Август, 2010 г.
Ну не люблю я Е105! Лет 5 назад по глубокой осени в слякоть проехал по ней до Клина и дальше в Мордовию, с тех пор и не люблю. В Мордовию езжу через Череповец-Иваново-Ярославль-Владимир-Муром. Вот и в этом году, когда родилась идея съездить на автомобиле в Адыгею, маршрут был проложен так, чтобы исключить Е105. Результат – у вас перед глазами. Фотографии – участников путешествия (прошу извинения за пересвет на отдельных фото, съемка велась фотоаппаратом, заточенным под пляжно - подводное использование, контровой свет не держит, RAW не пишет). Теперь об участниках:
1. Я (он же Сергей, Серега, Папа и пр.) – в прошлом КМС по пешеходному туризму, поэтому постоянно пытается загнать домочадцев куда-нибудь за Можай пешком.
2.Жена (Евгения, Женя, Мама и пр.) – голос разума семьи, примиряющий страсть Папы к пешему хождению и любовь Дочери к тисканью котов не двигаясь с места.
3. Дочь (Настя) – ребенок 10 лет, любитель животных, особенно котов и лошадей.
4. Слон - Mitsubishi Pajero Sport New (2008) 3,2DI-D AT, участник, без которого наше путешествие было бы невозможно.
Текст в форме дневника написан женой Евгенией – штатным летописцем нашей семьи. Мои дополнения выделены курсивом.
13 августа, пятница
5.30 Выехали из СПб.
Дороги, дороги… Ленинградская, Псковская, Смоленская, Брянская, Орловская области. Дороги областные – прямо скажем, не очень хороши. Местами вдруг гладкие 4-х-полоски (редко), в основном – лохматые разбитые двухполоски, где каждый обгон – стресс. Но плюс в том, что машин немного, а нашу подвеску пробить затруднительно. Трясет вот только, с непривычки руки после руля вибрируют. (Объезды городов «Навител» последнего обновления рисует, как правило, грамотно, за исключением Великих Лук, где он на выезде вынес нас на двухкилометровый участок грунтовки с полуметровыми ямами, залитыми глинистой жижей, который, тем не менее, вывел на нужное шоссе.)
Попытались заночевать в Верховье Орловской обл., потом Хомутово Орловской обл. Тут уже пирамидальные тополя! Верный признак надвигающегося юга! Ночь, темень, тянет гарью, где-то яркими сполохами – пламя, горит торф; не можем найти гостиницу. Решаем ехать, все-таки, в Елец. (Яркое впечатление: сразу за поворотом - куча щебня двухметровой высоты посреди дороги и на ней фанерка с нарисованным масляной краской знаком «Объезд». Время было полпервого ночи.)
Из последних сил добираемся до Ельца. Второй час ночи.
Нашли заветный адрес Коммунаров, 14. «Елец-Интурист» (В «Навителе» 14 дома нет, надо забивать12, это рядом.). Гарь, дым, жара, народ ходит, прикрывая рот и нос мокрыми платками. Номер – ну полная совдепия, «Дом колхозника» в худшем проявлении: засаленные обои, три кровати, стол, умывальник с холодной водой в углу. Туалет общий, в коридоре. Душ – общий, в другом конце коридора, платный. И все, братцы, такое убогое… хотя… фунциклирует, да и ладно… Но непонятно, пошто тогда ценник такой атомный? 1250 вот за наш трехместный нумер без удобств. 30 рублей еще за душ и 200 рублей за охраняемую стоянку. Гм.
Однако, место популярное, здесь ночует много москвичей на пути к морю. Люксы заказаны за месяц вперед.
Для беззаботных личностей вроде нас: гостиницу, конечно, следует заказывать заранее и адреса узнавать тоже, само собой, заранее. Вот так, с бухты-барахты, можно что-то найти только в областных центрах. Более мелкие города с наступлением темноты выключаются из жизни, и об этом не стоит забывать. Как максимум, в таких городах в темноте работают только круглосуточные ларьки с пивом и снеками.
14 августа, суббота
8.00 После творожно - кексового завтрака (входит в стоимость!!!!) выезжаем. Милая девушка в баре гостиницы наливает нам кипятку в термос, большое ей спасибо.
М4, «Дон» - до Воронежа летим как на крыльях. Спасибо радар - детектору. За 200 км встретили 11 постов ГИБДД с различной техникой, призванной фиксировать превышение скорости. (Всего по дороге ТУДА было отмечено 16 постов ГИБДД с радарами и видео, по дороге ОБРАТНО – 18, но контролируется только направление «на Юг».)
Потом начинаются участки дорог либо старые, либо ремонтируемые. То стоим, то медленно ползем. Колеи местами до 15 см глубиной. Как едут низкосидящие иномарки – не очень понятно. Нервно им, наверное. (Справедливости ради следует сказать, что на обратном пути количество ремонтируемых участков уменьшилось вдвое – М4 «Дон» входит в перечень реконструируемых объектов к Сочи – 2014, и ремонтируют ее ураганными темпами.)
Несколько участков уже отремонтированы – просто райские. Средняя скорость по М4 около 85 км/ч. Прислушиваемся к радар - детектору, но тут уже нет такого количества гайцов.
Ростов-на-Дону, Ростов-Папа. Местные поражают наглостью и беспринципностью езды. Скорость превышают везде и всегда, рядность не соблюдают, едут как хотят и где хотят – ну почти что Нальчик (или Алжир, кто бывал, знает). Местные ГИБДДшники на это не обращают никакого внимания. Зато с удовольствием тормозят машины с московскими номерами, как мы неоднократно видели. Питерских номеров – раз-два и обчелся.
Москва ездит нахраписто, но аккуратно, тем не менее.
Выселки. Фух, оторвались от Ростова… На прощание проспонсировали, все-таки, ихних гаишников. Знают, знают, черти, где ловить усталых водителей….
Отступление на тему спонсорства. Повсеместно распространен следующий способ. На трехполоске со сменой рядности в одну и другую сторону (то вперед две полосы, назад одна, то наоборот), стоит гаишная машина (обычно на пригорке) с двухметровой треногой на крыше. На треноге видеокамера, в машине ноутбук. Картинку пишут постоянно. В пределах видимости камеры есть участок с дополнительной полосой для поворота налево на перекрестке и разворота. В этом месте в обе стороны, понятно, по одному ряду. Выезд на расширение дороги до двух полос и на такую доп. полосу очень похожи. Знаки с указанием, куда из какого ряда двигаться, стоят, но, когда идешь плотно за фурой, их видишь ПОСЛЕ начала маневра по обгону. А справа уже сплошная. И ты пытаешься завершить обгон побыстрее, типа, не заметят. И выезжаешь на встречную доп. полосу для поворота налево. Приплыли. Через сто метров тебя вежливо останавливает довольный как Каа инспектор ГИБДД. Привет бандерлогам. Демонстрация видеозаписи, разговор про лишение, демонстрация изъятых прав несогласных, вопросы «Ну что же Вы так?» За 5 тыр возвращают права всегда. За меньшую сумму – только мастерам разговорного жанра, после минут сорока разговора))). Так что при обгонах надо смотреть на разметку на дорожном полотне, там показаны стрелки на поворот и разворот. Если все же выскочил на доп. полосу, то либо разворачивайся (за бесплатно), и потом еще раз разворачивайся, либо в правый ряд через сплошную (нарушение разметки без выезда на встречку, гораздо дешевле будет). По дороге ТУДА такие видеомашины стояли на четырех похожих местах подряд, по дороге ОБРАТНО на пяти местах. Но ловят только машины, идущие в южном направлении. Возвращенцы из отпуска никому не интересны, у них денег только на бензин, они их не отдадут.
