Ну будем считать что эти компании выполнили грязную работу, вроде как в Москве гастарбайтеры из ближнего зарубежья, ОК ?
Продолжения будут плавно появляться пока не надоест или пока не закончу. Спасибо за внимание
***
***
***
***
***
Часть шестая. Велотреккинг по асфальту
30 Декабря.
Пикап за 150 рублей повез нас на хребет Крокер. В кузове после загрузки пяти велосипедов и рюкзаков не осталось места даже для маленького ящичка с весами, который там лежал до нашего появления, ибо владелец машины имеет также рыбный бизнес. Водила – индонезиец, прокатились с ним до его дома в трущобах КК, где он оставил свой ящик, заодно посмотрели на его семью – куча детей, его дети и племянники, самый старший (лет 16) спросил, не подарим ли мы ему один велосипед. Я ему предложил купить все наши велосипеды в Тавау по дешевке. Но он меня, кажется, не понял, но шутить так перестал – наверно решил что я сказал что-то невероятно умное. Сфоткал жену на фоне кучи индонезийских детей и поехали.
Мы планировали доехать до вершины Крокера по дороге которая начинается между Beaufort и Papar и идет через хребет до Кенингау, но водила нас не так понял и повез по дороге между КК и Tambunan. В результате наш велотреккинг удлинился на день. Зато спуск до Тамбунана был просто замечательнейший!!! Возле Кенингау горы уже не те. Нас забросили на самую высокую точку этой дороги, водила проявил заинтересованность в покупке наших велов уже по 150 рублей. Это на полтос больше чем у дяди Джимми.
Спуск был просто замечательный, кругом горы и лес, правда хотелось бы поменьше машин – но увы, уровень жизни в Малайзии высок и дороги достаточно плотно набиты машинами даже в глухой провинции. Проезжали мимо входов в заповедники Rafflesia forest и Crocker Range, но ни там ни там на наше появление у ворот никто не среагировал, и признаков жизни мы там не увидели. Несколько раз останавливались с целью зайти в заповедники «с черного хода», но кругом горы и обрывы, пути нет. Когда горы кончились, начались живописные деревни, вернее одна сплошная деревня до самого Тамбунана и дальше. Вдоль дорог бродят толпы коров, которые даже на автомобили реагируют наглухо флегматично. Все проезжающие машины считают своим долгом поприветсвовать нас гудком, водилы высовывают в окна руки с поднятым большим пальцем, некоторые кричат "Welcome to Sabah"
Где-то на отметке «48 км до Кенингау» мы поставили палатки чуть в стороне от дороги, на каком-то заброшенном заболоченном огороде, прямо под рамбутановыми деревьями. Тут то я и познакомился с существами, которыми пугают детей, если дети просятся в джунгли...
Первая пиявка была выловлена в палатке вовремя. Экспериментально было доказано, что раздавить её невозможно, можно только сжечь зажигалкой.
Вторая пиявка была более везучая – я её выловил уже после того, как она вкусила моей крови (первая группа, подходит всем). Кусаются совсем не больно, даже когда мажешь укус зеленкой – не щипает. Всем остальным не повезло – они познакомятся с пиявками в следующий раз, так что слава первоукушенного целиком досталась мне.
31 декабря.
Утром поехали дальше. Дорога до Кенингау была преимущественно с горки, но иногда были и подъемы, которые деморализовали большую часть команды еще вчера. Всякий подъем, если на багажнике лежит рюкзак 10 и более кг, означает, что слезть и идти пешком, волоча за собой велосипед, легче, чем крутить педали на самой низкой передаче. В общем, не все были готовы к тому, что «горный» велосипед вообще-то действительно горный! Дорога до Кенингау проходит между двух хребтов – Крокер и еще какой-то пониже. Кругом отличные пейзажи, реки, коровы, вечно сигналящие и приветствующие нас аборигены… Так мы доехали до Кенингау, и, недолго думая не долго блуждая, завалили в самый шикарный отель, 120 ринггит за улучшенный дабл. Новый Год как-никак! Отель – это деревенский небоскреб (вроде этажей 20 или около того), окна наших номеров – на городскую мечеть. Музыкальный фон гарантирован. На потолке комнаты написано стрелкой, в какую сторону поворачиваться к Каабе.
Вечером выползли всей толпой на улицу чтобы погулять и плавно перейти к встрече Нового Года. В ресторане нашего отеля шумно гуляли китайцы. Решаем встретить НГ на улице с бутылкой джина (все еще есть запасы с дьюти фри!), а после полуночи завалить колбаситься к китайцам. Время часов 10, кругом гуляет народ, но не так чтоб уж очень сильно. Садимся на неком подобии клумбы посреди одного из бульваров, где тусуется местная молодежь, начинаем разливать. Возбужденные летучими молекулами высококачественного спирта местные жители начинают все усиленнее вглядываться в пятерых белых собак, бухающих рядом с ними. Сами же местные упивались пивом – мусульмане же, нельзя им крепкого. Наконец после шумного спора самый, видимо, смелый запрыгивает на клумбу, протягивает нам руку и говорит «Hello», жму ему руку, и говорю по-русски: «Здорово мужик!». Парень также диким прыжком сваливает назад, под одобрительный рев своих собутыльников. Снова короткая перепалка между аборигенами, снова тот же парень подбегает поближе:
- What is your name?
