Дагестан. Солнечно. Пешком и автостопом. Сверху и изнутри.

[МарияМарья]

Дагестан. Солнечно. 28.05 – 09.06.23
Путевые записки и не только.































И жить торопится и чувствовать спешит…
П. А. Вяземский

- Я не настолько безрассудно расточительна, чтобы ездить два раза в одно место.

Так обычно я отвечаю, если меня спрашивают, почему.

И это не про деньги, вернее, не совсем про деньги. Это – про отпущенное мне время, возможности и желания. Увидеть и почувствовать. Прожить и создать воспоминания.

А потом я приехала в Рим. И поняла, что хочу туда ещё, а потом ещё и ещё. Потому что там мне хорошо! Я удивлялась до тех пор, пока не появилась Перуджа. Побывав там дважды, я хочу туда снова. Потому что там мне хорошо. Не так, как в Риме, по-другому, но тоже хорошо.

Конечно, я бывала и в других городах по несколько раз. Обычно, как в городе пересадки.
Иногда добавляла в маршрут уже увиденные города, когда оставалось стойкое убеждение, что что-то недоувидела, недопоняла, недопочувствовала. Немного, на один день.
Так, например, было с Парижем.

Европа неожиданно «закончилась» …

В России в настоящее время меня интересуют горы.
Наши горы не менее интересны и красивы, чем Альпы, Пиренеи или горы Норвегии.
Однако, к сожалению, для одиночного путешествия без желания таскать рюкзак и ночевать в палатке существует не так уж много вариантов.

В Дагестан я собиралась прошлой весной. Побоялась ехать по известным причинам.
Собралась вновь в этом году.

Из Нижнего Новгорода в Махачкалу есть два раза в неделю прямые рейсы Нордвингс.
Однако рейс «туда» меня не устраивал, так как прибывал почти в 10 вечера. Поэтому «туда» я полетела из Москвы Победой (прибытие в 17 часов), к тому же увеличила продолжительность поездки на один день, что было важно для кругового маршрута.
Стоимость прямого рейса из Нижнего была равна сумме за авиабилет и билет на поезд до Москвы.
Билет с вылетом из Внуково стоил дороже, чем из Шереметьево, однако дорога до Шереметьево «съедала» эту разницу и по стоимости, и по времени.
Билет на обратный рейс (дневной) был куплен за баллы Нордвингс до Нижнего.

«Всякая экономия, в конечном счете, сводится к экономии времени».

Через пару недель после покупки билета Победа прислала письмо о переносе моего рейса с прибытием в 1.30 ночи.
Ничего себе, шуточки! Хорошо, что в этот день из Внуково был еще один рейс, в 9 утра, на который я поменяла свой. Пришлось поменять и билет на поезд с утреннего на ночной.

Замечала неоднократно, что, если в самом начале путешествия или еще даже до него происходит что-то, не самое значительное, то, что можно ещё поправить, то потом всё протекает довольно гладко.
Может, я сама посылаю во Вселенную какие-то знаки, позволяющие перенести акцент неприятностей на малозначительные события, чтобы все, что знáчимо, назначить приятностями…

Отступление с оттенком горечи.
В 2020 году 9 марта должна была вылететь в Италию. Путешествие просто идеально было спланировано.
Только представьте!
Москва – Бергамо Победа, через 3 часа - Бергамо – Бриндизи Райанэйр.
Затем несколько городов по Апулийскому побережью, переезд Фликсбус через континент из Бари в Салерно с остановкой в Матера, затем тропы и городки на Амальфийском побережье, Неаполь.
Обратно Райанэйр Неаполь – Бергамо, через три часа Победой Бергамо – Москва.
Все жилье забронировано как отдельная квартира, большая часть - с самостоятельным заселением.
И ни одного мало-мальски значимого изменения. Победа перенесла рейс на 20 минут. Даже смешно!
И чем всё это обернулось? А ничем! Полным отсутствием чего бы то либо.
5марта я отменила все бронирования. А 8 марта Италия закрыла границы.
Послушала бы свою интуицию, когда переносила отпуск с февраля на март, глядишь, и успела бы проскочить.
Хотя, кто знает, как бы было, если б нé было.

Ладно, не будем о грустном!
У Победы в последнее время резко возрос овербукинг (это, несомненно, весело), поэтому ночью в поезде, обнаружив, что свободных мест осталось менее десятка, а к началу регистрации в аэропорту я не успеваю, я купила свободное место и зарегистрировалась онлайн.

Первый день. Незнакомая Россия.

Полёт прошёл замечательно.
С мая этого года запустили рейсовые автобусы из аэропорта Уйташ в Махачкалу (остановка у выхода из аэропорта).
100 рублей, полупустой автобус, 45 минут, - и я у торгового центра Этажи.
Отсюда совсем недалеко до моего ночлега – хостел Чердак (у торгового центра Меркурий).

Жилье в Махачкале не самое дешевое.
На одну ночь решила сэкономить – нашла на Суточно. ру этот хостел с хорошими отзывами (и на других площадках тоже).
Номер – три двухъярусные кровати. Списалась с хозяйкой, попросив оставить за мной нижнюю кровать. По факту в комнате нас было всего трое.

Про суточно.ру.
Большая часть моего жилья была забронирована именно там.
Этот новый сайт бронирования жилья похож по структуре на Айрбнб.
Есть карта, удобный поиск, подробный план описания жилья, фото.
Там хорошая поддержка, бонусная программа.
Предоплата 10% (из которой часть оплачивается бонусами), что не критично в случае отказа от бронирования.

В мобильном приложении есть раздел Детали бронирования, а в нем карта с объектом и возможностью построить маршрут в реальном времени на любой доступной карте.

Но… город оглушил звуками клаксонов, криками, суетой.
Я устала с дороги. Было жарко. Хотелось уже есть, и пить, и сесть.
МТС «не желал» ловить интернет. Приложение не открывалось.
В результате, искала я Чердак довольно долго. Сначала в одну сторону вдоль непрерывного строения, потом в другую (с заходом в офис МТС - оказывается, здесь так бывает, что интернета не бывает), затем опять назад…

В хостел я пришла немного «не в себе».
Меня встретил чистый номер, прохлада кондиционеров, чайник, чай/кофе/карамельки.
Перекусив, вернулась «в себя» и отправилась к морю.

Был самый разгар дня.
Дорога к морю пролегала по центральным улицам.
В нешироких «запертых» улицах с двух,- четырёх - полосными дорогами звуков и движения было так много на квадратный метр, что хотелось быстрее убежать от них.

На перекрестках не пробки, а какое-то столпотворение!
Все одновременно куда-то идут и куда-то едут. И сигналят все разом.
Иногда оборачивалась на звук и не понимала, кто кому и, главное, зачем сигналит или кричит.

А люди здесь вежливые. Улыбаются, здороваются, прямо, как в деревне.

Красивая набережная. Вся в цветах.
Больше всего белых, самые эффектные – оранжевые.





Между набережной и берегом моря железнодорожные пути.
А вот, собственно, и берег моря. Очень красивый!
С некоторых ракурсов напомнил мне берег Ла-Манша.



Так жалко, что не ухоженный.
Мужчины, что меня подвозили, сказали, что «все хотят, да никак не договорятся».

А ещё он ракушечный.



На берегу моря находиться полезно для здоровья.
Даже котики это понимают.



Котиков бездомных полно, очень много больных.
А собак бездомных первый раз встретила ближе к вечеру.
Как-то несимметрично их разложили.



Ещё через час наконец-то встретила единственную за целый день домашнюю собачку, чихуахуа.
- Мусульмане, чего поделаешь, - сказала хозяйка.

Зато этот котик на кладбище был очень впечатляющий, прям скульптура, а не котик.



Поднимаюсь по крутой дорожке села. Навстречу бежит вприпрыжку пяти-шестилетний мальчуган.
- Где? – кричит. Глазёнки горят. Машет руками, торопится. – Где гадюка?
Я вздрагиваю от неожиданности, поворачиваюсь в сторону, куда убежал мальчишка. Там, в кустах, столпилась ребятня, самой старшей девочке не более 7 лет.
Возбужденно обсуждают событие. Змеи, к счастью, уже нет.

На вершину Тарки-Тау не пошла. Уже поздно, и смог какой-то над городом.







Спускалась не по той дороге, что поднималась.
Спросила направление у мужчины, стоящего с товарищем у машины около автомойки. Поблагодарила.
Через пять минут они догоняют меня на машине, останавливаются и предлагают подвести.
Спросили, откуда и куда, и довезли прямо до места.
Хорошо бы так и в горах было!

А надо мне к Джума-мечети.



Ранее я была в мусульманских архитектурных сооружениях в Турции. И знакома с правилами их посещения.
Шла вечерняя служба – намаз.
Хотела только заглянуть одним глазком, но меня очень почтительно нарядили в халат «для туристов» и, снабдив чёткими указаниями, что можно, что нельзя, пустили внутрь на балкон, помещение для женщин.
- С балкона всё хорошо видно, - сказала женщина, наряжавшая меня.

Внутри понравилось.



Особенно, люстры хороши.



Проповедник говорил что-то про войну и про братьев. Негромко и спокойно. Довольно убедительно.

Внутренний агностик был удовлетворен.

В городе сеть супермаркетов Зеленое яблоко, работающих допоздна или даже круглосуточно, где можно купить готовую еду. Что я и сделала по дороге в хостел.

День следующий. Очень солнечно, местами чрезвычайно.
Путешествие начинается.

В Дубки можно попасть прямым рейсом на маршрутке, отправляющейся с Северного автовокзала в 12 часов, а, может, и позже, по заполнению.
Мне ближе до железнодорожного.

Так вот он какой, Махачкала! (напротив вокзала)



Ежедневный электропоезд на 9.10, следующий в Хасавюрт, довезёт меня до Кизилюрта за один час и 24 минуты. А там местный автобус на 11 часов за 100 рублей и за 30-40 минут доставит в Дубки. Следовательно, я буду на месте задолго даже до отправления маршрутки из Махачкалы.

На рынок в Махачкале я не успела.
В ожидании отправления автобуса побежала к местной торговке на рынке привокзальной площади за клубникой (200руб за килограмм). Та пыталась продать мне большую пластиковую коробку, несмотря на вежливые объяснения, что мне только «на поесть».
Осерчала, ворчала, кинула горстку на весы, цену назвала, не глядя.
Все торговки одинаковые. Как и таксисты.
Клубника оказалось хоть и сочной, но абсолютно несладкой. Ранняя, несолнечная.
Эх, жаль, что пора абрикосов и черешни не настала.

В Дубках очень жарко.
Оставила рюкзак в овощном ларёчке на развилке (не я первая, спасибо, добрая женщина). Пошла на смотровые.



Миатлинское водохранилище неглубокое.





Первый орёл.



Поднялась повыше.



От вышки видно Чиркейское водохранилище. Правда, сегодня, не очень хорошо видно.



Пошла назад. По дороге ещё смотровые.



Забрав рюкзак и перекусив под деревцем, отправилась к Чиркейскому водохранилищу.
Это всё время вниз.

Было очень жарко. Видимо, поэтому соображалось не очень.
Поэтому на автостанции уточнила у водителя последнего рейса в Буйнакск, что он, в 16 часов, – последний, и отправилась восвояси.
Поэтому всё время шла по шоссейной дороге и не свернула к смотровым на водохранилище.

