Как мы весело ездили в Китай. Яншо, Хуангошу, Сучжоу, Шанхай

[Takumar]

Вот решил наконец-то разместить давнишний отчет о нашей первой поездке в Китай. Мы старались написать об этом весело и иронично. Хотя этот рассказ - плод совместного творчества, для литературной "правильности" повествование идет от одного лица.
Если интересно посмотреть этот рассказ в "приглаженном" виде с картинками - он есть на нашем сайте.


Пролог

Так вышло, что готовиться к поездке не было времени. Не было даже точного маршрута, только отдельные пункты, которые хотелось бы посетить. Так как авиабилет по акции Аэрофлота удалось купить только в Шанхай, уезжать куда-то в другую часть страны, например, ехать в Пекин, смысла не имело, поэтому первыми опорными точками мы определили Шанхай, Ханчжоу и Суджоу, а дальше - как карта ляжет.

Визу заранее делали в Москве, но не в посольстве, так как туда надо было предоставлять кучу каких-то документов, брони гостиницы, приглашения и т.п. и стоять в очередях, а через агентство. Получилось дороже, зато без проблем, хотя справка с работы все равно потребовалась. Кстати, при оформлении визы в Китай можно бесплатно получить визу в Гонконг. Еще в агентстве нам сказали, что если мы планируем посетить Гонконг, а потом опять вернуться в Китай, нам нужно делать двукратную китайскую визу, которая вроде как стоит столько же, сколько и однократная, но на ней обязательно должно быть указано, что она двукратная.

У нас был полиглотовский путеводитель, а по прибытию в Шанхай мы планировали обзавестись Lonely Planet и тогда уж доработать маршрут до конца. Сподручной помощью стал КПК с закаченными на него отзывами из Интернета, картами, адресами отелей и статьями из "Вокруг Света". Первоначальный бюджет поездки - 1000 долларов на двоих, плюс авиабилеты и визы (тоже 1000 = (420+80) х2).

Как показала практика, уложиться в эту сумму можно, но мы совершили несколько странных поступков и в результате потратили еще 300 долларов.
Китай. Цены
Курс валюты (юани, RMB)

На момент поездки (весна 2006) курс был около 8 юаней за 1$.
Отели:

Шанхай. Hiker Youth Hostel – 280 юаней в сутки за люксовый номер, 180 за обычный двухместный с ванной, 100 юаней залог.

Яншо. Yangshuo Youth Hostel – 80 юаней в сутки за обычный двухместный номер с душем и кондиционером, по ISIC скидка 10%

Гуянг. Nanxiang Hotel (185Yanan Xi Road, Guiyang, Guizhou 550003, China, tel +86(851)6501888) - 258 юаней за двухместный номер уровня «три звезды» с завтраком, залог 200 юаней.
Транспорт:

Электричка Шанхай - Ханчжоу (экспресс) - 44 юаня за билет во второй класс,

Электричка Ханчжоу – Шанхай (проходящий поезд) – 22 юаня

Электричка Шанхай - Сучжоу (экспресс) - 22 юаня за билет во второй класс,

Электричка Сучжоу – Шанхай (проходящий поезд) - 15 юаня за билет

Маглев – 50 юаней билет в один конец, 40 юаней билет со скидкой

Такси Шанхай – аэропорт Хунцяо – 65 юаней по счетчику

Такси Гуянг – аэропорт – 40 юаней

Такси Гуйлинь- Яншо – 170 юаней

Автобус Гуйлинь автовокзал- аэропорт (экспресс)- 20 юаней за билет

Автобус Яншо - Ксинг-пинг - 5,5 юаней за билет

Автобус Яншо – Янгди – 8 юаней за билет

Автобус Гуянг - Аншан (экспресс) 25 юаней за билет

Автобус Аншан - Хуангошоу – 10 юаней за билет

Автобус Гуйлинь - Гуянг (sleeping-bus) – 220 юаней за билет в кассе, 300 юаней за билет в агентстве

Автобус Яншо – Пиньян (экскурсия на рисовые террасы) – 120 юаней за человека

Авиабилеты Шанхай-Гуйлинь – 1150 в одну сторону, были еще билеты на другие рейсы по 1020 юаней и 960 юаней

Авиабилеты Гуйлинь – Шанхай (в агентстве Гуйлиня) – 1300 юаней

Авиабилеты Гуянг-Шанхай – 800+130 (тариф и сборы), на дневные рейсы 1440 юаней в одну сторону.

Авиабилеты в агентстве Гуйлиня (в одну сторону) : Гуйлинь-Гуанджоу – 660, Гуйлинь-Куньминь – 780, Гуйлинь-Сиань - 1170, Гуйлинь-Пекин - 1700

Метро в Шанхае - 3-8 юаней в зависимости от зоны.
Билеты:

Шанхай Туннель – 40 юаней в одну сторону, 60 туда-обратно.

Шанхай. Телебашня - 70 юаней

Хуангошу Водопад – 90 юаней

Гуянг. Вход в парк – 5 юаней Гуянг. Канатная дорога в парк – 20 в одну сторону, 30 туда-обратно

Гуянг. Вход в храм – 2 юаня Яншо. Экскурсия на лодке – 50 юаней с человека за часовое катание

Яншо. Паром через Лицзян – 5 юаней

Яншо. Парк зеленого лотоса – 30 юаней

Сучжоу. Вход в парк «Львиная роща» - 20 юаней

Ханчжоу. Вход в храм-новодел – 25 юаней

Ханчжоу. Лодка - 80 юней (с нас взяли 160 за двоих).
Еда:

Суп - 15-30 юаней

Мясо – 20 – 30 юаней

Рис с овощами – 20 юаней

Чай – в ресторане часто бесплатный, вкусный чай (сухой) можно купить за 12-20 юаней за 100 грамм.

Манго – 8-15 юаней за килограмм в зависимости от размера

Бутылочка холодного чая – 3–5 юаней


7 апреля. Шанхай. Город с разными лицами

Аэропорт Пудонг в Шанхае


Все процедуры в аэропорту, включая «медосмотр», мы прошли очень быстро. Поменяли 100 долларов (курс обычный, но при обмене менее 200 долларов берутся комиссионные 50 юаней ~7$, менее 500 долларов – 25 юаней) и по указателям пошли на MAGLEV.

Шанхай - большой город с населением около 14 млн (по официальным данным). Как и любой азиатский мегаполис, Шанхай - город контрастов. Красивая набережная, небоскребы с потрясающей подсветкой, залитые неоном центральные улицы с магазинами и ресторанами, многоуровневые развязки, современное метро, два огромных аэропорта. Здесь есть такое высокотехнологичное чудо, как MAGLEV (magnetic levitation) – поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 430км/ч и позволяющий преодолеть расстояние в 30 км от города до аэропорта за 8 минут! Или туристический тоннель, прокопанный под рекой и соединяющий две части города и напоминающий больше аттракцион, нежели средство транспорта.

В аэропорту висят плакаты с надписью «New Shanghai – New Life» или еще круче «New Shanghai – New Woman». На плакате аккуратные «глянцевые» китайские девушки в очках, деловых костюмах, улыбаются голливудскими улыбками и непринужденно болтают – ну просто картинка из Vogue. Город, как и вся страна, готовится к Олимпиаде и World Trade 2010 и пытается стать центром торговли в Азии.


MAGLEV

Билеты на маглев покупаются в специальной кассе. На окошке написано, что если предъявить авиабилет (по которому ты только что прилетел или, наоборот, собираешься улетать), то стоимость проезда – 40 юаней (без него 50 юаней в один конец). Но мы стормозили и вместо билета старательно протягивали в кассу посадочные талоны. И скидки не добились. Потом-то мы поняли, почему нужно предъявлять именно сами билеты: кассир ставит на их обложке специальную печать, свидетельствующую о том, что по этим билетам ты уже получил скидку на маглев. Еще можно немного сэкономить, если купить билеты туда-обратно (80 юаней), но это, кажется, только в том случае, если вы туда-обратно едете в течение одного дня.

MAGLEV нас впечатлил... На платформу бесшумно вкатывается электричка аэродинамического вида, хотя "вкатывается" - это не совсем точно, колес-то у нее нет, скорее вплывает. Пассажиры входят-выходят (в вагоне остается типичный бизнесмен в костюме и с ноутбуком - он просто катается!). Молодая симпатичная девушка-машинист (или пилот?) заходит в кабину управления, где вместо рычагов и штурвала мониторы компьютера. Сразу вспоминается плакат в аэропорту: «New Shanghai – New Woman». Поезд повисает в воздухе, что заметно только по ощущениям - высота на глаз не изменилась - и едет (нет, все-же летит) вперед. На табло мелькают цифры скорости, когда там появляется максимальное значение 431 км в час, пассажиры дружно встают и начинают фотографироваться на фоне табло, пытаясь изобразить на лицах восторг.

На самом деле, плавность хода такова, что не расплещется и полный стакан воды. Если закрыть глаза, кажется, что стоим на месте, ну а если их открыть, то поражаешься тому, КАК проносится в окнах городской пейзаж. Сравнить эту картину не с чем, так как взлетная скорость того же авиалайнера поменьше - около 250 км в час - и рядом с иллюминатором не проносятся машины, дома, деревья, столбы... Но удовольствие было недолгим, всего 8 минут - и MAGLEV прибывает на станцию, где организован удобный переход в метро.

Метро

Метро в Шанхае – отличный способ передвижения даже для тех, кто не владеет китайским. Объявления и названия дублируются латиницей, на каждой станции есть стенд со схемой окружающего района и расположения выходов, висят экраны, где показывается интервал до следующего поезда. Билеты покупаются в специальном автомате или в кассе, их стоимость рассчитывается по зонам. Карта с обозначением зон и стоимостью проезда висит около кассы, и чтобы купить нужный билет, необязательно говорить название станции, а можно просто буквально на пальцах показать, что вам нужно 2 билета по 4 юаня. Билеты нужно сохранять до конца поездки, потому что по ним осуществляется не только вход, но и выход. Если вы ошиблись или сознательно купили более дешевый билет, на выходе вам придется доплатить. Впрочем, перемещаясь преимущественно по центру города, мы ни разу не выезжали из 3-4 юаневой зоны.

Поезд в китайском метро снаружи выглядит как обычная электричка, а внутри представляет собой один вагон – длинный-длинный. Его можно пройти насквозь от начала до конца. А посередине «вагонов» стоят металлические столбы. Если бы у нас стояли такие - стриптиз в метро и заводные выступления пьяных девиц был бы обеспечен. Вместо рекламных постеров на стенах вагонов ЖК-панели, на которых крутят рекламные ролики и клипы, как у нас в маршрутках.

Но у Шанхайского метро есть несколько недостатков, или, скажем помягче, особенностей: во-первых, поезда ходят реже, чем в Московском, а станции работают до 23, во-вторых, переходы между станциями очень длинные. Ну и в-третьих, нельзя не упомянуть «человеческий фактор»: китайцы очень любят толпиться. Не смотря на то, что в вагонах метро народу меньше, чем в Москве, они очень торопятся в него зайти, не давая выйти. Поэтому у дверей разворачивается борьба. Хорошо, если вы оказались около двери на выходе и на вас давят выходящие, пропихивая к выходу. А то можно и не выйти....

На конечных остановках китайцы забегают в вагон, кто быстрее, чтобы занять место. Дети, подростки, мужики (вообще, китайцы как-то совершенно не вяжутся со словом мужики) и пожилые тетечки.

Эти странные китайцы

Говорю пожилые, но на самом деле определить возраст китайца непросто. А еще ощущение, что стариков мало. Одеваются все в городе очень прилично и чисто. Много девушек в коротких юбках а-ля Тату. С юбкой носят и кроссовки, и туфли, и сапоги. Многие ходят в симпатичных нестрогих костюмах, любят блестящие камушки, вышивки и рюшки.

Может, это было лишь первое впечатление, но ни продавцы поддельных ролексов, ни местный бомж в рваной одежде, мычащий и гремящий передо мной какой-то банкой с пилюлями, ни прижимающиеся со всех сторон тетки в вагоне метро не вызвали у меня чувства брезгливости или отторжения. Я с любопытством рассматривала их лица, находящиеся на одном уровне с моим (что ни говори, китайцы все-таки ниже европейцев), не смущаясь изучала их, заглядывала в раскосые в глаза. Они мне нравились, черты лиц казались правильными, гармоничными, даже красивыми. Нравились и юные девушки, и сморщенные старцы с черными волосами и седыми бородами, и лихие мальчишки на мотоциклах, и уличные продавцы ананасов.

Нет, в них не было какого-то «улыбчивого» обаяния, как у тайцев, или задорного баловства, как у русских. В их глазах не вспыхивало жгучего интереса к нам, туристам, только потому что мы – белые, как у индусов, и гостеприимство не проливалось через края их восточной души, как происходит у сирийцев при встрече с чужестранцем – гостем. Они просто существовали рядом с нами, существовали параллельно, сами по себе, и не доставляли нам своим существованием досады. Интересная нация, - думала я, - интересная, что ни говори. И самодостаточная.

Nanjing с утра

Мы доехали на метро до станции Middle Henan Rd, расположенной в центральной части города и недалеко от пары хостелей, о которых мы знали из Интернета (по отзывам других путешественников и сайту "хостелс.ком"). Перед поездкой мы не успели заняться бронированием гостиницы (а зря, как позже выяснилось), и почему-то при этом думали, что стоит нам выйти где-нибудь в центре города из метро, как вокруг будут одни отели! Но, несмотря на то, что мы интуитивно приехали в самую туристическую часть города - на пешеходно-магазинную улицу NanJing, напоминающую смесь Арбата и Тверской, которая идет от ст. метро Middle Henan Rd до станции и площади People Square - отелей и хостелей в поле зрения не наблюдалось, ну разве что только шикарный небоскреб а-ля Хилтон, видимый отовсюду, но это был не наш случай.

Исторически эта улица Шанхая известна с конца 19 века, когда из обычной грязной дороги через поля она стала превращаться в торговый центр города, поскольку именно ее выбрали для обустройства своих офисов, магазинов и складов несколько крупных фирм и компаний. Быстрое развитие торговли со странами запада в Шанхае начала 20 века привело к тому, что рядом с магазинами известных компаний стали возникать, как грибы после дождя, сотни других, ведь надо было где-то продавать все многообразие импортных товаров: одежды, техники, парфюмерии. Вскоре NanJing road превратилась в торговую улицу номер один Шанхая. Сейчас пешеходная часть улицы имеет мировую известность, на нее ежедневно приходят за покупками буквально миллионы китайцев и гостей города (только магазин №1 на углу People Square ежедневно посещает триста тысяч).

Ну и мы тоже по ней прошлись. Вокруг торговцы с лотков продавали поддельный "Роллекс", играла попсовая музыка, дети гоняли на роликах, окружающие нас люди были не только китайцами, а совершенно разных национальностей, вплоть до чернокожих, при этом одеты все были тоже по-разному: от строгих костюмов в полосочку до растянутых маек и чулков навыпуск; от стильных дизайнерских блузок, юбок и свитеров до рваных джинсов а-ля хиппи, от национальных костюмов до кожаных "китайских" курток - помните такие времен перестройки?

Зайдя за картой Шанхая в книжный магазин (у нас была электронная карта на КПК, но бумажная всегда удобнее, к тому же на этой карте оказались еще два близлежащих города, которые мы планировали посетить - Сучжоу и Ханчжоу), мы отправились по адресу известного нам хостеля.


Ориентироваться в Шанхае нетрудно, названия улиц продублированы по-английски, все дома пронумерованы. Есть только одна особенность - длинные улицы разделяют на части, например: Северная улица Ромашек, Центральная улица Ромашек, Южная улица Ромашек… При этом физически улица никак не изменяется и не прерывается, из чего следует два момента: во-первых, точно убедиться, что перед вами именно та улица, что надо: (Henan Rd (M) - middle, это не то же, что Henan Rd (S) - south), а во-вторых, иметь в виду, что улица в целом может оказаться ну очень длинной.

Минут через 30 мы вышли к нужному хостелю, в котором не оказалось мест. Для Шанхая это нормально: очень много туристов и просто людей, живущих месяцами в хостелях, и мало недорогих отелей; вывод - надо бронировать места заранее. Мы решили побродить вокруг, рассчитывая на принцип притяжения хостелей друг к другу, как бывает во многих туристических местах, но кроме "Метрополя" за 90$ (кстати, недорого для Метрополя, московский стоит 220), ничего не нашли. Тем временем мы уже достаточно нагулялись - успели пройти по построенной в духе неоклассицизма набережной Бунд и увидеть футуристические небоскребы Пудонга - хотелось уже снять тяжелый рюкзак и увидеть санузел, неважно, футуристический или выполненный в классическом стиле.

Hiker Youth Hostel

Так что мы вычитали из нашего КПК адрес другого хостеля, и пошли к нему. Любуясь солнечным Шанхаем (не зря, так как следующие дни в городе было пасмурно и дождливо) и изучая свежекупленную карту, мы через полчаса наконец-то обнаружили желанную вывеску - Hiker Youth Hostel. Он оказался вполне приличным, с отзывчивыми англоговорящими китайскими девушками на ресепшене. И главное, там был свободный номер, правда суперлюкс за 280юаней (неудивительно, что он пустовал, ведь в этом хостеле можно за 40юаней - 5$ снять койку в шестиместной спальне). Но все же это было подешевле Метрополя, и мы решили остаться, и в итоге прожили там три дня.

Поднимаясь по лестнице на третий этаж мы ознакомились с жизнью и бытом обитателей Шанхайского хостеля. В небольших холлах за столиками сидели юноши и девушки, и у каждого был ноутбук - кто-то по нему стучал, кто-то на нем ел, кто-то курил и стряхивал в него пепел, кто-то сушил на нем носки, а кто-то дремал, используя ноутбук вместо подушки. Нам даже стало неловко, что у нас нет ноутбука - только маленький КПК - на котором ни поесть, ни поспать... В открытых окнах на многочисленных веревках мило полоскались на ветру трусики и маечки, на подоконниках проветривались кроссовки, прямо на полу сушились полотенца, расстеленные как коврики: судя по всему, многие постояльцы надолго обосновывались в недорогих номерах хостеля. Через открытые двери были видны узкие номера с многоярусными койками и уголок быта - помещение с гладильными досками и стиральными машинками, на которых тоже сидели люди с ноутбуками. В общем, мы были готовы обнаружить в нашем номере нечто подобное, в стиле общежития, ну разве что со встроенным санузлом, и были сильно удивлены, увидев его.

Номер оказался очень просторный и с претензией на дизайн: безумные шелковые красные обои с золотыми иероглифами, санузел в "красную шашечку" с черным круглым умывальником на стеклянном столике и почти новая мебель из "Икеи", включая трехметровой ширины кровать. Вся эта эклектика вызвала у нас веселое настроение, так как от хостеля мы ничего подобного не ожидали.



Наше окно выходило во двор, и напротив, буквально в 5 метрах, были окна обычной средней школы, где китайские ученики сидели за партами, ели бутерброды или кидались тетрадками - в зависимости от того, урок это был или перемена. Мы наладили с ними контакт путем взаимного махания рукой и выкрикивания "хэллоу" - наверно, самого распространенного слова в мире.

Придя в себя, и с удовольствием пообщавшись с китайскими школьниками, мы отправились на прогулку, конечной целью которой был ж/д вокзал. Мы собирались заранее купить билеты на завтра и послезавтра, в Ханчжоу и Сучжоу соответственно.

Вдоль Suzhou Creek

Трехчасовая прогулка вдоль узкой реки Suzhou Creek позволила понять, как по-разному живут люди в Шанхае. С левого берега стоят новенькие и блестящие дома-офисы в 10-15-30 и более этажей, и кто там живет - не видно за тонированными стеклами окон.

А вот на правом берегу вдоль реки хаотично расположились одноэтажные домики трущобного типа из дерева, картона и просто непойми-чего, где нет отопления и канализации, и вода не подведена в дом - раковины стоят во дворе, перед входом в дверь. Среди домиков копошатся их жители - едят лапшу, стирают белье, нянчатся с детьми, продают овощи, фрукты, хлеб и всякую ерунду, что-то пилят и сверлят, выгуливают коз, просто ходят, бегают и едут на велосипедах во всех направлениях, короче, живут! По широкой левой набережной мчатся автомобили, а по узкой правой снуют мопеды и мотоколяски, чадящие трехколесные фургончики, легковые и грузовые велосипеды, тележки всех видов и мастей, и одна огромнейшая мазутная автоцистерна, которая непонятно как протиснулась в этот узкий проулок и уже никуда не снуёт, похоже застряла там навсегда...

Два берега реки - два разных Шанхая.


Покупка билетов на главном вокзале

Главный железнодорожный вокзал Шанхая (именно так он и называется - Shanghai railway station) расположен на большой многолюдной площади рядом с одноименной станцией метро. Отсюда отправляются поезда по всем направлениям, в том числе и экспрессы до Сучжоу и Ханчжоу. В городе есть и другой вокзал - западный (West railway station), на который могут прибывать проходящие поезда, то есть для которых Шанхай не является конечным пунктом. Он расположен крайне неудобно - вдалеке от станций метро. Именно туда мы прибыли, возвращаясь из Ханчжоу поздно вечером, но об этом расскажем в свое время.

Билеты продаются в кассах на вокзале, справа от центрального входа, причем есть специальная "англоговорящая" касса для туристов, в которую, между тем, стоит такая же длинная очередь из китайцев, как и в остальные. Правда, очереди движутся довольно быстро. Разбираться в расписании бессмысленно, так как все написано иероглифами, мы просто написали на бумажке название города, дату и примерное время отправления, впрочем, кассир нас вполне понял и на слух.

Но стоит заметить, что так легко мы покупали билеты лишь в Шанхае, в других городах приходилось прибегать к помощи китайской интеллигенции из очереди, выступающих переводчиками. Особенность приобретения ж/д билетов в Китае заключается в том, что они продаются только в одном направлении и только на вокзале, так что прибыв в другой город первым делом необходимо заняться покупкой обратных билетов. Надо также иметь ввиду, что, несмотря на большое число поездов до Сучжоу и Ханчжоу (практически каждый час), билетов на ближайшие поезда может и не быть, особенно в выходные, когда сами китайцы массово выезжают в эти города-парки на уикенд. Да и просто пассажиропоток из Шанхая и обратно велик, Ханчжоу, например, это 6-ти миллионный город, являющийся одним из центров китайской электронной промышленности, понятно, что масса народу перемещается только по делам, а тут еще и туристы. Так что мы не зря покупали билеты заранее.

