Сначала расскажу про авиакомпании.
Ethiopian Airlines. Эфиопами летели третий раз за свою жизнь и третий раз эти сволочи перенесли вылет на сутки вперед буквально за пару недель до вылета. Хорошо, что хоть пересадки в АА оказались по итогу не более четырех часов, и на том спасибо. В общем, мыши плакали, кололись, но кактус жрали исправно. Когда брал билеты, подспудно думал, что они такой финт вывернут и сделал запасной день в Бангкоке. Не зря. В остальном авиакомпания продолжает оправдывает звание лучшей в Африке: борты не убитые, еда нормальная, винцо наливают, сервис на уровне.
Air Asia Thai. Тут сказать нечего: хороший лоукост, всё вовремя, новые Airbus на маршруте. Билет до Янгона 65 евро, брали за месяц до полета, можно было взять немного дешевле, если бы раньше. Вылет из аэропорта Дон Муанг (Don Mueang). У аэропорта могу рекомендовать неплохую ночлежку 9ty Hotel https://sp.booking.com/hotel/th/9ty-ninety.ru, минут 15 пешком, рядом круглосуточно есть еда и магазины, с утра в 50 метрах большой крытый продуктовый рынок, цена вопроса - 25 баксов в сутки за вполне приличный чистый новый номер. При заселении берут залог 200 бат, который возвращают при chek out. Ночевали там три раза (все ночи, которые провели в Бангкоке). Последнюю ночь, правда, ужасно гудел внешний блок кондея в каком-то соседнем номере, но тут уж как попадешь. Перейти из аэропорта DMK в сторону отеля два шоссе и железку тот еще квест, все рекомендуют идти через переход у отеля Amari, однако есть путь гораздо проще – внутри аэропорта идете к выходу номер один, выходите и идете вправо метров 50, ориентируясь на место заезда такси, там будет еще один надземный переход на ту сторону.
Myanmar Airways. Из Мандалая Air Asia не летает, возвращаться в Янгон было не логично, поэтому взяли билет обратно в Бангкок местной государственной авиакомпанией. Ожидали трешак и содомию, однако, всё очень даже прилично: нормальный Embraer-190, вылет вовремя, в полете раздали по две вкусные плюшки и попить, хотя лететь-то всего час с небольшим. Билет стоит 90 долларов, включает даже сдаваемый багаж, для нас неактуально, но дешевле вариантов не было.
Теперь про въезд в Мьянму для имеющих российский паспорт. До 30.06.2024 визы не нужна, ставят просто штамп на 30 дней. Для подтверждения безвизовости есть официальная бумага, которую нетрудно нагуглить на просторах интернет. Советую её распечатать. Хоть девушки на регистрации Air Asia в Бангкок и должны всё знать, но по факту диалог происходит следующий:
- Куда летите?
- Янгон.
- У вас есть виза?
- Нам не нужна виза. Вот бумага.
- Ага. Нужна страховка.
- Да, вот она. (Обязательно на английском и должны быть слова о покрытии COVID-19. Страховка от Тинькофф прокатила на ура).
- Надолго едете?
- На 5 дней.
- Покажите обратные билеты.
- Да, вот они.
Только после этого получаем заветные посадочные. В полете надо заполнить две декларации: таможенную и здоровья (власти Мьянмы до сих пор ковидобесят). По прилету в Янгон проверяли только страховку, быстро ставят штамп в паспорт и свободен.
Теперь, собственно, разберемся зачем ехать? Мьянма остается сложной страной региона на протяжении уже многих десятков лет: если сильно не вдаваться в политику, то у власти сейчас находятся военные, которые беспрерывно воюют с повстанческими силами на севере страны, в последнее время не слишком успешно, как я понимаю. Как это отражается на туристах? А их собственно, почти нет, что и является самым значительным плюсом посещения страны: за весь световой день в миллионом городе увидите может парочку «белых рож», хоть и посещаете самые что ни на есть туристические достопримечательности. К нам часто скромно подходили местные девушки и просили с ними сфотографироваться. В общем, побыли мы звездами местного Инстаграмма или что там у них вместо него. Плюсов без минусов не бывает и самый главный минус: три четверти страны закрыты для посещения туристами, въехать по земле нельзя никак, только влететь через аэропорты Мандалая и Янгона. Так же не иллюзорен риск куда-то приехать, а потом оттуда не выбраться вследствие экстренной смены власти, например. Поэтому решили ограничится двумя главными городами страны, думали еще про Баган (Паган), но решили, что на пятый день от пагод и монастырей нас уже будет тошнить и были правы. План поездки, таким образом, сложился очень не хитрый: утром первого дня прилетаем в Янгон, на следующий день ночным автобусом едем в Мандалай, где проводим три ночи и улетаем обратно в Бангкок. Ну а про достопримечательности немного расскажу ниже.
Валюта и обмен. Мьянмарский кьят (или чьят). Понятно, что крайне нестабильная штука при такой то политике. Есть государственный официальный курс, по которому менять не надо ни в коем случае. Он равен 2100 кьят за доллар. Настоящий реальный курс был в начале февраля 2024 года от 3460 до 3510 кьят за «зеленую бумажку» и, судя по сообщениям с мест, продолжает уверенно расти. Поэтому перед поездкой зайдите на форум или найдите в ТГ чат с местными русскоязычными жителями и уточните курс. Где менять? Ни в коем случае не с рук! Все менялы в подворотне – это 100% гарантированный обман в виде «ломки» купюр. Исключение по обмену с рук есть – это аэропорт Янгона, но об этом позже. А вообще существуют совершенно официальные обменные пункты, только там не висит табличка с курсом, чтобы не смущать власти, видимо, а стоит девочка, которая вам на калькуляторе показывать курс, предварительно поинтересовавшись какая валюта и какая сумма. После чего вы уже стандартным образом общаетесь с кассиром «в окошечке». Таким же образом работают и туристические конторы, по моему наблюдению повально переквалифицировавшиеся в обменники. Конкретные точки где мы меняли:
- Янгон. Unity Exchange (16.7768, 96.1607)
- Мандалай. Zone Express Money Exchange (21.9814, 96.1039). Кстати, по моим наблюдениям в Мандале курс был выше на 30-40 кьят.