Поэтому очень устала от жары. А вид на Чиркейское водохранилище не очень способствовал поднятию настроения.



Для отвлечения от жары и развлечения ума.
В общем, есть река по имени Сулак. И есть Сулакский каньон, даже два.
А также Миатлинское водохранилище, что в Дубках, и огромное Чиркейское водохранилище, что в Буйнакске, в месте естественного расширения реки.
И из первого вытекает второе (вернее, в нём протекает). А между ними третье и четвёртое.

А сколько ещё это Сулака с другой стороны «до самого синего моря», Каспийского.
Мама дорогая! Вот тебе и Овечьи воды (в переводе с одного из языков Дагестана).
Не Енисей, конечно, но тоже – ничего.

Однако, главное «ха-ха» не в этом. А в том, что тот каньон, что в Дубках, - это всего лишь Малый каньон, а самый, что ни на есть, большой каньон, то есть Главный Сулакский каньон, совсем в другом месте, в посёлке Верхний Каранай, что выше по течению реки и выше по высоте над уровнем моря.

Просто пришел кто-то предприимчивый и «назначил» Сулакский каньон в Дубках.
И начал возить туда туристов. Хотя где-то я его понимаю.
Дело в том, что каньон красив же не сам по себе, а вместе с рекой, которая в нём.
А река красива не только своими изгибами, но и цветом воды, её наполняющей.
И вот в цвете то этом вся загвоздка. Вода проходит через породы, насыщенные медью.
В Малом каньоне она бирюзовая практически круглый год.
А в Главном каньоне по весне воды мало (водохранилища перекрыты для набора воды на зиму), да и сель не осела после первых дождей, поэтому вода мутная, молочно-серая, несимпатичная.

Однако география – это ж тебе не история, просто переписать нельзя.
(Хотя такое тоже бывает, увы. Расскажу позже).

Поэтому, обнаружив сие географическое обстоятельство, я стала искать возможность остановиться в правильном месте. Интерес был связан еще и с потребностью залезть куда-нибудь повыше. И это повыше нашлось – пик Гагарина, высота 1920, от посёлка Верхний Каранай по хорошей тропе между холмами 6 километров, подъем на 600 метров.
Немного в стороне ещё две смотровых на каньон. Всё реально пройти за световой день.

А вот с ночлегом некоторое время не получалось. Ни на суточно.ру, ни на Яндекс-картах, нигде. Наконец списалась с автором отчёта «Соло по Дагестану» Соло по Дагестану. Самое-самое, без машины, 16 дней. Апрель-май 2021 y_natali и получила-таки вожделенный номер телефона.
Это мне крупно повезло, потому что сейчас, к сожалению, гостей не принимает.

Вернёмся к Дубкам и жаре.

До дома добиралась попутками. Сначала медленно дело шло. Много ответвлений - проезжали мимо. К вечеру пошустрее.

----- Подвозила таксистка – приглашала в гости, была рада поговорить по-русски.
Кстати, заметила, женщины говорят по-русски более грамотно, чем мужчины. Понаблюдала – сделала вывод: кавказские мужчины обязаны показать, что они – кавказские мужчины. А какие кавказские мужчины без кавказского акцента! Здесь он – аварский.
Таксистка ехала на вызов, между прочим.
Такие пробки на здешних дорогах.



В процессе наблюдения за «живой пробкой» в ответ на мой вопрос рассказала, что в горах не только овцы, но и собаки шерсть меняют. Поэтому они такие противно облезлые, с грязными клочьями (валяются в грязи). И коровы очень активно линяют.
«Зато новая растет чистая, шелковистая, так что лохматость» к лету «повышается».

------Дедушка глуховатый, но очень хороший, громко рассказывал про свою работу дальнобойщиком в 90-е годы, в том числе, на отрезке Москва – Нижний Новгород. Подвозил меня дважды. Сначала подвёз немного, велел ждать, скоро вернётся.
А я не послушалась, села в машину к парню, который ехал до места прогулки на катерах.
Жарко же ужасно - градусов 35. Тенька нигде нет – голая дорога.
Так на следующем участке он сначала проехал мимо, а потом смотрю – разворачивается. И ещё немного провёз. А в Чиркее меня подобрала таксистка.

------- Потом был военный из Ростова. Комиссовали по состоянию здоровья с двумя тяжелыми ранениями. Мне показалась, что он очень устал.
Провез меня чуть дальше своего Буйнакска, до развилки с поворотом на Верхний Каранай.
Налево, говорит, не ходи, - там к Гимринскому тоннелю. Тебе – направо. Только туда никто не едет.
Отличное утешение для страждущих ночлега.

--------Пошла пешком.
А тут машинка нерусская неторопливо движется, типа, огромного КАМАЗа.
В, типа, КАМАЗе Ибрагим сидит.
Больше говорили, чем ехали. Однако было два плюса: он поведал мне, как переписывают географию, и остановил для меня машину.
Дорогу, на строительстве которой он сейчас работает, на бумаге ещё в далёком 1976 году положили. Да и сейчас, чёрт знает, как кладут: первый хороший дождь – и асфальт уплывёт. Ну, вы знаете…
Рассказал о болезни сына и как зарабатывал деньги на его лечение на восстановлении дорог в Донецкой области, и как там было страшно…

------Бесцеремонно остановленный Ибрагимом водитель джипа вез двух девушек в «красивое место».
День катился к закату. В надежде, что «красивое место» будет недалеко от нужного мне места, в который уже раз, по кругу, ответила на все вопросы: кто я и откуда, куда и зачем, и ещё почему. Вот «почему» почему-то интересовало всех больше всего.
«Потому!» отвечать было невежливо. И потому я пустилась в пространные объяснения, смысл которых сводился к следующему: одной лучше и экономней.

- Нанимать гида на все путешествие – это же никаких денег не хватит, - произнесла я.
И хотела уже пояснить, что не хочу, чтобы меня ждали, торопили, уговаривали, везли смотреть «красивые места», которые мне не надо, за мои же деньги, как водитель воскликнул, обращаясь к своим пассажиркам:
- Ну, что, слышали?
И тут я поняла, что это - нанятый гид, и что пояснять ничего не нужно.

К «красивому месту» - повернуть направо.
Водитель сказал, что «не может просто взять и бросить меня на дороге» и довёз до села Верхний Каранай.
Спасибо ему за это большое!

-------Ещё был сосед Ахмеда, который по посёлку довёз до дома.
Я позвонила Ахмеду, что приехала в посёлок. Он не дома – встретить не может. Дома - мама. Пошла к маме.
Останавливается старый Жигуль. Нет, не так.
Останавливается очень старый разбитый и прокуренный, но весёлый Жигуль. Его такой же веселый водитель галантно раскланявшись, распахивает покосившуюся скрипучую дверцу. Предлагает завтра поутру прокатиться до пика Гагарина. Жигуль весело подмигивает, потирая ладошки, или что там у него.
И тут звонит Ахмед.
- Скажи, сосед довезет.

Ура, добралась до дома. Сейчас – в душ. И меня обещали напоить чаем.
Сначала чай травяной мне не понравился - горький. Добавила сахар – очень вкусно! И лепешки вкусные. Еще и поговорили за чаем, интересно.

Ахмед – потомственный ветеринар (дед, мать, отец).
И человек, преданный своей малой Родине.
Трудно поверить, что в наше время кто-то вот так может «биться с государством» в лице чиновников за своё село.
- Ахмед, правда, что ли, про дорогу на бумаге?
- Правда. Я сам документы видел, и не один раз, а дважды она была «построена» на бумаге.

Сейчас, наконец, строят. К юбилею Разула Гамзатова по Приказу, подписанному Путиным. Столько денег выделено на празднование! Хоть бы половина дошла по назначению…

Нашёл оригинальный способ привлечь в своё село новые возможности.
Фотографии и видео, запечатлевшие окружающую красоту, рассылаемые во все возможные средства информации и организации России.

Может, и мой отчёт на что-то сгодится.

Завтра тоже пойду туда, где красиво. И напишу об этом.

День третий, походный.
Про красивое место и как меня чуть "не украли".

«Меня подвели – против моей воли – еще ближе к пропасти.
Я мог видеть подо мною на глубине семи тысяч футов жителей Гимры…»
Александр Дюма

С утра пораньше Ахмед сварил мне кофе. Посмотрел на меня - попросил надеть юбку. Юбки нет, обвязалась платком. Что, мне трудно, что ли, уважить хозяев?
Село высокогорное - будем соблюдать традиции. В чужой монастырь, как говориться…

Тропа на пик Гагарина начинается прямо за околицей.



Взгляд назад. Где-то справа от меня (слева на фото) Сулакский каньон. Вон Гимринский хребет тянется вдоль него.



Такой простор!

Птички поют. И мне захотелось.
«Жаворонок» Глинки. Хороший выбор!

Дорога ровная по лугу с небольшим плавным набором высоты.



Только на последнем километре поворот направо к хребту с двумя резкими взлётами.



Перед последним подъёмом догнал Жигули, полноприводный, самодельный. Водитель удивился – Жигуль остановился.
А я забоялась. Уж очень крут подъём. Я же еще тогда не знала, что он полноприводный.

Увидев резво взбирающуюся в гору машинку, пожалела. Не потому, что тяжело идти, - что там оставалось то. А потому, что облака взбирались на гору с бόльшей быстротой, чем я поднималась. И я боялась теперь другого: что не увижу красивую картинку.


Успела и увидеть, и даже испугаться.
Близко к краю обрыва подходить не могу. Хотя меня и пытались подвести ближе.
Красотища.









Только облачно. Картинка всё время меняется. Порой совсем молоко.

Сидели, спрятавшись за машиной от ветра. Ловили эффектные фото. Беседовали.

Салам раньше был егерем, теперь просто охотник.
Возит туристов, имеет свой автосервис и прокат автомашин для горных дорог.
Хорошо знает Дагестан. Отличный водитель и просто хороший человек.
Да. Это реклама. Телефон записала.

Был на пике накануне и потерял ключи от дома, приехал искать. Не нашёл.
Заварил чаю. Напоил меня чаем, рассказал много интересного.

И про Гагарина, который не Юрий, а художник князь Григорий. И про Дюма Александра, который отец.
И про аренду вершины на 49 лет. Про грифов на соседней вершине Рогдомеэр, и физику полёта орлов. Про то, как североамериканский волк вытеснил кавказского волка и как яки обижали местных коров. Про режим контртеррористической операции и Гимринский тоннель. Про дороги и туристов.
О том, как встречал на пике Гагарина Новый год с детьми. Как любит подниматься сюда и просто посидеть.

А я нашла ему ключи. Рядом просто лежали.

После беседы прониклась доверием и разрешила себе спуститься с горы на машине.
Уклон очень большой. Я по таким еще не ездила. Вслед за машиной принимаешь вертикальное положение. Вверх – как будто на ракете летишь, а вниз – как будто головой вниз ныряешь.



Салам рассказал про несчастный случай здесь, на седловине.
Это был рисковый и упрямый парень. Не оценил обстановку. Подняться зимой в гололёд не смог, а, развернувшись, не справился с управлением и уехал в обрыв. Машина перевернулась.
Дело в том, что в этот обрыв можно заехать на машине. Поэтому проходивший невдалеке охотник, увидев сверху в темноте машину с мигающими фарами, решил, что это машина Салама, и позвонил ему.
Салам тут же связался с МЧС.
Тот самый гид, который вез меня в Верхний Каранай, в ответ на мои слова о подъеме на пик Гагарина сказал, что он туда больше не ездит, так как в прошлом году его друг на джипе улетел в пропасть на 400 метров.