Уже пахнет югом и курортом. Кругом кукурузные поля.
Темнеет. 21.30 – уже черно кругом. А в СПб в это время еще солнце… Садимся на фонари местным водителям и ходу – они, чай, знают, где нужно быстро, где медленно. Летим, дороги отличные. В Адыгее вообще дороги отличные, за редким исключением.
Усть-Лабинск, Белореченск. Созваниваемся с хозяином кемпинга «Уют», Александром, тот обещает устроить нас на ночь, хоть и ждал нас позже на день. Недопонял маленько.
И вот поселок Каменномостский.
Спать.
15 августа, воскресенье
Просыпаюсь и не сразу соображаю – где я, что я. 4-х-местный нумер на 2 этаже домика с двускатной крышей, из цилиндрованного бревна. Очень чисто, удобно, симпатично.
Слон стоит под окном.
Едем смотреть местные достопримечательности.
Дольмен. Запихиваем Настю внутрь (а вдруг насморк пройдет?). Ребенок долго сопротивляется, но потом все-таки залезает. Выглядывает из отверстия. Вынимаем ребенка из дольмена. Кругом яблоневый сад – «мелба» в расцвете зрелости. Столько яблок! Ветви сплошь в розовых с сизоватым налетом яблоках.
Зоологический музей (две комнатки, одна с чучелами и аммонитами окаменевшими, другая – с сувенирами). Зубр, дикий кабан, тур. Покупаем спил окаменевшего аммонита – он по цвету похож на пчелиные соты с медом. Роскошно выглядит.
Спускаемся к реке Белой – она и впрямь Белая. Вода несет взвесь белых глин, чуть мутноватая.
«Хаджохская теснина». Сюда привозят туристов на автобусах. Идем смотреть каньон реки Белая – собственно, Хаджохскую теснину. Очень, очень впечатляюще. Я никогда такого не видела. Такие причудливые скалы, источенные рекой за тысячелетия. Скалы – белый известняк, спокойная гладкая вода в реке – будто поделочный цветной камень.
Очень жарко. Хочется купаться, и мы с Настей завидуем местным жителям, которые загорают на скалах на другой стороне, и прыгают с очень приличной высоты в реку, которая здесь весьма глубока. Для таких страждущих, как мы, сметливые хозяева приспособили бочку с цепочкой. Бочка наполняется из водопроводного крана. Когда наполняется, ее можно перевернуть на себя, и таким образом освежиться. Я обливаю ребенка и обливаюсь сама.
Едем на реку Руфабго смотреть водопады. Серега вынужден задержаться на стоянке – к нему обратились местные маршруточники с просьбой «прикурить». Привезли народ на водопады, а увезти не могут – не заводится их «Газелька».
Мы с Настей добираемся тем временем до первого водопада (он называется «Шум», и это воистину верное название), срываем с себя одежду и лезем купаться. Вода холодная, но не ледяная. С камней у подножия водопада можно отлично нырять. Ныряем, плаваем.
19.00 Водопады Руфабго закрываются для посетителей. Возвращаемся в Каменномостский, заезжаем в магазин, покупаем провизию, и две бутылки шампанского «Абрау-Дюрсо» - брют.
Смотрим по телеку концерт В. Цоя в «Олимпийском», вспоминаем, что сегодня делали -что видели.
Ложимся спать.
16 августа, понедельник
Рафтинг. Сегодня у нас рафтинг на реке Белой! Заезжаем позавтракать в «стоячую» кафешку у Хаджохской теснины. Утро. Туристов пока мало. Поют петухи. Пахнет деревней.
Путь наш лежит на Гузерипль, 56-й км дороги от Каменномостского, 3 км после Даховской. Вроде, там нас должны ждать.
Сегодня не так жарко, но около 26 градусов. Нормально.
На 56-м километре что-то никого нет, хотя рядом с сарайчиками штабелями сложены рафты и прочее снаряжение, и есть сторож. Сторож ничего не знает. Созваниваемся и выясняем, что нам надо в сам Гузерипль, нас не дождались.
Ладно. Кататься, так кататься… Дорога – по-настоящему горная. С одной стороны – высокие слоистые скалы, с другой – каньон реки Белой. Кругом головокружительные виды, куда ни посмотришь – все дух захватывает и сердце радуется.
По дороге смотрим Казачий камень – по утверждению аборигенов, это самый большой валун в мире. Отвалился от скалы и водрузил сам себя на площадку у р. Белой. Как 3-этажный дом высотой, такой вот валунок. Дорога его «обтекает» с двух сторон. Тут же устроились «сувенирщики» (с одной стороны. И ГИБДД с другой, но вот здесь, что удивительно, тормозят только местных джигитов за превышение скорости).
Еще фотографируем так называемый Гранитный Каньон реки Белой – фантастическое зрелище. Река проточила за многие-многие столетия глубокое ущелье в розоватом слоеном камне, и формы скал и берегов – самые невероятные. И когда сверху смотришь, то начинает плавно кружиться голова, такая там глубина.
Видела зимние фотографии этого места – сказочное царство, владения Снежной Королевы. Может быть, побываем когда-нибудь и зимой…
12.45. Гузерипль. Здесь дорога заканчивается. Это меня как-то волнует – никогда раньше не бывала в местах, где дорога решительно заканчивается, упираясь в реку.
Инструктор Евгений – оч. загорелый симпатичный южно-русский мущщина, настоящий фанат своего дела. Профи, с сертификатом. С ним еще водитель, он же фотограф – чуток мрачноватый и неразговорчивый. Правильно, чего тут разговаривать.
Нам выдают спасжилеты, сплавную обувь (очень мудро), шлемы, весла. Евгений проводит инструктаж. Как многие южане, ко всем словам добавляет уменьшительно-ласкательные суффиксы – это смягчает военный тон инструктажа и делает его похожим на юмореску.
…Дослушиваем, что «Человечека, выпавшего за борт, нельзя вытягивать за ручки-ножки, а нужно вытягивать за лямочки спасжилетика», и отправляемся.
Первые 4 километра – ну совершенно детские, в целом, спокойная вода. Но это даже неплохо – кое-как успеваем сработаться, привыкнуть к командам и к веслу.
