Маршрут:
Изначальный маршрут, который составлялся по отчетам других путешественников (спасибо большое, что делитесь!), путеводителю Велигжанина и Lonely Planet. В итоге нам удалось выполнить на 80% изначального плана и ещё кое-что добавилось в процессе из-за погодных изменений. В финальной версии он выглядит вот так:
День 0. Перелёт Москва – Будапешт – Рейкьявик.
День 1. Аренда машины в Рейкьявике – парк Тингвелир – Гейзер – водопад Гюдльфосс – национальный парк Ландманналаугар
День 2. Национальный парк Ландманналаугар (легкий хайкинг)
День 3. Ландманналаугар – водопад Сельяландсфосс – Тоурсмёрк (кэмпинг Basar, куда можно доехать на собственной машине). Хайкинг.
День 4. Водопад Скогафосс, пляж Вик, национальный парк Лаки (вулканы)
День 5. Лагуна айсбергов Йокульсарлон – городок Эйильсстадир – Аскья (центр пустоты).
День 6. Аскья (хайкинг) - кратер Вити – водопад Деттифосс – озеро Миватн.
День 7. Водопад Годафосс – город Акурейри – полуостров Ватснес (морские котики, чайки) – Хоульмавик.
День 8. Водопад Диньянди – заброшенный корабль Gardar
День 9. Латрабьярг – пляж Раудасандур.
День 10. Полуостров Снайфедльснес – горячая река Кверагерди
День 11. Полуостров Рейкьянес – аэропорт.
Перелёт:
Бронировала билеты за три месяца до поездки, в итоге летели Wizz Airlines на одного человека билеты обошлись примерно в 30 000 рублей туда и обратно (с дополнительным багажом 23 кг). Пересадка в Будапеште (в ту сторону) и Риге (обратно) занимала около 3 часов.
Транспорт:
Мы арендовали полноприводный Suzuki Jimny (тут разбилась моя мечта подбирать хич-хайкеров), так как всю дорогу заднее сидение было сложено и там хранилась еда, палатки и спальники. Арендовали здесь: https://www.iceland4x4carrental.com/
Питание и проживание:
В первую ночь мы заселились в хостеле (https://sp.booking.com/hotel/is/galaxy ... aid=325219)
А остальное время жили только в кэмпингах, где почти всегда был душ, а в половине (это когда мы начали специально проверять – бесплатный вайфай). В целом, кэмпинги попадались раз в 50-80 км, поэтому проблем с ночевкой никогда не было. В первый же день мы арендовали газовую горелку по цене, превышающей ее стоимость на заправке раз в 5 (никогда так не делайте). Всё остальное (палатки, мешки, пенки, котелки и еду) везли с собой. Зная, что будет очень дорого, я запаслась крупами, кашами, консервами и тушенкой, снеками, чаем и какао в Москве, а мясо, молочку, овощи и хлеб мы покупали на месте.
Одежда и снаряжение:
Поначалу меня немного напряг вид остальных пассажиров рейса Будапешт-Рейкьявик, которые не были похожи на людей, готовящихся к самому холодному лету в своей жизни (легкие ветровки и небольшие чемоданы, в которых вряд ли можно было спрятать горнолыжный костюм). Но уже на второй день путешествия стало понятно, что зимняя куртка, шапка, носки (я такие ношу, когда езжу зимой кататься в горы) и термобелье – абсолютный маст. Были дни, когда термобелье, две флиски и куртка надевались одновременно. Походные ботинки тоже очень помогли. Почти все европейцы ходят в горы (даже легкие трейлы) с палками, но их у нас не было и не взяли. А вообще, вещь очень полезная. Термос потеряли на третий день (и это было жаль).
Бюджет поездки на двух человек:
- Авиаперелет на двоих: 60 тысяч рублей
- Аренда машины: 108 тысяч рублей на 11 дней
- Горелка и газ (строка позора): 5 500 рублей
- Продукты, купленные в Исландии: 25 000 рублей;
- Бензин: 40 000 рублей;
- Кэмпинги: 18 000 рублей;
- Хостел в первую ночь на двух человек: 8 000 рублей;
- Симкарта и 1Gb интернета – 1000 рублей.