Немаловажное замечание: долларовые купюры должны быть в идеальном состоянии и само-собой только нового образца. Не нового не примут вообще, не в идеальном состоянии (даже согнутые пополам) – будет существенный дисконт на курсе. Есть хороший вариант как избежать этих заморочек, особенно если надо поменять небольшую сумму, а у обменника нет сдачи с «сотки», например: если вы летите из Таиланда, то возьмите с собой тайские баты. В Мьянме у вас примут их очень охотно, курс будет лишь чуть-чуть хуже, как если бы вы продавали доллары и вопросов к состоянию и номиналу купюр не будет никаких, берут любые.
Погода. В Бангкоке сдыхали от +35 и духоты при этом. Удивительно, но в Янгоне при такой же температуре жара ощущалась намного легче, а в Мандалае были весьма комфортные +30+31 и даже не включали кондиционер в номере, а ночью дак вообще температура падала до +15 и ужинать поздно вечером ходили в кофтах.
Язык.. Тут, конечно, засада полная. Рядовому мьянмарцу инглишь не ведом совсем, это касается и водителей тук-туков и такси. Работники отелей басурманским языком вполне владеют, но местное его произношение ведет к тому, что и нихрена не понимал, что они там лопочут. Вместо твердого и бескомпромиссного, заученного в советской школе, «сыкс» (шесть), например, мьянмарцы уверенно говорили «сись». Так что язык жестов и демонстрация нужных сумм на калькуляторе – наше всё.
Местное население. У всех южно-азиатских жителей есть эдакая «врожденная» услужливость по отношению к «белым мистерам». Исключение, может быть, только Малайзия, да более цивильные Макао с Гонконгом. Но, у тех же тайцев, она как бы «сквозь зубы». Кланяется он тебе, говорит вежливо, а ты понимаешь, что на самом деле не чувствует он к тебе ни малейшего уважения. Дак вот жители Мьянмы совершенно искренне вам рады, это чувствуется, это заметно. Там уважают тебя как туриста и как человека, а не рассматривают как белую обезьяну с толстым кошельком. Никто не пристает на улице с желанием втюхать тебе товар или просто обмануть, водители такси не пытаются стянуть с тебя денег за поездку побольше, официант не ждет от тебя чаевых. В общем, нет постоянного режима «ушки на макушке», как в Индии, например. Это не значит, что надо расслабляться и держать пачку денег в заднем кармане брюк. Это значит, что если к тебе походит человек на улице, то, скорее всего, он и правда хочет узнать откуда ты, без всякой задней мысли. Но большинство просто разглядывают, причем не в упор, а исподтишка. Что удивительно, страна все-таки достаточно туристическая, могли наглядеться за долгие годы.
Время. На полчаса отличается в меньшую сторону от тайского. Почему не на час – непонятно.
Связь. В аэропорту Янгона то ли по случаю субботы, то ли из-за раннего времени (на часах не было еще и 9 утра) работал только ларек мобильного оператора МТР, где самый дешевый тариф в 3.35 Гб предлагался за 30 тысяч кьят. На сколько времени – не уточнял, но 5 дней проработало без проблем. Процесс подключения достаточно сложен: продавец звонила в контакт-центр, диктовала мои данные и только после этого начали сыпаться sms и произошло подключение. Связь была неплохая и в обоих столицах, но её совершенно не было в Мингуне и часто пропадала по пути с Янгона в Мандалай.
Как мне сказали позже, 30 тыс кьят – это раза в два дороже, чем подключаться в городе. И на самом деле на лотках продается множество сим-карт разных операторов, но как понять их содержимое и осуществить подключение при полном незнании продавцами английского – тот еще вопрос.
Транспорт. Ночной автобус из Янгона в Мандалай. Однозначно решили ехать на автобусе фирмы «JJ express» https://jjexpress.net/buses/Yangon/Mand ... igner=true Последний рейс из Янгона нужного нам первого класса (2+1) отходит в 20:00. Билеты покупал на указанном сайте. В чем минусы такого действа: оплата идет по официальному курсу, так что переплачиваешь чуть не в два раза (собственно, билет на сайте с учетом fee обойдется чуть не в 20 баксов). Кстати, не все платежные системы работают с Мьянмой. Карта Wise категорически отказалась («не поддерживается оплата в этой стране»), хотя до этого билеты на самолет из той же Мьянмы спокойно купил по этой карте. Почему решил покупать на сайте, а не лично в кассе перевозчика?
- был самый разгар китайского нового года, опасался, что билетов за день не будет (прилетали в Янгон в субботу утром, уезжали в Мандалай в воскресенье вечером). По факту автобус был заполнен почти полностью, но пара мест таки оставалась, так что риск не сработал бы;
- для покупки билетов сразу после прилета в Янгон нужно было ехать на автостанцию (Aung Mingalar Highway Bus Station), она еще дальше города чем аэропорт, покупать билеты и возвращаться в город. Это не только лишняя потеря времени, которого в поездке всегда мало, но и денег, так как придется по прилету менять баты на кьяты по хреновому курсу.
В общем, поленился, решил, что «хрен с ним, с рублём».
Купленные билеты лучше распечатать, хотя вроде как можно и просто с экрана смартфона показать. Автобусная станция, кстати, это целый город из ангаров, а не какое-то одно здание, найти нужную автокомпанию, тем более вечером и с багажом – занятие не для слабонервных, поэтому сразу говорите таксисту какой именно у вас перевозчик. Наш таксист сам дал кругаля по станции пока искал. (16.9314, 96.1564) – вот координаты именно ангара JJ express. В ангаре есть стойка с сотрудниками, у вас посмотрят билет, выдадут наклейку с номером автобуса (номер будет на лобовом стекле) и номер вашего места, на чемоданы навесят бирку с теми же данными, багаж бесплатно.
