Прогулки по Лондону в компании с Г.В. Мортоном

[mefunak]

Некогда, я открыл для себя книги Генри Мортона - английского журналиста, писателя, которые, несмотря на некую удаленность по времени, все еще популярны и актуальны во всем мире.
Секрет Мортона простой. Всё, что написано им - написано с любовью к жизни, как и называется одна из его книг: "Прогулки по Европе, с любовью к жизни".

Henry Vollam Canova Morton, или H.V. Morton, как он подписывал свои статьи, был пионером в написании travel books, но не путеводителей, а именно книг о путешествиях. Вообще, он прославился и на журналистском поприще. В частности, он был одним из немногих, кто присутствовал при вскрытии гробницы Туттанхамона и одним из немногих, кто избежал проклятия Туттанхамона. Также известно, что в годы WWII, он присуствовал и освещал в прессе встречу Рузвельта и Черчилля. Но, славу ему принесли его книги о путешествиях.
Вообще же, читая его, складывается впечатление о таком идиллически достойном и добром джентльмене. Увы и ах, это не так. Лучше не ройтесь в его биографии - как человек, вряд ли он вызовет ваше восхищение. Но мне лично близка теория об отделении произведения от личности автора. Мне неприятна популярная сейчас охота на ведьм. Никто не ангел, а творческие люди и подавно.

В данном случае, вместе с Мортоном и его книгой "Лондон. Прогулки по столице мира" (In Search of London),я побывал в Лондоне.
Ниже, оглавление и небольшой репортаж. Будет много Мортона, много фото и немного моих скромных комментариев.
P.S. Также особая благодарность Константину Пинаеву и Илье Варламову, чьи статьи и фильмы про Лондон, помогли и вдохновили на посещение некоторых объектов.



01. Гуляем по City и знакомимся с Королевским Гардеробом
02. Ужасаемся и восхищаемся - Tower
03. Под ручку с Мортоном по Fleet street & Strand, заходим в Courtauld и смотрим мюзикл "Назад в будущее" ("Back to the Future")
04. Посещаем John Soane Museum и удивляемся умению запихнуть саркофаг Сети в обычный английский дом XIX-го века.
05. Abba Voyage
06. Заходим попить чайку в Hertford House и ловим кайф, осматривая Wallace Collection
07. Исследуем с Мортоном гнездо разврата - Сохо, становимся в очередь, вместе с "Охотниками за Приведениями"; а также рассуждаем на темы иммиграции и на гастрономическую тему.
08. Темза и ее 8 мостов,Набережная Виктории и Queen's Walk, а также беглый взгляд на современное искусство в Тэйт Модерн.
09. Плывём на Uber'e в Greenwich, а также знакомимся с Катей, Аней, Лизой и сэром Уолтером.
10. Бродим по Canary Wharf - джунглям капитализма, в компании ангела
11. Gasholders - как сделать из помойки конфетку.
12. Эпилог

[mefunak]

Сити


Сити, сердце Лондона. Эту расхожую метафору мы принимаем, не особо задумываясь о смысле. Но Лондон, или Лондиниум, как назвали его римляне, был основан именно в Сити. "Квадратная миля" - Square Mile - это прозвище Сити. Именно столько составлял первый Лондиниум, огороженный римлянами стеной.







Неохота сильно залезать в историю, но не могу удержаться от соблазна, настолько элегантно Мортон увязывает вместе исторические события, происшедшие в то короткое время, которые оказали огромное влияние на историю и современную нашу жизнь.

Мортон:

"Причины вторжения римлян в Британию вполне очевидны. Не подчинив этот маленький остров недалеко от берегов Галлии, они не могли считать завершенным покорение самой друидической Галлии. Ведь недовольным галлам не составляло труда укрыться в Британии, а из священных рощ острова Англси возмутители спокойствия могли преспокойно проникать на континент. Для вторжения имелись также экономические и даже личные мотивы — известно, что Клавдий хотел утвердиться в Риме, добившись военного триумфа и тем самым завоевав признание римского народа.

В качестве экспедиционных сил он выбрал три рейнских легиона: Второй легион Августа из Страсбурга, Четырнадцатый легион Гемина из Майнца и Двадцатый легион Валерия Виктрикс из Кельна, а из дунайской провинции Паннония вдобавок отозвал Девятый легион Гиспана. Вероятно, общая численность этих сил вместе со вспомогательными отрядами составляла около сорока тысяч человек."


43-й год нашей эры... После распятия Христа прошло всего 10 лет и, возможно, те же легионеры, стоящие в оцеплении у распятия на Голгофе, размечали в том, 43-ем году, колышками, границы первого Лондона-Лондиниума. Есть много тонких нитей, иногда невидимых, соединяющие значимые исторические события в разных концах света.
А мог ли предположить император Клавдий, так хитро продумавший свою победу над варварами на месте будущего Лондиниума, а сейчас пирующий в своем шатре на небольшом холме, у реки, с будущим названием "Темза", что спустя века на этом самом холме будет возвышаться огромный храм, великий собор, посвященный нищему, бродящему в это время по дорогам Малой Азии и проповедующему учение Иисуса Христа - некоему Павлу, известному нам под именем - святой Павел, или же Saint Paul?






"Причудливо тасуется колода", говорил Воланд.
Да, причудливо. Еще один пример этой причудливости приводит наш Мортон:

Мортон:

"Мы не можем сказать точно, где именно был установлен императорский шатер — в Лондоне или в Колчестере, но нам доподлинно известно, что на пир были приглашены два гостя; обоим впоследствии суждено было облачиться в императорский пурпур. Один гость — командир Второго легиона Веспасиан, другой — его сын Тит.
Удивительное стечение обстоятельств, не правда ли? В тот день впервые соединились судьбы Британии и Святой Земли; почти тридцать лет спустя Тит будет вести войну в Иудее и осуществит пророчество Христа, который говорил, что Иерусалим падет от рук язычников. Именно Тит руководил осадой города; когда тот пал, император приказал снести стены Храма и превратил Иерусалим в руины.
Нам, знающим их последующую судьбу, несложно представить себе, как эти два будущих императора скачут по лугам и рощам Британии и одобрительно прислушиваются к визгу пил и стуку молотков, доносящимся с того самого места, откуда начался Лондон"


Римская стена, оградившая Сити, дала название этому прозвищу - Квадратная Миля. Она же и стала отправной точкой дальнейшего строительства.
"А что, по этому поводу, думает товарищ Мортон?", прищурившись и попыхивая трубкой, спросим мы.
А вот что.

Мортон:

"Хотя Лондонская стена ремонтировалась и укреплялась, ее местоположение никогда не менялось, и она остается на том же месте, где ее когда-то возвели римляне. Вплоть до эпохи правления королевы Елизаветы каждый приближавшийся к Лондону путешественник видел город, окруженный стеной. Шесть ворот этой стены (Олдгейт, Бишопсгейт, Мургейт, Крипплгейт, Олдерсгейт и Ладгейт) закрывались на ночь, и только в годы правления Георга III они стали мешать движению городского транспорта.

В связи с этим их демонтировали и продали. Тем не менее их имена сохранились до сегодняшнего дня, но только в виде названий остановок, указанных на маршрутных табличках омнибусов, которые колесят по всему городу.

Таким образом, Сити — квадратная миля, которую около двух тысяч лет назад римляне обнесли стеной. Это зародыш, из которого выросло грандиозное образование, получившее название Лондонского графства, а затем развилась еще более обширная структура — Большой Лондон. Сегодня крохотный Сити окружает невидимая стена, строительство которой в свое время потребовало невероятного количества кирпичей и раствора."

У Сити всегда был особый статус. Когда римские легионы покинули Лондиниум, спустя 400 лет после основания и варвары захватили всё, что могли, то в Сити долгое время сохранялся порядок и культура Рима. Жители жили за толстыми стенами, а стены эти были настолько основательны, что даже сейчас, при реконструкциях, археологи используют спецоборудование, чтобы разобрать кусочек стены. Но, всё течет, всё изменяется. Ушли и римляне и варвары, ушёл и Мортон, а Лондонское Сити как стояло, так и стоит. И, надеюсь, простоит еще века.

Широко известна ситуация, когда король или королева останавливаются на границе Сити и ждут позволения лорда-мэра войти на территорию. Таким образом подчеркивался особый статус Сити, традиция. А традиции англичане чтут.
Ну, разумеется, это лишь традиция в наши дни. Не могу представить себе ситуацию, когда покойная королева сидела бы в машине у этого дракончика, символизирующего границу и с трепетом бы ждала лорд-мэра, который бы неторопливо курил сигару в окрестном пабе.

Вот тут - граница.




Мортон:

"В Лондоне есть по меньшей мере четыре архитектурных ансамбля, узнаваемых в любом уголке мира. Один из них — комплекс зданий в составе Английского банка, Королевской биржи и дома лорда-мэра. "

Догадайтесь, какие остальные три. Если подумать, то это совсем не трудно.
Действительно, комплекс зданий Сити впечатляет. К сожалению, тут идет нескончаемый ремонт. Впрочем, можно и с ним оценить вид.
Интересно, что бы сказал Мортон, увидев все стальные и стекляные небоскребы, поднявшиеся в Сити за последнее время. У меня такое чувство, что он бы одобрил. Вначале, конечно, у него был бы легкий шок, но потом, когда очнулся от обморока, он бы оценил.
Хотя у Мортона есть немало книг о Лондоне, я в этом отчете ссылаюсь на одну - "Лондон. Прогулки по столице мира", по моему в оригинале она называется "In Search of London".
Дело в том, что написана она была в 50-х годах и немалая часть посвящена печальным последствиям бомбардировок в WWII и разрушениям, вызванными этими бомбардировками.
Поэтому, как бы ни хотелось, и нам и Мортону увидеть старый добрый Лондон, до разрушений, мы понимаем, что это невозможно. Думаю и Мортон это понимал. И, потому, одобрил бы трансформацию Сити в современный деловой квартал, тем более, что трансформация эта произошла максимально деликатно и с большим вкусом. Старое здесь соседствует с новым и органично соседствует, не нарушая мрачного очарования этого странного места.

;

;

;

;

;

;

;




А насчет иконного вида, о котором упоминал Мортон, то из-за бесконечных строительных работ, я не смог выбрать правильный ракурс и получилось то, что получилось.




;




Английский банк существовал тут бог знает с какого века. Но нынешнее здание было спроектировано в XIX веке архитектором, фанатичным коллекционером и странным человеком Джоном Соуном, погодите, мы еще до него дойдем. Порылся в фотографиях и не нашел ни одной внятной. В общем, он стоит слева от здания с коллонадой Биржи, здание очень капитальное, как и положено быть банку.

Мортон

"Английский банк представляется мне наиболее роскошным, выдержанным в имперских традициях зданием среди всех прочих центров коммерческой жизни Лондона. Не считаясь с расходами, сэр Герберт Бейкер, успешно внес свои коррективы в здание Английского банка, не нарушив при этом антураж цокольного этажа, этого замечательного творения сэра Джона Соуна, которое согласно архитектурной традиции не имеет окон.
Сэру Герберту и его помощнику представилась хорошая возможность выказать любовь к символике. То там, то здесь чувствуется мягкий юмор, как, например, в случае со светильниками, выполненными в виде орлов, которые преследуют львов, — намек на разгоревшееся в ту пору соперничество между долларом и фунтом. В Лондоне много зданий с надписями на латыни, но Английский банк — единственное известное мне здание с надписями на греческом. На балке дверного проема, ведущего в кабинет управляющего, начертаны греческие слова, повторяющие известное предостережение над входом в афинскую академию Платона: «Оставь бесчестные помыслы, всяк сюда входящий» "

Как и полагается старинному зданию Лондона, вокруг него ходят байки и разные истории, выдуманные или нет. Мортон перечисляет несколько, но наиболее занятной я посчитал историю с пропавшей ассигнацией. Вот она.

Мортон:

"...Другой эпизод датируется примерно 1740 годом. Говорят, один из директоров банка приобрел ассигнацию достоинством в тридцать тысяч фунтов, что соответствовало стоимости поместья, которое он только что купил. По возвращении домой он был вынужден на минуту отлучиться из своего кабинета, ассигнация же осталась на каминной полке. Когда он вернулся, то обнаружил, что ассигнация исчезла, хотя в кабинет никто не входил.

После тщательных, но безрезультатных поисков директор пришел к выводу, что бумага упала в огонь, и рассказал о случившемся другим директорам, которые выпустили вторую ассигнацию, ничуть не сомневаясь, что их коллега вернет первую, как только ее найдет. Спустя тридцать лет, когда наследники директора вступили во владение его поместьем, в Английский банк пришел человек и предъявил ассигнацию на сумму в тридцать тысяч фунтов, которая, как он утверждал, попала к нему из-за границы.

Банк попытался доказать, что стоимость бумаги равна нулю и что она недействительна. Наследники директора отказались нести какую-либо ответственность. В конечном счете банку пришлось выплатить деньги и покрыть убытки.Спустя много лет выяснилось, что архитектор, который купил и снес дом директора, чтобы построить на его месте новый, нашел ассигнацию на сумму тридцать тысяч фунтов, застрявшую в щели дымохода."

Не знаю, насколько занимательна эта история, но в Королевстве традиций и порядка, любая история, чуть более красящая скучные будни работников фунта и доллара, кажется жестким экшном.

Мортон

"Прогуливаясь вечером по улицам Сити и останавливаясь, чтобы обменяться парой слов с полисменом, сторожем или бродячим котом, я часто задумывался о том, сколь противоестествен тот факт, что место, которое столетия тому назад представляло собой наиболее плотно заселенную в Англии квадратную милю, теперь с приходом ночи становится самым пустынным".

Действительно по вечерам, Сити представлял собой довольно пустынное пространство, что, впрочем, не мешало его привлекательности. Гуляли мы по Сити несколько раз по вечерам, так как жили неподалеку, вернее и жили-то в самом Сити, в трех минутах ходьбы от собора Св.Павла, в одном из старых переулков, отходящих от Флит стрит. Кстати, апартаменты там замечательные, называются King's Wardrobe, и судя по табличкам, развешанным по всему периметру, служившими Королевским Гардеробом до Большого Лондонского Пожара в 1666 году.
Место это действительно историческое и присуствует в путеводителях и Википедии. Расположено оно между опять же исторической улицей Картер Лэйн и церковью с удивительным именем Св Эндрю-у-Гардероба.




Видимо, Эдуард III, сын королевы Изабеллы Французской, дочери великого короля Франции, Филиппа Красивого не предполагал, что на месте, где висел когда-то его парадный пиджачок, сшитый по последней моде XIV-го века, будет жить в XXI-ом веке такая веселая гоп-компания.




Апартаменты представляют из себя каре, с внутренним двориком, в который попадаешь через подворотню, свернув с Carter Lane. Тут, как в сказке - пойдешь налево и через 5 минут попадешь к мосту Blackfriars с одноименным метро и станцией электрички, пойдешь направо - и через пару минут выйдешь на Fleet str, прямо к собору Saint Paul. То есть, с логистической точки зрения - куда ни пойдешь, всё хорошо. Что было особенно приятно - так это обилие пабов в непосредственной близости. Поэтому, можно было лакомиться свежайшим Гиннесом буквально "не отходя от кассы". Приятный бонус.



;
;

;


Ненадолго разлучимся с сэром Мортоном. Эта разлука вынужденная, поскольку в его время увидеть Лондон с птичьего полета - это значило подняться на купол Сент-Пола, что этот шаловливый сэр не раз и проделывал. Или же Монумента, о чем ниже.
В наше же время, есть возможность покруче. Пренебрежем разрекламированным Sky Garden - там, чуть ли не за месяц бронировать надо. Резонно рассудив, что высота - она и в другом небоскребе высота, мы поднялись на рядом стоящий Garden at 120. Без очереди, без платы, без особых толп. Ну, что тут напишешь, тут только посмотреть:

;



;



В саду на крыше нас ждал приятный бонус. Нет, на этот раз это был не бокал Гиннеса, а гораздо более изысканный бонус. Какая-то красотка позировала для профессиональной фотосессии, с лампами, двумя фотографами и прочими аксессуарами, полагающимся позирующим красоткам. Я не мог не воспользоваться случаем и урвал для себя несколько кадров. По-моему, красотка не обиделась.

;
;


Пока Мортон не спохватился, что мы его бросили, заглянем в сад брошенной церкви St Dunstan-in-the-East. Церковь XII-го века, сгорела в Большом Лондонском пожаре 1666-го года, была отстроена при участии сэра Кристофера Рена, вернее не отстроена, а отремонтирована, но, как показали последующие года, отремонтирована неудачно, пошли перекосы самого здания.

Наконец-то, в XIX-ом, по моему, веке, ее как-то привели в норму и все, наконец, вздохнули. Но, как оказалось, рано. Видимо не суждено этой церкви было стоять на том месте. Во время немецкой бомбардировки в WW2, на церковь свалилась бомба. Тут уж лондонцы сдались.
"Ладно", сказали они - "не хотите церковь - не надо. Но строить здесь что-то другое мы не рискнем. Дураков нет, намёк понят".
И тогда они мудро оставили тут развалины церкви и разбили в ней и вокруг сад. Так и называется это интересное место - Сады Церкви Сент-Дунстан. Посреди холодных отточенных небоскребов Сити, приятно бывает набрести вдруг на такой вот садик.





А тут уже и Мортон вернулся. Вот он, ходит по Сити и критичным взглядом окидывает окрестности. "М-да... в мое время тут не было такого бардака", думает он, "И вообще, дома были прямее, дабл-деккеры краснее и в газетах писали меньше ерунды."
Хотя нет, вряд ли бы он так стал говорить. И вообще, он выглядел совсем по-другому. Но этот человек показался мне истинным лондонцем, таким вот, если не джентльменом, то просто буржуа на пенсии.






Но, впрочем, как бы бодро ни выглядел бравый джентльмен, он уже начинал канючить, что устал и хочет домой. Куда мы и пошли, миновав по пути еще две достопримечательности Сити - Monument to the Great Fire of London, в дальнейшем, просто Монумент, как его именуют в Англии и Leadenhall Market. По поводу последнего, Мортон не очень-то был словоохотлив, видимо, он не смотрел сагу о некоем H. Potter'e.
Так, или нет, всё же отсюда и начался Лондон, это место знаковое и было сердцем древнего Римского Лондиниума, доказательство тому - форум, развалины которого обнаружены под Лиденхолл-маркет. Мы там были вечером, когда рынок был уже пуст и безлюден. Потом же, днем, решили не тратить время. Тем не менее, удалось заснять там сценку, как будто из старых времен. Да, есть еще чистильщики обуви на свете. Не перевелись.






