Замбия в моем послужном списке путешественника до этого была представлена точкой на карте на границе с Зимбабве.
Это окрестности водопада Виктория: отель Ливингстон и здешний специалитет пощекотать нервы: Купальня дьявола на краю водопада – экспириенс, который запоминается на всю жизнь. Ну и ещё наверное Замбия запомнилась мне бизнес лоджем в аэропорту города Ливингстон, где за 20 долларов я выпил все запасы Чиваса, а после проспал в самолёте всю дорогу до Йоханнесбурга.
Замбия показалась мне в ту поездку более цивильной и весёлой, по сравнению с тусклой Зимбабве.
Поэтому, когда компания KLM предложила проинспектировать их новый рейс в Лусаку (Замбия) я не раздумывал – если в Ливингстоне мне понравилось, то ближе к столице должно быть ещё круче. Это предыстория.
Немного о государстве Замбия. То, что прочитал в Википедии: бывшая Северная Родезия. Страна, имеющая богатые залежи меди и молибдена, а так же алмазы и уран. Всё это сразу же переводит её в разряд бедных стран как ни парадоксально. Ну, а десятилетие построения социализма отбрасывает её на уровень беднейший.
85% населения живёт за чертой бедности. 85% населения заняты в сельском хозяйстве.
Некоторая закономерность для стран Африки, выведенная мною в аксиому:
- Чем беднее страна, тем дороже она для туризма.
Рейс Амстердам – Лусака выполняется бортом А330 компоновки 2-4-2
Некоторое новшество для меня: часть салона эконом класса теперь разделяется на привилегированный и обычный эконом. Отличительная черта привилегированного эконома - это оранжевые салфетки на подголовниках. Данный сегмент дополнительных поборов располагается на первых четырёх рядах эконом-класса. Билеты на эти места, например на рейсе Амстердам – Лусака, стоят дороже на 160 евро. Но об этом я узнаю позже. А пока позвольте представить вашему вниманию специальную тактику посадки в самолёт:
- надо узнать на чек-ине загрузку самолёта. Как правило общительные сотрудники сливают эту информацию. Если самолёт fully – тогда шеф, всё пропало!
Если самолёт не fully, тогда смотрим следующий пункт меню
- зайти на борт надо последним, и постараться с ходу сесть в бизнес-классе для начала.
Если это не прокатывает и бортпроводники, сверившись со списком рассадки, прогоняют вас с удобного и широкого кресла, следует сесть на лучшие места в экономе. На А330 это средний ряд из 4-х кресел.
- расположившись на самых удобных местах, вы дожидаетесь на всякий случай речь командира корабля – начало его выступления означает, что полётная ведомость закрыта и более никто на борт не проникнет.
- после чего застегните ремни и ожидайте взлёт сидя по центру группы (4 или 3) сидений.
Далее следует взлёт лайнера и ваши действия по подкладыванию четырёх подушек под голову, обертывание четырьмя пледами и наклейка стикера «Не беспокоить» на видном месте спинки одного или более сидений.
В моём случае, в этот раз побеспокоили и попросили доплатить. Однако и здесь выход будет: тут главное вести себя естественно и мотивируя нежелание платить принципом, топать на свои места – они 100% уже будут заняты. После непродолжительного, но эмоционального – «Моё место занято!», вас вернут обратно на привилегированный диван, добавив на пару порций полётного вина.
Перелёт через африканский континент для меня удобен тем, что совершенно нет турбуленций на ревущих 40-хх. Сравнивать с трансатлантикой с пересечением экватора даже не буду – там самолёт кидает как щепку, а тут над ЦАР немного тряхануло и всё: летим по центру континента в форме черепа – тут дожди и грозы в редкость.
Лусака встретила нас приветливой темнотой. Потом уже стало понятно почему – в районе аэропорта вырубилось электричество как раз к нашему приземлению, поэтому лайнер сделал пару кругов, примеряясь - где бы разбиться (полоса была не освещена), пока наземные службы втыкали горячие факелы вдоль бетонки. Наконец, когда мы плюхнулись и весело проскакали половину взлётной полосы, в окнах иллюминаторов показалось мертвое здание международного терминала аэропорта Лусаки.
Среди пассажиров оказалось 4 человека из первого класса, которых забрали из самолёта на устройстве подающем в самолёт бортовое питание – наверно они опаздывали на заказанную заранее охоту на слонов или привезли выгодный контракт для администрации президента Замбии ( с хорошим откатом).
Остальные пассажиры сидели в самолёте около часа и ждали, пока выгрузят и расставят багаж вдоль красной ковровой дорожки, ведущей от самолёта до крыльца.