Народная площадь

Обилетившись, мы на метро доехали до People Square и немного погуляли там. Сама "Народная площадь" и соседний "Народный парк" расположены по разные стороны широкого проспекта. Этот парк известен тем, что в 1860 году англичане построили здесь ипподром и окружили его помпезными зданиями клубов для высшего общества, которым позже китайская народная власть тоже нашла применение, ну там библиотеки всякие, музеи, не пропадать же буржуйскому добру. Самое красивое здание в парке - четырехэтажное с большими часами на одном из фасадов - занимает Шанхайская галерея искусств. Недалеко расположен местный "Большой театр". Непосредственно на "Народной площади" разбит красивый современный сквер около бетонного здания Шанхайского музея, с огромным фонтаном, украшенным скульптурами и каменными скамейками, а со всех сторон площадь окружают высотные здания разнообразнейшей архитектуры, красиво подсвечиваемые ночью.


Говорят, рано утром в парке и на площади можно наблюдать, как сотни китайцев делают китайскую утреннюю зарядку, похожую одновременно и на танец, и на приемы восточных единоборств. Но был поздний вечер, и мы увидели там только много веселой молодежи (кстати, трезвой!). Эта площадь и парк являются не только центром проведения массовых мероприятий, но и популярным местом отдыха жителей Шанхая, вот и мы там слегка отдохнули, любуясь фонтаном, небоскребами и гуляющими китайцами, а после направились в наш отель по пешеходной NanJing road.

Nanjing вечером

Мы уже были на этой улице с утра, и тогда она представляла собой пеструю шумную толпу, текущую вдоль по улице с локальными водоворотами у магазинов и кафе. Нас все это тогда даже немного так пришибло, ведь мы только первый раз вышли из метро в город, прямо с корабля (то есть самолета) на бал! Теперь же NanJing road вся просто переливалась разноцветной подсветкой, огнями рекламы, блеском витрин магазинов и фасадов домов.

Правда большинство магазинов и кафе уже не работало - после 9 вечера город погружается в сон. А после 10 найти работающий магазин или ресторан вообще проблема, хорошо, что хоть метро работает до 11. Зато просыпается город рано, например смотровая площадка на Oriental Perl открывается уж в 8 утра (!). Но улица Нанджинг никогда не бывает пустынна и скучна. Вечером она не менее интересна, чем днем - этим своим спокойным великолепием, беззвучным буйством электрического разноцветья, и архитектурного разнообразия.

А когда на небоскребах гаснет подсветка, на центральной пешеходной улице начинается ночная жизнь. Выползают уличные торговцы, жарят шашлыки, кукурузу, появляются повозки с фруктами, бедняки продают всякую всячину, жгут костры - греются. Вечером нищих гораздо больше, и они настырнее.

С утра и вечером у улицы два лица.

В суматохе первого дня в Китае мы совсем забыли поесть, а так как время было уже позднее (аж полдесятого вечера!), работающего ресторана нам по пути не попалось. Ну и ладно, у нас еще оставалась недоеденная колбаса типа суджук, по нелепому стечению обстоятельств привезенная с собой из Москвы...

[Takumar]

8 апреля. Шанхай - Ханчжоу - Шанхай

Или про то, как мы бегали вокруг озера и познакомились с китайской учительницей английского языка из Кореи

В 180 км от Шанхая, в Ханчжоу (Hangzhou - Ханджоу, Ханжоу, Хаджоу) - одно из излюбленных гуляльных мест китайцев, озеро Сиху - а вокруг общественный бесплатный парк. Вообще, все парки в Китае платные, а территория озера с островами – исключение. Поэтому сюда, на выходные приезжает куча народу. Хотя, конечно, народ едет сюда не только из-за отсутствия входной платы, место и впрямь приятное для прогулок.
В электричке на Ханчжоу

Билеты мы купили заранее и к обозначенному времени пришли на вокзал. На билете обозначен номер выхода - его мы нашли без труда. Наши билеты оказались во второй класс - по 48 юаней. Чем он отличался от первого, мы так и не поняли.

Поезд выглядел очень прилично, вагоны новенькие, чистенькие. Есть туалет и кипяток - можно заваривать свой чай и лапшу. Мягкие кресла стоят по два в ряду, друг за другом, кое-где лицом друг к другу, а между ними столик - удобно для путешествующих вчетвером. В вагонах все садятся как хотят, хотя на билетах указываются места.

Когда садились в поезд, была толпа, а в вагоне есть свободные места, хотя и суббота. Впрочем, времени 12! Кто едет на выходные - давно уже в Ханчжоу.

Тронулись. За окном поплыл однообразный пейзаж: дома, поля, огороды, каналы. Китайцы повытаскивали свои съестные припасы и термосы с чаем и погрузились в трапезу. Для тех, у кого с собой ничего не оказалось, всю дорогу по вагонам носили еду (стандартная китайская коробочка с салатом из капусты, мясом, грибами и чем-то еще, и конечно же, рис) - 20 юаней. Предлагали напитки, горячий чай и местный доширак, орешки, арбузы и шоколадки, а также головоломки, бижутерию, книги. Продавали проспекты по Ханчжоу, карты, открытки и предлагали бронирование отелей. Носили это все не какие-то непонятные субъекты, как у нас в электричках, а девушки-проводницы, аккуратные, в форме. Они же потом ходили по вагону и собирали мусор. Еще интересно выглядел выход пассажиров из вокзала. На выходе надо предъявлять билеты (то есть в пути их не стоит выкидывать!), и те из китайцев, у кого были заняты руки, держали билеты в зубах, причем контролеры буднично собирали у них эти билеты прямо изо рта, со стороны это выглядело весьма забавно, прямо как в мультике про крокодила Гену!

На такси к озеру

Два часа дороги – и мы уже в Ханчжоу. Ловим такси, тыкаем в озеро на карте. Таксист улыбается – понял.

Такси в Китае недорогое, при посадке на счетчике обычно уже «начислено» 10 юаней (фиксированный тариф). Пока вы едете первые 3 км, сумма на счетчике не увеличивается, и если вы проезжаете меньше 3 км, вы платите эти 10 юаней. За каждый следующий километр счетчик прибавляет по 1.8 – 2 юаня (зависит от типа такси, часто тариф написан на заднем стекле и дверях автомобиля). Ночью и за городом дороже (3 юаня за км).

В конце поездки таксист выбивает чек, в котором указывается тариф, километраж, и собственно, сумма. Очень удобно. Чаевые таксистам давать не принято. Водитель отделен от пассажиров пластиковой перегородкой – в целях безопасности, деньги приходится совать буквально в технологические щели перегородки, причем в разных городах перегородки выглядят по разному, очевидно они производства местных кооперативов, и щели для денег тоже приходится искать каждый раз по-новому.

Таксист привез нас к восточному берегу озера. Отсюда началась наша очень быстрая прогулка вдоль озера. Чтобы обойти все озеро, чья береговая линия имеет протяженность 15 км, потребуется минимум часа четыре, а чтобы заглянуть во все уголки, садики и увидеть все достопримечательности, разбросанные на островах и берегах вокруг озера, нужен, наверное, не один день. У нас же было только несколько часов… На старт, внимание, мааааарш!

Легенда о золотом быке

Ханчжоу_Озеро Сиху
Китайцы считают, что хозяином и хранителем озера является огромный золотой бык. Легенда гласит, что когда-то этот бык жил на дне озера, и увидеть его можно было только в засушливые сезоны, когда озеро мелело. Тогда бык поднимался из воды, извергал из себя потоки воды – и озеро наполнялось. Жители города почитали быка и боготворили его. Но однажды правитель города захотел посмотреть на быка и приказал осушить озеро. Когда он спустился на дно, его взгляду предстал бык из чистого золота. Правителя обуяла жадность, и он велел поймать животное. Но тут бык начал исторгать потоки воды, и озеро снова наполнилось, а все люди утонули. С тех пор быка больше никто никогда не видел – может он и сейчас живет на дне озера...

А здесь, в восточной части озера, из воды, словно ожившая легенда, выглядывает рогатая голова и поднимается мощная спина … Правда, не золотая, а позолоченная.

Лодочный развод

Мост на озере Сиху
Запечатлев быка, мы поспешили через «старинный» мостик на остров…, да нет, похоже полуостров!

Там кроме небольшой беседки и шикарного ресторана вместе с кафе-мороженным, ничего интересного не обнаружили. Самым примечательным был именно мостик, соединяющий полуостров с берегом, он, несмотря на очевидную новизну, смотрелся весьма старинно, вот только на нем всегда была уйма народу, так что пришлось его фотографировать прямо с людьми. Пройдя по набережной, заглянули в стоящий рядом храм. Он оказался новоделом, или же слишком тщательно отреставрированным. Вход был платный. Внутри оказалось типовое китайское сооружение с крытым центральным залом и галереями по бокам, причем, судя по висевшим кумачовым лозунгам, там совсем недавно проходил какой-то праздник или съезд местной партячейки.
По озеру плавали живописные длинные джонки. Нам тоже захотелось покататься, мы нашли англоговорящую китаянку, и спросили у нее, сколько это развлечение стоит. Девушка назвала нам цену – 160 юаней за лодку. Как выяснилось позже, 160 юаней – это тариф за посещение трех островов, которые расположены посреди озера, а часовая прогулка по озеру стоит 80 юаней за лодку (на борту каждой лодки большими циферками написано 80 – видимо, это государственное предприятие, и тариф у всех лодочников одинаковый). Но хитрый лодочник, разумеется, нас надул. Он сказал нам, что 80 – это тариф на одного, а за двоих – 160. Мы согласились, думая, что за эти деньги мы уж накатаемся вдоволь. Однако вся наша прогулка длилась 20 минут.

Достопримечательности озера Сиху

Пагода three Pools Mirroring the Moon.
Сначала нас отвезли к небольшим декоративным столбикам, выглядывающим из воды Three Pools Mirroring the Moon.

Эти три каменных пагоды, по форме напоминающие тыквы, высящиеся над водой, были установлены в 1621 году. Высота пагод 2 метра, каждая из них покоится на круглом каменном фундаменте, часть, возвышающаяся над водой, имеет форму поставленных друг на друга шаров, постепенно уменьшающихся снизу вверх. В стенках пагод просверлены пять круглых отверстий. В праздник середины осени внутри пагод зажигают светильники, свет от которых, пройдя сквозь отверстия и отражаясь в воде, создает впечатление многочисленных, разбросанных на воде отражений луны.

Эти пагоды являются одним из самых узнаваемых символов Китая, их изображение даже размещено на купюре достоинством 1 юань. Интересно, что за недолгую в общем-то поездку по Китаю, мы умудрились лицезреть вживую картинки с двух купюр (вторая – река Лицзян в Яншо с двадцатки). Ну что же, нам осталось еще увидеть мыс Тянья Хайцзяо (Tianya Haijiao) на острове Хайнань с гигантскими 60-метровыми камнями, на которых высечены иероглифы Nan tian yi zhu, обозначающие «край неба» или «край света» - (2 юаня), гору Тайшань в провинции Шаньдун – один из символов китайской цивилизации (Taishan, 5 юаней), ущелье Чангянг на реке Янцзы (10 юаней) и тибетскую Поталу (50 юаней), и тогда можно будет с гордостью говорить: мы посетили все китайские деньги ;)!

Лодки в Ханджоу

Возле «плавучих» пагод лодочный трафик резко возрастает, помимо таких же, как у нас, деревянных лодочек с которых радостные туристы пытаются потрогать сами пагоды, ну и, разумеется, сфотографироваться на их фоне, один за другим проплывают кораблики-паромы, доставляющие всех желающих на маленький островок рядом с «плавучими» пагодами. Островок представляет собой прекрасный образец китайского садово-паркового искусства, он весь заполнен прудиками, мостиками, цветочными клумбами, дорожками и …. огромным количеством туристов! Со стороны островок похож на шевелящийся муравейник, те, кто приплывают на пароме, даже не могут толком выйти на сушу из-за находящийся там толпы. На самом берегу острова у кромки воды сидят влюбленные парочки, плотненько так сидят, с интервалом 2-3 метра до соседей, но их это мало беспокоит, во-первых, потому что им, будучи взаимно влюбленным, никто не нужен, кроме их самих, во-вторых, они смотрят вдаль, на озеро, пагоды, и противоположный берег, а не на толпы туристов за спиной, и в-третьих, они должно быть привыкли жить среди миллиардного населения страны…

Как ни трудно догадаться, мы не стали причаливать к острову, поскольку уютные садово-парковые рекреации все же должны сочетаться с неким уединением, что явно в этом случае было невозможно. И мы попросили отвезти нас к берегу озера, как раз в том месте, где от озера дамбой отделен кусочек водной глади, и по этой дамбе (плотина Сути) мы и пошли гулять дальше, в плотной толпе отдыхающих китайских пешеходов и велосепедистов.


На велосипеде объехать вокруг озера Сиху очень даже приятно, велики выдаются напрокат, дорожки вокруг озера достаточно широкие и закрыты для автомобилей. Но мы шли пешком по дамбе, любуясь теперь уже двумя озерами, слева-поменьше, и справа – побольше. На горизонте большого озера виднелись небоскребы, напоминая о шестимиллионном населении Ханчжоу и его экономическом росте (город известен, как производитель электроники и как наукоград, где концентрируются научно-исследовательские учреждения по разработке и внедрению в производство биотехнологий, информационных систем и т.д.). Так вот смотришь на озеро – тишь да гладь, холмы, поросшие чайным кустом вокруг, птички поют, лодки проплывают, пагоды как в воде так и на берегу, прямо семнадцатый век, а чуть всмотришься вдаль – из тумана вырастает Цивилизация….


Когда дамба завершилась, мы свернули влево, перешли через мостик, с которого должны были быть видны лотосы (много лотосов), но для них был не сезон, и только зеленые листья лотосов в изобилии плавали по воде, в смысле без самих цветов. За мостом располагался еще один парк, как-то связанный с лотосовым вином, там даже была экспозиция на тему его производства, судя по всему, вино это китайцы научились извлекать из цветочков очень давно, ну и что-то вроде дегустационного зала. Причем сам парк оказался на удивление пустынен (нет лотосов – нет вина – нет и народа!), что не могло нас не порадовать! Мы расположились на уединенной скамеечке с видом на прудики и мостики и наконец-то смогли нормально расслабиться в месте, для этого вообщем-то предназначенного. Как раз спускался вечер и заходящее солнце подкрасило охрой садовую зелень… После получасовой расслабухи мы осмотрели весь парк, в котором помимо прочего оказалось два традиционных «миллионолетних» камня, ну таких, в дырках и понадкусанные со всех сторон, которые были где-то найдены и доставлены в этот парк, о чем свидетельствовали таблички возле них.


Выйдя с территории парка мы еще хотели заглянуть в Храм полководца Юэ Фэя , расположенный рядом, но он оказалась закрыт, все же солнце-то уже село…


Стоит заметить, что мы посмотрели не более четверти достопримечательностей Ханчжоу и даже не сделали полный круг по озеру Сиху. Ну что же, ведь мы там были всего полдня. В следующий раз приедем с ночевкой, чтобы подняться на Гору Одиночества, пройтись по Цветочной Гавани и непременно посетить Храм Прибежища Души, основанный в 326 году и известный гигантской статуей Будды.

Первый ужин в Китае

Спешу напомнить, что мы нормально не ели аж с самой Москвы, поэтому вкусный или хотя бы просто питательный ужин был жизненно необходим. Мы занялись поиском едальни, и очень быстро нашли ее.

Найденный нами ресторанчик стоял на берегу озера и, наверное, считался местом весьма романтическим. И хотя обстановка в нем была довольно аскетичная – никаких золотых драконов, красных фонарей, узорных вееров и прочих китайских атрибутов, большую часть посетителей составляли влюбленные парочки. Меню на английском в ресторане не оказалось, а запас английской лексики у официантки был так скуден, что нам удалось заказать лишь рис с овощами и курицей. Соевого соуса на столе не было, а когда мы пошли его просить со словами soy souse, нам принесли… кетчуп.

Выпросить же соль и вилки у официантки было просто невозможно. Хорошо, что у нас с собой был специальный пакетик с одноразовыми вилками, салфетками и солью, то есть со всем тем, что обычно отсутствует в китайских кафе. Это оказалось очень удобно - садишься за столик, достаешь себе вилку и салфетки, и ешь как тебе привычно, не особенно заморачиваясь, только что ловишь на себе удивленные взгляды китайцев, особенно когда достаешь соль в одноразовых граммовых пакетиках...

На самом деле, в Китае большинство блюд все-таки нормально соленые, в отличие от Тайланда, где соли днем с огнем не сыскать (ну разве что только они ею посыпают клубнику вместо сахара, но не слизывать же), только их вонючий рыбный соус, и еда острая, но пресная. Намучившись в Тайланде, мы и решили всюду возить с собой соль. Еще у нас были влажные гигиенические салфетки и малюсенькое "настроганное" мыло в футлярчике (удобная штука, только недавно появилась, кстати, китайцы ее и придумали, но куплено было в московской аптеке) - все это неоднократно нам пригодилось.

Пока мы поедали свою скромную и такую же аскетичную, как и интерьер ресторана, пищу, вокруг официанты сновали с изысканными яствами. Вот пронесли на подносе огромную рыбину, вот проплыло блюдо с дымящимся мясом с овощами и ананасами и орехами, вот за соседним столиком появилась миска с крупными креветками в пряном соусе.

Китайские высокие технологии

В ресторане с нами произошло забавное приключение. Мы пошли мыть руки в туалет и с удивлением обнаружили вместо привычного умывальника что-то вроде душевой кабины (такая кафельная ниша в полный рост с дырочками для слива внизу), с потолка которой свисал шланг, примерно до уровня пояса. Мужская и женская кабинка были рядом, поэтому возглас удивления у нас прозвучал одновременно. Поиски чего-либо, напоминающего кран успехом не увенчались! Дима, во всем подозревающий «высокие технологии», делал пассы руками в надежде на датчики движения, ну типа как в сушилках для рук. Я же просто решила, что «это для антуража», а руки моют где-то в другом месте (ниша и вправду была симпатичная, голубенькая и с подсветкой). Наконец Диме надоело махать руками и он, взяв шланг в руки, заглянул в него, одновременно потянув на себя. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы из шланга (как раз оттуда, куда Дима заглядывал) ударила струя воды! Дима, неожиданно умывшись, отпустил шланг, но хитрая система выключилась только спустя минуту, вроде как достаточную для мытья рук, в результате чего шланг, извиваясь, облил Диму с головы до ног! Зато теперь я легко смогла помыть в своем женском туалете руки, услышав от Димы точные указания к использованию девайса, перемежаемые ненормативной лексикой. А надо-то было просто дернуть за шланг и подставить под него руки… Кстати подобного умывальника мы больше нигде не встречали, наверное это некий эксклюзив озера Сиху.

Рядом с рестораном располагалось несколько магазинчиков, где продавались всякие чаи, сладости, пряности, короче, бакалея. Мы взяли на пробу коробку конфет, по виду напоминавших лукум (судя по вкусу «лукума», это было желе из рисового крахмала, чуть сладкое, обсыпанное диким количеством белого порошка, по вкусу похожему на муку, та еще гадость для неискушенных…) Еще мы приобрели пару пакетиков популярного в Ханчжоу зеленого чая оолонг. Чай этот был местным, собранным на окружающих город чайных плантациях, собственно говоря, для Китая это вполне обычное явление – в каждом городе свой чай.

Пока то, пока се, пришло время уже ехать на вокзал к обратной электричке на Шанхай. Хорошо, что мы купили обратные билеты заранее и не досидели в ресторане до последнего, потому что выяснилось, что поймать такси в это время возле озера невероятно сложно. Вокруг такси вроде много, но все заняты, а если вдруг какая-то машина притормозит, рядом с ней сразу образуется толпа китайцев, которые, отталкивая друг-друга, пытаются в нее залезть. Помимо нас в этом месте пытались поймать машину еще человек 15. В результате, Дима перешел на другую сторону дороги – там такси высаживали пассажиров и было больше шансов найти свободное, и в конце-концов заловил нам авто. Через 20 минут довольно плотного движения (а с утра мы доехали от вокзала до озера минуты за три) мы уже были на вокзале, и у нас еще оставалось несколько минут, чтобы пройтись по местному привокзальному рынку. Там мы опять накупили чая (чуть дешевле, чем в магазине), и взяли манго. За килограмм манго с нас потребовали в два раза больше денег, чем было написано на ценнике, и мы никак не могли взять в толк, почему… Тогда-то мы впервые столкнулись с проблемой цифр и цен в Китае.

Цифры и цены

Цифры в Китае такие же, как и у нас, вот только на пальцах они их показывают иначе: цифры больше пяти показываются как знак иероглифа, обозначающего написание этой цифры, то есть не "7", а "семерка", прописью, иероглифом. Это удобно, поскольку всегда достаточно одной руки, но может окончательно запутать туриста на рынке! К тому же, уловив, что в китайскую речь человек не въезжает, люди машинально начинают показывать на пальцах, не ведая, что тем самым только усложняют дело. Ну, например, семь они показывают "уточкой" (соединяя пальцы в горсть), восемь - "пистолетиком", а десять – "крестиком"(скрещивая пальцы двух рук). Хорошо, что цены все же написаны циферками, а не иероглифами, вот только ВНИМАНИЕ! не за килограмм, а за полкило (в Китае своя мера веса, аналогичная половине килограмма, и все цены обозначены именно за наши полкило).

Корейская учительница английского

Электричка до Шанхая выглядела совсем не так прилично, как утренняя. Это был проходящий поезд, свободных мест в нем почти не осталось. Мы подсели к симпатичному юноше, а через пару минут к нам еще присоединилась девушка. Между нами тут же завязалась оживленная беседа. Оба наших соседа владели английским, причем юноша знал его весьма посредственно, зато девушка говорила бойко. Ну и не удивительно, так как вскоре выяснилось, что она – учительница английского, преподает его в корейской школе, так как сама наполовину кореянка. Английский она знала, тем не менее, хуже меня, и когда хотела что-то сказать или спросить, заглядывала в свой наладонник, где у нее, очевидно, хранился китайско-английский словарь, а может даже разговорник. У мальчика, кстати, тоже был наладонник, и он тоже выискивал в нем нужные слова и фразы.

Мальчик, впрочем, вскоре покинул нашу компанию, так как жил где-то посередине между Ханчжоу и Шанхаем, а с девочкой мы обсудили огромный спектр вопросов, тем более что эта электричка не была экспрессом, и вместо двух часов мы ехали до Шанхая целых четыре. Девушку звали Шанг-Ен-Линг, ей было 27 лет, она жила в школе, где и работала – как мы поняли, это что-то вроде пансионата. Сначала мы сравнивали цены на продукты, бензин, недвижимость, транспорт, коммунальные услуги, машины и пр. В Шанхае цены на продукты (за исключением молока) были ниже, чем в Москве, хотя не сказать, что значительно.