Что же касается автобусов, то впечатления только положительные:
- автобусы новые, большие;
- сидения огромные, раскладываются почти в кровать, это лучше, чем бизнес-класс в самолете, компоновка салона 2+1 (при покупке на сайте можно выбрать конкретное место);
- дают бутылку воды и плед(!);
- кондей работает не сильно, температура комфортная (но кофту с собой берите и ехать точно надо в брюках и кроссовках, а не в шортах и сандалиях);
- через три часа (в районе полуночи) делают на полчаса остановку у скопища магазинов и кафешек. Тут можно поесть и купить все, что угодно, причем по ценам как в городе. Может были остановки и дальше, но я задрых.
При выезде из Янгона был блокпост, водитель забирал у нас паспорта и куда-то ходил. По итогу в автобус зашел служивый с автоматом, окинул всех взглядом и ушел. В Мандалай прибыли в 5:30, не скажу, что выспались шикарно, но точно лучше, чем в самолете. Так что не бойтесь, смело в путь, заодно и ночь на отеле сэкономите.
Транспорт. Янгон. Такое впечатление, что каждая вторая машина – такси. Зато совсем нет тук-туков. Работает агрегатор Grab. Цены буквально копеечные – поездка по городу 4-7 тысяч кьят на расстояние 3-5 километров. Причем, бензин в Мьянме не дешев – от 2600 кьят за литр 92-го.
Кстати, о транспорте. Движение в Мьянме привычное нам - правостороннее. Но вот большинство авто импортировано из Таиланда, где, как известно, движение левостороннее и машины с правым рулем. Что, конечно, слегка дезориентирует пассажиров.
Транспорт. Мандалай. В отличии от Янгона – совсем нет такси. По вызову приезжают какие-то частники без опознавательных знаков. Зато город заполонен классическими тук-туками. Так же работает Grab, заказ «подбирается» системой практически за секунду. Вот только водители имеют дурацкую привычку звонить и пытаться поговорить на бирманском. Я им обычно сразу писал через приложение: «I am wait on pick up point» и они успокаивались. На короткие расстояния тук-тук примерно в два раза дешевле такси и цена обычно составляет в районе 1 тысячи кьят за километр, т.е. по городу цены будут 3-5 тысяч кьят за поездку. Зато на длинные расстояния цены начинают выравниваться (до моста У-бейн из центра города, например, они почти равны), а расстояние до аэропорта (40 с лишним км) уже в два раза дешевле ехать на такси.
Транспорт. Машина в Загайн (Сагайн) и Мингун. Фактически была нужна машина с водителем из Мандалая на целый день. Перед поездкой думал, что без проблем договорюсь на месте с первым попавшимся таксистом, но оказалось, что явных таксистов-то в Мандалае и нет, одни тук-туки. Ехать на сто с лишним км на туке не прельщало (хотя потом в Лаосе мы ездили и на худшем! Это такая реклама моего лаосского отзыва). Спросил у таксиста, который вез нас утром до моста У-Бейн на весьма раздолбанной Тоёте. Пришлось показывать ему названия пагод, которые хотим посетить с телефона, но опознать он их смог. Сказал 150 тысяч кьят за всё. Взял у него визитку с номером телефона, но дозвониться на следующий день не смог (то ли у меня исходящая связь ограничена, то ли он не на связи), а WhatsApp на его номере не оказалось (ну вот что за привлечение клиентов?). В результате, в ТГ-чате познакомился с местным россиянином Владом, который чуть ли не пол-жизни уже провел в Мьянме. Он нам и подогнал на следующий день местного водилу на комфортном чистеньком Mark-II за 180 тысяч кьят. Водила не понимал ни слова по-английски, но зато четко знал все нужные достопримечательности, поил нас халявной водой в неимоверных количествах, держал под рукой влажные салфетки (зачем они – скажу позже), предупредительно открывал двери машины и вообще был невероятно услужлив и галантен. Так что если нужен проверенный контакт, то пишите в личку.
Пропитание. Кафе и рестораны. С местной кухней так и не успели толком разобраться за пять дней. Тема обширная и острая (в буквальном смысле слова). Разброс ценовых категорий впечатляет: на улице можно купить тарелку лапши за полдоллара (что само-собой не для меня, а для сильных желудком), а есть рестораны где и сто долларов можно отдать за ужин на двоих. Но если брать адекватные варианты, то всё очень дешево, конечно. При выборе мест еды следует учесть два фактора: остроту (мы, например, не способны переварить без проблем слишком перченую пищу) и количество мясного в блюде. Если кафе выглядит прилично и лапша с курицей (или fried rice with chicken) там стоит 4000-4500 кьят, то надо понимать, что самой курицы в этом блюде будет весьма немного (впрочем, это во всей ЮВА так). Поэтому я бы ориентировался за ужин на двоих на сумму в 4-5 долларов за вариант с небольшим количеством животного белка и на 10 долларов с нормальными мясными блюдами, причем в оба варианта войдёт и свежевыжатый сок, например. В любом случае, это очень и очень недорого.
Кстати, часто к счету вам добавят налог 5% и в некоторых местах 10% чаевых. По конкретным местам:
Янгон. Rauu Vietnamhouse (16.7727, 96.1639), вьетнамская кухня, с 10:30 до 17:00. Неприметное место практически без вывески на третьем этаже (!) на боковой улочке. Неожиданно чисто, уютно, молодежно, видимо недавно открылись. Порции «фо бо» и «фо га» небольшие, но очень вкусно. Использовали по прилету на завтрак. По местным меркам очень дорого. Супчик стоит 13 000 кьят. К счету ничего не добавили.
Янгон. Indian Tadka (16.774, 96.1656), индийская кухня, работает с 11:00 до 22:30. Я, наивный человек, надеялся, что блюда из тандури будут неострые. Ага, щаззз. Вкусно, правда вкусно. Но блин, по мне дак остро. Цена средняя. Отдали 29 тысяч кьят, включая и налог, и чаевые в счёте.