Салам повёз меня на другие смотровые.

Периодически под колеса с криками «бросались» маленькие птички.
- Уводят от гнезда.
Воспользовавшись случаем, спросила, что это за птички, которых здесь так много летает и поёт.
- В Дагестане 350 птиц, что я их всех по именам знать должен?
- Ты же егерь!
- Не орнитолог же.
- Хорошо. Давай, это будут жаворонки!

Машина замедлила ход, поворачивая, и я увидела на земле огромное перо.
- Орла, – определил Салам.
- Беру! – сказала я, уже сидя в машине и держа его в руке.

Перо оказалось таким длинным, что не помещалось в рюкзак, один раз я его даже забыла в машине. А в аэропорту долго искала у стоек регистрации пассажиров с подходящим чемоданом, опасаясь брать перо в ручную кладь.

Это фото уже дома. Рядом перо поменьше, тоже орла. Нашла на горе Акаро.
И перо вороны (ребёнок подобрал для сравнения).



К смотровой нужно подняться направо от дороги мимо скал с пещерами, Каранайскими.



Потом пройти между камнями.



А последний участок – небольшой выступ с небезопасным подъёмом.
Салам ворчал:
- Ты уж определись: туристка ты или боишься…

Оттуда мы пришли. Красное пятнышко – наша машина.



Облачность мешает, но все равно красиво.
Река наверху фото продолжается в Чиркейское водохранилище, на котором я была вчера.



Уровень воды сейчас низкий. На стенах ущелья виден старый уровень много выше теперешнего.
Когда вода поднимется и сель упадет на дно, то будет зеленая, как на фото в Интернете.



Спустились. Внизу повстречались с первыми за всё время туристами – семья из Москвы. Салам проинструктировал, куда идти.

На другой смотровой, которую оборудовали заградительной площадкой, виды были куда менее интересные.

- Еще я боюсь змей.
- Не бойся! На высоте у змей меньше опасностей, а для добычи пищи много яда не нужно, поэтому у них менее концентрированный яд, чем, например, у змей в песках.
Вот в песках бархана можно получить и смертельную дозу, а здесь максимум, что грозит, - отек и краснота несколько дней, и то у аллергиков.
- Спасибо, успокоил. А то я перед поездкой искала возможность взять с собой сыворотку.
- Ха-ха! От гюрзы всё равно сыворотки ближе, чем в Махачкале, не найдёшь. Да и то не факт, что есть вообще.
- Вот теперь ты меня окончательно успокоил.

Кстати, с Гимринского хребта в хорошую погоду можно увидеть бархан Сарыкум.

По дороге Салам рассказал про обнаруженные им, размытые водой, старые захоронения, – огромные камни, как в гробницах, и кости. Он нашел череп лошади и две человеческих бедренных кости, да такой длины, что рост человека должен быть не меньше 2,5 метров. Вызвал археологов из Москвы. Приехали, упаковали и забрали кости.
- Жду-жду, а ответа нет. Возможно, не хотят афишировать тот факт, что человеческое поселение на этом месте возникло гораздо раньше официальных данных.

Проехали мимо пасущихся овец. Позже оказалось, что там Ахмед пас овец (его очередь) Мы его не видели, а он нас видел – красную машину Салама – они знакомы.

За разговорами я за дорогой не следила, а Салам решил, что я уже выехала из жилья, и проехал село по другой дороге. Потом спросил и повернул назад. Звонит Ахмеду.
- Я, - говорит, - чуть твоего туриста не украл. Нашёл на горе в тумане.

Я быстренько собрала рюкзак, раз такая оказия. Распрощалась с милой хозяйкой – мамой Ахмеда.
А Салам довёз меня до Буйнакска, напоил кофе Раф с урбечем (довольно вкусно), да с пирожным, нашел мне попутку в виде водителя КАМАЗа.
Я же уже говорила – хороший человек!

Водитель КАМАЗа всю дорогу уговаривал ехать с ним в Салту, но я оказалась твёрдой в своем намерении не менять маршрут так кардинально.

Гимринский тоннель самый длинный автомобильный тоннель России – больше 4км на глубине почти 1 км.
Погода портится. Как здорово, что я повстречалась с Саламом и успела увидеть всё интересное до дождя.



В декабре 2007 года, когда в селе Гимры был введён режим контртеррористической операции, тоннель был закрыт для проезда. После официального открытия тоннеля в 2012 года еще несколько раз на территории Гимры вводился режим КТО с закрытием тоннеля.

Вот такой спуск нас ожидает.



Поэтому-то Салам «выбрал» мне в попутчики КАМАЗ с лёгким грузом.

Доехали до Шамилькалы, что на Ирганайском водохранилище.
Через несколько минут и сюда пришел дождь.
Позвонила хозяину жилья. Оказывается, мы его «проскочили». Хозяин приехал за мной на машине. Это было очень кстати, потому что дождь уже разошелся во всю.

Придорожный гостевой дом Гарант в самом начале водохранилища на спуске из тоннеля. Рядом автозаправка. Нашла на Яндекс – карте.

К вечеру дождь закончился. Решила сходить к воде недалеко и до магазина (и чего вкусных лепешек у мамы Ахмеда не взяла), чуть дальше.

Тут тоже видно, что воды мало. Но вода «окрашена» - менее мутная, потому что Ирганайское водохранилище меньше Чиркейского в два раза.



Селевые потоки после дождя могут «подпортить» цветную картинку.



Абрикосовые деревья с зелеными плодами.
Чуть выше деревьев гостевой дом с окнами во всю стену, обращенную к воде. Стоимость номера 5 тысяч. У меня через дорогу тоже недешево, но все же 2 тысячи, просто через дорогу и без панорамных окон.

Поговорила с хозяином за воду, за сели, за абрикосы.
У него ранний сорт, поспевают к середине июня.
Предложил мне поесть тутовник и черешню.
- Кушай, - говорит, - на здоровье, сколько хочешь.
«Сколько хочешь» съесть я не смогла. Огромным усилием воли оторвала себя от деревьев.
В магазин, разумеется, уже не пошла.

День четвёртый.
Привет, это я! Приключения продолжают продолжаться.

Сегодня я планировала пройтись по берегу водохранилища, а потом уехать к Карадахской теснине, которая совсем недалеко от моего следующего жилья.
После дождя очень четкий контур гор.
Салам вчера рассказывал, как к нему приезжают фотографы и по два-три дня ждут дождя, чтобы снимать на следующий день.
- Взвешенная в воздухе пыль прибивается к земле. Воздух становится прозрачным.



Только вышла и двинулась по дороге, как подъезжает машина типа ГАЗ, и её водитель тут же останавливается.
- Я, - говорит, - до Хебды, что у Кахиба. Садись, поехали.
Отвечаю:
- Хочу по берегу пройтись.
- Здесь не ходят. Поехали - остановлюсь на смотровой.

Не обманул. Остановил.
Так красиво, аж дух захватывает!



Вторая остановка на Красном мосту в месте слияния двух рек: Аварское койсу и Каракойсу.





Звонок из дома: По телевизору передали – Дагестан затопило.
- Меня не затопило. Всё в порядке.
- У нас всегда так! По телевизору – катастрофа, на месте – солнце светит, птички поют.

Третья остановка. Аварское койсу в зоне Гоцатлинского водохранилища.



Это уже близко к моему сегодняшнему ночлегу, но утро еще только в самом разгаре – едем дальше.
Так я начала программу на завтрашний день с опережением графика.

В общей сложности добирались 2 часа.
Общаться было легко. Закария рассказывал о себе, о том, что много времени проводит на работе.
- Живу здесь всю жизнь, а ты называешь какие-то места, и я даже не знаю, где это находится. Жена который год просит купить машину, чтобы поездить посмотреть край.

Закария показывает рукой на реку:
- Здесь выловили два года назад двух туристов.
Группа туристов оказалась в Карадахской теснине во время дождя.
И туда вниз хлынули селевые потоки. Большая часть людей спаслась. Двоих мужчин нашли в реке вниз по течению в 10 километрах, в водохранилище.

Проезжали мимо храма.
- После того, как закончилось строительство храма, местные бандиты решили поживиться и напали на строителей. Убили их, но денег не нашли. Оказывается, те все свои деньги отправили домой семьям, оставив себе лишь немного на еду.

А ближе к окончанию нашей поездки сказал, как отрезал:
- К следующему лету куплю машину. Поедешь – позвони, я тебя встречу!

Распрощавшись с гостеприимным водителем, отправилась на второй этаж в придорожное кафе.
- Найдёшь Фатиму. Скажешь, Закария просил рюкзак оставить.

От остановки на трассе до Кахиба нужно добираться 5 км круто вверх по серпантинной асфальтовой дороге, что я и сделала на хорошей машине с двумя местными интеллигентными старичками.

Интересная гора по дороге – вогнутая, а рядом - выпуклая.



Есть село Кахиб, в котором живут.



И есть старый аул Кахиб, расположенный прямо на уступах горной стены. Его боевые башни датируются VIII-X веками. Хотя есть что-то и про каменный век…



Первое впечатление от увиденного я так и не смогла сформулировать словами…
Какая-то смесь древней тайны, детской сказки и немного мистики…





В который раз убеждаюсь в том, что фотографией невозможно передать настроение и эмоции фотографирующего.

Единственный мост через ущелье горного ручья связывает аул с остальным миром.
От посёлка дорожка ведёт вниз к мосту через ущелье небольшой горной речки и дальше траверсом по склону.





Фото с тропинки.
Слева - Кахиб (там, где башня), правее и выше – Гоор, а нам ним башни Гоора.
Можно разглядеть и дорожку к аулу Кахиб вниз к мосту, и дорожку к башням Гоора, и даже дорожку к телевышке (слева самая высокая на фото вершина).



Дома в Старом Кахибе построены по общему принципу строительства в горах - крыша одного дома служит двором для другого.





Под домами, возможно, были подземные ходы для безопасного передвижения.

На скале прямо над тропинкой - вот такие дверцы, размер которых так мал, что через них даже ребёнок не сможет пролезть. И никаких других отверстий рядом.



Предположительно, это что-то типа бойниц у пещер, войти в которые возможно, лишь взобравшись по веревке или лестнице. Такую пещеру могли оборонять даже женщины и дети.



Дверцы украшены причудливыми узорами – петроглифами. Доказательство, что аул существовал во времена язычества?



Одну из трех сохранившихся башен отреставрировали. Высота 20 метров,
Обзор отсюда открывается великолепный.





Только забраться на неё сейчас небезопасно – внутренние перегородки разрушены.
Может, и специально, чтобы потом не списывать людскую глупость на несчастный случай.
Прямо за ней есть каменный уступ, с которого тоже открывается хороший обзор.

Толщина стен составляет метр, следовательно, башня выполняла не только дозорную, но и боевую функцию.

Кладка без раствора. Я попробовала вынуть небольшой камушек - получилось легко, без усилий.
А стена то стоит!



В камень вросла ракушка. Сколько же лет этим стенам, на самом деле?

Напротив аула Кахиб – Гоор, он младше всего ничего, - на пару веков.
Построен тоже на горе, однако поверхность поровнее.
И башен побольше, и разрушений поменьше.
Так же, как и у старшего «брата», у него есть новое поселение, расположенное ниже.