Больше всего ее потрясло, что в Москве квадратный метр жилой площади стоил 3000 долларов (в Шанхае ~800$), а в 100 км от Москвы можно купить участок земли за 300 – для Китая с их недостатком пахотных земель – просто роскошь. Потом поговорили на политические темы, типа что лучше, коммунизм или капитализм и выяснили, хорошо ли живут сейчас китайцы, какие у них зарплаты, как у них с обучением и медициной, и вообще, довольны ли они своим правительством. Они были довольны и ни на что не жаловались, даже на зарплаты в 300 долларов, длинный рабочий день и высокие цены.

Потом затронули тему китайского языка. Наша соседка рассказала, что китайский ей кажется более сложным, чем корейский, хотя оба языка ей родные, что для того, чтобы читать, нужно знать 3500 иероглифов, и что этим количеством знаков среднестатистический китаец овладевает к 17 годам, и что жители разных регионов говорят на разных диалектах. Еще мы узнали, что первые иероглифы, которые учат дети в школе – это цифры, и что одни иероглифы обозначают какие-то явления, предметы, действия, а другие не несут никакой смысловой нагрузки и представляют собой что-то похожее на наши слоги. Для моего имени (Анна) тоже был специальный набор иероглифов, и его значение в словаре было написано как «иероглиф, обозначающий иностранное женское имя». А первый иероглиф (слог –ан) в моем имени соответствовал первому слогу в выражении be quite.

Произношение у нашей учительницы было специфическое, да и мое она не всегда понимала, поэтому опорные слова и цифры мы писали в блокноте, привезенном с собой из Москвы для путевых заметок. К концу нашей беседы все страницы блокнотика, и даже обложка, были исписаны и изрисованы.

В Шанхай мы прибыли очень поздно. Сама электричка мало того, что шла в два раза дольше, она еще и приехала на какой-то другой вокзал, а не на тот, с которого мы уезжали с утра. Этот вокзал больше напоминал станцию-терминал и назывался "западный" (West railway station). Около этого вокзала не было метро, и надо было ехать на автобусе, которые тоже в это время ходили редко. Хорошо еще, что с нами была Шанг, она нашла нужный автобус, купила билетики, поехала вместе с нами, и сказала, где выходить. Но мы заметили, что даже она была растеряна, когда мы приехали не на тот вокзал, и спрашивала у окружающих, как ехать. Автобус стоил какие-то копейки, ну и выглядел соответственно, типа как наш старый разбитый Икарус. Доехав на автобусе куда-то в центр, мы распрощались с Шанг, поймали такси и покатили домой. На вечерний променад сил уже не было. Но чаю оолонг с гор Ханчжоу мы все же выпили…

[Takumar]

9 апреля. Шанхай-Сучжоу–Шанхай

Или про то, мы не увидели мастера сетей, зато увидели кастрюлю супу

Естественно, в этот день, как, впрочем, и всегда, мы имели желание встать как можно раньше, дабы прогуляться с утра по Шанхаю, и опять-таки как всегда проснулись только в 10. Билеты до Сучжоу были куплены заранее, поэтому, несмотря на накрапывающий утренний дождь и затянутое облаками небо, мы поспешили на вокзал. Электричка уходила в 11.33.

Протиснувшись, как вчера, вместе с остальной толпой китайцев через специальный гейт, мы вышли на платформу и увидели наш поезд. Он оказался двухэтажным! До этого момента я думала, что двухэтажными бывают только автобусы. Через час комфортабельной езды и однообразных пейзажей, мелькающих за окном, мы прибыли в Ханчжоу. Сразу же направились покупать обратные билеты. Это уже не Шанхай, поэтому касс для иностранцев не предусмотрено. Встаем в хвост очереди и через пять минут натыкаемся на языковой барьер у окошка кассы. Вообще, технология покупки билетов в Китае довольно проста: на уже имеющемся у тебя билете, например из Шанхая в Сучжоу, обводишь жирно иероглиф, обозначающий Шанхай, и рядом пишешь дату (сегодняшнюю) и время - и все это вместе с деньгами протягиваешь в кассу. Но на сей раз девушка в кассе выказывала явное непонимание - иероглиф кассирше понятен, дата тоже, а с временем проблема… Она нам что-то говорит, мы, разумеется, не понимаем, что именно. Пару минут мы задерживаем очередь, пытаясь вникнуть в суть проблемы, тут очередь не выдерживает и делегирует нам англоговорящего юношу. Оказывается, ровно в 20-30 поезда нет, есть чуть позже в 20-45. Хм, и стоило очередь-то держать! Берем билеты на чуть позже, замечаем, что билеты из Суджоу в Шанхай стоили в два раза дешевле, чем из Шанхая. Решив вопрос с билетами, мы пошли гулять по городу. Дождь усилился.

История Сучжоу

Сучжоу (Suzhou - Суджоу, Судзжоу, Сунжоу, Сучджоу) находится в 80 км от Шанхая у озера Тайху — самого благодатного края в дельте реки Янцзы. Это очень древний город, образовавшийся более 2500 лет назад. Легенда гласит, что в 514 году до н.э. правитель древнего царства У приказал выстроить город, которому по красоте не было бы равных. Повеление правителя было исполнено – так возник Сучжоу.
В древности город носил гордое и лаконичное имя – «У», а нынче как только его не называют: и Восточная Венеция, и Город-сад, и Город каналов и пагод, и Родина шелка! Действительно, Сучжоу славится по всему Китаю своими садами, своими каналами и своим шелком.
Центральная часть Сучжоу пронизана каналами, вдоль и поперек которых тянутся улицы, а по берегам стоят живописные домики. На самом деле, такая планировка города была придумана вовсе не красоты ради. Хитроумное переплетение каналов и улиц было вызвано необходимостью регулирования уровня воды в реке Янцзы – так жители спасались от наводнений.

Когда-то местное население перемещалось по городу на джонках, да и сегодня можно совершить туристическую прогулку по каналам, общая протяженность которых – 35 км. Через каналы перекинуты многочисленные мостики. Когда-то их было более 1000, а сейчас сохранилось только 160. Самый известный и большой мост – Мост Драгоценного Пояса. Он был построен в 9 веке, состоит из 53 арок и имеет длину 317 метров. По легенде, чиновник, отвечавший за строительство моста, был вынужден продать свой драгоценный пояс из нефрита, чтобы профинансировать работу. Эээх, нам бы таких чиновников!
Мост этот навис над главным каналом страны - Великим китайским каналом. Когда-то по этому каналу можно было проплыть 2000 км через всю страну. Сейчас отдельные участки канала пришли в запустение и перестали быть судоходными. Если канал восстановят (а такие планы у правительства есть), он станет самым длинным судоходным каналом в мире и по нему можно будет добраться от Шанхая до Пекина по воде - повторить маршрут средневековых путешественников.
Но основной достопримечательностью Сучжоу остаются его великолепные сады. Дело в том, что в средние века среди китайской знати было модно строить дома с парками и садами здесь, в Сучжоу, вдали от столичной суеты.


Парковое искусство Китая
Эти уникальные «китайские усадьбы» создавались в лучших традициях садово-паркового искусства, хозяйственные постройки, павильоны, домики гармонично вписывались в садовый ландшафт, менялся рельеф местности, разбивались искусственные водоемы с живописными мостиками, вокруг вырастали холмы с изящными беседками и смотровыми площадками, высаживались экзотические деревья и яркие цветники. Были времена, когда в Сучжоу насчитывалось более 200 садов, из которых 70 сохранилось до нашего времени. Самые известные из них, открытые для посещения: Сад скромного чиновника, Сад рыбака (мастера сетей), Сад гармоний, Сад львиной рощи, Сад уединения, Сад ажурных голубых волн, Западный сад.
В последние годы Сучжоу превратился в крупный промышленный город с населением в несколько миллионов (по некоторым данным до 6 млн), появились предприятия, промзоны, новые районы и небоскребы. Здесь, например, находится крупнейшая в Китае производственная база ноутбуков и расположены заводы девяти ведущих тайваньских производителей ноутбуков (Acer, например) и даже завод Samsung. Сектор электронного производства Суджоу уже превзошел индустрию туризма — некогда самую динамично развивающуюся отрасль — и стал главным источником доходов.
В центре сносятся ветхие хижины с черепичными крышами и глинобитными стенами, и вместо них строятся отели, магазины и рестораны. Но, не смотря на это, Сучжоу продолжает привлекать туристов, которые хотят полюбоваться каналами, помедитировать в роскошных парках и прикупить себе постельного белья из знаменитого китайского шелка.

Говорят, что современный Сучжоу – довольно грязный и пыльный город, и что из-за высокой влажности и большого количества транспорта и загазованности дышать на улице просто невозможно. А еще говорят, что многочисленные каналы пахнут канализацией и гнилой водой. Не знаю, был ли тому виной дождь или сезон, но мы увидели совсем другой Сучджоу. Машин на улицах было мало, велосипедистов – много. Многие горожане ездили на электрических мотоциклах, а вот обычные (дымящие) мотоциклы нам как-то не встретились.

Воздух казался свежим и прохладным, асфальт блестел, и казалось, что город только что вымыли. Пахло цветами и свежей зеленью.

Велорикши, которых в Сучжоу тоже немало, всячески предлагали нам свои услуги, но мы решили идти пешком. И очень скоро вышли к музею шелка Сучжоу.
Историческая справка

Сучжоу считается Родиной шелка. Пик развития Сучжоу пришелся на XV век, когда он стал центром производства шелка. Шелк в Китае умели делать еще в III веке до н.э. Процесс производства тонких, драгоценных тканей был очень долгим и кропотливым. Все начиналось с тутовых деревьев. Их листьями питаются тутовые шелкопряды, из коконов которых получают шелковые нити. После сбора коконов их куколок умерщвляют паром, а сами коконы опускают в кипяток и аккуратно разматывают, получая нить. В зависимости от нужной толщины нити на нее уходит от 3 до 8 коконов. Общая длина волокна в коконе -около 3000 м. Для шелка хорошего качества используется от 300 до 800 м. Готовые шелковые нити матово-желтого цвета лишены блеска. Они приобретают его при дальнейшей обработке.
Высокого уровня достигла техника вышивки по шелку. Сучжоуская вышивка является одной из 4-х знаменитых школ вышивки Китая и пользуется большой любовью не только в Поднебесной, но и в мире. Сучжоу и до сих пор остается крупным центром производства шелка.

Посещение музея входит в стандартную экскурсионную программу по Сучжоу. Туристов привозят сюда, чтобы они ознакомились с технологией производства материала и купили втридорога «настоящий» шелк прямо с фабрики. Насмотревшись на подобные экскурсии в Египте, Тайланде и Турции, мы решили не ходить в музей. Наверное, будь у нас больше времени, мы бы заглянули сюда из любопытства, но не в этот раз…

Dumplings – китайская пельменная или гениальная система коммуникации

Время подошло к обеду, и мы решили переждать дождь в кафе. Кафе Dumplings выглядело очень просто, столы да стулья, обыкновенный общепит, пельменная, одним словом. Но зато здесь существовала замечательная система коммуникации. У официантки была книжка формата разговорника, где были написаны все основные фразы на китайском и английском. Девушка полистала книгу и нашла первую опорную фразу, показав на нее пальцем:
- Будете ли вы пельмени?
Мы закивали головами. Дальше наш немой диалог выглядел так:
- Каждые 6 пельменей весят 120 гр. Сколько пельменей вы хотите?
Мы показали цифру 12.
- Какие пельмени вы будете? - и перед нами открыли список.
Мы выбрали пекинские. На этом общение не закончилось.
- Наши пельмени подаются без бульона. Хотите ли дополнительно заказать какой-нибудь суп?
Мы снова закивали.
- Какой суп вы хотите? – на сей раз перед нами появился список супов.
Мы выбрали куриный и с чувством глубокого удовлетворения сели ждать.

Кухня в этом заведении находилась на втором этаже, а зал на первом. Чтобы лишний раз не бегать, официантка записала наш заказ на бумажке, потом привязала эту бумажку к веревочке, спускающейся с потолка, и потянула за нее. Бумажка медленно поползла наверх. М-да, высокие технологии!

Вскоре нам принесли пельмени и суп. Все было довольно вкусным, и довольно странным. Мясо в пельменях казалось сырым. А суп представлял собой наваристый бульон с плавающими в нем частями курицы типа шеи или копчика. Обед обошелся нам в 15 юаней (~60 рублей). Но больше всего нам понравилась система общения через книжку-разговорник. Ведь с лингвистическим взаимопониманием в этой стране не все гладко.

Общение по-китайски

В Китае говорят по-китайски, это не секрет. Но на самом деле жители разных регионов говорят на разных диалектах, похожих друг на друга не более, чем русский на польский, то есть при желании общаться можно, но беглую речь южанина северянин вряд ли поймет. Если к этому добавить совершенно иную, чем у нас, фонетику, когда в речи используются четыре и более тона, меняющих смысл слова, то можно не утруждать себя попытками общения на китайском языке. Даже с разговорником будет больше мучений, чем пользы.

Например в ЛонелиПланет приведены отдельные разговорники для Кантонского, Пекинского и Тибетского диалектов, но ведь не всегда угадаешь со слуха, какой диалект у твоего собеседника! А всего диалектов восемь, они еще мельчатся на субдиалекты. На местах также распространены и национальные языки: уйгурский, монгольский, вьетнамский, мяо, яо и ну (это не шутка, а три разных языка из семьи "Мао-Яо"!) и множество других, в целом не меньше, чем было национальных языков в СССР. Хорошо ещё, что да и нет они кивают так же как мы, а то, помнится, в Индии непросто было с этими их покачиваниямя головой.

Что интересно, письменность на территории всего Китая одна, то есть значение иероглифов не меняется в зависимости от диалекта. Это позволяет китайцем всегда понимать друг друга, даже если они говорят на разных диалектах: непонятое слово просто рисуется пальцем на ладони в виде иероглифа! Отсюда и любовь китайцев к "азбуке жестов" - при непонимании речи на слух, они сразу начинают жестикулировать, им это привычно. Соответственно, они настроены понимать жесты путешественников, то есть показать пальцами, что нужна вилка ("козой" потыкать в стол) будет гораздо правильнее, чем пытаться объяснить это вербально, даже зная, как это слово произносится на нужном диалекте. Идеальным средством общения с китайцами были бы карточки детского лото - просто показываешь человеку карточку с курицей, лодкой, стаканом, вилкой, машиной, кроватью и тому подобным. Обязательно возьмем с собой детское лото в следующую поездку в поднебесную!
Китайский английский

С английским-же в Китае плохо. Даже в гостиницах и ресторанах не всегда есть англоговорящие люди, а уж меню на английском - редчайшее явление. Но зато англоговорящие люди, как правило, знают язык достаточно хорошо для продолжительного общения. То есть такого, как в Турции (ю спик инглиш? - ес, ес, ай спик инглиш, ай хэве бьютифул карпетс, парфюмс энд лэзер, вэлкоме то зе май шоп! - этим лексикон исчерпывается), в Китае не бывает. Обычно языком интернационального общения владеют прилично одетые студенты, сотрудники молодежных хостелей, продавцы чая в дорогих магазинах, менеджеры в некоторых туристических агентствах и один кассир в одной-единственной кассе для иностранцев на вокзале Шанхая.


Сады и парки

Пагода северного храма в Сучжоу
Дальше по этой же улице стоит Пагода Северного Храма (Бейсита), в которую мы и завернули.

Эта 9-этажная пагода самая высокая в Сучжоу – 76 м, почти как колокольня Ивана Великого в Кремле. В 5 веке здесь стояла совсем другая пагода, и был большой храмовый комплекс, а эта была построена в 1131-1162 гг. На первом этаже копошились рабочие – шла активная реставрация памятника. Мы забрались на пагоду (никто не был против). С верхнего яруса открывается панорама города и можно наблюдать в бинокль за жизнью китайцев, не опасаясь быть замеченными.

Во дворе расположился небольшой буддийский храм, здесь же стоит очень симпатичный каменный Будда.

Пагоду окружает небольшой, но очень уютный садик с чайным павильоном, где можно отведать знаменитого местного чая, прудиком, мостиками, беседкой на холме. Народу в саду мало, дождик навеивает романтические чувства, хочется сесть и помедитировать, но время поджимает. И мы бежим осматривать следующие достопримечательности.
Ближайший к нам и самый большой в городе – Сад Скромного Чиновника (Чжочжэнъ-юань). Этот сад, разбитый в 1506 году и строившийся в течение 17 лет, занимает территорию в 5 га и является одним из самых знаменитых парков Китая. В 1998 году он был внесен Юнеско в список мирового культурного наследия. Сегодня в одной из частей парка расположился Музей. Название сада (в китайском варианте сад неуспешного политика) отсылает нас к одному древнему китайскому высказыванию, что садоводство является единственной формой управления, которая подходит неумелым людям. Так назвал свой сад чиновник Ванг Хяьнчен, который был уволен со службы за взяточничество и нечестное ведение дел. Да уж, в чувстве самоиронии Хьянчену не окажешь. Зато с тех пор сад носит такое нестандартное название. Говорят, что после смерти отца сын, который увлекался карточной игрой, проиграл сад за одну ночь.

Однако посмотреть этот сад с его залами далекого благоухания, орхидей и снега, павильоном уток-мандаринок и извилистым озером с романтическими мостиками и беседками, занимающим более половины площади, нам не удалось. По непонятным причинам он был закрыт.

Сад Львиной рощи
Следующий сад, в который мы все-таки попали, оказался Сад Львиной Рощи. Он был заложен в 14 веке одним монахом в честь своего учителя. Говорят, монах некоторое время жил на утесе Льва, и, вернувшись в мир, захотел создать такой сад, который напоминал бы его временное пристанище.

Кроме того, лев – одно из священных для китайцев животных. Лев символизирует стража, охраняет учения, знания и…здания. Наверное, этим было вызвано желание мастера создать сад из камней, похожих на львов. Не знаю, возможно зоркий китайский глаз и обнаружит в этих каменных глыбах сплетения голов, туловищ и хвостов львов, нам это не удалось. Наверное, из-за дождя. Мало медитировали…

Искусствоведческая справка

Одним из самых почитаемых животных в Китае является дракон. Он проносит удачу, является покровителем рек и гор, символ мужской силы и страж Востока, откуда восходит солнце. Спутником дракона считается мифическая птица Феникс. Если дракон олицетворял императора, то Феникс – его супругу. Также почитаются китайцами и другие животные. Черепаха – символ долголетия (ее выпуклый панцирь символизирует небо, а плоское брюхо – землю), конь олицетворяет силу воли, павлин – красоту, обезьяна – хитрость.

Львиный парк в Сучжоу


Весь ансамбль занимает один гектар и разделен на две части. Северная часть сада занята, главным образом, озерами с беседками и павильонами в виде старинного корабля, а в южной его части высятся искусственные скалы. Эти скалы, а точнее, огромные камни образуют коридоры, пещеры и овраги, в них встроенные лесенки, ведущие на верхний ярус каменного лабиринта. Причудливую форму камни получили не в результате выветривания или миллионолетнего воздействия окружающей среды. Создавались камни искусственно – и довольно быстро. Сначала они вырубались из ракушечника, а потом на несколько лет опускались в озеро Тайху, пока не приобретали нужную форму.


Наверняка, летом гулять по этому причудливому скалистому замку можно часами, когда от камней исходит прохлада и влага, и можно блуждать по лабиринтам, прятаться от жары в их тени и целоваться в пещерах. В дождь это, было, конечно, не так увлекательно. Камни мокрые, скользкие и темные, холодно и пасмурно. Зато народу мало.




В парке куча павильонов, внутренних стен, галерей и залов с романтическими названиями: зал Созерцания Вершин и Кипарисов, зал Хвалы Ласточке и зал Густых Облаков. Среди множества дворов легко заблудится. Я, например, пока искала один зал, раз 7 прошла по одному и тому же двору – просто заколдованное место!

В парке просидели до закрытия (это случилось в 5 вечера), а дальше пошли просто бродить по городу. Было очевидно, что больше сегодня нам садов не посмотреть и не посмотреть чудесного маленького парка Мастера сетей, рекомендованного путеводителем…

Восточная Венеция

Вечер на канале в Сучжоу
Зато улицы и каналы оказались в полном нашем распоряжении. И мы отправились на прогулку вдоль каналов. Пустынные набережные с редкими велосипедистами и еще более редкими прохожими, маленькие покосившиеся домики, стоящие на воде, теплый свет в окошках.


Пышно цветущие яблони и сирени, уходящие вдаль переулки, узкие мостики, среди которых есть даже очень древние, служившие в свое время водной заставой. Пьяный китаец, громко распевающий какие-то песни. Грустная и одинокая китайская девушка, сидящая на парапете набережной.


Отважная крыса, вплавь перебравшаяся из трубы в трубу по своим крысиным делам. Город стал совершенно другим, сказочным, волшебным. Как стемнело, вдоль улиц зажглись фонарики. Их отсветы появились в воде, дома окрасились в уютный желтый цвет, тени выросли. Вот она, подлинная атмосфера старинного Сучжоу.


В одном из домов мы обнаружили лавку с чаем. Там купили знаменитого жасминового чая, который растет и пакуется в Сучжоу. Каждый регион в Китае славится своим сортом чая, а Сучжоу – жасминовым.
Кастрюлька супа

Через некоторое время старый город закончился, и мы вышли на какой-то проспект с большими магазинами, машинами, многоэтажными домами. Заглянули в местный супермаркет – что-то типа нашего ЦУМа – ничего интересного. Уже стемнело, и мы решили найти какое-нибудь кафе. И буквально в соседнем здании мы его и нашли. На вид – приличное заведение, даже ресторан. Меню на английском. Зашли. А дальше было шоу.

Нас посадили за большой стол, за которым по кругу сидело еще 6 человек. А с другой стороны стола стоял повар. Посередине стола был вмонтирован металлический противень, раскаленный. На нем повар жарил пищу, а посетители сидели вокруг и смотрели на этой действо и ели. Что-то подобное есть у нас в «Елки-Палки по…» - там тоже готовят еду на таком противне, но только вокруг никто не сидит.


Стол был страшно грязный, на нем валялись какие-то объедки, он был заляпан жиром, который летел от противня во время готовки. Нам принесли тарелки – все с отбитыми краями, и треснутые чашки. В другое время и в другой стране мы есть в таком месте бы не стали, но в этот раз мы решили участвовать в шоу до конца.

В меню было больше 100 блюд. Выбрать среди всего этого многообразия оказалось непросто, тем более половину английских слов мы не знали. Поэтому мы просто потыкали в тарелки соседям и показали, что мы хотим это. Нам записали это блюдо и показали его в меню – жареная свинина с овощами. Все бы ничего, но стоила она почему-то 88 юаней (более 10 долларов) – для Китая безумно дорого. Поэтому мы решили заказать такое же блюдо, только из курицы за 22 юаня.

