), где можно найти и кроваво-красный пруд, и морской, и молочно-голубой, и грязевой.
Еще в этом месте можно попить воды из источника, расслабить ножки в ножном онсэне и поесть еды, приготовленной на пару из источника, не зря же джигоку называется Адским котлом. На выбор были кукуруза, яйца, пудинг. В общем, такое вот довольно универсальное место.
Идущий следующим Yama Jigoku в абонемент не входит. В дополнение к источнику здесь есть небольшой зоопарк. Почитав отзывы, решила, что можно его смело пропустить.
Улочки Беппу:
И далее направилась в известный Umi Jigoku (Морской ад). Честно говоря, так как к этому моменту видела уже много вариантов источников, то на здешний джикогу смотрела уже без особого восторга. Да вода изумительного цвета, но что-то похожее видела в Kamado Jigoku.
Есть здесь также и красный пруд:
Сделала перерывчик и расслабилась в ножном онсэне.
Но тем не менее Umi Jigoku - один из самых приглянувшихся мне джигоку, благодаря восхитительному саду, радовавшему осенними красками.
Не могла пройти и мимо оранжереи с кувшинками. Благодаря теплу источников, здесь даже можно найти Викторию амазонскую.
В сувенирном магазине купила средство для ванны (когда разбавляешь вода в ванной становится похожа на морской ад) и местный пудинг:
И последний «ад» – Oniishi Bozu Jigoku. Название свое получил от грязевых пузырей, которые похожи на бритые головы монахов.
Здесь кстати тоже есть очередной ножной онсэн, куда же без него…
По дороге к автобусной остановке заглянула в местное святилище.
Познавательная программа на сегодня закончена, теперь хочется расслабиться. На автобусах 5 и 24 можно от остановки Umi Jigoku mae добраться до Konya Jigoku mae, где находится Onsen Hoyoland. Онсэн Hoyoland известен за счет своих грязевых ванн. Стоит посещение довольно дорого (целых 1000 йен!), и за такие деньги получаешь отсутствие фенов, каких либо косметических средств, да даже нормального душа нет – на уровне колен проходит труба с краниками, откуда течёт крайне прохладная водичка. Правда, потом удалось обнаружить примитивный душ (ура, с тёплой водой) рядом с грязевыми ваннами. В отделке минимализм, видно что все уже много лет не новое. И какое-то излишнее количество переходов, тропинок и лестниц… И знаете что. Я была в восторге! От всей этой простоты, обветшалости и запутанности создается какое-то впечатление сказки, прям как будто этот онсэн прямиком из мультфильма Хаяо Миядзаки. Фотографии опять таки с просторов интернета, свои в онсэне сделать не удалось:
Расслабленная и довольная поехала заселяться в свой отель, где обещался онсэн на крыше с видом на море. Остановилась я в Seaside Hotel Mimatsu Ooetei, цена за 2 ночи 19 440 йен (без еды). Комната в уже привычном японском стиле, есть небольшая ванная. Онсэна 2: большой в закрытом помещении и небольшой (можно даже сказать очень маленький) на крыше с шикарным видом. Ах, как прекрасно здесь сидеть и смотреть на огоньки на побережье и звёзды в небе… Или когда дождик стучит по навесу, а ты сидишь в горячей водичке. Моя кривая фотка комнаты: Как обычно, фотки онсэна из интернета (понятно, что это профессиональная рекламная фотка, но для меня она впечатление передает идеально, единственное но – бассейн в реальности совсем небольшой):
В завершения рассказа про Беппу еще несколько фотографий города, сделанных по пути между ж/д станцией и моим отельчиком в разные дни и время. Такой вот робот был встречен на ж/д станции: Где-то на улочках Беппу: Beppu Tower (куда же без нее, особенно с учетом того что отель рядом с ней располагался):
Затраты за день: Ж/д из Нобеоки в Беппу (с пересадкой в Oita): 3 710 йен (без резервации мест); Проездной на день в Беппу: 900 йен; Комбинированный билет в 7 дзигоку: 1800 йен; Онэсн Hoyoland: 1000 йен; Кукуруза в одном из дзигоку: 350 йен; Пудинг: 300 йен; Еда в магазине + вода/кофе из автоматов: 1 929 йен.