Бродя с Мортоном между Лиденхоллом и Монументом, я наткнулся на описание Мортоном своего скромного завтрака в ресторанчике у Монумента. Не могу не привести:

Мортон

"В этом удивительном месте я заказал себе завтрак — бифштекс из вырезки с жареным луком, кофе, тост и мармелад. Еда обошлась мне всего в два шиллинга и три пенса! Сидевший рядом со мной мужчина, покончив с бифштексом, приступил к десерту. Признаться, я был шокирован — десерт в семь тридцать утра?!"

Он был шокирован... А бифштекс с луком в 7.30 утра - это что, нормально?! Так, Мортон, садимся на диету. Никакого бифштекса на завтрак, только йогурт с парой орешков и кофе!

Монумент - это, как вы поняли, памятник страшному пожару 1666-го года. Вот три шестерки и сыграли. Пожар был действительно большим и уничтожил чуть ли не весь Сити.
Слово товарищу Мортону:

Мортон

"На вершину Монумента вели триста сорок пять ступенек из черного мрамора.
— Если во время подъема вы не почувствуете неудобства, — сказал охранник, — значит, вы совершенно здоровы и вам не нужно тратиться на врачей.
Поблагодарив, я приступил к восхождению по винтовой лестнице. На двухсотой ступеньке я решил бросить курить, на двести пятидесятой стал горько сожалеть о том, что во мне осталось так мало жизненных сил, а добравшись до трехсотой уже подумывал о том, чтобы спуститься вниз.

Ступив на вершину Монумента, я оказался внутри железной клетки, установленной здесь для того, чтобы помешать людям, решившим воспользоваться самым быстрым способом возвращения на землю. В этот миг, как и во время подъемов на горные вершины, муки восхождения были напрочь забыты.

С высоты открывался настолько великолепный вид, что все остальное вылетело из головы. Эта панорама в каком-то смысле даже более великолепна, чем та, что открывается с купола собора Святого Павла — ведь этот огромный собор служит главным ее украшением. В Лондоне немного найдется мест, с которых открывается более величественный вид на собор Святого Павла, чем тот, который доступен с вершины Монумента. На востоке виден Тауэр и множество мостов через Темзу, широкая, светлая лента которой бежит в направлении Вестминстера. Еще ниже, насколько позволяет увидеть глаз, раскинулся ландшафт дымовых труб, крыш, шпилей, колоколен и куполов.

Большой пожар и воздушные налеты Второй мировой войны останутся двумя поворотными пунктами в истории Лондона, во всяком случае, до тех пор, пока не начнется очередная мировая война. Большой пожар продолжался три дня и уничтожил значительную часть Сити. Воздушные налеты носили спонтанный характер и растянулись на несколько лет. В результате бомбардировок была уничтожена существенная часть той же самой территории. Но если в 1666 году Сити был жилым и тысячи его обитателей лишились своих домов и всего имущества, то современный Сити — район офисов, редких магазинов и мастерских, поэтому в результате бомбардировок лондонцы лишились только пишущих машинок, письменных столов и скоросшивателей."



От Монумента до собора Св. Павла 15 минут пешком, а оттуда до дома еще 5. Так что, пощелкав на прощание окрестности, мы скоро были дома. Уложив Мортона спать, проверили холодильник и нашли там Ginger Ale. А на столе одиноко скучал отличный виски.И это было хорошо.

[Андрей АNG]

mefunak , интересно будет посмотреть на ваш с господином Мортоном взгляд на Лондон)!
Меня, как наверное и многих, интересует время вашей поездки.
Используя метод Шерлока Холмса - дедукцию, выдвигаю версию, что это не начало осени, хотя на фото люди довольно тепло одеты, а скорее май - начало лета).

[mefunak]

Андрей ANG,вы, по всей вероятности, полностью овладели дедукцией, потому что попали в точку. Это именно начало лета 2023-го. А тепло одеты - это лондонская погода, на солнце жарко, а в тени - уже нужна куртка.

[JamKit]

mefunak, очень рада, что Вы все-таки решили написать о своем путешествии в Лондон.
Прогулка по Сити очень понравилась, фотографии как всегда прекрасны. Продолжайте, пожалуйста!

[mefunak]

Тауэр







Тауэр - одна из знаковых достопримечательностей Лондона. Считается обязательным к посещению и у многих - или все же, некоторых - вызывает зевоту. Но, дома спросят: "А в Тауэре были?" И придется оправдываться, объяснять, что, мол, собирались, да дождь пошел, или, хотели, да по времени были проблемы. А так - да, были! И сразу нет вопросов.
Но, чтобы Тауэр произвел впечатление, надо немного знать историю. И тогда, все эти серые камни вдруг обретут смысл и станут интересными все эти Ворота Предателей, Королевские вороны и Бифитеры.
Бифитеры(beefeaters) - это стражники Тауэра.
Вообще, интересно происхождение этого слова - "бифитер". Казалось бы, "beefeater", в буквальном переводе - "поедатель говядины", "мясоед". Но бдительный Мортон считает, что beefeater восходит к слову "buffetier' "...и связано с тем, что эти стражники несли службу в королевском буфете (а также расстилали королевскую постель и вообще занимались удовлетворением личных потребностей монарха)". Поэтому, благородные стражники чураются этого слова и периодически избивают в укромных местах посетителей Тауэра, осмелившихся назвать их так. У меня это слово, кстати, ассоциируется с неплохим джином "Beefeater", который бывает так приятно разбавить тоником.







У ворот вас встретят совсем, как живые, скульптуры животных, да и внутри замка вы будете периодически вздрагивать от реалистичных макак и пантер. Это напоминание о том времени, когда в Тауэре располагался зверинец. Основал его Генрих III, бог знает в каком веке и были там пантеры, медведи, тигры и даже слон. Интересную традицию придумали во времена короля Эдуарда III - один из тигров носил имя короля и когда король откидывал копыта, умирал и тигр. Считалось, что от тоски. Но, конечно, ему помогали ощутить эту тоску в полной мере. И только в XIX-ом веке зверей перевели в зоосад в Риджентс парке.







Знаменитые Ворота Изменников - Traitor's Gate. Сколько знаменитых "изменников" прошло через них - нет им числа. По традиции, всех именитых узников завозили в Тауэр на лодке, через эти ворота. Также и увозили их на суд в Вестминстере. На обратной дороге в Тауэр, легко можно было узнать приговор. Если сопровождающий их стражник держал топор лезвием в сторону обвиняемого, то - виновен. Если в обратную сторону - оправдан.
Говорю же, вместе с сэром Мортоном: "Англия - страна традиций".
К сожалению, ворота уже не те. При реставрации, в XIX-ом веке, их бессмысленно и тупо заменили на новодел, а оригинал за гроши продали.
Мортон очень негодует по этому поводу

Мортон:



"Кстати сказать, те Ворота изменников, которые открываются взору сегодня, — всего-навсего подделка под старину. Во времена правления королевы Виктории Тауэр решили привести в порядок; и городские власти совершили бессмысленный акт вандализма. Старые ступени, истершиеся за несколько столетий, заменили новенькими, вырубленными из батского камня! Сами Ворота изменников демонтировали; по легенде, их продали за пятнадцать шиллингов владельцу антикварного магазина в Уайтчепеле!
Эти ворота столетиями выдерживали натиск выходившей из берегов Темзы; речные воды окрасили их створки в зеленый цвет. Не было бы ничего удивительного в том, если бы они простояли еще несколько столетий, — в старину работали на совесть. А так… Возможно, створки ворот «пустили на дрова или нашли им еще менее достойное применение», — как писал Джесс, автор опубликованной в 1847 году книги «Памятники Лондона». "






Мортон:


“На ступени, подмененные нынешним новоделом, сходили с лодок Анна Болейн, Екатерина Говард, сэр Томас Мор, Кранмер, Сомерсет, леди Джейн Грей, сэр Томас Уайетг, Роберт Деверо граф Эссекс, сэр Уолтер Рэли и многие другие.
Еще будучи принцессой, королева Елизавета оказалась под подозрением в заговоре против своей двоюродной сестры Марии. Ее отправили в Тауэр; проходя через Ворота изменников, она оказалась по колено в воде и тогда поклялась перед Богом, что непричастна к заговору Уайетта. По легенде, величайшая в английской истории королева была абсолютно уверена в том, что ей суждено умереть в Тауэре.
Она, как и ее мать Анна Болейн, всерьез обсуждала свою грядущую казнь и говорила, что хочет умереть по-французски — от удара меча, а не от грубого топора английского палача.”







Белая Башня, где нашли замурованные в стену кости двух малолетних принцев, таинственно исчезнувших в годы правления Ричарда III, Кровавая башня, где они и были убиты, тысячелетняя часовня Св. Иоанна - это всё сама история. Кстати в этой часовне проводили свои ночные бдения рыцари ордена Бани. Я слышал о таком ордене и всегда думал, что это неправильный или исковерканный перевод. Ну, в самом деле, какая такая баня в суровом деле рыцарства?! Ан нет, действительно Баня есть баня.

Мортон:


"В старину кавалеры ордена Бани проводили здесь свои ночные бдения. У них существовал особый обычай: перед тем как принести обет, они принимали ванну, что символизировало духовное очищение. В одном из помещений Белой башни рядами стояли деревянные ванны. Есть гравюра, на которой изображены рыцари в деревянных чанах, каждый накрыт похожим на маленькую палатку парчовым балдахином. Когда рыцари усаживались в ванны, в помещение вступал король в сопровождении высших сановников. Он торжественно обходил ряды ванн, прикасаясь к обнаженной спине каждого из сидящих в воде кавалеров. После этого оруженосцы укладывали кавалеров в постель. Затем рыцари облачались в монашеские рясы, их вели в часовню Святого Иоанна, где они ночь напролет предавались молитвам, разложив на полу доспехи. Ритуалы принесения клятв, равно как и ритуал облачения, были тщательнейшим образом продуманы.
Когда на трон взошла Мария, возникла весьма щекотливая ситуация, которая повторилась и в правление Елизаветы. Женщине едва ли приличествовало входить в мужскую баню. Поэтому обеим королевам пришлось назначать специальных представителей, которым поручалось совершить акт «прикосновения к спине» от имени монарха."

Кто из нас в детстве не читал про похождения капитана Блада? Хотя, не исключаю, что есть такие среди нас. Это, конечно, никакой не грех - не знать бравого капитана и его Арабеллу. Но для тех, кто всё же знаком с этим опусом, будет пища для размышлений в следующем рассказе Мортона, извиняюсь за обширное цитирование, но не могу не привести следующий текст дословно, он того стоит:






Мортон:


"Полковник Блад был безрассудным ирландцем. Когда Карл II вернул себе трон, Блад, как и многие другие солдаты удачи, обосновался в Лондоне. Это был отчаянный головорез, готовый на любую авантюру.

Во времена Карла II знаки королевской власти хранились без соблюдения тех мер предосторожности, которые принимаются сегодня. Железная клеть с регалиями стояла на первом этаже Башни Мартина. Верхние этажи были отведены под жилые помещения хранителя драгоценностей. Этому старику по имени Тэлбот Эдвардс было почти восемьдесят лет. В течение некоторого времени ему не выплачивали жалование, что во времена Карла II было обычным делом. Поэтому Эдвардсу разрешалось взимать плату с тех, кто желал посмотреть на драгоценности Короны. Разве что когда кто-нибудь входил в помещение, где хранились ценности, Эдвардс запирал дверь на замок.

В апреле 1671 года безобидный на вид сельский пастор посетил Тауэр вместе со своей женой. Они сказали, что приехали в Лондон, чтобы посмотреть сокровищницу Короны. «Пастором», разумеется, был полковник Блад, а «женой» оказалась его сообщница. Когда старый Эдвардс начал рассказывать о знаках королевской власти, «жена» вдруг почувствовала себя плохо; добросердечный хранитель предложил гостям подняться наверх: мол, миссис Эдвардс поможет даме прийти в себя.

Так Блад и его сообщница «вошли в доверие» к своей жертве, как выразился бы современный мошенник. Через день или два «пастор» подарил миссис Эдвардс пару перчаток в знак благодарности. Постепенно знакомство переросло в дружбу, «пастор» и его «жена» стали частыми гостями в доме четы Эдвардс, у которых была незамужняя дочь и сын, находившийся в то время во Фландрии. Созрела мысль устроить брак мисс Эдвардс с племянником «пастора», которому последний приходился опекуном. Семейство Эдвардсов благосклонно отнеслось к этой идее. Был назначен день, в который «пастор» должен был представить своего «племянника».

В этот день, как только стало темнеть, Блад верхом прибыл в Тауэр. Его сопровождали четыре сообщника. Один из них остался с лошадьми у ворот Святой Екатерины, а Блад и трое других, в том числе «племянник», должны были похитить знаки королевской власти. Бладу надлежало похитить корону, его пожилому сообщнику, бывшему «железнобокому» по имени Паррот предстояло прикарманить державу, а третий жулик должен был вынести в мешке скипетр, распиленный натрое.

«Племяннику» вменялось в обязанность нести охрану. Старый Эдвардс тепло встретил гостей у Башни Мартина и сообщил, что миссис и мисс Эдвардс спустятся через минуту. Блад пояснил, что его друзья сами не из Лондона, поэтому нельзя ли им заглянуть в сокровищницу Короны. Старик тотчас открыл дверь в помещение, где хранились драгоценности, и воры вошли внутрь — все, кроме оставшегося охранять лестницу «племянника», который скромно заметил, что предпочитает блеск глаз своей невесты сверканию любых самоцветов!

Внутри воры сбили Эдвардса с ног и вставили ему кляп. Блад схватил корону и деревянным молотком сплющил арки, чтобы регалия поместилась в карман. Паррот взял державу с ее огромным рубином, а третий сообщник принялся распиливать скипетр.

И в этот миг случилось событие настолько невероятное, что никакой романист не посмел бы вставить подобный эпизод в свое сочинение! Домой вернулся молодой Эдвардс, который, как считалось, пребывал во Фландрии. Юноша вскользь подивился присутствию незнакомца, но не стал задерживаться, ибо торопился увидеть мать и сестру.
«Племянник» же, встревоженный появлением постороннего, подал сигнал тревоги. Воры открыли дверь и вышли наружу — с короной и державой. Полураспиленный скипетр они оставили в сокровищнице. Тем временем Эдвардс сумел выплюнуть кляп и принялся звать на помощь.


В Тауэре началась суматоха. Спрятав корону под пасторским облачением, Блад пустился наутек. Крича: «Ловите мерзавцев!», он постарался усилить неразбериху и сбить с толку стражников. По счастливой случайности, командир отряда стражников капитан Бекенхэм догадался, что истинный вор — именно Блад, и устремился в погоню. У ворот Святой Екатерины к капитану присоединилась толпа простолюдинов, которые и схватили воров. Бекенхэм вступил в схватку с Бладом, тот попытался выстрелить прямо в лицо капитану. К счастью, пистолет дал осечку, а в следующее мгновение Блада схватили. В пылу схватки никто не заметил, что от короны отломились и упали в грязь несколько драгоценных камней. Впоследствии выяснилось, что жемчужину подобрал трубочист, а бриллиант прихватил некий подмастерье. Прочие выпавшие из короны драгоценности так и не были найдены.


Парроту также не удалось ускользнуть; в кармане его брюк нашли державу — без одного рубина. Впрочем, позднее камень отыскался в одежде вора. Когда мошенников уводили, Блад бросил через плечо капитану Бекенхэму: «Что ж, затея была неплохая. Жаль, что дело не выгорело. Мы хотели заполучить корону».

Самое удивительное в этой истории — то, что произошла она в эпоху, когда даже мелкое воровство каралось смертью. Возможно, понять причины случившегося поможет продолжение этой истории. Спустя несколько дней Блад был вызван в Уайтхолл, где его удостоил приватной беседы Карл II. Было бы чрезвычайно интересно узнать, о чем они говорили; так или иначе, Блад вернулся с королевской аудиенции владельцем поместья в Ирландии и 500 фунтами годового дохода! Карла II до сих пор подозревают в том, что, в очередной раз испытывая насущную потребность в наличности, он нанял Блада и поручил тому украсть корону! Согласно другому популярному в те времена слуху, король хвастался, что нет такого человека, который сумел бы украсть корону, а Блад попытался сделать это, чтобы привлечь монаршее внимание к своей персоне.

В конечном счете Блад пал жертвой судебного разбирательства, предпринятого на основании заявления герцога Бэкингемского, который выставил полковнику претензии на сумму 10 000 фунтов. Перспектива выплаты такой суммы оказалась для полковника невыносимой. Блада похоронили в Вестминстере, при этом никто не сомневался, что смерть — всего-навсего очередной фокус полковника; уж слишком дурной была его репутация. Поэтому суд разрешил эксгумацию, личность Блада установили по характерному шраму на большом пальце. Спустя столетия, когда строилась Виктория-стрит, прах Блада вновь потревожили. Эпитафией полковнику Бладу суждено было стать двум язвительным строчкам, сохранившимся на листовке в коллекции Британского музея:

Хвалу взнеси фортуне, вспарившей над тобой, —
Короны похититель похищен был судьбой."


Похоже на Блада из романов Сабатини, не так ли? Впрочем, версия о том, что именно полковник Блад стал прототипом капитана Блада, вполне официальна. А Королевские драгоценности мы, отстояв немалую очередь, все же увидели. Но сейчас, по прошествии полугода, могу сказать, что у меня не сохранилось никаких воспоминаний об этом. Разумеется, это не вина драгоценностей. Видимо, просто, мне это не было интересно.





Внутри Тауэра казни не происходили, вернее, известно всего о 6 казнях. Я имею в виду, казнях знаменитых. В частности, тут была обезглавлена одна из жен любвеобильного Генриха VIII-го, Анна Болейн. Про эту историю написаны тома и сэр Мортон тоже уделяет ей немало места в своем повествовании. Но, разумеется, у меня нет намерения пересказывать эту грустную сказку. Единственно, упомяну только о словах, сказанных Анной в ночь, перед казнью: "Я слышала, палач весьма умелый, к тому же у меня тонкая шея".