Как банально!
- Nama saya Paul. (My name is Paul)
Дикий ох толпы.
Начинают сыпаться вопросы по-аглицки, обращенные одновременно ко всем челнам нашей тусовки. Меня, честно говоря, немного аглицкий раздражает, так как задолбали все эти поздравления типа «Мери кристмас», когда наше Рождество на две недели позже бусурманского, поэтому толкаю такую телегу:
- Kami datang dari Rusia. Kami orang-orang Rusia. Kami tidak berbahasa Inggeris, kami berbahasa Rusia. Apakah anda berbahasa Rusia? (Мы из России, мы русские, мы не говорим по аглицки, мы говорим по-русски. Вы говорите по-русски?
Толпа уже на пике возбуждения. Все перепрыгивают к нам через газон и начинают с нами фотографироваться. Это не ново. Тут за обедом с нами уже перефотографировалось пол уличного ресторана – пора за это деньги брать.
К одиннадцати вдруг улицы начинают пустеть, нам уже хорошо, большая часть джина выпита. Решаем идти колбаситься к китайцам. В ресторане отеля обнаруживаем пустоту, почти полную, ресторан уже закрывается (!!!), всем на новый год насрать. Ничего не остается, как разойтись по номерам и встречать Новый Год перед телевизором. Так как часы мои идут непонятно с какой погрешностью, ищем хоть один канал, где сейчас будут объявлять о наступлении Нового Года. Ни одного такого канала нет, также как и нет канала просто с таймером. Ну что ж, встретим по моим часам.
С Новым Годом!
1 января. Утро
Позавтракали в местной исламской забегаловке (другие были битком). Пива конечно нет. По-английски не говорит никто, пока, наконец, не пришел сам хозяин, более-менее связывающий два слова. Его же дочки-матери, с которыми мы до этого общались, даже не понимали когда им тыкали в меню пальцем, видимо так их сильно возбудил вид белых людей. Счет почему-то был в два раза больше, чем мы ожидали. Ну да хрен с вами. На будущее зарекся есть в исламских забегаловках, хотя если честно зарок не сдержал.
После обеда выехали из города по направлению к городку Сапулут (Sapulut, Sapulot). Программа минимум на сегодня – доехать до деревни Соок (Kg Sook), это что-то около 30-40 км. Для посленовогоднего дня самое оно. Дорога – полный отстой в плане пейзажа. Если до Кенингау были живописные ухоженные и явно зажиточные деревни, то тут просто поперли какие-то пустыри, недообосранные плантации, просто всякий хлам в стиле индастриал. Лачуги, встречающиеся на дороге, имеют довольно жалкий вид. Количество машин не уменьшилось, а, пожалуй, даже наоборот. Только на самых подступах к Сооку пейзаж боле-мене улучшился. Ближайшая же часть к Кёнингау (кило эдак 5-7) вообще похожа на промзону. Большая часть пути была с горки, хотя и подъемы, нудные, утомительные, при абсолютно отвратительных пейзажах, тоже не раз попадались. Была даже мысль поймать пикап и проброситься до самого Матику, где был запланирован Великий Дикий Джунгляный Велопробег до Малиау Бейсин.
Деревня Соок встретила нас шикарным зданием местной школы и проливным дождем, чуть дальше по дороге типа местного «торгового центра», один этаж, но зато с полдесятка разных магазинов, две забегаловки и куча любопытных жителей. У хозяйки одного из заведений поинтересовались, где здесь может перекантоваться белый человек. Называет кличку некоего гест-хауза, объясняет где найти. Это совсем рядом. Сбрасываю велорюкзак с багажника и еду на разведку. Следуя указаниям добрых местных жителей, я проездил туда-обратно по шоссе раза два. То ли гест-хаус находится в движущемся фургоне, то ли народ прикалывается над белым придурком, который ищет под проливным дождем ночлежку. Короче, наплевав на указания очередного аборигена, показывающего пальцем снова в противоположную сторону, заворачиваю на грунтовку, где вроде он должен быть по сведениям от хозяйки кафе, тут меня догоняют два школьника на велосипедах (лет по 10-12), и на сносном английском объясняют чтобы я ехал за ними.
