ОКЕАНИЯ: фундаментальный отчёт! 10 разных стран в сравнении!

[El Baklan]

Острова Тихого Океана.

Цель настоящего отчета – помочь людям решить для себя, ехать ли им в Океанию и если ответ «да!», то определиться, на какой именно остров. Сначала в тексте изложены общие соображения по поводу региона в целом, а потом идет краткое описание конкретных тихоокеанских архипелагов, посещенных мною за последние два года. Я сразу хочу пригласить всех, кому есть что сказать по этой теме, поучаствовать в дискуссии. На многих интереснейших островах я ещё не был, но это не значит, что они хуже того, о чем я написал! Надеюсь, что результатом этой дискуссии будет краткое сравнительное описание всех тихоокеанских островных территорий…

При взгляде на карту мира у меня лично всегда возникало ощущение, что многочисленные острова, разбросанные по синему полю самого большого на Земле океана – это некая анти-Россия. И вправду – вместо бескрайней промороженной равнины с блюдцами тысяч пост-ледниковых озер там на сопоставимой по масштабам территории плещутся бескрайние теплые волны с тысячами же маленьких островков, не ведавших снега и заросших вечнозелеными джунглями и пальмами… Мне всегда хотелось туда попасть – особенно когда в детстве я жил в маленьком гарнизоне на Дальнем Севере и ходил в школу сквозь полярную ночь по веревке (чтобы не сдуло пургой) и в горнолыжных очках – иначе глаз было не открыть из-за ледяного ветра с позёмкой. А вечерами, сняв наконец эти очки, шубу, ушанку, варежки, валенки и шарфы, я читал книжки Тура Хейердала и других великих путешественников, рассматривал атласы и карты…

Прошло время и детская мечта начала исполняться. Сегодня острова Тихого Океана занимают особое место в моем сердце и я возвращаюсь туда снова и снова. На данный момент я провел на тихоокеанских островах суммарно около четырех месяцев, посетив несколько десятков из них и вбухав в эти поездки сумму, эквивалентную стоимости хорошей иномарки. И сейчас вот хочу рассказать об этом! Это своего рода долг перед этой частью нашей планеты – про неё так мало знают, а она такая классная!

Основная проблема, с которой сталкиваются люди, не искушенные в тамошней географии – чем один остров отличается от другого? Что лучше – Ниуэ или Науру? И что на острове Пасхи есть такого, чего нет на острове Рождества? Почему Таити настолько дороже Тонга – значит ли это, что оно красивее? Для поездки нужно выбрать максимум десяток островов из тысячи – какие именно?
Информации по Океании безнадежно мало даже на англоязычных форумах и сайтах… да и та, что есть – разрознена. Самое сложное – сравнивать разные группы островов, разные архипелаги… Беда ещё и в том, что даже путеводители по региону пишутся, как правило, группой авторов, которые параллельно исследуют разные кусочки островной мозаики и в результате «каждый кулик свое болото хвалит». Попробую набросать алгоритм для независимого выбора.

Первое, с чем надо определиться – какой тип острова вам нужен? Они ОЧЕНЬ разные… Речь пойдет об океанических островах – то есть одиноко стоящих посреди глубокого синего океана и никогда не имевших ничего общего ни с одним континентом. Впереди немного занудства – может, и не столь интересно читается, но кому-то может очень здорово помочь с выбором. Островов в общем и целом три типа:

-Вулканический остров. С этого всё и начинается – под водой на глубине несколько километров извергается вулкан, который при определенном нашем с вами везении вырастает до самой поверхности и выше! Получается остров… Почти сразу вокруг него начинает расти коралловый риф, а сам остров начинает потихоньку размываться дождями и опускаться под воду. Но процесс этот долгий – на миллионы лет, поэтому кольцо коралловых рифов обрамляет постоянно растущую неглубокую лагуну, посреди которой высятся лавовые пики потухшего (или еще нет) вулкана. Вулканическая почва очень плодородна, а высокие отвесные скалы ловят низкие океанические облака, заставляя их проливаться дождем - поэтому растительность на таких островах, как правило, очень буйная. Частенько это настоящие джунгли, как в книжках «про пиратов». А вот пляжи могут разочаровать – темный песок, мутноватая вода из-за стока ручьев и рек.
Плюсы такого типа островов – как правило, на них отличный треккинг (если есть тропы) и очень красивые виды с гор, которые могут достигать высоты нескольких километров! Растительность интересно меняется по высотным поясам и видимость зачастую космическая из-за очень чистого воздуха. Еще один плюс – как правило, из-за плодородности земли и моря такие острова поддерживают значительные коммьюнити локалов и в результате на них несложно и недорого добраться, в частности, самолетом.
Минус вытекает из предыдущего плюса – учитывая, что центральная часть таких островов неизбежно занята крутыми горами, плотность населения на прибрежной полосе может неприятно удивить. Про пустынные пляжи, тянущиеся на много километров, можно практически забыть – хотя свой кубометр песка вы всегда найдете, конечно… Это по-любому не Анталия в августе.
Второй минус – это сами пляжи. Их мало и они в основном с темным песком, но чем старее остров, тем больше хороших пляжей с белым коралловым песком. Оптимальный возраст острова, как я понял – от 5-7 миллионов лет. Тогда скалы еще высокие, а значит интересные, но песок уже белый и его много. На молодых (до 1 миллиона лет) островах с «живым» вулканом пляжей может не быть вообще – океанский прибой с пушечным грохотом херачит в десятиметровую лавовую стенку. Тоже красиво, но не «Баунти»…
Основные примеры таких островов: Раротонга (Острова Кука), Таити (Фр.Полинезия), Гавайи (США), Уполу и Савайи (Самоа), остров Пасхи (Чили).

-Коралловый атолл. Это и есть то, о чем мечтают долгой зимой жители северных стран – бирюзовая вода, белоснежные песчаные косы с пальмами, склоняющимися к самой воде… Технически это памятник на месте почившего в бозе вулкана – за десяток миллионов лет скалистое сердце острова размыло дождями, оно опустилось в океан, но риф, его обрамляющий с самого начала, все время рос вверх, тянулся к солнцу и образовал кольцевую стенку вровень с уровнем моря. Эта стенка повторяет контуры вулкана – каким он в молодости появился из-под воды. Внутрь стенки волнами накидало обломков коралла и песка, так что получилась типа сковородка на вершине подводной вулканической скалы, где дно – это центральная лагуна глубиной 2-10 метров с бирюзовой водой, а бортики – цепочка песчаных и галечных островков-моту, поросших кокосовыми пальмами. Собственно, кроме кокосовых пальм там почти ничего и не растет – почва очень бедная и засолённая. Поэтому на суше там делать нечего – только лазить по колючим кустам и шугать сухопутных крабов и гнездящихся морских птиц… Зато вода классная – тихая и теплая (в лагуне), прозрачная (за рифом).
Плюс у такого острова всего один – в идеальном варианте это реальный Эдем, каким его себе представляют жители наших широт. Особенно, если ты живешь на полном пансионе в отеле…
Минусы вытекают из самой природы острова – низкий его профиль (2-5 метров над уровнем моря) не может обеспечить улавливание из облаков достаточного количества влаги и в результате пресная вода – постоянная и очень серьезная проблема! Бедная почва ограничивает рацион дарами моря и кокосовыми орехами – все остальное привозное (зачастую за 3-5 тысяч км) и дико дорогое.
Еще одна проблема на населенных атоллах – земля. Её не хватает… Островки маленькие и суммарная площадь суши на островной территории размером с Германию может составлять всего несколько десятков квадратных километров. В результате на самых населенных тихоокеанских атоллах (куда, собственно, только и летают самолеты «с Большой Земли») плотность населения достигает совершенно диких величин. Я читал про один атолл, где многочисленным свиньям просто не хватает места на песке островков-моту и они вынуждены жить на рифе!!! А во время прилива они забираются на специальные плотики… Вряд ли свиньи на плотах перед вашим бунгало вписываются в стандартный образ «Баунти».
Малонаселенные атоллы в Тихом Океане, конечно, существуют, но из-за малочисленности их населения (сотня-другая человек) до них уж больно сложно добираться – регулярные самолеты туда почти не летают, ходят только редкие и нерегулярные лодки. А на самих островах практически отсутствует какая-либо туристическая инфраструктура, зато присутствует местное население, которое еще непонятно как к вам отнесется... Конечно, есть и полностью необитаемые атоллы со всеми атрибутами рекламного плаката! Но до них реально добраться только на океанской яхте или оплатив чартер вертолета. Да и при этом все не так просто – многие такие атоллы имеют статус заповедников с ограниченным въездом… Интересным вариантом мне лично представляется вот что: http://www.pacific-expeditions.com - но такой трип явно требует запаса времени и денег.
Скажу честно – я для себя пока не нашел в Тихом океане ни одного «классического» кораллового атолла, который совмещал бы в себе недорогой и надёжный авиаперелет хотя бы из регионального хаба, разумные цены на проживание и питание и, главное, невысокую плотность населения! Будем искать…
Примеры атоллов: все острова государств Кирибати, Тувалу, Токелау, Маршалловы Острова.

-Макатеа. Это последний этап эволюции океанического острова – поднятый тектоническим сдвигом коралловый атолл. Такие острова – самые старые, их возраст может достигать 30 миллионов лет! В результате локального землетрясения атолл с его идиллической лагуной может враз подняться из воды метров на 20-25 – и вся его «сковородка», включая дно лагуны, окажется над водой! И прибрежный риф тоже окажется над водой и начнет разрушаться ветром и волнами, образуя почти непроходимую чащу каменных шпилей и острейших лезвий трехметровой высоты, прорезанных глубокими ущельями и пещерами и увитых густой растительностью. Это и есть самая прикольная часть острова! Смотрится это и вправду очень необычно – типа каменный лес, вот только падать при таких прогулках крайне не рекомендуется. В какой-то мере этот необычный прибрежный пейзаж компенсирует полное, как правило, отсутствие на таком острове пляжей… Это не значит, что там нельзя купаться – во-первых, многие ущелья и гроты заполнены чистейшей тихой водой с мириадами рыб и крабов, во-вторых, отсутствие лагуны позволяет на подветренной стороне острова сноркелить прямо у внешней стенки рифа, в десятке метров от уреза воды. Прозрачность воды на макатеа офигенная – в отсутствие стока рек (почва пористая и весь дождь мгновенно впитывается) и песчаного намола с рифа там просто нечему образовывать взвесь!
Плюсы макатеа – они редко бывают перенаселены (за исключением Науру). Народу там живет как раз достаточно для того, чтобы поддерживать стабильное авиасообщение, но давки нет. А прибрежная полоса так вообще пустая, т.к. народ в основном живет на бывшем дне лагуны в глубине острова и растит там всякую хрень типа кокосов, таро и нони. Любоваться закатами на океане можно в одиночестве!
Минусы – отсутствие пляжей и скучная внутренняя часть острова. Короче, этот тип острова - о-о-очень на любителя! Меня вот лично прикололо – но один раз.
Примеры макатеа: Ниуэ (Ниуэ), Атиу (Острова Кука), Науру (Науру), Макатеа (Фр.Полинезия)

Из этого краткого описания может сложиться ощущение, что жоППа везде и нет на земле счастья… Но оно есть! Помимо трех основных типов островов есть и промежуточные варианты – и вот на них-то и стоит обратить самое пристальное внимание.

