Однако: куда в Африку и с кем? Ехать с нашими турагентствами по ряду причин совершенно не хотелось. В то же время, Африка – неподходящее место для самостоятельных поездок белых женщин. Поэтому я откопала у себя ссылку годичной давности на сайт «Привет, Африка!», сайт был живой и очевидно обновляемый. Нашлись мои друзья по предыдущим путешествиям, которые также хотели посмотреть Африку, и поближе к цивилизации-)). На форуме «100 дорог» попался отличный рассказ Oт merial. Промодерировано.. Вот так мы и попали в ЮАР.
В программе нашего 18-дневного тура было написано: «ЮАР - страна размером с Европу, с несколькими климатическими поясами от жарких пустынь до покрытых снегом горных хребтов». И далее: «Тур требует приключенческого склада ума». Ума нам, естественно, было не занимать , и мы, как могли, разнообразили общий маршрут. А страна оказалась действительно большая, в фотоальбоме есть карта маршрута, который мы проехали и прошли.
Йоханнесбург, слоны и парк Крюгера
Начитавшись статистики преступлений и всё той же статьи Василия Тюхина, мы не решились провести 3 свободных дня перед началом тура в Йоханнесбурге. Остановились на полдороге в Стамбуле. Посмотрели полностью район Фатих и кое-что другое.
До сих пор считаю, что и правильно сделали. Однако никаких неприятностей за 3 недели в стране у нас ни разу не возникло. Возможно, маршрут поездки был построен так, чтобы избегать потенциально опасных мест? Хотя мы проехали почти всю страну, и никаких ограничений на нас накладывалось. Гид кстати, был темнокожим, что тоже хорошо. Сразу видно, белые – с сопровождением, это ограждает от нежелательных контактов с местными рейдерами.
Комфортабельный гест из серии «Дрифтерс» находился в загородной зоне под Йоханнесбургом, нас туда довезли из аэропорта без всяких происшествий. И буквально на следующее утро мы выдвинулись вглубь страны по направлению к парку Крюгера.
Сказать, что разрекламированный парк чем-то особо впечатлил, не могу. На его территории уложены тонны асфальта. Это удобно и цивилизованно, но лично я почувствовала разочарование. Слон на асфальте вроде как уже и не слон. Хотя сводки новостей следующей недели опровергли этот тезис – слон, которому не понравилась какая-то машина с туристами, немного пободал её, асфальт не притупил его своенравия (туристы отделались лёгким испугом).
Справедливости ради стоит также сказать, что заасфальтированы лишь главные дороги парка, за отдельные деньги и в отдельное время всегда можно свернуть в закоулочки и посмотреть животных там. Но всё равно сафари в Кении (например, Масаи Мару), Танзании (Нгоро-Нгоро) несравнимо лучше и ближе к природе. Говорят, прекрасно и в Ботсване (там я как раз ещё и не была). Самым ярким оказалось последнее впечатление, когда, уже на закате мы выезжали из парка на приличной скорости, и вровень с нашим авто прытким галопом бежали три носорога. Да и вся остальная живность вышла попрощаться, так что сцена оказалась на редкость красочной!
Тем не менее, гораздо больше мне понравились сафари в частных парках, примыкающих к территории Крюгера, где, собственно, мы и провели пару дней в кемпинге. Там же нашёлся слон и для нашего урока жизни в Африке . Утром нас увели на пеший треккинг по дикой местности. «Якобы дикой», «знаем-знаем» - именно с этими мыслями мы переглядывались между собой, исправно топча живописные пустынные окрестности и разглядывая пауков, деревья, подброшенные гидами черепа антилоп и редкие иголки дикообразов. Никого живого мы не видели. Так что днём решили погулять сами. Гид нас не пустил. Немного поспорив с ним, мы сели пить чай, а вечером снова уехали на сафари (где увидели кучу всякого зверья и чертовски замерзли в тонких ветровках). И, вернувшись в полной темноте, бодро двинулись с фонариками к палаткам побыстрее одеться теплее. Но управляющий кемпингом нас не пустил! «Там кто-то есть, наверно, слон» - вот что он сказал. Мы никого не слышали, хотели тепла и самозабвенно обсудили с ним тему всяких глупостей и близкой простуды. Но управляющий стоял насмерть, а вскоре треск веток стал очевиден и для наших ушей. В результате всех эвакуировали на террасу, а когда, по мнению гидов, слон немного отошёл, нас быстренько посадили в машины и устроили погоню. Слона мы увидели, несмотря на темноту. Посветили фонариком. Он с хрустом ломал и грыз деревья, но от света быстро развернулся и пошёл прочь. Так мы, наконец, попали в палатки.