Во тьме зловеще светили фары дальнего света всего автопарка аэропорта, а так же бульдозеров с ближайшей стройки – люди выходили из самолёта по четверкам и в их задачу входило в течении времени прохода от трапа самолёта до двери здания, отыскать взглядом в свете прожекторов свой чумадан, а после взвалив его себе на горб, пройти в темноту здания аэропорта, где было только 3 лампочки, запитанных от генератора, который бренчал тут же, чадя выхлопом в не проветриваемое помещение.
Мы были в первых рядах. Багажа нет – мы путешествуем с барсеткой. На пограничном контроле отдаем два паспорта с двумя бумажками заполненные в самолёте и 100 долларов. За это в течении 3-х минут получаем визу Замбии, вклеенную в паспорт и тут же жирный штемпель выезда в страну… И вот мы уже пройдя в темноте по какому-то хламу и опять же коврам, но в каком-то VIP зале, выбираемся наружу.
О! Первая сигарета после 10 часов полёта! Как хорошо...
На этом можно завершить чтение так как дальше будет сухая информация с цифрами и только по делу…
Хотя… Сомневаюсь. Возможно что Остапа опять понесёт
Такси из аэропорта до города.
Очень хочется уже где-нибудь упасть, выпить и в душ.
Но в темноте, чернокожие люди просто с ног сбивают предложениями довоза до города за 100 долларов.
Ну не в Домодедово же мы, черт побери! У меня фонарик на лбу с 4 светодиодами. Свечу прям в рожу. Говорю: 100.000 квачей и не больше!
От меня отворачиваются и идут к тем бедолагам, что вываливают с темного брюха аэропорта.
- Хорошо! Даю 150 тыс (это 30 долларов). Курс такой: 1 доллар = 5000 квачей
Один из водителей вороватого вида согласен.
От аэропорта до центра Лусаки ехать 15 минут. Дороги пустынные – уже полночь и народонаселение столицы этой африканской страны занимается тем, чем занимается ежедневно: плодит детей.
Найдя наш лодж и бросив туда вещи, мы едем на центральную улицу Лусаки – Каиро, махнуть бабла и купить тоник и воду.
Бантоматы Barclays банка принимают пластик MasterCard. Предела в сумме наличных я не заметил, но заказанные 2 миллиона еле вылезли через окошко выдачи банкнот: самая крупная и виденная мною купюра в Замбии равна 50.000 квачей
Поездка по городу, с заездом на заправку, где можно в это время купить воду и лимонад обходится в 70.000 (драйвер хочет конечно же больше, но обламывается)
Лодж Juls Guesthouse, представляет из себя территорию, обнесённую двухметровым забором и ржавыми воротами с бойницей для беглой стрельбы из легкого автоматического оружия
Внутри неплохо: газон и два грязных бассейна по колено. Главное, почему на нём был сделан выбор: они так же являются прокатчиками авто.
Комнатка нормальная, постель, ТВ, кондишен, туалет с душем.
Африканская живность присутствует, но довольно смирная – сидит на месте и не борзеет.
Стоимость 464.000 со скидкой (скидка получена после переписки через интернет).
Завтрак 25.000 с человека (кофе и яичница)
Аренда автомобиля для самостоятельных поездок по Замбии
Самое дорогое в Замбии – аренда автомобиля. Узнав утром цену аренды авто через наш лодж, я решил съездить в аэропорт и проверить соответствие.
Итог: лишние 60 долларов за поездку туда обратно таксисту : в аэропорту дороже + в аэропорту всё забукировано.
Стоимость аренды авто складывается из нескольких слагаемых:
- аренда в день: 314.500 квачей в день (63$)
- страховка : 100.000 квачей в день (20$)
- стоимость проезда 1 км = 2000 квачей (0.4$) вне Лусаки
- стоимость топлива 1 л = 1.8$
Но это еще не всё: к полученной итоге по результатам показаний одометра сумме прибавляется налог и 16% НДС
Поездка в национальный парк Kafue и обратно (650 км) обходится в 550 долларов.
Но на основании нашего опыта могу сказать следующее:
- при аренде автомобиля говорите, что вы будете использовать автомобиль в пределах города, тогда вам не насчитают дополнительные 2000 с 1 км
- не берите джип, берите легковушку – дороги в Замбии хорошие, а национальный парк Kafue пересекает хорошая асфальтированная трасса. До лоджей в парке по проселочной дороге вполне можно доехать на какой-нибудь Тойоте Королла
- по хорошему, если Замбия у вас конечный пункт – берите любой автомобиль у прокатчика и засаживайте её в дерево под конец: прокатчик не берёт данные кредитной карты. Только скан паспорта и прав.