Это оказалось непросто – официант понимать нас категорически не хотел. Через пару минут жарких объяснений в блокноте официанта появилось уже три блюда, из которых одно было то самое первое за 88, а два других вообще непонятно откуда взялись. Как мы ни добивались от официанта, чтобы он нам показал в меню те блюда, которые он нам написал, ничего у нас не выходило. Каждый раз, когда мы тыкали в меню, в блокноте появлялось очередное непонятное блюдо. В результате, мы отобрали у официанта блокнот и вычеркнули оттуда все блюда и начали заказывать заново. Через пару минут в блокноте снова появились несколько непонятных нам блюд, хотя мы все это время заказывали только одно. Так было несколько раз – мы заказывали одно блюдо, в блокноте появлялось несколько, мы их вычеркивали и начинали заказывать заново. Но, как известно, наука побеждает, и в конце концов, мы выбрали и заказали 4 блюда (и ровно столько записал официант): курицу с овощами, капусту, суп с грибами и еще какое-то блюдо «по-сычуански».

Сначала нам пожарили курицу – оказалось очень вкусно. Потом на противень положили две какие-то черные плоские штуки, похожие на баклажаны. Мы догадались, что это наше блюдо по-сычуански, но не поняли, что это. Пока эти наши штуки лежали и готовились, повар успел пожарить еще несколько блюд для других клиентов, которые сидели с нами за одним столом: креветки, капусту, мидии, грибы. Наконец, наше блюдо пожарилось и … оказалось рыбой (типа селедки) в сладком соусе. Очень вкусно.

И тут нам принесли суп. Две маленькие пиалки, где 3 четверти занимал рис, и 1 четверть – грибы. Жидкости там почти не было. Интересно, что, зная объемы китайских блюд, мы всего заказывали по одному, но супов нам почему-то принесли два. Сначала мы подумали, что нам просто разлили большую порцию на две маленькие (как до этого мясо нам раскладывали в две тарелки, и рыбы было два кусочка). Но когда мы опустошили свои пиалки, нам принесли еще по одной. Это было уже слишком – и мы стали громко протестовать, что мы этого не заказывали. Нас не поняли. И тут мы увидели в руках официанта огромную (не побоюсь этого слова, литров на 5) кастрюлю, из которой он и подливал нам суп. Одна порция супа и составляла эту кастрюлю.

Есть мы уже больше не могли. А тут как раз пожарилась наша капуста с ветчиной, специями, морковью и орешками. Сил наших хватило только на то, чтобы ее попробовать – ммм, вкусно. Расплатившись по счету (66 юаней), мы поспешили на вокзал на такси. Выданный таксистом чек сообщал, что мы ехали 7 минут, проехали 3.2 км по тарифу 1.80 и должны 11 юаней.

Две пагоды - пара

По дороге видели издалека Парные Пагоды. Две 30-метровые пагоды построенные в 982 г. прежде стояли по обе стороны входа в монастырь. Но монастырь, простояв 1000 лет, был разрушен в 1860 г., а пагоды остались. Говорят, они были построены двумя братьями-близнецами. Западная пагода на 39 см выше, что объясняется ошибкой реставраторов, которые восстанавливали памятники в 50-х гг. Невооруженным глазом заметить это нельзя, и пагоды кажутся идентичными. Сразу же за пагодами находится фундамент разрушенного храма.
Историческая справка

Дракон - символ КитаяТрудно представить себе Китай без пагод. На самом деле, пагоды – не китайское изобретение. Их предшественницами были буддистские ступы (сооружения, напоминающие стоящий на земле высокий колокол), которые служили символом мироздания и хранилищем священных вещей.

В пагодах не жили, не проводили обряды, но их присутствие считалось благотворным для окружающей местности. Древнейшие сохранившиеся пагоды в Китае находятся в районе пещерных храмов Юньчана и относятся к 5 веку. Нередко пагоды стоят парами – таковы, например, парные пагоды в Сучжоу или даже тройками – например, три пагоды в Дали. Пагоды могут иметь разное число этажей – семь, девять, даже пятнадцать, но чаще всего двенадцать. Этажи в больших пагодах, как правило, опоясаны галереями, по которым можно ходить. Карнизы пагод по китайскому обычаю загнуты вверх, нередко к ним подвешены колокольчики, издающие на ветру мелодичный звон, отгоняющий злых духов.

Призрачный Шанхай

Обратно доехали также быстро и без приключений. Время было детское, и мы решили еще немного прогуляться по новому району Шанхаю – Pudong New Aria, который находится на восточном берегу реки. Еще буквально 20 лет назад на этой обширной территории в 350 км2 располагались сады и огороды, а в 1990 году Пудонг был объявлен специальной экономической зоной. Здесь выросли офисные центры, появились дороги, порт, была построена линия метро и международный Аэропорт. И конечно же, главное украшение Шанхая, его визитная карточка – телебашня.

Основных идей посещения района было три: посмотреть башню, посетить футуристический тоннель Bund и найти гигантский супермаркет, который, по слухам, работает всю ночь. На метро доехали до Dongchang Road.

Дождь все капал и капал. Улицы были пустынны, редкие машины проносились мимо. В этот момент совершенно не верилось, что в Шанхае проживает более 13 млн человек. Казалось, город вымер: небоскребы не подсвечивались, их верхушки словно растворялись в облаках, яркие неоновые вывески погасли и уже никого не завлекали. Шанхай словно превратился в город-мираж, в город-призрак. Все вокруг, казалось, окутано серо-синей дымкой. Даже башня, и та не подсвечивалась, лишь сигнальные огни на одном из ее ярусов тихо перемигивались. Разумеется, ни одного работающего магазина или ресторана мы не нашли. А когда мы подошли к тоннелю и выяснили, что он уже закрылся, (по будням он работает до 22.00), почувствовали себе такими промокшими, замерзшими и уставшими, что тут же заловили такси и поехали домой.
Таксист почему-то не довез нас до отеля, а высадил где-то на соседней улице, жестами показав, что нам куда-то туда. Рискуя не успеть домой к 12 (а после полуночи у нас выключали горячую воду), мы еще полчаса потоптались по району в поисках нашего отеля, мимоходом набрели на отличный ресторанчик (он, разумеется, был закрыт, но мы твердо решили посетить его завтра) и, наконец, вышли к заветной двери. Уставшие, но довольные, мы еще успели помыться, попили свежекупленного чая и завалились спать, уповая на завтрашнюю хорошую погоду. Была мысль съездить в Сучжоу еще раз, чтобы посмотреть Тигриный Холм, Ворота Пэнь-Мэнь, парк Мастера сетей и еще пару садов.

[Takumar]

10 апреля. Шанхай-Яншо

Или про то, как мы ехали в Гуйлинь, но так в него и не попали

Прогноз погоды

С утра погода не улучшилась. Шел мерзкий моросящий дождь, было пасмурно и сыро. Башня и небоскребы скрывалась в тумане. В такую погоду подниматься на нее не имело никакого смысла, как и ехать в Сучжоу, впрочем. Оставалось только бессмысленно шляться по улицам, устроить шоппинг, коротать время в ресторане, или срочно уезжать из города... Туда, где нет дождя. Где тепло. Например, в Сиань, чтобы посмотреть знаменитую терракотовую армию или на остров Хайнань - тропический курорт, где можно позагорать и покупаться. Или рвануть в Куньминь, где потрясающие скалы причудливой формы – знаменитый «Каменный лес». Или в Гуйлинь, который считается самым красивым местом Китая из-за своих неповторимых пейзажей. Везде интересно, а что же с погодой?

Прогноз на неделю в Интернете оптимизма не внушал, как и не давал определенности.

В Сиане шли дожди. На Хайнане дождей не было, но температура воздуха +18 днем и +2 ночью - какое уж там купание! В Куньмине +20 и дожди, в Гуйлине переменная облачность и…дожди. Зато около +30. Получается, при всем богатстве выбора ... выбор пал на Гуйлинь.

Лететь…

Пошли в ближайший офис East Airlines и купили билеты в Гуйлинь Шанхайскими авиалиниями на 16.50. Когда мы получили оформленные билеты на руки, мы очень повеселились. Ни для кого не секрет, что китайские фамилии обычно очень короткие, и видимо, в билете для наших длинных фамилий и имен места не хватило. Мудрая система при выписке билетов поделила наши фамилии на части, сформировав из них новые имя и фамилию. Так Дима обрел себе новое, вполне китайское имя Chi и не менее замечательную фамилию Chkin.

Продававший нам билеты очень симпатичный пузатый дядечка по-английски практически не говорил, но очень хотел нам помочь, все-время улыбался, хохотал, суетился и искренне радовался нам. Объяснялись, как обычно, жестами, и я уже даже начала к этому привыкать. Например, когда он услышал слово "Гуйлинь", он сделал вокруг головы жест, изображавший что-то падающее с неба, типа дождь. На что я незамедлительно продемонстрировала ему свой яркий оранжевый зонт, и такая успешная коммуникация вызвала у дядечки бурю восторга.

Сами билеты стоили 1150 юаней, но мы расплачивались MasterCard, поэтому с нас взяли еще 4%, итого два билета в одну сторону обошлись нам ровно в $300. Неслабо, однако! На завтрашний вечерний рейс билеты были чуть дешевле, но ради сомнительной экономии проводить еще два дня в промокшем прохладном Шанхае не хотелось. Кстати, в Куньминь билеты оказались на 40% дороже.

Времени оставалось только на обед. Мы пошли в тот самый ресторан, который заприметили вчера вечером. Английское меню в ресторане имелось, но говорить на этом языке, разумеется, никто не умел. Помня о размере порций, заказали один суп на двоих, один рис с курицей и овощами и одну тарелку грибов шитаке в соусе. Отлично поели за 60 юаней.

Потом вернулись в отель за вещами и попросили забронировать номер в Гуйлине, получили квитанцию на бронь (заплатили аванс 10 юаней) и бумажку с адресом отеля. На всякий случай я аккуратно списала с буклета адрес английскими буквами.

Поймали «улучшенное» такси с кожаными сидениями марки KIA, показали бумажку с иерографической надписью «Нам нужно в аэропорт Хунцяо к 15.50», которую нам любезно написал дядечка в агентстве, - и поехали. Стандартный тариф в таком такси – 2 юаня за км, но при выезде из города он повышается до 3 юяней.

По городу ехали вяло – не сказать, что была пробка, но из-за огромного количества светофоров машины постоянно вставали. Наш водитель вел авто довольно деликатно, никого не подрезал, резко не перестраивался и опасных маневров не совершал, в общем, ехал не спеша в свое удовольствие. Зато за городом нас ждала свободная автострада.

Вся поездка до аэропорта заняла 45 минут и обошлась нам в 63 юаня.

Аэропорт Хунцяо чистый, светлый, просторный. Он не такой огромный, как Пудон, но тоже вполне современный и удобный. Быстро проходим все процедуры и садимся в полупустой самолет. Через полчаса полета симпатичные стюардессы в коротких юбках принесли напитки – стандартный набор, плюс бесплатное баночное пиво Carlsberg. А потом дали и еду – обычную курицу с рисом на горячее, а также кучу различных пакетиков с непонятным содержимым. В одном оказались кислые огурцы, в другом – сладкие орешки, в третьем – вишневые карамельки, в четвертом – копченая рыба, в пятом – кунжутное печенье, в шестом – бисквитное пирожное. Все, кроме огурцов оказалось вполне съедобным.

На такси в Яншо

В 7 самолет сел в Гуйлине. Запахло тропиками. Было не меньше +27 и влажно. Быстро получаем багаж (все-таки, молодцы китайцы!), берем карту города на информационном стенде и пытаемся найти на ней улицу Yansho West Street, на которой должен быть наш отель. Странно, такой улицы на карте нет – наверное, масштаб не тот. Берем еще буклет по Гуйлиню (там же можно заказать экскурсии на рисовые террасы, горячие источники или круиз по реке Лицзян) и выходим. Показываем таксисту бумажку с адресом отеля, он нам озвучивает нереальную цену - 350 юаней. Странно, в Китае таких цен не бывает, вроде ехать-то недалеко!

Подходим с этой же бумажкой к водителю автобуса, стоящего рядом. Водитель говорит, езжайте до города на этом минибасе (за 20 юаней с каждого), а в центре, на автостанции пересядете на рейсовый автобус. Ну ладно, Гуйлинь – город большой, может, и правда, наш отель в другом конце города находится. Едем на минибасе до центра, затем, чтобы сэкономить время, не ищем автостанцию, а ловим такси и суем бумажку. Таксист внимательно читает название отеля и переспрашивает:
Хостель в Яншо - адрес- Яншо?
- Яншо! – отвечаем мы.
Поехали. Вот уже проехали освещенный центр с кафешками и ресторанами, вот пошли какие-то унылые дома, вот на счетчике уже побежали цифры (выехали из зоны фиксированного тарифа 10 юаней), вот уже и выезд из города. Куда это мы едем? Странно. Кричим водителю: Стоп! Стоп!
Снова показываем бумажку.
- Яншо???
- Яншо! – киваем мы.
- Яншо! – теперь он кивает головой
- Яншо, отель! – не унимаемся мы.
- Яншо Сити!!! – он недоуменно смотрит на нас.
- Нет, Яншо СТРИТ!!! – настаиваем мы.

Он смотрит бумажку. Я тоже ее смотрю. И тут до меня доходит - мы едем в город Яншо. Как это раньше мне в голову не пришло! Гуйлинь – это не название города, это название региона, а Яншо – это не улица, а город. Забавно, на счетчике уже 30 юаней, возвращаться обратно – еще столько же. И отель у нас забронирован в городе Яншо.


Конечно, ехать в Яншо на такси за 20 долларов – непозволительная трата, так как каждые полчаса от станции отходит автобус за 10 юаней. И более того, мы планировали сначала провести несколько дней в Гуйлине, посмотреть достопримечательности: «Пещеру тростниковой флейты», «Скалу семи звезд», «Холм хобота слона», гору «Фубошань», а потом совершить 6-часовой круиз на экскурсионном теплоходе от Гуйлиня до Яншо. И все-таки, решаем ехать в Яншо. В конце концов, не зря же в путеводителе написано, что Гуйлинь можно пропустить, чтобы провести как можно больше дней в Яншо.

Таксист высаживает нас на вест-стрит - главной пешеходной улице, здесь и стоит наш отель. Город обрушивается на нас всей своей энергетикой, вызывая удивление и восторг. Это совершенно другой Китай. Бросаем вещи в номер и бежим гулять.

Город грез

Маленькие кафе на вест-стрит манят своим теплым уютным цветом и запахом домашней еды. От обилия безделушек в сувенирных лавках разбегаются глаза. Повсюду стоят тележки с помело - огромными желтыми фруктами грушевидной формы - гибрид грейпфрута и апельсина. Эти помело и внешне, и по вкусу лишь отдаленно напоминают те помело, которые продаются у нас в супермаркетах. Покупаем один.

Из бара доносится «I will always love you», тут и там слышна привычная уху (не китайская) речь. Здесь, как нигде, много европейцев. В основном, молодежь.

Мы сворачиваем с вест-стрит, на тихую освещенную романтическую набережную. Аромат цветущих апельсинов и сирени становится сильнее и дурманит, а воздух, теплый и влажный, обволакивает тело. Мы садимся около небольшого пруда, луна отражается в воде, вдалеке виднеются силуэты гор. Тишину нарушает лишь песня лягушек, и мир кажется сказочным. Потрясающе!

11 апреля. Яншо-Ксинг-пинг.

Или про то, как мы за 40 минут потратили всю нашу фотопленку.

Хостель "Yangshuo Youth Hostel" расположен на пешеходной West Street - самой главной улице города, где двери отелей, кафе и магазинов образуют одну сплошную стену. Он представлял собой классический образец маленькой гостиницы в курортном городке - снаружи только одна дверь, само здание выстроено в глубину, и даже окна номеров выходят внутрь - на общую лестницу и в коридоры. Номер стоил совсем недорого - 80юаней - и имел скромные размеры: комнатка три на четыре метра с двумя кроватями плюс санузел. Но в нем был весь положенный для отеля набор удобств - телевизор с кондиционером (ни тем ни другим мы так и не воспользовались), белье, горячая вода в душе и ежедневный комплект одноразовых умывальных принадлежностей (щетка, паста, мыло, шампунь). Чайник с чашками, который мы за время поездки обнаруживали во всех отелях, был слегка разнесен в пространстве - чашки в номере, горячая вода в бойлере в коридоре.

На ресепшене работали милые англоговорящие девушки и там можно было получить любую туристическую услугу - от экскурсий до билетов на автобус и самолет - чем мы в дальнейшем и воспользовались. Идеальное жилье за 10-то долларов в сутки!

I'm catching the sun!

Ночью Диме не спалось... Может лягушки так впечатлили, может переживал за то, как глупо мы выглядели, подрулив к дешевому хостелю на такси за 20 с лишним баксов... В общем, в четыре часа утра он отправился встречать рассвет на набережную реки. В темном теплом воздухе витали запахи тропических деревьев, внизу бурлила быстрая река Лицзян. В городке было пусто и тихо, только дворники наводили чистоту на тротуарах. Но, как только капельку посветлело, сразу множество птиц запели утреннюю песню, и в полумраке проступили контуры фантастических гор, окружающих Яншо (мы ведь их еще не видели - приехали-то затемно) - просто райский сад какой-то! Еще через час утреннего блаженства над холмами появилось маленькое солнышко, а на набережной - немного китайцев, выполняющих традиционную китайскую утреннюю гимнастику. К поднимающемуся солнцу по реке протянулась "солнечная дорожка", Дима сфотографировал ее и вернулся в хостель, с гордостью доложив заспанному дежурному на ресепшене, который ранее интересовался, куда это можно пойти в четыре утра: "I'm catching the sun!"



Тур по реке Ли

С утра светило солнце. То же самое, но гораздо ярче Было уже тепло, градусов 25, прогноз с дождями и не думал сбываться. Хорошо! Курорт! Чтобы не терять время, купили в отеле тур по реке Лицзян. Собственно говоря, эта река с ее уникальными пейзажами и есть самая главная достопримечатьльность как Яншо, так и самого Гуйлиня. Участок реки возле городка Ксинг-Пинг считается одним из самых живописных, поэтому там организованы лодочные экскурсии. Кстати, говорят, что самостоятельно на такую лодку попасть сложно, и не из-за того, что их нет, или трудно до них добраться - сложно договориться с лодочником, потому что эти лодочные поездки запрещены на административном уровне из соображений безопасности, а может, как частный бизнес, не поддающийся налогообложению. То есть лодки банально прячутся в кустах и кроме как к известным им тетенькам-гидам, приведших туристов, не выплывают.

Мы оплатили экскурсию (на двоих 100юаней), и девушка с ресепшена любезно проводила нас на автостанцию, где посадила в рейсовый автобус до Ксинг-Пинга (стоимость проезда пять с половиной юаней). Автобус ехал минут сорок вдоль живописных холмов и рисовых полей, где местные крестьяне всей семьей по колено в воде, смешанной с землей, сажали рис. Из инструментов использовались тяпка, деревянный плуг и буйвол, которому, похоже, как раз было весьма уютно в теплой грязи.


Немного о сельском хозяйстве

Технология посадки риса мало изменилась за последние тысячелетия - каждый пророщенный кустик руками втыкают под водой в грунт - надо иметь поистине китайское терпение, чтобы вот так, по колено и по локоть в грязи, засаживать кустик за кустиком, это вам не с песнями разбрасывать по широкому полю пшеницу, как у нас, хотя, конечно, работа земледельца тяжела в любом месте мира, и мы всегда воспринимаем крестьянский труд с уважением. Местами рисовые поля сменялись посадками корнеплодов (топинамбура, как мы выяснили на другой день, поедая его в кафе), и выглядели такие огороды как джунгли - высокие раскидистые сочные тапинамбурные "вершки" создавали плотную ярко-зеленую чащу.

Район Гуйлиня всегда был глухой провинцией, находясь на краю огромной империи Китая. Многие завоеватели обращали свое внимание на теплый и плодородный южный край, да только конные воины, такие быстрые и непобедимые в степях, банально вязли в многочисленных рисовых полях. Местные земледельцы создали непреодолимые препятствия для врагов с севера, не отрываясь от своей основной деятельности! Иные императоры, по разным причинам вынужденные скрываться от врагов, предпочитали для укрытия эти места - малодоступные, но весьма приятные для долгого изгнания. Многие из них, от вынужденного безделья почитывая Конфуция и предаваясь ежедневным медитациям, к которым так располагает здешняя природа, позабыли о своем императорском величии, да так и остались жить в этих удивительных местах ...

Рыбаки-бакланы

По прибытию в Ксинг-Пинг нас встретила девушка-гид, которой мы отдали квитанции на экскурсию, выданные нам в отеле. Лихо застопив попутную тарантайку (трехколесный кузовной мотоцикл с лавочками), она запихнула нас туда вместе с другими туристами - мы так и не поняли, этот "трансфер" входил в стоимость, или просто мимо ехал... Тарантайка промчалась по узкой улочке городка, миновала мост через реку и остановилась у подобия причала. Ух! Вроде не вывалились, хотя шансы были немалые, держались все больше за воздух.

На берегу нас встретил местный рыбак с парочкой бакланов, сидящих на жердочке, и активно предлагал с ним сфотографироваться за денежку. Но какое отношение бакланы имеют к рыбалке? Оказывается, вот уже много сотен лет местные жители используют этих глупых птиц для рыболовства. На шее у баклана висит своеобразный галстук, не позволяющий проглотить рыбу, а к ногам привязана веревка, которую держит в руках хитрый рыбак в лодке. Баклан видит рыбу, настигает ее в воде, хватает, проглотить не может, а отпустить жалко, вот тут-то рыбак и вынимает рыбку из бакланьего клюва! И так изо дня в день - прямо Танталовы муки для бедной птицы!


Бамбуковые купюры

В первую очередь, еще на берегу, нам показали вид, открывающийся с определенного места, именно тот, что изображен на банкноте в 20 юаней. И правда - склонившийся к воде огромный бамбук, изгиб реки и характерные скалы на том берегу в точности повторяли картинку на денежке! Ну надо же - только пять дней в Китае, а уже увидели целых два места, изображенных на местных деньгах.



Карстовые горы, которые нас окружали, расположены здесь уже миллионы лет. Сначала, где-то триста миллионов лет назад, эту местность покрывал океан, а потом вода ушла, оставив известковые отложения. Они и составляют основу этих невероятных гор - а остальное доделали воздух и вода за те самые миллионолетия.