- Продукты, купленные в Москве: 10 000 рублей.
Итого на двоих: примерно 280 000 рублей без депозита на машину.
Самое важное (еще одна строка позора) – это депозит за машину. Сосредоточившись на планировании маршрута и закупке необходимого, я пропустила «эту» строчку про то, что депозит за машину будет составлять 2 700 евро, поэтому в первые же сутки мы практически обескровили мою банковскую карту. Не рекомендую повторять
День 0 - 1. Рейкьявик и Золотой кольцо
В первый день, приземлившись в Кефлавике, мы воспользовались автобусом, который довез нас до самого центра города. Первым впечатлением от Исландии стала Икея, как ни в чем не бывало стоявшая посреди лавогого поля. В Рейкьявике мы прошли минут 15 пешком до нашего хостела, а вечером гуляли по центру – известная церковь Хатльгримскиркья была в лесах и пришли мы к ней достаточно поздно, поэтому наверх не полезли, но зато поужинали на лавке прямо на набережной (в Кроне продаются блюда а-ля кулинария и сок ревеня).
С утра мы быстрым шагом минут за 40 дошли от хостела в наш автопрокат, разобрались с арендой машины, арендовали газовую горелку (как я уже написала выше, это было полное фиаско, так как на заправке она стоит в пять раз дешевле) и двинули в Тингведлир.
В целом, как человек, который не любит толпы людей (и специально для этого уехавший в Исландию) я считаю, что Золотое кольцо посетить нужно, но лучше пусть это будет в начале, так как потом это уже не будет так круто и захватывающе, на фоне того, что предстоит увидеть дальше.
Парк Тингведлир, вернее, наиболее популярная его часть, – это гигантский разлом между континентальными платформами (можно проходить прямо перед ними и смотреть сверху, как разлом уходит вниз). Также это место имеет важное историческое значение для истории Исландии – здесь образовался парламент, а спустя 1000 лет была провозглашена независимость страны. Помимо самого разлома есть несколько небольших красивых водопадов, речки, источники и представители фауны – овцы и утки, с которыми здесь мы знакомимся впервые.
Гейзер и Стоккур – два гейзера, один из которых дал название всем остальным, а второй – действительно работает.
Водопад Гюдльфосс – огромный водопад, самое сильное впечатление первого дня, оставшееся в топе-5 до конца поездки.
Ландманналаугар
После посещения трех самых известных достопримечательностей Исландии мы двинулись в национальный парк Ландманналаугар, съехав с шоссе на грунтовые дороги, шедшие через лавовые поля. Вдоль дороги бежала горная река, на которой мы встретили абсолютно дикий водопад, забрызгавший нас с ног до головы.
Кэмпинг в Ландманналаугар оказался самым большим из тех, где мы жили в ближайшие две недели. Когда мы подъехали вечером, центральная часть лагеря была полностью «застроена» палатками, поэтому мы ставили свою ближе к машине на отшибе. В кэмпинге горячий душ, туалеты, веранда (большая, но мест никогда нет) и информационный пункт, где можно всё оплатить и расспросить о том, что тебя интересует. Две ночи в Ландманналаугар обошлись нам в 4000 рублей.
В этот же день мы оценили исландский хит – копченую на одноразовом гриле ягнятину. Гриль разжигается за 10 секунд, мясо прожаривается полностью, на вкус – сказочное.
День 2. Хайкинг в карамельные горы
Многие туристы приезжают в Ландманалаугар, чтобы пройти длинный многодневный трейл до другого национального парка Тоурсмёрк (поэтому с утра они собрали палатки, рюкзаки, взяли свои трекинговые палки и утопали). Наш план выглядел короче – просто пройти так далеко, как мы сможем и вернуться назад в лагерь. Всё было задумано ради известных карамельных гор, которые были в моем списке мечт на первом месте, и так там и остались.
Мне как человеку с нетренированной дыхалкой идти было достаточно сложно (подбадривали немецкие пенсионеры с пятнадцатикилограммовыми рюкзаками), но в итоге, мы прошли около 16 километров до горячих источников, увидев всё, что хотели. Здесь я просто оставлю картинки, потому что описывать это у меня нет слов.