С грунтовки через пару десятков метров сворачиваем на пару досок, перекинутых через канаву, далее тропинка, через пару сотен метров подъезжаем к деревне. Среди небеленых деревянных досок выделяется одно здание, тоже не акти какое, но стены выбелены не древнее чем полгода назад (уже сделал скидку на их дождливый климат и яркое солнце). Спрашиваю – это гест-хаус? Нет-нет! Это не он. Забегают в какой-то дом, выползает тетечка, с ней трут по-своему. Объясняют мне чтобы ехал дальше за ними. История повторяется еще раза три. С другой стороны деревни стоит опять такой же ухоженный, еще более выбеленный домик, перед ним даже клумбы с цветами. Ну уж это стопудово гест! Спрашиваю пацанов – говорят нет, ты туда не ходи, снег в башка попадет, мы ща все устроим. Опять кличут какую-то тетку из лачуги. Я уже решил, что еще 10 секунд – и посылаю их нах, моего малайского хватит, чтобы в гесте спросить про комнату. Но тут мои проводники сами говорят что надо ехать к этому белому дому. Оттуда выползает хозяйка, я уже порядком подзаколебавшись от своих хелперов разговариваю с ней напрямую.
-Adakah dua kamar? Kami lima orang. (Есть две комнаты? Нас пятеро.)
Комнаты есть, и они как раз в том первом побеленном здании, которое я заприметил сразу. Очевидно мои спутники решили рубануть комиссию и сдать нас на ночлег кому-то из родственников, но ничего не вышло.
Комнаты были с удобствами на этаже, все примитивно, но гораздо комфортней, чем ночевать в палатке, особенно под проливным дождем. Содрали с нас по 15 рублей с рыла. Для такой деревни неслыханный грабеж, но торговаться сил уже не было.
Поужинали в той же забегаловке, где я первый раз спрашивал дорогу. Забегаловка исламская, чтоб не нервировать правоверных, пиво, купленное в соседнем магазине, убрали в пакет и похлебывали оттуда. Хотя это наверно было излишне – просто мы так хорошо воспитаны. Правоверные же затаривались в магазине чем покрепче – разве можно упиться с пива по 5 рублей за банку (40 Российских деревянных)? Это же просто грабеж!
После ужина поговорил с хозяйкой на предмет проброски на пикапе. На нашей карте было видно, что через пару десятков километров будет подъем, причем не хилый, поэтому решили проброситься либо наверх, либо вообще до самого Матику, ибо пейзаж что-то совсем не радовал. Хозяйка долго перезванивалась со своим родственником, у которого есть пикап. Объявили до Матику 250, до вершины горы 200. Неслыханный грабеж! Вежливо интересуюсь нельзя ли упасть хотя бы до 100 рублей? Нет, нельзя. Ну что ж, значит, будем крутить педали.
Аль-хамду лиЛля, счет за ужин был просто смешон. Всегда бы так.
2 января. Утро.
Прошел слух, что по данным наших главных ориентистов до следующей деревни Nabawan всего кило 7-10, поэтому все ведутся на клич "завтрак надо заработать" и вместо того, чтобы заехать пожрать от души в нашу вечернюю забегаловку, едем зарабатывать завтрак. Через 500 м появляется знак:
Nabawan 25.
Понятно. Завтрак будем зарабатывать до самого обеда.
Что порадовало - так это постоянно улучшающиеся пейзажи. Индастриал практически закончился, плантации стали чередоваться с лесом, вобщем нормал. Скоро прикатили и к нашему подъему, на который хотели ехать на пикапе...
Ну в принципе ничо особенного. Если не изменяет память поднялись на 300-400 метров выше над уровнем моря чем были. По дороге это наверно километра 2-3. Зато какой был спуск!!! Далее дорога шла сравнительно равномерно, небольшие подъемы, пологие спуски. Вот и арка с правой стороны дороги:
Selamat danang ke Nabawan (добро пожаловать в Набаван, белые собаки, чтобы вы сдохли!)
Под аркой дорога. Дорога дальняя, не знаю чей дом, никакого дома невидно. До деревни пиликать минимум километр (дальше по дороге не видно - поворот), а может и десять. Понятно. Завтрак будем зарабатывать точно до обеда, а может и до ужина. Едем дальше, Набаван проживет без нас.
Пейзажи становятся все более прекрасными, и наконец достигают того эпогея, когда прекрасная жизнь начинает доставлять порсто непрерыынй экстаз.
Однако подъемы, хоть и редки, тем не менее деморализуют самых морально неподготовленных к такому треккингу. После изучения карты некоторые оппортунисты заметили, что наш трек от Матику в джунгли это не просто грунтовка, а примерно километр перепада над уровнем моря в самом начале, естественно не в пользу мускул ног. Так зародилась оппозиция, которая в конечном итоге и победила. Все политически активные, включая главного навигатора, по молчаливому сговору вырвались на пару кило вперед и проехали мимо поворота у Матику (деревня настолько милипиздрическая, что о том, что мы её проехали, я узнал только через пару километров) и мы все встретились уже у Сапулута, откуда по последним сведениям разведки проходила новая дорока до Калабакана (старая начиналась как раз там, где я рисовал начало трека, то бишь возле Матику).