После 4 «детских» километров начинается нечто более серьезное. (Туристов с опытом сплава хотя бы III к.с. просьба не беспокоиться, это чисто развлекательное мероприятие.) Предполагалось, что детей тут высадят на берег и они поедут на фургончике вместе с фотографом. Но я вижу застывшее лицо Насти и прошу Евгения не высаживать её. Евгений хмурит бровь. Мы с Серегой аргументируем: «Да она Мзымту прошла!» Евгений скупо улыбается: «Всю, что ли…» «Не всю», - продолжаю аргументировать я, - «но с веслом!» Ладно, сдается Евгений, под вашу ответственность.
По сравнению со Мзымтой (Красная Поляна) сплав вроде как поскучнее. Пороги тут серьезные, а вот истинно лоховско-туристсткого развлечения - стоячих валов, так, чтоб брызги во все стороны и чтоб качало как следует – тут почти нет.
Уже не помню, какой порог за каким там шел… Театральный, Юбилейный, Топорики, что-то такое… Запомнился порог, где инструктор запустил рафт в такую щелку, какую я бы ни в жизнь не сочла бы пригодной для толстого рафта.
Все пороги позади, причаливаем. Были на воде всего один час. Мне показалось, время пролетело незаметно.
Переодеваемся, сдаем обувь, шлемы, жилеты. Набиваемся в фургончик и снова катим в Гузерипль. Получаем фото и видеозапись (водитель тут же копирует диски на ноутбуке). Вообще, у ребят все организовано очень четко, они молодцы.
Партизанская поляна. На обратном пути поднимаемся на смотровую площадку к подножию плато Лаго-Наки – на Партизанскую поляну, километров 20 в сторону.
Дорога на площадку в целом нормальная,
только местами подпорчена оползнями.
Кое-где пролезут только машины с большим клиренсом. Каждый поворот серпантина – новые ошеломляющие виды. Каждая открывающаяся картина ущелий потрясает. Впечатлений столько, что голова начинает распухать. Фотографируем.
Много где планируются горнолыжные склоны. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, боязно, что все тут изгадят. У нас почему-то не умеют одновременно развивать и не портить. Не в Швейцарии живем, понимашь… иной раз и жалко, что не в Швейцарии…
Спускаемся потихоньку. Хамышки, Даховская, Каменномостский.
Осознаем, что очень хочется человеческой еды, консервы что-то поднадоели. Находим кафе «Чародейка» на главной улице Каменномостского. Там добротное домашнее меню, быстрое обслуживание и пристойный народный ценник. Борщ, свинина запеченная, салатики.
Ну, заезжаем в известный нам магазинчик, покупаем, ясно дело, «Абрау-Дюрсо» - брют… Ребенок констатирует: «Как всегда…»
Спать.
17 августа, вторник
Монастырь. Дождь то начнется, то закончится. Грозовые тучи ходят вокруг по небу и ворчат. Завтракаем в номере. По случаю погоды едем в Михайловский мужской монастырь, у пос. Победа. Это 12 км от Каменномостского.
Монастырь очень, очень ортодоксальный. Посмотреть архитектуру, в целом, можно, старый храм нетипичный,
и – что совсем странно для православия – есть скульптура основателя этого монастыря.
Православие, как мне казалось до сих пор, настроено против скульптурных изображений людей. Памятник Серафиму Саровскому – это, кажется мне, единственное исключение из общего правила. И то, памятник – новодел.
Православие вообще много против чего настроено, в этом мы в очередной раз убедились, почитав агитационную литературу у монастыря и у святого источника.
Ну, были б мы настоящие паломники, может, нашли бы чего интересного для себя.
А мы-то так, поглазеть, да простят меня все истинно верующие. Поэтому, не мудрствуя и не притворяясь чем-то, чем мы не являемся, вместе с такими же зеваками мы обосновались в кафе и вкушали потрясающие чебуреки, блинчики и пирожки. Ох, какие там чебуреки и пирожки!!!
После монастыря возвращаемся в кемпинг, устраиваем тихий час, после чего я звоню Татьяне, хозяйке конюшни, договориться насчет конной прогулки. Она предлагает приехать к ней вечером, к шести, если дождя не будет. А то она днем занята с большой группой туристов.
Конная экскурсия. 18.00. Приезжаем на окраину поселка.
Большая конюшня, 46 лошадей. Во дворе в этаких кабинках стоят уже оседланные кони, хвостами наружу. Татьяна, гид, оглядев нас профессиональным взглядом, прикидывает, каких коней нам вывести.
Ну вот, наконец, все в седлах. Группа пошла. Вокруг все сплошь старые фруктовые сады. Могучие плодовые деревья смыкаются ветвями над тропинкой. Груши – и дички, и привитые сортовые. Яблони. Сливы. Сколько же тут фруктов! И никто не собирает! Да, такая вот политэкономия…. В Анадыре фруктов не купить, а тут только птицам…
Из кустов взлетает, тяжело намахивая крыльями, птица, похожая на орла, только с белыми перьями на голове. «Сип белоголовый», - объясняет Татьяна. - «Они занесены в красную книгу. Тут вот у нас несколько пар есть. Иногда шашлыки у туристов воруют».
Мы спускаемся к реке Мешоко.
Спускаемся долго. Я, как велено, отклоняю корпус назад. В реке кони долго и с удовольствием пьют. Я слишком близко подвожу Гранита к Грейди, и Грейди недовольно бьет задними копытами. Гранит ловко уклоняется от удара и отступает. Чувствую себя виноватой. Начинается подъем.
Прибываем на смотровую площадку. Отсюда видно ущелье реки Руфабго, реку Белую.
Отдыхаем. Грейди обгладывает кору со своего дерева. Кони по очереди всхрапывают и бьют копытами, переступая с места на место возле буков, к которым привязаны.
(Солнце стремительно закатывается за гору, секунд на 30 раскрашивая обрывы в фантастические цвета. Успеваем сделать фото.)
Спускаемся обратно к реке, но в другом месте. Кони снова пьют, долго и с удовольствием.
Снова проезжаем фруктовыми садами. Тут у меня мысль только одна – как бы уже усталую задницу оторвать от седла. И спина устала.
Беслан, на котором едет Серега – весьма солидный, уважаемый и заслуженный конь. Он катал самого Степашина, а еще он снимался в кино, в сериале «Герой нашего времени», например. Татьяна там тоже снималась. В качестве казака. Она смеется: «Там по сценарию лошадь понесла, главный герой не может остановить. И казак должен подбежать и остановить лошадь. Артисты и статисты все наотрез отказались – вы что, говорят, с ума сошли... Нам не за это деньги платят… Так что, коня на скаку снова пришлось останавливать женщине, хоть и загримированной!»
Вот мы увидели свет прожектора, установленного на крыше конюшни. Через двадцать минут я сползаю с седла и на подгибающихся ножках отхожу к заборчику. Болит всё, даже, по-моему, брови!
Татьяна прощается с нами, помощники забирают коней. Мы садимся в машину. Не знаю, кто как, а я с огромным трудом – ничто не гнется, или гнется как-то не в тех местах, или гнется весьма болезненно. Сидеть вообще трудно.