Янгон. Wai Wai's Place (16.8076, 96.1397). Очень нас местные россияне агитировали туда пойти. Кафе при отеле. Рекламируется как шаньская кухня. Собственно, её и не попробовали, потому что половины не было в наличии, а половина оказалась просто тушеными овощами. Взяли по рису с курицей (её там мало), ананасовому соку, салат из помидоров и авокадо (казалось бы, уж ни тем и ни другим нас не удивить, но вкусно, оригинальная заправка). Отдали 29 тысяч, лучше б в снова в Tadka пошли.
Мандалай. Shwe Khaing 3 BBQ & Restaurant (21.9763, 96.0806), работает с 16:00 до 22:30. Хороший и очень недорогой вариант поесть жареного мяса в Мандалае. При входе набираете сколько хотите уже нанизанных на шапурики шашлычков и вам их жарят. Есть курица, свинина, рыба, бывает баранина, кальмары, креветки. Меню есть, но от него никакого толка, лучше сразу брать «за жабры» первого попавшегося сотрудника, что стоит у витрины с шашлыками. В качестве гарнира можно заказать рис, лапшу в любых вариантах. Есть очень недорогие свежевыжатые соки (из папайи – 1500 кьят, например). Место очень популярно среди простых местных жителей, которые приходят сюда выпить пива и чего покрепче под шашлык, поэтому тут всегда очень шумно и грязновато, но еда гигиенична за счет того, что готовят на открытом огне при вас. Цены невысокие, ужинали два раза, оба раза чек на двоих был в пределах 26 тысяч кьят, при этом наедались до отвала. Ничего лишнего в счет не включают.
Мандалай. Unique Mandalay Tea Room (21.9802, 96.1009). Работает с 6 утра и всего лишь до 18 часов, увы. О, это моя бирманская любовь. За три дня были тут четыре раза. Первый раз по приезду пошли сюда завтракать и всё, я понял, что пропал. Попробуйте на завтрак или в качестве десерта egg paratha и banana paratha - это восхитительно! Это такие местные лепешки из слоеного теста, жаренные в растительном масле с начинкой в виде омлета или банана соответственно. Подается с плошечкой тушеного гороха (неожиданно, да). В общем, ум отъешь пока горячие. При этом тут отличное обслуживание и чистота. И очень недорого: эта сама «парата» стоит всего лишь 3 тысячи кьят, а лапша с курицей и супом, например, всего лишь 4 тысячи (тут уточняйте, чтобы было не остро). Заведение мегапопулярно у местных жителей, три четверти столов занято всегда. В счет включают сверху 5% налога, но зато приносят бесплатно сразу чайник зеленого чая. Очень-очень рекомендую.
Отели. Первое что надо знать про отель – по какому курсу они считают доллары. Те отели, которые хотят получить с вас «вечнозеленые» сразу шлем лесом, оплата только в наличных кьятах, никаких банковских карт. Что удивительно, до сих пор есть отели, которые считают кьяты по госкурсу, что даёт выигрыш в цене чуть ли не в два раза, при том, что и так цены более чем доступные. Есть еще один нюанс, связанный с положением в стране: отключение электричества. Вырубают его частенько и днём, а ночью дак постоянно, как я понял. Поэтому все приличные организации давно обзавелись своими дизель-генераторами. Обязательно узнайте, что у вашего отеля он есть. Подробнее по конкретным местам проживания:
- Янгон, Hotel Grand Galaxy (16.7722, 96.1701). Доллары считают по 2800 кьят. Плюсы: отель новый. Номер большой. В целом, стандартная 3*. Раньше 14:00 не заселили, но и не должны были. В номере есть фен, чайник, чашки, небольшой холодильник, сейф. Большой санузел с хорошей сантехникой и приличным набором мыльно-рыльных принадлежностей. Две бутылки воды бесплатно в номере, но это во всех отелях так. Местоположение не совсем центральное, зато ночью тишина. Минусы: номер прокурен, не очень сильно, но для некурящих чувствуется. Полотенце всего одно большое на человека, нет даже полотенца для ног, это жирный минус, конечно, всё-такие не ночлежка. Завтрак "шведский стол" - провальный. Вроде всё есть, но все блюда холодные. Почему не поставить горелку под ёмкость с едой, как делают во всех отелях? Тем более, что подают его как раз в таких ёмкостях. Периодически что-то заканчиваются и приносят только после "пинка". Выпечки нет никакой вообще. Еще из разряда приколов: в номере платяном шкафу нет «штанги», она даже не предусмотрена. Т.е. вешалки есть, а повесить их просто некуда. Но в целом, за 24 доллара не стоит ожидать слишком многого.
- Мандалай. Ostello Bello Mandalay (21.9797, 96.0949). Это как бы хостел, но в нём есть отдельные номера. Кьяты считают по госкурсу, соответственно двухместный номер со своим санузлом получился за 16 долларов в сутки. Тут уже сразу никаких претензий предъявлять не хочется, но самое интересное в том, что претензий-то и нет никаких. Мне нравятся номера в хороших хостелах – они всегда все делают рационально и по уму. И тут также: кроме огромной кровати, есть отдельный диван со столиком, где можно посидеть и выпить чаю, и отдельный письменный стол со стулом, есть небольшой холодильник, кондиционер само-собой. Санузел большой, сантехника вся работает. Даже уборка каждый день. Можно поныть по поводу завтрака: дают тарелку лапши с яйцом или пару тостов с джемом и маслом, но за такие деньги я вообще никакого завтрака не ждал. При заселении берут залог 5000 кьят (да, полтора доллара, я даже переспросил, думал, что плохо расслышал), который возвращают при выселении. На ресепшен можно заказать такси в аэропорт за 30 тыс кьят, что дешевле grab, который показывал 37 тыс. Словом, категорически рекомендую. В каждом городе бы такие отели.