Много невероятных историй случалось в Тауэре, среди них история об Арабелле Стюарт и об ее хитроумном плане выкрасть своего любовника, Сеймура, из Тауэра. И, что самое интересное - у нее это получилось. Правда, дальше Фортуна была не на их стороне и досадные обстоятельства помешали дерзкому плану, но это было красиво...
Опять Арабелла.. Это надо роман писать, а не скромный отчет. Много баек про привидения, скрип полов и сами собой закрывающиеся и открывающиеся двери. Много жутких историй про пытки, казни и предательства. Много всего. Это живая история, потому визит туда стоит нанести тогда, когда вы уже готовы и вам это интересно.










Так же как я цитирую Мортона, он, в свою очередь часто цитирует Сэмуэля Пипса (Samuel Pepys), автора знаменитого дневника о лондонской жизни XVII-го века, отличавшегося здоровым цинизмом и чисто английским чувством юмора. На подходе к Тауэру, на стене паба, название которого - "Hang Drawn and Quartered", отражает произошедшее, висит такая вот мемориальная доска:



Если перевести, то " Я пошел смотреть, как Генерал-майор Томас Харрисон (не знаю, правильно ли я перевел его титул) был повешен, снят и четвертован (это такой вид казни, когда человека вешают, но не до смерти, потом снимают, кастрируют, отрубают конечности и потрошат). Он выглядил таким веселым, как выглядел бы другой на его месте"
Ох уж эти англосаксы, жестоки и коварны...
Английский юмор ...

[mefunak]

Fleet str & Strand



Поскольку, как я уже упоминал, жилье наше находилось возле собора St Paul, то логично было обследовать окрестности. К сожалению, когда живешь рядом с какой-то достопримечательностью, то не всегда находится время обследовать ее. По крайней мере, у меня так. Оставляешь ее, достопримечательность эту, на потом, а это "потом" оказывается понятием мифическим, поскольку не хватает банально времени. Вот так произошло у меня с собором Св Павла, St Paul. Конечно, вокруг него тропинки были исхожены. Самим собором любовались с разных точек. Да еще и немаловажно, что вокруг собора было, как минимум, три супермаркета, а на аппетит никто из компании не жаловался.

Конечно же, на собор были планы, читали перед поездкой и про Галерею шепота и про плиту в полу нефа, где соотношение высоты собора к высоте других знаменитых церквей отмечено метками, да и Evensong было решено послушать именно здесь. Но, увы и ах. Не сбылось ничего. Ну, с другой стороны, если позакрывать все гештальты, то зачем тогда жить. Оставлю на следующий раз. Но вот фото собора с разных ракурсов у меня собралось огромное количество.





;
;
;
;



По поводу последней фотографии. Мы вышли рано утром, но у собора уже вовсю проходили съемки. Как выяснилось, снимали второй сезон сериала для Netflix - "Дипломатка", кажется так он называется в русском варианте, в оригинале, естественно, "Diplomat". По сценарию, люди собирались в Сент Поле, кажется, на чьи-то похороны. Режиссер хотел дождь и машинка сделала ему дождь. Мне же было жаль промокших актеров. Погода была с утра нетеплая, английская, с ветерком. Правда, вокруг стояли фургоны и переодеться и погреться было не проблема. Сериал я не видел, хотя пробовал первую часть, но сдался после второй серии. Не для меня.

По правую руку от собора проходила Cannon street, по которой мы прошли в деловое сердце Сити в предыдущей прогулке, по левую, знаменитая Fleet street. Улица эта знаменита многим в истории Лондона, но мне тут же вспомнился ярлык коммунистической пропаганды советских времен - "писаки с Флит стрит". Типа, кто против нас - те "писаки", а те кто за нас - это "журналисты". Та же история со словами "разведчик" и "шпион". Впрочем, оставим эти лингвистические изыскания и послушаем Мортона, тем более, он начинал свою карьеру газетчиком на Флит стрит. То есть, он был тем самым "писакой", что, судя по всему, никак его не трогало.






Мортон


"Еще в пору романтической юности я догадывался о том, насколько жестокой может оказаться Флит-стрит, и всегда ее немного побаивался, особенно в моменты очевидного триумфа. Знал я и о ее весьма опасной привлекательности. К ней невозможно относиться равнодушно: либо вы ее любите, либо ненавидите. Впрочем, порой едва успеваешь заметить, как одно из этих чувств переходит в другое. Эта улица может щедро вас наградить, а в следующий момент (пусть по отношению не к вам, а к кому-то другому) она поведет себя грубо, жестоко и бессердечно. Иногда я уходил с Флит-стрит только на рассвете, и тогда мне казалось, что ее сточные канавки заполнены надеждами и устремлениями многих, гораздо более достойных, чем я, людей.

Посмотрев на сегодняшнюю Флит-стрит, а потом на гравюры в печатных изданиях шестнадцатого и семнадцатого столетий, не веришь собственным глазам; а ведь когда-то это была улица высоких деревянных домов с нависающими друг над другом живописными террасами — именно такую Флит-стрит знал Исаак Уолтон. Но, заглянув в многочисленные переулки и дворики, вы с восхищением обнаружите, что колорит прежней эпохи сохранился хотя бы в названиях — Plumtree Court (Двор сливового дерева) или Hanging Sword Alley (переулок Занесенного меча). "







На Флит стрит, кроме ушедшей романтики газетной жизни и суеты "писак" есть много всего интересного. Древние пабы, существующие чуть ли не с XVI-го века, готический Дворец Правосудия, великолепные старые здания, безусловно отреставрированные, так как эту часть Лондона яростно бомбила наглая Люфтваффе, да и вообще, прогуляться по ней с Севера - это значит порадовать себя нереальной красоты видом на собор и небоскребы за ним.

;
;
;
;
;





Но у Мортона свои приоритеты. С придыханием пишет он о Самуэле Джонсоне, английском писателе, поэте, критике и прочая и прочая, в том числе и составителе Толкового Словаря Английского языка, если я не ошибаюсь, задолго до знаменитого Оксфордского.Тут я обнаружил заметный изъян в своем образовании, до этого я не подозревал о существовании такого заметного персонажа английской истории. Мортон пишет о нем так, как будто каждый должен знать и ценить этого, вероятно, действительно великого человека. Для Мортона это такой же легендарный персонаж, как нам, в пионерском детстве, представляли Ленина. Ну, сделаем вид, что Джонсон, или доктор Джонсон, как он известен в английской истории - это наше всё, а то удостоимся презрительного взгляда сноба Мортона.

Мортон

"Было бы весьма утомительно перечислять имена всех знаменитостей, которые имели отношение к этой многолюдной улице; впрочем, одно из них затмевает все остальные. Это Сэмюел Джонсон — высшее божество Флит-стрит."

Ого, даже так... Да, соглашусь, Джонсон оставил огромное наследие и его биографию, написаную Босуэллом, Мортон называет "одной из самых увлекательных на свете книг". Возможно и даже, наверняка, это так и есть, но мне лично, не читавшему ни одной работы доктора Джонсона было неинтересно ходить по "Джонсоновским местам", хоть он и является "божеством Флит-стрит". Я, конечно посмотрел в сети некоторые материалы по Джонсону, понял, что это "глыба-человек", но,если отнестись без придыхания к этому гению, страдавшему синдромом Туретта (неконтролируемая грубая брань и неожиданная жестикуляция), то, каюсь, развлекся лишь некоторыми его определениями из написанного им словаря. Надо сказать, что определения он давал специфические.
Например, пенсию Джонсон определил как «плату, которую в Англии обычно начисляют государственным служащим за измену своей стране» («An allowance made to any one without an equivalent. In England it is generally understood to mean pay given to a state hireling for treason to his country»). Забавно, что в 1762 году премьер-министр назначил пенсию самому писателю, который жил до этого достаточно бедно. Получилось неловко.
Источник:Johnson
А еще он не любил шотландцев. "Овёс", он определил, как "злак, которым англичане кормят лошадей, а шотландцы едят сами" ("a grain, which in England is generally given to horses, but in Scotland supports the people")
Источник - тот же.

В общем, многое он не любил и человеком был сложным, впрочем, для XVIII-го века вполне адекватным.
Где-то тут в переулках находится его дом, но никаких струн в наших душах и умах он не затронет, поэтому и смотреть его мы идти не собираемся.

За уши оттянув Мортона от его любимого Доктора Джонсона, проследуем с ним по Флит-стрит дальше к центру. Всё еще обиженный за непочтительное отношение к своему кумиру, Мортон начинает вредничать. Великолепное готическое здание Дворца Правосудия, он начинает едко высмеивать уже на подходах к нему. Да, надо сказать, что тут уже Флит-стрит незаметно переходит в Стрэнд. Так вышло, что на этом участке Стрэнда я не делал никаких фотографий, хотя проходили и проезжали мы тут не раз. Где-то я был без камеры, где-то не очень трезв, а где-то и без камеры и не очень трезв. Иногда я понимал, что маниакальное желание увековечить вид или здание камерой, портит мне удовольствие общения с городом и наслаждение его атмосферой. Так что многие вылазки в город остались только у меня в памяти (иногда:)) и, как на этом отрезке отчета, я могу предложить только текст.

Мортон

"Дома правосудия на Стрэнде являет собой причудливый образчик помпезной готики. Я часто задавался вопросом, почему люди вынуждены разводиться или подавать исковые заявления в здании, которое в большей степени, нежели любое другое из недавних «дополнений» к метрополису, напоминает малопригодную для жизни средневековую крепость."

Но тут же раскаивается.

Мортон

"Однако при более близком знакомстве с этим зданием я убедился в правоте тех, кто во второй половине прошлого века остановил свой выбор именно на проекте церковного архитектора Дж. Э. Стрита. Правосудию как нельзя лучше соответствует здание, изобилующее узкими извилистыми коридорами, бойницами в стенах, многочисленными закоулками и плохо проветриваемыми помещениями"

Стрэнд - не менее значимая лондонская улица, чем Флит-стрит. В районе Темпла заканчивается Флит-стрит и начинается Стрэнд. Раньше, в древнем Лондоне, это была просто проселочная дорога, ведущая от Сити к Вестминстеру. Алло, мистер Мортон...


Мортон

"Эта улица занимает исключительное положение среди прочих лондонских улиц, хотя, возможно, эпоха ее величия уже миновала. В ее истории было два момента наивысшей славы — в Средние века, когда прибрежная полоса оказалась застроенной городскими домами епископов и баронов, и в викторианскую эпоху, когда Стрэнд стал самой известной и, во многих отношениях, самой блестящей улицей Лондона. Здесь находились театры, рестораны и большинство лучших магазинов.

Покидая Лондон, дабы управлять различными частями Британской империи или вести войны на ее рубежах, люди того времени не забывали взять с собой корзины для хранения продуктов, купленные у «Фортнума и Мэйсона». Именно на Стрэнде они приобретали свои тропические шлемы, походные кровати и прочую экипировку колонизаторов. Только на Стрэнде Шерлок Холмс мог найти знаменитую клетчатую накидку и охотничье кепи с застегивающимися наверху наушниками. Самые первые бриджи для велосипедистов и защитные очки для мотоциклистов тоже, вероятно, были проданы на Стрэнде, который оставался исключительно «мужской» улицей вплоть до окончания Первой мировой войны, когда между Аделфи и отелем «Савой» вдруг появился магазин чулок и дамского белья."

Эта улица - символ Лондона газовых фонарей и не только Шерлок Холмс, как выше упоминает Мортон, покупал тут свои аксессуары, но и Сомс Форсайт, под ручку с Ирэн, зачастую выходили на легкий аристократический шопинг. Еще бы, тут рукой подать до Пикадилли, где знаменитый магазин Fortnum & Mason, а потом можно вальяжно пройтись по Пэлл Мэлл, демонстрируя свою самою удачную в жизни покупку.
Однако, Мортон уже дергает меня за рукав, требуя слова.

Мортон

"В Средние века прибрежная полоса вдоль Темзы была прелестным зеленым уголком, и тянулась в направлении деревни Чаринг, то есть «поворот» или «изгиб». В те времена епископы и знать строили в этом уголке городские дома, чтобы быть поближе к королю и его расположенному в Вестминстере дворцу. Что могло быть восхитительнее дома на Стрэнде, с садами и парками, сбегавшими к Темзе, в которой тогда водился лосось?

Огромные дома, которые можно увидеть на старинных картах и планах Лондона, походили, скорее, на маленькие деревни и состояли из десятков отдельных зданий, сгруппированных вокруг внутренних дворов. В среднем раз в год аристократ приезжал в Лондон с целыми обозами багажа, сотнями лошадей и слуг. Дом аристократа открывался для посещений на те несколько месяцев, в течение которых его милость посещали двор и парламент.

Когда в эпоху Стюартов Сити стал расширяться на запад, старинные особняки на Стрэнде утратили былую привлекательность. К тому же цены на землю возросли, и дворяне один за другим стали продавать свои дома. У них вошло в моду переезжать в новый район Вест-Энд. В Средние века тот, кто хотел найти в Лондоне герцога Норфолка, отправлялся на Стрэнд, а в конце семнадцатого столетия герцога уже следовало искать на Сент-Джеймс-сквер. И наступил день, когда среди зеленых полей Пиккадилли появились базарные площади, скверы и особняки.

Как правило, у всех домов, принадлежавших аристократам, одинаковая судьба — развитие городов низводит их до состояния трущоб, что и произошло с дворянскими домами на Стрэнде. Некогда величественные особняки ныне делят на части или разрушают, прокладывая через них дороги. Еще одно или два поколения — и от них ничего не останется. Исключение составляет лишь Сомерсет-хаус, сохранивший облик величественного дворца.

Призраки восьми столетий преследуют нас на всем протяжении прогулки по Стрэнду, которая начинается от Темпл-Бар, где привилегии Сити уступают место вольностям Вестминстера, и до Чаринг-Кросс, где Стрэнд заканчивается. Даже в самый разгар рабочего дня количество живых людей на Стрэнде не превышает количества тех имен, которые напоминают о его прошлом. Для того чтобы упомянуть все эти имена, потребовалось бы написать целую книгу".

В одном из красивых переулков, отходящих от Стрэнд, Devereux Court (Деверо Корт) в XVII-ом(!!) веке один симпатичный грек, по имени Константин, открыл заведение, где варили неведомый напиток, который назывался странным словом "кофе". Заведение называлось Грешиэн (Grecian Coffee House). Впрочем, возможно Константин был уродом, этого история нам не сохранила, но это не суть как важно. Главное, Лондон узнал, что такое кофе. Правда, не все были довольны этим.

Мортон:

"Запах кофе, который мы находим восхитительным, на первых порах вызывал у людей отвращение. Владелец одной из кофеен Джеймс Фарр, заведение которого находилось на Флит-стрит, в том месте, где сейчас стоит «Рейнбоу Таверн», угодил под суд за изготовление «некоего напитка, называемого кофе», вызывавшего «великую досаду и предубеждение соседей»."

Ну, я думаю, за эти годы, лондонцы как-то смогли побороть свое предубеждение к запаху кофе и приспособились. Хотя, вообще-то, англичане - чаисты и, будучи в Лондоне, мы ни разу не брали кофе в ресторанах, только чай. Только сейчас это, с удивлением, понял. Даже к варварскому обычаю - разбавлять чай молоком - как-то приспособились. Ну, для этого, наверное, надо быть в Англии - попробовал как-то дома и с отвращением вылил. Хотя на вкус и цвет, как вы знаете...


Немного дальше отеля Савой, который тоже, сам по себе является достопримечательностью, расположен маленький "сам-по-себе" район, под названием Адельфи (Adelphi), что по-гречески значит "братья". Когда-то, в XVIII`-ом, кажется, веке, его основали братья Адам. Там несколько зданий, но мне интересен был именно Adelphi Theatre. Кстати, послушаем Мортона и отправим его немного отдохнуть, потому что тема, по которой мне интересен театр Адельфи, ему непонятна.

Мортон



"Первоначально так назывался отдельный архитектурный комплекс, но сегодня этим словом называют лабиринт георгианских улочек за Стрэндом. Я помню тот Аделфи, который исчез в тридцатые годы двадцатого века, после долгих и бесполезных стенаний в прессе, активно обсуждавшей планы его сноса и строительства ныне существующего небоскреба.
Знаменитая терраса, которая принесла братьям Адам столько славы и столько финансовых хлопот, возводилась, как говорят, под звуки волынок, на которых играли привезенные в Лондон шотландские рабочие. Когда шотландцы сообразили, что их оплата ниже лондонских расценок, они устроили забастовку, и вскоре на их места привезли ирландцев с их скрипачами. Даже в последние годы эта терраса не утратила своего красивого и благородного вида. А в те дни, когда ее только построили, еще не было набережной, и казалось, что здания поднимаются прямо из реки. Должно быть, это производило неизгладимое впечатление."


Да, мистер Мортон, да, это очень интересно, но сейчас в Адельфи играют не шотландские волынки, а дикий для вашего восприятия мюзикл "Назад в будущее". Ну да, тот самый культовый фильм 80-х, "Back to the Future", который сделали мюзиклом. Мы преданые фанаты этого фильма и пойти на мюзикл по его мотивам казалось кощунством, типа как в купальнике в церковь, или принести в Лувр мангал и жарить шашлыки у Джоконды. На самом деле, выбор мюзиклов огромный, но мы решили рискнуть и пойти именно на этот. И не пожалели.

Если среди читателей есть фанаты "Back to the Future" - мой вам совет: идите, не думая! Они всё сделали как надо. Остался дух фильма и есть приятные спецэффекты, типа пролета DeLorean над головами зала, а сцена была расширена, благодаря огромным экранным панелям по бокам. Даже толстый Док не портил общего впечатления. Музыка очень приятная и к основному саундтреку добавлены подходящие мелодии и песни. В общем и целом - получили огромное удовольствие! Два с половиной часа пролетели незаметно, а выпитое в антракте виски, местного бара, только добавило эмоций.
"This is heavy!" - фанаты поймут эту цитату.
Не удержусь еще: "Great Scott!!!"
К сожалению, снимать там было нельзя и несколько снимков из фойе, телефоном, не передадут атмосферу чистого и незамутненного кайфа.