После возвращения в лагерь мы обнаружили, что прямо под боком у нас горячие источники, в котором мы отмокали оставшийся вечер. Если вы мечтаете совместить ванну, вулканические пейзажи и банку пива вместе, то о пиве лучше позаботиться заранее – в лагере оно продается, но стоит около 1000 рублей за банку.
День 3. Мистический Тоурмсёрк
Погода немного испортилась и к водопаду Сельяландсфосс мы подъезжали под накрапывающим дождем. В целом, конечно, зрелище необычное – водопад очень высокий и его можно обойти с обратной стороны, но толпы людей с сэлфи-палками немного разрушают магию.
Уже буквально через 20 километров в сторону Тоурсмёрка дождь исчез и остался мистический туман – самое лучшее для тех мест, куда мы собрались. Совершенно случайно мы наткнулись на небольшую парковку – люди оставляли машины и шли в ущелье между двумя скалами, где бежала река. Если вы рискнете пройти около километра по камням и перепрыгнуть (по камням же) через быструю речку (ноги намочить или даже упасть достаточно просто, поэтому некоторые снимают ботинки и переходят вброд, то увидите сказочное ущелье, в котором падает вниз скрытый водопад. Секрет в том, что водопад невозможно увидеть, пока не зайдешь в самую глубину и не вскарабкаешься по скользким камням наверх.
В Тоурсмёрке начались первые серьёзные броды – я была абсолютно спокойна за водительские навыки своего тиммейта, но наше автомобильное окружение как бы говорило: "ЭЭЭ, дети, что вы делаете?"
Мы, конечно, прочитали в Lonely Planet, что в Тоурсмёрк на своих машинах не доедешь, но реально нас в этом убедил водитель гигантского подготовленного автобуса со шноркелем, который уныло стоял на берегу, бросал в воду камни, булькавшие в трех метрах от берега и примерялся, где бы ему проехать. Тем не менее, до лагеря Базар на Джимми доехать можно – это мы и сделали, утонув по лобовое стекло (без последствий).
Лагерь Базар сильно отличался от предыдущего – милые подстриженные газончики, окруженные кустами и тоненькими деревцами. Мы поужинали и решили, что перед сном надо пройтись – что вылилось в очередной шестичасовой трейл. План был в том, чтобы добраться до вершины мрачной горы, нависавшей над нашим лагерем. Подъем был интересный – сначала легкий по деревянной лестнице, затем – через рощу, затем вдоль футуристических лавовых скал, застывших как черное безе, по тропинке, где с одной стороны – скала, а с другой – пропасть.
К вершине горы мы подползали ближе к полночи, но как ни парадоксально, с каждой минутой становилось все светлее – уходило мрачное дождевое облако и открывался вид на долину. Последние сотни метров проходили уже в формате легкого скалолазания – там даже цепочки натянуты, чтобы карабкаться, но в итоге это стоило того.
День 4. Базовые достопримечательности и вулкан Лаки
В Тоурсмёрке стоит задержаться на несколько дней, если вы планируете активно проводить время, но у нас была интенсивная программа, поэтому с утра мы собрали палатку и двинулись дальше.
Снова проехав уже знакомый водопад Сельяландсфосс, не вызвавший ровно никаких эмоций после вчерашних полуночных приключений в лавовых скалах, мы двинулись на юго-восток – посмотрели водопад Скогафосс (могу сказать о нем то же, что и о предыдущем водопаде) – красивый, большой, слишком много людей. Вообще, всё, что расположено прямо на первом шоссе и не требуется достигать каким-то сверхусилием выглядело менее привлекательно для нас, но конечно, было масштабно и упоминалось во всех путеводителях.
На сам пляж Вик мы не попали, поскольку ехали немного в другое место – на мыс Дирхоулаэй, откуда видно и сам пляж, и причудливые скалы в виде арок и пальцев тролля. Насколько я поняла, оттуда спуститься на пляж нельзя, так как скалы обламываются, а волны могут оказаться опасными (об этом висит много плакатов), но вид, открывающийся сверху достаточно фантастический, чтобы это пережить Там же живут небольшие семейства тупиков, вокруг которых стоят десятки людей с фотоаппаратами – мы эту часть пропустили, зная, что встретим их в западных фьордах.