Добираемся до кемпинга. Уничтожаем запасы Абрау-Дюрсо.
Спать.
18 августа, среда
Сегодня едем на плато Лаго-Наки. Хотим провести там ночь в палатке, чтобы встретить рассвет.
Дорога опять потрясающая. Идет все вверх и вверх. Виды открываются по сторонам – неслыханные по красоте.
Азишская пещера. Заезжаем в Большую Азишскую пещеру. Тут нам очень везет – удалось купить билет, тут же взять Насте напрокат флисовую куртку и немедленно присоединиться к почти сформированной экскурсии. Получается, не ждали ни минуты. Говорят, тут бывают очереди не по одному часу. Ну, похоже, это из-за того, что сегодня не выходной.
Спускаемся в темноту по крутой матросской лестнице. Подсветка совсем слабенькая, желтоватые тусклые лампы. Стоим в первом «зале» пещеры. Народу в экскурсионной группе много, человек 30 точно. Экскурсовод представляется («Ахмед») и начинает рассказывать о хребте Азиш-Тау, являющемуся частью Большого Кавказского хребта, о породах, складывающих этот хребет (известняки и доломиты), о природе карстов (пещера Азиш именно что карстовая).
Ахмед подсвечивает своим фонариком причудливые натеки и наросты на стенах, потолке и полу, и озвучивает их поэтические названия. Экскурсоводы – люди с большой фантазией. Тут тебе и «будда», и «монах», и «Руслан и Людмила», и «Крылья Ангела», и «Шампанское». Ну, надо отдать справедливость – порой очень даже остроумные названия. Сталагнат у меня за спиной называется «Пальмовый ствол».
Идем во второй зал. Дорожки и лестницы скользкие, мокрые. В пещере холодно, никак не больше 10 градусов. Воздух влажный и на удивление ничем не пахнет. Экскурсовод объясняет, что поскольку тут нет растительности, и практически не поступают свет и воздух с поверхности, то всякие левые микробы и бактерии, попадающие в пещеру, довольно быстро погибают.
Вот третий зал – пожалуй, в нем больше всего интересных композиций, созданных природой. Ахмед показывает на стене пещеры «желвак» кварцита – подносит к нему фонарик, и полупрозрачный камень начинает светиться теплым золотым светом.
Потихоньку идем обратно, фотографируем. Нет, там и вправду скользко, и надо продвигаться осторожно. Внизу, за пределами оборудованной дорожки, видим пару-тройку разномастных потерянных шлепанцев.
…Вообще, потерянных шлепанцев в Адыгее полно – практически на всех экскурсионных объектах. Там, в целом, дорожки не очень подходящие для шлепанцев. Там лучше обувь привязывать к ногам покрепче!...
Идем к машине, отвергая предложения покататься на квадроциклах, посетить смотровые площадки и поехать на двухчасовой джиппинг. У нас свой собственный джиппинг, пусть и не столь безбашенный.
Плато Лаго-Наки. Едем на плато по недостроенной «сочинке» - это довольно комфортный серпантин, щебенка. (В советские времена здесь начали строить дорогу до Сочи, построили половину, до плато, а тут бац – Перестройка! В общем, повезло Адыгее, был бы сейчас заплеванный проходняк к морю, а так – почти нетронутая природа, какую сегодня мало где увидишь.)
Вот граница «Кавказского биосферного заповедника», где егеря берут с нас 500 рублей (200 за машину, по 150 за взрослого человека. После шлагбаума одолеваем еще километра два каменистой, очень ухабистой дороги и упираемся в окончательный шлагбаум. Тут площадка. (На самом деле граница заповедника на 15км дальше, но как не продать «…билеты на осмотр Провала, средства пойдут на ремонт Провала, чтоб не слишком проваливался» (С). Коммерция, однако…)
Оставляем Слона и идем гулять. Погода портится прямо на глазах. Снизу, из-за краев плато, наползают облака, скрывая пейзажи. Начинается сильный дождь. Решаем переждать его в машине. Около часа сидим и ждем, когда же чуть развиднеется. Облака ползут ниже нас, по холмам плато. Когда дождь превращается в мелкую морось, рискуем отправиться все же на прогулку. Есть мысль пройти по краю плато или по маркированной тропе (Маршрут №30 Лаго-Наки – Оштен - Фишт – Дагомыс, существует до сих пор!) до точки, откуда были бы видны Фишт и Оштен – две высочайшие точки здешнего хребта.
…Вообще, плато напоминает мне нормальный мордовский заливной луг, помещенный на высоту около 1500 метров и окруженный отвесными обрывами. Разница лишь в цветочках и в том, что по мордовскому лугу не ползут облака. Ну, и в Мордовии в августе на склонах холмов не лежит снег!
Опять же, шаг в сторону с тропы – и чаще всего попадаешь на неудобную для ходьбы поверхность – из земли торчат камни, скрытые высокими травами, какие-то ямки, заполненные водой и сухие. Есть там даже такая достопримечательность как «Каменное море». Море – это преувеличение, но и в самом деле, камни покрывают ландшафт тут и там, виднеются за травой и цветами.
Всюду, где нет коварных камней, пасутся кони. Им тут, конечно, раздолье. Сочная трава, вода в небольших озерцах, нет машин, практически нет людей – что еще нужно нормальному коню для счастья!
Туман, туман!.. В тумане слышно, как побрякивают колокольчики на шеях лошадей – такой нежный звон.
Ежики в тумане, однозначно. «Ё-о-о-ооожик!» - «Лошадь?»…
Долго ли, коротко ли шагаем по маркированной тропе – становится очевидно, что туман рассеиваться не собирается, и вряд ли стОит тут ночевать, и вряд ли мы что-то увидим.
Идем обратно (другим путем, забирая правее, чтобы выйти к краю плато). Обнаруживаем великолепную смотровую площадку – здесь плато обрывается, (внизу должна быть та самая Партизанская поляна...) Погода смилостивилась на 5 минут – туман внизу вдруг рассеивается, и мы успеваем сделать несколько фотографий. Потом все снова затягивает «молоком».
Возвращаемся к машине. Накрутили пешком довольно много, километров 12 точно. Решаем не оставаться на ночевку – нет смысла мерзнуть в сырости. Явно к утру все это не рассеется, и надежды на рассвет в горах нет.
Сидим возле машины, закусываем. Кладу Насте кусок ветчины на хлеб. Ветчина из дырявых рук ребенка падает на землю и немедленно облепляется тамошним черноземом. Внутренне жалея такой хороший кусок, говорю – ну, выброси вон, к камням. Настя отбрасывает ветчину за спину, метра за три.
Некоторое время едим молча, потом Серега шепотом говорит – «А теперь осторооооожно обернитесь». Мы плавно оборачиваемся и видим, что над куском ветчины сидит красавица сойка и вовсю его расклевывает, кося на нас оранжевым глазом. Я, стараясь двигаться как можно более плавно, лезу за фотоаппаратом, расстегиваю чехол, включаю аппарат… но электронный «дилинь» проснувшегося «Люмикса» вспугивает птицу, и она, прихватив кусок в клюве, улетает в сосны.