Мортон вышел из оцепенения, в которое его повергла энергичная "Power of Love" из мюзикла и начал наставительным тоном вещать что-то про дела давно минувших дней, про снесенные террасы Адельфи и о том, какой кошмар эти современные мюзиклы, но я отвлек его вопросом о красивом дворце, который мы ухитрились пропустить, заглядевшись на великолепный фасад отеля Waldorf.




Этот дворец - Сомерсет-хаус. Тут тоже возникли у нас с Мортоном небольшие разногласия. Для Мортона это прежде всего дворец, тесно связанный с историей Лондона:

Мортон


"Сомерсет-хаус может похвастаться весьма бурным прошлом, к которому в значительной степени причастны женщины. Впрочем, теперь ему приходится расплачиваться за прошлое своим уныло-статистическим настоящим. Это огромное здание палладианского стиля было построено во второй половине восемнадцатого века на том месте, где лорд-протектор Сомерсет не успел достроить свой величественный особняк, поскольку в 1552 году был казнен. Сомерсету грезился дворец, способный соперничать с Уайтхоллом и Хэмптон-Кортом. В качестве архитектора лорд пригласил Иоанна Падуанского, архитектора Генриха VIII, который построил Лонглит в Уилтшире и ворота Кайес-колледжа в Кембридже. Чтобы добыть необходимый для строительства дворца камень, Сомерсет приказал снести некоторое количество лондонских зданий, в том числе и часовню на кладбище собора Святого Павла. Лондон ему этого не простил.
Когда Сомерсета обезглавили, недостроенный дворец перешел во владение короны; впоследствии его судьба оказалась тесно связанной с судьбами королев Англии. Первой поселившейся в нем женщиной стала принцесса Елизавета, которая переехала во дворец незадолго до собственной коронации. Позднее вошло в обычай передавать этот дворец в качестве приданого за королевой либо вдовствующей королевой. Анна Датская, жена Якова I, принимала участие в маскарадах, Генриетта Мария во времена Карла I держала здесь свой католический двор, а Екатерина Браганца пыталась найти покой, устав от беспутств, которым предавался в Уайтхолле Карл II. В этом дворце ничто не выбрасывалось — и ничто не восстанавливалось. Его история есть история нарастающего упадка. В правление Георга III этот дворец сочли настолько старомодным и неудобным, что решили его снести и обеспечить королеву Шарлотту другим жильем. Королева получила очаровательный дом из красного кирпича, обитель королевы Анны, которая находилась в Сент-Джеймском парке и впоследствии превратилась в Букингемский дворец."



Для меня же, это резиденция сногсшибательной коллекции импрессионистов и не только - Галерея Курто (Courtauld Gallery). Странно, в момент написания этой книги, Галерея Курто уже существовала, но мистер Мортон не нашел нужным ее упомянуть. Видимо, как и многие люди, он равнодушен к живописи, тем более к "современной", ему, но не нам, живописи. Но для нас эти два часа, проведенные там, были двумя часами чистого кайфа.
Вот только хайлайтс этой замечательной коллекции: Ван Гог, Мане, Моне, Писсаро, Дега, Гоген, Сислей, Ренуар, Тулуз-Лотрек, Гойя, Сутин, Перуджино, Лукас Кранах...
Да и картины их, представленные здесь,одни из самых знаковых в истории живописи. Я, конечно, не собираюсь тут распространяться об истории этих картин, но поверьте, за каждой из них стоит своя история - как старинная, так и современная. Думаю, за общую сумму стоимости этих полотен, можно купить небольшой европейский город. Хотя да, я забыл, они бесценны.








;





;



Одна из великих картин мира - "Бар в Фоли-Бержер", кисти Мане, полна символов и загадок. Помню эту картину с детства, чем-то она меня заворожила еще тогда. Конечно, о ней можно прочесть во многих источниках - почему отражения не совпадают, причем там апельсины и на что они намекают, почему пиво там английских брендов, что не так с зелеными штанами клоуна в верхнем левом углу и т.д и т.п. А можно послушать в сети лекции Александра Таирова об этой картине, где он так тщательно и профессионально разбирает её, что, по-моему сам Мане бы удивился, узнав, что именно он изобразил.



Ну а если быть совсем бестактным к истории дворца по Мортону, то можно упомянуть, что много блокбастеров Голливуда и английского кино, было снято в этом интерьере. Пара Бондов, Гарри Поттер, Шерлок Холмс и многие другие включают в себя эпизоды, снятые в Сомерсет-хаус. Писать список мне лень, но есть скриншот по-русски:




В общем, даже если вы ненавидите музеи, а от слова "импрессионизм" у вас делаются легкие судороги и проявляется скрытый до этого синдром Туретта, то сюда всё равно стоит заглянуть.

[mefunak]

John Soane Museum

Если свернуть с Флит-стрит в районе Дворца Правосудия, то попадете в сердце квартала Холборн. Пройдя немного дальше, не сможете пропустить Линкольнс Инн(Lincoln's Inn) - осиное гнездо крючкотворов-законников. Тут они и бегают, прямо хочется сказать "снуют". Mожно даже увидеть типов в париках и мантиях. В мире юриспруденции они - хищники, в то время как мы, простые обыватели - их добыча.





У Мортона, как я понял, есть некая неприязнь к этому сословию, возможно, по личным мотивам. Склонившись к моему уху, он тихо прошептал :"Такую...лишнюю неприязнь испитиваю, что кушать не могу..." Но, оставим это на его совести.
Чуть дальше лежит милый маленький парк под названием Lincoln's Inn Fields. Как мы уже привыкли видеть в Европе - чуть только немного выйдет солнышко - так на разных полянках, опушках и просто на газонах лежат и сидят компании людей. Это хорошо, не раздражает, наоборот, придает мирный и пасторальный вид. Так и на лужайке парка Линкольн Инн довольно людно. Интересно, знают ли эти люди, что этот маленький симпатичный парк был разбит здесь в XVII-ом веке. И не какой-то вася его планировал, а знаменитый Иньиго Джоунс, один из самых значительных архитекторов того времени. Думаю, многие не знают, да и какое это имеет значение - ведь день солнечный, хороший, а в корзинке сэндвичи и пиво, что еще надо человеку для счастья. Да и дымок, который там можно унюхать, не всегда табачный.


Дерево, которое посадили к коронации королевы Елизаветы, в 1953-ем году. Королеву оно пережило, впрочем не по возрасту.




Но мы пришли сюда совсем не за этим. Мы пришли в дом-музей Джона Соуна, уникальный дом-музей. Производит впечатление и возьмет час вашего времени. Рекомендую.Сэр Джон Соун (John Soane) был сыном каменщика, который поднялся до высот профессии, стал профессором архитектуры Королевской Академии и получил рыцарское звание. Он известен многими работами, в том числе он проектировал Банк Англии, увы, понесшем сильные разрушения и во многом перестроенным. В наше время он известен своим домом-музеем, который Оксфорский словарь архитектуры описывает как " один из самых сложных и гениальных интерьеров архитектуры, когда-либо созданный".





Да, а что там Мортон? Стойкая неприязнь к законникам-крючкотворам у него прошла, ведь мы удалились от источника, он ожил и заверещал:


Мортон

"В наше время практически каждый что-нибудь да коллекционирует. Но мало кто увлекается собиранием предметов, за которыми буквально гонялись более двух столетий назад. Чтобы увидеть коллекции восемнадцатого века, надо пойти на Линкольнс-Инн-Филдс, где в доме номер 13 находится музей Соуна. Там находится коллекция сэра Джона Соуна, архитектора здания Английского банка. Возможно, сначала вам покажется, что вы попали в частный дом, превращенный в мастерскую каменотеса. Особое внимание уделяется здесь античным памятникам: основания и капители мраморных колонн, египетские саркофаги, римские урны с прахом, полностью сохранившиеся статуи и их фрагменты, другие столь же массивные реликвии. В подвале, гостиной и мастерской — всюду экспонаты, большая часть которых когда-то стояла под открытым небом.
Не представляю, как леди Соун ухитрялась следить за домом, куда в любой момент мог въехать подъемный кран, а бригада рабочих вполне могла пробить стену, чтобы втащить пару колонн с Адриановой виллы в Тиволи. Тем не менее, говорят, что она обожала эту коллекцию почти так же, как ее муж. Поразительно! Быть может, она была не только умна и тактична? Каждая женщина знает, что если она вышла замуж за человека, которому на роду написано стать коллекционером античной архитектуры, ей остается лишь смириться."









Ну, тут он слишком оптимистичен, насчет женщин. Может быть леди Соун и смирилась, но я лично знаю многих, кто бы эту коллекцию засунул бы туда, откуда она и пришла. Хотя, если она была так умна, что сделала вид, что тоже обожает эту коллекцию, то это уже следующая степень коварства. Ладно, послушаем старикана дальше.

Мортон


"В отличие от большинства крупных собраний, которые идут с молотка после кончины их владельцев, коллекцию Соуна сохранили в соответствии с особым решением парламента. Сэр Джон перед своей кончиной в 1837 году составил акт передачи коллекции по завещанию и назначил доверенных лиц, которые должны присматривать за экспонатами и хранить их в оговоренном месте, то есть в доме архитектора. Именно это обстоятельство делает музея Соуна таким любопытным: ведь дом Соунов находится приблизительно в том же состоянии, в каком находился при жизни старого сэра Джона, скончавшегося в возрасте восьмидесяти четырех лет. В тот год, когда он умер, на престол взошла королева Виктория.
Когда парадную дверь дома номер 13 открывает «слуга», а именно так согласно «инструкциям» музея Соуна называют смотрителя, вы сразу же попадаете в первую половину девятнадцатого столетия. Тогда по Линкольнс-Инн-Филдс еще не ездили автомобили, не было ни электрического освещения, ни таких средств создания иллюзий, как радио и кино, отнимающих у современных людей все свободное время. Утонченный мир, крошечной частью которого до сих пор является этот лондонский дом, все еще очаровывал славой Древней Греции и величием Древнего Рима. В ту пору мистер Вуд исследовал развалины Пальмиры и Баальбека. Увесистые тома его исследований должны были вдохновить архитекторов, собиравшихся возводить для будущих поколений здания банков и ратуш. Относительной новинкой считалась и написанная Стюартом и Реветтом книга «Афины», а также составленное братьями Адам описание дворца Диоклетиана."


Вот тут всё правда. Действительно, вас у входа встречает "слуга". Вернее, волонтер, исполняющий роль слуги. Вход в дом бесплатный, пре-букинг отсутствует. Я не знаю, относится к музеям можно по-разному, но такого вы точно не видели. Старина Джон ухитрился впендюрить в обычный английский дом такое количество артефактов, что от одного обилия вещей можно сказать: "Вау.." Если честно, то очень много барахла. Наверное тогда, это были диковинки, однако сейчас кое-что, выставленное тут, вызывает удивление. "Что это за хрень, сэр Соун?", хочется спросить уважаемого архитектора, творца здания Банка Англии. Возможно, это не раз спрашивала у него жена, пряча за спиной готовую к употреблению скалку XVIII-го века.
Но много и настоящих раритетов. Поражает саркофаг царя Сети, самая дорогая покупка Соуна. Он купил его за 2000 фунтов, около 200.000 современных фунтов. Покупка эта была отмечена 3-хдневным празднованием, на котором собрался весь цвет Лондона. Саркофаги тогда были в большой моде. Иллюстрация из газеты того времени, а точнее из 1864-го года:









Мортон:

"Блуждая по этому дому, вы то поднимаетесь наверх, то спускаетесь вниз, вас обуревает восторг при мысли о том, какое множество вещей может собрать за долгую жизнь интеллигентный и любознательный человек, доживший до восьмидесяти четырех лет. Не знаю, с какого момента собирательство становится манией, возможно, это происходит с самого начала. Но точно знаю, что наступает время, когда многие коллекционеры внезапно теряют уверенность в себе и задаются вопросом: а стоит ли этим заниматься? Впрочем, с сэром Джоном подобное просто не могло случиться! Ни один современный мужчина (уж тем более женщина) не допустил бы вторжения в свой дом такого количества нарушающих домашний уют предметов, но в эпоху подлинных знатоков и любителей искусства это не вызывало неприятия."



Вообще, в этом доме, кроме радости собирательства, бывали и другие страсти, из серии "богатые тоже плачут". Старший сын Соунов умер молодым, где-то за 30, написав множество ерунды, которую сейчас никто не читает и не помнит. Он был писателем. С младшим же, отношения были порваны до такой степени, что мало того, что Соун отлучил его от дома и лишил наследства, но и отказался от баронства и принял рыцарское звание. Всё для того, чтобы сын не смог унаследовать титул.
Но не спешите осуждать за это Соуна. Джордж Соун был та еще мразь и свел в могилу свою мать. И, благодаря решению сэра Соуна, исключить блудного сына из своей жизни, мы можем бродить по его дому-музею и удивляться и рассматривать снова и снова понравившиеся нам артефакты. Унаследовав же коллекцию, сын Соуна, несомненно, тут же бы ее разбазарил. Всю свою запутанную жизнь Соун-младший не вылезал из долгов и неприятных историй.Соун оставил свою коллекцию и дом специальному фонду, с кучей указаний и оговорок, которые пунктуально соблюдаются по сей день. Ну, ведь это англичане...

The Picture Room - комната картин, занимает одно из самых заметных мест в напичканом древностями доме, ну, кроме, конечно саркофага (как они его туда затащили, молодцы). Основное украшение этой комнаты - это картны Хогарта и Каналетто. Хогарт - знаменитый английский художник XVII-го века. Есть у него несколько сатирических серий - у Соуна нашлось место для двух - "Карьера Мота" ("Rake’s Progress") и "Выборы" (The Election"). Довольно едкие картины, потому, Хогарт был воспринят современниками, как сатирик больше, чем, как художник.


Это вторая картина из серии "Выборы".



А это одна из самых знаменитых картин Каналетто - "Riva degli schiavoni, Venice", ее я не пропустил.



В общем, этот час-полтора, что мы бродили по дому этого архитектора, доставил нам немало удовольствия. Можно по разному относиться к музеям, но такого музея мне лично видеть еще не доводилось.

[JamKit]

Но для нас эти два часа, проведенные там, были двумя часами чистого кайфа.

Как я вас понимаю! Спасибо за то, что оживили воспоминания о Галерее Курто.

[mefunak]

Abba Voyage

С самой юности я слушал группу АББА, фирма "Мелодия" вдруг решила разрешить нам слушать их. Невиданное благородство. Возножно, какому-нибудь партийному бонзе, отвечающему за умы и вкусы советских слушателей, вдруг понравились эти шведские симпатяги. А может быть, это был акт идеологической диверсии. Это неизвестно. У советских чиновников вдруг случались какие-то помрачения рассудка и фирма "Мелодия" вдруг дарила нам диски Маккартни и Леннона, Аббы и Криденс и некоторых других.
С юности прошло много лет и музыку я слушаю теперь совсем другую, но в моем плейлисте, кроме любимого современного джаза, рока 70-х, Френка Заппы и классики, иногда появляется и Абба. И мне совсем не стыдно. Что-то есть в их музыке такое, что держит много лет. Я бы понял, если бы их фанаты были бы одного со мной возраста. Но нет, молодежь, как оказалось, тоже кайфует от их песенок.
Узнав о том, что в Лондоне есть такое шоу, как ABBA Voyage, я был заинтригован и, разумеется, заранее позаботился о билетах.

https://youtu.be/iEikjzZO2N8

Несколько скринов с YouTube:











Сразу возникает вопрос - какая-такая Абба? Видели их недавно по TV, мужички держатся чуть лучше, но девочки сильно сдали. Вряд-ли в таком раскладе можно выходить на сцену и петь и приплясывать и заводить зал. Верно, нельзя. Но мы живем во время дигитальных чудес и всё, что нельзя делать наяву, можно сделать с помощью Digital Arts. Сказать, что мне понравилось - это мало. Что был в диком восторге - это много. Но, что получил огромное удовольствие, почувствовал неимоверный драйв всего зала - это в самый раз.





Для этого шоу построили специальный зал - Abba Arena. Очень легко добираться - в нашем случае, это была станция Pudding Mill Lane, в какой-то момент с tube пересели на DLR, пересадка прошла естественно и безболезненно. Абба Арена сконструирована так, что со всех мест прекрасно видно сцену. Посередине и близко к сцене - танцпол. Наверное, там дополнительный кайф. Не знаю, и на местах все танцевали, пока, в основном сидя, но когда обрушились основные хиты, начиная, по-моему с Mamma Mia - зал взорвался. Забавно было видеть, как вдруг две старушки с фиолетовыми волосами, вскочили с мест, танцуя и подпевая, странный чувак в ряду перед нами, типичный серийный маньяк внешностью, вдруг затрясся и заголосил : "Mamma mia, here I go again!", подростки, сидящие на ступеньках в проходе, повисли друг у друга на шеях, визжа и т.д и т.п.
Это был невероятный драйв, сравнимый только с эмоциями болельщиков сборной Аргентины, когда Месси забил свой гол в финале и Монтиель заколотил последний пенальти.

Как это сделано, я не знаю. Объясняют - "Да это же просто аватары!". Аватары-аббатары, я не знаю, но был полный эффект присуствия. Они были такими же, как были в годы своего расцвета, в 70-е. Я думаю, нас в скором времени ждут концерты Queen, Beatles, Jimmy Hendrix'a и Высоцкого(надеюсь обойдется без рожи этого чувака из Бригады)
Одна печалька - никаких фоток. Они предупреждают не единожды, что разговоров и разбирательств не будет, выводят сразу и остаток концерта будете прислушиваться снаружи, пританцовывая - но от холода.

Отдельный разговор про обратный путь домой. На станцию пропускали партиями, столько народу за раз не принять. Но люди и не торопились. Вся толпа хором вопила : "The winner takes it all, the loser's standing small,
beside the victory, that's her destiny...." , а потом еще : "SU-PER TROU-PER - beams are gonna blind me, but I won't feel blue...."

[mefunak]

Wallace Collection

Лондон - город музеев. Возможно, про слове "музей" кто-то будет плеваться, а кто-то зевнет. Что ж, это личное дело каждого индивидуума. Я же, музеи люблю. Но, осторожной любовью. Часа полтора - два максимум. Возможно, повторюсь, где-то уже писал об этом, на винских просторах, но искусство надо потреблять в меру. Как, впрочем, и все радости жизни. И тогда, удовольствие будете получать вы, а не удовольствие - вас. После этого, достаточно сумбурного вступления, небольшой рассказ о самом большом и роскошном подарке, который когда-либо делал один человек - нации.