После Вик мы планировали «заехать» посмотреть на вулкан Лаки, к которому Google maps не умеет строить маршруты (впрочем, Maps.me прекрасно справляется, так что вы не пропустите нужный поворот). Это была 60-километровая дорога, которая вилась вверх и вниз по грунотово-лавовой почве и которую мы проехали примерно за 2,5 часа. Кроме нас желающих было очень мало, но это совершенно зря, так как в итоге Лаки оставил одно из самых сильных впечатлений.
Огромная площадь, покрытая причудливыми лавовыми валунами, на которых густо-густо растет бледно-зеленый, флуоресцентный, кислотный и темно-бирюзовых мох.
Когда глаза привыкают и ты перестаешь удивляться, начинает казаться, что ты совсем маленький и едешь по настоящему мху выше человеческого роста. В Лаки мы приехали уже под вечер, прошли небольшой трейл, откуда видно цепь кратеров (по разным источникам, их там от 115 до 185). В 1783 году Лаки извергался и это стало одни из самых страшных природных катаклизмов, погубившим 50% поголовья скота и повлёкшим гибель 10% населения страны. Эти события изменили климат в Европе и вызвали голод.
Сейчас, глядя на эти уютные холмики, поросшие мхом в это поверить очень сложно, но стоит только заглянуть внутрь кратеров, всё встает на свои места.
По пути к вулканам нам встретилось еще одно спрятанное сокровище – водопад Fagrifoss, который с легкостью обошёл все прочие «водные» достопримечательности последних двух дней.
Ехать назад еще 3 часа по грунтовке совсем не хотелось, поэтому мы решили заночевать в очередном кэмпинге, где не было никого кроме нас (поэтому мы даже не платили). Впрочем, горячей воды тоже не было. Только мы, овцы и мох.
День 5. Ледяная лагуна и Аскья
Этот день должен был стать самым сложным с точки зрения нашей логистики, поэтому я упростила задачу, выкинув из него национальный парк Скафтафетль. Я очень хотела увидеть базальтовые скалы и водопад Свартифосс, но во-первых, это бы отняло еще несколько часов, а во-вторых, я уже для себя решила, что обязательно вернусь в Исландию и посмотрю Скафтафетль отдельно (может быть, в зимнее время).
Поэтому мы пролетели остаток юга по первой трассе, заглянув в ледяную лагуну – она, как и прочие достопримечательности «на первой трассе», заняла пятнадцать минут.
А далее начался один из самых живописных перегонов вдоль восточного берега.
Пока мы ехали по первому шоссе до городка Эйильсстадир всё шло очень гладко (и еще тридцать километров после него), но затем, при съезде на грунтовую дорогу, становилось всё сложнее. Поначалу дорога идет вдоль очередного разлома – с одной стороны пыльная проселочная грунтовка, на которой вальяжно разлеглись овцы (таких непуганных я нигде не видела), а с другой – обрыв и фермерские домики, которые чуть ли не сползают в пропасть. Затем вся эта сельская пастораль заканчивается и начинается суровая угольно-черная или пепельно-серая «непонять». Пассажиры немногочисленных машин периодически выходят, чтобы пофотографироваться в лунных пейзажах, мы тоже так делали. Дорога в 90 километров отняла еще около трёх часов (со всеми фотосессиями).
В какой-то момент мы наткнулись на закрытые ворота, которые без колебания открыли и поехали дальше, размышляя о том, значит ли это, что мы попадём в песчаный шторм и умрем (на самом деле, в прокате предупреждали про песчаный шторм, но желание добраться до центра пустоты было сильнее).
По пути серьезных бродов не было – только очень серьезные реки, которые можно было переехать по мостикам. Когда на горизонте прямо под горой Аскьи показался лагерь Дрекагил, счастью моему не было предела. Мы приехали прямо на закате, который с нами разделили еще 10-15 компаний. Одна из них прибыла на место на Russian Hummer – а именно, старой Ниве, которую безумные швейцарцы купили где-то в Германии, а затем перевезли её на пароме из Дании. Впрочем, понимание «безумности» они мне на следующий день "вернули", увидев, как я потащилась к кратеру вулкана без палок.