По данным от местных, старая дорога - это просто грунтовка. Состояние её ужасное. Новая дорога - это галька. Состояние её несколько лучше. Дорога от Матику - это был серпантин в лучших традициях Кавказа, по глиняной грунтовке. С виду проезжаема, но подъем явно не для слабонервных и не для дистрофиков. (Сам не разглядел, мне потом сказали коллеги).
Мы стоим как раз на развилке, налево - "новая" дорога до Калабакан и далее до Тавау, направо - крутой спуск на Сапулут. Налево - что-то ужасное. Направо - асфальт. Как всегда в таких случаях каждая машина останавливается чтобы подсказать нам дорогу:
-Where are you going?
-Sapulut.
-Down this road!
-We know, thank you!
Что ж, едем в Сапулут, надо переночевать, да и жрать весь день консервы надоело.
Итого за этот день мы проделали порядка 80 км. Пора бы и достойно расслабиться. О наличии гест-хауза в деревне Сапулут я где-то читал в нете, потом на дороге пара малайцев подтвердила, что да, есть там гест, но он вроде как заброшен... В общем переночевать может оказаться проблемой - но у нас с собой палатки, поэтому на почти пофиг.
Сапулут - живописнейшая деревушка, разделена на несколько частей бурными коричневыми реками (пошутили что только из таких рек и придется пить в джунглях). Одна из рек течет как раз с той стороны, куда нам завтра ехать. В Сапулуте она сливается с другой, не менее бурной, которая текла вдоль нашей дороги почти от самого Набавана, то пропадая, то снова появляясь. Посли Сапулута они текут вместе в Индонезию, и превращаются в Индонезийскую реку Sembakung.
О том, что есть гест в Сапулуте никто из Сапулутцев даже не подозревал. Один наконец сказал что нужно обратиться к пастору церкви. Идем в церковь. Наш путь проходит по мосту в стиле Индианы Джонс через бурную реку ярко-коричневого цвета. Эх, где моя байдарка...
Да, есть хостел при церкви, сказали два пацана брякавшие какую-то аллилую но рояле, но пастор уехал в Кенингау, будет нескоро, ключ только у него. Во прикол!!! Тут вдруг обнаруживается еще одна заблудшая пара из Австралии. Точно, мы их видели - они проехали мимо нас на джипе на подъезде к Сапулуту. Бедолаги приехали с личным гидом, который тоже не знал об отсуттвии пастора и ключей.
Идем с ними вокруг хостела, обнаруживаем открытую дверь, дверь ведет в огромную комнату размером со спортзал, а в зале огромная куча матрасов. Урра! Можно ночевать тут. На всякий случай интересуемся у двух пацанов-роялистов, не будут ли Святая Римско-Католическая Церковь, Папа Римский и лично Его Преосвященство почивающий в Кенингау, возражать, если мы воспользуемся открытой дверью и переночуем на полу первого этажа. Ответ - ОК.
Возвращаемся к нашим вещам, велам и команде по тому же мосту (самый лучший из мостов что я видел), решаем вопрос как оставить велы, а лучше и рюкзаки тоже, тут на этом берегу, ибо спуск к мосту весьма крут и коварен. Тут заряжает ливень по полной программе.
Мы перебазировались от пивного ларька под веранду непонятного назначения, похожа на сельский клуб под закрытым небом но с открытым горизонтом. В принципе можно прям тут поставить палатки, ибо что-то идти с рюкзаками к мосту уже совсем не хочется. Сидим, пьем пиво, жуем консервы ибо оказалось что даже в этой большой деревне нет ни одного места, чтобы покормить белых придурков горячей пищей.
Стемнело, начинают подваливать местные, предлагать всяческую помощь - довезти до церкви на машине (в объезд это несколько кило, через мост пешком - 200 метров) и т.п. Все живо интересуются, собираемся ли мы сдохнуть, ночевать на веранде, ночевать в палатках или все-таки валить к Пастору. Вдруг одна девчонка предалгает нам переночевать у нее. Вот это интрига! Брат уехал в Кенингау (поинтересовался не пастор ли он - оказалось нет, пастор её какой-то более дальний родственник), поэтому одна комната свободная, остальные могут разместиться в коридоре. Ну как отказаться от такого прежложения? Мы согласны. В доме кроме девочки еще живут младшая сестра и бабушка. По дороге спорим, кто будет спать с бабушкой...
Дом тоже находится на той стороне реки, за мостом. Вещи оставили в лачуге рядом с пивным ларьком, рюкзаки на себя - и вперед. Как я дополз до моста после выпитых трех или четырех литров пива сам не знаю. Самое главное что удалось пройти по мосту и выползти на другой берег.
Девочка долго извинялась, что живет очень, ну очень скромно. Действительно скромно. Даже матрасов на всех не хватило. Отдали нам свои. Так как с бабушкой спать никто не захотел, пришлось сбегать к пастору в хостел и дернуть оттуда пару матрасов для бабушки и девчонок.
3 января
С утра нас накормили рисом, мы их потом пытались накормить яичницей но они скромно отказались брать еду из лап белых собак.