Перед тем, как превратиться в атолл, вулканический остров долго цепляется за жизнь. Последними под воду уходят сердцевины вулканов, образованные самой твердой и устойчивой к эрозии породой. Может случиться так, что они останутся занимать лишь 10-20% территории бывшего острова (а остальное будет занято лагуной и коралловыми островками), но будут достаточно высокими, чтобы задерживать облака и решить проблему пресной воды. И плодородной земли… В таком случае все местное население со своими курами и свиньями будет жить на этом вулканическом останце, а почти сформировавшаяся идиллическая лагуна останется на откуп пришельцам из северных широт! Ну разве что аэропортик на ближайшем моту построят, чтобы регулярно принимать винтовые Саабчики, АТРы и Эмбраеры с главного острова архипелага – что нам и требуется! Нам там чартеры на Ил-86 и не нужны, правда?
Такие острова могут быть и внутри кольцевого рифа стареющего главного острова – если он когда-то имел несколько вулканических центров. Тогда маленький вторичный вулкан будет иметь как бы свою дочернюю лагунку, а до самого останца этого вулканчика и окружающих его моту можно будет за пару-тройку часов доплыть на катере с главного острова. При этом сам неромантичный главный остров – сердцевина большого вулкана - с большим аэропортом и шумными городами может едва лишь маячить на горизонте, ничем не нарушая уединения на настоящем острове Южных Морей…
Плюсы таких островов по сравнению с «классическим» атоллом – при наличии поблизости незаселенных красивых моту у вас решается разом проблема жилья (вы можете тусовать на главном острове и ездить на экскурсии к моту, а можете жить на моту, но чуть подороже), еды – рядом есть центр снабжения в виде поселка, и транспорта – регулярно летают самолеты. Пляжи, как правило, имеются в изобилии на любой вкус – и это плюс по сравнению с молодым вулканическим островом - хотя до некоторых и надо ехать на катере. Сам останец зачастую предполагает некий хайкинг (не Бог весть какой, естественно, но рассвет-закат можно встретить).
Минусы – эта идея озарит не только вас… Поэтому, хоть местного населения на таких островах и немного, искатели «потерянного рая» присутствуют там в значительных количествах! Они создают спрос и зачастую взвинчивают цены на такой «компромиссный рай без отрыва от цивилизации».
Примеры островов с большой лагуной и вулканическими останцами: Айтутаки (Острова Кука), Бора-Бора (Фр.Полинезия), Ясава и Маманука (Фиджи)

Как определить, какой тип у выбранного вами острова? Тут ваши главные помощники – Wikipedia и Google Earth! Как правило, информация англоязычная, но она есть – так что ваш остров перестанет быть котом в мешке и вы начнете понимать, что от него ожидать!
Определившись с типом острова, имеет смысл сузить регион поисков – Тихий Океан занимает почти половину водной поверхности Земли и весь его объехать за раз все равно не получится! Традиционно выделяют несколько различных регионов Тихого Океана:

-Микронезия. Грубо говоря, это все острова, находящиеся к северу от экватора между Гавайями и Филиппинами. В основном это маленькие острова (среди которых много атоллов), заселенные выходцами из прибрежной части Юго-Восточной Азии. Кстати, эта волна заселения, имевшая место около 2000-3000 лет назад – по сути окончание колонизации Земли человечеством, так как островная зона Тихого Океана к тому времени осталась последним значительным участком земной поверхности, на которой не было постоянных или временных поселений людей. Теперь есть… Многие острова перенаселены. Некоторые из островов конкретно так раскатали амеры в ходе сражений Второй Мировой Войны и потом, в ходе испытаний атомных бомб – это нужно принимать во внимание! Регион и сейчас находится под сильным влиянием США.

-Меланезия. Большие и относительно молодые вулканические острова, тянущиеся от Новой Гвинеи на восток до Фиджи. Заселены они людьми, имеющими много общего с папуасами и аборигенами Австралии – а они весьма специфические товарищи, скажем так… Кто видел их, тот поймёт. Культура, правда, у них самобытная и неплохо сохранившаяся. Живут эти хлопцы там уже давно – около 5 тысяч лет минимум, то есть успели к землице прикипеть… На меланезийских островах часто встречаются необычные и красивые ландшафты вулканического происхождения. И природа там очень богатая – как на земле, так и под водой.

-Полинезия. Овеянная романтикой область посреди Тихого Океана – это гигантский треугольник, образованный островом Пасхи на юго-востоке, Гавайями на севере и Новой Зеландией на юго-западе, а Таити лежит в самом его центре. Населен он полинезийцами – классными и веселыми ребятами, величайшими мореплавателями в истории человечества. Они заселяли острова одновременно с будущими микронезийцами, но независимо от них – тоже 2000-3000 лет назад. Именно благодаря им и идет по миру молва об островах Южных Морей. Острова тут на любой вкус, но видовой состав природы бедноват – слишком уж острова эти изолированы…

-Околоамериканские острова. Рядом с континентом Южная Америка есть несколько небольших океанических архипелагов – знаменитые Галапагосы, остров Кокос, острова Робинзона Крузо. Народу там немного, живут они на островах недавно и особой культуры не породили, но зато природа жжот! За тем сюда и едут…

Еще несколько общих соображений перед тем, как перейти к краткому описанию конкретных архипелагов и островов:

-ЦЕНЫ. Кратко – цены высокие. Порою кажутся неоправданно высокими! МИНИМАЛЬНЫЙ бюджет на столичных островах – полтинник в день, на отдалённых – ближе к сотке, и это совсем без понтов и ресторанов! «Пешкарус», баночное пиво из ларька, макароны с тушенкой, душ во дворе и койка с москитной сеткой… Исключение – Самоа, best value for money in the Pacific!
Если Южная Азия кажется вам близкой к идеалу по соотношению «цена-качество», то вряд ли вы найдете ей замену на океанических тихоокеанских островах – от добра добра не ищут… Песок здесь не белее тайского! И пальмы те же, что на Ланке. Для того, чтобы реально пропереться от такого острова, вы должны быть немного повёрнуты на Океане, именно на Океане, а не на море! И на этом непередаваемом ощущении «острова в Океане». Вас должно возбуждать ощущение того, что за этим аквамариновым горизонтом, куда ни глянь – восемь тысяч вёрст пустоты, как говорится! И тогда придёт ощущение, что money well spent, которое никак не получить где-нибудь в Сиануквиле.

-ПЕРЕЛЁТ. Кратко – с перелетами жопа. Сложно из России залететь в регион, да и перемещаться по нему тоже непросто. Но все решаемо!!! Основные хабы для попадания в Океанию – Токио (для Микронезии и Меланезии), Лос-Анджелес (для Полинезии), Брисбен (для Меланезии), Окленд (для Полинезии). Беда в том, что Лос-Анджелес, Брисбен и Окленд визовые даже при транзите через аэропорт. Наличие соответствующих виз ЗНАЧИТЕЛЬНО расширяет пространство вариантов. Все было бы совсем плохо, если б Korean Air не летали из Москвы и Питера через Сеул на Фиджи (Меланезия) – тут виза на транзит не нужна и цены у них в пределах разумного (но все равно не дешевле 40.000 руб).
Основные хабы внутри региона – Гонолулу (Микронезия, Полинезия), Гуам (Микронезия), Фиджи (Меланезия, Полинезия), Таити (Полинезия).
Минимальная стоимость перелета из одной страны в другую – 200 долларов в одну сторону. Внутри страны перелеты с острова на остров начинаются от 70-100 баксов. Многие внутренние перелеты нормально бронируются онлайн.
Спецухи если и есть, то в основном касаются перелетов из Австралии и НЗ. Учитывая большие расстояния, дешево все равно не выходит. Забудьте цены AirAsia!
Околоамериканские острова без вариантов посещаются только из той страны, что объявила их своими – будь то Эквадор, Чили или Коста-Рика. Поэтому их сложно вставить в маршрут по западной части Тихого Океана.

[El Baklan]

ПОЛИНЕЗИЯ.

ГАВАЙИ.
Спасибо масскульту, слово это у многих на слуху с детства. Но фишка в том, что наши представления о Гавайях как о тропическом рае достаточно сильно расходятся с действительностью! Острова очень классные, но главное их достоинство – это не пляжи и пальмы, как многие могут подумать, а природа – особенно вулканическая активность, которая тут достигает небывалых высот в буквальном смысле.
Гавайи – архипелаг из десятка вулканических островов, расположенных чуть к северу от экватора в центре Тихого Океана. Это территория США, так что для въезда нужна штатовская виза. Добираться до них удобно из Токио или Лос-Анджелеса – билет RT стоит около 500-700$, лететь 8 и 5 часов соответственно. В случае Токио можно успеть немного посмотреть Японию – транзитку туда гораздо проще оформить, чем туристическую визу. Сами острова связаны между собой очень частыми авиарейсами (от 50$), самый дешевый перевозчик – Island Air. Паромов между главными островами нет! На островах можно и нужно брать машину напрокат, благо контор навалом и цены приемлемые (от 40-50$). С проживанием особых проблем тоже нет, цены начинаются от 20-25 долларов за койку в сёрферском хостеле, но средняя цена номера около сотни. На каждом острове есть реальные супермаркеты с богатым выбором и прорва ресторанов – не оголодаете… Цены чуть повыше среднеамериканских, но явно дешевле московских.
Пляжи – вот они на Гавайях разочаровывают! Нет, они есть, конечно… Но по мировым меркам они явно не катят. Знаменитый Waikiki Beach на острове Оаху – это Сочи в августе 2014 года! Узкая полоска жёлтого песка, прижатая к морю высотными отелями и толпы народа, в основном узкоглазого. 80-90% береговой линии Гавайев – острые лавовые скалы с мощным прибоем. По настоящему красивые пляжи есть только на острове Кауаи на северо-западе главного архипелага, но туда почти никто не ездит. Поэтому на этих шикарных пляжах нет народа и на многих из них можно купаться и загорать голым, что я с успехом и делал.
Полинезийская культура на Гавайях сводится к огромным туристическим автобусам с надписью Polynesian, развозящих японских туристов по сувенирным магазинам с китайскими поделками и фольклорным шоу, где поют и пляшут выходцы с Филиппин. Разве что музеи классные… И есть несколько археологических памятников. Реальных полинезийцев на Гавайях меньше одного процента и они тщательно избегают контактов с вездесущим турьём. Говорят, что их поселки – единственное место, где вам могут на раз свесить по еблу за просто так. Благо они амбалы ещё те…
Природа – это то, что, по моему глубокому убеждению, и делает поездку на Гавайи оправданной. Она очень разнообразна, от лавовых пустынь до непролазных горных джунглей, не говоря уже об океане невероятной синевы. Система национальных парков и сеть дорог позволяет залезть в самые глухие места, на самые высокие горы. Виды потрясающие! Вулканы здесь очень активные и к ним можно подойти довольно близко – посмотреть на дым из кратера, потрогать свежеостывшую лаву. Фонтанов лавы не ждите, так как при извержении почти вся лава уходит по системе подземных каналов – но все равно впечатляет! Я провел на Гавайях 4 недели и минимум 3 из них посвятил природе, о чем совершенно не жалею.
Big Island, он же Hawaii – самый большой и молодой, с самыми хреновыми пляжами (те, что есть – заняты роскошными отелями), но зато с самыми высокими и активными вулканами! Самый высокий из них – 4 километра, на его вершину ведет хорошая дорога и там построено несколько десятков астрономических обсерваторий. Видимость просто великолепная, воздух очень чистый и разреженный – дышать тяжело, но приятно. Пейзажи там реально марсианкие – все в красных тонах из-за окисления железосодержащей скории (лавовой крошки). Вулкан Килауэа в южной части острова извергается уже 25 лет, вокруг него построен очень классный национальный парк, где можно шикарно потречиться во влажных джунглях, в лавовых пустынях и посмотреть на фонтаны пара, образующиеся при стекании раскалённой лавы в океан. В последнее время активность Килауэа резко возросла и некоторые дороги, правда, перерезало лавовыми потоками.
Maui – второй по величине и возрасту остров и здесь уже появляются кое-какие пляжи. Тут тоже есть классный национальный парк вокруг и внутри главного местного вулкана, где можно очень здорово погулять среди красных лавовых конусов по многочисленным тропам, но у подножия горы есть место и для водных развлечений. На севере острова тусуются сёрферы – туда из северной части океана зимой приходят огромные волны. На юге в прибрежных водах тусуются киты… Есть на Мауи и густые джунгли – на восточной его стороне. Короче, всё хорошо и всего понемногу - правда, на этом острове довольно много туристов, в основном амеров и канадцев.
Oahu – столичный остров и он плотно заселен, свыше одного миллиона человек, большинство из которых живёт в Гонолулу и его пригородах. Весь турбизнес в основном ориентирован на азиатское турьё, поэтому основные аттракции напоминают муравейник… Красот особых природа тут не предлагает, но зато много интересных музеев, в частности мемориал Перл-Харбор.
Kauai – самый красивый остров со значительным отрывом! По непонятным мне причинам туристы его обходят стороной – не больше 10% приезжающих на архипелаг удостаивает своим вниманием Кауаи. Плотность местного населения тоже в 20 раз ниже, чем на соседнем Оаху. Это самый старый из главных островов – 6 миллионов лет, если не ошибаюсь – поэтому он успел нарастить себе неплохие рифы и шикарные пляжи, многие из которых не застроены отелями и находятся в открытом доступе. В центре острова есть гигантский красный каньон с водопадами – реально смотрится как Гранд Каньон!, а северо-западное обрывистое побережье невероятно красиво как с вершин скал, так и с воды. Очень рекомендую прокатиться вдоль него на катере! Прикольно, но в свое время остров чуть не хапнули русские – там есть развалины нескольких наших военно-морских фортов. Были все шансы присоединения острова к Российской Империи, но… Как водится, просрали.
Общий вывод: в случае организованной поездки Гавайи предлагают сильно американизированный вариант пляжного отдыха на среднего качества пляжах с массовыми экскурсиями. Ехать надо самостоятельно, по нескольким островам – но в таком случае от вас потребуется немалая доля самостоятельности как в планировании поездки, так и уже на месте, ведь местному турбизнесу вы будете малоинтересны (он занят в основном перевалкой объёмов package tourists). Но эти хлопоты того стоят.