Коллекцию начал собирать Четвертый лорд Хартфорд. Это сообщил нам Мортон. Но тут есть небольшая неувязка. Видимо, Мортон имел в виду основную коллекцию, поскольку все три предыдущих лорда Хартфорда тоже внесли свою лепту, возможно несколькими предметами искусства, но какими! Первый, прямой потомок Эдуарда Сеймура, 1-го герцога Сомерсета, брата Джейн Сеймур, третьей жены короля Генриха VIII, отметился Каналетто (до сих пор в коллекции) и Рейнольдса. Второй - двумя картинами с портретом легендарной Пердиты - Мэри Робинсон. Третий - друг короля Георга IV - пополнил коллекцию Рембрандтом и Тицианом. Это, не считая мебели и мелких, но очень ценных поделок, типа табакерок и фарфора.

Видимо, болезнь коллекционирования была у них в крови, правда, не развилась до чудовищных размеров, как у Джона Соуна из предыдыщих глав. Все же, саркофаг они не впихивали в дом средних размеров. Правда, надо сказать, что если бы захотели, то могли бы купить сотню саркофагов, благо, было и место и ресурсы.
Но, чем дальше по линии Хартфордов, тем острее становилась их страсть к коллекционированию. Четвертый маркиз оказался еще более продуктивным. Вот что сообщает нам Мортон, незслуженно забытый и оставленный дома, пока мы наслаждались Аббой:

Мортон



"Четвертого лорда Хартфорда, который начинал собирать эту коллекцию, современники считали нелюдимым и эксцентричным. Он родился в 1800 году, а умер в 1870-м. Большую часть жизни он провел в Париже. Говорят, он уехал из Англии из-за спора с властями по поводу канализационных труб в его доме на Пиккадилли. Чтобы не продавать дом за бесценок, он оставил лестницу незаконченной, закрыл ставни и объявил место непригодным для жилья и таким образом избежал уплаты налогов, после чего уехал во Францию.
Его доходы составляли больше 240 000 фунтов в год. Лорда Хартфорда не интересовала общественная жизнь и люди. Целью его жизни было искать и покупать красивые вещи. Картины, настенные часы, мебель, бронза, мрамор, фарфор — все это привлекало его внимание, если было первоклассным. Он редко посещал аукционы, но все торговцы Парижа знали английского милорда, который предлагал баснословные деньги, поэтому они были счастливы доставить ему любые шедевры еще до аукциона. Он получал удовольствие, если уводил произведение искусства прямо из-под носа соперника, особенно если соперником был император, король или принц."


В молодости Четвертый явно любил пошалить. В итоге, он обзавелся внебрачным сыном. Самому маркизу в это время исполнилось 18 лет.Мне стало интересно, а откуда у маркизова бастарда имя Уоллес. Маму Уоллеса звали Агнес Джексон, но на самом деле, она была Агнес Бикли, по мужу, но девичье имя ее было Уоллас. Я перечитал и не понял ничего. Какая-такая Джексон?! Почему Джексон? Впрочем, бог с ней, Джексон, так Джексон.
И встретила она Четвертого маркиза, когда он служил гусаром в Брайтоне. Впрочем, есть теория, что эта история выдуманная и он был не сын, а сводный брат Четвертого...
Ну, тут я уже перестал читать, это было выше моих сил. Короче, Уоллес, он и есть Уоллес. Оставим эту тему. Если залезть в дебри британской истории и гениалогии, то выбраться оттуда бывает непросто. Только одно маленькое замечание - Wallace (Уоллес, Уоллас) - в русских ресурсах он Уоллес, у Мортона в переводе - Уоллас. Пусть для нас он будет Wallace, так легче.

В общем, коллекция, или скорее зачатки коллекции, находились в Париже. Wallace перевез бОльшую часть в Hartfort House, семейную резиденцию Сеймур-Конвеев, наследником которой он являлся, не знаю уж, законным или не очень. Тем не менее..



Мортон


"Когда Уоллас решил перевезти сокровища в Лондон, его ожидал удивительный прием. Хартфорд-хаус пустовал тридцать пять лет. Старые верные слуги поддерживали дом. Когда они умерли, их сменили сыновья и дочери. На протяжении тридцати пяти лет они убирали дом, чтобы тот был всегда готов к внезапному возвращению хозяина. И вот сэр Ричард Уоллас прибыл; сопровождавший его друг вспоминал: «Несмотря на то что все было готово к приезду хозяев, везде царила торжественная тишина. На стенах гостиной прекрасные пейзажи Рейнольдса и Гейнсборо висели бок о бок с портретами кисти Ван Дейка, великолепными произведениями Тициана и Рубенса, представленного одним из его поздних шедевров, знаменитой «Радугой». Но все эти, такие живые и наполненные светом, картины были тронуты легкой патиной времени, под которой, как под вуалью, красота их обретала таинственность и печаль минувшего»."



Но, довольно истории. В конце концов, важно то, что осталось нам, смотреть и восхищаться. Мортон пишет, что эта коллекция напоминает ему маленький Лувр. Действительно, это так. Если бы Лувр можно было бы разделить на части, то одна из его частей выглядела бы именно так. Коллекция подчеркнута оформлением. Вы попадаете в особняк XIX-го века и кажется, что вот-вот к вам выйдет сам хозяин и любезно предложит вам выкурить по сигаре в его сигарной комнате.






Одной из жемчужин коллекции считается "Смеющийся кавалер" Франса Хальса. Хотя, возможно, это не кавалер, а "всадник", если переводить буквально. Хотя, конечно, он не смеется, скорее насмехается.
"Эй, ты...да-да ты, со смешным носом... иди-ка сюда!" Что-то в этом роде. Как и большинство мировых картин, их история прослеживается на века назад: после смерти вдовы Хальса в 1770-ом году продана на аукционе за 180 флоринов, в 1783-ем за 287 флоринов; 1800-ый - 300; 1822-ой - 700; 1865-ый - куплена Wallace-ом за 51000 франков. Черт его знает какое было соотношение флорина к франку в XIX-ом веке, но Wallace был известен тем, что покупал дорого.В 2020-ом она стоила 18 миллионов долларов.





Замечательная картина Рубенса "Радуга" . Она написана в имении Рубенса Хет Стин, на склоне его лет, в то время, когда он уже устал и от своей "официальной" темы и от дипломатических усилий - а он был вдобавок, и успешный дипломат - и рисовал уже "для себя". Эта картина дополняет еще одну, написанную в то же время - "Вид на Хет Стин ранним утром". Увы, та картина висит в Национальной галерее и пару составить никак не может. Дело в том, что по договору, коллекция переходила в собственность государства, но с одним "железным" условием - ничего не менять!
"Радуга" очаровывает своим мирным пасторальным пейзажем и рассматривать ее детали - одно удовольствие. Тут и коровы, переходящие брод(обратите внимание на отражение) и гуси-утки с потомством и возчик, перевозящий сено и ловящий свои шансы в попытке закадрить бойкую крестьянку .Вторая, похоже, уже занята. И, конечно, сама радуга, вписывающая весь пейзаж под свою дугу.





Один из шедевров Фрагонара, "Качели" (The Swing), достоин особого внимания. Это самая известная его картина, ознаменовавшая переход Фрагонара от тяжеловесных "исторических" картин к легкому, фривольному стилю, который, кроме всего прочего, еще и хорошо оплачивался. "Качели" заказал ему один из придворных того времени, вернее, заказал не малоизвестному тогда Фрагонару, а другому "серьезному" художнику, чье имя не сказало мне ничего, думаю и вам тоже не скажет.

Обидевшись на "легкость" темы, картина была передана им Фрагонару. Тут изображены придворный и его любовница. Ракурс расположения придворного не оставляет сомнений, каким видом он наслаждается в данный момент. Мадмуазель или, возможно, мадам, кокетливо улыбается, туфелька слетает с ее ножки. Если посмотреть, то тут такой треугольник взглядов - любовник смотрит на нее, она на статую Амура позади любовника, Амур же возвращает ей взгляд. А если предположить, что качели раскачивает рогатый муж, то это еще забавнее.







Еще одна картина Буше достойна описания. Предоставим слово Мортону, он и так уже долго сдерживался

Мортон


"Нигде больше вы не увидите так много картин Буше, и среди них изысканный и изящный портрет покровительницы художника, маркизы де Помпадур. Она стоит в своем саду в Бельвью, ее рука покоится на постаменте скульптурной группы «Любовь и Дружба» Пигаля, которая сейчас находится в Лувре. Комнатная собачка по кличке Инес сидит у ног на мраморной плите. На маркизе платье с низким, по моде того времени, расшитым кружевами лифом, широкая юбка с кринолином. У нее лицо мальчика-пажа. Она смотрит на вас спокойно и высокомерно.
Маркиза де Помпадур была одной из величайших и хладнокровнейших фавориток в истории. Портрет был написан, когда маркизе было тридцать семь, то есть за пять лет до ее смерти. Возможно, портрет льстит ей, в противном случае маркиза его бы не хранила. Этот портрет призван был отметить интересный этап в ее отношениях с Людовиком XV — момент, когда любовь перешла в дружбу.
Кажется, эта любовная связь нашла особое отражение в творчестве Буше. В этой же галерее есть четыре больших, изобилующих телесностью панно «Визит Венеры к Вулкану», написанные на пять лет раньше портрета, когда маркиза полагала, что любовь короля уходит. Эти панно украшали ее будуар, поскольку нравились королю. Но его внук, Людовик XVI, посчитал панно непристойными и приказал убрать их. Во время Французской революции они были вывезены в Германию, затем вернулись во Францию, где их купил лорд Хартфорд. Он украсил ими ширму в своей спальне на рю Лафитт. Когда панно перевезли в Лондон, сэр Ричард Уоллас повесил их в будуаре своей жены. Какая удивительная судьба у этих картин: их история началась два века назад в будуаре королевской любовницы и закончилась в тихом лондонском доме!"

Ни панно, ни портрета Помпадур, у меня не оказалось в фотографиях. Я не бегал там с камерой наперевес и сделал 10-15 снимков, не больше. Недостающие 2 Буше, я взял с официального сайта галереи.




Не только картины в этой замечательной коллекции. Сумасшедшей красоты и ценности мебель, табакерки с драгоценными камнями, рыцарские доспехи Средневековья, да много всяких сокровищ. Все они имеют свою историю и описание их, вкупе с историей, заняло бы много времени. Так что, не вздрагивайте, я не собираюсь заниматься пересказом.





Каков Веласкес,а?



А Каналетто?!




А Тициан?!!!






Чем еще запомнился мне этот удивительный Hertford House, так это традиционным английским чаепитием, которое я вкусил в милейшем кафе, в самом центре галереи. Морковный торт был, как домашний. Чай свежезаварен и ароматен (никаких пакетиков!). Персонал, в меру, оскорбительно вежлив. В общем, всё, как доктор прописал. Замечательное место и я более, чем уверен, что вернусь еще сюда. Возможно и не раз.

[mefunak]

Soho

Впрочем, только ленивый не отметился тут своим посещением веселого квартала Сохо. Что такое Сохо и что в нем веселого, на это у всех свой взгляд. В основном - правильный. Впрочем, взгляды отличаются. Кто-то идет сюда за веселым и бухим времяпровождением, кто-то послушать музыку и расслабится, а кто-то встретить настоящую мужскую(или женскую) любовь. Тут есть всё на все вкусы.










;
;



Мортон-таки вообще смотрел во все глаза и приходилось напоминать ему закрыть рот, а то отпавшая нижняя челюсть уже выглядела неприлично. Ведь в его время всё было не так:

Мортон

"Сохо представляет собой весьма обветшавший памятник георгианской эпохи. В давние времена этот район стали заселять гугеноты, и с тех пор Сохо привлекателен для иностранцев. В восемнадцатом столетии здесь жил король Теодор Корсиканский, а в девятнадцатом — Карл Маркс. Сегодня в Сохо преобладают рестораны и кинотеатры. Толпа чужаков, заполняющих его улицы, отличается от типичной лондонской толпы, а экзотические бакалейные лавки Сохо, в которых продаются оплетенные бутылки кьянти, пармезанекий сыр, тунец и чеснок, отличаются от лавок обычных английских бакалейщиков"

Ну ладно, тут можно еще сделать какие-то поправки на современность и принять с грехом пополам. Но дальше идет интересный пассаж:

Мортон


"В Сохо царит скорбная атмосфера изгнания. Когда Жак, участник французского движения Сопротивления, и его жена-итальянка, брат которой был антифашистом, заработают достаточно денег, они продадут свой маленький ресторанчик и уедут жить во Францию. Когда киприот Николас прослужит достаточно долго и его уже лоснящийся вечерний костюм не будет стоить и ломаного гроша, он упакует чемоданы и отправится домой, в Ларнаку. Подобные планы вынашивают все обитатели Сохо. Люди работают здесь, а жить мечтают в каком-нибудь другом месте. Здесь есть изгнанники-греки, изгнанники-турки и даже изгнанники-китайцы. Последняя война только увеличила количество национальностей, представителей которых можно здесь встретить."




Что-то не похоже, что Жак и Николас отправились домой. Хотя, возможно, они-то как раз и отправились, зато веселой толпой приехали Мухаммед с Абдулом и Абубакар с Мустафой. Но, что же такое я пишу - ведь это жуткая и непрекрытая исламофобия и hate speech. Конечно, за это меня стоит наказать, возможно даже побить по попе.
Упс... "По попе?!" - оживились местные ребята.





В общем, лучше уж я помолчу про эти дела, а то вон, давеча, член Парламента, мистер Ли Андерсон, рискнул сказать крупицу правды в отношении мэра, мистера Хана и стал сразу бывшим членом парламента.
Впрочем, в этих делах царит полный беспорядок и разброд мнений. Даже Beatles высказывались в свое время об этих сложных материях : "Jojo left his home in Tucson, Arizona
For some California grass" и иронично советовали :"Get back to where you once belonged, Get back Jojo". Впрочем, тогда Лондон был другим.


Nick Barrett, солист "Pendragon", одной из немногих групп нео-прога, которые я слушаю, поёт:

"My grandad Michael Barrett took shrapnel in the neck
Uncle Ken was a padre in Burma he returned a living wreck
Uncle John was a major and was stranded on the shoreline at Dunkirk
It's beyond my comprehension this kind of sacrifice
So many gave themselves up
And in the end so many would fall
It's not legal to say what I think anymore
Cos I don't believe in sharia law
But I can honestly say we've pissed it up the wall"

Можно, я переведу? Извините, гуманитарного образования не имею, но мой английский позволяет мне сделать это.

"Мой дед, Майкл Барретт получил шрапнель в шею; Дядя Кен был священником в Бирме, вернулся полным инвалидом; Дядя Джон был майором и остался лежать на берегу в Данкирке; Такое самопожертвование свыше моего понимания; Столько их отдали всего себя; И столько их не вернулось; А сейчас, сказать, то, что думаешь - это незаконно; Потому что я не верю в законы шариата; Но я могу честно сказать, что мы проср..ли всё"

Ну, это, конечно, немного преувеличенно, но тем не менее.
Я вовсе не хочу предстать эдаким расистом, или исламофобом. Мне реально всё равно какой национальности, расы или вероисповедования человек. И я хочу, чтобы на Карнаби стрит, в Сохо или где еще звучали разные языки и ходили люди разного цвета кожи. Но, у всего есть своя грань и я хочу, чтобы Лондон оставался Лондоном, Париж - Парижем, а Танжер и Каир - тоже сами собой. И я не верю в лицемерную теорию мультикультурализма. Для того, чтобы такая теория работала, надо примерно одинаковый уровень "культурализма", а иначе, получается то, что получается. А лицемерие - противно. Жаль, что оно не включено в христианский список смертных грехов. Или включено?

Впрочем, далеко в этих рассуждениях ушли мы от путешествий. Это всё влияние старого расиста Мортона. А я хороший. Мультикультурный.

Давайте лучше поговорим о той интересной встрече, которая приключилась с нами в Сохо. На одной из улочек, а точнее на Old Compton Str. мы вдруг наткнулись на толпу странно одетых людей. Более того, эти люди стояли в огромной очереди, Они были одеты в странные защитные костюмы, а на спине у многих были ранцы с множеством шлангов и трубок. Что-то они мне напоминали... такое далекое, но очень знакомое...
"What the f..k?!" - отразилось у нас на лицах. Да, память не подвела. Эти леди и джентльмены были одеты в костюмы из культового фильма "Ghostbusters" ("Охотники за Приведениями"). Звучала соответствующая тема из фильма. Да что звучала... Гремела на всю бедную Старую Комптон стрит. Последние сомнения отпали, когда увидели знаменитый Ectomobile, ту самую машину из фильмов. Уж не знаю, где и кто его надыбал.
Но вопросы оставались.
Почему очередь? Почему в Сохо? И вообще: "Whazafuk?!"











Всё оказалось просто. После отлова одного отбившегося от стаи "охотника", стало ясно, что они все фанаты франшизы Ghostbusters, вроде даже члены какого-то клуба. А тут, в Сохо, они потому, что сюда должен скоро подъехать Дэн Эйкройд, ну тот, один из "Охотников" и будет расписываться на бутылках с бухлом. Потому они и в очереди. А именно сюда, потому, что тут один из его любимых пабов, а точнее Gerry’s Wines & Spirits на Old Compton street.
Первое, что пришло в голову: "Ну не фиг людям делать..." Но, подумав, всё же это здорово, что у людей такая страсть, такой интерес, что они готовы полдня стоять в очереди, только, чтобы получить подпись любимого актера. Ну, не только для этого. А еще, чтобы побыть среди единомышленников. Тоже классно.