Горы Гуйлиня невероятно разнообразны: маленькие и большие, круглые и пирамидальные, они стоят по отдельности или группами, тянутся ввысь или расстилаются плоскогорьем, покрыты зеленым ковром растительности, или белеют голыми скалами. Ущелья, трещины, пещеры и гроты пронизывают их. Места непередаваемой красоты и уникальности - в мире есть еще только два подобных места, бухта Халонг в северном Въетнаме и Краби в южном Таиланде. Но Гуйлинь все же значительно превосходит их - как размерами территории, где расположены карстовые горы, так и ландшафтным разнообразием.

Зачем мне рай…

Подали лодку - длинную моторную плоскодонку мест на восемь. Нас было в ней четверо: мы и еще пара туристов из Германии. Лодка тронулась, вокруг было очень красиво и необычно...


Лодка плыла по мутно-желтой воде, а мы только и успевали вертеть головой, цокать языком и щелкать фотоаппаратом. Вид потрясал - из-за поворота выплывала очередная фантастическая группа скал, а за ней еще более невероятная и еще. Замысловатыми фигурами возвышались зеленые холмы, местами открывался вид вдаль - через проход между скал - позволяющий увидеть, как тянутся вдали карстовые горы, и ни одна не похожа на другую. Сама река Лицзян тоже была весьма живописна - песчаные островки, где паслись коровы, бамбуковые заросли, галечные отмели, протоки и впадающие речушки.





Иногда на маленьких хлипких бамбуковых плотах проплывали местные жители по своим делам - кто с охапкой травы, а кто с целой коровой. Они, наверное, не воспринимают окружающий пейзаж как-то особенно, видя его с рождения; считают его просто обычным местом, где они живут - у реки среди холмов. Но имена наиболее выразительным скалам они дали, то ли все-таки из чувства прекрасного, то ли чтобы легче ориентироваться. Эти названия скал, мимо которых мы проплывали, могут дать некоторое представление об их разнообразии: "Цыпленок в клетке", "Дедушка, смотрящий на яблоко", "Черепаха, взбирающаяся на холм", "Пик рыбьего хвоста", "Холм белого тигра", "Верблюд, пересекающий реку", "Холм девяти лошадей".

На девятой лошади у нас кончилась пленка... Запасы пленок у нас еще были - но в отеле, с собой на лодку мы взяли всего три ролика, а "цифру" брать вообще не стали, опасаясь за ее сохранность - все же лодка, вода, брызги. И вот мы истратили всю бывшую у нас пленку (больше ста кадров), а проплыли только полпути - лодка как раз разворачивалась назад. Ну что же, зато теперь, уже не отвлекаясь на фотосъемку, можно полностью насладиться окружающими нас красотами, настоящими "китайскими" пейзажами. Ведь ни один именитый китайский художник или поэт не смог избежать посещения этих мест, своеобразной творческой мастерской под открытым небом. Картину "Гуйлиньский пейзаж" или поэму "На берегу Лицзян" создавал, наверное, каждый служитель китайских муз. Известно даже такое китайское изречение: "Зачем мне рай, когда есть Гуйлинь". Пожалуй, мы готовы признать справедливость этих слов, проплывая в самой гуще этого природного калейдоскопа.


Как можно сэкономить

Несколько раз наша лодка обгоняла идущие в Яншо туристические кораблики. Это небольшие двухпалубные теплоходики, совершающие круиз по реке. Отправляются они из Гуйлиня, причем не из самого города, а с некоего причала ниже по течению, рано утром, а из отеля, соответственно, выезжают еще раньше, затем плывут по реке до Яншо, где туристы пересаживаются в автобусы, отвозящие их назад в Гуйлинь. Во время плавания туристов кормят и развлекают, но главный аттракцион - это конечно окружающий пейзаж. Стоит такой тур по реке недешево - 460юаней, это государственная туристическая компания, и других туристических судов по реке не ходит. Поскольку кораблики идут один за одним, то и число туристов, перевозимых ими, велико, и доходы государству, выходит, немалые, вот и прижимают частных лодочников, чтобы клиентов не сманивали. Изначально, еще перед поездкой в Китай, мы планировали совершить такой круиз, но когда мы неожиданно для себя оказались в Яншо - то есть в месте, куда все и плывут, это уже не имело смысла. Вот сегодня, например, мы увидели самые интересные места на реке Лицзян, причем стоило это нам в десять раз дешевле, а главное, не пришлось вставать ОЧЕНЬ РАНО УТРОМ, отправляясь в круиз из Гуйлиня, чего мы ужасно не любим! Да и индивидуальный осмотр всего интересненького нам нравится больше, чем групповой.



Вернувшись в Ксинг-Пинг (теперь уже пешком, побоялись лезть в набитую тарантайку, да и она почему-то оказалась платной в обратную сторону), мы обнаружили там аутентичную древнюю улочку, которая в туристической брошюре называлась "древним городом". Да нет, целого древнего города там все же нет, только с десяток домов. Но атмосфера этого места нам понравилась, и мы немного побродили по этой и соседним улицам, где в темных от времени домах жили обычные китайские семьи. Эта улочка напомнила нам город Хойян во Вьетнаме - там такого же типа старые домики под оригинальной черепичной крышей с "медальками" и с дверями во всю ширину дома.

Городской парк

В Яншо мы вернулись довольно рано, часа в четыре, и отправились на прогулку в городской парк, вход в который был рядом с автовокзалом (Дима сбегал в отель за пленкой, хорошо городок маленький). Для местных вход был бесплатный, остальным же следовало заплатить по 25юаней, вполне официально, была даже табличка на английском и билеты.

Парк оказался небольшим, зеленым и заполненным местными жителями, преимущественно играющими в разные китайские настольные игры, ну прямо как у нас играют в домино! Самой распространенной была игра, в которой использовались специальные длинные карточки. Принципа игры мы, конечно же, не поняли, но играли они очень азартно! Наверное, это все же был знаменитый китайский маджонг.


В парке находился один из окружающих город холмов, к вершине которого вела крутая, но живописная лестница, частично вырубленная прямо в скале. Взобравшись на вершину, мы обнаружили там павильончик в китайском стиле, откуда открывался красивый вид на весь городок Яншо, зажатый между зелеными холмами.


Чуть ниже была вторая беседка, двухэтажная и удобная для отдыха, причем второй этаж был занят медитирующим китайцем приличного (образованного) вида, который, судя по обилию вещей, принесенных с собой, занимался этим делом с самого утра. Он даже сказал нам на хорошем английском, что если мы пожелаем, он готов собрать свои вещички и уступить нам площадку, ну, чтобы мы тоже могли помедитировать тут. Но мы уверили его, что нас вполне устраивает нижняя часть беседки, и мы собираемся просто поваляться там на лавочках - это такая медитация по-русски. Валяться оказалось очень приятственно - тепло, зелень кругом, кроме пения цикад никакого постороннего шума, красивый вид на реку и городок, солнышко, спускающееся между холмами, этажом выше культурный человек медитирует... Даже задремали.


Освежевание змей

Под вечер мы еще заглянули на рынок, купили местное мелкое (но вкусное) манго, мелких (но очень вкусных) ананасов, крупной (но сладкой) клубники и некие ягоды, похожие на ежевику и незрелую землянику одновременно (но по вкусу так себе). Все стоило недорого, особенно манго и ананасы, четыре - пять юаней за полкило. А еще мы увидели на рынке картину освежевывания змей, которых любят есть китайцы, поразившую нас, европейцев. Берут дохлую змею (они тоненькие, как ужик), насаживают головой на гвоздь, вбитый в разделочную доску, и - вжик рукой с ножичком - шкурка снимается, как чулок, выворачиваясь наизнанку. Змеиная кожа летит налево в кучу мусора, освежеванная змейка - направо в корзинку. И сразу насаживают следующую, вся процедура занимает секунд 15. Нет, ну мы змей не боимся, Дима в детстве даже с одной гадюки снимал шкуру (дело было в турпоходе, взрослые с испугу забили ее лопатой), но тут все выглядело, как такой живодерский конвейер: раз - головой на гвоздь, два - шкурка налево, тельце направо, три - следующий! Короче, малоприятная картина.

Пекинская утка и имбирный чай

На ужин мы не стали заказывать змей (и так-то не особенно хотелось, а уж после увиденного и подавно). Съели утку, приготовленную по местному рецепту, но, так как в кафе было темно (для понту, а не от бедности, место было весьма приличным, даже играла живая музыка а-ля "love me tender"), мы так и не смогли разобраться, какую часть этих запеченных в десятке приправ кусочков представляет утиное мясо, а какую - кожа и сало, то есть было не видно в полутьме, что же именно следует есть. Как следствие, утка нам не понравилась (а может, мы ее саму и не ели, а пытались грызть технические малосъедобные детали?). Остальные блюда были вполне съедобны и в темноте, а особенно нас восхитил имбирный чай - его подали в стеклянных бокалах, и в каждом плавал огромный кусок имбиря, грамм на сто. Как-то до этого нам не попадался имбирный чай, и мы не знали, насколько он может быть вкусным. Мы даже заглянули в пару супермаркетов в поисках этого имбиря, но, несмотря на обилие пакетиков со всякой всячиной, его там не оказалось, наше "ginger tea" вызывало смех у продавщиц, наверное, имбирь покупают на рынке, вместе с прочими корнеплодами.



Велопроба

После ужина Дима предложил покататься не велосипедах. На мое робкое лепетание, что я не умею кататься, а последний раз сидела не велосипеде лет 20 назад, Дима приводил неоспоримые доводы, что типа он не знает ни одного человека, который на велосипеде кататься не умеет, и что если я когда-то ездила, то я сяду и поеду, и что там вообще уметь совершенно нечего, просто едешь и все. К тому же, он утверждал, что если мы возьмем двойной велосипед – тандем, Дима будет за рулем, и мне вообще не надо будет что-либо делать, просто сидеть и смотреть.

Но на тандеме ехать было возможно только по прямой. В горку велик шел очень тяжело, хотя я, наравне с Димой, усердно крутила педали, с горки мне было ехать страшно, потому что я ничего из-за Диминой спины не видела, а на поворотах наш тандем кренился, и мне казалось, что мы падаем.

Потом мы попробовали взять два велика, так как Дима все время уговаривал меня попробовать проехаться самой. Когда же я сдалась и поехала, виляя из стороны в сторону и пытаясь удерживать равновесие, а потом выехала на встречку, потому что мне не хватало места развернуться на своей полосе, он стал кричать диким голосом, чтобы я немедленно слезала, потому что я ехать не умею и таким как я руль доверять нельзя. Тут я возмутилась, ибо уже почувствовала азарт катания, напоминая ему, что я же предупреждала, что не умею. На это у Димы тоже нашелся совершенно потрясающий, железный аргумент. Он сказал: Ну я же не знал, что ты СОВСЕМ не умеешь… Так выяснилось, что я не просто не умею кататься, а СОВСЕМ не умею, то есть (как поется в одной детской песенке), абсолютно. Тогда я подумала, что больше никогда в жизни не сяду на этот проклятый велик.

Но Дима был другого мнения, он решил, что я созрела для того, чтобы наконец-то научиться кататься, и что более подходящего места, чем Яншо, для этого не найти. Это была правда. Через полчаса тренировки я уже могла ехать по прямой, объезжать неровности на дороге и даже разворачиваться. Конечно, моему удивлению не было предела, когда я обнаружила тормоз на руле, и я никак не могла отучиться от привычки крутить педали назад, чтобы затормозить. Мы даже проехались по набережной, проводили там закат, еще немного покатались по соседним улицам, сдали велики, и с чувством полного удовлетворения пошли спать.

[Takumar]

12 апреля. Яншо-Янгди

Или про то, как мы два раза посетили одно и то же место, и даже этого не заметили

Автобус в Yangting
Не очень рано, то есть когда все нормальные туристы уже возвращаются с экскурсий - во втором часу - мы вышли из отеля с целью пройти пешком по туристической тропе вдоль берега прекрасной реки Лицзян, по которой мы вчера плавали на лодке. Причем по тем местам, где мы еще не были, то есть от городка Янгди до Ксинг-Пинга, в соответствии с указанным на карте пешеходным маршрутом. Карта, прямо скажем, была весьма общего характера, она скорее рекламировала интересные места вокруг Яншо, куда можно прикупить экскурсию, чем служила путеводителем для индивидуальных путешествий. На ресепшене мы уточнили, какой нам нужен автобус, причем девушки засомневались, а стоит ли так поздно туда ехать, там же пешком идти прилично, но "поздно" для нас, только недавно проснувшихся, был не довод, а ходить мы любим.
Попросили написать нам записку, чтобы проще было найти нужный автобус на автостанции.



Бута-бута

Автобус до Янгди стоил 8юаней с каждого, шел не больше часа и приехал практически к берегу реки. К нам тут же приклеилась тетенька, бормотавшая "Бута-бута", и мы не сразу поняли, что имеется в виду boat, то есть лодка. Подойдя к воде, мы обнаружили нечто вроде набережной-причала, но никаких вариантов попадания на ту сторону не было. А именно с противоположного берега и начинался пешеходный маршрут. На карте маршрут несколько раз пересекал реку в виде пунктирных линий, однозначно указывающих на возможность переправы в этом месте, причем он был обозначен довольно четко и даже снабжен изображением чувака с рюкзаком.

Конечно, это не могли быть всё капитальные мосты, но мы думали, что там понтонный или подвесной мостик, или же паром. Сопровождавшая нас все это время тетенька подтвердила отсутствие переправы на ту сторону (быть может, она действует с утра, когда приезжают все нормальные туристы, но по утрам в нашей семье принято спать...) и в очередной раз предложила экскурсию на лодке. Хм, вчера на лодке, сегодня на лодке... Но пешком идти было некуда, сразу за пристанью виднелась отвесная скала.

Вступив с тетенькой в контакт, мы с помощью карты выяснили, что нам предлагают миновать две переправы и доставить нас к началу тропы между второй и третьей переправами, в этом случае пешком мы проходили примерно три четверти пути. Ну что же, пора торговаться! Цену на лодочные услуги мы знали - 100юаней за двоих (включая проценты отелю, где мы брали экскурсию). Тетенька начала с 250-ти. Мы демонстративно стали искать бамбуковый плотик, чтобы самим перебраться на тот берег. Цена упала до 200. Мы объяснили, что вчера это стоило 100 (справедливости ради стоит заметить, что вчера в лодке нас было четверо туристов, то есть вся лодка стоила как бы 200, но ведь там была часовая поездка туда и обратно, а тут только в одну сторону, и недалеко). Тетенька сбрасывала по десятке, но мы были тверды и согласились только за 100, хотя и то явно переплатили, плыли-то всего 20 минут.

Лодка, вызванная по мобильнику, оказалась такая же, как вчера, и мы вновь отправились по мутной воде реки Лицзян навстречу необыкновенным пейзажам. Красота этих мест не поддается описанию, фотографии не передают всей полноты ощущений, когда за скалой выплывает скала, а до самого горизонта тянутся безумные в своем разнообразии холмы.


Высадились с лодки у "второй переправы", которой, кстати, тоже не было заметно, разве что бамбуковые плоты валялись у берега, мы даже стали шутить, что здесь самообслуживание - взял ничейный плотик и греби себе на тот берег! Но это было бы нереально, так как течение очень сильное, да еще по реке идут строем туристические корабли, как раз в это время порожняком возвращающиеся из Яншо, куда они с утра возили Гуйлиньских туристов.



Пешеходный маршрут сквозь деревни

Тропа оказалась вполне нахоженная и шла вдоль дикого берега, поросшего кустарниками и бамбуком, иногда пересекая стекающие с гор ручейки.

Светило солнышко, гулять вдоль реки оказалось легко и приятно. Пейзажи менялись, по-прежнему поражая своей нереальностью. Через некоторое время тропа вышла к долине, где располагалась деревушка, и где меня напугал буйвол, среагировав на оранжевую куртку. Буйвол был привязан, и мы его даже сфотографировали, когда удалились на безопасное расстояние.

Сельский пейзаж нас тоже восхитил - длинные геометрически правильные ухоженные поля на фоне диких вычурных зеленых холмов. Погода слегка испортилась - закапал дождик, но недолгий, и мы все опасались грозы, так как на горизонте виднелись тучи и слышались раскаты грома. Но гром оказался взрывами динамитных шашек на строительстве дороги чуть дальше (срезали скальный выступ), а тучи прошли мимо - и никакой грозы не было!






Потом мы прошли через жилую часть деревни, где познакомились с любопытной хрюшкой, и вышли к причалу, где с берега на берег каждые 15 минут ходил паром, представлявший собой крытую лодку немногим больше той, на которой мы плыли. Однако в нее влезло два мотоцикла, дюжина школьников, несколько крестьян, ну и мы, разумеется. Паром стоил пять юаней, и оказался единственной реально функционирующей переправой из трех на этом пешеходном маршруте.



Дальше наш путь пролегал по сельской дороге мимо одной большой деревни, как бы пригорода Ксинг-Пинга. Школьники в форме обгоняли нас, пешком и на велосипедах, очевидно возвращаясь из школы, а может с каких-нибудь сельхозработ на том берегу. Иногда дорога пересекала узенькие, но длинные акведуки, предназначенные для полива угодий водой из скальных ручьев, древние на вид, и ныне не использующиеся. Крестьяне удобряли поля, черпая ведрами отходы жизнедеятельности из специальных (бетонированных) ям под туалетами, стоящими прямо вдоль дороги (путник! Не проходи мимо! Загляни в мой туалет, и тебе облегчение, и мне пригодиться!). Эти полные до краев ведра они несли на коромысле, и мы старательно уступали им дорогу...

Топографический ребус

Через некоторое время мы вышли к бетонному парапету, где дети 10-12 лет из соседнего "пионерлагеря" производили стирку своей одежды - прямо в реке. Все это сопровождалось весельем, брызганьем, сражениями на ведрах, дети - они везде одинаковы! На этом месте у меня возникло дежавю: якобы мы здесь уже были, вчера, соответственно. Дима сказал, что это невозможно, так как вчера мы плыли от Ксинг-Пинга в одну сторону, а сегодня идем к нему с другой стороны. Он был в этом уверен потому, что вчера мы перешли реку по капитальному мосту, сели в лодку и поплыли ОТ моста, не проплывая под ним, а сегодня идем К мосту, и еще его не проходили. Конечно, если убрать с парапета детей и приставить к нему лодки, а пионерлагерь, расположенный чуть выше, просто не заметить, то место будет похоже, но только что похоже, так как это не может быть то же место!

Я сказала "хм...", а еще через двести метров заявила, что здесь-то мы точно уже были, в качестве доказательства указав на вышку сотовой связи на холме и характерный бамбук, склонившийся к воде, именно такой (вместе с пейзажем вдалеке), который нарисован на купюре, и который мы вчера фотографировали. Последнее проверить было нельзя, так как вчера у нас был только пленочный фотоаппарат, но можно было сравнить с картинкой на купюре!

Доставая кошелек, Дима ворчал, что вышки связи в Китае не редкость, бамбук и подавно, мост мы не заметить не могли - и что же? Картинка на денежке один в один повторяла местность, видимую именно с этой точки!! О-па... Что же, выходит, мы два дня подряд путешествовали по одной и той же местности и даже не заметили этого?! Да, такого с нами еще не бывало!! На самом деле уникальность и великолепие этих мест таково, что мы с удовольствием прошлись бы еще раз по тому же маршруту, и с легкостью поверили бы в то, что мы здесь раньше никогда не бывали...

Разгадка топографического ребуса

Метров через пятьсот нас ждал мост и вместе с ним разгадка этого топографического ребуса. Оказалось, что мост переброшен не через саму реку Лицзян, а через впадающую в нее в этом месте другую речку, причем речка в месте впадения была весьма широка, а основное русло как раз поворачивало более чем на 90 градусов. Мы приняли мост, проходящий вдоль основной реки за мост, расположенный поперек неё! Ведь вчера мы не ставили целью "топографическую привязку к местности", к тому же туда через мост мы проехали на тарантайке, следя только за тем, как бы не свалиться с нее, а обратно как-то быстро его пробежали, увидев за ним интересненькие древние улочки городка Ксин-Пинга.

Вот мы и решили, что вчера плавали в одну сторону от моста через реку Лицзян (на юг от Ксинг-Пинга), а сегодня пойдем к этому мосту с другой стороны (то есть с севера). А оказалось, что вчера мы плавали там же, где сегодня шли, то есть осматривали участок от Ксинг-Пинга до Янгди. Ну что ж, обидно не было, так как все равно другого пешеходного маршрута не существовало, а удовольствие мы получили огромное, что вчера, что сегодня.

Часы показывали семь, то есть вся прогулка заняла у нас примерно четыре часа. Перейдя запутавший нас мост, мы вновь оказались в Ксинг-Пинге, немного там пофотографировали, и без проблем добрались до Яншо уже знакомым автобусом.

Лакомство из топинамбура и обретение LP

Настала пора ужинать. Одно из кафе нас заинтересовало тем, что там было подобие "избы-читальни" - все клиенты кафе могли брать с полок и читать имеющиеся там книги, в том числе и путеводители. Все эти книги хозяин кафе покупал у туристов, которым, понятное дело, не было нужды везти их обратно домой с курорта после прочтения. Путеводителей было много, разных издательств, на разных языках и не только по Китаю.

Мы заказали себе суп и блюдо местной кухни - из корнеплодов под названием топинамбур или земляная груша, по консистенции отдаленно напоминающее картошку, но совсем другого вкуса, скорее сладкое, в Африке оно называется бататом, хотя, возможно, это не одно и то же. Блюдо оказалось вкусным, особым образом запеченным с кусочками мяса, и, как нам объяснил хозяин заведения на отличном английском, такое блюдо готовят только в Яншо и мало где подают - вот например в его кафе все ходят есть именно этот местный деликатес. Ну, подумали мы, кому и картошка деликатес...

Все это время, пока готовился наш заказ и после нами поедался, мы изучали ЛонелиПланет по Китаю, заодно сравнивая его с другими изданиями того же типа. ЛонелиПланет, как всегда, победил. Тут выяснилось, что книги-то можно покупать, и мы, немного поторговавшись для виду, купили б/у ЛонелиПланет за 130юаней, то есть 16 баксов. Учитывая неплохое состояние книги, и тот факт, что новой она стоит 30 долларов, а в Москве все 50, мы посчитали ее выгодным, а главное полезным приобретением. Купив по дороге разных китайских сладостей в приличного вида кондитерской, где их и производят, мы пошли к себе пить вкусный чай оолонг из Ханчжоу

13 апреля Яншо-Байша-таун

Или про то, как двое на велосипедах заблудились на трассе

Это был уже третий день нашего пребывания в Яншо, и пришло время задуматься о дальнейших планах, обзавестись нужными билетами и заказать экскурсии. Вообще-то мы собирались заняться билетами все эти дни, и даже каждый вечер заходили в какое-нибудь туристическое агентство и болтали с сотрудниками, по крупицам добывая нужную информацию. Но тогда у нас еще не было путеводителя, поэтому составить маршрут на оставшиеся дни было непросто. А главное, пока погода была хорошая, уезжать из Яншо не хотелось никуда. И вот мы откладывали и откладывали принятие решения.