Опять впал я в грех словоблудия и вступительная часть получилась по объему как глава из Льва Николаевича. Перехожу уже к описанию достопримечательностей и самой поездки.
Итак, Янгон. День первый. Сразу после прохождения пограничников в зоне получения багажа поменял у какого-то типа тысячу бат по 90 кьят (в Unity было в этот момент 96), чтоб хватило на сим-карту и такси до центра города. Там трётся несколько таких товарищей, у них даже какие-то бейджики висят. С учетом того, что это еще стерильная зона до таможенного контроля, люди явно «свои». Никакие обменники при этом в аэропорту не работают. Купили сим-карту, вызвали Grab за 19 тыс кьят до пагоды Суле. Ехать не близко, минут 30 точно. Для желающих, ради спортивного интереса, существует местный автобус, но не рядом с аэропортом, а больше чем в километре пешком, вот тут (16.8885, 96.1294), стоит вроде 300 кьят, но мы как-то не возбудились, честно говоря. У пагоды Суле вышли, поменяли в Unity доллары по нормальному курсу и пешком дошли до отеля. Бросили вещи, позавтракали вьетнамским супом и потопали обратно к пагоде Суле (Sule Pagoda) (16.7745, 96.1588). Вход стоит уже 10 тысяч кьят. Если честно, то я бы сейчас эту достопримечательность пропустил. Ничего выдающегося, большая позолоченная центральная ступа, окруженная маленькими храмами, другие будут гораздо круче.
Дальше за полчаса пешком дошли до пагоды Ботатхаун (Botahtaung Pagoda) (16.7685, 96.172) – фактически вернулись в район отеля.
Тут стоит немного сказать о религиозности местного населения. К нашему удивлению, она практически тотальная, особенно среди женщин. В выходные все пагоды и храмы заполнены мьянмарцами. Приходят целыми семьями, с едой, проводят там весь день. Все искренне молятся, жертвуют деньги (количество ящиков для пожертвования поражает), покупают фрукты для пожертвования (такие специальные «наборы», состоящие из кокоса и бананов).
https://youtube.com/shorts/SoWQ0oDFvpM
Это при том, что средняя зарплата в стране в районе ста долларов. Может быть, конечно, дело в том, что кроме храмов никаких особых центров досуга у городского жителя Мьянмы просто нет.
Немаловажная деталь: посещать любую пагоду или буддийский монастырь можно только босиком. Носки также не допустимы. Поэтому два варианта для европейских туристов: либо ходить в шлепках на босу ногу и мыть ноги в отеле вечером, либо каждый раз разуваться и запастись влажными салфетками для протирки ступней после каждого посещения. Мы предпочли второй способ. Не факт, что он правильный, просто мне лично удобнее ходить по улице в кроссовках. В некоторых пагодах есть специальные места, где иностранцы могут оставить свою обувь под присмотром служителей, в некоторых – нет. В таком случае есть смысл обувь брать с собой, для чего мы возили с собой мешочек, как в школу для «сменки».
Пагода Ботатхаун как раз представляет собой такое классическое место проведения воскресного досуга: большая территория, несколько храмов, пруд с черепашками,
а внутри центральной ступы – своеобразный музей всяческих статуэток Будды, пагод и другой буддийской символики и … места для молитв. Вот так в каждом углу сидят люди и молятся.
Есть еще отдельный небольшой музей с таким же точно содержанием, но местным жителям он совершенно не интересен, а потому пустует.
Служители сушат нарезанный кокос
Стоимость входа в Ботатхаун 15 тыс кьят. Само-собой это только для иностранцев, местные идут бесплатно. И в Суле, и в Ботатхаун есть специальные места для хранения обуви и даже в комплекте с билетом дают большую влажную салфетку в упаковке.
После ужина дошли пешком до знаменитой 19-ой улицы с уличными кафешками (16.7747, 96.1494). Было 10 февраля, самый разгар китайского нового года.
Столпотворение невероятное.
https://youtu.be/Y6yudJTOIVo
С трудом выбрались из толпы на соседнюю улицу потише, вызвали grab и уехали в отель за 4100 кьят.
Янгон. День второй. Решили никуда не спешить, так как до автобуса в 8 вечера времени более чем достаточно. Поэтому выселились из отеля в 11:30, закинули вещи на ресепшен и за 6400 кьят на grab поехали к Пагоде Лежащего Будды: Чауткаджи (16.8117, 96.1637).
Здесь денег с фарангов брать еще не научились, вход бесплатен, но место куда сдать обувь уже есть. Храм точно заслуживает посещения: лежащий Будда не единственный в своем роде и точно не самый большой (хоть и очень немаленький) даже в Мьянме,
но полное отсутствие туристов делает своё дело.
У ступней Будды есть специальная платформа, чтобы было удобнее сфотографироваться.
Провели тут минут 40, не больше. Вызвали такси и за 4200 кьят поехали к знаменитой Шведагон (Shwedagon Pagoda) (16.7984, 96.1496). Вход стоит 20 тыс кьят и он того стоит. Тут мы залипли на три часа, мотанув вокруг ступы два круга.
Дело даже не в самой ступе. Да, она хороша, но это всего лишь позолоченный купол.
А вот количество и разнообразие храмов вокруг на немаленькой территории – это как раз то, что делает посещение незабываемым.
Маленькие монахи на экскурсии
Местные девушки позируют для соцсетей
В 15:30 с трудом вылезли из этого великолепия, время еще было, решили прогуляться до парка Kandawgyi. Сам парк ничего из себя не представляет, но нам интересны две точки: (16.79556, 96.16585) – вид на местный понтовый ресторан на воде
и (16.79562, 96.16415) – вид на пагоду Шведагон.
Всё, пора ужинать перед отъездом, забирать шмотки и ехать на автостанцию. Такси обошлось в 23600 кьят и ехали аж 45 минут. Причем не стояли в пробках, а именно что постоянно двигались. Так что выезжайте заранее. Думаю, что если ехать на местном автобусе, то надо часа за полтора минимум.