Было ещё несколько таких историй. И совершенно разные вещи знать, что путешествуешь по дикой природе и непосредственно с этой природой нос к носу встречаться . Реальность другой жизни удивляет и выбивает на какое-то время из колеи. А потом привыкаешь. Возвращаешься, и из колеи выбивает уже городская жизнь.
Наша остальная группа.
Это отдельная песня нашей жизни в ЮАР. Потому что остальная группа, к которой мы присоединились в Йоханнесбурге, была иностранцами, и увидеть русских они никак не ожидали. Пожалуй, были этим неприятно удивлены, рассматривали наши части тела и снаряжения без всякого стеснения и не выражали готовности дружить народами. Это уже потом, когда мы вместе попали в горах в дождь и град, когда прошли и проехали часть пути, только тогда они стали общаться, обращаться с вопросами и садиться за стол ужинать вперемешку с нами. Мы и сами вначале, поглядев на некоторых, ухмыльнулись и перечислили вслух некоторые наши традиционные русские антипатии. В одном из гестов, к нашей радости, валялся какой-то журнал, где сразу на 1 странице было фотография Гитлера и его книги «Майн Кампф». Мы журнал оставили открытым на нужной странице . Как оказалось, это было рискованно: в нашей группе из 11 иностранцев русский язык понимали в той или иной мере как минимум пятеро, а американка к тому же читала в ходе поездки книгу на русском. Итого: голландцы, американка, француженка, и, яс-с-сно дело, восточные и западные немцы. Разделяю их не случайно, ведь между ними до сих пор большая (я бы сказала классовая) разница. О чём они сами нам потом и рассказали. Самыми демократичными в нашем случае оказались голландцы (именно с ними мы и мёрзли в том самом сафари около парка Крюгера).Самыми «другими» – пара немецких гражданок.
В итоге нам сказали, что есть разные русские. Часть наших им, западникам, не по душе. Ну, например, те, для кого «трезвый отдых – неправильный отдых». А также из категории «Я – принцесса в отпуске». Что, конечно, есть русские и приятных категорий. Но их как-то не очень видно. У кого-то русские оказались соседями, часто ругающимися между собой. Не любит Европа наших, в общем. В очередной раз подумала, что не стоит ожидать скорой отмены шенгена. Но было с ними интересно общаться. Да и полезно - столько акцентов английского! Мы с ними расстались друзьями! И, кстати, о француженках - даже в Африке они изящны! Это Сесиль.
Да, насчёт «трезвого отдыха»: господа иностранцы пили пиво и большими количествами. А мы предпочитали красные сухие вина. Во-первых, вкусно, во-вторых, вино – одна из статей экспорта страны, а значит, надо попробовать. Цена бутылки в магазинах и на фермах составляла от 50 рандов до примерно 200 за вина 2009-2010 годов. Конечно, попались и бутики, как в городке Кларенс. Цены на вино достигали здесь 700 рандов, а, возможно, были и выше.
В группе нашлась и пятая русская. Оформила визу в посольстве ЮАР на два въезда. Но до встречи с нами решила посмотреть ещё Ботсвану с Замбией, исчерпав тем самым свой визовый лимит. В результате на выезде из Свазиленда (мы пересекали эту небольшую страну, чтобы сократить дорогу и заодно посмотреть её жизнь и природу) её арестовали . Попросту не пустили в ЮАР. Чинная белая таможенница разволновалась не на шутку, в её предыдущий опыт работы и жизни такой поворот событий не укладывался. После того, как она закончила на нас кричать, мы попросили дать нам кого-нибудь, кто отвезёт нашу даму в столицу Свазиленда(т.