Теперь же, когда мы обзавелись LP, а погода испортилась, тянуть с билетами дальше, казалось, уже невозможно.

Но с утра заниматься организационной работой было лень, и мы в очередной раз отложили это дело «на после обеда». И отправились гулять на "Пик Зелёного Лотоса".

Пик зеленого лотоса

Высокая крутая скала с романтическим названием Lotus Green Peak по форме действительно напоминает распускающийся цветок лотоса, который поднимается из воды, особенно если смотреть на нее с моста, находящегося в 500 м к востоку от скалы. Она расположена у реки Ли, в юго-восточной части города и считается самой красивой в Яншо. Ее северный склон имеет такую плоскую и гладкую поверхность, что стремящиеся все опоэтизировать китайцы прозвали эту скалу «Зеркальный пик».

У подножья скалы сделали небольшой парк, за вход в который берут немалые деньги – 30 юаней. Зато у ворот симпатичная китаянка в национальной одежде при проверке билета отвешивает такой глубокий поклон, словно она эти 30 юаней отрабатывает.

Со скалы открывается отличный вид на реку и окрестности, и можно понаблюдать, как кораблики, прибывшие из Гуйлиня, выгружают туристов на набережной.


Еще в парке есть несколько беседок с фигурными узорчатыми крышами и пара павильонов. В одном из них на стенах висят водянистые китайские пейзажи, и демонстрируется процесс создания этих самых пейзажей, начиная с изготовления рисовой бумаги. В другом представлены какие-то камни, статуэтки, вазоны и прочая утварь, как мы поняли, не имеющие какой-то особой исторической ценности. Вдоль дорожек парка тут и там расставлены горшки с бонсаями, состояние которых, впрочем, оставляет желать лучшего.





Самое большое «Дай»

Самой большой достопримечательностью парка является огромный иероглиф, выгравированный на скале. Вот что рассказывается об истории этого иероглифа на табличке, повешенной под ним специально для туристов:

История слова (иероглифа) ДАЙ

Этот иероглиф был выгравирован здесь во времена династии Кинг в 1834 году мэром города Яншо мистером Ванг Янреном (Wang Yuanren), по прозванию Джингшанг (Jingshan). Он был из города Шаньин (Shanyin) провинции Zhejiang. Он был последователем великого иероглифиста WangXiZhi.

Выгравированный здесь иероглиф – самый большой в Китае, обозначающий именно это (иероглиф называется ДАЙ). Его размеры – 5.732м в высоту и 2.91м в ширину, и он покрывает территорию 18 м2. Если смотреть на иероглиф снизу, то он выглядит не таким уж большим и вполне обычным. Но кажущиеся простыми на первый взгляд палочки наполнены смыслом. Если внимательно вглядеться в иероглиф, то можно прочесть в его тонких линиях следующую поэму: «Как красив пейзаж вокруг. Мы должны много учиться и усердно работать, пока молоды». Рядом с большим иероглифом есть еще один – это имя мистера Ванга. Иероглиф, обозначающий имя Ванга, перевернут вверх ногами, потому что тот мастер, который выгравировал его, не умел читать, и просто скопировал знак. Сегодня это место считается одним из важнейших памятников культуры и истории в Яншо.


Русские шекели

Посетителей в парке кроме нас не было. Зато снаружи, на площадке около входа в парк, на ступеньках и на набережной творилось что-то невообразимое. Как раз в это время причалили кораблики из Гуйлиня и высадили туристов. Разумеется, вокруг причала и везде, где только было возможно на набережной, образовался импровизированный рынок. Местные лавочники разложили майки, брелки, открытки, кустарные поделки и безделушки, и пытались все это впарить втридорога туристам, пока те еще не пришли в себя после 6-часовой экскурсии по реке Ли. По вест-стрит тоже плыл плотный туристический поток, образовывавший в некоторых местах пробки. Пробираясь сквозь толпу к своему отелю, мы впервые за все время пребывания в Китае услышали русскую речь. Не знаю, как назвать это чувство, возникающее, когда ты на чужбине, вдали от Родины, вдруг встречаешь соотечественника, но мы это чувство испытать не успели. Ибо звуки родной речи, донесшиеся до нас откуда-то из толпы, слились в фразу: «…ну что, и сколько эта дрянь будет стоить в шекелях?...». А вот «настоящих» русских в Китае мы впервые встретили… в аэропорту на вылете в Москву.




Билеты, билеты и…билеты

Добравшись до отеля, мы наконец-то занялись планированием дальнейшего нашего путешествия. То ли из-за сезона, то ли из-за того что курортное место, то ли без какой-либо веской причины, самые дешевые авиабилеты из Гуйлиня в Шанхай во всех агентствах Яншо стоили чуть ли не в два раза дороже, чем обошлись нам билеты из Шанхая в Гуйлинь, купленные в Шанхайском агентстве. Переплачивать совсем не хотелось, поэтому мы придумали хитрый маршрут через город Гуянг, дабы убить двух зайцев сразу: сэкономить и посмотреть самый большой в Китае водопад Хуангошоу, как раз недалеко от Гуянга расположенный.

Для осуществления замысла были приобретены билеты на ночной спальный автобус из Гуйлиня в Гуянг (300 юаней за билет) и авиабилеты из Гуянга в Шанхай (100 долларов каждый). Теоретически, можно было ехать в Гуянг на поезде, но во всех агентствах нас уговаривали этого не делать, потому как поезд едет на 8-9 часов дольше, то есть преодолевает 400 км от Гуйлиня до Гуянга примерно за 19 часов. Автобусу же на этот путь отводилось всего 10. Парадоксальная скорость!

Билеты заказали прямо на ресепшене отеля, причем если авиабилеты нам выдали на руки, то вместо билетов на автобус дали квитанции, а сами билеты мы должны были получить у некого мистера Бина в Гуйлине, предварительно с ним созвонившись. Это было не очень-то удобно и несколько беспокойно: вдруг мы бы не дозвонились, или мистер Бин заболел бы, или мы бы не смогли договориться о месте встречи...

В агентстве мы также приобрели тур на рисовые террасы на завтра. Распланировалось все удобно: с утра с рюкзаками садимся в экскурсионный автобус, по террасам гуляем налегке - рюкзаки ждут в автобусе, на обратном пути высаживаемся на вокзале в Гуйлине (из Яншо на Террасы дорога лежит через Гуйлинь), там встречаемся с мистером Бином, берем билеты и садимся на автобус до Гуянга.

После столь важных и серьезных дел нужно было восстановить энергию, и мы отправились на поиск ресторана. В Яншо ресторанов пруд пруди, но большинство на открытой террасе или вовсе на улице. Но сидеть на улице в 10 градусов, кутаясь в шарфы, и есть суп, в котором лапша остывает раньше, чем достигает рта, не хотелось абсолютно. И мы нашли-таки теплый ресторан, в котором, разумеется, в это день был аншлаг.



К лунному холму

Пока сидели в ресторанчике, мимо несколько раз проехали группы туристов на велосипедах, отправляющихся в Bicycle Tour. Дима с грустью провожал их взглядом, и бубнил под нос, что провести в Яншо 3 дня и ни разу нормально не покататься на велосипедах, это нонсенс. И что он уверен, моей велоподготовки вполне достаточно, чтобы съездить по самому простому маршруту куда-нибудь загород, к речке или в соседнюю деревню. И хотя я не была в этом так уверена, как он, но сопротивляться его уговорам более не могла, да и, признаться, саму азарт разбирал скататься к какой-нибудь местной достопримечательности.

В пункте велопроката я выбрала себе прогулочный велик с дамской рамой, а Дима взял себе что-то более агрессивное, спортивное, с меньшими колесами и несколькими передачами. Оба велика стоили 10 юаней в сутки – это стандартная цена на прокат в Яншо. Увидев, как я криво еду и разворачиваюсь (хорошо, что он не видел меня два дня назад), владелец лавки на всякий случай проверил, работает ли у меня звонок (видимо, беспокоился, чтобы я никого не задавила), и посоветовал ехать к Лунному Холму, объяснив, что это самое близкое место, и что этот тур подходит даже для меня.

Мы выехали на проезжую часть. Дима катился впереди, а я опасливо двигалась за ним. Мне было ужасно страшно, особенно когда мимо проносились лихие мотоциклисты, хотелось зажмуриться и нажать на тормоз, что я пару раз пыталась делать. Впрочем, мои попытки были более чем безрезультативными, ибо по детской привычке я пробовала тормозить педалями…

Минут через 10 я приспособилась-таки пользоваться ручным тормозом, и немного освоившись, начала даже посматривать по сторонам. Вокруг неспешно катились и ловко обгоняли меня китайцы, и пешеходы умудрялись не лезть им под колеса. В общем, ехать по городу оказалось гораздо проще, и даже приятнее, чем я это себе представляла. Вскоре город кончился, мы проскочили сквозь темный узкий тоннель, и оказались на трассе.

Ехать по трассе было еще проще, и я почувствовала себя более уверено. Вся обочина находилась в полном распоряжении велосипедистов. Никто не пытался залезть на нее или обгонять по обочине или прижимать велосипедистов к ее краю - просто рай для впервые севших за руль байкеров. Когда дорога пошла в горку, стало тяжелее, и так как эта горка не думала кончаться, в отличие от моих сил, пришлось даже спешиться и метров 500 идти на своих двоих.

Магазин миллионолетних камней

Вскоре мы вырулили к небольшой фабрике «миллионолетних» камней.

Еще в Сучжоу, в саду "Львиной рощи" мы узнали, что эти огромные живописные булыжники на самом деле не натуральные, а, как это модно сейчас говорить, "модифицированные". Их вырезают из скалы, обрабатывают, обтесывают, придают им форму... И вот перед нами был как раз магазин таких камней. На большом поле стояли и лежали под открытым небом фантастического вида каменные глыбы, с живописными отверстиями, выбоинами, неровными краями. Вдалеке, за двадцатым или тридцатым рядом камней находился домик владельца этого всего. Он внимательно наблюдал за нами, пока мы лазили по камням, но едва мы решились спросить у хозяина, сколько же стоит один небольшой, но очень интересный экспонат, он скрылся в доме, и больше не показывался. Так мы и не узнали, за сколько же можно приобрести в Китае "миллионолетний" камень.



По шоссе

Отдохнув и нафотографировавшись у камней, мы отправились дальше. Дорога выровнялась, и больше напоминала междугороднюю трассу, чем проселочную дорогу, которая, по нашим представлениям, должна была привести к Холму Луны и Баньяновому дереву. На встречу проносились грузовички и автобусы, и я уже привыкла ехать по шоссе, тем более что на отведенную для велосипедистов обочину кроме нас больше никто из участников движения не претендовал.

Вскоре показался контрольный пункт, очень напоминавший выезд из города и въезд на платную трассу. Мы подивились этому факту, потому что трудно было представить необходимость наличия платной дороги от Яншо до Лунного Холма, но так как с велобайкеров плата не взималась, мы миновали КПП, и помчались дальше. Несколько раз на противоположной обочине мы видели целые группы велосипедистов - иностранцев, возвращающихся к ужину в Яншо - время было уже позднее. Мы же, как обычно, только начинали нашу «экскурсию».

Через час такой однообразной езды по трассе стало скучновато, по обеим сторонам дороги были поля с жидкой грязью, на которых, понятное дело, в это время уже никто не работал. Я привыкла к шуму шоссе и перестала шарахаться появляющихся из-за спины автомобилей. Да и вообще, даже учитывая нашу медленную "дебютантскую" скорость передвижения, мы должны были уже давно приехать к Большому Баньяну (Big Banyan). В конце концов, за час можно было дойти до этого места пешком.

Еще через 5 минут мы въехали в какой-то крупный населенный пункт, похоже, город. Пришлось признать очевидное - мы заблудились.

Драконовый мост

В магазинчике удалось узнать, что мы в Байша-таун, то есть мы от Яншо поехали не на юг, а на север. Как так вышло, обсуждать было бессмысленно, но зато имело смысл обсудить, что делать дальше. Байша - городок по китайским меркам небольшой, в меру грязный и пыльный, с домами коробочного типа, и смотреть в нем нечего. За исключением одного - недалеко от Байша-таун находится одно из интереснейших и романтических местечек - древний мост – Dragon Bridge. Для нас оно было даже приоритетнее, чем Лунный холм с Баньяном, но изначально оценив по карте расстояния и мои навыки катания, мы утвердились в мысли, что до Драконова Моста нам не доехать, и выбрали наиболее простой маршрут до Moon Hill. Теперь же выходило, что мы уже преодолели этак 30-40 км и до моста оставалось совсем немного. Свернув с трассы в сторону реки (это приток Лицзян) мы выехали на бетонку, и вскоре оказались в деревне.

Когда мы добрались до Драконьева Моста, уже вечерело. Влажный ароматный воздух, тихая зеркальная гладь реки, в которой отражается арка моста, раскиданные по берегу длинные бамбуковые плоты – все было пронизано какой-то сказочностью. Горбатый мост, весь заросший зеленью, казался еще более древним, чем был на самом деле. А вокруг такая же сказочная деревня с маленькими одноэтажными домиками с неровными стенами и окошками жила своей неспешной, но вполне обычной жизнью. Во дворе играли дети, женщины копошились по хозяйству, а мужчины курили, сидя на ступенях домов. Местные, видимо, уже привыкли к туристам и не проявляли ни любопытства, ни радости, разве что собаки облаивали припозднившихся гостей.



Наблюдать эту идиллическую картинку, отдыхая на берегу реки, можно было, наверное, часами, но нам нужно было торопиться. А так как возвращаться на шоссе в Байша-таун и пилить по нему назад совершенно не хотелось, мы решили ехать по пешеходной дорожке вдоль реки, как это было изображено на нашей карте.

Но разобраться, где эта дорожка начинается, было непросто. Мощеные улочки извивались и уходили узкими лабиринтами вглубь деревни, и ни одна из них не была похожа на велосипедную дорогу. Пока мы недоумевали и спорили, куда же направить наши стопы, точнее, колеса, к нам подкатил мальчишка и предложил следовать за ним. Сначала он хотел вывести нас на трассу, но с помощью богатого языка жестов и карты мы убедили его, что хотим ехать вдоль реки. Мальчишка упрямо качал головой, показывая на часы, дескать, уже поздно, но мы были еще более упрямыми, и в конце концов он сдался и показал нам дорогу.

Вдоль реки в третий раз

Путешествуя вдоль реки, мы наблюдали потрясающие пейзажи. Река и горы в этой стороне были такими же красивыми и фантастическими, как и везде, кое-где виднелись переправы, потому что по этому участку реки организуются рафтинговые туры для туристов. Постепенно на смену дню пришли сумерки и вдали поплыли знакомые уже силуэты холмов.


Очень хотелось все это фотографировать, но еще возле моста Дима смотал цветную пленку, чтобы сделать несколько черно-белых кадров, а оказалось, что черно-белую пленку он в этот раз забыл. Вообще, по непостижимому стечению обстоятельств Дима, который обычно носит с собой целый рюкзак вещей, в этот раз все лишние вещи вынул (почему-то он решил, что для прогулки на велосипеде рюкзак должен быть максимально легким), поэтому у нас впервые за все время путешествия не оказалось с собой ни фонарика, ни воды, ни еды, ни телефона, ни аптечки, ни цифрового фотика… В результате, из этой удивительной велопрогулки у нас получилось только 5 фотографий. Забегая вперед скажу, что отсутствие возможности фотографировать помогло нам преодолеть большую часть дороги до наступления темноты. Если бы мы постоянно останавливались, чтобы снять тот или иной пейзаж, мы вряд ли бы успели благополучно добраться до нормальной дороги и не заблудиться в ночных полях. А спальники мы тоже оставили в отеле...

Впрочем, даже в сумерках не заблудиться в полях было нелегко, и однажды мы все-таки поехали не туда, но удачливо наткнулись на припозднившегося крестьянина, возвращавшегося на велосипеде домой, и он вывел нас на дорогу. Местами приходилось ехать по узкой кромке поля, где с обеих сторон была кашеобразная грязь заливных грядок, и я боялась свалиться в канаву. Особенно не хотелось угодить в яму, где купались, освежаясь после рабочего дня, черные мускулистые буйволы.

Вечерние туристы

Но все эти мысли не мешали наслаждаться прогулкой, все больше напоминавшей приключение. Когда едешь куда-то в неизвестность, тебя окружают потрясающей красоты пейзажи, с каждой минутой становится все темнее и темнее, вокруг все магическое, необыкновенное, и ты перестаешь узнавать свой собственный голос, растворяющийся во влажном душистом воздухе, и все чувства обострены. Когда не думаешь о страхе и не испытываешь беспокойства, и тебя не пугает возможность заблудится и остаться ночевать под открытым небом в поле, без огня, еды и воды. И ты ощущаешь восторг и необъяснимую энергию и радость бытия, когда чувствуешь, что ты живешь и проживаешь каждую секунду своего существования. И когда приходит это необъяснимое чувство поиска и открытия, гармонии и счастья, которое и заставляет тебя пускаться в странствия и осознавать, что, в конечном счете, путешествовать легко, не смотря на все трудности.

Часть пути проходила по полям, но иногда дорогу преграждали деревушки. В них тоже приходилось ориентироваться самостоятельно, что было нелегко, потому что главная и проселочные дороги не отличались друг от друга ни шириной, ни покрытием. Руководствоваться приходилось в основном интуицией, хотя кое-где удивленные "вечерними" туристами крестьяне указывали нам путь, реагируя на слово "Яншо". И долго и громко смеялись нам вслед. Всюду царило спокойствие и гармония, китайцы ложились спать, и из окошек лился теплый уютный свет. Стих ветер, и кажется, даже потеплело, наступил чудесный майский вечер. Дорогу освещала только луна, лукаво выглядывавшая из-за холмов, да звезды. Было половина девятого. Да, стоило действительно отправиться на столь позднюю прогулку, чтобы увидеть такую красоту и ощутить эту атмосферу таинственности и умиротворения природы, мира, погружающегося в сон.

И все-таки, к тому времени, когда уже окончательно стемнело и дорогу уже было невозможно различить, мы выехали на асфальтовую дорогу. Отменная двухполосная трасса, проложенная от города до реки (по ней, наверное, возят оборудование и туристов на рафтинг) имела только один недостаток: по ней ехали автомобили, от которых мы уже успели отвыкнуть, путешествуя сквозь деревни и поля. Зато машины освещали дорогу.

Когда же мы, наконец, изнеможденные, но бесконечно довольные добрались до пункта проката и показали по карте хозяину, куда мы ездили, он удивленно поднял брови и со словами "Ну вы даете!", покрутил у виска. Позже в ЛонелиПланет мы прочитали, что этот маршрут занимает целый день…

Ресторан у лотосового пика

Отмечать мой дебют в велосафари мы отправились в пафосное заведение на набережной, как раз около Green Lotus Peak, где гуляли утром. На удивление, цены в ресторане были почти такие же, как и везде, не считая напитков. Чай оказался жутко дорогим и, что для Китая редкость, отвратного вкуса. Еда тоже не поразила нас своим вкусом, обычное мясо в кисло-сладком соусе, обычный жареный тофу. Зато вид с террасы рестораны открывался чудесный. Как раз в это время началось представление - световое шоу, и вершины окрашивались то в синий, то в зеленый, то в розовый цвета, что на фоне темного неба выглядело очень эффектно. Ландшафт словно расслаивался на несколько реальностей, свет придавал ему необыкновенный объем. Мы даже пожалели, что не посетили это шоу.

[Takumar]

14 апреля Яншо-Луншэнь-Гуйлинь

Или про то, как на рисовых террасах можно не увидеть рисовых террас

Вставать пришлось очень рано. Я спросонья уронила гостиничную фарфоровую крышку от чашки, она разбилась на две половинки. С этими половинками мы пошли на ресепшен и во всем сознались (можно, было, конечно, и не признаваться, например, выбросить крышку и сделать вид, что ее и не было – наверняка бы не заметили, но мы решили поступить честно). Девушка на ресепшене пару секунд покрутила две половинки в руках, и со словами «5 юаней» упрятала ее под стойку. Торговаться с ней желания не возникло, и мы заплатили-таки эти 5 юаней, хотя за эти деньги можно было, наверное, купить целую чашку, или даже чайник.

На улице было раннее утро. По сравнению со вчерашним днем стало еще холоднее, и ночью, видимо, шел дождь – асфальт и стены домов дышали влагой, а кое-где виднелись лужицы. Я поплотнее закуталась в куртку и пожалела, что не взяла шапку и перчатки – было градусов 7 максимум.

Автобуса, который должен был заехать за нами прямо к отелю, все не было, и мы уже начали волноваться. К этому времени около дверей нашего хостеля собралось человек 10, которые также нетерпеливо ожидали автобуса, стуча зубами от холода. Но вот подошел наконец автобус, все погрузили свои рюкзаки и чемоданы (многие ехали с багажом, видимо планируя так же, как и мы, после экскурсии не возвращаться в Яншо, а высадится в Гуйлине, или остаться в деревушке Пиньян на самих террасах, или отправиться куда-то дальше), расселились и начали дремать. Иностранцев, понятное дело, посадили в один автобус, а китайцев отвели к другому.

Но соснуть по-человечески нам все-таки не дали, потому что вскоре в автобусе обнаружилось то самое туристическое явление, от которого мы за время самостоятельного путешествия по Китаю, совсем отвыкли… Это явление называлось «англоговорящий гид». Он поведал нам, что мы едем на рисовые террасы (а то мы до этого не знали, куда едем…), рассказал, что путь займет четыре часа и что через 3 часа будет остановка, на которой можно будет позавтракать вкусной рисовой китайской лапшой. Завтрак в стоимость экскурсии не был включен, поэтому гид собрал со всех желающих деньги за лапшу (на эту авантюру поддалась половина автобуса), после чего оставил наконец-таки сонных туристов в покое.