Скажу в целом за Янгон: город понравился, динамичный, достаточно чистый, хотя в подворотни лучше не заглядывать, местами современный многоэтажный, местами напоминает неожиданно Гавану: было когда-то величие при проклятых капиталистах да всё просрали.
Народ приветливый, улыбающийся, нет ощущения полной безнадеги. В общем, при желании даже прижиться тут можно. За многоэтажность тоже есть вопросы, конечно: вот огромный комплекс современных жилых зданий напротив нашего отеля. Девять корпусов построено, видно, что не вчера, но не заселено, десятый брошен не достроенный. Почему? Непонятно.
День третий. Мандалай. Прибыли, как уже писал выше, в 5:30. Вызвали тук по grab за 10700 кьят и попилили в отель, ехали с полчаса, замерзли как цуцики даже в кофтах, холодно с утра. Надо было брать такси. Мандалай, в отличии от Янгона, - большая вялая деревня, малоэтажный, размазанный по долине между гор, грязно-серый, пыльный. Народ ощутимо беднее, мрачнее, да и внешне какой-то другой, ближе к индусам. Современные ТЦ или рестораны – как редкое инородное вкрапление среди серой массы жизни без достатка. Очень сильно напоминает какой-нибудь Джайпур, мусора бы побольше на порядок, да бездомных коров пустить на улицы. В дополнение к множеству бездомных собак, которые уже есть. Смог постоянный, дышать тяжело. Но вот погода гораздо попрохладнее Янгона. В целом, за три с половиной дня привыкли к городу, даже начали находить в нём какое-то очарование, но первоначально впечатление отталкивающее и жить бы я тут не хотел точно.
Бросили вещи в отеле, умылись, была надежда, что заселят раньше, но нет – заняты номера. Окей, пошли позавтракали, посидели, перекроили немного планы. На часах 8:30, вызвали такси за 16200 кьят до моста У-Бейн (U-Bein) (21.8916, 96.0578), ехать дальше, чем до автовокзала, разницы с тук-тук почти нет, на такси доехали минут за 20 без пробок. Говорят, что к мосту лучше ехать вечером, на закате. Может быть, но и в послерассветном смоге в 9 утра при нулевом количестве туристов У-Бейн выглядел прекрасно.
Тут же подбежал какой-то мужичок: лодочник я, говорит. Может покатаемся? Да че бы и нет, отвечаю я, давай покатаемся. Денег-то сколько хочешь? 20 тыс кьят. А у меня в бюджете так и записано было: 20 тысяч. Я, как последний лох, не торгуясь и согласился. Покатал нас мужик неплохо, довез до середины, проплыл поперек
и повез нас на другую сторону. Наша лодка на озере одна – никого.
Погоди, говорю, а высади нас на половине моста, там как раз есть лесенка: мы оттуда сами, пешкодрапом. На том и порешили.
Весь мост 1200 метров, пишут, что самый длинный деревянный в мире, хоть местами, где он сгнил, столбы уже железобетонные, конечно. Не чтут аутентичности, мьянмарцы. С моста вид, конечно, уже не тот – ну мост и мост, деревяшки под ногами.
А вокруг сельская пастораль
Но время уже почти 10 утра, а приехали мы сюда совсем не только за мостом. Кормление монахов - вот наша цель. Про традицию кормления буддийских монахов я прочитал только перед поездкой в Мьянму. Есть она во многих странах и городах, в том числе вот и в Мандалае, в одном из монастырей. Причем это давно стало туристическим шоу. Быстро ищем где это, спрашивая у местных.
По пути красивая безымянна ступа
Наконец находим: вот оно (21.89664, 96.05107), в 10 минутах пешком от моста. Не промахнетесь: тут стоят уличные часы и расположен вход в столовую монастыря. К 10 утра начинают подтягиваться и выстраиваться в очередь монахи всех возрастов: от самых маленьких, лет 7 на вид, до вполне преклонного возраста.
В 10:30 примерно шоу стартует, процессия двигается, туристы, коих на удивление собралось человек 30, в основном из Азии, и местные жители начинают раздавать монахам всякие вкусняшки и … деньги.
https://youtube.com/shorts/E7_KYvqBC-Q
Тут у меня, конечно, возникло много вопросов к местному буддизму, ибо, насколько я знаю, монахам к деньгам прикасаться нельзя. Затем монахи приступают к трапезе, некоторые при этом вдохновенно считают денежный улов. Так вот буддизм, получается.
https://youtube.com/shorts/BN3MEcZVcC0
Отвлекусь еще на одну историю про буддизм. На улицах Янгона и Мандалая часто видели женщин, которые продавали птиц. Сидит в клетке толпа обычных воробьев, например. Или голубей.
А есть даже совы и ястребы! Зачем? Птицы не домашние и явно не для еды. Оказывается, можно купить и выпустить на волю. Карма улучшается. Т.е. кто-то ловит несчастных птиц, мучает их, держа в клетке, а кто-то так карму хочет улучшить. Странный буддизм, не находите?
Пока суть да дело, на часах 11:30. Вызвали тук-тук и за 8500 кьят доехали до Mahamuni Pagoda (21.9518, 96.0785).
На календаре, кстати, 12 февраля – а это в Мьянме национальный праздник, выходной день. И что делают люди в такой день? Правильно: идут в пагоду. Сама Махамуни как пагода не плоха, кстати. Вход бесплатный, обувь оставить негде, но у нас же с собой мешочек. Фишка пагоды в том, что там есть позолоченный Будда, к которому пускают, кстати, только мужчин: женщины довольствуются видом своих благоверных издали.
Не знал, что буддизм третирует верующих по половому признаку. Но мужчин не просто пускают, а Будду можно самому позолотить посредством небольших (сантиметр на сантиметр примерно) кусочков золотой фольги. Вроде в Индии я уже сталкивался с таким действом, там нужно было кусочек фольги купить, само-собой. Здесь же я прошел в небольшой зал с Буддой, где охранник выдал мне бесплатно(!) кусочек золотишка и показал как приклеивать его к Будде, после чего предложил еще кусочек. Тут я уже офигел от такой внезапной халявы и скромно ретировался. Жена в этом время наблюдала за моими религиозными потугами на экране.