Видели на плато еще и перепелок. А еще буквально из-под ног выскочил большой серый заяц и поскакал от нас большими прыжками.
В поселке заезжаем в магазин и в стоячую кафешку, берем курицу-гриль и майкопское пиво (очень достойное, это я уверенно могу сказать, т.к. пиво не очень люблю и хвалю его редко), адыгейский сыр (а как же!), лаваш.
Вот и заканчивается еще один день, полный впечатлений.
19 августа, четверг
Сегодня по плану – Гуамское ущелье (река Курджипс).
Ночью опять ворчала гроза, она так и ходит, так и ходит кругами вокруг поселка. Сейчас на небе переменная облачность – облака яркие, белые, быстро несутся по небу, гонимые свежим ветром. Выглядывает порой и солнце, делая симпатичные пейзажи еще приветливее и ярче.
Пытаемся ехать по «Навителу», который голосом нашего премьера пытается вывести нас в Гуамку через Апшеронск. Сопротивляемся. Ни фига себе крючок!!! Пытаемся выехать на дорогу, ведущую к Гуамке, через перемычки, обозначенные в атласе. Атлас, как мы выяснили, врёт, как зараза. (Местные говорят – это мелочь! Существуют карты, где «сочинка» доходит таки до Сочи! Желания традиционно не успевают за воможностями.)
Спрашиваем у местной девушки в станице Дагестанской – проедем ли до станицы Красный Дагестан? (По атласу должна быть асфальтированная дорога). Ага, говорит девушка, через речку, и все прямо, прямо… Ну, я, честно говоря, думала – мост, а там ну, не асфальт, ладно, но грунтовка или щебенка. Оказалось – брод, а потом реально – просто просека с колеями для ГАЗ-66 или тупо для лесовоза . Брод мы преодолели даже, можно сказать, с удовольствием. А вот колеи для «шишиги» нас смутили. Главное для туриста что? Правильно, вовремя развернуться и поехать назад.
Не стали искать приключений и устраивать внеплановый джиппинг на радость добрым станичникам и их гусям и индейкам. Снова переехали речку, и стали искать более приличной дороги. Пришлось сделать немалый крюк, но, все же, не до Апшеронска, а только до станицы Безводная.
За это, какое-то время спустя, пришлось 10 километров трястись по грейдеру, окруженному густым лесом, но мы не пожалели – увидели оленя! Тот вышел на дорогу и не больно-то спешил уходить. Красивый, сверкающий на солнце золотистой шерсткой!
Добрались до Гуамки; следуя указателям, проехали на стоянку возле ущелья. Тут же возник из ниоткуда дяденька отдаленно - алкашного типа, хотя чистый и адекватный. Взял с меня 50 рублей за платную парковку, проинструктировал, куда идти. В принципе, можно было 50 рублей не давать, наверное, ну и ладно. Всякий зарабатывает, как может и не зарабатывает как не может.
(Как там, в фильме «Такси-1». «Турист, которого не обманули – не настоящий турист». Так что, применительно к данной ситуации – охранник был, скорее всего, не настоящий, зато я теперь могу считаться настоящим туристом!)
…Вот она, знаменитая узкоколейка, плод смелой человеческой мысли и невероятного количества человеческого труда.
Гуамское ущелье было совершенно непроходимым до конца 20-х годов 20 века. Однако, было разведано, что выше по ущелью есть заросли делового леса, который можно было бы рубить и вывозить. Но как вывозить? И вот под руководством группы инженеров стали проводиться взрывные работы, в результате которых была сформирована этакая «полочка», по которой проложена узкоколейная железная дорога. Взрывы производились с помощью толовых шашек. Каждую шашку необходимо было вставить в отверстие в скале, а отверстия пробурить ручным буром, вися при этом на веревках. Говорят, тут использовался труд репрессированных зажиточных крестьян, т.н. «кулаков». Отверстия от бура до сих пор можно найти на стене ущелья.
Покупаем в кассе билеты на туристический поезд. Вот и он. Два маленьких крытых вагончика и тепловозик.
Пока едем (оооооочень медленно, скрежеща и стеная всеми колесами), по радио передают экскурсионную речь. Нас много о чем предупреждают в плане безопасности, чего делать можно и нельзя. Рекомендуют находиться в ущелье в каске. Однако что-то касок не выдают.
Поезд поднимается до так называемого среднего поста (Нижний, Средний и Верхний посты – это ж/д станции, когда дорога была еще лесовозной), это от нижнего поста, где касса, около 2 км. У среднего поста – кафешка, медпункт. Кто хочет идти выше – пешком.
Поезда отправляются примерно каждые 40 минут. После 4 часов вечера движение прекращается, дорога открывается для пешеходов (тут уже бесплатно).
Мы идем по дороге выше. Идем и идем. Над нами – головокружительной высоты ущелье. Говорят, высота стен здесь около 400 м. Верю! Заметно изменение растительности в зависимости от высоты. Внизу, где сыро и темновато, растут самшиты и тисы. Выше – буки, вязы, дубы, липы. Еще выше – пихты. И на самых скалах, ближе всего к солнцу – сосны. В который раз поражаюсь, какие могучие тут деревья!
Под нами – Курджипс, то бешено прорывающийся через узкие «воротца» белых скал,
то вдруг образующий тихие коварные заводи. Вода в реке нежного зеленого цвета, напоминает нефрит. (В русле валяются остатки дрезины, не исключено, что с войны.)
Всюду очень красиво и необычно. Поражает также сочетание дикой природы и плодов человеческого труда.
Природа здесь на редкость непокорная и именно что дикая, не больно-то разгуляешься. А вот, пожалуйста. Смогли что-то приспособить для себя.
Доходим до места, где раньше был Верхний пост. Чуть-чуть не дошли до поселка Мезмай. (От Мезмая можно по тропе, пешком или на лошади, добраться до конца «сочинки» на Лаго-Наки. В ближайших планах республики Адыгея – загнуть «сочинку» до Мезмая, это километров 30, чтобы создать общую курортную зону. Сейчас в один конец от Хаджоха до Мезмая – около 75км.)
На этой дороге было много партизанских военных действий (в Великую Отечественную). Немцы хотели использовать эту стратегическую узкоколейку для переброски войск и боеприпасов к Главному Кавказскому хребту, чтобы затем выйти к морю. Несколько раз мосты через речки, впадающие в Курджипс, приходилось взрывать, чтобы враги не прошли.
Жарко, решаем искупаться. Находим мелкое место, явно облюбованное местными жителями для купания и отдыха. Вода оказывается весьма холодная – обжигает даже.
Идем назад. Солнце уже теряет дневную ярость, сменяется на закатную мягкость.