Утром нас проводили обратно до ларька где мы затарились хавкой, объяснили где находятся по пути магазины, как называются деревни в которых эти магазины находятся (не помню уже этих названий, ни одного из них нет ин на одной карте), сунули девочке полтиник (до этого долго спорили, боялись что она обидится или не возьмет, но она взяла - святая простота, кто ж от денег отказывается).
Вот такие замечательные люди живут в деревне Сапулут.
Обратно выползаем на вчерашнюю развилку и едем в сторону Малиау Бейсин, Калабакана и Тавау. Едем очень долго - метров 15-20. Грязь по колено, вся дорога наглухо убита грузовиками, первое что мы делаем - снимаем передние крылья и выбрасываем нах. Грязь налипает килограммами на колеса, наматывается на тормозные колодки и заклинивает колеса. Полный П! Но это уже другая часть рассказа.
Часть седьмая. Велопробег по джунглям в стиле Индастриал
Вам жизнь стала казаться скучной, однообразной, монотонной и занудной? Купите велосипед и здуйте в джунгли!
(Родилось в джунглях Борнео)
Вот так, комьями промговна в морду, нас встретила «новая» дорога Сапулут-Калабакан. Наша Сапулутская подруга что-то упоминала про то, что мы можем если что попросить воды у компаний, работающих на дороге. Теперь мы узнали что это значило. Вся дорога поделена на много мелких участков, каждый участок отдан какой-нибудь строительной компании, и они в стиле соцсоревнования ударно эту самую дорогу обновляют. Итак, белые собаки, обосрались ехать по нормальной грунтовке со стартовым подъемом на километр вверх? Здуйте теперь между грузовиков по колено в говне!
Есть мысли сразу развернуться и ехать на такси в Кенингау пока не поздно. Либо вернуться в Матику (это был самый правильный вариант) и ехать оттуда. Однако ж возвращаться дурная примета, да и ехать кило 20-30. Иду в разведку по насыпи с правой стороны дороги. За поворотом вижу еще сто метров такого же говна, далее идет вроде почище, даже сухая галька вроде виднеется. Ползем дальше, все в говне (именно этого нам не хватало в теплых квартирах), все безумно счастливы - наконец-то настало время Ч, мы едем на велосипедах сквозь джунгли! Мимо с трудом проползают по брюхо в глиняном дерьме джипы, водилы лыбятся и поднимают вверх большой палец руки. Да мы и сами знаем что мы круты не по годам. Мы тоже улыбаемся и смеемся (в глубине души).
Наконец преодолели эти самые сто метров, сняли и выбросили все не нужные детали велосипеда, навстречу нам со стороны Калабакана выезжают два мотоцикла.
-Dari mana datang? (откуда едите?)
-Tawau! (из Тавау)
-Jalan OK? (дорога ОК?)
-OK!
Урра! Проходимость джипа больше чем у любого мотоцикла, а проходимость горного велосипеда чуть выше чем у джипа. Значит и мы проедем!
Дорога была полный П. От начала и до конца. Кругом ползают грузовики и джипы, все убито напрочь, джунглей почти не видно из-за "полосы отчуждения" на обочинах. Впрочем иногда были участки с которых открывались обалденные виды. Так ехали весь день, зашли в магазин в рабочем поселке чуть в стороне от дороги, пожрали там же мягко говоря посредственной столовской еды (нам конечно она была за счастье), хоть какао было номальное - и то хорошо. Были и до безобразия замечательные моменты, такие как купание в горных речках. Ох как это хорошо после жжаркого подъема!!!
Скоро темнеет, пора искать места для палаток. Дорога постоянно прет то в гору, то с горы, короче все задолбались, тем более после вчерашнего рывка в 80 км по пересеченке. Пытаемся отъехать подальше от участка где активно шумят отбойные молотки и самосвалы. Дорога прет в гору, со стороны Сапулута тянет грозовые облака. Что ж, дождь здесь - это привычно, почти каждую ночь. Иногда с обеда и до утра. Мест для палатки нет. Только дорога, с проносящимися по ней самосвалами, слева гора и джунгли, справа обрыв и тоже джунгли. Хорошо хоть не так индустриально как на предыдущих участках, можно даже сказать экологически чисто. Наконец попадается боле-мене приличное место, в полметре от дороги. Уже накрапывает. Я решаю что мы ставим свою палатку здесь, остальные пытаются найти место получше, все-таки страшно - тут грузовики носятся с такой же скоростью, с какой в Москве машины ценой от 30000 евро. Дождь уже не просто накрапывает, а слегка поливает. Палатка стоит, осталось перекинуть вещи и можно ложится отдыхать. Дождь уже льет. Наши сотоварищи пытаются найти место получше... Вдоль дороги начинают течь ручейки, потом ручьи. Один из них течет перед нашей палаткой, другой прям под ней. Вылез, посмотрел - плюнул на это дело, привязал ко входу со стороны дороги налобный фонарь в мигающем режиме чтоб грузовики нас видели и не переехали среди ночи по дороге в винный шоп.