Виды на смотровой на каньон реки Аварское Койсу ошеломляющие.





В той стороне всего сотня километров до границы с Грузией.

Туристов тьма тьмущая. Развлекаются эффектным фотографированием.
Называют место Язык Тролля. Как по мне, так на норвежскую скалу этот выступ совсем не похож. Да и почему тролли? Откуда им здесь взяться?
«Девичья скала» мне нравится больше (легенда о девицах с несчастной любовью)



Выше башен Гоора есть телевышка. Попробую сходить туда.
Высота 2080. Идти 3.3км с подъёмом на 400 метров. На maps.me обозначена как «гора», на OsmAnd есть и «Гора 2077», и «Телебашня».



Взгляд назад. Справа внизу новый Гоор.



Спокойный подъём. На хорошей машине можно доехать до самого верха.



Напротив телевышки.





Один пастух с коровами, другой с овцами. Овцы остаются ночевать, а коровки скоро спускаться будут, поэтому их пастух щедро поделился со мной водой.



К самой вышке подняться нельзя, к сожалению, – огорожено, а вдоль забора небезопасно.

Но и здесь – замечательно.





Под холмиком с вышкой смотровая с видами на главный кавказский хребет.









Коровки домой пошли.



Спускаться решила прямо по холму траверсом, чтобы не делать крюк к башням Гоора, а попасть сразу в поселок.
В основном, кочки с травой. Не трудно спускаться. Только уже почти у дороги в посёлок ров небольшой пришлось преодолеть. Вышла я прямо к турофису, куда и стремилась.

Чуть раньше...
В тот день было у меня состояние, которое можно, пожалуй, назвать - «в непонятках».
Я не понимала, это хорошо или плохо, или ещё как, что мне так повезло с машиной и я быстро преодолела большое расстояние. Настроение отличное, погода великолепная.
Нет ли здесь какого подвоха? И самое главное, что делать завтра?

Пребывая в задумчивости, поднимаюсь к башням Гоора.

Навстречу идут какие-то люди и громко что-то говорят. Через некоторое время, за которое мы приблизились друг к другу, до меня доходит, что обращаются они ко мне.

Концентрируюсь на двух улыбающихся молодых женщинах.
- Вот поэтому нам и надо было с Вами встретиться. Вы у нас в машине сумочку забыли.

Не сразу "въехала", что это девушки с гидом, которые подвозили меня позавчера в Верхний Каранай.
Про какую сумочку они говорят? Ах, да, тонкая складная сумочка в мешочке. Верно, она выпала из кармана рюкзака, когда я выходила из машины.

- Пойдемте с нами, мы Вам отдадим.
Сумочку, конечно жалко – дочь из Парижу привезла. Но я уже прилично поднялась.
Так не хочется терять два часа времени на туда-обратно.
Гид, который до этого разговаривал по телефону, вступает в наш разговор.
Оставит ее у тётеньки в платном туалете на стоянке у турофиса.

- Это здесь выдают потерянные и забытые сумочки?

У тётеньки в платном туалете на столе множество разных предметов: зонтов, сумок, бутылок для воды…

Забрала сумку, только вышла на дорогу, - выезжает машина.

Водитель гид Шамиль, возит пару лет сорока пяти, тур на пять дней.
И они едут, внимание, к Карадахской теснине! Разумеется, я еду с ними.
Причем внизу на трассе я ещё сбегала на второй этаж кафе забрать рюкзак.

Состояние «в непонятках» сохраняется.

Приехали к проходу к теснине. Нас встречает собака с грязными лапами.

Я благодарю и забираю рюкзак из машины, вдруг разминёмся.

Вслед нам кричат, что проход запрещен из-за вчерашнего дождя. Так вот почему у собаки лапы грязные - на земле слой селя сантиметров тридцать.



Шамиль говорит, что не стоит того, чтобы расстраиваться. Идти полтора километра ради прохода между двумя скалами в 300 метров.
Шамиль хочет напоить своих туристов чаем, я, на всякий случай, начинаю движение назад. Через пару минут они меня нагоняют и везут к повороту на Малый Гоцатль.

По дороге Шамиль рассказал про уже известное мне происшествие, про то, что сейчас там поставили громкоговорители. Предупреждают, если наверху начинается дождь, чтобы быстрее уходили.
- Теперь несколько дней будет закрыто. И не только из-за грязной жижи под ногами. Для этого сапоги есть. Нужно проверить наверху скалы. Вдруг потоком камень большой принесло, который может упасть вниз.

В общем, я особо и не расстроилась. У меня в планах – Салтинский подземный водопад, он тоже в теснине, правда, она меньше и шире, но зато там проход гораздо реже закрывают. Да и Матласские пещеры – тоже, типа этого.

По дороге часто в поле зрения оказывалась гора, которую Шамиль называет Седло.



Что вышло, то вышло. Не я гида нанимала, не мне командовать. Спасибо, что не отказали.

А тут ещё и бонус! Шамиль рассказывает туристам про местные обычаи и правила.
Как сообща строят дома. Как хоронят мусульман.
Шамиль говорил не очень громко. Я сидела сзади справа и не всё расслышала. Переспрашивать, разумеется, не стала. Но некоторые слова «зацепили».

Речь шла о том, что яму для женщин копают на 50 см глубже, потому что у женщин больше грехов, и они громче кричат после смерти.
- Женщины очень много разговаривают – сплетничают.

- Вот у вас, христиан, не принято молитвы читать на могилах, вы не знаете.
Умершие испытывают большие муки от своих грехов при жизни и кричат.
Чтение Корана помогает им. Один читал-читал, ему есть принесли, а его нет.
Он оказался дома. Я, говорит, здесь читать буду. Очень кричит покойник, я не могу там.

Тут я, конечно, не выдержала.
- Так, может, покойник и не покойник вовсе, а в летаргическом сне и очнулся. Вы же в день смерти хороните и вскрытие не делаете.
- Какой летаргический сон у бабушки в 90 лет, умершей от старости.

На повороте на Малый Гоцатль распрощалась.
Выхожу из машины и вижу: стоит другая и мигает левым глазом. Я начинаю активно сигнализировать для «забрать меня с собой» - подъём там очень приличный. Приора поднимается в гору, а я созваниваюсь с хозяином.

Такой вот вид с террасы моей комнаты.



Интересный дом у моих хозяев. Посёлочная дорога находится на уровне пола третьего этажа, здесь же ворота и парковочное место для машины, которое является потолком для комнат на втором этаже.

Хозяин предлагает ехать в какой-то поход с приличными людьми из «общества слепых», «слабовидящих» (поправляется), говорит, что будет интересно, денег немного, ночевать в палатке. Нет, я уж как-нибудь сама…

Хозяин сказал, что встаёт с птицами в 4 часа.

День пятый. Незапланированный маршрут.
"Единственная настоящая роскошь - это роскошь человеческого общения"
Антуан де Сент-Экзюпери

Проснулась я три раза: в два - птицы уже пели, в четыре - солнце уже вставало, в пять с половиною - солнце уже замучилось меня поднимать, светя своим жёлтым глазом мне в глаза, птицы совсем офигели. Я упорно не открывала глаза до без десяти шесть.



В Малом Гоцатле я планировала две ночи и день, то есть вчера я должна была долго добираться до жилья и посетить Карадахскую теснину, а сегодня должна была поехать к Гоору и Кахибу.

Поскольку «сегодня» я уже сделала вчера, нужно что-то сделать сегодня, вернее, куда-то пойти.

Хозяйка обещала мне кофе с утра, сказала, что встаёт в четыре.
Там, где она обещала быть, на кухне, её не было. Пришлось варить кофе самой. Оказалось, что она опять заснула. Поила её кофеем.
Все эти манипуляции протянулись до 7.20.

Между делом решила: идти на гору Седло, ту самую, что по дороге видела.
Даже маршрут нашла у Михаила Голубева на сайте с подробным описанием и схемами, как только он умеет.

Вышла. Никто не пожелал меня подвезти вниз до шоссе два километра по крутой дороге.
По трассе я прошла ещё минут десять.

Наконец-то остановился человек, ехавший в мою сторону. Обозвал меня моджахеткой (я опять сожгла лицо, закрыла его платком). Мне сразу это не понравилось, да кто ж меня спрашивал…
В пути задавал очень много вопросов, довольно агрессивно, большей частью связанных с отсутствием рядом со мной мужчины.
Единственный «плюс» - знаком с Глебом Никитиным, нашим губернатором.

Первая реакция, которую удалось остановить, - ответить резко и выйти из машины, типа обидели меня, оскорбили. Что-то удержало, стало интересно. Понятно же, что «не виноватая я», его кто-то обидел, вот и прёт из него.

И тут я всё поняла…
Короче, дело в следующем.
До поездки в поисках информации я прочитала много отчетов, заметок, рассказов туристов.
И одна вещь меня очень удивила. Практически все рассказчики писали о какой-то удивительной доброте, доброжелательности, просто сказочном гостеприимстве дагестанцев.
Ну, не бывает так, чтобы отдельно взятый народ обладал повсеместно огромной эмпатией к приезжим туристам. Что-то не сходится.
Доброта – это категория оценочная, где та граница, никому доподлинно неведомо.

Доброта – она для себя, в первую очередь.
Чтобы приятно от совершённого (особенно, «когда ничего не стоит»), чтобы похвалили, чтобы оценили, чтобы заметили, чтобы было чем гордиться.
Но здесь не то – что-то более важное, более существенное.

И человек, ехавший в мою сторону, помог мне понять, что.
А потом я подтвердила это многократно.

Общение.
В горных районах Дагестана общения на квадратный метр – шиш да маленько!
Поэтому останавливаются водители.
Особенно, когда едут на большие расстояния, как мой вчерашний попутчик Закария.
И гиды останавливаются, интересно им, почему кто-то путешествует не так, как их клиенты.
За все десять дней я не встретила ни одного самостоятельного путешественника.
Останавливаются, чтобы выговориться.
Причём, общаясь со мной, по-видимому, закрывали эту дырку дефицита общения.
И поэтому другие люди дополнительно не требовались - даже при наличии свободных мест в машине не сажали голосующих на дороге.
В наше время телефонов и компьютеров эти люди выбирали реальное общение.
Крайне редко я видела телефоны в руках у взрослых, а у детей (меня подвозили и водители с детьми) – вообще ни разу.

Похоже, что в Дагестане человеческое общение, действительно, настоящая роскошь.
И они за эту роскошь платили, да, именно они платили.
За возможность общаться платили тем, что подвозили, тем, что угощали в домах, где я жила.

И я им платила по-своему, общаясь, платила с удовольствием, потому что мне тоже было интересно.
И я благодарна им за науку.

И ещё слова Шамиля о бо́льшей греховности женщин всё крутились в голове.
Каждый раз, разговаривая с водителями – мужчинами, подвозившими меня, я вспоминала это. Конечно, строго говоря, это не называется ни сплетнями, ни пустыми разговорами.
Мужчины говорили о насущном, о том, что их волновало. Но очень много говорили.
Я же, ответив на ряд одних и тех же повторяющихся вопросов, больше молчала и слушала.

Вышла я в Голотле. Пошла дальше.
Встретила тётеньку, она зазывала меня в гости. Расстроилась, когда я отказала.
Потом меня ещё немного подвезли весёлые мужчины «мал мала меньше».
Водитель, узнав, куда я иду, сказал, что там я «смогу дотянуться до звёзд».