ОСТРОВ ПАСХИ.
Благодаря нашему телегерою Сенкевичу и его другу Туру Хейердалу остров Пасхи (Рапануи) стал самым известным полинезийским островом на территории СССР. Его название даже сейчас регулярно мелькает в эзотерических бульварных газетенках – в основном в связи с «загадкой древних гигантов острова Пасхи»… Но моаи – те самые гиганты – еще не все, что остров может предложить!
Остров Пасхи вулканического происхождения и весьма молод – большей части побережья нет и миллиона лет. Поэтому сразу забудьте про пляжный рай! Пляж на острове всего один, в небольшой бухте в дальнем конце острова и, хоть он достаточно симпатичен и обрамлён пальмовой рощей, не представляет собой аттракции мирового масштаба. Вулканы тоже уже потухли, оставив на память о себе не только пологие лавовые пики, поросшие высокотравьем и эвкалиптовыми рощами, но и глубокие кратеры! Вот они-то на пару с береговыми обрывами и представляют собой главную природную достопримечательность острова… Воздух тут невероятно прозрачен и чист – и поэтому это реально лучшее место в Южном полушарии для наблюдения звездного неба, особенно в безлунную ночь.
Территориально остров относится к Чили, поэтому для въезда нужна чилийская виза. Большинство людей прилетает на остров из Сантьяго-де-Чили (4-5 часов, билет RT от 400 до 1200$ в зависимости от сезона, http://www.lan.com), хотя два раза в неделю самолет a/к LAN летает на Таити. Сразу по прибытию каждый рейс встречает толпа владельцев местных гестхаузов и места у них есть всегда – так что бронировать проживание заранее нет необходимости. Средняя стоимость номера с ванной и завтраком в типичном полинезийском доме – 20-30$. Есть на острове рестораны и небольшие супермаркеты с ограниченным ассортиментом, но зато с приемлемыми по полинезийским меркам ценами – короче, еда не проблема! Пешком остров не обойдешь, поэтому лучший вариант – арендовать «колёса». По моему твёрдому убеждению, остров Пасхи – лучшее в мире место для аренды квадроцикла! Я был на острове два раза и оба раза кайфанул нереально! Не пропустите – Хонда-полуавтомат на 350 кубиков стоит около 100 евро на 3 дня (после торга) и за эти деньги вы имеете трое суток полной свободы – никаких гидов, спецтрасс и наглухо закрытых шлемов, как в большинстве других стран! На острове масса грунтовок, да и по асфальтовым дорогам приятно промчать с ветерком! Именно здесь я и научился наконец-то нормально водить квад. Есть и обычные машины, конечно – от полтинника в день. Можно взять такси.
Моаи – те самые каменные статуи – на острове присутствуют в немалых количествах. Их около девятисот, но стоят на ногах от силы три десятка, остальные валяются на земле в разной степени проёбанности. Но, тем не менее, колориту добавляют! Обязательно съездите в каменоломню, где их вырубали – на вулкане Рано Рараку. Там статуй больше всего и виды классные с вершины – весь остров как на ладони. Если говорить об их «загадке», то, на мой взгляд, она сводится не к тому, как их вырубали и таскали – это-то как раз ясно становится после посещения Рано Рараку и местного музея – а к происхождению самих ваятелей. Я лично придерживаюсь точки зрения Хейердала, который утверждает, что их предки приплыли на плотах из Южной Америки, где перед этим создали комплекс Тиуанако в Боливии. У него вагон доказательств. Противостоящие же ему амеровские этнологи (в основном жирные противные тётки) типа заявляют, что статуи сделали обычные полинезийцы, которые до прибытия европейцев 200-300 лет назад не удосужились даже выйти из первобытного состояния. Вообще-то полинезийцы редкостные пофигисты и на всех остальных островах их не хватало ни на что большее, как навалить кучу камней и веток и назвать святилищем Тангароа… Короче, решайте сами. Рекомендую книгу Хейердала «Аку-Аку».
Остров Пасхи – великолепное место для того, чтобы поймать кайф от ощущения «Острова в Океане»! Это самый изолированный из обитаемых и доступных островов в мире – вокруг него можно обвести циркулем окружность радиусом почти 4000 км (а это как от Москвы до Исландии, Египта или Киргизии!) и там не будет ничего, кроме безбрежной сини, увенчанной кудрявыми океанскими облачками! (Питкэрн с Мангаревой выведем за скобки). Наличие высоченных береговых обрывов позволяет взглянуть на всю эту панораму сверху – надо лишь сесть на траву у самого края, подставить лицо порывам свежего океанского ветра и слушать бушующий внизу прибой, следя взглядом за кувырканием белоснежного фаэтона в восходящем потоке у обрыва и пытаясь охватить сознанием величие самого большого на Земле океана…
И напоследок – подарок от меня, лучший вид на Тихом океане! Из деревни Хангароа относительно короткая грунтовая дорога поднимается к развалинам Оронго, на вершине Рано Кау – идите (или езжайте) по ней! Лучшее время – после обеда, часика в четыре, и день надо выбрать солнечный. Сначала дорога набирает высоту параллельно ВПП аэропорта, а потом, после эвкалиптовой рощицы, начинает забирать вправо. Вот отсюда надо отсчитать второй проселок, отходящий в левую сторону (там еще теперь стоит знак, запрещающий въезд на машинах) и свернуть на него, запарковав квад или джип поблизости. Идите пешочком вверх и прямо, не сворачивая на развилках – справа останутся какие-то антенны и через несколько сот метров после них вправо отойдёт колея в траве – вам туда! Через пару минут выйдете на кромку кратера, по которой бежит тропинка – вам по ней влево, в сторону провала в дальней стенке кратера, выходящей на океан. Дойдите до самого острого края возле провала – справа будет кратер, слева океан – и с самого острия, с правой его стороны, спуститесь чуть вниз на пару-тройку метров, где будет плоская, как стол, лавовая плита, практически незаметная сверху. И всё – теперь просто слушайте, смотрите и ждите заката!
Общий вывод: остров Пасхи - это Остров с большой буквы «О»! Посетить его стоит, особенно если вы уже добрались до Таити или Чили. Правда, знаменитые статуи могут несколько разочаровать, если вы пёрлись исключительно ради них из самой России и не особо в теме насчет загадок их истории. Сам остров небольшой, поэтому вряд ли вам удастся создать насыщенную программу более чем на 3-4 дня. Как место для расслабухи остров неплох (и относительно недорог) – но дороговизна перелета и отсутствие нормальных пляжей явно мешают стать ему туристической Меккой.

НИУЭ.
Пожалуй, самая необычная из посещенных мною маленьких тихоокеанских стран. Состоит страна из одного небольшого острова (и необитаемой отмели далеко в океане) и реальное население этого острова – всего 1600 человек! И, тем не менее, это независимая страна (пусть и под опёкой Новой Зеландии)… Прикольно! Да в придачу это еще и крупнейший в мире макатеа – поднятый коралловый атолл, самый редкий вид океанического острова. Короче, грех не съездить!
Въезд на Ниуэ безвизовый – ставится штампик на 30 дней пребывания. Но единственный вариант перелета – еженедельный рейс Air New Zealand из Окленда (3.5 часа, билет RT от 500$), поэтому все равно нужна новозеландская виза. Обратите пристальное внимание на даты прилета-вылета рейса – самолет пересекает линию перемены дат и в результате может прилететь вчера или завтра!!! Рейс прилетает глухой ночью и туристов на нем очень мало – остров совсем не туристический – поэтому о проживании лучше позаботиться заранее, тогда вас встретят. Номера в гестхаузах начинаются от 25$, забронировать можно по электронной почте (она есть на острове). Общественного транспорта нет в принципе, поэтому рент машины – единственный вариант посмотреть остров (пешком не обойдешь), благо цены начинаются от 200 долларов за неделю. Машины часто предлагаются вашим же гестхаузом в пакете с проживанием. Дороги хорошие и остров плоский, поэтому джип не нужен (хотя я брал Toyota RAV4).
Остров оставляет очень странное впечатление… Уровень жизни там весьма высокий, так как все ниуэанцы имеют новозеландское гражданство и 90% из них (больше 10.000 человек) работает «на Большой Земле», посылая деньги тем членам семьи, кто остался на острове. А кто остался? – те, кому лень работать! Они рассекают по острову на хороших джипах и целыми днями тусуются «на плешке», чеша языками. Народ очень добрый и расслабушный, но не ждите, что вы кого-либо хоть чуть-чуть заинтересуете своим трудовым долларом – разве что сотней-другой минимум... Это место, где все надо делать самому – аборигены вам не помогут (но и мешать не будут). Немногочисленные бизнесы, как правило, управляются белыми, приехавшими на остров за спокойной тропической жизнью. Есть на острове пара магазинчиков с новозеландскими продуктами и несколько дорогих ресторанчиков, которые всегда стоят пустые – лучше найти гестхауз с кухней и готовить самому. Рыночек есть, но убогий – народу влом копаться в земле и ходить на рыбалку. Все жрут консервы и пьют новозеландское баночное пиво.
Вокруг острова проходит кольцевая дорога и все немногочисленные аттракции нанизаны на неё. Честно говоря, на то, чтобы их осмотреть на машине, достаточно одного-двух дней – но самолет-то раз в неделю, поэтому сразу привыкайте к местному ритму жизни. Овощ – не самое верное слово, но это первое, что приходит на ум, когда я пытаюсь охарактеризовать свое состояние на Ниуэ! Остров идеально подходит для расслабухи, когда даже купаться лень – тогда можно просто сидеть на веранде с холодным пивом, слушать местные весёлые напевы из радио на кухне и смотреть на кур во дворе, копающихся под кокосовой пальмой. Все вокруг делают тоже самое. Вечером можно выползти посмотреть закат, благо главная деревня Алофи расположена на западной стороне острова. Климат тропический, жаркий – поэтому сиеста с пивом почти must!
Как уже было сказано, Ниуэ по своему типу – макатеа, то есть известняковый блин высотой максимум 40-50 метров над уровнем моря и с отвесными стенками, спускающимися к морю. Подходов к морю немного, но они есть – в нескольких местах можно в отлив погулять по узкой полочке рифа и посмотреть на морскую живность (в частности, морских змей), есть несколько интересных пещер и арок и парочка бассейнов в гигантских трещинах скал, где очень здорово поплавать с маской в окружении морских гадов. Можно поплавать с маской и на внешней стороне рифа – он шириной всего десяток метров. Смотрите только, чтобы не унесло течением – следующая земля в пятистах километрах! Есть еще несколько выходов на береговые обрывы в теснине каменных игл старого рифа, оказавшегося над водой – оттуда классно смотреть на мощный прибой внизу и на закат. Говорят, что тут отличный дайвинг – не знаю, не пробовал. Но прозрачность воды шикарная! И подводный мир уникален, так как Ниуэ – один из немногих тихоокеанских островов, стоящих вне архипелага, обычно служащего своего рода мостом для распространения видов. Ниуэ – сирота…
Общий вывод: Ниуэ – остров-сказка для тех, кто устал от движухи «по жизни», кому обрыдли люди и кто мечтает уехать от всего этого на необитаемый остров. Рай для дауншифтера… Это реальный конец географии, жопа мира – но жопа с пальмами, где живется очень неплохо (и недорого, если все делаешь сам). За исключением отсутствующих пляжей, это настоящий расслабушный парадайз Южных Морей – люди, климат, океан, пальмы. Но если вам хочется побыть «белым сахибом» в окружении экзотических красавиц, да чтобы вам еще все время ром подливали и сигару прикуривали – забудьте про Ниуэ навсегда!