Кстати, шли мы в ресторан Kiln. Там мы заказали столик, или вернее места у стойки, за две недели раньше. Однако, когда мы пришли, менеджер заявил, что так как мы опоздали на 15 минут, мест уже нет и предложил "немножко" подождать. Если бы знали, чего ждем... Более отвратительной еды я не ел в ресторанах ооочень давно. Не помню, что было у спутников, но та жареная рыба, под красивым названием grey mullet, которая досталась мне, живо напомнила ржавую селедку, которую я ел в армии, когда-то.
Этого "mullet"-а видимо откопали в норвежских складах 50-х годов, который хранился там на случай ядерной войны с Советами. Он бережно сохранил запах той норвежской морозилки. К этому запаху добавился аромат половой тряпки самого ресторана. Видимо, они делили одно и то же место в подсобке. Там и подружились. Чтобы немного ввести клиента в заблуждение, рыба была натерта каким-то ядерным перцем, от которого она слегка дымилась, создавая иллюзию еды. Ковырнув ее вилкой, я живо вспомнил своего пса, Афанасия, который ест всё вообще, даже соленые огурцы. Это бы он есть не стал. Ну, как и следовало ожидать, вернуть блюдо не удалось. У них нет такой практики. Так что, будете в Сохо и будет вам скучно, забегайте на огонек.




Вообще, тема "покушать" - это не очень про Лондон. Конечно же, в этом шикарном мегаполисе можно найти любую еду, на любой вкус и кошелек. Но, по сравнению с той же Францией, где вы можете забрести в провинциальный ресторан и получить гастрономический экстаз, тут немного по-другому. Не всюду и не экстаз.
Но, если вы действительно собрались вкусно и относительно недорого поесть, то в том же Сохо есть замечательный ресторан Circolo Popolare. Ресторан позиционирует себя, как итальянский, скорее даже сицилийский. Что мы там ели, точно не скажу, заказывали разное, но всё было очень вкусным. А, нет, спросил своих спутников и они любезно предоставили мне свои телефонные фото. Вообще же, мы обедали и ужинали во многих местах, но по моему личному рейтингу Circolo занял почетное первое место. От души его рекомендую. Разумеется, как и во все популярные места, надо резервировать заранее.






Чтобы закрыть гастрономическую тему - из запомнившихся отрицательно - ресторан St John, недалеко от Сити. Довольно дорогое, тщательно замаскированное под доступное, место. Из всего съеденного, понравилась только спаржа.Одно из блюд, горячо рекомендованное официантом, представленно на снимке внизу. Это типа мозговая кость. И довольно недешевая кость. Всё бы хорошо, но мозга там было, как совести у политиков. То есть, пару раз макнули приложенным сухариком, который стоил, как пять французских багетов, из которых он был сделан, вернее, отщипнут.




Неплохой каталонский ресторан Barraffina `в Боро маркет. В принципе, всё довольно вкусно, особенно нежные воспоминания оставила чем-то особенным промазанная, румяная шкурка поросенка, да и, кажется, черная паэлья была неплоха.




Вообще-то, я стараюсь в каждом краю, куда попадаю, пробовать местную кухню, свойственную этой стране/месту. Например, в Португалии - бакаляо (фэ, кстати) или катаплану, во Франции - в зависимости от региона, то же в Италии, а в Испании - всё, что угодно, но связанное с хамоном Bellota. Но, в Лондоне, честно, я не знал, что бы пришлось мне по вкусу, то, что я еще не кушал и о чем бы читал или слышал. Ну, не фиш-энд-чипс, в самом деле? Кстати, для быстрого перекуса - вполне себе ничего. Хаггис? Ну, это шотландское.
Где-то я слышал, или читал, про такую английскую традицию, называется Sunday Roast. В принципе, блюдо рождественское, но подается круглый год, а по воскресеньям, судя по названию, с особой интенсивностью. Ну, вот без Sunday Roast, мне Англия - не Англия, подумал я и, естественно, забронировал ресторан, вписав его в наше посещение Гринвича и Canary Wharf. Ресторан назывался Blacklock и полностью оправдал ожидания. Нам принесли огромное блюдо с тремя сортами выдержаного мяса (количество выдержки - на картинке) и пузо было набито.





Остальные несколько ресторанчиков, где мы пару-тройку раз обедали/ужинали не оставили о себе никакких впечатлений - ни хороших, ни плохих. Если же спросить меня, где бы пообедать в Лондоне, то мой идеал - это пабы. В тех, что попались на нашем пути, блюда были простые, но вкусные, типа сарделек под соусами, с Йоркширским пудингом и вкусной подливкой. А главное, со свежайшим (ну, это, как повезет) Гиннесом. Я до этого вполне лоялно относился к людям, которые говорили мне, что не любят Гиннесс, сейчас же, не поручусь за себя. Ибо, есть Гиннесс, а есть свежий Гиннесс. И это, пипл, большая разница.Все пророки в истории человечества завещали нам пить только свежий Гиннесс, это есть в Библии, в Коране и в Талмуде. Буддисты и индуисты тоже испытали на себе все прелести свежего Гиннесса. Даже один из пунктов Устава Компартии был посвящен прелести и свежести этого напитка, а в письмах Ленина Троцкому, можно найти такой пассаж:"... поэтому, батенька, свежий Гиннесс - это то, что поможет делу пролетариата..."



Вот и всё, на тему гастрономии Лондона, что я могу сообщить. А да, забыл - в одном из переулков, отходящих от Portobello Road, в Notting Hill есть небольшая булочная-кондитерская, где пекут абсолютно потрясающие булочки - с корицей, с маком, с шоколадом. Мы знали об этом месте, но, если бы и нет, то наш нос бы привел к нему. У них на плакате, стоящем на Портобелло, так и написано: " Следуйте за своим носом, булочки близко":



Впрочем, я отклонился от основной темы - Сохо. Но, кроме всего вышенаписанного, мне сказать нечего. Сохо трудно описать, его надо почувствовать. Не могу сказать, что я прочувствовал до конца, самый лучший способ - это переходить из паба в паб в веселой компании, которая, после каждого паба становится всё больше. Мы же люди богобоязненные и предоставили другим, более склонным к грехопадению людям, заниматься пьянством и другими пороками.
Пару слов о прилегающих к самому Сохо кварталах.

В квартале St Giles, на границе Сохо, внимание привлекают цветные высотки, очень нестандартно выглядящие здания, с цветными панелями. Они составляют офисный и (по-моему) жилой комплекс Сент-Джайлз. Это творение мастерской архитектора Ренцо Пиано, прославившемся своим участием в разработке Центра Помпиду, в Париже. 2010-ый год был для него продуктивным, знаменитый небоскреб The Shard - тоже его творение. Стал, практически, одним из символов современного Лондона:







St Giles на символы не претендует, но весьма интересно смотрится. Мне понравилось.

;

;

;
;





Ну, Сохо, это и Чайна-таун и Лестер-сквер. Обе эти территории настолько изменились со времен Мортона, что нет и смысла пересказывать его мысли о них. Можно просто посмотреть фото и попробовать представить себе вольный воздух и атмосферу свободы Лондона. Хотя, сделать это невозможно тому, кто там не был. Тем же, кто побывал - возможность вспомнить.






;

;

[mefunak]

Темза и ее мосты

Одно название, связанное неразрывно с Лондоном, как бы само клеится к упоминанию этого города. Это Темза. Старый бородатый анекдот, кончающийся словами - "Темза,сэр..." - знают все. Эта река связана с Лондоном в представлении многих, несмотря на то, что она течет мимо множества интересных городков и деревень. Интересных исторически и с точки зрения их живописности, открывающейся путешественникам. Темза была до Лондона и будет после. Если что-нибудь останется после. Слишком много шизанутых и больных на голову правителей в современном мире. Но не будем о грустном, лучше послушаем Мортона, что он скажет об этой мутно-желтой, но величественной реке.

Мортон


"Темза… Все берет начало и заканчивается на этой реке, приливы и отливы которой представляют собой не что иное, как пульс Лондона. Подо мной текли темные, маслянистые, стремительные воды. История реки насчитывает девятнадцать столетий — невообразимый срок для живших на ее берегах людей, которые соперничали, любили, ненавидели, строили и сносили, терпели неудачи и добивались успехов. Здесь жили бездари и таланты, добряки и злодеи. Так продолжалось из века в век, от римлян до сегодняшнего дня. Возможно, для каждого поколения Темза, которая приходит со стороны моря и снова возвращается к нему, была символом самой жизни. "

Ишь ты, как завернул... Мне лично, когда слышу "Темза", сразу вспоминается культовая книга Джерома Джерома " Трое в лодке, не считая собаки". Помнится, когда герои собирались пить чай с водой из Темзы. Впрочем, лучше небольшая цитата:

"Итак, мы наполнили котелок водой из реки Темзы и вскипятили ее. Мы
очень тщательно проследили за тем, чтобы она вскипела.
Чай был готов, и мы только что уютно уселись и хотели за него
приняться, как Джордж, который уже поднес было чашку к губам, воскликнул:
- Что это?
- Что именно? - спросили мы с Гаррисом.
- Вот это! - ответил Джордж, указывая пальцем на запад.
Гаррис и я проследили за его взглядом и увидели собаку, которая плыла
к нам, увлекаемая медленным течением. Это была самая спокойная и мирная
собака, какую я когда-либо видел. Я никогда не встречал собаки, которая
казалась бы столь удовлетворенной и невозмутимой. Она мечтательно
покачивалась на спине, задрав все четыре лапы в воздух. Это была, что
называется, основательная собака с хорошо развитой грудной клеткой; она
приближалась к нам, безмятежная, полная достоинства и спокойная, пока не
поровнялась с нашей лодкой. Тут, в камышах, она остановилась и уютно
устроилась на весь вечер.
Джордж сказал, что ему не хочется чаю, и выплеснул свою чашку в воду.
Гаррис тоже не чувствовал жажды и последовал его примеру. Я уже успел
выпить половину своей чашки, но теперь пожалел об этом."

Однако, Темза - это просто река и свой ореол она имеет лишь благодаря Лондону, который она разрезает на части. Можно фотографировать ее с разных ракурсов и всё равно это будет просто вода. Гораздо интереснее, в этом плане, мосты. Почему-то эти сооружения пользуются какой-то романтической славой. Если обратите внимание - множество фильмов, книг и песен связано с мостами. Не буду перечислять, ну на ум приходят сразу "Мост Ватерлоо", "Мосты округа Мэдисон", " Мост над бурными водами", "Челси-бридж" и т.д и т.п.

В принципе, мусолить историю каждого моста мне неинтересно. Хотя история есть у почти каждого. Ну, Лондон - город древний и с богатой историей, поэтому интересные фишки есть тут у почти каждого камня. Но я бы хотел просто пройтись по мостам. Не по всем, разумеется, а только по тем, которыми владеет City Bridge Foundation, организация, основанная в XII веке. Эта структура владеет пятью мостами - Тауэр Бридж, Лондон Бридж, Саусуорк Бридж, Миллениум и Блэкфрайерс. Плюс, бонус от меня - еще 3 моста - Waterloo Bridge, Hungerford Bridge and Golden Jubilee Bridges и Westminster Bridge.



Tower Bridge:




Тауэр бридж, вопреки расхожему мнению не так уж и древен. Он был построен в конце XIX-го века всего лишь. По сравнению с остальными основными Лондонскими древностями - юноша. Но, все равно, этот мост особенный. Ему выпало служить одним из символов Лондона. Я думаю, всякий, ну или почти всякий, посмотрев на знакомые очертания, сразу скажет - "Лондон". Впрочем, возможно, что я слишком хорошего мнения о человечестве. Ну да, так и есть.
Что мост гидравлический, что попадало ему во время бомбардировок, что чинили и починили - я не буду вдаваться в детали. Хватит того, что он - символ.









;



London Bridge


+



Лондонский мост остался в моей коллекции только этой тумбой. Уж очень он невзрачен. К тому же это угрюмый новодел. Нынешний мост, в том виде, как он сейчас был построен, кажется в 70-ые. Вот уж хороший образчик архитектуры унылого бетона.
То ли дело, в Средние века, он использовался с бОльшей пользой - на нем стояли железные клетки с трупами казненных и замученных до смерти, а, как обрамление - пики с насаженными на них головами. Вот уж экшн был у них. А аромат стоял какой - уххх... Шанель номер 5. Аллё, Мортон.


Мортон

"На каждого, кто видел старый Лондонский мост, производили неизгладимое впечатление головы уголовных преступников, изменников и жертв королевского неудовольствия. Насаженные на острия пик, они возвышались над центральной башней моста. Впрочем, в те времена повсюду можно было увидеть виселицы с подвешенными к ним железными клетками и скелетами внутри. Так что приехавшие в Лондон путешественники едва ли теряли покой и сон от подобного зрелища"


К тому же старый мост был застроен домами. Практически Понте Веккьо во Флоренции. Вот это была и вправду красота. Жаль, что не нашлось какого-нибудь путешественника во времени, кто бы мог сделать небольшое, хотя бы селфи, на этом фоне. Думаю, вид у всего этого был крутой. Остались лишь рисунки и картины. Такие:





Круто, нет?

Итак, в 60х- 70х Лондонский мост заменили новым. Но есть одна пикантная деталь. В правлении Ассоциации мостов был некий Иван Лукин и когда пошли соображения о перестройке моста - а перестройка была необходима, т.к. трафик становился тяжелее и мост начал проседать - и вот, этот Иван Лукин объявил, что он нашел покупателя. Покупателя звали Robert P. McCulloch, он был обычный, рядовой американский миллионер и хотел себе прикупить что-нибудь пикантное. Пикантную покупку он планировал поставить в организуемом им парке развлечений, где-то в Аризонской тьмутаракани. И заплатить он намеревался, как и положено нормальному миллионеру - миллион долларов.

Легенда гласит, что миллионера подвело невежество. Под "Лондонским" мостом, он подразумевал Тауэр Бридж - LOL. Но, так ли это, вряд ли кто теперь узнает. Для этого надо было бы увидеть его физиономию, когда с корабля сгрузили серую махину Лондонского моста. Все же, он миллионер, а noblesse oblige и миллионер, вероятно, сдержал удар, хотя и ругаясь про себя грубыми американскими словами. Так или иначе, Лондоский мост, во всей своей убогой красе, стоит теперь в Аризоне, в парке развлечений. Дополнительную пикантность покупке придает тот факт, что там нет реки.





Southwark Bridge



Ну, Southwark Bridge гораздо полнее представлен в моей фото-коллекции. Во-первых, он гораздо красивее, во-вторых, поближе к нашему месту обитания. Тот мост, что сейчас мы видим, был построен в начале XX-го века. А до него там стоял мост, прозванный Железным. Железный Мост, Iron Bridge фигурировал у Диккенса в "Крошке Доррит".
Довольно-таки симпатичный мост:










Millenium Bridge





Миллениум, самый близкий нам по расположению, мост, пожалуй, самый изящный. Много раз мы переходили через него, уже не беспокоясь, что он превратится в качели. Это его свойство вызвало, в свое время, большой скандал в Лондоне, так, как мост вибрировал и имел наглость чуть раскачиваться, когда по нему шли люди. Мост, конечно, закрыли и были произведены некие работы. Работы дали положительный результат, потому что, когда мы шли по нему, он, вроде, вел себя хорошо. Ну, может быть, пару раз, когда вечерами мы возвращались домой, он немного покачивался. Правда, спутницы говорили, что покачивается не мост. Ну, это они так, из воспитательных побуждений.







Сам мост интересен, но и его окрестности тоже интересны и были нами изучены. Немного изучены. Кроме интересных пабов, тут на Южной стороне есть некий театр "Глобус", известный, в первую очередь, вероятно, благодаря одному драматургу, Вильяму, нашему, Шекспиру. Была у меня мысль, взять билет на один из спектаклей, что здесь до сих пор играются. Театр построен, вернее, воссоздан в первоначальном виде. Ну, конечно, подновлен и облагорожен цивилизацией, но, в целом, обстановка та же - ложи и галерка, партер стоит, крыши нет. Ставят тут и Шекспира и не только, по-моему, но меня отрезвила мысль о возможных телесных наказаниях, которыми меня подвергнут мои разъяренные спутники.






Здесь же, в смысле, на этом берегу, рядом с Глобусом, знаменитый музей Tate Modern. Разумеется, пропустить его варианта не было. Современное искусство - довольно интересная, в целом, вещь. Но,леди и джентльмены, должна же быть какая-то логика в создаваемом? Я понимаю, что с точки зрения искусства, каждый созданный художником объект - есть произведение искусства, но я не верю, что Туомбли не хохочет где-то там на небесах, когда цена на его каракули достигает очередных десятков миллионов баксов. Вот на эти:










А это один из благодарных посетителей. Как тонко уловлено восхищение увиденным...



Впрочем, не ворчит на современное искусство только ленивый и я в таких музеях, музеях современного искусства, не хочу самому себе казаться болваном и пытаюсь вдохновиться. В Тэйт Модерн меня воодушевил концептуально-психоделический гимн пожарному шлангу. Для вас, дорогие читатели, чтобы не напрягали глазки, матерясь шепотом, я озвучу табличку над пожарным шлангом. Только уж извините, опущу "яти", у меня их на клавиатуре нет, а природная лень не позволяет искать по всему интернету и потом вставлять.




Короче, тут написано(с "ятями"!) - " Весь этот и следующий день, друзья и товарищи Ростова замечали, что он не скучен, не сердит, но молчалив, задумчив и сосредоточен. Он неохотно пил, старался оставаться один и о чем-то думал".

Как тонко уловлен смысл романа... Как же соответствует пожарный шланг концепции "Войны и мир"... Слияние наконечника шланга, схваченное медным кольцом, как бы символизирует Россию XIX-го века, а если посмотреть сбоку, то шланг напоминает профиль Пьера Безухова. Но это, после посещения неплохого паба The Swan, неподалеку.


Blackfriars Bridge


Мост Блэкфрайерс, Blackfriars в просторечье, тоже для нас - соседний. Мост тоже, строенный и перестроенный, но изящный какой-то, в отличие от того же Лондонского. Мост этот имеет свою историю, но в наше время сумел прославиться детективной историей.
В 80-х, юноша, почтовый клерк, шел себе пасмурным Лондонским утром, на работу, поплевывая в Темзу. Вдруг, он резко перестал плевать и разинул рот. С моста Блэкфрайерс свисал человек. Это оказался итальянский банкир Роберто Кальви. В карманах у него была солидная сумма наличных. Плюс несколько кирпичей.
Кальви, Banchiere di Dio, Банкир Бога - заработал себе это прозвище из-за своих темных делишек с Банком Ватикана. Что уж они там крутили, не знаю, но речь идет о сотнях миллионов долларов. Много народу вокруг этих дел полегло, кто был убит, а кто покончил самоубийством. Эффектным было "самоубийство" личного секретаря Кальви - Грациеллы. Она летела с пятого этажа банка. Приземление удачным не было.
Что-то это, всё же, мне смутно напоминает...