Дальше на туке за 3400 кьят поехали к Shweinbin Monastery. Тут вышла интересная история. Приехали на точку, которая обозначена у меня на карте. Высокий каменный белый забор. Спросил у тукера, тот пожал плечами. Ладно, сами найдем. Начали обходить забор, видим, что монастырь за ним, но входа нет. Наконец обнаруживаем металлические ворота (21.965361, 96.066225), они приоткрыты. Входим. Внутри общий двор для нескольких обычных домов, рядом с ними большой одноэтажный молельный зал, полный людей, там идет что-то похожее на богослужение: кто-то по радио говорит заунывным тоном, а люди в зале сидят как истуканы, не шевелясь. Большинство явно в медитации или сне. Зрелище жутковатое. Во дворе никого. За молельным залом виден искомый монастырь. Идем к нему. И понимаем, что он … заброшен, хотя издали таким не выглядит.
Вокруг монастыря таблички на бирманском, что фото запрещено, но мы же не знаем бирманского. Монастырь деревянный, здание поднято на столбах примерно на три метра над землей, к нему ведут с разных сторон четыре лестницы из камня. Я так понял, что это классическая форма, так как завтра мы будем смотреть точно такое же строение, но не заброшенное. Поднимаемся, сняв обувь. Обходим здание по кругу, большинство внутренних помещений заколочено, половицы под ногами прогнили и предательски прогибаются, страшновато, падать будет травматично.
Остатки резьбы хороши, жаль, что такое строение погибает.
Мы еще не знаем, что завтра увидим лучше. Однако, пора обратно. Возвращаемся. Ворота закрыты на большой висячий замок! Другого выхода нет. Вокруг никого, все молятся в зале. «Замуровали, демоны». Заглядываю в зал, пытаясь обратить на себя внимание, реагирует какая-то пожилая женщина, выходит к нам на улицу, знаками объясняем, что нам неплохо бы покинуть сию юдоль. Она молча идет в дом за ключами и открывает ворота. Такая вот история.
Доезжаем за 5 тыс кьят до отеля, на часах ровно 14:00, время заселения. Получаем ключи и валимся спать до ужина. День выдался плотный.
День четвертый. Мандалай. Не торопясь в 10 утра вышли из отеля, на туке за 3 с чем-то тысячи доехали до Kuthodaw Pagoda (22.0047, 96.113),
а от неё до Sandamuni pagoda (22.0035, 96.1099) пешком метров двести, так что я даже обувь не надевал, шел босиком. У меня почему-то было записано, что вход платный, но никто с нас никаких денег не требовал, после трехдневных выходных посетителей было практически ноль, да и служители были какие-то варёные и отсиживались по уголкам. Эти две пагоды практически близнецы-сестры, отличаются несущественно и характерная их особенность – идеальные ряды белых вспомогательных ступ вокруг основной «золотой» ступы.
Выглядит впечатляюще, особенно сверху (но к этому мы еще вернемся).
Отсюда за пять минут доходим пешком до Shwenandaw Temple (22.0007, 96.1138), который и есть более удачливый брат-близнец посмотренной вчера заброшки.
Он также построен из тика, также четыре каменные лестницы ведут в здание наверх.
Тут на входе с нас лупят по 15 тыс кьят. Позже при ближайшем рассмотрении, кстати, оказывается, что это комплексный билет во все достопримечательности Мандалая на два дня. Вот только их список в нём не указан. Но этот факт мы осознаем только вечером и вернемся к нему завтра. А пока рассматриваем монастырь.
Где-то старая резьба сохранилась неплохо (монастырю примерно полтора столетия),
где-то стерлась совсем,
где-то фигурки заменены на новые.
Иногда возникает впечатление, что рассматриваешь старый католический храм в каком-то европейском городке.
Фасад
Однако монастырь осмотрен, на часах чуть за полдень, решаем ползти на Мандалай-Хилл. Его тоже рекомендуют посетить на закате ради романтики, но в нас ни капли романтики не осталось. увы. До вершины холма можно добраться на такси, но это не спортивно, тем более, что от подножья на самый верх ведет система лестниц, на протяжении которых построено множество буддийских храмов. А это значит что? Правильно. Босиком. Ну что ж, пусть будет такой опыт. Покупаем пару литровых бутылок воды, разуваемся, обувь в мешок и стартуем вот отсюда (22.00449, 96.10844). Путь наверх занимает в районе часа, на самом деле нужно идти только до половины: вот тут (22.01166, 96.1075) есть неплохой храм, откуда открывается отличный вид на пагоды-сестры Сандамуни и Кутодау.
Дальше вид на них загораживают деревья и, поверьте, вид на остальные три стороны холма не компенсирует вам разочарования. На самой верхушке построен современный храм (к нему как раз и можно доехать на такси), где с иностранцев возьмут 3 тысячи кьят за вход. Еще раз: делать там нечего абсолютно, советую ноги не утруждать. А мы в три часа пополудни спускаемся с холма, отмываем ноги влажными салфетками и считаем день завершенным.
День пятый. Загайн и Мингун. В 8:45 выходим из отеля, видим, что водитель уже как раз подъехал. Отлично, едем. Блокпост на мосту между Мандалаем и Загайном (местные говорят именно так, через «з») проскакиваем без проблем. Первая остановка Kaunghmudaw Pagoda (21.933, 95.938) – пагода в виде такой большой белой полукруглой шляпы. Необычно, а то от классических ступ уже начинает тошнить. Дальше едем к Umin Thonze Pagoda (21.9117, 95.9904), это почти самый верх Загайн-хилл. Пагода интересная свои рядом Будд,
но в принципе ничего такого необычного в ней нет.