ОСТРОВА КУКА.
Как гласит название одного трип-репорта в Рунете – Кука здесь не ели! Да, Кука съели на Гавайях – то есть съели его будущие граждане США. Кук даже не был на этих островах – их в его честь назвала РУССКАЯ! экспедиция. Так что Острова Кука нам роднее и ближе, чем многое другое! И не зря – с такими островами не стыдно и породниться! Жаль, что та экспедиция не аннексировала их в пользу Империи… Быть бы там сейчас погранзоне, базе ВМФ на пару дивизий подлодок и аэродрому Дальней авиации!
Острова Кука – довольно большой архипелаг из самых разнообразных типов островов. Есть тут и молодые вулканы, есть и классические атоллы, есть макатеа – выбирай на вкус. И все это относительно недорого и без визы до 31 дня пребывания (только бронь отеля на первую пару ночей в аэропорту спрашивают – подходит распечатка с инета). На англоязычных форумах страну сватают как лучшую по соотношению «цена-качество» для краткого знакомства с Полинезией по пути из Австралии в Америку в ходе кругосветного путешествия.
Не в последнюю очередь это определяется и хорошей логистикой – до островов легко добраться из Новой Зеландии (билет RT от 400$, 4 часа), есть прямые рейсы в США и на Таити. Местная компания Air Rarotonga на Саабах и Эмбраерах развозит народ по островам архипелага, причем билеты отлично бронируются онлайн (от 50$). На самих островах присутствует прокат машин, мопедов и велосипедов, есть и кое-какой общественный транспорт. Короче, все цивильно. Но удобства цивилизации не отдаются задёшево – острова Кука кажутся дешёвыми только по сравнению со соседней Французской Полинезией. Проживание имеет явный уклон в люксозность – на островах масса молодожёнов и пенсионеров из Австралии, НЗ и США и под них понастроено много отелей со средней ценой номера около полутора-двух сотен – до восьмисот за ночь! Койки в хостеле на столичном острове Раротонга начинаются от 20$, есть и недорогие комнаты – но их надо искать в Сети и бронировать заранее. Не надейтесь найти их на месте! Еда присутствует на любой вкус, но в основном привозная из НЗ. Есть и супермаркеты с хорошим выбором (в частности, вина – что редкость на островах). В целом, ценник примерно гавайский.
Это настоящая «традиционная» Полинезия и местные жители активно эксплуатируют этот факт – причем, в отличие от Гавайев, имея на то все основания. На всех островах регулярно устраиваются фольклорные шоу, где реальные локалы классно поют и весело пляшут, а народ угощается традиционной кухней в формате «шведский стол» – вот сюда стоит сходить! По крайней мере, настоящей местной еды попробуете – иначе ее не найти. Но в целом, даже здесь не ждите особой аутентичности – не знавшая письменности реликтовая полинезийская культура, находившаяся на уровне каменного века, в силу своей вековой изолированности не выдержала столкновения с западной цивилизацией… Эпидемии невиданных болезней выкосили хранителей устных преданий и культовых ритуалов, многих без возврата угнали в рабство на гуановые рудники и сахарные плантации, а католические миссионеры тщательно «зачистили» культурное пепелище… Поэтому то, что мы видим сейчас – просто более или менее удачная реконструкция, зачастую созданная по западным же ранним описаниям.
Два острова наиболее популярны – столичный Раротонга, куда только и прилетают большие самолеты (вплоть до Boeing-777) и где народ расслабляется после долгого перелета, и Айтутаки, местный вариант Бора-Бора – столица романтического туризма и один из самых красивых островов Тихого Океана.
Раротонга – молодой вулканический остров с острыми лавовыми пиками в центре, зачастую укутанными облаками и поросшими густыми джунглями. В этот красивый центральный район ведет несколько ухоженных троп, но даже из аэропорта открывается впечатляющий вид на скалы – остров-то небольшой. На узкой прибрежной полосе вдоль кольцевой дороги плотненько так живет многочисленное местное население – живёт цивильно, автобус у них ходит по расписанию, магазинчики везде, отельчики и гестхаузы. Пляжи на острове есть, но их немного – лучшие расположены на восточной стороне (Muri Beach), где лагуна пошире и в ней разбросаны несколько красивых необитаемых моту, поросших кокосовыми пальмами (до них можно дойти вброд). Естественно, пляжи застроены отелями, но архитектура не душит природу – в основном это одно-двухэтажные бунгало. На острове прямо-таки бурлит неспешная ночная жизнь в новозеландском стиле.
Айтутаки же для многих - основная причина посещения всего архипелага! Обычно, проведя на Раротонга пару дней, все ломятся на Айтутаки – и совсем не зря, как выясняется по прилёту! Еще с самолета открывается потрясающий вид на огромную лагуну небесной голубизны, усеянную золотисто-изумрудными моту – народ реально говорит «-А-ах-х-х-х!» и хватается за фотики! Можете загуглить Aitutaki lagoon и посмотреть картинки. После приземления выясняется, что Айтутаки – хоть и красивое, но сонное местечко, по сравнению с которым Раротонга кажется гудящим мегаполисом. Основная часть проживания имеет место быть на вулканическом останце на севере острова, который можно за пару-тройку часов весь объехать на велосипеде. Там же есть и несколько магазинчиков и ресторанов. Отели дорогие, дороже чем на Раротонга – но место того стоит. Есть несколько неплохих бюджетных опций за 40-50$, в том числе расположенных прямо на отличных пляжах – но их надо бронировать по мэйлу сильно заранее, иногда за пару месяцев!! Есть пара отелей прямо на частных островах в лагуне (около 200$ за ночь минимум). Лагуна и её идиллические моту – основная аттракция острова! Её можно посмотреть с борта экскурсионного катера, а можно попробовать организовать более приватные трипы – даже взять напрокат моторку и покататься самому (найдите отельчик Matriki и попробуйте уболтать Матиаса, хозяина-немца, сдать вам лодку – мне лично удалось, 60$ за световой день. Он же организует классные круизы по лагуне на традиционном парусном каноэ с балансиром – 40$). Самые красивые места в лагуне – ее дальняя, южная кромка, от моту Майна до One-foot Island, поэтому не соглашайтесь на покатушки поблизости!
На севере архипелага есть несколько красивых классических атоллов, на которые более-менее регулярно летают самолеты – их можно попробовать посетить, есть у вас есть минимум неделя в запасе. У меня недели не было…
Общий вывод: Острова Кука – идеальная безвизовая Полинезия для тех, кто не хочет прощаться с комфортом даже на время уединения в тропическом раю. Природа тут классная и цена за нее не кажется запредельно высокой, особенно на фоне перелета из России, который встанет минимум в 50.000 руб. Но туристов много, а инфраструктуры мало - спрос на отдых на островах Кука реально превышает предложение – поэтому желающим сэкономить стоит озаботиться бронированием буквально всего сильно заранее!