Один из наших вызнал от проезжающего водилы грузовика, что выше метров 200-300 от нас есть хорошее место для палатки. Ну нах! Нам уже и тут не плохо. Наши ставят свою палатку налево от дороги, вырубив "мачете" площадку на возвышенности в джунглях. Очень неплохо придумано - грузовики точно не переедут. Там то они наконец и познакомились с пиявками.
Несколько слов о нашем "мачете", почетную обязанность возить которое я взял на себя. Это был огромный кухонный нож из самой говняной стали купленный за 15 рублей в КК. Длина мачете – около 70см, может чуть больше. Все лезвие покрылось ржавчиной в первый же день велотреккинга. В принципе это был один из самых полезных предметов в нашем обиходе – мы им рубили дрова, арбузы, «зимние дыни» похожие на вкус на стремный огурец с пестицидного кохоза, вырубали колючки вокруг лагеря и т.п.
Ночка выдалась на редкость дождливая, и хотя высота над уровнем моря была не больше 500 м было не то чтобы холодно, но несколько дискомфортно без спальника. Спальник я взял один на двоих с женой, просто чтобы стелить его поверх кариматов (полиуретановых ковриков) в качестве матраса, так как до этого читал отчетец о том, что в Малайзии настолько жарко даже ночью, что в палатке спать невозможно и лучше пользоваться гамаком. Пришлось отдать жене спальник, самому одеть чуть одежды и спать на голом каримате. В палатке действительно жарко в сухую погоду, но только до полуночи. Если же идет дождь - то прохладно уже сразу после захода Солнца.
4 января
С утра продолжили наше путешествие, наслаждаясь по возможности видами. Индастриала столо чуть поменьше, если не считать отдельных скоплений грузовиков по 20-30 машин, груженых гравием и стоящих вдоль дороги в ожидании времени Ч чтобы высыпать все это добро на дорогу. По дороге срубили банан, плоды были зеленые, полные семечек (!!!) и отвратительно-клейкие на вкус. Посмеялись, отплевались, и поехали дальше.
Ближе к вечеру стали заранее присматривать место для лагеря, наученные опытом прошлой ночи. Вода кончилась, магазинов больше не предвидиться на х знает сколько километров, надо жечь костер, готовить жрать и кипятить воду на завтра. На горизонте показалась до боли знакомая картина. Гора, я её видел в интернете на фотке!!! За этой горой должна быть та самая река, недалеко от которой петляет наша дорога и которая впадает в другую реку в Сапулуте! Все именно так и оказалось. Вид реки просто обалденный. Вода конечно коричневая. За рекой нашли ручей, чистый. Там и набрали воды на чай.
Разбили лагерь на готовой стоянке, прям на берегу реки; видимо тут отдыхают местные рыбаки. А вот и они. Прут пару ведер рыбы с противоположной стороны дороги. Чем ловили? Удочкой или сетью? Сетью конечно! Продашь рыбы? Да не вопрос! Пять рублей за пять рыбин нормал? ОК!
Чувак выбирает пять рыбёх, они еще трепещутся. Уха нам обеспечена! Потом подбежал и вывалил еще столько же в качестве бонуса. Спасибо мил человек! Вверх по бурному течению выползла их лодка, они в нее погрузились и поплыли себе дальше.
Потом подрулили окитаенного вида малайцы, очень важного и умного вида. Оказалось что они представители той конторы, которая строит этот участок дороги. Поинтересовались куда мы едем, предупредили что ночью будет шумно - в 3 ночи попрут грузовики. Поинтересовались у мужиков сколько километров до Малиау. Говорят 40. А сколько отсюда до Сапулута? 22. Это значит мы за два дня проехали 22 километра!?!?!?
С такой скоростью нам никакого отпуска не хватит. Решаем что утром на ближайшем пикапе пробрасываемся до Малиау.
Ночь выдалась не такая уж и шумная. Видимо грузовики забухали. Ну а пиявки конечно не спали.
5 января
Утром пошел набрать воды у ручья, на дорогу передо мной выскочила пара зверьков, похожих на наших куниц. Тоже явно направлялись к ручью. Заметив меня, забавно перепрыгнули друг через друга и скрылись там откуда пришли. Значит есть жизнь во вторичных джунглях!
Скоро зарядил дождь и лил непереставая несколько часов. Машин нет, да и если поедет - пока от лагеря до дороги добежишь, её и след простынет. Надо крутить педали и ловить по дороге. Терпение кончилось, решили ехать. Лишь один самый неспешный решил остаться ждать с моря погоды. Потом догонит.
Дорога была не то чтобы полный П, но близко к этому. Пока лил дождь все было боле-мене неплохо. Тут дождь перестал, стало слегка подсыхать, и грязь начала приклеиваться к шинам хуже китайскоко клея момент. На подъеме окончательно застряли, колеса отказываются крутиться от налипшей грязи, у меня тут еще ноги стерлись в кровь от размокших в кал сандалей. Мужественно и тщетно борясь с дорогой мы услышали шум машины. Пикап. В нем в кузове наш неспешный. Пикап может взять еще одного, максимум двоих. Один залезает в кузов с велом, остальные снимают рюкзаки с багажников и закидвают в кузов. Встречаемся у Security Gate в Малиау.