Здесь меня высадили. Мне – налево.
От поворота на Гоготль до собственно самого Гоготля почти 6км с подъёмом на 350 метров.
Проступают очертания Седла. Вот та гора, куда я хотела бы попасть.
Тлилимеэр, называется она на картах.



Вроде, немного, но уже жарко.
Подвезти меня никто не торопился. Сегодня - пятница. Ни одной машины.
Как объяснила мне потом хозяйка дома Меседо, по пятницам у мужчин – обязательная коллективная полуденная молитва. Даже на работе делают по пятницам перерыв на это время.



Решила немного срезать по тропинке через мелколесье и попала в колючие заросли.
Вышла без потерь.

Небольшой домик (закрыт), но рядом родник и туалет. Родник очень кстати.



Террасы есть не только в селе Чох.



Чем ближе я подходила, тем явственнее становилось: над Седлом гроза с громом.



А мне ещё идти и идти.
На другой стороне светло и радостно.



Несколько машин проехало в обратном направлении. Село Гоготль – тупиковое.

Дошла до села (где-то справа от него начинается тропа до Седла).



Посмотрев по сторонам, выбрала гребень слева от села и от Седла.
Местный товарищ, служивший когда-то в Арзамасе - 16, и называющий Нижний Новгород Горьким, показал начало тропы вверх и влево.



Над Седлом опять гремит подозрительно.
Здесь справа тот гребень, на который я иду. Даже разметка есть. Тропа ровная.



Сначала решила дойти до первой перемычки. Может, там можно спуститься вниз и уйти другой дорогой для разнообразия?

Это на перемычке.
Виды на ту сторону на перемычке. Тропа вниз не понравилась.





А это в сторону Седла. Там реально копится конкретный дождь.



Прошла ещё немного до подъема на вершинку. Дальше забоялась.





Ветер усилился, гром гремит. Развернулась на спуск.

Высота гребня около 1400м (шла приблизительно 8км)

Только сбежала с тропы, как дождь принял характер ливня. Минут 15 стояла под деревьями.

На дорогу спускалась прямо по склону по траве.



Картинки стали повеселее.



Мишка Барни.



Повстречалась с женщиной. Она обрадовалась, зазывала в гости, рассказывала, что недавно у неё были туристы, просила приезжать в следующий раз прямо к ней.

Захотелось петь. Поднимаю голову – на верхней тропинке стоят коровы и слушают.
Ура, зрители! Развернулась к ним, поклонилась. Стала петь громче и только для них.

А они ушли, неблагодарные. И чем им Алябьевский Соловей не угодил?

На половине пути вниз догнала машина. Мужчина - водитель рассказал, что в советские времена на Седле принимали в пионеры, женщина показала на телефоне фото у подножия горы, где пасут скот. Красиво.
Немного расстроилась, что не получилось подняться.
Придётся возвращаться сюда в другой раз.

Довезли до поворота на моё село, подарили 1,5 литра молока. Поднялась пешком.
Молоко "обменяла" у хозяйки на тарелку плова с бараниной.

У Меседо две дочери, обе замужем, маленькие дети.

После ужина Меседо рассказывала про специальные обряды и традиции, связанные с мусульманскими свадьбами. Каков должен быть выкуп, кто и как обставляет дом.
Как нужно одеваться незамужней и замужней женщине, с кем ходить в гости, как вести домашнее хозяйство. О принятии мусульманства для вступления в брак.

Годовалый мальчонка (внучок) ползал рядышком, когда вдруг, откуда ни возьмись (для меня неожиданно) появилась маленькая собачонка.

Хозяйка рассказала историю появления в их доме собаки с кутёнком.
Собаку привязывают во дворе в саду, а щенок, заслышав голоса людей, постоянно норовит прибежать за лаской. На него ругаются и прогоняют. Нелогично, как-то…

В соседнем доме кто-то умер, женщины поют молитвы. Меседо тоже ушла туда петь.
400 раз они произнесли (пропели) одну и ту же фразу…

День шестой.
«Нам надо держаться вместе».
«Так красиво, аж страшно, как красиво!»

Следующее утро началось со сбора вещей и чашечки кофе.
Меседо с вечера попрощалась – уехала к дочери.

Сегодня переезжаю в посёлок Гонох, что рядом с Хунзахом.
Хочется попасть туда пораньше, чтобы успеть сходить на гору Акаро. Хозяйка жилья обещала принять с утра пораньше.

От Малого Гоцатля нужно подняться вверх до Большого Гоцатля, а на развилке уйти влево.



Немного прошла, до развилки подвезла семья, ехавшая направо в Чалду на базар.
Сегодня – суббота. Женщина была в приподнятом настроение, радовалась, что едет за покупками. Муж молчал.
- Что ж Вы так рано приехали, через пару недель и абрикосы, и черешня будет…, - посетовала она.

На развилке открылся красивый вид на ущелье небольшого притока Аварского койсу. Оставив рюкзак на остановке рядом, пошла фотографировать ближе к краю обрыва.

Рядом со мной на круге разворачивается в мою сторону машина. Это большая удача. Так рано в субботу мало кого встретишь на непопулярной дороге.

Наби едет на суточное дежурство в Хунзах. Работает в структуре Газпрома.
Сейчас уточняю в интернете информацию.
В Хунзах газ проведен (первая ветка) в 2010 году! Я понимаю – труднодоступный горный регион. Но 65 лет после войны!

И по новой вспоминаю горькие слова моих попутчиков-водителей. И про дороги, которые строились только на бумаге, и про трудности аренды земли для пастбищ, и про структуры ФСБ, постоянно вводящие режим КТО…

Наби показывает мне на красивые склоны ущелья и рассказывает, сколько всего здесь было и сколько разрушено - совхозные сады, консервный завод.

Недалеко от поворота на Гонох.
- Это село Цада, родина Расула Гамзатова. Видите, вон там обелиск Журавли? Его сейчас реставрируют к столетию. Вы же знаете Расула Гамзатова? У него песня ещё есть про журавлей.
Знаю и Расула Гамзатова, и его песню, и даже Марка Бернеса знаю.

Довез меня до дома в Гонохе. Предлагал завтра после дежурства отвезти на озеро.

- Нам всем надо держаться вместе, особенно людям нашего поколения, ещё не старым, но уже не молодым, - на такой философской ноте завершилась наша поездка.

Жильё в Гонохе я бронировала через Суточно. ру. Там произошла какая-то путаница с адресом. После предоплаты хозяйка написала по Ватсапу, что жильё в 5км от Хунзаха.
Но я уже поняла это из комментариев и ответила согласием.

Встретила меня племянница хозяйки и отвела в дом.
Я жила одна в огромном доме, состоящем из восьми помещений.
В кухне на столе нашла традиционные карамельки («деревенские сладости», как назвал их мой знакомый), варенье. В шкафчике было кофе и чай.
Я попросила турку – племянница обещала принести из другого дома.

Переоделась и отправилась наверх.
По дороге я спрашивала Наби, как лучше подняться на гору.
Однако местные в горах не ходят в горы - ответ показался сомнительным.
Вроде как, от крайних домов Хунзаха направо по склону траверсом сразу на вершину должна быть тропа, которую используют пастухи.

Логичнее мне виделся маршрут по гребню справа налево с менее резким подъёмом от Хунзаха через посёлок Баитль и Чондотль. Да и пастушьей тропы на maps.me не было.



Решила идти «своими путём», а там посмотреть, можно ли спуститься по-другому маршруту.

С дороги видно гору Седло.



Акаро 2311м. 10км с подъёмом на 600м.

До Хунзаха меня подвезли, даже до поворота на дорогу к Чондотлю. Дальше, к сожалению (было довольно жарко), с машинами не повезло.

От Чондотля еще вперед и затем налево. По серпантину на гребень и по нему с равномерным подъёмом по висячей долине, как я понимаю.





Взгляд назад на тропу и плато.



Хунзакское плато.



Одно стадо овец обошла нормально.
Через некоторое время дошла до другого стада.
Эти разбрелись на большое расстояние. Дорога, по которой я иду, прямёхонько через середину стада проходит.



Только стала ближе подходить, как десяток овец друг за дружкой снялись и помчались от меня. А от них, как волна, в обе стороны другие побежали. Ну, овцы же, право слово!
Ладно, обойду вас поверху, всё равно потом тропа выше пойдёт. А то, не ровен час, всё стадо побежит.
На пригорке, куда я стала подниматься, пастух сидит. Рядом конь стоит и две овчарки лежат. Пастух меня еще пока не слышит – в телефоне завис.
Я медленно приближаюсь – обе овчарки, как по команде, поднимаются и застывают перед хозяином, загораживая его от меня. И всё это без малейшего звука. Поднявшись немного, вижу ещё одну овчарку, которая неподвижно лежит на склоне выше описанной группы и смотрит на меня в упор.

Пастух отрывается от телефона, встаёт, с воодушевлением отвечает на моё приветствие. Некоторое время беседуем, я двигаюсь дальше.

Две тысячи голов.



К тому времени, как я оказалась на смотровой площадке (здесь две телевышки), облачность усилилась, периодически небо темнело и покрапывал мелкий дождичек.

Там, где обрыв, - всегда красиво и страшно.
А некоторые ещё удивляются определению «страшная красота».









Внизу Аварское Койсу. Прямо - гора Седло.



Аварское Койсу течёт в Грузию…



По ту сторону реки перед её поворотом виден серпантин к Гоору.



Оценив крутизну склона, спускаться решила по обнаруженной тропе сразу от телевышки, что ближе к Хунзаху. Правда, тропа всё равно шла вдоль гребня налево.



Поднимаю голову вверх – небо над вершиной горы расчистилось, голубое-голубое.
Эх, надо было немного задержаться наверху! Спускаюсь дальше, а с каждым поворотом головы вижу небо всё голубее и голубее. Не выдержала.
Поднимаюсь прямо «в лоб» по травянистому склону. Радуюсь картинке, что увижу через несколько минут на фоне безоблачного неба.

Делаю ещё шаг и понимаю, что выше идти бесполезно, - панорамы скрыты под слоем облаков.

Сверху на меня «движется» шум. Это давешний пастух с собаками и конём.

- А, это Вы! Я подумал, вдруг, кто заблудился.

Спросила про другую тропу. Здесь очень много пастушьих троп.
Пастух посоветовал спускаться не напрямую, а немного левее посёлка Баитль.

- Давайте, я Вас немного провожу.
- А как же овцы без Вас и собак?
- Да куда они денутся? – смеётся.

Две собаки шли с обеих сторон от хозяина, не подпуская к нему, а третья, наблюдатель, двигалась выше параллельным курсом. Абсолютно без звука, как тени.

- Хорошие у Вас собачки!

Тропа проходит слева от небольшой ложбинки с ручьём, впадающем в озерцо напротив посёлка.



Тропа снизу.



Прошла через посёлок Хунзах к местной достопримечательности.
Высота падения самого высокого водопада в мире Анхель около 1000 метров, самого высокого в Европе (Норвегия) – более 800 метров.

Высота падения водопада Тобот 70 метров.
Как бы тоже ничего - дом в 20 этажей.



Хунзаская крепость полуразрушенная, но всё равно довольно внушительная.

Водопад Итлятляр в этажах будет поболее – 80 метров.