Засадив авто перед временем сдачи (так чтоб не возникло подозрений где вы), садитесь в самолёт и в добрый путь из Замбии в другую страну. Это будет уроком системе rent car в Замбии и может быть после нескольких таких случаев агентства rent car наконец-то спустятся на землю и приведут схему аренды в соответствие с мировыми нормами:
Должно быть две опции: unlimited mileage и ограниченный дневной пробег. Все цены уже должны включать скрытые платежи типа НДС и такс.
Город Лусака.
Смотреть нечего. Одна центральная улица, где сконцентрированы все банки, рестораны и ночные клубы. Пара хороших отелей Рэдиссон и Интерконтиненталь. Много торговых центров. Менять деньги лучше в обменках при торговых центрах.
Много ресторанов. Понравился корейский Diane’s недалеко от посольства Великобритании.
В торговых центрах выбор продуктов такой же как в Ботсване и Зимбабве – всякая херня. Импортное – дорого (овощи-фрукты, вино, мясные изделия, сыр). Местная продуктовая корзина представлена хлебобулочными изделиями и пивом. Пиво Mosi вполне приличный лагер.
При выезде из города вы попадаете в area стихийных придорожных рынков.
Особое внимание заслуживает такой сектор бизнеса, как мраморная щебёнка. Продаётся кучками по 2 ведра. Не приценивался, но бизнес процветающий: посудите сами – хэнд мэйд: щебёнку при вас готовят толстые негритянки с молотками в руках, которые её раскалывают нон-стоп вдоль дороги.
Когда я впервые увидел кучки камней, то невольно подумал, что данный набор продаётся для любителей запечь бородавочника по-монгольски: что проще чем набить обезглавленную тушу раскалённым мрамором и попивая холодное Моси, не торопясь разжечь горелку паяльной лампы. Это вам не сурок с равнин – это дикое мясо с саванны
Так же представляет интерес вольный бизнес производителей древесного угля. Представители этой ниши хозяйственно-трудовых отношений стоят вдоль дороги с корзинами и хлопают в ладоши. Прям как в опере.
Так же в Замбии есть производство хлопка.
Поначалу я принял эти тюки, что периодически выпадают вам под колёса из грузовиков, за мешки с вторсырьём типа старых матрасов из списка гуманитарной помощи. Но потом воотчу видел склады с сырцом, на котором прыгали по 15 человек оранжевой униформе: таким образом, хлопок перерабатывается и освобождается о семян для последующей отправки его на обогатительные фабрики в ЮАР, где его моют, вычесывают и в итоге делают нитки.
Если бы не неразговорчивая охрана и колючая проволока на заборе, то купил бы и отправил карго несколько тюков для будущей зимней бойни.
Парк Kafue
Kofue - крупнейший национальный парк в Замбии. Так же он входит в пятёрку крупных национальных парков мира. Если мне не изменяет память - я всё правильно вспомнил из прочитанного
До парка можно добраться до хорошей асфальтированной дороге М9. Как я уже упомянул – для поездки в парк подойдёт обычный легковой автомобиль. Некоторая засада при выезде из Лусаки: на дорожном покрытии много бугров -лежащих полицейских. Однако есть возможность сократить время ожидания пока какой-нибудь самосвал с рудой пыхтит переваливаясь через эти бугры – можно и даже нужно обогнать эту шайку-лейку по пыльной обочине. Иногда местные торговцы кладут на неё камни, но всегда можно найти дополнительный объезд, сигналя и заставляя торгашей убирать свои лотки с помидорами.
Трасса М9 рассекает парк Kafue на две половинки: северную и южную. То есть даже просто проезжая через парк по асфальтовой дороге вы наблюдаете переходящих ваш путь слонов, прыгающих из травы под колёса автомобиля антилоп импала, обезьян типа макака-бабуин (забыл как называется), бородавочкинов.
Жилье в парке Kafue.
Лоджей несколько.
Самый хороший и везде рекомендованный находится в южной части парка, то есть по левую сторону от вас. Называется Mukambi Safari Lodge
Стоимость проживания тут 800.000 квочей за бунгало (цены привожу С ЧЕЛОВЕКА!). Бронировать место в нём надо сильно заранее. К нашему приезду тут всё было зарезервированно.
В северной части парка 3 лоджа. Один из них не имеет бунгало и представляет из себя кемпинг (приезжать нужно со своим барахлом и палаткой).
Называется Zamlodge. Фотка заката оттуда. Находится на берегу реки. В темноте (мы туда заехали часов в 7 вечера) маячками видны огни костров и слышен детский смех - видимо приезжают семействами.