САМОА.
Самоа – моя любовь и я могу быть необъективен… Но это реально самая традиционная страна Полинезии, с потрясающе красивой тропической природой и отличными, веселыми, расслабушными жителями – да еще и цены там такие низкие по тихоокеанским меркам, что Самоа может составить конкуренцию ЮВА! И что еще поражает – это личности путешественников, добирающихся до этих отдалённых островов. Нигде на Тихом Океане, кроме как на Самоа (и, пожалуй, в Вануату), я не встречал столь интересных fellow travelers, многие из которых оказались, к моему изумлению, славянами – поляки, литовец, красавица-сербка, чехи… Была даже девушка с Фарерских Островов! И все видели жизнь, со всеми интересно потусоваться и поговорить!
Самоа ака Западное Самоа – архипелаг из двух больших и десятка близлежащих маленьких островов, расположенных недалеко от экватора в центре Океании. Острова вулканические и довольно молодые – но ситуация с пляжами очень неплохая! Свой лучший пляж на Тихом Океане я нашел именно здесь. Въезд на Самоа безвизовый – штампик по прилету на 60 дней пребывания. Добираться из России удобнее всего через Фиджи – Air Pacific летает на плече NAN-APW 2-3 раза в неделю (билет RT от 400$, 2 часа), но, конечно, есть рейсы и в Лос-Анджелес, и в Окленд, и в Австралию. Есть рейсы по региону - до Тонга и Американского Самоа. С острова на остров летают самолетики, но расстояние там – всего ничего, и я предпочел паром (тем более, что я был на машине). Паром дешёвый и ходит несколько раз в сутки – с палубы открываются отличные виды! По островам можно передвигаться на автобусах – Самоа одна из немногих тихоокеанских стран, где есть реальный общественный транспорт – но я лично предпочел арендовать машину. Стоит недорого (от 40$) даже в лучших конторах, но за эти деньги все очень casual – у меня на Toyota RAV4 все четыре покрыхи были с разным рисунком, причем две – зимние с шипами! Это очень по-самоански…
Проживание – отдельная песня. Фирменный стиль Самоа – размещение гостей в традиционных фале (обычные отели тоже есть, но мало) – овальных деревянных помостах на сваях с конической пальмовой крышей и опускающимися пальмовыми же жалюзи в качестве стен, окон и дверей. Типа захотел приватности – опустил жалюзи, хочешь ветерку и видов – поднял! Сначала шокирует, но потом прикольно – тем более что на Самоа всегда жарко. А фале стоят порой всего в метре-двух от линии прибоя на шикарном пляже, обдуваемые ветерком. Спать следует на мягком матрасе на полу под москитной сеткой – довольно удобно, кстати. Стоит это удовольствие – внимание! – от 20$ за день включая трехразовое сытное питание (полинезийская кухня)! Рестораны тоже есть, но их немного и сосредоточены они в основном в столице Апиа – но зато там все очень вкусно и недорого, с уклоном в seafood! Здесь народ не гнушается сельского хозяйства и рыбалки, поэтому продукты свежие и аутентичные, а в меню часто встречаются настоящие полинезийские блюда, что редкость в других странах региона. И еще на Самоа варят отличное пиво Vailima! В столице есть супермаркеты, в провинции все тарятся в основном на довольно богатых рынках.
Самоа – колыбель всей Полинезии, ведь именно здесь полинезийцы сформировались как этнос и именно отсюда стартовали первые дальние экспедиции переселенцев на океанских каноэ, заселившие в итоге гигантскую территорию. Здесь все хорошо с традиционной полинезийской культурой – если где её и искать, то именно на Самоа. Народные песни и пляски тут самые аутентичные (и дешевые), да и просто народ частенько фестивалит прямо на улицах. На Самоа еще можно встретить кое-где традиционные парусные каноэ с балансиром – в других странах локалы уже давно гоняют на цельнометаллических катерах с сорокасильными Ямахами. Короче, это живая страна, не превратившаяся еще в подстилку для западных туристов! Есть в ней по духу что-то общее с Бирмой (только без хунты)…
Столичный остров Уполу заселен значительно плотнее своего соседа Савайи, но даже на Уполу давки нет, особенно на южном побережье. Вокруг острова идет хорошее шоссе и несколько асфальтированных дорог пересекает гористую внутреннюю часть – с них открываются отличные виды на горы и океан и начинаются короткие тропы к шикарным водопадам, многие из которых очень красивы! Самоа – влажное место с жарким климатом, поэтому растительность здесь очень буйная и потоки водопадов просто утопают в море папоротников, плющей и цветов, растущих прямо на отвесных склонах. На южном побережье много отличных пляжей в уютных бухтах (обратите внимание на Virgin Cove и одноименный отель-фале, очень рекомендую! Есть сайт, гуглится), но это не километровые прогоны кварцевого песка – это серповидные уединенные лагунки, разделенные живописными угольно-черными лавовыми мысами, с мельчайшим коралловым песочком и нависающими над водой высоченными кокосовыми пальмами. Среднегодовая температура воды в лагуне +30-31, воздуха +28-32. На южном же побережье есть огромная пещера-провал, соединенная с морем, куда можно спуститься и поплавать. У восточной оконечности острова - широкая лагуна с песчаными пляжами и несколькими моту, на которых вроде тоже есть отели-фале. Большинство аттракций находятся в частной собственности и поэтому платные (и ухоженные), но не дорогие – пару-тройку баксов в среднем, до пяти-семи максимум.
Савайи – дикий старший брат Уполу - гораздо менее цивилизован. Здесь нет городов – только маленькие, аккуратные, утопающие в зелени и цветах полинезийские деревеньки. Но хорошая кольцевая дорога проходит вокруг всего острова и на пляжах северного и восточного побережья есть много отличных отелей-фале. Именно там вас поселят и накормят за 20 баксов в день прямо на пляже с видом на бескрайний океан. Гористое сердце острова не пересекает ни одна дорога – только несколько убитых грунтовок (нужен джип!) поднимается от кольцевой дороги к аттракциям типа большого вулканического кратера столетней всего давности (там живёт Да Кратерман, смотритель - прикольный чувак!) или самой большой в Полинезии пирамиды, которую раскопал Хейердал (рядом есть еще шикарное голубое озерцо под маленьким водопадом в джунглях, в которое можно прыгать со скалы – искупайтесь там обязательно!). Южный берег – нагромождение молодых лавовых языков и обрывов, в которые с нереальной силой бьётся океанский прибой. В одном месте есть приливной фонтан – туннель в лаве, который от удара прибоя выбрасывает вверх струю воды до 30 метров высотой! Да и просто на контраст черных лавовых скал причудливой формы, яркой зелени береговых джунглей, белопенного прибоя и пронзительно-синего океана можно смотреть бесконечно – это дикий извечный берег, существующий вне нашего 21-го века. На восточном берегу есть свежее лавовое поле – можно погулять по волнам застывшего камня и посмотреть на залитые лавой миссионерские церкви! Есть там и заросший густым лесом кратер – недалеко от паромного причала – на кромку которого можно подняться, чтобы посмотреть на джунгли внизу и на летающих лисиц. Недалеко от причала расположен и классный отельчик Lusia’s Lagoon Chalets (гуглится) в очень красивой бухте – здесь можно за 20 баксов пожить в фале на сваях, стоящих прямо над водой. Наверное, это самые дешевые over-water bungalows в мире… Хотя сами фале очень простенькие, без претензий на люксозность, вид там с веранды – на миллион, особенно на рассвете и на закате! Вода в лагуне мало того, что бирюзовая и глубокая, так еще и двухслойная – снизу океанская с температурой +30, сверху слой пресной ключевой воды из впадающей тут же подземной речки – она холоднее (+25 где-то) и это создает непередаваемые ощущения контрастного душа при купании!
Общий вывод: в Самоа влюбится тот, кто от места отдыха взыскует прежде всего аутентичности и дикой красоты… Тот, кто не привязан к комфорту в западном понимании этого слова и умеет примерить на себя стиль жизни локалов. Тот, у кого обострено чувство «value for money» и кто не хочет на краю земли переплачивать втридорога за привычные западные бренды и стандарты потребления. Самоа – настоящая Полинезия, а не гламурная «фантазия на полинезийскую тему»! Это удивительно милая и самобытная страна, по которой начинаешь скучать, едва покинув её!

ТУВАЛУ
Зарисовки о посещении этого колоритного полинезийского государства от Rara Avis можно прочитать тут. Очень рекомендую!

[El Baklan]

МЕЛАНЕЗИЯ.

ВАНУАТУ.
Вануату – страна колоритная. Пожалуй, самая колоритная из виденных мною островных тихоокеанских наций. Здесь все неприрученное, непричесанное, настоящее – включая само население. Это как раз они даже в наши дни надевают на член высушенную продолговатую тыкву и как раз они прыгают вниз головой с высоты 20 метров, привязавшись за ноги лианами. И если есть в вас что-то от Миклухо-Маклая – езжайте в Вануату! Если нет – тоже езжайте, всё равно найдете чем заняться. Только бабла не забудьте побольше захватить…
Вануату – большой по тихоокеанским меркам архипелаг (Новые Гебриды) из десятка довольно крупных вулканических островов, вытянутых с севера на юг вдоль одного из самых активных вулканических разломов в мире. Практически все острова поросли густыми сочными джунглями. На островах полно вулканов, которые извергаются с пугающей регулярностью, но без особых бедствий – отличное сочетание для людей, интересующихся этим зрелищным видом природной активности! Из-за частых извержений строение островов довольно сложное, с наслоениями лавы разных возрастов – но в целом с пляжами и горами ситуация нормальная. Найдётся всё! Въезд для граждан РФ безвизовый – штампик по прилету на 30 дней, но могут реально спросить обратный билет. Добираться до Вануату удобно через Фиджи - Air Pacific летает 2 раза в неделю (билет RT от 400$, 2 часа), но вообще самый активный трафик идет через Брисбен (до 2-3 рейсов в день). По стране летает местная компания Air Vanuatu – вы на ней полетите почти наверняка, если соберетесь на другие острова, кроме столичного (а вы туда соберетесь! От 80$). Билеты на Air Vanuatu отлично бронируются онлайн. Передвижение на самих островах – в основном на такси (зачастую это пикапы-внедорожники, как у моджахедов в Афгане). Прокат машин не развит и недёшев, да и дороги убитые. В столице и окрестностях ходят удобные маршрутки-минибасы.
Это освежающе дорогая страна, причем качество услуг оставляет желать лучшего – «выезжают» они только на уникальности самого места. Проживание в столице стоит от 25$ за койку в хостеле, а номера в среднем идут по сотке – многие дороже. На отдаленных островах стандарты значительно ниже, чем в столице – но жильё не особо дешевле. Еда реально дорогая – пожрать в ресторане (они есть только в столице) можно долларов на 25-30 минимум. Пиво по 5-7 баксов за пол-литра! Есть несколько супермаркетов с офранцузенным ассортиментом и французскими ценами. Я прилетел после островов Кука и был неприятно удивлён уровнем цен – зато потом на Самоа мне все казалось даром!
Вануату по праву гордится своей древней традиционной культурой – тут и вправду есть все, что может возжелать начинающий Миклухо-Маклай! Жители страны говорят на 80 разных языках и традиции у них самые разнообразные – на одном острове вырезают огромные статуи-тотемы из дерева, на другом прыгают вниз головой с лианами на ногах (типа в угоду богам), на третьем живут в каменном веке и носят чехол из тыквы на члене и кольца в ушах. Все рассекают на махоньких долбленых каноэ с балансиром (я бы хрен сел в такую) доисторического вида, устраивают для себя шумные праздники с биением в барабаны и принесением в жертву свиней специальным деревянным мечом, но при этом выглядят совершенно довольными жизнью! И нихрена им больше не надо – никакого прогресса! Не зря Вануату заняло первое место в антиглобалистическом рейтинге самых счастливых и гармоничных стран (детали в Wikipedia)! Народ реально расслабушный, надо признать – и дружелюбный, хотя и немного навязчивый в своем невинном любопытстве и заверениях вечной дружбы. Зато бескорыстный – они не торгуются, не заряжают ценник (он уже и так заряжен!) и не разводят на бабки. Короче, мне кажется, что это улучшенная (и уменьшенная, конечно) версия Папуа-Новой Гвинеи и Соломоновых Островов – без проблем в области безопасности, без визы, без заморочек с логистикой, но с тем же ярким папуасским колоритом.
Столичный остров Эфате вместе с суетливой столицей Порт-Вила не представляет собой ничего особенного - так, приятное место, чтобы потусоваться пару дней, сходить в дорогие рестораны и музеи. Все сокровища страны лежат на отдаленных островах – традиционная культура в основном сосредоточена на севере ( там же и отличный дайвинг, включая огромный затонувший лайнер размером с «Титаник», лежащий на глубине 15-20 метров), а главные вулканы – на юге и востоке. Но в столице расположен узловой аэропорт и практически вся «цивильная» туристическая инфраструктура – в том числе несколько приятных отелей клубного типа на маленьких приватных островках в лагуне, где можно неплохо отдохнуть от городской суеты. На одном из них я видел лучший закат в своей жизни – но вряд ли он там регулярно повторяется.
Северные «дикие» острова можно посетить с немногочисленными местными турагентствами, рекламирующимися в Порт-Вила – скажем, посмотреть на банджи-джампинг с лианами на ногах можно за 320 баксов и в эту сумму будет входить всё, включая перелёт на остров Пентекост. Можно и самому заморочиться, конечно.
Для меня лично причиной посещения Вануату стал южный остров Танна и расположенный на нем молодой вулкан Ясур, знаменитый тем, что он извергается уже несколько сот лет подряд без остановки – до 500 фонтанов лавы в день! Подлинная уникальность места заключается даже не в уровне его активности, а в том, что вулкан этот очень доступен – от его подножия до кромки кратера можно за час-другой дойти пешком или за полчаса доехать на джипе, он всего-то 400 метров над уровнем моря! Но это реальный вулкан, с реальной лавой – не путайте с фумарольным или гейзерным полем! Составить представление о частоте и масштабе извержений можно на http://www.youtube.com (заведите в поиске Yasur). Пофигизм и врожденный фатализм локалов позволяет туристам спокойно ходить по сыпучему краю довольно большого кратера, заглядывать прямо в пышущее дымом и жаром жерло – никаких ограждений тут нет, слушать вой прорывающихся сквозь лаву газов и смотреть на взлетающие каждые три-пять минут салютом раскалённые лавовые бомбы (иногда реально уворачиваясь от них!). Попробуйте сделать такое на Гавайях – сразу повяжут рейнджеры! Место это, правда, очень unsafe – один раз раскаленная до вишнёвого цвета глыба лавы размером с холодильник приземлилась в пятнадцати метрах от нас, точненько на то место, где мы с местным гидом стояли тридцать секунд назад. Чувак лишь головой покачал… Никаких касок и защитных костюмов ни у кого, естественно, нет. Вулкан постоянно и ощутимо потряхивает и крошащаяся кромка кратера порою кусками обрушивается вниз, прямо в воронку с бурлящей лавой на дне. Но это реальный экстрим – единственный виденный мною экстрим в спокойной Океании! Я остался в диком восторге, да и все вокруг тоже все время вскрикивали от страха и восхищения! Народу, кстати, немного – человек 10-20 единомоментно, но кромка кратера большая и никто не теснится. Лучшее время – закат, чтобы посмотреть кратер и при свете дня и в темноте, когда лава демонически вспыхивает сполохами багрового света. Я был на вулкане два вечера – по несколько часов каждый раз, а одна пара французов вообще взяла с собой палатку и заночевала недалеко от кромки – за этим никто не следит, местным пофигу.
Ясур - небольшой вулкан, но весь остров как бы скрывается в тени его славы. А остров-то тоже колоритный! Выглядит он, пожалуй, как самая глухая дыра Океании. Но напряга нет, все как раз на том уровне, чтобы жителю города не пришлось страдать в каменном веке. Все дороги на этом гористом острове грунтовые, поэтому поездки на местных пикапах-такси больше напоминает Кэмел-Трофи – с пепловыми пустынями, переправами через речушки без мостов, спусками дикой крутизны. На восточной стороне, недалеко от вулкана Ясур, есть целый кластер непритязательных отельчиков, которыми коммунально владеет и управляет какое-нибудь местное племя – то есть все предельно аутентично. Чистенькая, усаженная яркими цветами территория, традиционные бунгало с пальмовой крышей без электричества, трехразовое питание из местных блюд (Очень вкусно! Часто бывают лобстеры), гамаки под пальмами с видом на океан и клубы дыма над вулканом… Стоит такое удовольствие 40-70$ в день и это полный отрыв от цивилизации! Могу порекомендовать Port Resolution Yacht Club (гуглится) – эти простенькие бунгало стоят на живописном лавовом обрывчике в горловине круглой бухты, образовавшейся в кратере потухшего вулкана, так что тут можно купаться в океане. Поблизости есть и горячие источники. На западной стороне Танны побережье старее и там образовался неплохой коралловый риф – возле него, недалеко от аэропорта, есть отели поприличнее. Там же, недалеко, расположена столица самой странной религии Вануату – карго-культа, где прихожане строят из земли, дерева и бочек макеты самолетов в натуральную величину и расчищают взлётки в джунглях, типа в надежде, что к ним снова прилетит их Бог - американский джи-ай Джон Фрум и раздаст всем бесплатную Кока-Колу и консервированные сосиски, как это было когда-то при высадке амеров на острова в ходе Второй Мировой Войны.
Общий вывод: Тоскуете по эпохе Великих Географических Открытий - когда души людей были чистыми, а деревья большими? Тогда вам в Вануату – где всё ещё не засижено японскими, немецкими и французскими туристическими группами, глобальным проклятием всех красивых, но раскрученных мест. Здесь ещё можно реально нырнуть в безвременье – посмотреть вживую, не с трибуны и не из-за ограждения, на вечные силы природы или на древние ритуалы реликтовых культур. А вот чего здесь нет – так это дешёвого и качественного отдыха на море!