День 6. Кратер Вити и водопад Деттифосс
С утра мы отправились в 16-километровый трейл до кратера вулкана Вити. Пошли по более короткому пути прямо от нашего лагеря, но оказалось, что есть путь подлинее, но зато полегче. Когда спустя 3 часа я увидела там восьмилетних детей (которые, в отличие от меня, всё еще были живы и хорошо соображали), я поняла, что мы, возможно, что-то сделали не так, ибо это был самый сложный подъем за всё поездку. Это идеальное восхождение для ценителей эстетики отчаяния – однообразные мертвые пейзажи, серые острые обломки, пыль под ногами. Воды нет, только стежники с черным осадком лавы.
Людей тоже почти нет, потому что все умненькие идут по более простому пути. Основная засада в том, что ты постоянно поднимаешься и туда, и обратно – идешь с горки на горку, и из-за этого путь превращается в сплошное восхождение.
Само озеро в кратере вулкана, конечно, искупило мои страдания – еще полтора километра вниз по скользящему крутому склону и мы вышли к озеру поменьше, в котором мой тиммейт пошел плескаться, пока я лежала на крае и благодарила бога за то, что еще жива. К этому моменту телефон сел, так что бирюзовый цвет маленького озера остался только в воспоминаниях.
Обратно было идти также тяжело (особенно, возвращаться обратно на вершину горы после того, как мы спустились к кратеру). Но в итоге, я отлично поспала в машине, пока мы еще 100 километров выезжали из этого лавогого замеса.
К вечеру мы должны были приехать к озеру Миватн, но по пути решили заехать к водопаду Деттифосс, который оставляет неизгладимое впечатление. Наверняка, наградой за тяжелые испытания в Аскье стала радуга, которую было видно от края до края.
День 7. Морские котики и чайки на полуострове Ватснес
Предполагалось, что мы выделим два полных дня на знакомство с Миватном, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что «всё это мы уже где-то видели». В нашей программе были Фумаролы Namafjall, кратер Hverfjall, парк застывшей лавы Dimmuborgir (Лава? Нет, спасибо!) Думаю, я обязательно заеду туда в следующий свой приезд в Исландию, а в этот раз мы решили ехать дальше и знакомиться с западными фьордами, на которые оставалось совсем мало времени. Также в качестве альтернативы Голубой Лагуне в Рейкьявике я хотела посетить Myvatn Baths, но учитывая ситуацию с депозитом за машину, мы решили сэкономить и проехали мимо (в итоге, я довела себя до состояния изюма в бесплатных купальнях в западных фьордах, так что об этом не жалею).
По пути на запад мы заехали посмотреть на красивейший водопад Godafoss – погода была отличная, поэтому вода выглядела нежно-бирюзовой, блестела и искрилась. Хоть водопад и небольшой, но очень красивый.
Также мы заехали в Акюрейри – посмотреть его не успели, но пополнили наши запасы lamb’a и «намазок». Лайфхак, придуманный в Исландии, где все обеды проходили или в зоне пикников, или за рулем – покупать майонезный салат (типа нашего оливье), хумус и мазать на булки, а сверху класть сыр и нарезку.
Далее случилось маленькое откровение – может, не самый очевидный пункт в программе, но в итоге – одно из моих любимых мест. Маленький уютный полуостров Ватснес, где можно наблюдать морских котиков (не только как они охотятся и торчат мордами над водой, но и как они возлежат на пляже туша к туше, занимая несколько десятков метров). А также на Ватснесе мы встретили «тех самых» лошадок. Исландские лошади, конечно, везде, но я всё ждала момента близкого уединенного знакомства, когда они будут совсем близко, а вокруг будет красиво. И вот оно, состоялось!
Ближе к ночи мы свернули с первого шоссе и начали петлять по начинающимся фьордам, пока не доехали до Хоульмавика, где остановились на ночлег.
День 8-9. Западные фьорды
Мы объезжали фьорды против часовой стрелки с севера на юг, посетив основные достопримечательности – кружевной водопад Диньянди, скалу Латрабьярг (по которой мы решили погулять еще и ночью ради особенных экстремальных ощущений) и пляж Раудасандур, где состоялось «купание красного коня», то есть моего спутника в море.