Самый дорогой - Mayukuyuku предлагает полный пансион: трёхразовое питание, сафари под руководством гида, лекции о дикой природе…: то есть рассчитан на старых пердунов, которых привозят в этот лагерь на хороших джипах, экипированы они как Индиана Джонс в одинаковые панамы, говнодавы и одежду цвета светлого хаки. И все с одинаковым предвкушением приключений топают в комфортабельные бунгало. Хотя для них сама поездка от Лусаки до парка – уже приключение…
Последний, где остановились мы - Mikombo, предлагает бунгало покрытые соломой на берегу реки и более ничего. В бунгало есть туалет и душ. Кровать под москитной сеткой. Электричество выключается в 00:00, включают его в 18:00
Стоят такие хоромы 250.000 квочей (с человека) – это средний вариант из всего, что здесь есть.
Ночью в реке хлопают хвостами крокодилы, а ранним утром ревут и сопят гиппопотамы, то есть бегемоты. Так же на водопой приходят импалки и какие-то серые парнокопытные, похожие на лосей. Всякой ядовитой живности в виде змей и пауков не обнаружено. Перед закатом кусаются мухи похожие на мух цеце или на слепней. Скорее всего какая-то помесь. В машине обнаружены экземпляры напившиеся крови - явно не человеческой. Убиты с удовольствием.
Комарики есть, мелкие и не сильно злобные. Репеллентами не пользовались, от укусов не страдали
Заказ на реке красивый, а рассвет свежий, но вот что мне подумалось:
За такие деньги лучше пожить в лодже на Амазонке – в Бразилии или Перу…
Там хоть оленей и лосей нет, зато птиц побольше и рыбалка хорошая, да и купаться в притоках Амазонки можно без опаски подхватить какого-нибудь паразита или укус от крокодила.
Дополнительная информация о Замбии:
Обмен денег в Лусаке:
Поменять доллары на квочи можно в банке. Либо (что лучше) в обменном пункте в любом торговом центре)
Пластик за покупку у меня приняли лишь в торговом центре. В остальных случаях просили наличные или предлагали совершить операцию с картой прибавив 7% к сумме покупки
Мобильный интернет в Лусаке:
Сим карта Airtel (красный, как в Индии) стоит 5.000 квочей
100 Мб интернет траффика стоит 30.000 квочей
Интернет в городе 3G, а в парках GPRS, но ловится уверенно. Единственно, что мне не понятно до сих пор: как 100Мб у меня испарились за 1.5 дня если учесть, что я лишь проверял почту, немного использовал карту Google и закачал 3 фотографии сделанными айфоном.
Отбивка расхода траффика не посылается, проверка баланса *114# показала в первый день 30.000, а на следующий, когда интернет отрубился – 0
Думаю, что тут какая-то разводка на бабки или надо подключать специальный тариф (мне о таком не известно)
Народ Замбии:
Вообщем-то нормальный, дружелюбный. Но попадаются сумасшедшие конечно. Особенно среди местных баб – могут орать, когда ты фотографируешь или просто когда по дороге едешь на автомобиле…
Все говорят на английском, что не удивительно.
Крайне медлительны и с трудом соображающие, впрочем от африканцев много и не ожидаешь…
Еда в Замбии:
Ещё со времен первой поездки в Гану я брезгую и не ем африканскую пищу кроме бушменского вяленого мяса. Кстати билтонг здесь не такой как в ЮАР и Ботсване – какой-то пресный.
В Лусане много национальных ресторанов и стейк хаусов. В лоджах лучше использовать консервы для самостоятельной готовки. Ну и это совершенно не кулинарный континент – Африка. Тут прикольно на людей смотреть, на вывески над сараями, ну и на животных так же поглядеть.
Сейчас подлетаем к Дар эс Саламу.
С сегодняшнего дня у нас в меню Танзания - следующая часть нашего путешествия
П.С.
Хотел рассказать так же об инциденте на дороге. Буквально перед сдачей авто, сдавая задним ходом засадил другой джип. У самого повреждения минимальные: оторвало кусок от бампера. У чувака всё сложнее: покраска и рихтовка заднего крыла и двери + покупка нового заднего фонаря.
Вообще-то дорожные проишествия у меня очень редкое явление: в РФ не помню когда что-то было, за границей лет 6 назад на Ко Чанге слегка задел мотобайк (был неправ мотобайкер, но сбежавшаяся орава тайцев предопределила мой платёж "постадавшему" в размере 100 долларов за какую-то хрень типа царапины на пластмассе)....
И вот предчувствуя большую весомость показаний местного для полиции, вылезаю и делаю фото. Но сам водитель признается, что не прав. Говорит, что машина его записана на фирму, а денег у него нет. И это в присутствии десятка негров, которые вылезли из его машины + зеваки.
Что можно сказать... Браво! Белый человек в Африке - это белый человек