На табличках выбиты имена жертвователей, в том числе из России. Суммы по нынешним меркам какие-то несерьезные, но тогда, наверное, это было много.
Отсюда уже есть вид, но не спешите, нужно подъехать на верх, буквально с полкилометра, и вот тут находится Soon U Ponya Shin Pagoda (21.90205, 95.99249),
которая и сама по себе красива и виды отсюда во все стороны открываются замечательные.
Вон видна белая шляпа, Kaunghmudaw Pagoda, наша первая остановка.
Во все три пагоды вход бесплатный, обувь оставить негде, мы оставляли в машине.
Теперь долго и нудно едем в Мингун. По пути нарываемся на мобильный блокпост военных: на лицах балаклавы, автоматы наизготовку, проверяют весь транспорт. Увидев белые лица, машут руками – проезжайте. На обратном пути их уже не было. Мобильная связь по пути постоянно пропадает. Тут совсем провинция, хотя Мандалай буквально на противоположном берегу реки. Можно наблюдать как живет бирманская деревня. Так себе живет, честно говоря. Бедно.
Mingun Pahtodawgyi (22.0509, 96.0175) – предполагалось, что это будет ступа из кирпича высотой в 150 метров. Но всё пошло не так, сделали только первые 50 метров основание, которые всё равно являются сейчас самой крупной кучей кирпича в мире. От землетрясений и времени всё это чудо начало трескаться, раньше был открыт вход по лестнице на самый верх, сейчас и его перегородили, подняться можно только до половины. Со стороны реки местное население соорудило в ступе небольшой храм и интенсивно его посещает.
Для нас, как туристов, он не представляет ни малейшего интереса, зато обойти в гордом одиночестве величественное сооружение надо обязательно.
Всё это бесплатно, разумеется. Через дорогу, со стороны реки посетителей до сих пор встречают две величественные статуи слонов,
основательно заросшие (хотя надпись утверждает, что это львы!).
Мапс.ми тут показывает пристань и наличие паромов от Мандалая, но по факту видим вот что.
Регулярным сообщением как-то не пахнет. Тут, кстати, местные продаваны весьма настырны и активно пристают к фарангам, приходится огрызаться. Необычно, в городе такого нет.
Чуть дальше по дороге, буквально в 100 метрах находится Mingun Bell (22.05304, 96.01777), который как раз и был отлит для непостроенной ступы. До недавнего времени – самый большой действующий колокол в мире – более 90 тонн! В него на самом деле можно совершенно бесплатно позвонить, ударив деревянной колотушкой. Пишут, что в 2000 году китайцы таки переплюнули и теперь Мингунский колокол всего лишь второй.
Еще чуть дальше, в пределах шаговой доступности (мы, конечно, поехали), конечная точка нашей сегодняшней поездки Hsinbyume (Myatheindan) Pagoda (22.0558, 96.0166). Весьма оригинальное сооружение: центральное здание окружено семью концентрическими террасами, все это выкрашено в ослепительно белый цвет.
На обратном пути в какой-то деревне увидели странную длинную процессию: впереди шли наряженные танцующие парни,
затем разукрашенные волы в повозках,
а дальше – пять слонов, тоже всячески наряженных,
все это при участии большого количества празднично одетых людей и под громкую музыку с сопровождающего грузовичка.
Как с трудом объяснил нам водитель – это молодых мальчиков везут отдавать в монахи в монастырь. В связи с этим и праздник.
До отеля доехали без приключений, вся поездка заняла ровно шесть часов, хотя, казалось бы, расстояния-то детские.
Как я уже писал ранее, на руках у нас вчера оказались билеты, действительные два дня для всех мандалайских исторических достопримечательностей. Мы и так посетили все, что было намечено. Но раз «уплочено», то … Весь центр города занимает большая территория королевского дворца, обнесенная высокой стеной и широким рвом с водой. Изначально мы туда не собирались. Ну уж теперь билеты на руках, так что идём. Вход посетителей до 17:30, поэтому надо было поторопиться. В дворец ведут 4 моста, но вход внутрь разрешен только с восточного, вот тут (21.9927, 96.1064). Сначала идем в кассу, показываем, что билет у нас есть. В кассе ставят на него какую-то печать. Затем идем к военному, который сидит на стуле у стола сбоку от входа, записываемся у него в журнал, оставляем в залог паспорт(!), получаем бейджи гостей, которые вешаем на шею и только тогда можно зайти внутрь. От входа в стене до самого дворца еще километр нужно топать по прямой асфальтовой дороге. Внутри стены оказывается целый город, в основном, военные, конечно. И туристам можно только по прямой до дворца и обратно. Шаг в сторону – предупредительная надпись у кассы обещает проблемы. Сам дворец, на удивление, очень даже ничего, особенно наблюдательная башня,
которая практически одна и сохранилась от старых построек, все остальное – новодел.
Нет, за деньги и специально мы сюда точно не пошли, но на халяву и при условии оставшегося времени – почему бы и нет.
На этом отчет о посещении Мьянмы прошу считать законченным. На следующий день улетели в Бангкок, полдня были оставлены как запасной вариант, на случай если не удастся что-то посмотреть. Но все удалось, так что позднее выселение из отеля, сорок минут быстрой езды до аэропорта и «прощай, Мьянма».
Бюджет всей поездки на двоих за пять с половиной дней, включая перелеты из Бангкок и обратно, составил 660 долларов США на двоих, из которых грубо:
- 320 долларов как раз те самые перелеты,
- 40 долларов автобус Янгон-Мандалай,
- 70 долларов отели за 4 ночи,
- 230 долларов все остальное.
Т.е. непосредственно в Мьянме меняли триста долларов – хватило более чем. С собой домой захватили пачку местного кофе (7500 кьят за 200 грамм) и зеленого чая (6000 кьят за 200 грамм). В хорошем супермаркете Ready Food (21.9805, 96.103) для «богатеев» (цены там, впрочем, невысокие). Кофе так себе, а вот зеленый чай – великолепный!