Едем втроем налегке. Вернее сначала ждем час пока подсохнет дорога и стане проезжаемой. За это время проезжает еще один пикап, но мы его не тормозим - неужели мы налегке не проедем за день оставшиеся 35-37 километров?
Через 200 метров пути увидели вполне нормальную гальку. Во блин! Знать бы - пронесли бы на себе велы и не ждали бы час.
Скоро дорога переходит в такой жуткий индастриал, какой нам до этого даже в страшном сне и не снился. Кругом ворочаются экскаваторы. бульдозеры, грязи чуть ли не по уши. Но мы гордо пытаемся доехать до Малиау. Хотя и выбора то уже нет - пикапы больше не появляются.
Через час спрашиваю у встречных водил "berapa kilometer ke Maliau" (сколько кило до Малиау), ответ - 35. Во блин! это мы едем со скоростью меньше чем 5 км в час! До темноты остается всего часа четыре, путем нехитрого расчета понимаем, что попадем в Малиау только за полночь, и то если не утонем в грязи до этого. Вывод - ловим пикап, любой, пусть самый завалящий. Пикапов нет. Едем сквозь такое П что вспоминать противно. Экстрим блин!!! Наконец вдали замаячил попутный пикапчик.
-Родной, подкинь до Малиау!
-Не могу, но могу бросить до магазина (Вау! тут есть магазин!), это кило эдак 20. Там есть кафе. (Вау!!! Там есть кафе!!!)
-ОК! Мерси баку, то есть Terima kasih banyak-banyak!
Закидываем велы в кузов, сами туда же на деревянную скамейку вдоль кабины. Едем, смеемся и любуемся видами пипецового индастриала на фоне джунглей...
Часть восьмая. Автостопом до Малиау.Итак, открыв новый вид спортивного туризма - велоавтостоп, то бишь езда на велосипеде в кузове пикапа, мы доехали до кафе-магазина. В кафе умылись из шланга на улице, привели себя по возможности в приличный вид и пошли внутрь. Еда! Настоящая еда! И вода! Не кипяченая, а бутылочная! Есть даже пиво, но нас оно убьет физически. Не факт что оставшиеся 15-20 км нам не придется крутить педали.
Пока ели, подошли наши добрые люди, и сказали что сами они не могут нас подбросить дальше, но они нашли для нас тачку. Урра!!! Тачка не пикап, а обычный джип, велы привязываем на крышу, один влезает в багажник. Велы мы предварительно как могли помыли водой из шланга, несмотря на протесты наших спасителей (мол итс ок).
Если наши первые спасители выглядели очень важно и начальственно (тоже работники фирмочки, строящей дорогу), и сомнений в том, нужны ли таким людям деньги, у нас не возникло, то тут ребята выглядели помоложе и попроще. Тоже работники Грандмалайдорогиндастриалстроя. Велы всю дорогу норовили свалиться с крыши, один раз им это даже почти удалось. Я не знаю, хуже была дорога чем до этого, или такая же, но была она просто полный... ну да, П конечно! Один раз на спуске чуть не перевернулись, по крайней мере нам так показалось, ибо занесло так, что водила выписал нехилый крендель чтобы вернуться обратно в колею.
Новую дорогу прорубают местами сквозь скальную породу. По сведениям от тех же дорожных инженеров, сейчас дорога Сапулут-Калабакан составляет 165 кило, новая дорога будет 142.
По дороге видел много вливающихся в нашу грунтовок. По одной из них я и прокладывал трэк до Малиау от Матику. Все они в отличном состоянии. На глаза наворачиватеся скупая мужская слеза. Тьфу ты, это просто грязь из открытого окна летит
Долго гадали сколько дать денег пацанам. Подумали что 30 мало, 100 дохрена, 50 в самый раз. Нас выгрузили на Security Gate, где наши двое сотоваризей, уже уговорившие поллитра, были рады что голос разума в наших бошках победил и мы все-таки выбрали пикап как более уместное средство передвижения.
Ребята от денег отказались. Во это да!!! Памахали им на прощание, обменялись улыбками до ушей. Наши двое приехавшие раньше тоже не смогли всучить денег. Сплошное бескорыстие!!! Мы обожаем Малайзию!!!