Цолотлинский каньон



Дальше я уже мечтала об абрикосовой каше.
Уточнив у Салама, где находится рекомендуемая им столовая, направилась в посёлок Арани, что на выезде из Хунзаха к трассе.
В столовой выяснилось, что комплексный обед стоит дешевле двух блюд «на выбор».
Кашу я уже съесть не смогла. Её, какие-то лепёшки, соус и овощи взяла домой.

Часть пути до дома проехала с попутчиком.
Дома не выдержала. Каша ещё не остыла. Решила попробовать. В процесс пробы прошла все этапы, включая облизывание тарелки.

День седьмой.
Как попасть из точки "А" в точку "Б" за наименьшее количество шагов.
или Прямая дорога не всегда самая короткая.

Утром зачем-то вышла во двор. Ах, да, вдруг у хозяев есть что-то съедобное на деревьях. Мысль об абрикосах не давали покоя.
Увы, зато обнаружилась турка для кофе рядом с дверью. Видимо, хозяйка принесла в моё отсутствие. Странно, что не занесла в дом, – дверь то была открыта…
Сварила кофе и отправилась к озеру Мочох.

По карте я видела, что это довольно далеко, а что делать…
Красота, она сама себя не увидит.

Через некоторое время остановился водитель, который ехал в Матлас на работу (воскресенье).
Провёз чуть дальше - до поворота на грунтовку. Извинился, что дальше поехать не может. Показал дорогу – вниз по серпантину. Затем траверсом по гребню налево. Поворот с подъёмом вдоль того же гребня направо, а там и озеро.



Сказал, что для туристов – рано, для местных – воскресенье. Самое вероятное – рабочие машины для строительства дороги.
Обнадёжил или пожалел, не поняла.
Спасибо тебе, добрый человек!

Три – четыре поворота серпантина прошла пешком. Остановились местные мужчины, ехавшие в село Цалкита.
Мне досталось место за водителем.
Как только мы повернули на грунтовку, проходившую по склону гребня, я смогла вовсю насладиться видом обрывающейся слева от меня кручи.
Судорожно вцепившись в ручку и кресло, я следила за движениями молодого водителя. Он лихо крутил руль, ловя кайф от быстрой езды по краю пропасти.
Я взглянула на трех пассажиров разного возраста – они были совершенно спокойны.
Водитель уверенно поворачивал руль, плавно входя в повороты, грамотно снижая скорость перед ними. Как-то так…

У развилки меня высадили. Ух!
А мне еще назад здесь же ехать…



Нет, это не та дорогая, другая, что у села Цолкита.
Та - на которой я стою. Но разницы особой нет.

Теперь надо шагать круто вверх. Дорога пустая.
Прошла всего один поворот, как подъехала большая машина, типа, самосвал.
Водитель был так удивлен, что даже не сразу понял, что я делаю на этой дороге.
Минут через двадцать добралась до места.

На подъезде к озеру меня «перехватил» местный товарищ, довёз до берега двести метров на джипе, пытался соблазнить на экскурсию.
Рассказал про оползень с соседнего хребта, сошедший в 60-х годах в реку, протекающую в ущелье, и запрудивший её.
Информационный блок на этом закончился.

Поблагодарив гостеприимного товарища, сказала, что мне уже пора изучать флору и фауну. Тем более, что фауна очень громко квакала со всех сторон.
- Извините, фауна меня зовёт! – примерно так.

Около получаса я обходила все лягушачьи места.

Туристов на озере не было. Погода великолепная. Я радовалась, что удачно быстро доехала, и времени – вагон.

Позвонил Наби. Предложил отвести на озеро.
- Я уже здесь. Спасибо тебе большое за беспокойство.

Горное озеро находится на высоте 1630 метров над уровнем моря.



Огляделась вокруг, прикидывая, куда бы еще подняться повыше.

Дома я читала отчёт, повествующий о маршруте от озера вдоль реки через перевал до села Тануси. Оставила как вариант выбора.
Сориентировавшись на местности, поняла, что этот вариант отпадает по причине недостаточной красиволабельности. Так как проходит по дну ущелья с одинаковыми картинками большую часть пути.

- А можно подняться вот на этот гребень? – обратилась я к проходящим мимо местным жителям, указывая на гору вдоль озера (противоположную той, с которой сошёл оползень)
- Можно. Только не здесь. – кивнули они на дорогу.

Я вернулась назад к началу озера и ещё раз уточнила направление у другого проходящего мимо мужчины.

- Пойдемте к нам пить чай, - пригласил он. – А подниматься прямо вот тут, от моего дома
- Тогда обязательно приходите на обратном пути, - в ответ на мой отказ, натурально огорчившись, ответил он.

С воодушевлением начав подъём на холмистую гору «в лоб» (птички поют, фауна квакает, солнышко светит), через некоторое время стала сомневаться в правильности выбранного пути. Что-то уж очень круто – страшно назад оглянуться. Но красиво!





В общем-то, других вариантов теперь уже и не предвиделось. Никаких достоверных троп в окружности не наблюдалось. Maps.me тоже ничего путного не рисовал. Оставалось следовать маршруту «в лоб». Навигатором выступала интуиция.

А потом обнаружилась вновь построенная дорога (слева от моего подъёма), пробитая в горе. Пойду по ней обратно вниз.

А пока забралась на гребень и иду по нему. Открываются замечательные панорамы.

Взгляд назад. Белая порода - это и есть место разрушения гребня, где построена дорога в параллельное ущелье.





Очередной подъём.





И ещё один...



Отсюда снимать еще страшнее



Радует глаз фауна. Не знаю, как зовут, всё равно красиво.



Прошла выше тех деревьев, что на фото два фото назад.
Здесь 2000м. Дальше не пошла. Подъём не вызывает доверия. И вершина та, что подальше, ненамного выше этой, так что виды будут приблизительно такие же. И спуститься с той стороны нельзя. Придётся возвращаться. А небо временами хмурится и туманится.



Вновь пробитая в горах дорога оказалась очень длинно-серпантинистой. Спустилась я далеко от озера и выше него.





Встретила странную женщину преклонного возраста, которая сидела и смотрела на стену, ожидая чего-то. Увидев меня, принялась быстро и сбивчиво рассказывать, что она, географ, обнаружила в Дагестане какие-то удивительные редкие минералы, везде пишет, чтобы приезжали и изучали это богатство, которое лежит «под ногами», никем не приватизированное. Выглядела она не то, чтобы безумно, но, по меньшей мере, чудаковато. Я быстренько от неё умотала, сославшись на неотложные занятия – коровы, мол, не доены, куры не кормлены, да и всяких других дел по горло.

Практически сразу на грунтовке остановила грузовичок с милыми людьми – молодой мужчина с женой. Они ехали прямо до туда, до куда мне надо – до Матласской каменной чаши.

Теперь я сидела справа, следовательно, опасный обрыв опять норовил попасться мне на глаза. Однако водитель ехал очень аккуратно, мы негромко переговаривались, и страшно совсем не было. Показали мне обзорную площадку, которую я пропустила.

- Там очень красивый вид открывается над пропастью.
- Спасибо. Пропастей мне на сегодня достаточно.
И все рассмеялись.

А дальше водитель остановил машину около голосующего пожилого мужчины.
Разговор вёлся на своём языке. Смысл был понятен без перевода: водитель говорит, что места нет, старик настаивает.
Интересно, меня сейчас попросят выйти? Насколько он меня старше – на пять лет, на десять?

Наконец водитель вежливо обращается ко мне с ноткой виноватости, мол, не могу отказать, будь ласка…

Жена двигается ближе к мужу так, что рычаг переключения передач оказывается у неё … между ног (это обстоятельство слегка повеселило нас, разрядив наряженную обстановку), я вплотную к ней, оставляя место для дополнительного пассажира.

По дороге старик продолжает что-то недовольно ворчать по-аварски.
Водитель поясняет – он хочет доехать буквально несколько сот метров до святого места.
(Я видела это место по дороге сюда – молодой водитель притормозил, а пассажиры сложили руки в молитвенном жесте).
Пассажир говорит резко, зло, даже агрессивно. Желание оказаться рядом с кладбищем никак не вяжется с его выражением лица и интонациями…
Я недоумеваю. Водитель, будто извиняясь за этого старика, поясняет:
- Он говорит, что, тот, кто не остановится у святого места, чтобы его подвести, умрёт…

- Ах, ты ж, паскуда…. – еле сдерживаюсь от резкого высказывания, уж больно не хочется быть причиной неприятностей молодых людей, у которых я сейчас, по сути, в гостях.
Старик выходит. Машина трогается, и мне на ногу накатывается огромный тяжеленный металлический предмет (деталь какая-то), которую до этого (до пересадки) придерживала ногой женщина.
Я вскрикиваю. И тут же говорю.
- Представляете, я сейчас плохо об этом человеке подумала…

Мои попутчики как-то облегченно улыбаются. А я надолго задумываюсь о предрассудках, принятых за веру, и о просто хороших людях…

Ребята довезли меня до поворота к Матласской каменной чаще.

Это красивое название имеет небольшая довольно просторная теснина с высокими до 30 метров стенами. Дно мокрое. Внутри – не жарко.
Погода портится. Дождя нет, но, похоже, что скоро будет.
Фото не самые удачные – небо серое и против света…



Много туристов, в том числе с гидом. Гид ведёт своих подопечных сквозь узкий лаз в соседний «зал». Я недолго жалела, что не пошла за ними…
Погода продолжает портиться.



Справа – тропа траверсом к озеру, слева – дорога к Матлассу.

Только поднялась наверх по серпантину, как резко хлынул дождь с ветром и с градом. На площадке стояла машина. Хозяин – молодой мужчина гостеприимно пригласил переждать дождь. Привёз знакомых посмотреть местные достопримечательности. Скорее всего, они тоже где-то прячутся от дождя.
Как потом я узнала, в том день по всему региону прошёл ливень с градом, местами такой силы, что побил стекла машин.
Интересно они здесь живут.
Мне рассказали, что град в начале лета в высокогорных районах республики - частое явление. Близость моря, неровность местности, разница температур воздуха на разных высотах.

В этот раз град был небольшим.
Дождь перешел в «лёгкую фазу».
Поблагодарив хозяина машины, отправилась гулять дальше.



Хунзахское плато расположено в центральной части нагорного Дагестана. Расстояние над уровнем моря составляет 1700—2000 м. Сложено прочными породами, отчасти твёрдыми известняками. У него обрывистые, в ряде мест отвесные края в несколько десятков и даже сотен метров. Хунзахское плато является наиболее обширным из всех платообразных поднятий республики.

Так пишут в интернете. А вот про плато под названием Матласское какой-либо путной информации мною обнаружено не было. Склоняюсь к тому, что такой географической единицы вообще не существует.
Итак, со стороны сел Ханзах и Арани Хунзаское плато представлено каньоном Цолотль и водопадами Тобот и Итлятляр.
Со стороны сел Матлас и Сиух плато тоже обрывается и представлено...

Ханский водопад.



Ступеньки вниз и по тропинке ко второму водопаду.







Дорога в соседнюю межгорную впадину к озеру Мочох.





До перекрёстка в Арани меня довезла на старенькой машинке замечательная местная семейка с ребятишками мал-мала меньше, любопытными и без телефонов.
Успела на местном рынке купить кусочек мяса и томаты.