Что уж там, за банковские махинации можно крупно сесть, но к смертной казни за такое не приговаривают. Но тут возникает одна маленькая деталь - среди огромных сумм, крутимых банкирами во главе с Кальви, были и деньги сицилийской мафии. Они, деньги эти, в процессе неудачных махинаций, как бы испарились. Ну, я вижу, что вы всё поняли. Смертный приговор был подписан. Кальви удалось удрать из Италии по поддельному паспорту в Швейцарию. Каким образом удалось его заманить в Лондон я не помню уже, да и не суть это важно. А важно то, что он был найден повешенным именно под этим самым мостом, мостом Blackfriars. Надо пояснить, что Blackfriars означает Черное Братство, по имени монастыря доминиканцев, который был в этих краях. Кальви был членом масонской ложи Propaganda Due, которые называли себя Frati Neri, что означает, как вы уже догадались - Черное Братство.

Вопрос - зачем кирпичи в карманах? Тут становится ясно, что его не просто убили, а именно казнили. Дело в том, что он был сначала немного придушен, а потом повешен так, что ноги его находились в воде во время приливной Темзы. А во время медленного, почти часового, отлива, петля затягивалась и Кальви расставался с жизнью. Умирал он почти час. Для того и кирпичи в карманах, это груз. Деньги, несколько тысяч, в его карманах, передавали послание, кому-то, кто был причастен. До сих пор не выяснили - кому.
Вокруг этого дела полегло немало людей, в основном, "самоубийства" и "несчастные случаи". Но вся правда так и не была открыта. Видимо, слишком могущественные силы стояли за всей историей.









Waterloo Bridge



Забив в поиск Waterloo Bridge, вы получите один-два результата насчет моста и сотня остальных - насчет фильма. Старый, черно-белый фильм "Мост Ватерлоо" считается классикой кино. Мелодрама, которую сейчас не так просто смотреть, хотя и возможно, на то он и классика. Кроме всего прочего, там играет красавица Вивьен Ли. А фильм грустный - мост Ватерлоо приводит и к встрече и не только.

Мост также перестраивался несколько раз. Интересно, что камни гранита, когда-то бывшие частями моста, при реконструкции были переданы разным странам и людям. Странам - Австралии и Новой Зеландии, чтобы подчеркнуть прочность Содружества. Интересно, что из этих камней в Новой Зеландии стоит колоннка-памятник ирландскому терьеру Пэдди, героя и друга всех моряков Веллингтона, что в Новой Зеландии. Бездомный терьер этот был призван даже на королевскую службу и получил должность.
Хорошая традиция. Помнится, в СССР тоже было много памятников разным собакам, хорошо, что посносили наконец.

Мост примечателен тоже убийством, только в отличии от Blackfriers, тут убили средь бела дня. КГБ и его болгарские друзья убили болгарского диссидента и писателя Георгия Маркова. В него выстрелили отравленной иглой из зонтика. Так вот откуда взялся зонтик в фильме "Укол зонтиком" с Пьером Ришаром. А я-то думал, что это только в кино бывают такие дикие идеи. Очевидно, французов вдохновило это наглое и по-своему изящное убийство.










Hungerford Bridge



У этого моста есть ещё одно название и это не Golden Jubilee, а Charing Cross Bridge. Хотя используется и Golden Jubilee. Вот и живите теперь с этим.
Примечательного ничего в этом мосту для меня не нашлось, хотя в ясную погоду, он неплохо оттеняет величественные окрестности.







Westminster Bridge



Тут название говорит само за себя. Хитрый мост выбрал себе самый козырный участок Темзы. Тут сосредоточена главная красота Лондона, ну, кроме Тауэр бридж.
Очень много лет Лондонский мост был практически единственным мостом центра города, следующий был аж в Кингстоне. С XVI-го века и на протяжении пары столетий, Гильдия лодочников успешно сопротивлялась постройке нового моста, но потом и они сдались. Лондон рос и мост был необходим. Одна из картин Каналетто, которым, кажется, заполнен весь Лондон, дает нам возможность увидеть ту версию моста:




Нынешний мост был построен в XIX-ом веке. Вообще, интересно, на примере мостов, смотреть, как изменялась жизнь городов на протяжении современной истории. Сначала древние мосты были приспособлены под пешеходов и всадников, а также под гужевой транспорт. Потом транспорт становится более тяжелым и мосты начинают проседать. Их перестраивают, но не учитывается возрастающая интенсивность движения. Приходится опять перестраивать. Интересно, что сейчас есть тенденция к облегчению веса транспорта, за счет более легких материалов, да и люди предпочитают меньше сновать по магистралям. То есть, пошел обратный процесс?

Мост пережил многие события,стал свидетелем террористической атаки, где какой-то кретин начал на нем давить людей, в начале 2000-ых, стал сценой для числа фильмов (лично я помню его по одному из Бондов, где вертолет плохого чувака разбивается на нем):






;



Набережные, как Виктории, так и Южная - Queen's Walk - очень живописны. вернее, живописны не сами набережные, а виды, открывающиеся с них. Queen's Walk более располагает к шикарным видам, а Виктория - позволяет почувствовать себя в сердце Лондона. Одни Сады Уайтхолла (Whitehall's Gardens) чего стоят! Красота.

















Стена памяти жертв Ковида:







Вот они, символы Лондона:









Это, когда штатива ночью с собой нет, а фотографировать хочется:








Тогда, возможно, камера телефона - это выход:

[mefunak]

Greenwich




Говоря о Темзе, можно плавно перейти к одному из самых популярных Лондонских направлениях, то бишь, к Гринвичу. Кстати, сказав фразу о Гринвиче лондонцу, вы скорее всего, нарветесь на удивленное лицо. "WWwhat...? Wwwhen...?" - спросит удивленный абориген. Они не понимают так легко и со вкусом произносимое - "Гринвич". То, что мы называем Гринвич, у них - это Гренич, как-то так. Я не претендую на кокни-акцент, но это именно Гренич, или Гренитч.

Действительно, что может быть приятнее, чем в жаркий, воскресный день прокатиться по Темзе до великолепного Гринвичского парка (Гренитчского:)). Можно сесть в один из катеров Uber'a, а можно и на другом транспорте. Мы выбрали Uber, стоил он какие-то деньги, а по Лондон Пасс, карточке, которой у нас не было - и того меньше. Кстати, была такая мысль - купить этот самый Пасс, но на станции Blackfriars, где мы собрались его покупать, меня, буквально прижал к стене, один из работников станции и начал доказывать, что только лохи покупают этот Пасс и что в его смену он такого глумления не доспустит. Not on my watch, son!Дышал он на меня свежевыпитым бренди или виски, не знаю уж точно чем. Мне его риторика показалась убедительной и, несмотря на то, что из вредности хотелось все же купить, я прислушался к доводам работника Лондонского метрополитена. "Фак ю" - тихонько, одними губами шепнул я ему, но вслух сказал: "Thank you, sir". В итоге, мы остались без этого Пасса. Да и бог с ним.




Вообще, то, что сейчас нам кажется неразделимым городом Лондон, несколько лет назад представляло из себя несколько городов. В самом деле, повсюду в Лондоне, в том числе и на фонарных столбах - выбита надпись "City of Westminster". Так и было, на самом деле - Вестминстер был отдельным от Лондона городом, а от настоящего Лондона, который сейчас зовется именем "Сити", его отделяла болотистая пустошь. Так и Гринвич, когда-то совсем не Лондон, сейчас стал им.



Путешествие по Темзе, от Вестминстера до Гринвича, занимает каких-нибудь 20-30 минут.








Именно так, по Темзе, но не думаю, что на Юбере (этой компании просто не существовало во времена Мортона) и путешествовал из Лондона в Гринвич и обратно, мистер Мортон. Интресно было бы взглянуть ему на преображенные берега Темзы и на ту территорию, которую ранее называли Доклэндс, по портовым угрюмым складам и докам, окружавшим Темзу в то время.

Мортон:

"Мне всегда нравился Гринвич. У него есть свое лицо и своя атмосфера. Королевский военно-морской колледж — самое впечатляющее здание на Темзе, не считая дворца Хэмптон-Корт. Ничто на берегах Темзы, от Лондонского моста и до Вестминстера, не сравнится с этим зданием. Город, парк и Блэкхит — все пропитано духом восемнадцатого столетия. И даже множество уродливых деталей (газометры, высокие дымовые трубы, прилегающие к реке убогие поселки, которые со всех сторон вплотную окружают Гринвич по обеим берегам) не могут лишить Гринвич остатков былого великолепия."

"Убогие поселки" превратились в небоскребы Canary Wharf и средняя стоимость жилья там около миллиона долларов за квартиру, а сдача в наем - около 5000 за месяц. Я подчеркиваю - средняя. Впрочем, об этом месте поговорим попозже. Сейчас мы в Гринвиче (Гренитче, ха-ха).

По следам Мортона, мы и сошли с кораблика на пристани Гринвича. Что сразу бросается в глаза - это клипер Катти Сарк в полную свою величину.





Когда-то, в детстве, я читал про эту легендарную гонку, в которой участвовал этот клипер. Кажется, фантаст Ефремов писал про эту историю. Я, по молодости думал, что Кати, это имя. Но, на самом деле, конечно, Cutty Sark, что значит Обрезанная Сорочка. Как нам рассказывают источники, имя это пришло из поэмы Роберта Бэрнса, где Cutty Sark была кличкой персонажа, ведьмы.

В поэме, молодой герой однажды ночью услышал вопли из близлежащей церкви. Приблизившись, на своей лошади Мэг, к источнику, он увидел танцующих ведьм, вокруг огромного костра, разожженного возле церкви. Одна из ведьмочек показалась ему привлекательной, в своей коротенькой сорочке и, не удержавшись, Тэм О'Шентер, воскликнул: " Weel done, Cutty Sark!" . Тут же оргия стихла и внимание нечистой силы переключилось на бедного Тэма. Ну, разумеется, мужик рванул оттуда, со всех ног , head over heеls, по-английски. Мэг тоже показала завидную скорость, поняв, что дело плохо.

Благо, рядом была река, а реку нечистой силе пересекать, оказывается, нельзя. Буду знать, на всякий случай, полезный лайфхак. Последний рывок Мэг был успешным и в руках у ведьмы остался только хвост перепуганного животного. Этот хвост и держит в руках женская фигура на носу клипера(на фото).





Кстати, для любителей харда, могу заметить, что в песне Iron Maiden - The Number of the Beast лирика навеяна этим произведением Бэрнса.
Мортон молчит по поводу Катти Сарк. Наверное, в ту пору, что он ездил в Гринвич, клипер еще не обрел своей постоянной стоянки. Да и если бы и видел он его, все равно не мог знать, что пожар в начале 2000-х почти уничтожит корабль. То, что мы видим сейчас - результат дорогостоящей и тщательной реставрации.



Прибыв в Гринвич и поглазев на "Катти Сарк", изнутри или снаружи, как угодно, основная масса людей отправляется в знаменитый парк. Там же и Гринвичская обсерватория. Нулевой меридиан, тускло поблескивает в окрестностях. Я так понял, что это воображаемая линия, проведенная от Северного полюса к Южному. Поправьте, если не прав, я не смог осилить "многа букоф" в его описании. Кому это надо, тот знает.Это он:





Тут, в Гринвиче есть исторические здания бывшего Морского Госпиталя, ныне превращенного в Королевский военно-морской колледж. По словам Мортона, это самое впечатляющее здание на Темзе. Oн долго молчал.


Мортон


"В книгах о Лондоне, написанных около восьмидесяти лет назад, встречаются упоминания об отставных военных моряках, которые частенько появлялись в Гринвичском парке. Там они в латунные подзорные трубы наблюдали с откосов за проплывавшими по реке кораблями. Эти старики, многие из которых были ветеранами Трафальгарского сражения, жили в здании, ныне именующемся Королевским военно-морским колледжем, а тогда звавшемся Гринвичским госпиталем и представлявшем собой военно-морской аналог Королевского госпиталя в Челси.

Похоже, гринвичские ветераны во многом походили на ветеранов из Челси, разве что они намного больше пострадали во время войн, о чем свидетельствуют старинные рисунки и гравюры. Художники того времени почти всегда изображали этих моряков либо с черной повязкой, прикрывавшей потерянный на войне глаз, либо с деревяшкой вместо ноги, вроде той, на которой ковылял Джон Сильвер, либо с железной рукой, наподобие руки капитана Крюка.

Адмиралтейство, выказывая отеческую заботу, предоставило этим старикам возможность самим выбрать вид содержания. Большинство из них провело всю свою жизнь на палубах деревянных кораблей, поэтому они решили, что лучше окончить дни независимыми отставниками, нежели пансионерами, запертыми в стенах учреждения, которое к тому же напоминало формой корабль. И около 1873 года Гринвичский госпиталь перестал быть приютом для ветеранов и превратился в Королевский военно-морской колледж.

Покидая пристань, я думал о том, что Гринвич, наверное, до сих пор хранит память об этих старых морских волках. Быть может, именно поэтому обстановка здесь не слишком сильно изменилась. Темза во многом осталась точно такой же, какой была в те времена. Великолепные (хотя даже это слово к ним не слишком применимо), величественные, грандиозные здания, которые ныне составляют комплекс военно-морского колледжа, сохранились в своем прежнем виде. Не изменились и зеленые откосы Гринвичского парка, на которых сиживали престарелые моряки со своими подзорными трубами. Пожалуй, я не удивился бы, повстречав Джона Сильвера, ковыляющего на своей деревяшке по улицам Гринвича".


Ну, Лонг Джон Сильвер нам не встретился в действительно великолепном Гринвичском парке. Тут больше молодые яппи с семьями, которые приехали погреться на солнышке. Провести приятные часы на зеленом склоне, при хорошей погоде, любуясь на панораму Лондона, или же, скорее, Canary Wharf, это неплохо.







Тут, в общем-то, комментировать нечего.
Гораздо больше пищи для разнышлений дает нам Мортон своими интересными (мне, по крайней мере), вылазками в историю.


Мортон :



"В ожидании катера, который должен был доставить меня в Лондон, я прогуливался по пристани и размышлял о первом Гринвичском дворце, который снесли ради существующих ныне зданий. Его лучшие времена пришлись на эпоху правления Генриха VIII и Елизаветы. Должно быть, он имел сходство с дворцом Хэмптон-Корт, хотя его окружала более привлекательная местность, река была шире, а за раскинувшимися вдоль ее берегов лугами открывался чудесный вид на шпиль стоявшего выше по течению собора Святого Павла.

Генрих VIII родился в Гринвиче и обожал это место. На старинных гравюрах Пласентии, а именно так назывался этот дворец, можно различить прижавшиеся друг к другу низкие кирпичные строения, стены с башенками, ворота, внутренние дворы, башни и расположенные на берегу реки сады. На задворках дворца находились кузницы и мастерские немецких оружейников, именно там они ковали для Генриха доспехи. Имелось и ристалище, над которым возвышалась сторожевая башня, стоявшая там, где сейчас находится Дворец королевы. С башни королева и ее придворные дамы наблюдали за рыцарскими турнирами."





Для Мортона, как и для любого профессионала или же любителя, интересующегося историей Англии, важная тема - это Генрих VIII и Анна Болейн. История этого короля, так любящего жениться и казнить своих жен, рассказана сотни раз в книгах и фильмах. У него было 6 жён, но Анна Болейн занимает особое место в его гареме. Помимо того, что она мать королевы Елизаветы, значение правления которой огромно, она еще и осталась в английской истории, как "...героиня английской Реформации, мученица, пострадавшая от заговора сторонников Марии Тюдор и её матери. Анна спасла Англию от дурного влияния католицизма, способствовала усилению власти монарха. Несмотря на неоднозначную оценку современников, Анна осталась в памяти как одна из самых влиятельных королев-консортов в истории Англии..." (цитата)



Мортон:


"Этот дворец был свидетелем безумной страсти Генриха к Анне Болейн и его развода с Екатериной Арагонской. Еще когда Екатерина находилась в Гринвиче, король, как это было и в Хэмптон-Корт, завел себе любовницу. Когда же бедную королеву выгнали из дворца и состоялся развод, именно из Гринвича ненавистная лондонцам Анна Болейн отправилась на лодке в Тауэр, где и провела ночь перед коронацией.
— Тебе нравится город, дорогая? — спросил Генрих, когда на следующий день в аббатстве он помогал Анне сойти с ее великолепного паланкина.
— Город весьма хорош, — ответила она, — но я заметила великое множество шляп на головах.
Спустя четыре месяца в Гринвиче родилась будущая королева Елизавета. Родители были разочарованы ее появлением на свет. Они настолько не сомневались в рождении сына, что королевский печатник уже составил уведомление о рождении принца, но теперь ему пришлось вносить исправления. Через три года Анна, наблюдая за турниром, бросила вниз носовой платок. Его поднял какой-то рыцарь, поднес ко лбу и вернул королеве на острие своего копья. Увидев это, король, к ужасу двора, резко встал и покинул турнир. Ночь Анна провела в Тауэре, в тех же покоях, которые занимала перед коронацией, а спустя несколько недель ее казнили на Тауэр-Грин."


Елизавета - королева-девственница, занимает в истории гораздо большее место, чем ее мать, Анна. Именно при ней, Англия стала принимать черты великой державы. Но об этом написаны тома и нас, в данном случае, интересует только то, что относится к Гринвичу. А кто же лучше расскажет нам об этом, с характерными, яркими, мелкими деталями, как ни Мортон. "Ничего, что меня слишком много, сэр?" - спрашивает он, чуть склонившись, по обыкновению, к моему уху. "Ничего, мистер Мортон, сэр. Читатели - люди терпеливые и на этом форуме им приходилось читать и не такую графоманию, как эта, так что, валяйте, сэр".


Мортон:


"В правление Елизаветы старый дворец снова познал радость и веселье, знакомые ему по юным годам отца королевы. Он стал пристанищем веселого двора, ареной кутежей и балов. В мае королева со своими придворными выезжала из дворца, и вся кавалькада совершала поездку к живым изгородям Льюишэма. В эти утренние часы в рощах и на лугах раздавался звонкий смех. В Гринвиче осталось множество следов пребывания Елизаветы. Куда менее, чем отчет Пауля Хентцнера, известен документ, составленный другим немцем, Лупольдом фон Веделем из Кремцова, приехавшим в Англию в 1585 году. Заслуживает особого внимания написание упомянутых им лондонских названий: Уайтхолл превратился в «Вейтхол», Хэмптон-Корт стал «Хемпенкортом». И неудивительно, что он отправился вниз по Темзе с целью встретиться с королевой в «Грюневице».