Завтрак на ходу

Часа через два с половиной автобус затормозил около какого-то магазинчика, перед которым прямо на улице (как это принято у китайцев) готовилась в больших чанах длинная тонкая лапша. Наш гид выбежал из автобуса и купил всем, кто сдавал деньги, этой самой лапши. По всему автобусу распространился запах доширака. А еще через 5 минут мы подкатили к автобусной стоянке, где уже стояло несколько автобусов с туристами. На стоянке из благ цивилизации был только туалет, никакого кафе или магазинчика поблизости не наблюдалось. Гид раздал всем заказавшим завтрак лотки с лапшой, которые не только пахли, но и выглядели как доширак, и голодные немцы французы и итальянцы (коих было большинство) приступили к трапезе. Однако, есть горячую скользкую лапшу в бульоне стоя (сесть было абсолютно негде, никаких стульев и столиков), да еще и палочками, держа их в покрасневших и закостеневших от холода пальцах, получалось явно не у всех. Мы возрадовались, что так удачно отказались от завтрака. Очень хотелось горячего ароматного чая, но его никто не предлагал…

Развод на деньги

Когда все загрузились в автобус, гид вкратце описал программу экскурсии. Из нее следовало, что мы должны сначала поехать в деревню национальных меньшинств Яо, в которой живут почти одни женщины, потому что мужики погибли на какой-то войне (и типа эти женщины будут пытаться соблазнить туристов, чтобы те остались у них для… ну в общем, ясно для чего), потом в деревню национальных меньшинств Мяо, где местные жители будут петь нам свои потрясающие песни (и типа они это делают лучше всех на свете, потому что по жизни только этим и занимаются и целыми днями поют друг-другу в знак любви и уважения) и кормить нас национальной едой (за отдельную плату, конечно), а потом нас передадут другому, местному, гиду, который сопроводит нас к самым длинноволосым женщинами на свете и уговорит их с нами сфотографироваться (это тоже за отдельную плату). Цена вопроса (обед, песни, гид и женщины) была объявлена 60 юаней с человека. Нет, я конечно понимаю, что это государственная программа поддержки национальных меньшинств, и что наверное, им действительно без мужиков там, в горах, живется непросто, но отдавать ТАКИЕ деньги за то, что нам было совершенно не нужно, очень не хотелось. В нашей группе оказалось еще несколько человек, которым тоже не хотелось платить за столь сомнительные удовольствия, в результате чего наш гид сказал, что он, конечно не может настаивать, поэтому пусть каждый из тех, кто не сдал деньги, заплатит столько, сколько он может в конце экскурсии. По-моему, наш гид был сам то ли Яо, то ли Мяо, и очень переживал за свой народ. Вероятно, он рассчитывал, что мы будем в невообразимом восторге от всей этой программы и нам будет стыдно не платить. Но нам стыдно не было, к тому же мы очень хотели побыстрее попасть на террасы, и вовсе не собирались тратить время на знакомство с местными гастрономическими изысками.

Но ситуация, как это часто бывает, разрешилась сама собой.

Самые длинноволосые женщины в деревне Хуанглю

Сначала мы, как и было запланировано, заехали в деревню Хуанглю (Huanglou) в которой живет около 60 семей Яо. Говорят, что все жители деревни носят одну фамилию – Вай. В деревне стояло десяток домов (больших и по виду – свежевыстроенных, где первый этаж для скота, а второй - жилой), и было очень много женщин в национальной одежде, которые в самом деле бежали за туристами, но не с целью соблазнения, как было обещано, а с целью продать какой-нибудь сувенир, например цветной платок на голову, вязанную безделушку или серебряный браслет.


Женщины выглядели очень примечательно: небольшого роста, с раскосыми глазами и плоскими, смуглыми, но совсем не китайскими, лицами, в ярких разноцветных жилетках и юбках, с тугими, затянутыми на самом лбу, черными клубками волос.


Уж не знаю, по каким законами природы и по какой такой нужде, волосы у женщин народности Яо необыкновенно длинные. Только один раз в жизни, когда девушке исполняется 16 лет, она отрезает свои волосы, а после этого уже не стрижет их никогда. Толстые, плотные, густые, черные как смоль, волосы у женщин Яо растут очень быстро и порою достигают длины 2 метра (у простых смертных волосы обычно заканчивают расти при длине 60-90 см). Кстати, вопреки расхожему мнению, что женщины Яо специально растят волосы, чтобы завлекать туристов, демонстрировать распущенные волосы на людях и показывать их кому-либо кроме родных и близких у Яо считается неприличным. Поэтому приличные женщины никогда не ходят с распущенными волосами по улице, они обматывают их вокруг головы, завязывают в пучок на лбу, а сверху прикрывают всю эту конструкцию платком. Конечно, для туристов, за определенную плату, некоторые из них готовы распустить прическу, и даже позволить себя сфотографировать. И мы так поняли, есть даже специальные девушки (молодые и симпатичные), которые обучены позировать перед камерой для туристов и участвовать в постановочных съемках, где они расчесывают свои волосы или моют их в прозрачных водах горной реки. Такая, видно, у них работа...


Помимо удивительных женщин в деревне был еще один аттракцион – подвесной мост. Не знаю, может в Китае такая традиция, но почему-то все китайцы, проходя по этому мосту, старались раскачивать его так, чтобы невозможно было идти. А китайских туристов было, как на всех туристических объектах КНР, значительно больше, чем иностранцев. И так они раскачивали мост, и это их страшно забавляло, причем не только молодежь, но и пожилые пары.

Камнепад

Проведя в деревне минут 15, мы отправились в следующую деревню. Ехать надо было по горному серпантину, вдоль обрыва, на дне которого текла речка. Однако до деревни мы не добрались – путь преградил камнепад. С той и другой стороны камнепада столпилось несколько автобусов и машин, а между ними расчищал дорогу экскаватор. Однако стоило только ему расчистить дорогу так, что по ней можно ехать, как со скалы опять обрушивался какой-то камень, который тянул за собой следующие камни, и в результате упавшие камни объемной кучей преграждали дорогу. Через полчаса стало ясно, что камнепад в ближайшее время не закончится, и что дальше ждать бесполезно, и мы поехали обратно. Таким образом деревня Мяо с песнями и обедом отменилась сама собой, гид раздал всем обратно сданные деньги, а мы возрадовались такому повороту событий.

Пиньян. Рисовые поля

На полу-пути на Dragon’s Backbone Rice Terrace нас пересадили в другой, маленький автобус, менее комфортабельный, но, очевидно, более приспособленный для подъема в гору.

Вскоре мы приехали в деревушку Пиньян, вокруг которой и располагаются террасированные рисовые поля Драконового хребта.

Гора Лонгди (Longji) является самой высокой в провинции Гуангси, (в 100 км от Гуйлиня, в 30 км от Лонгшенга), где проживают национальные меньшинства Dòng, Miáo, и Yáo. Вот уже более 500 лет на ее склонах располагаются Dragon`s Backbone Terrace – самые красивые рисовые террасы Китая. Зеленые и коричневые полоски террас Lóngji Titián поднимаются с подножья холма к самой его вершине (880 м). На южной стороне холме лежит небольшая деревенька Пиньян, с которой открывается самая красивая панорама террас.

В 10 километрах от Пиньяна находятся другие, менее известные рисовые террасы Джинкенг (Jinkeng), Эти террасированные поля, занимающие территории в 66 км2, начали создаваться еще во времена правления династии Юань (1271-1368), а завершилось строительство при династии Цинг (1644-1911). В Джинкенге существуют две деревушки: Дазай (Dazai) и Тиантузай (Tiantouzai или Xiazhai), в которых проживают национальные меньшинства Яо.

Автобус высаживает туристов на специальной площадочке, а дальше по забетонированным дорожкам и ступеньками, созданным специально для туристов, можно направиться в деревню и подняться на сами террасы и попасть на смотровые площадки. Для ленивых туристов, которые не желают подниматься самостоятельно, до деревни можно доехать на рикше: ты садишься в кресло, а двое или четверо китайцев тащат его на своих спинах за специальные длинные ручки. Мы, естественно, этим сервисом не воспользовались, а побежали вперед.

В полях….

Дорожка круто поднималась наверх. С одной стороны вплотную к дорожке прилегала скала, зато с другой простиралось и уходило куда-то вдаль ребристое поле с лужами жидкой грязи. Сейчас я уже даже не могу объяснить, как это случилось, но мы зачем-то решили прогуляться вдоль поля по узкой тропинке между грядок. Но то ли тропинка была рассчитана на более мелких и легких китайцев, то ли из-за дождя ее развезло, но едва ли мы прошли 10 метров, как Дима провалился одной ногой в грязь. И только я успела подумать «хорошо, что только одной ногой», как его вторая нога соскользнула в грязь по колено. Пытаясь выбраться из грядки, Дима еще потоптался в ней, и со стороны это выглядело так, как будто он исполняет некий ритуальный танец по замешиванию грязи.

А дальше пришлось отмывать землю с джинсов и стирать носки, насквозь пропитанные жидкой глиной, и полоскать кроссовки. Все это происходило под небольшим ручейком, стекавшем со скалы на тропинку, по которой поднимались и спускались туристы. Естественно, процедура стирки не только мешала всем проходившим мимо, но и привлекала их внимание. Учитывая, что на улице было холодно, купание и стирка носков в холодном ручье у всех на виду, на узкой тропинке, действительно выглядело как эпатаж.

Прополоскав кое-как ботинки и порадовавшись, что у нас все рюкзаки были с собой, а значит, можно будет надеть сухую обувь уже через 2 часа, мы поспешили наверх. Так как минут 15 мы потратили на стирку, времени оставалось немного, мы даже толком не осмотрели крытый старинный мост, на котором теперь, как и много столетий назад, была ярмарка и продавались всякие интересные вещички и экзотические продукты: какие-то сушеные гигантские грибы, губчатые растения, сушеные ящерицы и пахучие цветки. Решили, что посмотрим его на обратном пути. Также быстро мы поднялись сквозь деревню и оказались у рисовых террас.


Мистический туман

Чем выше мы поднимались, тем плотнее становилась дымка. Когда мы дошли до Point View 1, видимость была метра 3. Никаких полей, которые так великолепно уходили вдаль и создавали сказочную перспективу на картинках и проспектах, и в помине не было. Воздух пах влагой, облака словно лежали на земле, дымка превратилась в густой, молочный туман.


В этом мистическом тумане мы, конечно же, растерялись. Я отстала от Димы буквально на пару шагов, чтобы сфотографировать бамбук, а когда оглянулась, Дима уже растворился в тумане. Я покричала – никакого ответа. В напитанном влагой воздухе, больше напоминавшем облако, звук распространялся плохо.




Впрочем, тропинка все равно была одна, и я пошла по ней в надежде вскоре догнать его. Перемещаться в облаке, когда с одной стороны тропинки рос сказочный лес с бамбуком, папоротниками, хвощами, казавшийся еще более ярким, изумрудным, а с другой стороны простирались невидимые взгляду и потонувшие в тумане склоны драконова хребта, было фантастично.





Иногда на пару секунд туман рассеивался, и в нем появлялись «проплешины», сквозь которые виднелись зеленые линии рисовых террас. Но эти дырки затягивались так быстро, что я едва успевала сделать кадр.


Не знаю, сколько я так брела в одиночестве, пока не услышала позади себя радостные возгласы. Оглянувшись я увидела женщину Яо, которая совершенно внезапно возникнув из тумана, спешила ко мне со всех ног. Она была маленького роста, даже ниже меня, пожилая, с тяжелыми серебряными серьгами в ушах и в яркой полосатой жилетке. От нее пахло дымом, землей и травами, и здесь, на узкой тропинке, убегающей в туман, словно в вечность, она казалась каким-то сказочным персонажем, встречающим странника в своей сказочной стране. Но намерения у тетечки были совсем не сказочные.

Longhair-photo

Поравнявшись со мной, она достала из рюкзака платки, вязаные кошельки и сувениры, пытаясь их мне продать. Я отказывалась, мотивируя это отсутствием денег. Но для женщины, это, видимо, был не аргумент, она стала примерять мне на голову платок и с бормотанием (что-то типа «какая красота, как замечательно!»), взяла за руку и куда-то повела. Она была ужасно рада нашей встрече, доверчиво заглядывала в глаза и хлопала по плечу в знак особого расположения. Я пошла вперед, ускоряя шаг, пытаясь отделаться от незваной спутницы, но она бодро семенила за мной. Она, наверное, искренне верила, что я все-таки рано или поздно что-нибудь у нее куплю, и вела себя очень дружелюбно.


Но наша совместная прогулка не могла продолжаться вечно. Наконец я остановилась и всеми возможными жестами показала ей, что дальше хочу идти одна. И тут она, видимо, использовала свой последний козырь: сняла платок и стала показывать на волосы со словами longhair-photo. Я демонстративно отвернулась и еще раз напомнила ей про свою безденежность и указала, что все мои деньги у мужа. Через пару минут женщина растворилась в тумане также быстро, как и появилась. Каково же было мое удивление, когда через метров 300 я увидела своего мужа и … женщину. Она пыталась объяснить ему (не говоря ни слова по-английски, разумеется, кроме longhair-photo), что только что видела меня, и что я заблудилась там в тумане, и что меня надо найти, и тогда она покажет нам обоим свои longhair. Однако Дима от ее услуг отказался, и она тяжело вздохнув, побрела вперед по тропинке назад в туман, провожая нас добрым, но грустным взглядом.

Point View 2

Спустя некоторое время мы вышли к смотровой площадке Point View 2. Здесь располагались сувенирные лавки, продавалась вода и печенья, стояли столики. В хорошую погоду за этими столиками наверное, чинно рассиживали многочисленные туристы, попивая холодное пиво или газировку. Сейчас же здесь было довольно пустынно, народу было человек 20, все замерзшие, с красными носами и руками, они несчастно глядели вдаль, туда, где должны были быть террасы. Но вот на мгновение туман снова расступился, и все повскакивали со своих мест и побежали к краю площадки, чтобы увидеть и запечатлеть хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь кусочек поля, который виднелся между клубами тумана. Мы тоже сделали пару кадров и заспешили обратно.





Прошло уже 2 часа, и нам через 10 минут надо было оказаться в автобусе, а путь до него был неблизкий. Всю обратную дорогу мы бежали, перепрыгивая через ступеньки, проскочили старинный мост, который я так мечтала пофотографировать, и прибежали к автобусу, опоздав на 20 минут. Было очень неудобно, потому что все остальные туристы уже сидели на своих местах. Как это им удалось, было совершенно непонятно, ведь мы нигде не останавливались, нигде не сидели и не отдыхали, все время шли быстрым шагом, но еле-еле успели дойти от первой смотровой до второй.

В идеале на осмотр рисовых террас нужно три дня. В первый день можно посетить Джинкенг с деревнями Gu Zhài и Xiazhai, на второй день дойти от Джинкенда до Пиньяна и там заночевать, а на третий спуститься к подножью холма к деревням.




Встреча с мистером Бином

Автобус высадил нас около железнодорожного вокзала и гостиницы, откуда мы должны были позвонить мистеру Бину и договориться с ним о встрече. Девочки на ресепшене предоставили нам возможность воспользоваться их телефоном. Голос в трубке на неплохом английском сообщил, что мистер Бин ожидает нас в офисе компании на площади перед вокзалом. Мы так и не поняли, зачем нам надо было звонить мистеру Бину и почему нам в отеле просто не дали адрес этого офиса и не сообщили, что наши билеты будут ждать нас там…

Мистер Бин выдал нам билеты и объяснил, как дойти до автовокзала – он находился в 15 минутах ходьбы. Внимательно изучив билет, мы обнаружили, что обозначенная на них цена на 80 юаней меньше, чем мы заплатили, таким образом билеты стоили 220 юаней, а 80 юаней – чаевые агентства.

У нас оставалось еще часа полтора до отхода автобуса, и мы прогулялись немного по городу, нашли какую-то забегаловку, где поели комплексный обед по-китайски: бульон с капустным листом, плошка риса и свинина в кисло-сладком соусе. Свинина представляла собой кусочки костей, некоторые даже с прослойкой мяса и жира, в кетчупе. Поесть – поели, но удовольствия не получили. Горячего чая у них тоже не оказалось…

Автобус на Гуйянг

Добравшись до автовокзала, мы без труда нашли свой автобус, достаточно было показать билеты симпатичной девушке в униформе, которая там дежурила. Автобус оказался действительно "спальный" (мы до последнего момента в этом сомневались, имея опыт утомительной ночной поездки в Индии в сидячем автобусе, который при продаже билетов заявлялся как "слипенбас", а оказался просто люксовым, с удобными сидениями самолетного типа, но лежать там можно было только если в проходах, как впрочем некоторые индусы и делали). Но Китай в очередной раз оказался гораздо более цивилизованной страной, нежели Индия, и в автобусе обнаружились натуральные одноместные лежаки в два яруса, между которыми имелись узкие проходы.

Итак, мы входим в автобус... Опа! Обувь снимать надо! Выдергиваем рюкзак из багажного отсека и достаем дежурные тапочки (они у нас всегда во внешнем карманчике дежурят). Девушка-кондуктор выдает нам пакетики для складывания ботинок, минутное па в позе аиста (попробуйте-ка быстро переобуться на ступеньках автобуса, когда в руках два спальника и фотокофр), и вот мы уже внутри.

А там ковры, чистота, лежаки заправлены бельем, китайцы ходят в носочках... Ботинки ставятся на специальную полку, закрепленную над каждым лежаком. Никаких багажных полок кроме той, что для обуви, нет, так что кофр приходится пристраивать в ногах. А это непросто, так как полки узкие и длиной сантиметров 170-175 - ну под китайцев заточены. На них ремни безопасности - чтобы не скатываться на поворотах.

Девушка-проводник объявила (в том числе и на английском), что наш автобус отправляется, предупредила, что «все рейсы этой компании объявлены некурящими», чему мы, конечно, очень обрадовались, потому что китайцы имеют обыкновение курить в автобусе и кидать окурки на пол, и пожелала счастливого пути. Потом выдала желающими какие-то печенюшки и воду, входящие в стоимость билета.

Вскоре все как-то устроились и легли, потому как сидеть в таком спальном автобусе довольно сложно и некомфортно – нижние полки находятся на высоте всего 20 см от пола. Местные ложатся спать прямо в верхней одежде, потому что ночью отопление в автобусе не включают, и под утро становится довольно прохладно. Но у нас были спасительные спальники, к тому же хотелось выспаться как следует, и мы легли спать как положено – в пижамах.

Дима (рост 174см) мог спать только на спине, учитывая длину лежака и наличие кофра в ногах. Поэтому ему пришлось воспользоваться наглазником для спанья, так как места были у окон, и на низкой полке, и все встречные фары светили аккурат по глазам. Но в целом спал он нормально, вот только кофр все время выпихивался ногами на пол во сне - да ну невысоко падать-то, ничего ему не случилось. А я (рост 150см) выспалась превосходно, уютно устроившись на животе, обхватив подушку и пристегнувшись. Укутавшись в одеяло, я, уже в полусне, благодарила того мудреца, который придумал спальные автобусы. Так сладко выспаться мне ни за что бы не удалось в обычном, сидячем, пусть даже люксовом, автобусе.

[Takumar]

15 апреля. Гуянг-Хуангошу-Гуянг

Или про то, что попасть на настоящий водопад бывает, порою, легче, чем в настоящий ресторан

Утром приехали в Гуянг. Автобус опоздал на пару часов (парадокс: 370 км он ехал 12 часов, а ночью как ни проснешься - летим под стольник!). Мы рассчитывали на принудительное раннее вставание (в 6 утра), так как надо было найти отель, бросить вещи, и ехать к водопаду, до которого еще под 200км на перекладных, но в результате опоздания в городе мы были только в 8 утра. Забегая вперед, скажем, что мы все успели, как всегда, впрочем. К этому моменту из местных приобретений у нас был ЛонелиПланет, купленный б/у в Яншо и грязные-мокрые Димины кроссовки (тоже б/у), в которых он опрометчиво прогулялся по рисовым террасам и которые требовали немедленного ухода и восстановления адекватного состояния. Так что мы отправились искать отель, вооружившись ЛонелиПланет.
И снова поиски отеля

Надо было бы забронировать отель еще из Яншо, но мы не знали, на который из двух автовокзалов Гуянга приходит наш Слипенбас, зато знали, что автобусы - экспресс в сторону водопада уходят с определенного вокзала; а тащиться через весь город с утра в случае взаимного несовпадения месторасположений отеля и двух автостанций не хотелось.

Итак, мы направились в сторону ближайшего хостеля, описанного в ЛонелиПланет. Стоит заметить, что Гуянг достаточно большой развитый город с населением порядка 6млн, центр провинции, с современной застройкой, небоскребами и большими развязками автомагистралей. При этом отелей в нем не так уж и много, и в основном дорогие 3-5 звезд, а несколько хостелей, описанных в ЛонелиПланет, расположены как раз рядом с другим автовокзалом на противоположном от нас конце города. Мы умеем жить и в дорогих отелях, но когда уже куплен ЛонелиПланет, хочется оправдать расходы на его приобретение, заселившись в нормальный, но недорогой хостел. Поэтому мы направились в ближайший к нам хостел из ЛонелиПланет.

Город просыпался, открывались магазинчики, появились запахи уличной еды, население спешило по своим делам, улицы были заполнены автомобилями, солнце уже поднималось над домами, и день обещал быть теплым. Мы свернули на нужный проспект, и вышли примерно к хостелю (плюс-минус 300метров). Дело в том, что в Гуянге, как и во многих других городах (и не только в Китае), нумерация домов либо вообще отсутствует, либо идет в глубину, то есть за домом 52 следует 84, а остальные 32 дома спрятаны где-то в глубине квартала и никак не обозначены. Поэтому в ЛонелиПланет по Гуянгу нет адресов многих отелей, а обозначены они примерно так: «Проспект Энтузиастов, Институт Культуры, за шестым справа общежитием рядом со спортплощадкой трехэтажное здание. Подняться на второй этаж, окна во двор. Смотрим в окно - в 50 метрах на северо-запад видим подъезд. Нам туда!». Нужный нам хостел, как ни странно, имел адрес, но это не помогло, так как указанный номер дома не нашелся, и можно было ориентироваться только по значку на карте города в ЛонелиПланет (с масштабом "весь город на четверть страницы"!).

И тогда мы пошли к людям. Дорогой ресторан нам показался подходящим местом для выяснения (ну в ресторане-то должны знать близлежащие отели!), к тому же в ЛонелиПланет было название отеля иероглифами. Я зашла внутрь, была окружена толпой любопытных официантов вполне приличного вида (по-английски, разумеется, не говорящих) и вскоре вышла, снабженная указаниями по поиску отеля. Ну минут 20 мы походили туда-сюда по проспекту, ничего не нашли (там длинное многоэтажное здание офисного типа, в котором и был расположен ресторан, дверей много - вывесок мало, и те на китайском, ну не скрестись же в каждую дверь!), куда заглянули - на отель не похоже, (может он на каком-нибудь 15 этаже!), и вернулись обратно в ресторан.