На полдороге от верхнего поста видим группу велотуристов. К рельсам привязаны альпинистские веревки, уходящие вниз, в реку. Там обрыв около 18 метров. Спрашиваем, что случилось. Оказывается, молодежь ехала в велопоход, по узкой тропинке рядом с рельсами. Скорость была высокая, а обрыв в ущелье огорожен далеко не везде. Один из них промахнулся и ушел вниз вместе с велосипедом. Повезло, что рядом тренировались альпинисты, они помогли поднять его, всего переломанного, но живого, и отправить на дрезине вниз, в поселок. Нашелся также и доктор среди мимо проходящих туристов, наложил шины, перевязал. Теперь вот велосипед поднимают снизу.
Солнце все ниже. Становится прохладно, весь поток туристов разворачивается вниз, к выходу.
Добираемся до машины. Нас приветствует тот же «охранник». Кричу ему – ну что, сильно охраняли машину? Он отвечает в тон: - а то ж! Охранял неустанно!
Едем в поселок.
От обилия впечатлений и от непривычных нагрузок (все-таки, и сегодня прошли неслабое кол-во километров – около10) никто ночью не спит. Да и комары осатанели.
20 августа, пятница
Сахрайский водопад. Мееееедленно собираемся и мееееедленно едем на реку Сахрай (по рекомендации рафтеров). По дороге подвозим до станицы Сахрай деда Юру, который всю жизнь был лесорубом (как и многие местные мужики), и строителем потом, а теперь вот «молодые люди, не дадите ли хоть десять рублей на еду». Дед не алканавт, однозначно. Вот так вот, отпашешь всю жизнь…
…По грейдеру трясемся до Сахрайского водопада. Это довольно тихое место, машин немного. Местный смотритель берет с нас по полтиннику за вход (с Насти не берет), спрашивает, не желаем ли беседку под шашлыки. (400 рублей за час – Однако!) Мы не желаем. Предупреждает, что под сам водопад лучше не заплывать, где белые пузырики – почти невозможно удержаться на поверхности.
Спускаемся по крепкой металлической лестнице к озерку, образованному водопадом. Разлагаемся в течение 4 часов. Ласковое солнце, мелкие форельки в мелкой воде. Строим запруды, купаемся. Вода холодная, и течение из-за водопада очень сильное – приятно ему сопротивляться.
Когда тучи снова начинают собираться в «кумула нимбус», или что-то в этом роде, собираемся домой.
Баня. Приезжаем, обедаем, Серега сначала едет мыть Слона, покрытого слоем грязи от переправ и грейдеров, потом идет узнавать насчет сауны. Возвращается с возгласом: «Через полчаса у нас баня!» Оказывается, сауна на территории кемпинга расписана чуть ли не до Нового года, но ребята немедленно договорились, что свезут нас к кому-то из своих. Через полчаса, в самом деле, под окнами уже стоит микроавтобус (очередная тойота - праворулька).
И вот мы уже во дворе добротного частного дома, хозяин которого, опять - таки, в качестве дополнительного заработка сдает комнаты туристам. Баня – отдельное строение. Предбанник, где предусмотрено решительно все – от самовара и стола до очень развеселившей нас двуспальной койки. Кровать заслуживает отдельного описания. Она явно сделана своими руками, и в СПб ее продали бы тыщ за пятьдесят, не меньше. Цельные и распиленные пополам вдоль стволы бука, ошкуренные и проморенные, но с четкой древесной структурой. Все крепко, все ладно и красиво – это те не шаткая «икея» за 999 рублев…
Печка уже топится, в парилке уже хорошо, и веник уже замочен. Непривычный, но приятный веник из кавказского дуба. Паримся долго и с удовольствием. Пьем чай.
Хозяин вызывает нам такси, мы возвращаемся в кемпинг. Хмуроватый таксист одет по местной мужской моде – шорты, шлепанцы и золотая цепочка. Больше ничего. Серега интересуется у таксиста, должны ли мы ему заплатить, но таксист бурчит – уже уплочено.
21 августа, суббота
Вот и настал последний день нашего пребывания в Каменномостском. Сегодня по плану – водопады Руфабго – не только туристический маршрут, но и по возможности дальше.
Выезжаем. В субботу у водопадов много народу, с трудом находим место, чтобы воткнуть Слона.
Идем по туристическому маршруту. Первый водопад обходим – мы там уже были. Идем ко второму, третьему и четвертому («Девичьи косы») – он весьма высокий, около 10 м., и вода сбегает по камням таким белопенным ручьем – и вправду похоже на распущенные волосы. (Ну, в принципе, чаще всего водопад на них и похож ) Тут стандартный экскурсионный маршрут заканчивается.
Решаем подняться наверх, чтобы Серега нас сфоткал снизу. Подъем оказывается не таким уж простеньким дельцем! Фух, взобрались. Мне приходит мысль – а как спускаццо будем?
Сфотографировались, ждем, пока Серега к нам присоединится. Он справляется с подъемом гораздо легче, чем я. И мы отправляемся по маркированной тропке дальше, в поисках еще пяти (по слухам) водопадов. Тропа забирает все круче и круче вверх. Вот уже я снова карабкаюсь на четвереньках! Силов почти что нет. Набор высоты какой-то немереный, и закрадываются сомнения, что мы продвигаемся к водопадам. Скорее, выбираемся наверх, из ущелья. Тем не менее, ползем. Выползаем наверх. Окончательно и бесповоротно понимаем, что водопадов тут нет, и ежели мы сейчас продолжим идти по тропинке, то придем назад в Каменномостский (притом, что Слон стоит в 7 километрах, у входа на водопады Руфабго).
И мы начинаем спускаться. Вроде как оно физически и легче, чем подниматься, однако, страшно мне было до такой степени, что потом, когда мы шли вполне горизонтально, хотя и по речке, я уже не могла себя заставить перепрыгнуть с камня на камень, пройти по бревнышку над ручьем и т.д.
С огромным трудом я дотащилась до водопада номер 5.
Сам водопад не очень впечатлил, но там вокруг такой первобытный хаотический каменный пейзаж, что, право, я не разочаровалась, и мне не было жалко, что я тут дрожу ногами и прочими членами от усталости. Огромные валуны, нагроможденные друг на друга, мощные стволы поваленных деревьев, принесенные половодьем.
Кроны живых буков и вязов смыкаются над головой, и солнце пробивается сквозь ажурную сетку листьев и ветвей. Кривые «комнаты» - пещеры, образованные валунами. Кажется – вот сейчас питекантроп какой-нибудь выйдет, и с ним по-английски не договоришься…
Посидели там, отдохнули, пошли назад. Назад я уже даже не тащилась, я просто-таки ползла. И тот спуск около «Девичьих кос» одолела совсем на когтях.
Вернувшись на площадку у входа, где расположены сувенирные лавки и кафе, мы устроили себе роскошный обед из шашлыка, овощей, запеченных в горшочке и чебуреков. Очень было вкусно и пошатнувшиеся силы восстановились.
Потом пошли к первому водопаду купаться. Однако после прошедших за неделю дождей вода стала значительно холоднее, чем в первый раз, и народ уже не столь радостно плескался и нырял.