Ну вот, к "Греничу" и "Гренитчу" добавился еще и "Грюневиц". Почему-то на ум приходит шведский посол из "Иван Васильевич меняет профессию" - "Йа-йа, Кемска фолость..."



Мортон:



"В то время Елизавете было пятьдесят два года. Ведель ожидал ее возвращения из церкви в дворцовой столовой.
Королева вошла, облаченная «в черный бархат, богато украшенный серебряным шитьем и жемчугом. Поверх платья на ней была серебристая шаль, которая сплошь состояла из ячеек и была прозрачной, словно кусок газовой ткани… Пока она была в церкви, в уже описанном мною помещении, под балдахином из золотой ткани, подготовили длинный стол. Когда она вернулась из церкви, на этот стол поставили сорок больших серебряных блюд с различными сортами мяса. Каждое блюдо было сделано из золоченого серебра. Она в полном одиночестве заняла место за этим столом… После того как королева села, в конце помещения, подле двери, был установлен другой стол и пять графинь заняли места за этим столом. Одетый в черное молодой дворянин принялся разрезать на куски предназначенное для королевы мясо, а такого же возраста дворянин в зеленом подносил ей напитки. Он должен был стоять на коленях, пока она пила.

Как только кубок пустел, кравчий поднимался с колен и убирал посуду. У стола, справа от королевы, стояли дворяне высокого звания, как, например, милорд Говер (лорд Говард Эффингемский. — Г. М.). Его именуют управляющим двором, но в Германии его звание соответствует званию гофмейстера. Далее находился главный конюший, милорд Лестер. Говорят, у него в течение долгого времени была любовная интрига с королевой. Сейчас он женат».

Затем Ведель излагает, как рыцари и дворяне, впереди которых шли оруженосцы с белыми жезлами в руках, вносили различные блюда. Играли музыканты, а королева постоянно с кем-нибудь разговаривала, подзывая к себе различных людей, которые стояли перед ней на коленях до тех пор, пока она не приказывала им встать. Когда королева покончила с едой, пять графинь поднялись со своих мест и, дважды сделав глубокие реверансы, удалились в другую часть помещения, где и встали в ожидании. Затем Елизавета поднялась и повернулась спиной к столу. Тогда вышли два епископа и прочитали благодарственную молитву. После этого на колени перед королевой опустились три графа с большим тазом из золоченого серебра и два дворянина с полотенцем. Сняв кольцо с пальца, она передала его лорду-гофмейстеру. После того как ей на руки вылили воду, она снова надела кольцо.

Королева уселась на подушку, лежавшую на полу, и начались танцы. Сначала танцевали лишь самые именитые придворные, но затем и молодые люди, сняв мантии и шпаги, стали приглашать на танец молодых дам. Все это время королева сидела на подушке и, подзывая к себе мужчин и женщин, без умолку с ними беседовала.
«Она весьма мило болтала и шутила и, указав пальцем на одного из них, шкипера, или капитана Ролла (Рэли. — Г. М.), сказала, что на лице у него грязное пятно. Она предложила шкиперу свой носовой платок, но он предусмотрительно вытер лицо сам. Говорят, что сейчас она выделяет его более всех прочих, и этому вполне можно верить, поскольку еще год назад он едва мог держать одного слугу, тогда как теперь, благодаря ее щедрости, может позволить себе держать пятьсот слуг»."



Ага, тут уже Мортон добрался до знаменитого сэра Уолтера Рэли... Он прославился не только знаменитым случаем с плащом - когда он бросил свой плащ под ноги королевы Елизаветы, чтобы она не испачкала ножки - а еще и многими другими своими деяниями. Пират и рыцарь, искатель золота, он дал имя американской Виргинии, в честь королевы-девственницы (virgin). Ну, о том, девственницей ли была Елизавета, сейчас существуют большие сомнения, дело покрыто давностью лет. Картофель и табак в Европе появились, именно, благодаря ему. Заговорщик и искатель мифического Эльдорадо, тонкий поэт, которому в наше время приписывают авторство некоторых Шекспировских пьес - это личность. Кончил он, как и большинство блестящих людей всех времен - плахой, а последними словами его были слова джентльмена, который с мягкой иронией относился ко всему, не исключая собственной смерти. "Лекарство острое, но оно исцеляет от всех болезней" — произнес Рэли, целуя топор, которому предстояло поставить последнюю точку в этой удивительной биографии.

Мортон:



"Рэли начал свое восхождение к славе в Гринвиче; считается, что знаменитый случай с плащом имел место у сторожевой башни, когда-то находившейся там, где ныне стоит Дворец королевы. Легенда гласит, что на окне Гринвичского дворца Рэли нацарапал: «Охотно бы поднялся, да вот боюсь упасть». К этой фразе Елизавета добавила: «Если тебя подводит сердце, то лучше и не пробуй»."

В последний раз в этой главе дадим слово Мортону. В последний, потому что далее мы переместимся в Canary Wharf, где во времена Мортона были угрюмые склады и болота.



Мортон:



"Великим для Гринвича стал тот день, когда Дрейк, первый англичанин, совершивший кругосветное плавание, вошел на своей «Золотой лани» в Темзу и двинулся вверх по течению, в Дептфорд. Проплывая мимо дворца, он дал салют из пушек в честь королевы. Елизавета прибыла в Дептфорд и посвятила Дрейка в рыцари прямо на палубе его корабля. Именно в Гринвиче Елизавета подписала смертный приговор Марии, королеве шотландцев. В этом старом дворце собирался и совет, которому надлежало разработать план сопротивления Великой Армаде.
Вспоминается один любопытный эпизод пребывания великой королевы в Гринвиче. Она заставила шотландского посла ждать себя в комнате, где намеренно был приподнят угол гобелена. По этой причине посол мог заглянуть в соседнюю комнату, в которой престарелая королева танцевала под звуки скрипки. Будучи дипломатом, посол, вероятно, понял, что ему специально позволили это увидеть, в надежде на то, что, вернувшись в Шотландию, он скажет своему господину, королю Якову: Елизавета еще достаточно молода и энергична, так что лучше выбросить из головы мысли о наследовании ее престола"

Пожалуй, это всё о Грениче :)




Дальше - удивительный район Лондона Canary Wharf, попадая в который вы ощущаете себя в будущем, лет на 30-40 впереди.

[JamKit]

Замечательное место и я более, чем уверен, что вернусь еще сюда. Возможно и не раз.

Полностью поддерживаю восторги по поводу Wallace Collection. И мне очень жаль, что я там была всего один раз, а следующих уже и не предвидится.

Почему очередь? Почему в Сохо? И вообще: "Whazafuk?!"

Какая чудесная встреча у Вас случилась))

[mefunak]

И мне очень жаль, что я там была всего один раз, а следующих уже и не предвидится.

Зачем же так грустно?

Какая чудесная встреча у Вас случилась))

Сохо полон сюрпризов...

[Toma74]

Всем привет. Интересует такой вопрос. Как известно, Лондон город дорогой, а мы ищем где бы бюджетно остаться и вообще в целом сделать тур экономным. Есть смысл снять отель в маленьком городке не шибко далеко от Лондона и просто на денек ехать туда гулять по достоприм.? У кого есть опыт или советы какие то, буду благодарна

[mefunak]

Есть смысл снять отель в маленьком городке не шибко далеко от Лондона и просто на денек ехать туда гулять по достоприм.?

Не знаю, как конкретно с Лондоном, но, я лично, предпочитаю жить в незнакомых городах в удобном месте. Как показал опыт, локация - дело важное. На отшибе вы рискуете потерять время, к тому же за транспорт надо платить. Время - деньги, сорри за клише.

[mefunak]

Canary Wharf

Плавно перетечь из Гринвича на Собачий остров вам поможет старинный 150-летний туннель, соединяющий эти два района. Да, это интересно - старый такой туннель, но практично ли? Ответ - нет.
На самом деле, Собачий остров - совсем не остров никакой, а полуостров. Почему он собачий - толком не может ответить никто, но есть версии. Одна из них гласит, что у короля Генриха тут были псарни. Были псарни, или нет, никто не знает точно, но предполагают. Другие версии вообще неинтересны.

На этом "острове" нет ничего интересного, кроме "города будущего" - Canary Wharf, я уж извиняюсь, буду использовать английский алфавит для написания, слишком уж меня коробит написанное по-русски слово "Уорф". Считается, что название Canary произошло от того, что в этих верфях разгружались суда, пришедшие из Канарских островов. Верфи эти принадлежали одному магнату, который грабил пролетариев именно на Канарских островах. Весь Собачий остров был застроен угрюмыми складами и рабочими помещениями. В то время это был прогресс, ведь район Доклендс, к которому принадлежал Собачий остров, был до этого пустошью. Тогда, вероятно, гордились таким превращением и говорили : "Посмотрите на то, во что мы превратили эти болота!"

Но. Время идет и то, что раньше вызывало восхищение, в современности вызывает лишь снисходительную усмешку. В течение 30 с лишним лет, тут творятся чудеса современной архитектуры и градостроительства.
Вызывает восхищение цель, которую поставили перед собой - и выполнили! - эти люди. А девиз-то каков!
"Выглядит, как Венеция, работает, как Нью-Йорк".
Конечно, Венеция выглядит немножко по другому, но с Нью Йорком сравнение вполне уместно. Тут альтернатива Лондонскому Сити. И альтернатива весьма успешная.Вероятно.



Кенери может показаться бездушными джунглями современного капитализма, но это совсем не так. Продуманные зоны для отдыха вызывают восхищение. Все эти прудики, островки, водопадики и парки - они выполняют свою рекреативную задачу. Помогают жить и работать, другими словами. Они же не идиоты, тратить впустую сумасшедшие суммы на всю эту инфраструктуру. Даже в парке всё продумано до мелочей. Красивейший и живой Jubilee Park тому свидетельство. Там всё устроено так, чтобы вы чувствовали себя в сельской Англии - "...зеленые поля расчерчены сложенными «в сухую» из колотого камня серые заборы; мягкие холмы переходят в колосящиеся поля; ручьи поросшие камышом, преодолевают неровный рельеф и превращаются в небольшие водопады. Милый уголок сельской Англии среди ультра-современных очертаний небоскребов. " Это цитата не из Мортона, а вот с этого источника: Canary Wharf . Я немножко использовал этот сайт в пересказе. В самом деле, трудно своими словами описать такой проект.

Есть также и другие парки. Один из них, это парк на крыше - Crossrail Place Roof Garden. Очень милое место, на крыше станции. Продуманность ландшафта видна и здесь - станция лежит практически на линии меридиана и к востоку от воображаемой линии высажены азиатские растения, а к западу - американские.
Фото у меня оказалось не так уж много. Джунгли из стекла, стали и бетона ошарашивают поначалу. Лишь потом, присмотревшись, вы начинаете чувствовать вкус всего этого "безумного мира наживы", как впаривали нам это определение комсомольские и партийные организации.



;



;
;




"Да, это интересно - старый такой туннель - но практично ли? Ответ - нет." Это цитата из моего же вступления к этой главе. Я не настолько самонадеян, чтобы думать, что читатели будут так внимательны, чтобы вникать в каждую мою фразу. Я сам часто читаю "по диагонали". Так вот, непрактично это потому, что от выхода из туннеля и до Canary Wharf - там пилить и пилить. Причем, окрестности отнюдь не поражают свежестью и красотой. Такая, средне-британская, помойка.
Этот домик - единственная фотография с нашего длинного пути, поверьте, там больше и снимать нечего.



В общем, надо было бы взять такси или, еще лучше, вернуться назад и использовать свой билет Ubera, для перемещения туда по Темзе. Это заняло бы считанные минуты. Но нет, мы поперлись пешком. На какое-то время, на то, к которому мы не успевали, был заказан ресторан Blacklock, где нам не терпелось отведать выдержанное мясо, тот самый Sunday Roast, о котором я писал в предыдущих главах.

В итоге, поплутав по помоечным окрестностям, под довольно не слабым, совсем не британским солнышком, ругаясь неприличными словами, описывавшими процесс вступания в интимные отношения с родственниками и родственницами того человека, который посоветовал нам пройти через этот туннель по дороге на Wharf, мы все же ухитрились поймать какой-то автобус, который вез нас около двух минут и привез на какую-то их центральную автобусную станцию. На неприличные ассоциации уже не оставалось сил, бифштексы уплывали в розовых мечтах, учитывая воскресный день и солнечную погоду - альтернативой бифштексу оставались фастфудные фиш-энд-чипс. Поэтому, осознав свою горькую долю, мы, уже не психуя, сели на нужный автобус и потихоньку, останавливаясь на каждой остановке, а они там через каждые 20-25 метров, мы поехали к цели назначения. В процессе езды, я сверился с телефоном и понял, что столик я заказал не в том ресторане Blacklock в Canary Wharf, куда мы ехали, а в другом, находящимся в Сити - это сеть. Озвучить эту горькую весть своим спутникам я не решился, помня о тех жутких комбинациях, в которых я сам, с удовольствием, упражнялся еще так недавно.

Я расссчитывал, что когда мы все же придем к месту назначения, всё каким-то образом устаканится, или же, я спишу своим спутникам всё на опоздание. Не знаю, но жить хотелось, поэтому я промолчал.
Я думаю, на небесах, в это время, высшие силы узрели мои мучения и отправили мне на выручку своего ангела. Ангел ехал в автобусе с нами и, до поры до времени, помалкивал. Было ему, на взгляд, лет 50 и носил он джинсы, черную майку и твидовый пиджачок, чтобы не выделятся из толпы.

Этот чертов Blacklock был на всех maps и навигаторах где-то внутри и подступы к нему были строго засекречены и скрыты. Не зная еще, что это ангел, я обратился к мужику по поводу, где нам выходить. Ангел указал нам остановку - автобус там объезжает весь этот гигантский комплекс - и мы сошли. Идем себе, вдруг топот за спиной. Это ангел бежал за нами, сообщить, что он маленько попутал. Разве ангелы тоже ошибаются? Наверное, да. Мне уже было все равно.

В общем, этот святой человек бегал с нами минут 20, пока не догадались посмотреть карту комплекса. Он дико извинялся, говорил, что ресторан новый, что он пока там не был, что он нас так подвел, попутно рассказывая часть своей биографии и некоторые детали политики государства, с которыми он не совсем согласен. Я, вспомнив наши предыдущие предположения об интимных отношениях с семьей пославшего нас в туннель персонажа, предложил ему небольшую часть из вышесказанного, адаптировав эту часть к глобальной политической ситуации и некоторым лидерам отдельно взятых стран. Ангел как-то вздрогнул и посмотрел на меня с опаской. Хотя та часть, что предлагал ему я, была не самой едкой и взрывоопасной.

После 20 минут галопа по всей Canary Wharf, мы нашли этот чертов ресторан. Тряся руку ангелу, мы долго благодарили и приглашали приехать в гости. Правда, адрес оставить как-то не подумали. Ангел, все еще не оправившийся от услышанного от меня, пятью минутами раньше, тоже долго тряс нам руки и с облегчением отступал, шажок за шажком.
Мне теперь предстояло обмануть моих измученных спутников. Если вы думаете, что меня терзали муки совести, то зря. Я не колебался, был зол и уверен в себе. "Так вам, сволочи", думал я про себя, "вы что, жрать сюда приехали?!" И был вознагражден за свою уверенность. Ветер удачи переменился, я объяснил на ресепшн свою ошибку и нам, без проблем, перенесли бронь сюда, хотя народу было полно - время самое обеденное, да и воскресенье.

После отличного обеда, настроение у всех стало умиротворенным и мы просто прошлись по "городу будущего", любуясь им и отсветами заходящего солнца на стальных и стекляных боках небоскребов. Так и незаметно вышли к Темзе, где благополучно сели на Uber и через 20 минут были у нашей "домашней" пристани у моста Southwark.

;
;
;

[mefunak]

Gasholders

Кто-то из друзей, как-то посоветовал мне посмотреть видео блогера Варламова. Я посмотрел и впечатлился. Среди многих атракций Лондона, он рассказывал о замечательном проекте по реновации депрессивного района Лондона - Кингс Кросс.
Чем же привлекательна эта задрипанная лондонская помойка? А, забыл ключевое слово - бывшая. Да, именно бывшая помойка. Район, известный своей криминогенной обстановкой, трущобами и нищебродами. Сейчас всё иначе. Очень много денег было вложено в его модернизацию. Из старых телескопических хранилищ газа, они сделали конфетку. Там сейчас апартаменты, стоящие больше миллиона долларов за квартиру. Да еще умудритесь купить там. Из бывшего склада угля они сделали отличный молл, с ресторанами, барам и магазинами - Coal Drops Yard. Из заброшенного болота, недалеко от вокзала Кингс Кросс - живописный канал. В общем, привели район в образцовый порядок.

Как-то прочитал где-то об интересном эксперименте, который провели американцы в Нью-Йорке. Они поставили машину класса "люкс" в наркоманском и бандитском районе, типа бывшего Кингс Кросс. Машину закрыли и установили наблюдение. Пару дней машина все-же простояла, пока на третий день ее начали потрошить. То же самое они проделали в "хорошем" районе. Машина простояла несколько дней нетронутая. Тогда они аккуратно сломали ей окно. После этого, машина простояла всего пару часов до "потрошения". Какой из этого вывод? А такой - что инфраструктура и окружение управляет поступками человека. Грубо говоря, если вокруг чисто, то только последняя свинья начнет бросать мусор где попало. И наоборот - заброшенность и бардак, побуждает даже приличных людей вести себя по-свински. Вот и пример.Опасный и криминогенный Кингс Кросс быстренько превратился в чинный и фешенебельный.







;
;


;





;
;



Вокзал Кингс Кросс, неподалеку, известен фильмами про Гарри Поттера, оттуда они уезжали в Хогвартс. Сериал был в свое время просмотрен с детьми. Хорошее кино, но желания идти туда и стоять в очереди, вместе с неловко улыбающимися взрослыми дядями и тетями, не вызвал. В общем, рекомендую заехать туда на час-полтора, в солнечный день - получите удовольствие.