Сложности общения

Тут уже официанты направили делегата, который и отвел нас непосредственно в одну из дверей без опознавательных знаков. Смотрим - стойка как у нас в офисных центрах, за ней девушка. Мы показываем в ЛонелиПланет иероглифы отеля. Она что-то говорит по-китайски и отрицательно машет головой. Мы в недоумении - это, выходит, не отель?! Мы опять тыкаем в ЛонелиПланет и изображаем на лицах знак вопроса. Она показывает тот же жест отрицания и указывает пальцем на табличку с двумя иероглифами. Мы не понимаем, что происходит и, конечно же, не понимаем, что написано на табличке. Может там написано, что это другой отель, а не тот, что мы ищем? Может, что у них ремонт? Может, что это не отель, а офис? Может там написано, что нам на 15-тый этаж?

Пытаясь нам помочь, девушка забирает у нас ЛонелиПланет, листает его, очевидно в поисках разговорника, чтобы найти там тот иероглиф, который у нее на табличке изображен. Но не найдя ничего подобного, еще раз, кивая, тыкает в иероглиф отеля, а потом тыкает в иероглиф на стойке, и качает головой. То есть вроде и да, и нет. Прямо инь и янь какой-то! Мы постояли еще пару минут, но осознав, что коммуникационный процесс зашел в тупик, покинули здание, несолона хлебавши. А где-то через час, уже по пути на автовокзал, на меня неожиданно сошло решение этой шарады: отель-то был тот, а мест в нем не было, о чем и сообщал иероглиф в табличке!

После такого практического применения ЛонелиПланет нам уже срочно захотелось в любой отель, к тому же время поджимало, да и грязные кроссовки из рюкзака жалобно попискивали, а главное, нарушался принцип "Путешествовать легко".

Отель «три звезды»

Рядом с автовокзалом, куда мы приехали, располагался цивильный 3-звездочный отель Nanxiang, в него-то мы и направились. Двухместный номер стоил 258 юаней, причем это был некий дискаунт лично для нас, или для всех в это время года, или время суток, или для всех с большими рюкзаками, или потому, что номер еще находился в стадии уборки, мы в этом точно не уверены, поскольку даже в подобном отеле по-английски не разговаривали. По крайней мере, в прейскуранте этот номер стоил дороже. С нас взяли еще 200 юаней залога (это обычная практика в китайских отелях, но такую большую сумму с нас взяли впервые).

На ресепшене мы попытались получить информацию о том, как удобнее добраться до водопада, но безрезультатно. Понять-то нас поняли, но объяснить ничего без знания английского не смогли…

Номер оказался очень приличным с большой комнатой, двумя огромными кроватями, отличным санузлом и чайным комплектом, которым мы тут же и воспользовались – ну то есть стандартный номер «три звезды». Кроссовки были вымыты и высушены феном из санузла, и мы побежали на автовокзал.

Банк Китая

По дороге зашли поменять денег в первый попавшийся банк, а валюту, оказывается, меняют только в государственном "Банке Китая". (До этого первые попадавшиеся нам банки были именно такими!). Попытка снять денег с кредитки успехом тоже не увенчалась, так как банкомат требовал 6-значный пин-код, а у нас, как известно, они четырехзначные. "Банк Китая" оказался на другой стороне дороги, там мы и поменяли валюту. Вот и информация к размышлению - меняйте деньги заранее и побольше, а на кредитки сильно не рассчитывайте.

Аншан

На автовокзале мы купили билеты на автобус - экспресс до города Аншана, откуда должен был ходить транспорт непосредственно к водопаду. За 25 юаней с каждого мы промчались по автомагистрали на комфортабельном автобусе и через полтора часа уже были на автовокзале Аншана.

Выйдя из автобуса, мы тут же наткнулись на "частника" с микроавтобусом, который бодро отреагировал на слово Хуангошу - так называется водопад. Мы стали рядышком, понимая, что он рассчитывает на заполнение своей маршрутки кем-то еще кроме нас. Тут появилась симпатичная молодая пара китайцев, не местных, явных туристов, которые тоже выразили желание ехать на водопад. Ребята оказались с хорошим знанием английского (кстати, китайская молодежь, студенты или просто горожане приличного вида, в основном умеет говорить по-английски, так что при коммуникативной необходимости следует искать в толпе людей, похожих на студентов), и мы попросились добраться с ними до водопада.

Но "частник" стал с ними о чем-то дискутировать. Как нам перевели, он считал, что на водопад ехать "ваще незачем", к тому же его включат только в 14-00 (??!!), а вот в пещеры (тоже местная достопримечательность, но расположенная ближе водопада) он нас отвезет с удовольствием. Что значило "включат" мы так и не поняли, сам водопад мы увидели раньше 14-00, и он был вполне "включен", интересно, а как его можно вообще выключить? Дима предположил даже фантастическую, но вполне в китайском духе, версию "электростанция выше по течению перекрывающая напор до определенного времени".

Но, скорее всего слова "частника" можно было адаптировать по-русски так: "…ну зачем вам с утра в Петропавловскую крепость, она же на другом берегу Невы, а у нас в Питере все равно все мосты всегда до обеда разведены, слышали наверно, поехали уж лучше в Петродворец, я как раз живу в том районе...", то есть чистой воды разводка. Но мы вместе с молодыми китайцами были твердо настроены на водопад и минут пять ругались с водителем, пока нас какая-то тетенька не отвела в нормальный рейсовый автобус до водопада, буквально за руки, приговаривая при этом "ну чего вы связались с этим "частником", есть же государственный автобус, он и дешевле и отходит прямо сейчас..."

И действительно, за 10юаней с каждого мы уже через час были у водопада. Автобус ехал небыстро по местной дороге рядом со строящейся скоростной автомагистралью, продолжающей магистраль из Гуянга в Аншан прямо до водопада.

Это дает представление о том, как интенсивно китайцы развивают сферу туризма, в первую очередь внутреннего, в смысле для самих же китайцев, которых, кстати, на всех туробъектах подавляющее большинство по отношению к иностранцам. Представьте себе, что у нас проложили автобан от Перми до Кунгурских пещер параллельно основной дороге только для обеспечения комфортной доставки туристов, а в самой Перми построили ряд 3-5звездочных отелей и все ради одних пещер, пусть и уникальных - не верится? А в Китае так и происходит.

По дороге болтали с новыми китайскими друзьями. Они еще не поженились, но были близки к этому. Прилетели самолетом из Гуанчжоу на три выходных дня посмотреть водопад - у китайцев был какой-то государственный праздник в эти дни. Ребята были студентами, но похоже, из обеспеченной семьи, и могли себе позволить летать самолетом на уикенд. Мальчика звали JJ, а девочку Эмили – китайцы часто вместе с китайским именем присваивают себе европейские псевдонимы, типа Сэм или Джон, Дэвид или Харри.

Выйдя из автобуса, мы расстались с ними, поскольку ребята пошли заселяться в отель - они планировали провести там два дня, чтобы осмотреть не только сам водопад Хуангошу, но и другие красивые места и водопады в округе, ну а мы поспешили на вход в национальный парк "Водопады Хуангошу".

Водопад Хуангошу

Уникальный природный парк, где расположен водопад Хуангошу (Huangguoshù Pùbù), находится в 128км от Гуянга и в 48км от Аншана. Китайцы очень любят это место и гордятся им - оно даже занесено в книгу рекордов Гиннеса, так как здесь, на сравнительно небольшой территории, образовалось целых 18 водопадов. Эта группа водопадов считается самой большой в мире, а возглавляет это "водопадное" семейство, конечно, Хуангошу. Его высота - 74 метра, ширина 81 метр. Он считается самым большим в Китае и одним из самых широких и величественных водопадов мира. Сами китайцы романтично называют водопад Хуангошу «Млечный путь на Земле». Его струи сравнивают с шелковыми занавесями, шум падающей воды – с ревом тигра, сотрясающего землю, скалу, откуда падает вода, с куском золота…

Национальный парк охватывает огромную территорию, где помимо главного водопада есть еще несколько, а также просто красивые места природы, разные этнические деревни, какие-то древние мосты и т.п. До многих мест еще нужно добираться километров 10-15 местным транспортом (моторикши или такси).

Водопад Хуангошу полностью благоустроен: два подвесных моста, эскалатор, каменные лестницы и дорожки, а также удивительно-прекрасный сад бонсаев, расположенный на пути к водопаду. Этот сад настолько хорош, что если бы никакого водопада не было, стоило посетить эти места ради сада. На площади перед входом на территорию парка расположены кафешки и небольшие гостиницы, а также целый административный комплекс, где мы и купили входные билеты - ну очень дорогие, по 90юаней. При этом туристов на водопаде было немало, туристические автобусы только и успевали высаживать группы.

На входе в парк наши билеты пропустили через электронный турникет, который выглядел так наворочено, будто он сейчас напечатает нам на билетах какую-нибудь изящную китайскую миниатюру, скажем симпатичного дракона, но он всего лишь проделал в них маленькую дырочку...

Пройдя через сад, мы вышли к эскалатору, который спускал к воде и поднимал обратно туристов, заплативших еще по 60юаней. Но мы, конечно же, пошли пешком по лестницам - эскалатором москвичей не удивить. Лестницы и дорожки были выполнены превосходно, широкие, с красивым каменным заборчиком "под дерево"- мы даже его щупали, чтобы убедиться, что он и правда сделан не из бревен; со смотровыми площадками и понятными указателями.


Сам водопад производит впечатление, но не мощностью потока (наверное, в сезон дождей воды побольше, но лучше уж мало воды, чем много дождей!), а шириной и высотой скалы, откуда он падает, и живописностью ущелья, где он расположен. Дорожки и подвесные мостики ведут к разным точкам обозрения, а также к "водяным пещерам", которые расположены прямо за потоком воды, в самой скале. В пещерах было очень романтично, мы вышли на скальный балкончик и постояли под зонтиком (всегда носите с собой зонтик!), любуясь потоком, до которого можно было дотянуться рукой. Атмосфера в этом месте была такая медитативная - шум водопада, облака водяной пыли, непредсказуемо пересекающиеся струи падающей воды и вид на ущелье прямо изнутри водопада. Вот только китайские туристы периодически выскакивали на балкончик, чтобы тут же промокнуть (у них же не было зонтика!), но непременно сфотографироваться всей компанией.

Обойдя все ущелье по кругу, мы посидели полчасика у самой воды, греясь на теплом солнышке. Бдительные сотрудники парка в униформе не позволили прогуляться по торчащим из воды камням, указав на табличку "ходить по воде и плавать по реке запрещено!".


А когда мы поднялись выше, уже направляясь на выход, мы встретили наших китайских друзей, сфотографировались с ними и обменялись электронными адресами. Было приятно потом получить от них письмо с фотографиями. Они на другой день посетили еще несколько мест, судя по фото, в том числе другой водопад, весьма интересного вида, так что можем посоветовать приезжать в Хуангошу на пару дней - есть чего посмотреть и есть где приятно провести время на лоне природы. К тому же вечером на водопаде проходит световое шоу, очень впечатляющее, судя по открыткам.


Мы, в принципе, успевали съездить еще куда-нибудь в округе, но когда поднялись обратно в бонсайный парк и обнаружили уютный прудик с цветками лотоса, решили провести в этом парке оставшиеся пару часов, да и погода была прекрасная. Мы не являемся особенными поклонниками бонсаев, но это оказалось так красиво! Домики в китайском стиле, вычурные камни, дорожки, окруженные невообразимыми растениями, каждое из которых снабжено табличкой с именем автора - причем авторы продолжают свою работу, многие бонсаи были перевязаны специальными проволочками, направляющими их рост.... В общем, за 90юаней входных билетов китайцы предлагают действительно много достопримечательностей, как природных, так и рукотворных.







Камнепад на равнине

Обратно в Аншан мы поехали на том же самом автобусе, но попали в пробку - на дороге перевернулся грузовик, перевозящий камни для строительства магистрали, и камни загородили всю дорогу. Мы еще посмеялись и пошутили, что падающие камни, преграждающие путь, в Китае - распространенное явление не только в горах, но даже на равнине! В течение полутора суток дважды застрять из-за камней - такого с нами еще не случалось! Но в каких-то полчаса китайцами был сооружен съезд с дороги из подручных досок и тех же камней - и пробка рассосалась. Мы успели на автобус-экспресс до Гуянга (последний идет часов в 7, мы боялись не успеть, и вечерняя электричка в Гуянг уходила тоже примерно в это время - об этом мы узнали через наших китайских друзей еще по дороге к водопаду) и около половины девятого прибыли в Гуянг, причем на другой автовокзал, который рядом с ж/д вокзалом.

В поисках еды

Мы даже обрадовались, так как надо было ужинать (днем мы не едим - времени жалко), а именно в районе вокзала были расположены все едальни, описанные в ЛонелиПланет. Закусочная бутербродного типа была нами отвергнута, есть тараканов на палочке, продающихся на улице мы даже и не думали, и отправились на поиски ресторанчиков из ЛонелиПланет. Как уже упоминалось, с адресами в этом городе непросто, к тому же многие ресторанчики закрываются уже в 7-8 вечера. Первый ресторанчик нашелся легко (адрес: большой красивый отель напротив вокзала, соседняя дверь), но он был закрыт, как нам объяснили в этом отеле, то ли из-за позднего времени, то ли навсегда. В самом отеле ресторан был снят под банкет.

Следующий адрес был похож: проспект такой-то, хостел "название иероглифами", соседняя дверь. Но многие вывески в Китае оформлены красивыми "рукописными" иероглифами, и идентифицировать их просто нереально, к тому же хостел часто снаружи ничем себя не выдает - дверь и все. Этот ресторанчик мы обнаружили потому, что он единственный на всем проспекте был открыт, и правда, рядом был хостел с абсолютно невразумительной вывеской, даже зная, что там должно быть нарисовано иероглифами, мы не смогли распознать эти каллиграфические каракули. Но поесть нам не удалось - в кафешке было пусто, персонал собирался домой, судя по всему, он закрывался в 9. Ну не страшно, у нас же есть ЛонелиПланет:)!

Следующий ресторанчик имел адрес: такой-то проспект, политехнический институт, отель "Спорт", где-то рядом... Побродив полчаса по немаленькой территории института, мы зашли в некий отель (который, возможно, когда-то и назывался "Спорт" но теперь называется иначе, или это другой отель?..) и показали охраннику иероглиф в ЛонелиПланет. Он нам указал путь, мы еще раз обошли территорию института, и, разумеется, ничего не найдя, вернулись в тот же отель. Вторично этот охранник просто пошел с нами и привел к местной забегаловке, где грязные китайцы ели что-то из пластмассовых мисок (очевидно иероглиф "Ресторанчик" имел много значений, первое из которых "еда").

Поблагодарив отзывчивого охранника, мы слиняли из забегаловки и решили больше не искать рекомендованные ЛонелиПланет едальни. Пошли вперед по большому проспекту наугад, но так и не нашли никаких признаков нормальной еды. Эх, надо было не выпендриваться и поесть в бутербродной закусочной, а то все ресторан-ресторан…Так можно и совсем оголодать. Теперь же мы уже далеко от нее ушли.

Тогда мы сели в такси и поехали в наш отель, собираясь поесть там (у нас были включены завтраки и поэтому мы рассчитывали на наличие в нем ресторана). По дороге мы все же увидели работающие кафе типа макдоналдса, но уже не стали останавливаться, а зря, поскольку в нашем отеле никакого ресторана не обнаружилось! Персонал отеля обсудил между собой нашу проблему и пришел к выводу, что в это время поблизости действительно негде поесть... На наших лицах появились иероглифы "Еда. Срочно", и тогда менеджер отеля любезно отвел нас в столовку, где питаются сотрудники отеля, на заднем дворе. Там была только дежурная уборщица, но нам налили столовской китайской лапши, и мы её съели, заплатив какие-то копейки. А как мы мечтали весь день о вкуснейшей Пекинской утке, которую прекрасно готовят в одном ресторанчике, описанном в ЛонелиПланет!!


16 апреля. Гуянг-Шанхай

Последний вечер в Шанхае, или как мы наконец увидели ОЧЕНЬ МНОГО китайцев

С утра мы позавтракали в отеле - столы накрыли прямо в холле, а закуски принесли из той же столовой, где мы ужинали. Самолет в Шанхай улетал в 16 часов, и мы направились в городской парк, где поднялись по канатной дороге (15юаней) на холм, откуда был виден весь город - весьма современного вида, с небоскребами и рекламой.

В парке Гуянга

На вершине холма располагался буддистский монастырь, красивый и ухоженный, где было много народу по поводу выходного дня - народ жег огромное количество благовоний и молился разным богам (в Китае принято на территории монастыря размещать всех необходимых святых, начиная с изваяний буддистских монахов, достигших просветления, и заканчивая многорукими богами индуистского толка). На территории монастыря есть забавный аттракцион - невысокий бассейн, заполненный водой, на дне которого стоят фарфоровые кувшинчики. Надо аккуратно положить на воду мелкую китайскую монетку (они алюминиевые и потому тонут очень медленно), а монетка, совершая непредсказуемые спирали, должна угодить прямо в один из кувшинчиков - ну и тогда будет Щастье! Мы попали с первого раза! Разумеется, все монетки переходят в собственность монастыря, их на дне бассейна видимо-невидимо. А еще рядом с монастырем живут обезьяны и выпрашивают у прохожих еду, которую, впрочем, тут же и продает находчивая тетенька.







Подходя уже к отелю, мы оказались свидетелями уличной кражи: парнишка стянул у женщины мобильник в толпе и бросился прочь, за ним практически сразу побежал вдогонку мужик - просто прохожий, увидевший это безобразие. Парнишка рванул через проспект, уворачиваясь от машин, мужик за ним, дистанция сокращалась, тут они и скрылись от нас на другой стороне дороги. Так что финала мы не знаем, а выводы делаем: в крупных городах на многолюдных улицах следует быть осторожными - впрочем не только в Китае. Радует то, что незнакомые люди бросаются на помощь, у нас такое нечасто увидишь.
Аэропорт Гуянга

Аэропорт Гуянга оказался новым и удобным, регистрацию прошли быстро, в самолете кормили китайской колбасой (типа сосиски в вакуумной упаковке, на вкус копченая колбаса из мяса, вполне вкусная), то есть похуже, чем при перелете из Шанхая в Гуйлинь, впрочем, это разные авиакомпании.

Прилетели в аэропорт Пудонг, снова прокатились на чуде 21века - поезде на магнитной подушке, быстренько заселились в наш старый хостел (мы его забронировали, когда улетали из Шанхая), правда в другой номер, попроще и дешевле (180юаней), и рванули на набережную, желая успеть прокатиться в "Туннеле", который, как мы уже выяснили ранее, работает до 22-00.

Вечерний Пудонг

Пройдя по немноголюдным в вечернее время улочкам, мы вышли на набережную и увидели невероятно урбанистически красивый ночной Пудонг - новый район на другой стороне реки Хуанпу. Десятки небоскребов подсвечивались всевозможными цветами, переливалась реклама, по реке проплывали ярко освещенные и разукрашенные туристические пароходики, и посередине всего этого великолепия гордо возвышалась башня "Жемчужина Востока" (Pearl Tower) - 468-ми метровый символ экономического роста не только Китая, но и всей Азии. Эта самая высокая телебашня в Азии выполнена из ажурных ферм и 11 стальных шаров различного диаметра, подсвечиваемых разноцветными прожекторами. Внутри башни есть смотровые площадки и рестораны, но мы туда уже не успевали попасть. В основании башни находится интересный музей истории города, где воссозданы старинные улочки Шанхая, причем так реалистично, что, говорят, там даже пахнет соответственно (например, рыбой в рыбной лавке).


А еще мы увидели на набережной невероятно много китайских туристов, что было особенно неожиданно после пустынных улиц города. Они стояли в несколько рядов вдоль парапета на всю видимую длину набережной, бегали и фоткались, шумели и толкались, пили чай и целовались. Это был последний выходной день, да еще и какой-то государственный праздник, вполне понятно, что гуляющих на главной набережной должно быть много, но их было много, как китайцев! До этого мы ни разу не видели много китайцев, в метро было посвободнее, чем у нас, даже на вокзале было терпимо, да и вообще, по улицам в Москве ходит гораздо больше народа, чем в 15-миллионном Шанхае. Но тут-то мы наконец прочувствовали и осязали полуторомиллиардность населения страны, и прочувствовав это, сразу же улизнули в "Тоннель".

Футуристический тоннель

"Тоннель" - это не просто средство коммуникации между двумя берегами реки, разделяющей город. Это еще один невероятный аттракцион для туристов. Билеты стоили 30юаней в один конец или 40 туда и обратно, что, конечно, дороговато для подземного трамвая, но какой это был трамвай! Футуристического вида автоматические вагончики (на 10-15 человек, но мы были в нем одни) едут по туннелю, заполненному самыми последними достижениями визуализации. Лазеры, голография, видеопроекция, плоские телеэкраны, вспышки и просто тысячи разноцветных лампочек и светодиодов создавали на пути движения вагончика феерические инсталляции на тему "планета Земля". Голос из колонок вагончика рассказывал, что это мы видим: земля, магма, космос, океаны и т.п. (по-английски, хотя наверняка он умел и по-китайски, очевидно для нас специально включили нужную запись). Конечно, это напоминает экскурсию для старшеклассников, но выглядит все очень увлекательно, даже на обратном пути через полчаса нам было не менее интересно.




На другом берегу реки мы постояли на набережной с видом теперь уже на "старую" часть города, где застройка начала 20 века, которая тоже была вся освещена. С этой стороны почти никого не было, мы насладились тишиной и покоем, глядя, как проплывающие огромные баржи разрезали на фрагменты отражение телебашни "Pearl Tower" в темной воде реки Хуанпу......

[kremen]

Отличный рассказ, спасибо! Было бы великолепно, если бы вы еще нзвания на русском подправили.

[kremen]

Наконец-то отчет про Хуангошу! Скажите, как по-вашему, стоит туда ехать или нет?
Да, и здесь тоже можно было названия подправить))))))

[Znick]

Глобальный труд! Отлично! Но фоток бы немного очень не помешало...

[Takumar]

Наконец-то отчет про Хуангошу! Скажите, как по-вашему, стоит туда ехать или нет?
Да, и здесь тоже можно было названия подправить))))))

Несмотря на завышенную стоимость входных билетов, думаю, стоит. Мы, например, специально ради водопада летали в Гуянг...... И на пару дней, так как там большой национальный парк, где можно посетить другие водопадики и прочие достопримечательности. Там, в принципе, есть поселочек с отелями рядом с входом.
А что с названиями не так?

[kremen]

Спасибо!

По-русски правильно будет "Гуйян", "Пудун".

[Znick]

По согласованию с автором склеено и слегка отформатировано.

[Znick]

Во! Теперь

[GaLin]

Takumar
Здорово все описано!
Да и удалось Вам увидеть довольно много за такой короткий срок.
Путешетвуйте, пишите, получайте удовольствие!