День 14 (пт): Автобусный тур и нежданные осенние краски Кюсю
Когда только начала подготовку было только 2 варианта на этот день: или поехать в горы Kuju (но это далековато), или просто гулять по Беппу и ходить по разным онсэнам. Но когда начала искать больше информации по городу и его окрестностям, то поняла что выбор мой будет очень труден. Выбирала из следующих вариантов: - На канатке подняться на Tsurumidake и там погулять по пешеходным тропам. - Пройти маршрут Beppu Course (один из маршрутов Kyushu Olle). - Пройти маршрут Kokonoe/Yamanami Сourse (еще один маршрут Kyushu Olle, но располагается подальше). - Просто доехать до моста Kokonoe Yume Otsurihashi. - Поехать в Yufuin и подняться на Yufudake.
Долго пыталась выбрать, искала информацию, смотрела фотографии… В итоге, незадолго до отправки забронировала автобусный тур Yabakei. Какое отношение он имеет к вышеперечисленным местам? А никакого… В поиске вариантов транспорта до моста Kokonoe Yume, залезла на сайт автобусной компании Oita Kotsu , увидела в описании тура упоминание дамбы, вспомнила, что на сайте префектуры Oita в рекламном ролике видела очень симпатичные кадры с дамбой, меня переклинило и вот бронь уже сделана. Что еще я будут смотреть в тот момент я понимала смутно.
С отправлением из Беппу тур стоил 5500 йен (по данным с сайта). При этом можно уехать как и из Oita (это будет дороже) или же из Nakatsu (на 2050 йен дешевле). По-поводу цены: в Беппу забежала по дороге во все тот же туристический офис, чтобы уточнить месторасположение автобусной остановки и мне выдали брошюрку, исходя из которой иностранцам предоставляется скидка в 1000 йен (и для отправления из Беппу и из Накацу). Приятная мелочь.
В ноябре данный тур проводится ежедневно, в остальные месяцы, как правило, в воскресенье и по праздникам. Но забегая вперед – не зря в ноябре ежедневный, посещенные места особенно хороши в осенних красках.
Тур на японском, на английском в лучшем случае дают материалы в посещаемых местах. Но здесь мне повезло, мне вызвалась помогать и переводить по мере сил пожилая японка, за что ей большое спасибо. Гидом была очаровательная японская девушка в фирменном костюмчике, но я так и забыла её сфотографировать (так что на фото у меня большей частью камни, речки, деревья и вкрапления цветов).
Собрав весь народ, для начала мы поехали в дом, где когда то жил Фукудзава Юкити. Наверняка все кто был в Японии видели его портрет - ведь именно он изображён на купюре номиналом 10000 йен. Честно говоря, в этом месте было немного скучновато, так как вроде и прочитала, что этот человек был видным японским деятелем и много для Японии сделал, но все равно не прониклась. Больше заинтересовала хурма, которая сушилась на свежем воздухе и громадные хризантемы. Эх, заменили бы это место на симпатичный (но реконструированный) замок в Nakatsu.
Далее мы направились к Ao-no-domon – тоннелю, который создавался на протяжении 30 лет монахом по имени Зенкай с помощью зубила и молотка. Правда, насколько я поняла, от оригинального тоннеля осталась небольшая часть (монах вовсе не выдолбил туннель, где могут автобусы проезжать).
Целью строительства туннеля было облегчить доступ к Rakanji Temple, к которому до этого приходилось добираться по тропинке по скалам. Кстати, при желании и сейчас можно по этому пути пройтись – тропинку превратили в хайкинговый маршрут. Гора Kyoshuho: Если очень хорошо приглядеться, то можно увидеть натянутую веревку.
Соответственно следующим пунктом логически был как раз буддийский храм Ракандзи на вершине горы. К храму можно подняться пешочком по ступенькам (довольно крутым), а можно на таком вот подъемнике: Фотографировать можно было только до главным ворот, дальше них все, ни-ни…
Как оказалось, главное здание храма располагается в пещере. Прямо тематическое путешествие у меня получается – три храма в пещерах Правда под Миядзаки и в Такатихо были синтоиские святилища.