е. туда, откуда мы только что часа 3 ехали). Надо понимать особенности африканской глубинки: такси не вызовешь, 3 часа поездки для них – это так же долго, как и полжизни, гостиниц там нет, как, собственно, и цивилизованного жилья в целом, преступность – та же, что и в ЮАР. А тут под вечер пятницы - блондинка со свеженарощенными волосами и педикюром, большими чемоданами, полными только что купленных шкур антилоп и прочей радостью. И не очень хорошим английским. Как мы доставали карту местности, чтобы понять и объяснить другим, куда же её надо везти, как поймали двух белых водителей, с которыми блондинка ехать не пожелала (ей было страшно с незнакомыми), как потом заарканили офицера таможни, который всё-таки повез нашу даму в столицу Свазиленда, чтобы потом, после выходных, идти в посольство ЮАР – это долгая история. Параллельно директора и менеджеры «Привет, Африка» тоже звонили по всем посольствам, гид бронировал отель в столице Свазиленда, брал номера факсов, куда можно послать документы. В общем, русские и гиды работали. Европейская часть группы ждала решения русского вопроса. Мы вежливо извинились. Потом пятая русская нас догоняла уже с новой визой, теряла в пыли африканских дорог свои кредитные карты, подбирали их всегда почему-то голландцы. Кстати, жила она с американкой, и они прекрасным образом поладили. Так что и американка хотела остаться в Свазиленде, помогать получать визу и защищать в посольстве. Но в итоге поехала дальше с нами. Поездка в столицу государства Свазиленд обошлась в 700 рандов (за 150 евро в обменнике нам давали примерно по 3 тысячи двести рандов). Обратно, думаю, было дороже, потому что к этому времени мы уехали дальше по направлению к Дурбану. Кстати, о визах. Если вы из ЮАР предполагаете посетить Лесото и Свазиленд, Ботсвану или Намибию – каждый раз для въезда обратно в ЮАР вам нужна виза. Посольство ЮАР в Москве – одно из самых жёстких и требовательных, документы должны быть поданы в идеальном порядке. Они просят распечатку с вашей карты за 3 месяца и хотят видеть расходование средств. Депозиты и вклады их не волнуют, справка с работы важна, но размер ваших будущих отпускных их также не волнует – ведь вы их ещё не получили. Остаток на карте не может быть меньше 70 тысяч рублей. Иначе это их не устроит, и вы будете вынуждены приобрести дорожные чеки. Или можно покупать их сразу, вместо валюты. Довольно громоздкая процедура оформления этих чеков в банках, мне их продал легко только Райфайзен. ВТБ и пара других банков не знали, что это такое. Немного смущает необходимость ставить вторую подпись при обналичивании (а вдруг не признают в Африке сходства подписей?-)), зато это гарантирует сохранность ваших средств при утрате чеков. Однако, предъявив копии чеков (двусторонние) и справку о их приобретении посольству, сами чеки я поменяла обратно на евро, правда, с небольшой комиссией.
Дурбан
Этот город был вторым крупным поселением по нашему маршруту после Йоханнесбурга. И, конечно, нам его хотелось посмотреть. Плохих отзывов о Дурбане не попадалось. Так что когда гид высадил нас у развлекательного морского центра Ушака и уехал по своим делам, европейцы пошли смотреть акул, как им и велели. Ну, а мы расстелили карту, выбрали направление до центра города и отправились туда пешком. Вначале всё шло хорошо. Улицы были светлые и широкие. Квартала через 4 стало как-то темнее, а на улицах больше мусора. Ещё через 3 квартала наше путешествие прервала полиция. Остановили нас, похоже, как раз вовремя. Потому что мы оказались на перекрёстке, сплошь забросанном мусором, как будто здесь все пили-ели, но урнами и контейнерами для отходов не пользовались, и упаковки бросали прямо тут же. Такая картинка, кстати, в ЮАР встречается с достаточной регулярностью: едешь-едешь, всё вокруг чисто и ухоженно (дороги, развязки, постройки и окрестности местами напоминают Штаты), и вдруг какой-то кусок земли, сплошь усеянный мусором. А дальше – бац, и снова чисто. Мы искали этому объяснение, кто-то из местных сказал, что, возможно, это вопрос того, кому принадлежит право управления земельным участком. Или проживающей на данной территории народности/племени.