Вечер, практически, ночь.
После сытного ужина и горячего душа сижу в кресле в пледах, смотрю фото.
И тут – стук в дверь… а потом в окно… И опять в окно, другое…

… Страшно мысли в нем мешались. Трясся ночь он напролет.
И до утра всё стучались под окном и у ворот…

Тьфу, ты… придёт же в голову, на ночь глядя…

Открываю дверь – на пороге женщина, улыбается. В руках тарелка, завернутая в салфетку.
- Извините, что не приняла Вас, как положено. Вот Вам лепешки, тёплые…

Хозяйка. Объяснила, что не смогла меня приветствовать из-за смерти отца.
По правилам нужно неотлучно находиться в течение недели в доме умершего, принимая родственников и читая молитвы.

Лепёшки очень вкусные. Спасибо, Зарема!

День седьмой.
Не всё то, что кажется поначалу верным, тем и является по сути.

Наутро отправилась в сторону Гуниба.
По прямой на карте там всего ничего. А на самом деле, из-за расположения горных хребтов и, соответственно, дорог между ними, довольно далеко, около 60км.

До Арани довез бригадир строителей дружественных стран.
Там пришлось довольно далеко пройти, прежде чем остановился молодой мужчина, ехавший в Кизлюрт. Довёз до Гергебильского Красного моста.

Следующий водитель сказал, что направляется в Курни, но, проехав село, не объясняя причину, почему-то продолжал ехать дальше. И тут я увидела, почему!

- Ух, ты! Спасибо!
Мужчина порадовался произведенному впечатлению и попрощался.





Гергебильское водохранилище. Есть мостик, можно пройти по небольшой тропе вдоль скалы. А там утки, лошади, виды…







Дальше была машина с небольшим фургончиком. Приятно пахло хлебом. Водитель ехал в Гуниб. Лучшего и не пожелаешь. Предупредил только, что заедет на автомойку по дороге. Да, конечно.
Созвонилась с хозяином жилья, чтобы встретили пораньше.

Это жильё тоже бронировала на Суточно. Два дня назад хозяин написал, что в доме произошла неприятность (соседи сверху затопили), мол, можно отменить. Заниматься поиском жилья не очень хотелось, потому согласилась на замену, равнозначную брони.
Ответил, что заселит меня к своим родственникам – тестю с тёщей.

Через некоторое время водитель хлебной машины начал читать лекцию о религии, добре и зле. Не люблю я подобных проповедников, но пришлось терпеть, тем более, что довёз меня практически до дома.

Встречать вышел тесть. Удивительно похож на моего любимого родственника.

Заселили меня в отдельную комнату. Сами хозяева спят на летней кухне на полу.
Кровать оказалась с очень жёстким матрацем, даже дополнительное одеяло, к сожалению, не спасло ситуацию.
Хозяева были так радушны, так старались помочь, накормить, что я стоически перенесла это испытание.

Переодевшись, я отправилась в Гамсутль.

Дом мой находился рядом с местной больницей, в Нижнем Гунибе.
Спустившись по серпантину почти к шоссе, я оказалась в машине молодой пары, ездившей на консультацию по поводу беременности.
Известную обзорную площадку на террасы Чоха мы проехали, не останавливаясь.
Я постеснялась попросить об этом прямо, упомянула, как бы невзначай.
Поблагодарив и пожелав благополучного разрешения будущей мамочке, я спустилась с шоссе к автостоянке.

Ой –ой! Ну и подъёмчик!



Несколько раз мимо проезжали микроавтобусы с туристами.
Кстати, оказалось, что везут их всего-ничего, где-то на 1/5 подъёма по этому склону, а там ещё обход справа и противоположный склон, в целом, около 4 км на 500 метров в высоту.
Пожилая женщина, по-видимому, недостоверно проинформированная о дальнейшем прохождении маршрута, через пару сотен метров повернула назад.

Маршрут популярен. Я оказалась на нем уже довольно поздно, поэтому двигалась практически в толпе людей.

Чем выше, тем больше открывается картинка.



Гамсутль, заброшенное село.



Осматривать которое в данный момент не было никакого желания…
Там уже осматривалось и селфилось на краю обрыва море туристов.
А у меня же боязнь высоты. Я за них боюсь, непутёвых…

Пойду-ка я направо! Пошла. Потом посмотрю, позже…



Забираюсь всё выше. Возвращаться на осмотр достопримечательности позже уже не хочется.
Гамсутль в правой части фото, от него гребень, по которому поднималась, место съёмки – тропа траверсом по холму над Гамсутлем.





Затем ещё один холмик, и ещё один, с которого Гамсутль уже не виден.



Зато виден противоположный склон и панорамы за ним.









Пока поднималась, встретила лишь одну группу людей с собачкой. Они взяли трансфер до обзорной площадки на верху.
Не знала, что французские бульдожки так резво бегают по горам.

Похоже, это и есть Согратль.



Теперь вспомнила, что читала отчёт о маршруте наоборот. Том, который шел французский бульдожка, - заезд практически на самую высокую точку (около 1900), а затем только спуск.

На Wikiloc самая высокая метка называется Рухталбетер 2030 ,

Тропа в Согратль – нормальная просёлочная дорога.
Безлюдно. Безмашинно. Пыльно.


Поначалу немного посетовала, что недостаточно вникла в возможный маршрут «наоборот», завидуя французской бульдожке.
Но по мере спуска осознала, что мой вариант в пешем исполнении – наиболее удобный.
Подниматься в жаркий полдень по лесной тропинке со стороны Гамсутля на 900 метров в толпе туристов всё же приятнее, чем даже спускаться по этой пыльной дороге на 400.

К тому же затем уже внизу мне очень повезло. Прямо очень-очень.

Али, приятный мужчина моего возраста, рассказывал, как армия и смерть отца уберегла его от неверного выбора профессии врача. С детства любил разные механизмы.
Родом из Чоха, живёт уже давно в Махачкале, приезжал навестить мать, сейчас направляется в Гуниб к сестре в гости.
Выслушав небольшой рассказ про мои маршруты в Дагестане, задумался.
- Ты вот рассказываешь, как тут красиво. А я ничего не замечаю, привык, что ли к красоте этой… Хотя, знаешь, приеду сюда на пару дней, и уезжать не хочется, силой себя заставляю. Возвращаюсь в Махачкалу и несколько дней чувствую себе неуютно… Тоска это, что ли?
- Али, это нормально! У нас в Нижнем тоже приезжие восхищаются красотами, а мы не видим ничего особенного… Ты не один – все люди такие. Это называется привычка. Красивое красиво только в сравнении с некрасивым. Ты приезжаешь в Махачкалу …
Али смеётся.
- Когда я поднималась сюда, хотела остановиться на смотровой у террас, даже намекала водителю. А он не понял, для него это – привычное место.
- Тогда надо сейчас остановиться…

К сожалению, уже потемнело, и не только из-за вечернего часа, - собирался дождь.
Мы уже были почти в самом низу серпантина, когда резко, как и вчера, начался град, а потом и ливень.
На дороге не было карманов, чтобы хоть немного укрыться от непогоды.

- Во время града лучше не двигаться – меньше вероятность повредить машину.

Али наконец удалось найти подходящее место для стоянки.
Мы сидели в машине. Мимо беседовать уже не получалось. Градины размером сантиметра по 2-3 били прямо в лобовое стекло. Было страшно.

- А машина твоя крепкая?
- Японская, должна выдержать.

Когда град закончился, Али вышел и внимательно осмотрел крышу – вмятин не было.
- Выдержала!
А я внезапно захотела есть. Вспомнила про абрикосовую кашу.
- Я могу попросить сестру сварить.

Хозяева обрадовались моему приезду – накормили.
- Это молодой барашек. Да, жир. Ешь – это вкусно. Не морщись – пробуй.

Никогда бы не подумала, что так вкусно! Жир по консистенции, как и не жир вовсе.
Даже жалела назавтра, что остатки без меня съели)))

Магомед рассказал, как град побил его замечательные помидоры, - не хватило ведер и тазов их закрыть. Как пришлось бежать за барашками на луга, когда понял, что начинается дождь.
Хозяйка (очень трудное имя, я так и не смогла его запомнить) спросила, что я хочу на завтрак.
По поводу каши обещала поручить это дочери. И через пару часов мне принесли огромную плошку очень сладкой каши.
Я уже не могла есть. Но пришлось.
Написала Али, что варить кашу не нужно - меня накормили.

Каша была с урбечем. Магомед обещал отвезти меня на местный завод урбеча посмотреть, как делают и купить домой.

Потом мы вместе загоняли барашек в спальный загон. Было весело!

Назавтра у меня планировался Маяк. А погода планировала начало дождей…

День девятый.
Дождь? Человек на 80% состоит из воды!

Маяк 2350м. 7км подъём 800м.

Тропа начинается у детского пульмонологического санатория с оригинальным названием «Гуниб». До него от дома около 5 км всё время вверх (из Нижнего Гуниба в Верхний Гуниб).

Хозяйка рассказывала, как по нескольку раз в день приходится подниматься/спускаться, отправляя детей в школу/детский сад. Попутные машины практически всегда останавливаются сами.
Только рано утром их, вероятнее всего, не будет. Магомед предложил отвезти.
Встаёт с петухами.

- Как только попью чай семь раз, так и поедем.
Погода обещала дождь в восемь. Решила идти в пять.

Дождь начался в три.

К пяти мы попили чай три раза. Магомед не верил, что я пойду.
Отвёз на место. Дождь был средний. Небо закрыто облаками. Туман.

Накидка не спасала. Штаны быстро промокли. Коленям было холодно.
Ветер постоянно менялся. Дождь попадал и на руки, и на лицо.



И так почти три часа до вершины. Несколько раз хотела повернуть назад...

Практически в самом начале маршрута в лесу встретила организованную группу. Они вышли в два часа. Наверху ничего не увидели…

Почему-то я продолжала идти. Хотя ни картинки, ни погода не радовали.
Только чуть просветлеет, как опять…





Хорошо, что не повернула. Ближе к верху небо немного прояснилось.







Правда, гору Седло я так и не увидела. Я даже долгое время и не знала, что на этом снимке за облаками - Седло….



На саму гору Маяк я не пошла (еще 100м). Остановилась на обзорной площадке.
Высота одинаковая, вряд ли что-то будет видно посущественнее, а там подъём траверсом по травянистому склону.







На спуске дождя уже почти не было. Тучи местами расходились.
Даже снежные панорамы стали видны кое-где.







Красотка.



Настроение не очень располагало к осмотру местных достопримечательностей, типа поляны и беседки. Я их увидела издали и решила не сворачивать с дороги по мокрой траве – воды мне уже на сегодня достаточно.
Поэтому, когда рядом остановилась машина с тремя мужчинами, два из которых звались Магомедами, я поехала с ними до какой-то площади. Откуда, не мудрствуя, стала спускаться по серпантину вниз к дому.
Приблизительно на уровне нижнего (неизвестного карте) фонтана я неожиданно встретила своего Магомеда, шедшего навстречу. Он как-то даже удивился, увидев меня. Хотя, чего ж удивительного – сам отвёз к тропе…

Про то, что там наверху где-то есть ещё и крепость, и виды с неё я вспомнила гораздо позже.

По ходу из Верхнего Гуниба в Нижний Гуниб - тоже неплохие виды.





Дорога, что уходит вправо и за хребет, - это в сторону Чоха и Гамсутля.