От храма открывается замечательный вид на окружающие горы, особенно симпатичный в осенних красках. К сожалению, погода вид немного подпортила, но пока нет обещанного в этот день дождя – и на этом спасибо.
Была очарована этим местом, но к сожалению, главным минусом организованных экскурсий является очень сильная ограниченность по времени. Так что хватило только пробежаться и оглядеться, а так хотелось погулять и насладиться видом, может быть подняться пешочком. С другой стороны, не выбери я тур, я об этом месте вряд ли бы даже узнала. Так что для себя сделала пометочку, что в когда-нибудь в будущем постараюсь сюда еще раз приехать уже самостоятельно.
После спуска ждал такой вот организованный обед (и это всё стоило всего лишь 1080 йен!)
Пообщалась я группой, я рассказала почему же выбрала этот тур… Узнав что все было ради плотины, все огорчились - автобус рядом с ней проезжает, но увы остановку не делает. Но сказали, что меня посадят на нужную сторону автобуса и водитель рядом притормозит… Хотя, честно говоря, после увиденных видов и красок о плотине уже совсем не переживала.
Продолжаем дорогу:
Последняя наша остановка в ущелье Yabakei – место которое называют Shin-Yabakei. Здесь есть небольшая смотровая, с которое открываются замечательные виды на окружающие скалы. При подъезде проезжаешь туннель из момидзи: Аншлаг:
Наибольшей популярностью место пользуется, что очевидно, в период момидзи. При этом несмотря на то, что был будний день, народу было очень много! Вдоль улочки ведущей к смотровой было множество лотков со сладостями, разными вкусностями и прочей дребеденью…
А еще здесь продавали грибы шиитаке, которые тут же и выращивают…
И вновь шикарные картинки из окна автобуса:
Где-то там, вдалеке, и находится плотина:
Часть туристов высаживается на станции Nakatsuа, а наш автобус направляется к Oita Prefectural Museum of History. Честно говоря после великолепной природы музей лишний, к тому же часть экспонатов это всего лишь копии или реконструкции. Больше всего в музее лично мне запомнились такие вот барельефы, которыми украшались ставни:
Напротив музея располагается гробница - Akatsuka Kofun. Кстати виденные в Миядзаки глиняные фигурки, ханива, устанавливались как раз на таких вот курганах. Вообще за музеем есть большой парк где находится еще 5 курганов, но увы, опять темп тура не позволил туда дойти и посмотреть.
Ну вот тур и закончен, осталась только дорога обратно в Беппу, где нас и застал обещанный дождик.
В этот день хотела еще сходить в старейший онсэн в Беппу - Takegawara, чтобы попробовать песочную «ванну». Но честно говоря поленилась и так туда и не дошла, погрелась и отдохнула в отельном онсэне.
Затраты за день: Экскурсия: 4500 йен; Обед во время экскурсии: 1080 йен; Еда в магазине: 1765 йен.
Shari писал(а) 26 мар 2017, 00:23:- Поехать в Yufuin и подняться на Yufudake.
Имхо, на Юфу (гору) залезть - достаточно непростое занятие. Сам город на высоте примерно 450-500 м, а вершина горы - 1583 м. И от высоты 1000 м - очень неслабый серпантин (смотрю тропу на топографической карте: http://maps.gsi.go.jp/#15/33.275740/131 ... u0t0z0r0f0).
Lapine писал(а) 30 мар 2017, 16:53:Имхо, на Юфу (гору) залезть - достаточно непростое занятие. Сам город на высоте примерно 450-500 м, а вершина горы - 1583 м. И от высоты 1000 м - очень неслабый серпантин
Это да, согласна. Читала про подъем вот здесь + искала фотографии маршрута. В принципе понимала на что иду и к лёгкой прогулке бы не готовилась (+ обувь была соответствующая, хайкинговые палки с собой брала).
Lapine » 22 фев 2017, 11:24 