Пока я вертела головой, пытаясь понять, как нам выбраться из этого квартала, подошёл полицейский. Спросил, кто мы, что тут делаем и почему хотим добровольно лишиться кошельков и фототехники. Велел немедленно залезать в его машину и все вопросы обсуждать только там. Мы попытались отказаться, сказав, что уже готовы поймать такси (несколько машин стояло вокруг). Но полицейский ответил, что никто нас не посадит просто так (оказывается, только по рекомендациям местных. К посторонним белым и голову не повернут). И вернулся с женщиной-водителем, которая согласилась повозить нас по городу, показать интересные места и заодно быть нашей телохранительницей. Она-то и объяснила, что если вас сопровождает местный темнокожий, это лучшая рекомендация. Вы-гость, и вас не трогают. Поэтому мы беспрепятственно прошлись по центру города, посмотрели католический собор, посетили местный торговый центр и рынок магических принадлежностей. Там от запаха и вида освежёванных тушек черепах, летучих мышей и кого-то ещё нам стало слегка не по себе. Заодно мы поспрашивали нашу темнокожую таксистку об апартеиде, о нелюбви к белым и о том, как чёрные и белые планируют жить дальше в одной стране. О русских из местных новостей она знала только 3 вещи: Россия – страна, которая торгует оружием, где много демонстраций и холода. Не очень-то лестно. О местных и приезжих белых отозвалась прохладно, сказав буквально следующее: «мы живём раздельно, и я хочу, чтобы так было и дальше. Нам так лучше. Не нужно приходить к нам. Когда белые и чёрные вместе – скандалы неизбежны». Поэтому город чётко поделен. Береговая линия с отелями осталась для белых туристов (в Дурбане, кстати, отличный пляж), кварталы в глубине – небезопасны. Нашей провожатой было лет около 30-ти, образование в финансовом колледже с приличным знанием английского языка. В городе она приезжая, поэтому работу по профессии не нашла, вот и работала на такси (после беседы с ней мы ещё много раз слышали, что в ЮАР – проблема с работой. И есть разные конъюнктурные ограничения. Например, в Кейпе, если вы темнокожий, на работу можете быть приняты только при наличии белой жены. Или наоборот).Ещё у неё был сын, без мужа. Поэтому, когда она попросила за 2,5 часа с нами 500 рандов, мы втроём переглянулись (всё-таки немало по местным меркам-)), и заплатили ей эту сумму, добавив от себя ещё 100 (а как иначе себя вести богатым торговцам оружием?). Она дала нам свою визитку, и я, как и обещала, выкладываю её контакты: Thekwinicabs, Durban, tel: (031) 301 2026, http://www.thekwinicabs.co.za, её имя– Thana, номер машины 0723976629.
Мы также записали контакты того полицейского. Ведь он был совершенно корректен, профессионален, очень доброжелателен. И написали письмо на имя его начальника с выражениями искренней благодарности. Надеюсь, оно получено, прочитано и принесло пользу.
Страна меня поразила. Столько километров тщательно сделанных дорог до сих пор я видела только в Штатах. Можно, конечно, опять вспомнить про апартеид и то, что дороги – его наследие. Но практически каждый день мы видели на трассах ремонтные и строительные бригады. Вроде и ремонтировать нечего – всё и так хорошо. Но нет, постоянно ремонтируют и достраивают.
Стольких перемен погоды я тоже нигде больше не видела. От зноя до града размером с горох. Добавьте ещё временами ветер в пустыне Кару, от которого даже пошатывает. Такова весна на краю африканского континента (мы приехали во второй половине ноября). Особенно отличилась Столовая гора в Кейптауне. Когда мы заезжали в город, солнце сияло по обе её стороны. Зато над самой горой клубилось тёмное облако. По аналогии вспомнился фильм Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и воронка над домом, где проживала героиня Марии Порошиной. Как позже выяснилось, мыс Доброй Надежды довольно длительное время именовался Мысом Штормов! Весьма для него подходяще! А Столовая гора так и не пустила нас наверх, ни пешком, ни на фуникулёре. Ветер и тучи. С подводным кормлением белых акул также пришлось попрощаться.
Горы и перевалы
Они неописуемой красоты. Больше сказать нечего. Почти все они давно вписаны в охранные зоны ЮНЕСКО. Остаётся только смотреть на них и пытаться сфотографировать. Попытки без штатива почти всегда неудачны. Фотографировать на ходу из баса (как мы пытались делать) – абсолютно бесполезно. Потому что картинка складывается из множества оттенков листочков, неуловимых переходов рельефа или высоты кустиков травы, других тонких моментов, которые недоступны фото на скорую руку. Поэтому у меня нет фотографий покорившего моё сердце заповедника Хлухлуве. Нет и озера Стеркфонтейн, и заповедника Голден Гейт. Зато есть плато Кару, названное в нашей программе засушливым. Весной оно просторное и ветреное, и некоторым образом напомнило мне тундру Норвегии. Вероятно, общим ландшафтом, кустиками (травы, а не ягеля) и стадами газелей (а не северных оленей). Мы, как русские первопроходцы, оделись в ветронепродуваемые куртки и отправились наверх, посмотреть, как оно там. Вокруг наших домиков и наверху бродили и высиживали яйца страусы, кочки травы - высокие, наступая, в них просто проваливаешься. Ещё там есть горы валунов (как и в целом по ЮАР), как будто специально наваленных друг на друга. Мы на них взобрались и решили, что они слишком велики, чтобы их кто-то катал шутки ради. А, значит, это шутка природы. Обстановка, в общем, слегка марсианская.
Другие горы мы нашли сразу после Дурбана – Драконовые.