Поехали в поселок. Заехали в зоологический музей, купили сувениры – магнитики, книжку, DVD. Поговорили с хранительницей музея, пожелали друг другу всего самого.
Как правило, лучшее впечатление производят люди, которые любят то, что делают, гордятся тем, что делают, и это – что самое приятное – не финансовые пирамиды, не откаты, получаемые со строительства дорог, а просто – проведение экскурсий для туристов. Она рассказывает о месте, где она живет, о месте, о котором никто не знает!
У нас на работе многие вообще, например, не знали, что Адыгея в составе Российской Федерации. Думали – это в Грузии или в Армении где-то. Я до поездки тоже очень смутно представляла себе, что такое Адыгея. Бывала в Кабардино-Балкарии, бывала на горных речках в районе Хосты и Кудепсты, но в Адыгее будто бы взято самое хорошее и оттуда, и отсюда, и, в то же время, нет ни специфического кавказского национального «флера», ни туристической «заезженности». Не знаю, как выразить. Ощущение, что там все счастливы, все бодры, и что там в самом деле у природы не бывает плохой погоды.
Вспоминаю, в станице Сахрай видела из окна машины – хозяйка несет кролика. Кролик здоровенный, как хороший пудель. Морда сытая, довольная. И хозяйка довольная, несет его за уши и за заднюю часть. Кругом индейки ходят, цесарки – все неспешные, довольные собой и окружающей средою. Счастливые!
И вот смотрительница зоологического музея, хозяйка здания в две комнатки с тремя чучелами зверей и каменными аммонитами, - она выглядит такой же счастливой, как хозяйка конюшни Татьяна, как рафтер Евгений, как наши хозяева из кемпинга; как вся эта, пока еще не тронутая большим бизнесом, земля. Дай им бог и дальше процветать и не погибнуть под железной пятОй Сочинской олимпиады…
…Ночью с субботы на воскресенье семья почему-то не спит вообще.
22 августа, воскресенье - 26 августа, четверг
Дорога к морю.
4.00. Серега в тишине предлагает: «Раз никто не спит, может, уже будем собираться?» Мы одобряем это предложение, и встаем. Собираемся, грузим вещи, завтракаем.
6.00 садимся в машину. Подходит Павел попрощаться. Спасибо огромное и Павлу с супругой, и Александру – за гостеприимство, понимание, и весь тот уют, который они своими руками организовали в своем кемпинге с таким же, абсолютно правильным, названием.
Белореченск, Хадыженск. По дороге, состоящей из одних поворотов, подъезжаем к Шаумянскому перевалу. Это серпантин, гравийка. Дорога в целом приличная, без ухабов, но держит в большом напряжении. Ездят тут и фуры, и местные жигули, и иномарки. Единственное, поскольку набор высоты большой, маломощным машинам, наверное, будет трудновато.
Слон покрывается пылью от впереди идущего фургончика - фольксвагена. Вот и высшая точка, теперь вниз.
Вот мы уже и катим к морю. Дорога, по-прежнему, чертовски извилистая и серпантинистая, но уже асфальт. Местами очень узко. Ограничение скорости 70 км/ч выглядит по меньшей мере смешно. Тут вряд ли можно где-то ехать 70, на мой взгляд. (По сравнению с маршрутом через Горячий ключ до Туапсе путь получается короче на 88км.)
Туапсе. Останавливаемся в придорожном кафе пообедать. Решаем ехать в Агой, он ближе всего, и там искать жилье.
Спускаемся в Агой. Сперва заезжаем в жуткий дальнобойный кемпинг, но даже не рискуем ни у кого ничего спрашивать, так там все замурзано, потом продвигаемся в районы частной застройки. Спрашиваем для интереса у армянина – хозяина симпатичной двухэтажной виллы – что почем. В принципе, недорого – 1200 за 3-х местную очень красивую комнатку, общая кухня (всё оборудование имеется, и опять же – выглядит, прямо скажем, евро). Машину можно загнать во двор.
Какие минусы в подобном проживании, на мой взгляд.
Первое – хозяин устанавливает шибко строгие правила. В доме – и внизу, и само собой наверху, ходить только босиком (там очень чисто, но совершенно неохота нарываться на дурацкие замечания, если вдруг случайно сделаешь пару шагов от входной двери в обуви), возвращаться не позже стольки-то. Не то, чтобы мы собирались вести ночную жизнь, но как-то все равно неприятно.
Второе – в доме одновременно проживают несколько семей с детьми всех возрастов. Во дворе места для игр нет, все тусуют внизу, на кухне. Несколько хозяек одновременно готовят обед. Шум и гам царит весьма раздражающий. Еще раз – это все чистое ИМХО.
Третье – до моря около 800 м. Можно пешком, по тропинке, а потом по козьей тропинке слезать со скалы на пляж. Можно ездить на машине – выезжать на новороссийскую трассу, потом через пару километров съезжать с нее и двигаться еще километра полтора по улицам. Но не факт, что у моря будет, где припарковаться.
Четвертое – магазинов в поселке два. «Магнит» с неслабыми очередями и еще один продовольственный, в котором можно купить только что-то на «перекус», а-ля сосиски, печеньки и хлеб. Рынок вроде есть (около Магнита), но по каким дням и по каким часам работает, установить не удалось. До «Магнита» от виллы пешком тоже особо не пройдешь, надо на машине. Т.е., повсюду на машине, что нас уже не устраивало, хотелось уже, наконец, от нее отдохнуть.
Переезжаем поближе к морю («к набережной», как говорят агойцы).
Заезжаем в первую же базу под оригинальным названием «Агой», спрашиваем, есть ли места. Есть. Огромная территория, небольшие корпусочки, столовка.
Машину разрешают поставить в тенек под платанами. Сдают нам фактически трехкомнатный номер (гостиная и две спальни) с кондиционером, ванной и туалетом, с трехразовым питанием – за 3000 в сутки. Недешево (Жаба просыпается немедленно!), но учитывая, что общепита в Агое никакого не имеется (не считая шашлыков по вечерам в летнем кафе на пляже по недемократичной цене), это кажется нам приемлемым предложением.
На море. Заселяемся, и топаем на море. До моря метров двести. Выясняем, что Агой – это чисто военный поселок, который состоит из военного аэродрома и казарм, огороженных забором. А уж вокруг забора сейчас плавно расцветают гражданские курортные застройки. Аэродром пока по площади куда больше, чем застройки. Гулять по вечерам негде, увеселения есть, в зачаточном состоянии – батуты, какие-то еще аттракционы. (Самый увлекательный и бесплатный аттракцион – это непрерывно валящиеся с неба парашютисты, приземляющиеся где попало, в воду, на берег, оптом и в розницу, а также «спасающие» их катера.) На городском пляже – от набережной направо – организуют заплывы на «бананах», на «ватрушках» за катером, можно проплыть на «банане» к знаменитой скале Киселева. В общем, больше 5 дней там делать, в целом, нечего.
Есть несколько (4-5) баз отдыха, прилепленных одна к другой как раз вдоль аэродрома. Места можно снять везде, спокойно.