Часть девятая. Малиау Бейсин.Ну вот наконец и Малиау. Терра инкогнита. Наши двое пионеров уже успели пробить обстановку. Персонал вроде интересуется возможностью покупки наших велов за полцены. Жратвы в магазине НЕТ ВООБЩЕ. Пара шоколадок - и все. Поставили себе задачу номер один на утро скупить остатки шоколада в этом голодном крае. Рулит всем Шамиль (почти Басаев), он зам главного рулевого, свободно болтает по-аглицки. Надо добазариваться на неофициальное посещение. Главный рулевой - звать не помню как - говорит по-аглицки средне, но в принципе достаточно для понимания таких простых вещей... После моей просьбы огласить весь список он выползает с прайс-листом. После калькуляции всех разовых, ежедневных, обязательных и крайне обязательных сборов у нас вырисовывается на пятерых кругленькая сумма в 1950 рублей. Вот те бабушка и Юрьев день! Начинаю вежливо и насколько могу деликатно объяснять, что мы малобюджетные туристы, денег у нас таких отродясь не было, чеков нам никаких не надо, можно ли все сделать ну совсем неофициально и подешевле? Копеек эдак по писят с носа?Или хотя бы исключить вот эту например администрэйшн фи (250 рублей с группы) и еще парочку других?
Дача взятки должностному лицу, равно как и попытка дачи таковой, карается смертной казнью через повешение.
(Уголовный кодекс Малайзии)
Впрочем как и все правонарушения в этой стране, в том числе любая ричастность к наркотикам (об этом написано, если не изменяет память, в выдаваемой на границе иммиграционной карте)
Большой Босс мило улыбается, качает головой, идет звонить своему еще более большому Боссу. Через пять минут прилетает вертолет с малайским ОМОНом, всех кладут на пол... Шутка.
Большой Босс мило улыбается и говорит что это импосиблин, и идет о чем-то тереть со своим руководством по рации. Мы понимаем, что в этой до безобразия законопослушной стране нам с русским менталитетом делать нехрен.
От входа в парк до Агатис Кэмп, откуда начинается любой треккинг, 20 километров вверх по грунтовке. Большой Босс интересуется у нас, хотим ли мы туда ехать на велосипедах. Остряк. Мы уже знаем по опыту, что на это уйдет примерно два ходовых дня. Оно бы и не плохо, вот только каждый день в парке будет стоить ого-го. Интересуюсь какая есть альтернатива. Альтернатива - джип парка. Стоит 50 рублей. За всех? Нет, за одного. В оба конца? Нет, в одну сторону. Я смотрю на него и не понимаю, то ли он совсем о..ел, толи только наполовину. У всех реакция аналогичная. Есть предложения поймать пикап на дороге, заброситься бесплатно на нем с велами, и потом спуститься обратно на своих колесах. И набить морду всем работникам парка. Мы соглашаемся на выбранную трехдневную программу за 1950, по поводу заброски говорим что будем думать до утра. Утром к нам приедет гид из Тавау. Личный гид из личного Тавау. Чувствуем себя султанами Малайзии. Тут ББ идет опять болтать по рации и возвращается к нам с вопросом:
-А страховка у вас есть?
Здрасьте приехали. Это был главный геммор в посещении этого парка, и я надеялся что мы его избежим. На их сайте висит, что надо оставлять депозит 1500 юэсдэ с носа на случай экстренной эвакуации вертолетом. Если эвакуация не потребуется - бабло вернут.
-Да, есть.
показываем ему страховку одного из наших сотоварищей.
-Эта страховка покрывает эвакуацию вертолетом?
-Она на любые имёрдженсиз в пределах 30 000 юэсдэ
Долго трет о чем-то по рации.
-В ней должно быть написано что она покрывает эвакуацию вертолетом.
Жму плечами.
-Она на любые экстренные случаи, 30 000 баксов не достаточно на вертолет?
На самом деле это была страховка с покрытием 30 000, но только на лечение, на несчастные случаи - только 1000. И она была конечно только на одного человека.
-Это страховка на группу?
-Оф кос
Короче долго мы выясняли как нам быть со страховкой, хорошо хоть депозит требовали всего 1700 юэсдов со всех (понимают, что два вертолета нам явно не потребуется ). Решили что будем ждать гида, который видимо настолько крутой босс что знает все про страховки и прочее Х
Попинали кием в филиппинский бильярд и пошли спать. Нам мило позволили ночевать в палатках на травяном газоне перед офисом парка. На газоне имеются наши любимые пиявки. Вечером по нему бегал дикий хряк, поэтому пока мы месили говно на дороге, нашим двум пионерам Малиау пришлось слегка подмыть из шланга говно на газоне. А так вроде ничего -по крайней мере идеально ровно
Ночью на москитник палатки запрыгнула квакша (это такая дресесная лягушка с присосками на лапках). Очень хотелось её хоть как нибудь сфоткать, но она упрыгала как только я включил красный фонарь. Значит ляги видят красный свет.
6 января
Гид конечно опаздывал. Застрял в пробке в трех кило от парка. Бедолага. Наконец он прибыл. Мы с женой за это время обзавелись парой антипиявочных носок в магазине парка.
Не бывает и не может быть при капитализме действительного участия масс в управлении страной, хотя бы потому, что при самых демократических порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами.
(И.В.Сталин)
Lingvomanyak » 19 янв 2007, 19:18 