Утром мы осторожно поспрашивали гида, куда будет лежать наш путь. Гид отвечал, что будет треккинг. Лучше выбрать короткий, часа на 3, и посмотреть наскальные росписи древнего племени Сан. Если же мы выберем длинный, то потом нужно идти в горы, и тогда дорога займёт часов 8. Вежливо рассмотрев росписи и как-то незаметно для себя, я и двое наших всё же повернули в горы, следом за тремя европейками, остальная группа двинулась домой. Гид, скрепя сердце и зубы, шёл за нами. В какой-то момент поворачивать назад стало проблематичным – участок пути был чисто скалолазным и без всяких верёвок. Правда, с небольшим положительным уклоном-). Зато наверху было ошеломительно красиво! Мы там поймали солнце, отличные пейзажи, грозу с градом и несколько молний, съели ланч и спустились обратно. Весь путь занял около 6 часов. Измождённый и счастливый гид жал нам руки, а остальная группа высыпала навстречу и стала спрашивать, как оно там, под молниями. Нам было приятно -волновались!
Ещё одна фишка гор в ЮАР – это облака, стелющиеся по ним. Как они их приручают – непонятно, но облака - не в небе. Они ползут и клубятся прямо на поверхности. Возможно, такова особенность столовых гор, я не знаю. Все видели, как пускают сценический дым под ногами артистов. Но горы тоже умеют делать сценические эффекты. И это зрелище гораздо круче!
Кару
Побережье и небо.
Такой же красоты и побережье. Разглядывая виды ЮАР в путеводителях, поневоле делаешь скидку на фотошоп. Оказалось, всё это - живые картины. Мы были на побережьях двух океанов, смотрели на дельфинов, шли по набережной в Найзне и Дурбане, а потом и по скалам заповедника Титикамма, смотрели на виды океана при въезде в Кейптаун, а потом и в самом Кейптауне и на мысе Доброй Надежды. Выбрать, где лучше - очень трудно.
Я, конечно, фанатка Индийского океана. Это решено давно и бесповоротно . Но вот в Кейптауне мы нашли русского гида Ольгу, и она отвезла нас в одно местечко… Вот это да! Красотища! Must have для каждого, что посещает Кейптаун. Напишу ей и уточню название.
Облака в африке тянутся во все стороны как сахарная вата, сбиваются в стайки как упитанные барашки или вдруг образуют свинцовый смерч. По поводу фотографий неба, океанов и остального мы поспорили с Александром, натуральный у них цвет или подкрашен за счёт моего поляризационного фильтра. Каждый остался при своём мнении, зато уж точно облака на них видно хорошо!
Краски Африки таковы, что в фотошопе они не нуждаются, только на Атлантике мы в совершенном изумлении насчитали у океана 5 разных оттенков воды! Однако я всё же воспользовалась фильтром резкости фотошопа, поскольку все фото сильно сжаты, и значительная часть из них сделана в движении, через стекло нашего баса.
Множество впечатлений о поездке остаются за бортом рассказа. Но, конечно, всегда интересны люди. Поэтому чуть позже - ещё немного истории семьи Преториус и других обитателей этой страны.
Побережье
Парк Титикамма -
побережье дельфинов -
около Кейптауна -
пляж Дурбана -
PS
И немного о насущном.
Лучшие сувениры мы купили в Вотерфронте в Кейптауне (такой развлекательный и шопинговый райончик. Очень вкусно кормят).
С сувенирами нам повезло и в Найзне. 800 рандов за серебряную подвеску с волоском слона, 200 рандов за фигурку африканской женщины с куском чароида вместо подола платья, 100 рандов просто за куклу.
Из всех посещённых ресторанов нам понравился Marco Radebe в районе BO-KAAP, http://www.marcosafricanplace.co.za. Вас там накормят по вполне внятному прайсу (с пивом или вином – от 300 рандов), а также споят и станцуют, дадут поиграть на африканских барабанах и продадут свой CD, если вам запала в душу музыка – 120 рандов.
Что-то можно купить и в Кларенсе, если вы туда приедете. Мы нашли себе магнитики в виде миниатюр картин местных художников и пару штучек ещё-чего-то.
Прилетая в аэропорт Йоханнесбурга, готовьтесь к тщательной проверке документов. Нас трясли основательно. И дважды потом остановили в аэропорту. Идут себе четверо русских с горкой сумок, а вдруг съестное с собой привезли? Вот его у нас и искали.
В общем, вот так.
Oт merial. Как вставить в сообщение фото из интернета
Как вставить в сообщение фото с компьютера
Фотогалерея. Как пользоваться. Как вставить фото в сообщение