Дома перекусила.
И, поскольку было еще не поздно, решила съездить к Салтинской теснине и водопаду.
Это небольшой маршрут я оставляла на день отъезда.
Вот и хорошо, не придётся завтра с утра суетиться.

Добралась двумя попутками. От поворота с основной дороги вдоль Каракойсу подвёз на грузовичке строитель. Поудивлявшись моему формату путешествия, проехал значительно дальше, чем ему нужно было.
У поворота на Салту.



Про Салтинские достопримечательности особо говорить нечего.
Необычно, скользко, местами опасно.





Поселок Салта



Обратно довольно долго шла пешком, лазала по окрестным скальным массивам.
Голосовать не хотелось. Хотелось петь в голос.

Только, когда начало смеркаться, остановила машину. Довезли до водохранилища, дальше прошла пешком почти до начала серпантина в посёлок.
И тут остановился товарищ из Москвы на прокатной машине.
Спросил, не знаю ли я, как проехать к крепости Шамиля.
- Конечно, знаю. Дорога одна. Нам по пути.
Путешествует один. Локации знает приблизительно. Даром, что на машине.
Не перестаю удивляться.
Лениво подумала, что, может, мне тоже туда надо.
С удовлетворением констатировала, что не надо.

Дома Магомед повторил предложение съездить на заводик урбеча.
Сославшись на то, что не хочу тащить тяжесть, из последних сил пообщалась с гостеприимным хозяином, загнала с ним баранов и пошла спать.

День десятый.
Переезд.

На завтрак Магомед сварил мне три яйца.
Что это – много, я думала ровно до того момента, как съела первое яйцо.
Первый раз я видела такой огромный желток! И такую твёрдую скорлупу.
- Ну у тебя и куры!
- Специального назначения, - смеётся.
Съев и второе яйцо, третье, обернув в салфетку, положила про запас в боковой карман рюкзака. Кстати, оно даже слегка не потрескалось!

Выпив по традиции пять раз чай (Магомед – семь), отправились меня провожать.
Хозяин пытался поймать мне машину. Чувствуя, что прощание затягивается, я отправилась пешком.

Дороги в Дагестане таковы, что как бы не было место близко по прямой на карте, ехать всегда далеко. До Дербента я добиралась практически полный световой день.

Ехать через Леваши. Это довольно крупный районный город.
К Левашам от Каракойсу ведут две дороги.
Немного посомневавшись, вышла из машины, направлявшейся в Гергебель, на повороте на правую дорогу, не доезжая до Гергебельского водохранилища, «новую», как назвал её водитель.

На повороте



Первые минут двадцать жалела о выборе маршрута – дорога шла на подъём, машин не было вообще.

А потом на дороге появилось чудо – старенький Жигулёнок, внешне выглядевший, как старое больное корыто.
Глядя на него, трудно было поверить, что он умеет ездить.

Водитель очень соответствовал своему транспортному средству передвижения.
Открыв дверь, улыбнулся и сделал приглашающий жест.

Едет недалече – в сад.
Подъезжаем.
– Пошли. Я тебе абрикосов натрясу, у меня уже поспели – ранний сорт.

Абрикосы! Да конечно, кто же против!
Сочные, мягкие. Натрясли целый пакет.
К сожалению, половина их не перенесла долгого переезда жаркого дня. Однако те, что я ела еще и на следующий день, напоминали о добром стареньком Жигулёнке и его хозяине.

Али повёз меня дальше.
Хаджалмахи. На въезде небольшой местный рынок. Али вышел со мной найти мне попутку.
- Я бы, - говорит, - тебя и до Левашей довёз. Просто у меня прав нет, а там посты… - сказал он, явно расстроенный ситуацией.

От души поблагодарив доброго человека, я села в машину.
Мужчины немного постарше меня направлялись в Махачкалу. Предложили ехать с ними до дороги вдоль побережья – улица Кавказ.

Я прикинула, что, потеряв немного времени на дорогу в другую сторону, я могу выиграть во времени ожидания попутки в Левашах.

Еду в Дербент. Бараны едут в горы.



По дороге мы много беседовали, в том числе на тему туризма, дорог и путешествий.
Хозяин машины Шамиль никак не мог наладить аудиосистему.
Мужчины рассказали о происшествии в соседним с ними селе.

Недалеко от села Цудахар решили построить тоннель, небольшой по длине и, не имеющий такой важности, как Гимринский.
Решили, нанесли на карту, а построить забыли. Примерно так же, как дорогу к Верхнему Каранаю ….
Местные про это, разумеется, знали. А вот не местные ориентировались по карте.

Рано утром ехали военные в грузовике. Думали, что в тоннель, а оказались в тупике. Стали разворачиваться и улетели в пропасть на 40 метров. 11 молодых здоровых парней погибли, еще столько же получили травмы.

Слушать такое было страшно.
В интернете информация: или водитель не справился с управлением, или край дороги осыпался, или водитель третьей в колонне машины «по неизвестным причинам вывел грузовик из колонны и стал догонять первую машину»...

Высадили меня на въезде в поселок Манас. Предлагали доехать еще до Каспийска, чтобы сесть на автобус. Но я решила больше не удлинять маршрут.

Обещанных автобусов со слов торговцев местного рынка не предвиделось .
Пошла по трассе. Мимо проносилось много машин разных размеров и мастей с огромной скоростью. Я даже и не пыталась их просить.
Минут через двадцать мне повезло – остановился молодой мужчина.
Очень приятный в общении, с хорошей русской речью. Мы мило побеседовали. Он угостил меня сладкой водичкой.

Высадил меня в селе Джемикент на автовокзале, немного проехав своё село Дружба.
А там я сразу попала в автобус до Дербента. И через час за 100руб приехала в город.

На Северном вокзале выяснила, как добираться в аэропорт. Просто прийти и занять место в автобусе. Отправляются каждые 20-30 минут по заполнению. С учётом пробок советовали закладывать на дорогу 2,5-3 часа.

Хостел находился в Старом городе, улица 7-й Магал.
Карта показывала адрес неточно, номера домов и улицы разбросаны хаотично. Довольно долго искала жильё, созваниваясь с хозяйкой.
Жарко, тяжело, устала и от переезда, и от встречи с цивилизацией.
Хотя какая цивилизация, если – магалы, город внутри города с узкими лабиринтами, построенный арабами для запутывания врагов.
Уже терпению приходил конец, как тут позвонил Наби. Пока мы говорили, меня «отпустило». И тут же нашелся нужный дом.

В женской комнате я была одна. В соседней мужской за тонкой перегородкой двое молодых ребят (они мне ещё попортят настроение ночью бесконечными звонками и телефонными разговорами).
А пока иду есть абрикосы, пить чай и гулять в крепость.

Крепость Нарын-кала (Солнечная крепость).
К сожалению, солнца уже не было. Да и дождь начинал подкапывать.

Панорама города



Историческую ценность оспаривать не собираюсь.
А вот правила безопасности привели в состояние беспокойства.



Прогулка по узкой крепостной стене без ограждения на высоте от минимума 6 метров и до 20 метров может закончится плачевно.
Особенно опасно прохождение такой стены на повороте, где запросто можно встретить навстречу идущего неграмотного туриста, да ещё и с малым ребёнком.

В районе бойниц тоже не ограждено



Картина из музея крепости демонстрирует первоначальный вид укрепления: крепость на вершине холма и две параллельные стены, спускающиеся к Каспийскому морю за пределы мелководья. Со стороны холма – естественная защита в виде обрыва.
Городские строения сконцентрированы на холме и защищены со стороны моря дополнительными стенами.





В крепости сохранились остатки древних сооружений: водохранилище, ханский дворец, бани, подземная тюрьма, саркофаги.



Быстро стемнело.
Через улицу Гагарина на перекрестке рядом с парком Низами перекинут изящно изогнутый пешеходный мост, современный, довольно приятный, с интересной подсветкой. Мост как бы продолжается вверх освещенной дорожкой вдоль сохранившейся Северной стены, доходя крепости.
Смотрится красиво. К сожалению, фото не удалось.



Здесь большая пешеходная зона. Слева на фото хорошо сохранившаяся Северная стена.



Известный музыкальный фонтан увидеть не удалось, включается только по выходным.

Армянская церковь



Симпатичный образчик сталинской архитектуры на улице с соответствующим названием.



Площадь Свободы с памятником Ленина на фоне армянской церкви на фундаменте храма Георгия Победоносца в самом старом мусульманском городе России….
Если о чём задуматься…



Но больше всего мне понравилось (это оставлялось «на закуску» под вечер) - бродить по магалам, отыскивая свой дом. В темноте это особенно прикольно!
Ориентиром обычно служила Девичья баня (кстати, в девичьих банях мылись только до замужества) и Джума-мечеть (на территорию которой я, к сожалению, так и не попала по причине её реконструкции).





День прощальный, предпоследний
Да здравствует Лень, здоровая и высокофункциональная.

После длительного наслаждения положительными эмоциями происходит насыщение.
Сосуд наполнен под горлышко.
«Осоловелое» состояние благополучного удовлетворения.

Первоначально на этот день планировался осмотр детища Горьковского завода.
Собиралась поехать к Луню на электричке, а обратно вернуться автобусом или попуткой.

До электрички было достаточно времени, чтобы успеть прогуляться по пляжу и набережной. Но с утра спешка не задалась.
Сначала я отправилась позавтракать в столовую Гранат. Очень вкусно и недорого.
Потом я прошлась по всем Панорамам (сеть супермаркетов) по дороге к пляжу, решая, что и в каком количестве можно купить в ручную кладь. Предполагался подарочный урбеч и коньяк по 100.

А потом уже на пляже я окончательно поняла, что никуда я ехать не хочу.
Хочу бродить по берегу по песочку, слушать ветер и ловить ногами волны.





Наскоро искупавшись, так и сделала.

Пляж, как и в Махачкале, - мелко ракушечный.
Встретила семью, приехавшую из Центральной России специально на автомобиле, чтобы набрать два мешка ракушек для украшения сада.

Лунь подождёт до следующего раза.

День последний.
Отъезд. Отлёт.

Утром познакомилась с вновь заехавшими соседками. Они послушали мои рассказы, проводили меня на автобус.

В аэропорту сразу же направилась к работникам в форме с уточнением по коньяку в ручной клади.
Категорически – нет.
По премиальному билету у меня был бесплатный багаж. Но мне очень боязно было сдавать мягкий рюкзак. Всё обошлось.
Полёт прошёл хорошо.

Уже дома я получила несколько сообщений от моих попутчиков – водителей с приглашением приезжать в Дагестан еще.

И я поняла, что хочу туда ещё. Потому что там мне хорошо! Это удивительно!
Не так, как в Риме и в Перудже, по-другому, но тоже хорошо.

[валек]

С мая этого года запустили рейсовые автобусы из аэропорта Уйташ в Махачкалу (остановка у выхода из аэропорта)

Здорово если так, но сайт аэропорта об этом факте не распространяется. Несколько лет назад я пользовался услугами бомбил.

Отчет понравился. Транспортная логистика для самостоятельного туриста конечна проблематичная.

[turner1]

Здравствуйте, землячка. Такое впечатление, что вы стащили половину моих фоток. Я в мае-апреле был примерно там же. Дубки, Шамилькала(в той же гостишке ночевал!), Гимры, Мочох, Кахиб, Хунзах, Гуниб, Маяк, Салта...
И формат путешествия в точности такой же - пешком, автостопом и ночевки в гостиницах. )