ФИДЖИ.
С Фиджи у меня сложились непростые отношения. Фанаты этой страны меня, возможно, не поймут, но с моей точки зрения Фиджи – это Анталья Тихого Океана! Туристов здесь, похоже, больше, чем во всех остальных странах Океании вместе взятых. В результате местные жители привыкли откровенно рубить бабки на «ходячих банкоматах». Половина населения страны – этнические индусы, что добавляет турбизнесу липко-навязчивого южноазиатского колориту. Природа Фиджи тоже, на мой взгляд, в общем и целом здорово уступает соседям, поэтому такой сильный интерес туристов к этой стране остаётся для меня загадкой.
Фиджи – большой архипелаг из нескольких крупных вулканических островов и сотен мелких, в основном разбросанных в гигантской общей лагуне, лежащей на древнем, ныне неактивном, вулканическом разломе. «Живых» вулканов тут больше нет, зато есть масса симпатичных островков-моту на любой вкус - от плоских коралловых отмелей до скалистых вулканических останцов. Главный остров полностью освоен человеком еще со времен британского колониального владычества – индусов-то сюда на плантации и рудники привезли! – поэтому природа осталась в основном в небольших заповедниках. На побережье главных островов есть неплохие пляжи, но они в основном застроены большими отелями. Остаться наедине с тропической природой можно только на маленьких островах. Въезд безвизовый и штампик ставят сразу на 4 месяца пребывания, но отношение погранцов к русским недружелюбное – я три раза въезжал на Фиджи и два раза из трёх со мной разговаривали «через губу» и с большим подозрением, как с потенциальным иммигрантом, спрашивали обратные билеты, маршрут и т.д. В Океании я больше нигде с таким не сталкивался, даже в Австралии и НЗ! Естественно, это сразу портило впечатление… Но нам, русским, Фиджи объехать сложно, так как это главный безвизовый хаб для перелетов по южной части Тихого Океана. Сюда прилетает масса рейсов из США, Австралии, Японии и НЗ, а местная компания Air Pacific (неплохая, кстати) активно летает по региону – Самоа, Вануату, Тонга, Соломоны, Кирибати и т.д. (от 200$ one-way). Для россиян самым простым вариантом попадания на Фиджи являются стыковочные рейсы Korean Air по маршруту «пункты РФ-Сеул-Нади» (3 раза в неделю, билет RT от 1500$, 15-20 часов в воздухе). Пара местных авиакомпаний развозит народ по островам архипелага, но цены на перелеты для туристов очень высоки - до 400 долларов за билет RT! Есть паромы между островами, но по-настоящему надежным и предсказуемым является только сообщение с островами Ясава и Маманука. На главных островах есть автобусы и такси, можно взять в рент машину. На маленьких островах можно все обойти и пешком.
Как я усвоил из англоязычных форумов, проживание на Фиджи резко подорожало за последние пару лет и теперь страну не назовешь дешёвой. На островах Ясава – главном прибежище самостоятельных путешественников – минимальная стоимость койки в дорме и трех плохоньких (я отравился 2 раза за 2 недели, впервые в Океании!) блюд составляет 60 долларов в день, на более романтичных островах Маманука – от 80 долларов в день! И это дормы с 20 койками в душной комнате, а нормальные номера начинаются от двух сотен! На главном острове чуть подешевле, но условия там совершенно азиатские, так как почти всеми бюджетными отелями управляют индусы. Еда в ресторанах и супермаркетах в целом неплохая, с отчетливо выраженным индийским уклоном.
С культурной точки зрения современное Фиджи не представляет собой ничего выдающегося. Конечно, многочисленные туристы требуют традиционных «хлебов и зрелищ» - и получают их, но яркой фиджийской культуры мне лично за 20 дней не встретилось… Наверное, тут виноваты миссионеры и индусы, необратимо размывшие культурное пространство и национальную идентичность. Но самое неприятное из моего фиджийского социального опыта – это общение с другими туристами! Какой контраст с Самоа и Вануату, куда добирались только интересные личности! Фиджи буквально наводнено английским быдлом – 18-20-летними выпускниками и выпускницами провинциальных школ, колледжей и ПТУ, перед началом долгой и бессмысленной трудовой жизни отправившимися в обязательное кругосветное путешествие по маршруту Лондон-ЮВА-Австралия-Фиджи-США-Лондон! Но если в других странах по маршруту они растворяются в общей массе, то на крошечном Фиджи они всегда вокруг тебя! Они пьют рядом с тобой 50-ти градусный местный ром, а потом надрывно блюют всю ночь, потому что не умеют пить… Они заполночь орут свои британские фанатские песни и кричалки дурными голосами под твоим окном… Они с криками играют в футбол на пляже, регулярно попадая в тебя, лежащего в гамаке с книгой, грязным мячом… Они занимают всю палубу на пароме, раскладывая свои полотенца на солнце и пытаясь придать шоколадный оттенок своим целлюлитным веснушчатым задницам… Они шумною толпою прыгают в воду с причала, на котором ты сидишь и смотришь на закат… Это бэкпекеры в ХУДШЕМ их проявлении – поверьте, я их много повидал! Несколько британцев среднего возраста, которым я пожаловался на такое засилье цветов их жизни, сами были в шоке и сказали, что они б хрен сюда приехали, если б знали… Возможно, это сезонное явление – тогда избегайте мая месяца!
К сожалению, мне не удалось посмотреть два крупных восточных острова – Вануа Леву и Тавеуни, которые, как говорят, выгодно отличаются в лучшую сторону почти нетронутой природой и отсутствием индусов и британских туристов. Когда я прилетел в страну, то обратил внимание на заголовки газет, кричавшие, что в восточной части архипелага бушует эпидемия тифа и холеры с сотнями госпитализированных – циклон разрушил канализацию и смешал дерьмо с питьевой водой. А так, говорят, там красиво – только авиабилеты туда неоправданно дорогие. Пришлось ограничиться западной частью страны.
Собственно, за вычетом малоинтересного и урбанизированного главного острова и сугубо дайверского островка Кадаву к югу от него, западная часть страны сводится к островам Ясава и Маманука. Острова красивые, надо признать – особенно сверху, из самолета (над ними пролегают трассы взлета-посадки из аэропорта Нади). Ясава – почти стокилометровая цепь малонаселенных вулканических останцов в общей коралловой лагуне, до которой можно за 3-4 часа добраться на катамаране Yasawa Flyer (гуглится) и остановиться в небольших отельчиках, расположенных в уютных бухтах – только решите для себя, хотите ли вы тусоваться с британской молодежью и если нет, то старательно избегайте всяких party island’ов! Пляжи замусорены (особенно выходящие на юго-восточную сторону, к ветру) и вообще оставляют желать лучшего – мне понравились пляжи только в отелях Octopus Resort и Oarsman’s Bay Lodge (оба смотрят на запад и, кстати, публика там постарше и поспокойнее). Можно неплохо поплавать с маской, в том числе с трёхметровыми скатами манта – но я, если честно, ожидал большего от фиджийского подводного мира (говорят, надо именно нырять). На поросшие травой (травой, а не джунглями!) сглаженные вершины останцов можно подняться по тропам (200-300 метров над уровнем моря) и оттуда открывается шикарный вид на голубую лагуну и шелковистые от пригибаемой ветром травы склоны. Острова Маманука расположены ближе к цивилизации – полчаса-час ходу на катере от Нади – и народу там значительно больше, а проживание имеет уклон в люксозность. Часть островов – невысокие вулканические останцы с обширными лагунами, часть же – плоские коралловые отмели, поросшие пальмами и кустарником. Многие хорошие отели расположены на частных коралловых островках. Все это очень красиво смотрится с борта катера, да и вблизи неплохо – вот только делать на этих крохотных островках нечего, только что загорать и купаться. Могу порекомендовать взять за 100$ круиз на день на парусной шхуне к необитаемому островку Модрики, где снимался фильм Castaway – это самый очаровательный из местных островков!
Общий вывод: Если вам нравятся массовые направления пляжного туризма, то вам понравится и Фиджи. Наверное, в этой стране лучше не жалеть денег на хороший отель, желательно на частном острове, который обеспечит вам гарантированный уровень комфорта и надежно изолирует от нежелательных контактов. Природа в общем и целом способствует хорошему отдыху на море и активный местный турбизнес многими изощрёнными способами поможет вам расстаться с накопленными за трудовой год средствами. Просто не ждите от Фиджи особой аутентичности и постарайтесь не вляпаться в британское турьё!

[El Baklan]

МИКРОНЕЗИЯ.

СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА.
Прилагательное «Марианский» самые начитанные из нас узнали еще в школе – именно так называется самое глубокое место Мирового Океана, Марианский желоб – больше 11.000 метров глубины. И расположена эта впадина как раз вдоль так называемой вулканической островной дуги – цепочки Марианских островов, протянувшихся по Тихому Океану от Японии до Филиппин. Но глядя с поросших кокосовыми пальмами берегов этих островов на лазурные тёплые волны, никогда не догадаешься ни о том, что где-то рядом страшным давлением многокилометрового столба воды плющит диковинных глубоководных тварей, ни о том, что на этих забытых Богом островах ещё совсем недавно писались едва ли не самые жестокие страницы истории Второй Мировой Войны.
Собственно в состав государства Northern Mariana Islands входит только средняя часть архипелага – южный остров принадлежит США, а северные острова входят в состав Японии. Из десятка островов только три обитаемы и главный из них – Сайпан, где расположена столица и основной аэропорт. Острова находятся под сильным влиянием США, которые управляли тут после Второй Мировой. Въезд для граждан РФ безвизовый на 30 дней только при наличии американской визы (при этом штампы у них свои, не амеровские), а в ее отсутствие надо оформлять спецразрешение – говорят, это легко может сделать ваш отель. (UPDATE 15 MAY 2008 - с 1 июня 2009 Северные Марианские Острова объединяются с Гуамом, на который сейчас нужна американская виза! Соответственно, визовая политика островов наверняка изменится! UPDATE 29/01/2009 - да, с 1 июня 2009 года нужна американская виза, как на Гуам. UPDATE 08/07/2009 - Марианские острова продлили действие безвизового режима до 28 ноября 2009 года). Долететь можно напрямую из Азии – к примеру, из Японии или Филиппин или же через Гуам, куда добраться проще и дешевле. Но рейсы на Гуам хоть и короткие, но совсем не дешевые (как и все перелеты в Микронезии, собственно).
Перед поездкой я долго парился, на какие из островов ехать… Сам Сайпан довольно плотно населен, забит package tourists, его активно бомбили в войну и вообще он похож на штатовский Гуам в миниатюре. Расположенный рядышком Тиниан может похвастать только тем, что в конце Второй Мировой на нем функционировала крупнейшая авиабаза в мире, занимавшая всю территорию острова (сейчас она заброшена) – и именно отсюда взлетели самолеты В-29, сбросившие атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, положившие без малого четверть миллиона человек. Третий остров, самый маленький, называется Рота. Гористую зеленую Роту путеводители наперебой расхваливали как жемчужину Мариан, сохранившую практически нетронутой и природу (война и перенаселенность обошли Роту стороной), и дух чаморро, коренного населения островов. В итоге я выбрал Роту и решил лететь туда напрямую с Гуама, минуя Сайпан. Так что все нижеследующее относится именно к Роте.
Добраться туда можно на винтовом самолете компании Freedom Air Guam, ежедневно летающем по маршруту Сайпан-Рота-Гуам, но билет RT стоит 150-180$ - это дорого, ведь там лететь 15-20 минут! Катеров и паромов до Роты нет, так что без вариантов. На самом острове нет даже такси – владельцы отелей встретят вас в аэропорту, если вы им позвоните (аэропорт от поселка далеко). Можно арендовать машину в аэропорту (40-60$), что люди и делают – остров хоть и маленький, но пешком не обойдешь. Я ходил, так как забыл дома права. Местные вообще пешком не передвигаются никогда - все только на машинах. Отелей на Роте немного, но туристов еще меньше – поэтому вряд ли придется ночевать на улице (я позвонил в отель за два часа до прилета). Цены на комнаты начинаются от 40$. С питанием проблема – рестораны вроде как есть, но они пустуют и я предпочитал покупать продукты и пиво в магазинчиках. Не доверяю я пустынным ресторанам…
По общему впечатлению Рота очень напомнила мне Ниуэ… Точно такие же благополучные ленивые локалы на хороших тачках, такие же аккуратные домики под сенью кокосовых пальм, утопающие в цветах родовые камни на подстриженных лужайках, такой же аромат удовлетворенной расслабухи в воздухе – никто никуда не спешит, делать ничего не хочется. Местное население реально очень дружелюбное, все машут друг другу и тебе руками, все улыбаются и приветливо здороваются – никакого напряга! Но и пользы от них тоже никакой – турбизнес на острове просто отсутствует. Загрузить островитян заботами по поводу вашего отдыха уж точно не получится! Все экономически активное население покинуло Роту и работает на Гуаме или Гавайях, а Рота превратилась в резервацию для нестяжателей и пофигистов. Здесь никто не интересуется твоими деньгами… Похоже, что это, наряду с хорошим (по слухам) дайвингом, и стало главной аттракцией острова.
На острове неплохие пляжи, поросшие классическими кокосовыми пальмами и длиннохвойными соснами, главное достоинство которых – полное безлюдье. К сожалению, большая часть побережья – макатеа, выветрившиеся коралловые шипы и лезвия, а они для купания мало пригоды. Но и оставшихся пляжей хватает с лихвой – благо они начинаются в самом поселке и тянутся прерывистой цепочкой по всему западному побережью. В неглубоких лагунах можно поплавать с маской, но подводный мир великолепием не поражает. Рекомендую пройти вдоль западного берега на юг, к лагуне у подножия горы Тайпингот за поселком – там интересные коралловые формации. В центре острова возвышается довольно высокая (метров 500) гора с плоской вершиной, вечно укутанная облаками и покрытая густыми джунглями. Центральное плато уступами спадает к морю, обнажая колоритные известняковые обрывы, по которым кое-где даже стекают водопадики - вулканической породы на острове мало, несмотря на изначально вулканическое происхождение. Кое-где уступы обрываются в море, как на мысе Pona Point на юго-востоке острова – и там можно посмотреть на бушующий океанский прибой, который обычно гасится внешним рифом и мелководьем лагуны. По острову разбегается множество дорог, по которым довольно приятно погулять под щебетанье птиц, особенно вдоль моря – часто кроны деревьев смыкаются над головой и узкие дороги зарастают до состояния тоннелей в джунглях. В общем, на острове нет каких-то достопримечательностей планетарного масштаба, но все очень мило и, главное, по-настоящему аутентично! Остров оставляет впечатление «настоящего»…
Общий вывод: Как ни крути, а Северные Марианские острова – самый близкий к России кусочек настоящего тихоокеанского островного рая! Нет, есть в Тихом Океане места и получше, конечно – но и в этой самой доступной для нас части Океании можно поймать свой кайф… Главное заранее определиться с запросами – за шикарными сетевыми отелями надо ехать на Сайпан, а за аутентичным островным духом и красивой природой – на Роту.

ГУАМ.
Гуам – традиционная цель советских и российских РВСН, Дальней авиации и Морской авиации Тихоокеанского флота. Когда Путин объявил о возобновлении регулярных полётов наших стратегических бомберов на боевые дежурства, то в первую очередь Ту-95МС с дальневосточных авиабаз полетели именно к острову Гуам. По количеству нацеленных на него ядерных боеголовок (российских и китайских) с островом Гуам на Тихом Океане может поспорить только гавайский остров Оаху и японская Окинава, где расположены базы Тихоокеанского флота США. «Якорным арендатором» на Гуаме остаются ВВС США, но вот уже около сорока лет остров открыт и для азиатских туристов, которых здесь теперь много. Собственно, это такие мини-Гавайи на западе Тихого Океана.
Будучи самым южным в островной дуге Мариан, Гуам имеет непростую геологическую историю - район этот здорово колбасит в результате столкновения двух литосферных плит, одна из которых подныривает под другую, образуя в результате Марианский желоб и цепочку вулканов. Сам остров частично состоит из невысоких сглаженных вулканических останцов, а северная его часть – плоское известняково-коралловое плато, поднятое тектонической активностью из глубин океана. Природной красотой остров не блещет – в войну его разбомбили так, что потом пришлось с воздуха засевать всё семенами быстрорастущего кустарника, дабы дождями голую почву на месте сгоревших лесов не смыло в океан… Гуам весьма плотно заселен, а около трети его и так небольшой площади вообще занято стратегическими военными объектами и наглухо закрыто для посещения.
Это самоуправляющаяся территория США, поэтому гражданам РФ для въезда нужна американская виза. Срок пребывания по прилету ставят меньше, чем в континентальных Штатах – около месяца в среднем, но для Гуама этого хватит за глаза. Добираться до острова дешевле и проще из Азии, особенно из Японии – в день прилетает до 15 рейсов из разных японских аэропортов. Цены на билеты могут быть очень низкими и это отличный вариант, чтобы посмотреть Японию по транзитной визе (её легко получить под транзит на Гуам). Билет RT Осака-Гуам, к примеру, стоит от 270$, лететь там 3.5 часа – очень дешево, особенно для Японии! Есть рейсы с Филиппин, Кореи, Тайваня, Гонконга, Австралии. Гуам – удобный транзитный пункт при перелетах по Микронезии, так как здесь базируется крупнейшая региональная авиакомпания Continental Micronesia. Вот только цены на эти перелеты запредельные… Проживание на острове довольно дорогое – отели начинаются от 50$. Питание не проблема – много супермаркетов и ресторанов по вменяемым ценам. Общественный транспорт практически отсутствует за пределами центрального поселка – нужно брать машину в прокат. Дороги хорошие и движение очень оживленное. Такси тоже есть, но весьма и весьма дорогое.
Реальных достопримечательностей на Гуаме практически нет. Конечно, местные боссы от туризма раскручивают какие-то attractions, но всё это явно местечкового масштаба… Японские туристы шатаются в основном по многочисленным магазинам duty-free со средненьким ассортиментом – для них это и есть главная аттракция. Из симпатичных мест можно отметить Two Lover’s Point к северу от главного поселка – с отвесной 110-метровой скалы открывается неплохой вид на пронзительно синий океан и западное побережье острова. Лично для меня интересной неожиданностью стало то, что прямо над головой проходит финальный участок трассы захода на посадку авиабазы USAF Andersen, крупнейшей в регионе. Можно воочию посмотреть на пролетающие над тобой «демократизаторы»… Я видел даже стратегический бомбардировщик В-2 «стелс», выполненный по схеме «летающее крыло» и стоящий до 2 МИЛЛИАРДОВ долларов – ВВП небольшой страны! Обычные же «Геркулесы» и «Орионы» садятся каждые 10-15 минут…
Пляжи на Гуаме неплохие, в принципе, но особого восторга не вызывают – во-первых, многие завалены ржавым военным железом и мусором, а во-вторых – застроены отелями и просто домами местных жителей. Лагуны неглубокие, так что купаться-бултыхаться сложновато. Все кокосовые пальмы в мою бытность пожрал какой-то специальный жучок и выглядели они вообще ужасно, совсем не добавляя очарования пейзажу… Самый красивый пляж в центральной части острова называется Gun Beach и находится у подножия вышеупомянутой скалы Two Lover’s Point. На удивление, он практически безлюден – я даже как-то на закате целый час купался там голышом, будучи в абсолютном одиночестве! Добраться до него можно, спустившись вниз по грунтовке от отеля Nikko Guam. На юге острова тоже есть пара пляжей и водопадиков. Возле одного из них есть пещера, где боец японской императорской армии после захвата острова амерами скрывался до 1978 года, оставаясь верным присяге. Как в анекдоте про партизана, который не знал, что кончилась война и всё поезда под откос пускал…
Общий вывод: Да, Гуам – это не Баунти и не то место, где можно спокойно пересидеть Третью Мировую! Но пока вроде всё тихо и сейчас островок этот представляет собой яркий образчик непритязательного американского отдыха с выраженным японским акцентом - в сочетании с теплым морем и ярким солнцем. Сложно предположить, что кто-то попрется через весь глобус именно ради нехитрых гуамских красот, но если вы пролетаете мимо – почему бы не заглянуть на денек-другой?

ОКОЛОАМЕРИКАНСКИЕ ОСТРОВА.