Тупики на скале Латрабьярг
Желтый пляж Раудасандур
Все остальное время проходило в ленивых прогулках по побережью (после черного песка отвыкаешь от того, что ему положено быть желтым и очень этому радуешься), наблюдением за морскими котиками (на карте Maps.me отмечено, где это можно делать) и, конечно, купанием в горячих ваннах в метре от океана. Возможно, с этим можно было «расправиться» и за один день, но во-первых, дороги действительно сложные (тут вопрос не в покрытии, а в бесконечных серпантинах), во-вторых – нас накрыло работой и 3-4 часа в день проходили за компьютерами. В-третьих, и это самое важное, – фьорды очень сильно отличаются от остальной части Исландии и это нужно «распробовать».
День 10. Полуостров Снайфедльснес и Кверагерди
Предполагалось, что этот день будет последним перед днем отъезда, поэтому цель была в том, чтобы спокойно провести его недалеко от Рейкьявика.
Было много вариантов (начиная от водопада Глимур и заканчивая разлеживанием в первом попавшемся горячем источнике), но в итоге, мы решили исследовать остров Снайфельдснес и покорять остроконечную гору Киркьюфедль, вопреки тому, что в путеводителях было сказано, что восхождения только с гидом и снаряжением.
Видимо, чтобы проверить нас на прочность, Исландия закатила нам прощальный ливень, который длился 10 часов – первый час мы лезли на Киркьюфедль достаточно уверенно, затем камни стали невозможно липкими и почти у вершины мы сдались и развернулись назад. Когда мы возвращались к машине, дождь шел стеной и стало понятно, что сегодня мы ничего не увидим. Это было грустно, но я радовалась тому, что до сих пор все путешествие с погодой очень везло (небольшой короткий дождик был только в самом начале и то на перегоне). Поэтому мы решили объехать полуостров с севера на юг, случайно нашли красивое ущелье (там почти не капало).
затем открыли первую попавшуюся страницу в путеводителе и двинули к горячей реке Кверагерди (186 км по первой трассе).
В тот момент, когда ты мокр полностью и твоя горнолыжная куртка, разложенная на турбине стекает на твои мокрые дрожащие коленки, ничего не выглядит так привлекательно, как река, температурой около 40 градусов, в которой ты сидишь под открытым небом. Ну, так я по крайней мере думала.
Когда мы проехали эти 186 километров и разложились в кэмпинге, дождь все еще не кончился (хотя одежда почти высохла), но мы все равно взяли наши купальники и пошли к реке. Идти от парковки – около трех километров, из них около километра – легкий подъем в гору и затем ровная дорога. По пути встречались фумаролы – иногда просто пар, иногда булькающие вулканчики. Дождь продолжал лить и когда мы дошли, стало понятно, что неважно – бросать вещи прямо на деревянные настилы или складывать в пакет – они все равно мокрые насквозь от куртки до термобелья. Мы были единственными в этой несчастной реке, и она была абсолютно ужасна. Представьте, что вы залезли в лужу по колено, лужа теплая, но вам так холодно, что это не помогает, сверху лупит дождь, который смывает в реку мох и траву и всё это непрекращающимся зеленым потоком несется в тебя. Тина, грязь и земля с гор вперемешку с теплой водой… а «На улице» в температуре +8 продолжает мокнуть твоя основная одежда. В общем, мы бегом добежали до парковки и остаток вечера благодарили цивилизацию за сушилки для одежды, установленные в кемпинге.
День 11. Полуостров Рейкьянес
У нас оставалось 6 часов до аэропорта, поэтому мы воспользовались советами из путеводителя Велигжанина и объехали полуостров Рейкьянес, на котором находится сам аэропорт.
Основные достопримечательности не выглядели эпичнее и поразительнее, чем то, что мы видели до этого, но близость скорого расставания с Исландией заставляла как-то больше ценить каждый интересный объект по пути.
За 6 часов мы осмотрели термальную площадку Селтун – большие и маленькие фумаролы, булькающая грязь, едкие голубые и желтые разводы серы.
Посмотрели «котел» Бримкетил, который прозвали купальней троллей. Устроили прощальный пикник на скале Крисювикберг и посмотрели красивые пейзажи Рейкнесвити.