Пляж галечный, вода очень чистая была, прозрачная, всякой живности полно – креветки, крабики, бычки и прочие мелкие рыбки.
Подплывали и дельфины довольно близко к берегу.
По пляжу ходят флегматичные разносчики, виртуозно исполняющие арии «Пиво-рыба», «Холодные напитки, холодное пиво», «Горячая кукурузка» и так далее. Все недорого, все довольно вкусно. Я вспомнила детство золотое, угрызла кукурузу. Вкусно!
Газет и журналов купить негде, только в «Магните». Там удалось купить «Комсомолку» трехнедельной давности и несколько газет со сканвордами. Шампанское «Мысхако» - брют в «Магните» всё забрали мы.
Так мы и зажили, значит. С утра на завтрак, потом на пляж. До обеда на пляже, после обеда - сиеста. Потом ужин, и снова на пляж, купаться и любоваться закатом.
Кормили на базе недурно. Серега сказал – как в пионерлагере. Поскольку пионерлагерей в моей жизни не было, мне вспоминался пришкольный летний лагерь. Толстый омлет, перловка и котлета, компот и чай, отдающий свежим сеном.
В предпоследний день перед отбытием выяснили, что база принадлежит какому-то нефтяному НИИ из г. Грозный Чеченской республики. Там вообще, постоянно мелкие детишки отдыхали, и мы на них, в основном, умилялись. А тут прикатили взрослые студентики, и стали коситься на нас, как солдаты на вшей. Поняла, как ощущает себя белый в негритянском гетто.
Устроили они лезгинку как-то вечером. Бодрые парни, ничего не скажешь, только вот где у них кончается танец, и начинается война – неясно.
Ну вот, накупались, подзагорели, отдохнули… В последний вечер на море был хороший штормец. Мы попрыгали на волнах, поймали неслабый адреналин, когда вылезали. Вот и все, до свиданья, море!
(Попытка заснуть перед дорогой, как всегда, не удалась.)
27 августа, пятница
Дорога к дому.
5.00 Выезжаем.
Снова Шаумянский перевал…. Снова Слон весь в белой пылище.
Хадыженск, Белореченск… Бейсужек, Выселки, Ростов-Дон…. Воронеж… Тянем до Ельца, до знакомой гостиницы. Прибываем в человеческое время, около 10 вечера. (Мост в объезд Ельца все еще реконструируют, когда закончат – неизвестно. На обратной дороге, если ночевать в Ельце, надо уходить с М4 на первом же съезде с указателем «Елец», чтобы не встать, как мы, на 1,5 часа в пробку в двух километрах от гостиницы.) Устраиваемся в 2 номера – одноместный и двухместный. Типа с удобствами. Ну, горшок – да, а вот душ, увы, был только холодный. Эх, интуристы, интуристы…
28 августа, суббота
Орловская область, Брянщина, Смоленщина, вот и Псковская область! Уже что-то родное.
…У меня сложилось ощущение, что на Псковщине и в Ленобласти надо ехать по федеральным (и областным) трассам, пусть и не сэкономишь на километрах, но сэкономишь на нервах и, возможно, времени. Второстепенные дороги, которые вроде что - то должны сокращать – если по атласу смотреть - в 90 процентах случаев просто убойные. И здорово действуют на усталые нерьвы. (Особенно в дикий ливень, который периодически догонял нас в течение дня, заливая и пряча выбоины, в которые влетали колеса…)
К вечеру понимаем, что устали и не худо бы устроить вторую ночевку перед Питером. Пытаемся заселиться в гостиницу в поселке Локня, еще нет и девяти часов вечера. Гостиница даже открыта. Но там есть только охранник, он не может нас поселить. А администратора нет. Ушла. Куда? Неизвестно. Когда вернется? Непонятно. А вернется ли вообще? Да должна бы… Ждем сорок минут, едем дальше. Доезжаем до Бежаниц. Бежаницы погружены во тьму, как и Порхов в дальнейшем, собсно.
Решаем тянуть до Луги (попутно прибавив пару десятков километров разбитой грунтовки на объезд ремонта под Порховом), там точно можно заночевать.
29 августа, воскресенье.
1.30 Луга. Да, тут есть гостиница, и фасад у нее фешенебельный, и холл отремонтирован. Но этаж – привет интуристам. Общий толчок (страшно вонючий), общая грязная прокуренная умывалка… (Хорошо, что толчок хотя бы расположен на этом же этаже.) ДУша нет вообще. Горячей воды нет вообще – там просто нет даже и крана под горячую воду. Ладно, сама комнатка приличная, кровати удобные. И в любом случае, хорошо, что есть, где переночевать, а то фигачить еще 175 км до дома нет никаких сил.
7.00 Все еще Луга! Выезжаем.
…Хочется насчет российских гостиниц еще поудивляться. На кой черт я должна в половине второго ночи заполнять регистрационные карточки на себя и мужа, указывая дополнительно к ФИО еще год и МЕСТО рождения, номер паспорта, дату выдачи паспорта и наименование (а в Луге еще и код) отделения УВД, которое выдало паспорт, цель прибытия в город нахождения гостиницы? Нет, еще не скоро изменится наша система. Пара - тройка поколений еще пройдет.
Долго тянем на остатках топлива по Е95, ищем заправку. Все они, как нарочно, по встречке. Посему идем скромно, 80 км/ч, на круиз - контроле. Расход сразу уменьшается до 8 л на 100 км против обычных 10 л. Нас объезжают все, кроме гужевых повозок. Ну, слава богу, заправка Киришского НПЗ. Не обсохли! (Предыдущая заправка была в Велиже, за 560км, далее были только заправки типа «бочка с краном», для дизеля – стремно.)
Но вот уж близко, как говорил А.С. Пушкин, только про Москву. Чувствуется дыхание большого города. Волхонка – здесь уже начинается город, скорость 60. КАД! Ура, скоро будем дома! Одолеваем последние 30 км по КАДу, заезжаем в Real, закупаем продукты и выпивку, чуть не плача от радости, что можно купить все сразу, не бегая по отдельным магазам и ларькам.
Выглядим в сандалиях, бриджах и футболках странно – народ весь приодет в кожаные куртки, толстовки и джинсы.
Ничего, до дому всего метров четыреста. Быстро разгружаемся, едем ставить Слона. Ух, какой он грязный! На нем разноцветная пыль всех двух с половиной тысяч километров российских дорог – от горных серпантинов до районных двухполосок и федеральных трасс. (Охранник на стоянке спросил – а что, другая машина, что ли, у вас? Да нет, говорю – та же, только очень грязная…)
Ну, теперь уж всё, дома.
P.S. …И вот прошло два года после нашей поездки в Адыгею. Взялся перечитывать отчет, и вдруг понял, что осталось много «недоделанного» там. И до Фишта не дошли, и по Курджипсу не до конца поднялись, и по Руфабго. Подумал, что если не ограничиваться одним днем, а взять с собой легкую палаточку и уходить на одну-две ночи от базы, Адыгея еще много чего cможет показать!
