Я сердце оставил в Фанских горах,
Теперь бессердечный хожу по равнинам,
И в тихих беседах, и в шумных пирах,
Я молча мечтаю о синих вершинах…
Именно эта песня Юрия Визбора подсказала заветную даль. Собрали информацию. Фанские горы: северо-запад Таджикистана, Согдийская область, Пенджикентский и Айнинский районы. Горный прямоугольник с размерами 100км х 80 км в западной части Памиро-Алая, С севера – Зеравшанский хребет, на юге – Гиссарский хребет, с востока – реки Ягноб и Фандарья, на западе – каскад Маргузорских озёр. Вершин от 2000 до 5500м около трехсот. Главное, от трассы Педжикент - Душанбе, по ущельям, в горные высоты ведут проходимые для вездеходов дорожки!
В общем, в конце мая мы уже мчали на верном UAZ Patriot в направлении центральной Азии. В лобовом стекле распахнулись широченные горизонты, теплый шквальный ветер ворвался в открытые окна, впереди поджидали тысячи километров пути, а душа наполнилась предчувствием, что самое интересное в этой жизни только начинается!
Россия: non-stop
Волгу и Урал проехали на одном дыхании. Степной Казахстан впечатлил отличной транзитной трассой Уральск - Бейнеу.
Первый кордон Азии
В этих довольно пустынных краях мы случайно встретили путешественников на Nissan Patrol которые тоже направлялись в Таджикистан. Более того, оказалось что с водителем Валерой мы были заочно знакомы и годом ранее обсуждали эти направления по телефону.
Встреча единомышленников вдали от дома
Совместная ночевка
По такому случаю над западными обрывами Устюрта разбили совместный лагерь и прилично отклонились от трезвого образа жизни.
Утром пожелали друг другу удачи и Patrol скрылся в собственном облаке пыли.
Попутные пустыни
Сквозь жаркое марево пересекаем плато Устюрт. Запас топлива и воды довели до максимума и съехали с шоссе в направлении Комсомольска на Устюрте. Полевыми дорогами, без людей и машин, припылили к восточному чинку и расположились на кромке обрыва-великана. Внизу песчаная и водная гладь Аральского моря, за спиной идеальная земная плоскость, лезвием горизонта отделенная от чистого неба. Ничего лишнего, только бесконечный беспредметный мир, так полезный городскому сознанию. За неимением препятствий ветер и солнце сосредоточились на приезжих.
Три местных стихии: земля, солнце и ветер
Зато ночью на плато пронзительно безмолвно, прохладно, и темно. В черной чаше Аральского моря зажглись фантастические новогодние елки, это сотни ламп включили на буровых вышках. Ранним утром разглядели в бинокль море, оно оказалась ужато тысячами гектар саксаула. Такими посадками люди борются с бурями, разносящими миллионы тонн соли, пыли и песка с обнаженного дна на сельские поля. На стометровых вертикальных стенах чинка застыла спрессованная в пласты древняя океанская жизнь. Из современных жителей обнаружили черепах, варанов, ящериц, куропаток и жучару скарабея, катящего свой шар.
Восточный чинк Устюрта в районе Урги
В удаленных от людей местах, переживаешь за автомобиль. Дальнобойщики в шайханах рассказывали грустные истории про невезучих водил, пешком пытавшихся преодолеть жаркие расстояния. Но Патрик не подвел, и мы вернулись на трассу. Глиняная плоскость сменилась песчаными волнами Кызылкумов. Периодически зазывают оазисы, и жаркая дорожная жизнь не кажется монотонной. В Бухаре расслабились в шайханах и прохладе Ляби-хауз. Через день, в городе-саде Шахрисабсе, забрались на остатки портала дворца Ак-Сарай династии Темуридов.
За перевалом Тахтакарача погрузились в древне-современные регистаны и минареты Самарканда. На трассах Узбекистана множество заправок, но ни на одной бензина не встретили, так как страна его не производит, а президент в ссоре с соседями. Заправлялись подозрительным топливом из ржавых и пластмассовых емкостей у предприимчивого населения.
Шахрисабс. Портал дворца Ак-Сарай
В Самарканде тепло и уютно
Нет, товарищи узбеки! С таджиками, туркменами и казахами надо дружить!