ГАЛАПАГОСЫ.
Галапагосы – самый известный архипелаг в восточной части Тихого Океана и на то есть очень весомые причины. Так мало на свете осталось мест, где животные совсем не боятся человека… Острова эти самой природой были превращены в Ноев Ковчег, где \самые разные твари мирно уживаются друг с другом и вмешательство людей еще не до конца разрушило эту идиллию. Поверьте, это оставляет сильное впечатление!
Islas Galapagos – молодые вулканические острова, на которых ещё не редкость активные извержения (как правило, они происходят на крайнем западе архипелага). Весь архипелаг является национальным парком с довольно строгим режимом посещения, поэтому и не надейтесь посмотреть на текущую лаву – западные острова как раз-таки и off-limits. Главная особенность островов, расположенных, кстати, строго на экваторе - их уникальный гидрологический режим. С юга к ним подходит холодное течение из Антарктики, а с севера – теплые тропические воды, поэтому там уживаются самые разные виды птиц, рыб и животных – и каждому находится своя кормовая база, даже пингвинам! Смешение течений приводит к взрывному росту планктона, поэтому отъевшийся на нём подводный мир Галапагосов тоже славится своим богатством и разнообразием. Надводные пейзажи шокируют скудостью растительности в лавовых пустынях – только огромные древовидные кактусы и корявые сучковатые деревца, стоящие без листьев большую часть года – дожди на островах очень редки и большая часть влаги поступает в виде густых туманов. В результате растительность островов очень отличается от полинезийской и меланезийской…
На острова регулярно летают самолеты с материка – из Кито и Гуаякиля в Эквадоре, которому острова и принадлежат (до 6 рейсов в день, билет RT от 300$, 2-3 часа). Виза в Эквадор россиянам не нужна, штампик по прилету ставят на 90 дней, но по прилету на Галапагосы надо заплатить прямо в аэропорту 100$ за вход в национальный парк. Теоретически между заселенными островами архипелага (а их всего три) существует нерегулярное авиасообщение, ходят и катера – но для туристов это вряд ли имеет серьезное прикладное значение, ведь заселенные острова не столь уж интересны. By far cамый популярный способ знакомства с настоящими, дикими Галапагосами – это круиз на маленьком (6-20 пассажиров) кораблике продолжительностью от 4 до 12 дней (недели обычно достаточно, 800-1500$). Круиз снимает много проблем – во-первых, посещение самых интересных островов возможно только по установленным маршрутам и с авторизованным гидом, во-вторых, инфраструктура на этих островах практически отсутствует ввиду полного отсутствия населения, в-третьих, острова эти расположены довольно далеко от главного порта Пуэрто Айора, то есть на однодневные экскурсии туда не наездишься. Учтите, что дайверские круизы ходят по маршрутам, в корне отличающимся от круизов «любителей природы» – ныряют в основном не на востоке, а на крайнем северо-западе архипелага, поэтому знаменитый галапагосский дайвинг вряд ли удастся совместить с прогулками по островам среди многотысячных птичьих колоний и лежбищ морских львов. Кораблей там ходит больше сотни, в большинстве своем по схожим маршрутам – поэтому выбирайте тщательно, ведь отличие в деталях. До 70% от общей массы туристов – амеры, в основном пенсионеры. Как правило, они тусуются на самых роскошных корабликах. Подумайте, хотите ли вы провести неделю в их компании на маленьком судёнышке! На самых дешевых скотовозках публика тоже на любителя и состоит преимущественно из бедных европейских студентов, «вечных путешественников» без пола и возраста и израильских торчков. Я выбирал долго, но в итоге остался доволен результатами своего выбора (Spondylus, гуглится) – ни одного амера на корабле, приятная интеллигентная публика возрастом около 30-35-ти лет, неплохой гид и нормальные бытовые условия. Схема круиза – дальние переходы, как правило, осуществляются ночью, днем же проводится по две-три высадки на Зодиаках для прогулок по обустроенным тропам среди живности, населяющей остров. Иногда еще устраивают сноркелинг с Зодиаков. Питание и ночлег на корабле, естественно.
Почти все население архипелага – иммигранты с материка, приехавшие за последние 10-20 лет. Никакой традиционной островной культуры, соответственно, нет и быть не может. Большая часть людей живет на центральном острове, в районе посёлка Пуэрто Айора, который представляет собой весьма приятную приморскую деревушку, где можно неплохо провести несколько дней до или после вашего круиза. Хороший номер в гестхаузе стоит около 20 баксов, на набережных полно ресторанчиков, есть и супермаркеты. Довольно много турагентств, где можно купить last-minute круиз по отдаленным островам (но хорошие корабли расходятся заранее и last-minute на них почти не бывает!) или пакет однодневных экскурсий по близлежащим точкам. Даже в самом поселке полно живности – особенно впечатляет рыбный рыночек, где гигантские пеликаны конкурируют с белыми цаплями и выползшими на берег морскими львами в битве за потроха продаваемой рыбы. В получасе ходьбы от Пуэрто Айоры есть отличный пляж, вот только вода весьма прохладная из-за антарктических течений.
Но Пуэрто Айора и ее окрестности сама по себе вряд ли оправдывает недешевые авиабилеты – большую часть таких радостей можно найти в любой рыбачьей деревушке на западном берегу Южной Америки. Настоящая красота лежит на удалённых островах! Фишка в том, что на крайние в архипелаге острова собирается живность с гигантских площадей прилегающего океана – их сил хватает только на то, чтобы, обожравшись рыбой, долететь или доплыть до ближайшего к ним острова, плюхнуться на землю и заняться выведением потомства. В результате возникают гигантские колонии гнездящихся птиц и большие лежбища морских млекопитающих. На этих же островах водятся и знаменитые морские игуаны – метровой величины черные драконы с шипастым гребнем и кирпично-красными пятнами, очень фотогеничные. Но самая изюминка в том, что все пернатые и хвостатые жители островов не обращают на людей ровным счетом никакого внимания! Иногда они, правда, всё же проявляют легкое любопытство, заглядывая в камеру, но большую часть времени просто заняты своими делами – трахаются, кормят птенцов, строят гнездо, собачатся с соседями из-за территории… Чувствуешь себя просто Николаем Дроздовым в мире животных…
Многие, наверное, видели высоко в небе фрегата – элегантного разбойника всех тропических морей, чей медленно плывущий чёрный силуэт с необычно изломанной линией крыльев так хорошо смотрится в просветах пальмовой кроны (особенно из гамака), но только на Галапагосах можно подойти к сидящей птице размером с гуся на расстояние вытянутой руки, а она при этом будет, запрокинув голову, громко клекотать в раздутый ярко-красный горловой мешок размером с футбольный мяч – так фрегаты токуют… Великолепное зрелище! А альбатросы? Жителям северного полушария сложно представить всю красоту и необычность этой океанской птицы – альбатросы не живут севернее экватора, но ведь именно представители этого семейства имеют самый большой размах крыльев на Земле – до 380 сантиметров, именно альбатросы систематически совершают кругосветные путешествия без посадок на твердую землю, облетая земной шар на западных ветрах «ревущих сороковых», именно они тратят меньше энергии в полете, чем сидя на воде холодного Южного океана, где они проводят всю свою жизнь. И вот как раз на Галапагосах и расположена их самая северная в мире гнездовая колония – и можно наблюдать, как огромные птицы, сидя друг перед другом и ласково что-то ворча, поглаживают партнера легкими прикосновениями клюва размером со столовый нож… И как они неловко ковыляют на своих нескладных ногах к обрыву, будучи не в силах взмахнуть тяжеленными полутораметровыми крыльями, чтобы взлететь с ровной поверхности, подходят к краю, прыгают вниз и… И через секунду уже невесомо парят в порывах свежего пассата, закладывая дикие виражи и подстригая крылом пенистые гребни океанских волн!
Все вышеперечисленное - только часть галапагосского изобилия, вершина той пищевой цепи, которая базируется на холодном антарктическом апвеллинге. Птиц и морских гадов там прорва, и самых разных! Самое главное, что при переезде с острова на остров картина не повторяется – практически каждый остров уникален и населен своими видами животных и птиц. Сами переходы тоже не дают соскучиться – океан кишит китами, дельфинами, морскими львами, скатами-манта, тунцами – и все они выпрыгивают в воздух, пускают струи, вспенивают воду, так что на горизонт можно смотреть бесконечно… Поэтому тут сложно посоветовать что-то одно – типа посмотри вот то и это, и познаешь Галапагосы – но постарайтесь не пропустить острова Эспаньола и Дженовеса, мне лично они понравились больше всего! Колоритные вулканические пейзажи и галапагосских пингвинов можно увидеть на острове Бартоломе – его тоже не стоит пропускать. А вот знаменитых гигантских черепах в доступной дикой природе почти не осталось – пожрали пираты - поэтому их лучше всего смотреть в окрестностях Пуэрто Айоры, в частных заповедничках.
Общий вывод: Нет, это не тропический рай… Несмотря на наличие живописных пляжей и бирюзовых лагун, расположенные на экваторе засушливые Галапагосы вряд ли соответствуют этому пышному образу. Не стоит туда ехать и в надежде на чудеса сервиса – все очень простенько и непритязательно, по-латиноамерикански. Но если вы любите природу – это лучшее место для близкого знакомства с существами, населяющими подводные и надводные просторы самого большого на Земле океана, Тихого!

[Whiff]

огромное спасибо за такой классный отчет!! в этом году очень хотели поехать на Вануату, Самоа или острова Кука!! Теперь есть информация и цены!! Будем планировать на будущий год!

[Jelena 58]

Супер-мега отчет!
И приятно видеть эст. юмор в подписи.

[linozka]

Роман, отличный рассказ
Ему место в колонке. Попрошу Винского туда ее перенести.

[Prapor]

обалдеть,.. весьма зачётно...и информативно достаточно...

[Trolll]

Блин, ну это целая диссертация и замечу ближе к докторской чем к кандидатской. ИНТЕРЕСНО, ИНФОРМАТИВНО, С ЮМОРОМ.
ТАКИХ произведений, отчётом это не поворачивается язык назвать, просто не встречал.

[Znick]

Супер! Просто энциклопедия!

[Trolll]

Ну если не энциклопедия. то, по крайней мере, путеводитель. Как Вы всё это успели?
А можно пару слов про знаменитую область с атоллом Бикини. Что там, как там сейчас?

[wufei]

Супер. А фото, фото то будут? :|

[Hugh]

Отчет - класс! Но как Океания без фото?!)))

[ZvadimN]

Внушает! Читал запоем
Спасибо за труд
Вадим

[andruhenc]

мдя... краткая энциклопедия;)))) ещё бы тебе приучить любовь к фотографии и сопровождать всё ЭТО, фотками, было бы вообще супер класс)))

[Olli]

Браво!

Тянет на диссер!

[El Baklan]

Спасибо всем на добром слове! Для вас старался, дорогие мои - сам-то я и так всё это помню
С фотками - сразу скажу. Два раза в жизни я терял фотоаппарат с полной флэшкой (оба раза забыл в самолете) и оба раза пришлись на самый конец поездок, включавших в себя Океанию... Обидно было до слёз - у меня ж с Айтутаки такие фотки были! А вулкан Ясур? Эх...
Что есть - по Самоа, к примеру - выложил тут http://forum.awd.ru/viewtopic.php?t=43011
Больше ничего толкового нету, в принципе. Посмотрю потом, может чего наковыряю.
По Бикини - это Маршалловы острова. Туда нужна виза, а на Кваджалейн еще и военный пермит. До Бикини вроде летают нерегулярные самолетики с Маджуро, возят фанатов-дайверов. Короче, жопа - добраться сложно и дорого.

[El Baklan]

Наверное, выложу все фотки в этой теме, раз они идут приложением к отчету...

Начну со своего любимого Самоа!

Мой любимый пляж на Тихом Океане!




Пляжи на Самоа - на любой вкус... Мне нравятся такие.




Закат в тропическом раю.




Росток мангра.




Дикие пляжи запада Савайи.




Лагуны с бирюзовой водой...




С черепахами можно поплавать.




Самоа - это не только пляжи!

А еще и водопады дивной красоты...




И лавовые пещеры-провалы дивной глубины!




И голубые озерца в джунглях...




Каменное море лавы.




Прибойный фонтан двадцатиметровой высоты.




Лавовое побережье Савайи.




По долинам и по взгорьям...

[El Baklan]

Продолжим Республикой Фиджи - красивой, но нелюбимой


Лучший пляж на Фиджи. Жаль, что частный...




Цепь островов Ясава




Вот на эту скалу на острове Waya можно залезть...




...и увидеть оттуда вот такой вид!




Лучшее место на паруснике - бушприт! Не зря там раньше гальюны делали!




Остров Модрики

[El Baklan]

Остров Пасхи - я давно болел островами, но именно там мой хронический недуг перешел в острую форму...


Вот такой он - лысенький, но милый!




Остров просто создан для квадроцикла...




Пасторальная идиллия на фоне восьми тысяч вёрст пустоты.




Кусочек лучшего вида на Тихом Океане! (имхо, конечно)




Некоторые стоят...




...а некоторые лежат!




Депутат-аграрий с народным лицом.




О-о-о, Светоносный!